Home Blog Page 27

Nå trender spikermatter

Jennifer Lopez, Kardashian-søstrene og Miranda Kerr er hekta på spikermatter.

Spikermatte, akupressurmatte, akupunkturmatte – kjært barn har mange navn.

Opprinnelig en indisk oppfinnelse med stålspikre, er disse myke mattene med tusenvis av små plastpigger designet for å treffe kroppens triggerpunkter, eller muskelknuter, og løse opp spenninger. Og kjendisene digger dem.

Damer som Jennifer Lopez, Kardashian-søstrene, Miranda Kerr, Elle Macpherson og Britney Spears skal alle være hekta på mattene, skriver Grazia.

Miranda Kerr har hatt hekta på spikermatter i mange år
Miranda Kerr hadde dilla på spikermatter allerede i 2015. Foto: Instagram/@mirandakerr

Det alternative har trendet i flere år, til tross for at det er knyttet kontroverser til om det fungerer eller ikke. Alt fra helende krystaller til kollagenpulver og tvilsomme Instagram-guruer som gir helsetips.

Spikermatter skal fungere på alt fra hodepine og stiv nakke til å redusere cellulitter og øke forbrenning, blodsirkulasjon og oksygenopptak.

Det finnes både spikermatter og spikerputer. Til felles har de at etter rundt ti minutter med svie eller lett ubehag, skal det utløses endorfiner i kroppen slik at man får en avslappende, god følelse. Noen sovner til og med på spikermatten sin.

Men har de egentlig noe for seg?

– Det ligger masse akupunkturpunkter for alle organer langs ryggraden. Organene jobber alltid i et system med hverandre, sier Camilla Berntsson, akupunktør ved Phoenix Klinikken og Kjernekraft i Oslo til Melk & Honning.

– Om vi har balanse i organene og de samarbeider, er vi friske og har det bra. Om de ikke gjør det, blir vi syke. Stagnasjon er lik smerte i kropp og sjel, mens flyt er lik helse og velvære.

Hun forteller at mens man innen kinesisk medisin har en tankegang hvor man jobber med å holde seg friske, har man her hjemme en tankegang hvor man er frisk, og først når man blir syk så går man til legen.

Har spikermatter noe for seg?
Camilla Berntsson. Foto: Privat

– Tror ikke spikermatter gjør underverker

– Når jeg setter en nål i et akupunkturpunkt, er det for å balansere. Akupukturnålene skal penetrere inn en viss dybde for riktig effekt. Men jeg tenker at en spiker på et slikt punkt kanskje vil ha en lignende effekt, fortsetter Berntsson.

Spikermatter har ifølge akupunktøren få bieffekter. Grunnen til at man kan sovne på en spikermatte, er ganske enkel.

– Vi er jo veldig aktive gjennom hele dagen og ganske på alerten. Når man sovner på spikermatten, er det fordi musklene slapper av. Da slapper hele nervesystemet av, og da blir vi også trøtte.

Hun synes spikermatter er «et ypperlig verktøy for å holde i gang flyten, stimulere det indre litt og holde seg friskere».

Dersom man velger å kjøpe kostbare spikermatter, synes hun det derimot er en dyr trend som lover for mye.

– Det er en bra trend at vi tenker mer på helsen og gjør flere ting for at vi skal ha det bra, men jeg tror ikke spikermatter gjør underverk.

Les også: Har motebransjen fått krystaller på hjernen?

Melk & Honning sine Instagram-følgere tipser om påskens beste inneaktiviteter

37 ting du kan gjøre alene, med kohorten eller over zoom i påsken.

Mange hadde nok håpet at påsken i år skulle gå som normalt. At man skulle kunne samles i store monn på hytter, stikke på afterski eller reise utenlands. Men slik ble det som kjent ikke; man får henge med kohorten som vanlig.

Innetid i påsken trenger likevel ikke å være synonymt med frustrert scrolling nedover Netflix for å finne enda en ny serie å se på sammen.

Vi søkte råd hos Melk & Honning sine nesten 50 000 følgere på Instagram.

Her er deres beste tips til 37 inneaktiviteter å gjøre denne påskeferien.

Les også: 6 digge take-away konsepter for påskeferie i Oslo

– Gode gamle Yatzy

– Malekveld! Alle i kohorten maler hverandre

– «Air dry»-leire

– Planlegge outfits til sommeren

Murder mystery middag

– Piknik på gulvet med ost og vin

– Andre temamiddager (Noen eksempler: hatter & barter, kongehuset, Frida Kahlo)

– Knuse patriarkiet! Plotte neste store revolusjon!

– Plante

– Lære en ny måte å farge egg på, for eksempel med voks

– Animal Crossing på Nintendo Switch

– Male påskeegg

Bar hopping i kollektivet/huset/leiligheten. Hvert rom har ulikt tema (for eksempel får man ulik snacks, en spesiell type drink eller drikke, forskjellig type musikk), og alle går fra rom til rom sammen, mens én har ansvar for hvert av rommene.

– Perle

– Pusle

– Drikkelek til filmer dere ser.

– Mal et møbel du ikke digger i en helt ny farge

– Sy

– Kle seg ut som en annen i kohorten en hel dag

– Lag et telt av tepper og laken i stua, legg masse puter inne i der, spis digg snacks og se på film

– Ikke lov å le-lek på hytta

– Tinder (hehe)

– FaceTime med venner

– Bingo og drinks med parykker på

– Veve (Man trenger kun en ramme eller en stringkurv, litt tråd og garn!)

– Drikkelek over zoom med straff

– Strikk og drikk på teams eller over google meet

– Nasjonalmuseet sine nettsider er veldig bra! Gøy å oppdage samlingen og å lage sin egen.

– Andre museer har også gode nettsider. Kulturelt påfyll og gøy tidsfordriv!

– Lag en inspirassjons-scrapbook med collager og planer for fremtiden

– Fotoshoot

– Fortnite

– Sy om klær

– Lage et fotoalbum til noen du er glad i – inkludert deg selv

– Bring trolldeigen tilbake. Det er jo nesten gratis moro og man kan male det dagen etter, så det blir en todagers aktivitet

– Lær deg nye cocktails

– Ha Yoga eller andre treningstimer for gode venner over Zoom

Les også: Serier og filmer du kan streame i påsken

Påskedigg: Julie Illona aka Julies matblogg sine beste oppskrifter

Gul bacalao med safran og latkes står på menyen.

Påsken er her igjen. Og selv om den grunnet pandemien ikke er helt sånn som den pleier, kan enkelte ting følge tradisjonen; maten man lager.

I minispalten vår påskedigg snakker vi med et knippe matinfluencere om deres beste påskeoppskrifter.

Tidligere denne uken snakket vi med duoen bak @sultnegutter.

I dag har vi tatt en prat med Julie Ilona Balas. Hun er kjent som kokebokforfatter og tidligere matblogger, nå matinfluencer på fulltid via Instagramkontoen @juliesmatblogg.

Les også: «Alle» lager bananbrød i karantene – her er oppskriften

Hva er typisk påskemat for deg? 

– Typisk påskemat for meg er laaange frokoster med alt som er digg. Surdeigsbrød fra Ille Brød, eggerøre, forskjellige oster, spekemat og kanskje en Mimosa til. Må også ha påskelam, og da liker jeg det helt tradisjonelt med fløtegratinerte poteter og en digg rødvinsaus kokt på stekesjyen. Påskedesserten i år blir en Eton mess med appelsin. 

Hvilke nye oppskrifter skal du selv teste ut i påsken?

– Kjører en ganske tradisjonell greie i år, men skal teste en ny vri på potetene. Pommes Anna, en slags sprø potetkake. Jeg elsker poteter!

Her er oppskriftene Julie tipser Melk & Honning sine lesere om å lage i påsken:

Gul bacalao med safran

Her er oppskriftene Julie Illona Balas tipser Melks lesere om å lage i påsken
Foto: @Juliesmatblogg

– Jeg anbefaler å lage min gule bacalao med safran. En skikkelig påskerett!

Tid: 1 time + minst ett døgn utvanning av klippfisken

Dette trenger du til 4 personer:

400 g klippfiskfilet

1 dl olivenolje

0,5 g safran

2 gule løk

1 fennikel

6 hvitløkfedd

1-2 grønn chili

2 laubærblad

400 g potet

2 gule paprika

2 dl fiskekraft eller fond

2 dl hvitvin

3 dl kremfløte

1/2 økologisk sitron

1 klype salt og nykvernet pepper

100 g grønne oliven uten stein

Dill til topping

Slik gjør du:

Vann fisken ut et døgn i forveien og bytt vann en gang. Eller: følg produsentens beskrivelse!

Bruk en stor jerngryte eller gryte med tykk bunn. Varm opp olivenolje på middels varme. Ha i safranen og rør inn oljen.

Kutt løk og fennikel (gjerne med dusk!) i tynne halvmåner. Finhakk hvitløk og chili. Stek dette sammen med laubærblad i 5-10 minutter.

Del poteter i tynne skiver, gjerne med en mandolin. Kutt paprikaen i staver eller små biter. Ha det over i gryta.

Tilsett hvitvin og la det koke inn, ca. 5 minutter. Tilsett fiskekraft og fløte. Gi det et rolig oppkok og senk temperaturen til det kun småputrer. Legg nå i fisken delt i porsjonsbiter.

Tilsett raspet skall og saften av 1/2 sitron. La gryten småputre i ca. 30 minutter eller til potetene er klare.

Rør inn grønne oliven helt mot slutten. Smak til med salt og pepper. Server rykende varm med litt dill på toppen.

Latkes – sprøstekte potetkaker

– Jeg så synes jeg det er gøy å teste nye måter å lage poteter på. Latkes med røkelaks eller rogn er en perfekt snack eller forrett.

Tid: 45 minutter.

Dette trenger du til cirka 15 latkes:

450 g morenepoteter

1 stor banansjalottløk

2 hvitløkfedd

1 egg

2 ss hvetemel

1/2 ts bakepulver

1 ts salt

2-3 ss nøytral olje

2-3 ss smør

Topping: Creme fraiche, røkelaks, løyrom, sitron, dill og gressløk

Slik gjør du:

Finn frem en stor bakeboll, et rent kjøkkenhåndkle og et rivjern. Legg håndkleet ned i bollen og sett rivjernet oppi.

Rasp potetene og sjalottløken på den groveste siden av rivjernet. Et lite tips er å holde i potetene med kjøkkenhåndkleet så du ikke kutter deg! Rasp hvitløksfedd på den fine siden av rivjernet.

Rull sammen håndkleet og prett ut så mye væske som mulig av potetblandingen. Snur skikkelig hardt! Legg til side og hell ut væsken som blir til overs.

Visp sammen egg, hvetemel, bakepulver og salt i samme bakebolle (elsker å spare oppvask!). Hell potetblandingen over i miksen og bland det godt sammen med en slikkepott.

Finn frem en stor stekepanne. Jeg bruker en jernpanne til dette. Varm opp til medium-høy temperatur. Jeg liker å steke med rikelig olje og smør samtidig. Form en rundt ball med to spiseskjeer av potetmiksen. Klem den helt flat i panna. Stek tre, fire latkes av gangen. 3-4 minutter på hver side eller til de er gyldne og sprø.

Legg ferdigstekte latke på kjøkkenpapir for å renne av seg. De kan gjerne holdes varme i stekeovn ved 120 grader mens resten stekes.

Topp latkes med creme fraiche, røkelaks, løyrom, en sitronkvist, dill og gressløk. Eller hva som helst annet du får lyst på!

Les også: Slik lager du Instagram-vennlige matchaboller

Nå finnes Kim Kardashians orgasme i duftlys

Ta hjemmekontoret til nye høyder…?

Det er ikke rart at duftlys er i vinden som aldri før, når en hel verden tvinges til å være hjemme.

Melk & Honning har tidligere meldt om digge duftlys, blant annet om et som lukter croissant og ble utsolgt på 15 minutter.

Denne gangen er vi likevel litt mer usikre på om det faktisk er snakk om en like velduftende variant som det.

Nå finnes det nemlig et duftlys som visstnok skal lukte som Kim Kardashian sin orgasme.

Les også: Er Kim Kardashian sine NSFW-bilder et stikk til Kanye West? Eller en utstrakt hånd?

Duftlys som oser av sex

De siste årene har man – merkelig nok – begynt å assosiere skuespiller Gwyneth Paltrow med, vel, all things vagina. Siden hun startet opp det noe utradisjonelle livsstilsselskapet Goop, får hun stadig oppmerksomhet for alt annet enn skuespill.

Tidlig i 2020 lanserte hun duftlyset This Smells Like My Vagina – og det ble raskt utsolgt. Siden har man måttet sette seg på venteliste for å få tak i det spesielle duftlyset.

Dazed melder nå at Paltrow skal ha vist sin støtte til sin nysingle venninne Kim Kardashian ved å sende henne en skikkelig care-pakke fra Goop.

Den skal ha inneholdt vibrator, glidemiddel og en custom-versjon av det famøse duftlyset – nemlig This Smells Like Kim’s Orgasm.

Les også: 12 digge duftlys

Foto: Screen fra Kim Kardashians stories via Dazed.

Pakken skal ha falt i god jord hos Kim, som takket Paltrow og Goop på Instagram og skrev at hun «helt ærlig aldri har vært mer gira… på grunn av lyset».

Fra kjerringråd til seksualhelse

Gwyneth Paltrow og Goop har fått en hel verden til å riste på hodet i lang tid. Skuespilleren slepes stadig for å legge frem spesielle påstander innen helse og velvære, uten kredibel forskning å vise til. Biegift som anti-ageing og Jade-egg i vaginaen for økt hormonbalanse er bare noen av hennes underlige råd.

Nylig ble hun også kritisert for å komme med kontroversielle koronaråd.

Skuespiller og selverklært helseguru Gwyneth Paltrow har kommet med flere underlige helseråd. (Foto: Instagram @goopshop)

Gwyneth Parltrow og Goop ser likevel ut til å gjennomgå et stilskifte for tiden, ved å tilby noe litt mer sexy enn sine merkelige kjerringråd. Seksualhelse er for dem blitt mer og mer sentralt.

I tillegg til hennes vagina-inspirerte duftlys (du kan forresten få This Smells Like My Orgasm og This Smells Like My Prenup også), er det planlagt at Paltrows Netflix-serie The Goop Lab skal fokusere på sex og female empowerment. Dette vil skje i seriens kommende og andre sesong.

Første sesong av serien med Paltrow selv som programleder, hadde med en episode om kvinnelig orgasme – og inkluderte faktisk en live-orgasme.

Goops svært utradisjonelle duftlys ble en hit. (Foto: Instagram @hereticparfum)

Les også: Vil du skal bytte ut shampoen med denne

Aviator-jakken gjør comeback

Tross alt det nærmeste vi kommer å fly for tiden.

Fashionistaene har talt: skinnjakken med teddy-linning er tilbake. Nå er det Aviator-jakke «alle» vil ha. Nok en gang.

Vi kan kanskje ikke reise, men denne versatile jakken åpner opp for reise i eget klesskap. Close enough.

Kjendisfavoritt

Store moteprofiler som Hailey Bieber og Rihanna har vært tidlig ute med å ta denne jakken tilbake, og styler den gjerne på flere forskjellige måter.

Hailey Bieber med aviator-jakke. (Foto: Getty – PHOTOGROUP/RACHPOOT/MEGA/GC Images)

Tidligere i mars var toppmodell Hailey Bieber å se i Los Angeles iført et brunt sett hvor Aviator-jakken fungerte som prikken over i-en. I desember 2020 spradet hun gatene sammen med Kendall Jenner, iført en sort Aviator.

Hailey Bieber i sort aviator-jakke. (Foto: Getty – Rachpoot/MEGA/GC Images)

Musikkdronningen Rihanna stylet jakken sammen med matchende solbriller, grønn joggedress og pumps i Los Angels tidligere i mars.

Rihanna iført brun aviator-dress over joggedress og hæler. (Foto: Getty – IamKevinWong.com/MEGA/GC Images)

Den har også blitt sett på blant annet toppmodellene Ikram Abdi Omar og Chantal Monaghan.

Les også: Vi tok feil – tilbake for fullt

På vei opp i Norge også

Det er ikke bare internasjonale kjendiser som har tatt tilbake denne jakken. Også norske profiler er åpne for Aviator-comebacket.

It-jenta Rikke Krefting har nylig delt flere bilder av seg selv i jakken på egen Instagram-profil. Under et av bildene avslører hun til og med at det dreier seg om farens tidligere jakke fra 80-tallet.

Rikke Krefting er med på Aviator-comebacket. (Foto: Instagram @rikkekrefting)

Den ettersøkte jakken er også spottet på influencere som Annabel Rosendahl og Linnea Jamessen.

Annabel Rosendahl i brun Aviator. (Foto: Instgram @annabelrosendahl)
Linnea Jamessen i Aviator-jakken sin. (Foto: Instagram @linneamjames)

– Lover eventyr

Trenden spås å fortsette og vokse utover året. Aviator-jakken ser ut til å være kommet for å bli.

Dette er antageligvis ikke bare på grunn av dens mange stylingmuligheter, men fordi den lover så kalt escapism. Det vi alle så sårt lengter etter nå, med andre ord. Jakken gir følelsen av eventyr og en jeg-kan-dra-hvor-som-helst-holdning som vil prege våren, skriver britiske Grazia.

Les også: 10 freshe skinnjakker

Balenciaga og Alexander McQueen er blitt pelsfrie

Slutter seg i rekken av pelsfrie luksusmotehus.

Motebransjen er i stadig endring – og forbedring. Både luksusmerker og fast fashion-kjeder presses til å se etter nye og bedre løsninger innen eksempelvis bærekraft og mangfold. Dette fordi forbrukerne blir stadig mer oppmerksomme. Pels er intet unntak.

Motenettstedet Business of Fashion melder at luksusgruppen Kering nå har fått enda flere av sine merker pelsfrie.

For nå skal nemlig både Balenciaga og Alexander McQueen slutte med pels.

De slutter seg nå til blant annet Gucci, som har vært pelsfrie siden 2018.

Det skal være bare Saint Laurent og Brioni igjen som ikke er pelsfrie blant Kering-merkene.

Balenciaga og Alexander McQueen er blitt pelsfrie
Balenciaga AW2019/2020. Foto: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

På listen over pelsfrie luksusmotehus finner vi blant annet Prada, Burberry, Versace, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Stella McCartney og Giorgio Armani.

Calvin Klein var blant de første som sluttet med pels. De droppet det utrolig nok allerede i 1994.

Men siden den gang har oppslutningen rundt det å kutte pels etterhvert blitt stor i motebransjen.

Shoppinggiganten Nordstrom har stoppet salget av eksotisk skinn og ekte pels. I San Francisco er det forbudt å selge pels, og fra og med i år gjelder det samme forbudet i Los Angeles.

Den norske pelsdyrnæringen ble lagt ned i 2019, og nyheten om at den svenske pelsnæringen legges ned kom i år.

Merket Karl Lagerfeld sier nå nei til pels, selv om designeren i sin tid forsvarte bruken. London Fashion Week er pelsfri – og selv den britiske dronningen har tatt farvel med pelsen.

Påskedigg: Sultne gutters beste oppskrifter til påsken

Gratinerte østers og lammekjøttboller står på menyen.

Påsken er her igjen. Og selv om den grunnet pandemien ikke er helt sånn som den pleier, kan enkelte ting følge tradisjonen; maten man lager.

I minispalten vår påskedigg snakker vi med et knippe matinfluencere om deres beste påskeoppskrifter.

Først ut er to sultne gutter. Kjæresteparet Ole Kristian Samuelsen og Magnus Liøkel står bak Instagramkontoen @sultnegutter, som fikk en voldsom oppsving under korona. Da var alle hjemme og trengte ny inspirasjon til ting å lage på kjøkkenet. Siden har de blant annet blitt invitert til å lage egne programmer hos Matkanalen.

De ble også kjent for å servere venner og kjente mat via vinduet sitt i første etasje:

Les også: Slik lager du Instagram-vennlige matchaboller

Hva er typisk påskemat for dere? 

– Vi har begge to vokst opp med lammelår, gjerne proppfullt av hvitløk og rosmarin. Så det blir ikke helt påske uten det. Og selvsagt lange frokoster med egg, fersk brød og filterkaffe. 

Hvilke nye oppskrifter skal dere selv prøve i påsken? 

– Som risottoelskere har vi store planer om å endelig prøve oss på klassikeren Risotto Milanese. Den er tilsatt safran og gir risottoen en gyllen gulfarge. Vi tenkte å fleske til og servere den med høvla trøffel eller ossobuco (kalveskank). Det er jo ferie. 

Her er oppskriftene Sultne gutter tipser Melks lesere om å lage i påsken:

Gratinerte østers

Paret bak sultne gutter tipser Melk om mat man bør lage i påsken
Foto: Sultne gutter

Ha dette: 

12 østers (vi brukte norske stillehavsøsters) 

2 håndfuller brødsmuler

En håndfull finhakka persille 

1 finrevet hvitløksfedd

4 ss finrevet parmesan 

4-5 ss olivenolje 

Gjør dette: 

Åpne østersene og hell av vannet. Legg dem på et steikebrett. 

Bland sammen de andre ingrediensene i en bolle. Pass på at alle brødsmulene får et lag med olje på seg. Legg en skje med brødblanding på hver østers. 

Gratiner østersene i ovn på 225 grader til brødsmulene har blitt gylne og crispy. Det tar 10-12 minutter. 

Dryss over litt mer olivenolje. Server med sitronbåter. 

Lammekjøttboller i urteolje

Paret bak sultne gutter tipser Melk om mat man bør lage i påsken
Foto: Sultne gutter

Blir til 20-22 kjøttboller. 

Ha dette: 

Til kjøttbollene:

300 g kjøttdeig av lam

300 g kjøttdeig av svin

2 finrevne hvitløksfedd

1 egg 

2 ss finhakka rosmarin (eller persille)

1 ½ ts salt 

1 ts pepper

3-4 ss olivenolje

Til urteoljen:

1 dl olivenolje

En håndfull finhakka mynteblader 

En håndfull finhakka persille

Finrevet skall fra en ½ sitron

Salt 

Pepper 

Gjør dette: 

Ha kjøttdeigen i en romslig bolle. Ha i hvitløk, urter, egg, salt og pepper. Bland dette godt inn i kjøttdeigen med henda.

Form deigen til boller på størrelse med bordtennisballer. 

Legg dem på et steikebrett som er smurt inn med litt olivenolje. Pass på at det er litt luft mellom bollene. Dryss litt olivenolje over bollene også. 

Steik bollene i ovn på 200 grader i 10 minutter. 

Bland sammen ingrediensene til urteoljen i en romslig bolle. Vend inn kjøttbollene. 

Les også: Mote og mat: Nå investerer luksusmotehusene i restaurantbransjen

Påske-SMS: Artist Victoria Nadine

– Kjør på, tenker jeg. Alt er lov på fjellet.

Tradisjonen tro kjører Melk & Honning SMS-intervjuer i påsken. Her tekster vi med kjente personer om deres planer og tradisjoner.

Først ut er artist Victoria Nadine. Hun er aktuell med låta «Happy I’m sad».

Her forteller hun Melk om hvordan korona har påvirket henne, hva hun håper å få i påskeegget og hva planen er etter pandemien.

Les også: Påskedigg: Sultne gutters beste oppskrifter til påsken

Les også: Årets fineste påskeegg

Årets fineste påskeegg

11 varianter for en god påske.

Litt som julestrømpe er påskeegg for mange en tradisjon. Hva man foretrekker at finnes i egget er noe individuelt, for mens noen sverger til klassikeren Kvikk-lunsj og klementin er andre noe mer sofistikerte.

Her er årets fineste påskeegg:


Konseptparfymeriet Heaven Scent i Oslo har som alle andre måttet stenge dørene grunnet koronarestriksjonene, men har funnet kreative løsninger.

Nå har de satt sammen et påskeegg med produkter til skjønnhetsentusiasten. Egget kommer i to versjoner – en tiltenkt dame og en tiltenkt herre. Du kan også komponere ditt helt eget egg.

Kaffebrenneriet superpopulære og superfine påskeegg er håndlagde sjokoladeegg av melkesjokolade laget på bakeriet på Bislett i Oslo. Pluss for naturlige farger av frukt, bær, blomster og grønnsaker. Bonus: Hvert egg er fylt med enda mer sjokolade. Kommer i pakke med seks egg.

Påskeegg i sjokolade fylt med karamelltrøfler fra kr 98 hos Pascal

Mesterkonditor Pascal Dupuy vet å lage påskegodt. Denne påsken kan du velge mellom spesielt pyntede påskekaker, supersøte melkesjokoladebamser, påskehøner, påskekonfekt og dette påskeegget håndlaget i sjokolade og fylt med med karamelltrøfler med havsalt.

Kakaoegg fylt med konfektbiter kr 295 hos Sebastien Bruno

Stort sjokoladeegg fylt med en assortert påskegodt. Kommer med en treklubbe til å knuse egget. Kr 485 fra Sverre Sætre

Knasende, sølvmarmorerte egg bestående av myk lakris og dulcesjokolade som gir en utsøkt og intens smak. Lakrids by Bülow påskeegg Crispy Caramel og Twisted Banana kr 300 per stk hos Gutta på Haugen.

Påskeegg 1 stk kr 220, 2 stk kr 429 og bonbonnier kr 539

Hvert år kommer Royal Copenhagen med en ny serie påskeegg. De er like fine hengende på en gren i en vase som pynt i vinduet, og kommer med snor til oppheng. Levers i en superfin gaveeske. Snøklokke, peonvalmue og krysantemum er inspirasjonen bak årets kolleksjon av egg og en bonbonniere til påskegodtet.

Årets påskeegg fra Babor kr 495 hos Beth’s Beauty

Babor lager julekalenderen alle vil ha, og som gjerne er utsolgt allerede i november. Men visste du at de også lager egne påskekalendere? Årets påskeegg inneholder 14 næringsrike serum-ampuller som skal styrke, beskytte og booste huden. Verdi kr 1250.

Påskeegg fra Rituals fylt med bestselgere kr 355 per stk her

Les også: 7 serier og filmer du kan streame i påsken

10 sjekkereplikker som gjør at crushet kommer kjapt på glid

«Are you Paris? Cause Eiffel for you»

Det er lov å håpe at crushet kommer kjapt på glid når man slider inn i DMen med en rå sjekkereplikk.

I samarbeid med 730.no har vi samlet inn et knippe kreative sjekkereplikker fra våre følgere. Disse kan du slide inn i DMen til en du synes er cute.

Dette skjer i samarbeid med RFSU og Aqua Glide som gjør det gode enda bedre <3

Går disse tøysete, men forhåpentligvis litt sjarmerende sjekkereplikkene rett hjem hos din utkårede, gjelder det å være forberedt på del to av seansen. God glid på daten gjør det hele mer smooth. Derfor er Aqua Glide smart å ha på lur i nattbordsskuffen.

Her er 10 sjekkereplikker du kan teste ut nå:

Da ønsker vi alle lykke til!

I nettbutikken til RFSU kan du klikke hjem noen smoothe godsaker kjappere enn du får sagt «glidemiddel».

Hva med «Turn up the heat» som er en varmende, spiselig variant som inneholder ingefær? Perfekt for både massasje og sex. Eller den luksuriøse, silikonbaserte varianten «Royal Silk Glide»? Den praktiske lille flasken er perfekt å ha med seg i veska.

Og sist men ikke minst, bestselgeren «Aqua» som gir en helt naturlig følelse. Denne selges nå også endelig i dagligvarebutikkene!

Og ikke fortvil om du blir ghosta etter å ha prøvd ut sjekkereplikkene (De vet ikke hva de går glipp av!) RFSU glidemidler fungerer selvfølgelig like godt for den single, enten til et soloshow med sexleketøy eller bare med hendene. Det er viktig å ha god glid også alene.

6 digge take-away konsepter for påskeferie i Oslo

Cocktailkit, påskedonuts og tre-retters kit.

Skal du være i Oslo påsken og lurer på hva du skal finne på når alt av kafeer og uteliv, kino, teatre, konsertsteder – ja, egentlig alt – er stengt? Frykt ikke.

Her er seks digge take-away konsepter som gjør deg mett og glad – pluss at du støtter lokale aktører som trenger det som mest akkurat nå.

Påskedonuts fra Talormade

Ikke så glad i påskemarsipan, og lei av Kvikk-Lunsj?

Talormade ligger i yrende Oslobukta i Bjørvika, og serverer store, digge donuts. Talor Browne som står bak konseptet forteller til Melk & Honning at de klarer seg helt ok om dagen med kun take-away.

– Det er litt rart å ikke ha noen sitteplasser, men med det fine været kan folk ta med seg det de bestiller og sitte ute i solen. Det er veldig koselig.

Lurer du på hvilke donuts du skal velge?

– Den med salt karamell er alltid populær. Og den med sjokolade.

– Så lanserer vi påskedonuts, så det kommer til å bli veldig morsomt.

7 digge take-aways i Oslo i påsken
Blir ikke mer påskestemning enn dette. Foto: Instagram/@talormade

Cocktailkit fra Chair

Oslos uteliv har vært nedstengt siden starten av november, noe som de aller fleste er en svært kritisk og krevende situasjon.

Nå tyr gin-baren Chair på Grünerløkka i Oslo til take-away for å holde hodet over vann.

– Ideen kom egentlig fra at kompensasjonsordningen ikke er bra nok. Vi taper jo penger hver dag vi er stengt, som alle andre i bransjen, sier Erkan Yelkenci i Chair til Melk.

6 digge take-away konsepter i Oslo
Denne drinken kan du få til hjemme i påskeferien. Foto: Chair

– Vi følger med på alt som skjer i barbransjen i hele verden i lockdown, og så at amerikanske barer har begynt med take-away og levering. Vi ventet først og trodde at vi skulle få åpne snarlig, men det skjedde jo aldri. Så vi tenkte å begynne med dette, slik at vi har litt omsetning og kanskje får noen av de ansatte tilbake på jobb.

Baren tilbyr et cocktailkit som består av tre ulike klassiske cocktails signert Chair, med to enheter av hver. Altså seks drinker totalt.

Chair med cocktailkit
Vær din egen bartender i påsken. Foto: Chair

The Chili med pasjonsfrukt, bringebær, chili og sitrus. The Blueberry med blåbærsirup med urter, sitrus og eggehvite (valgfritt). Og Cucumber Fusion med agurk, ingefærsirup og sitrus. De kommer (naturligvis) uten alkohol for take-away.

– Alle drinkene passer til gin og vodka – men helst gin siden vi er en gin bar. Drinkene kan også nytes slik som de er alkoholfrie. Så finnes det en side med beskrivelse på hvordan man skal lage de hjemme. Det er veldig enkelt, forsikrer han.

Cocktailkit fra Chair
Cocktailkit fra Chair. Foto: Chair

Baren har pick up tid for å hente drinkene etter bestilling. Tirsdag klokken 12-18 og onsdag 12-18. Bestilles gjennom Instagram @chairoslo, eller Facebook.

It-pasta fra Trattoria Popolare

Det er strengt tatt ikke Trattoria Popolare som har take-away, men Pasta Fresca Popolare, også for tiden kun utsalgssted med take-away. Den ligger bare et lite steinkast unna selve restauranten, trygt gjemt inni Schouskvartalet på Grünerløkka.

Som navnet tilsier, er det fersk pasta som gjelder, med de deiligste sauser, men også ingredienser for å lage mat fra bunnen av. Enten det er snakk om oksehaleravioli eller potetgnocchi. Og for søtmonsene, så har de godsaker som Tiramisù også. Mamma mia!

Pasta Fresca Popolare med take-away i Oslo
Instagram/@pasta_fresca_poplare

Influencer-pizza hos Jungel Pizza

Stedet å se og bli sett om dagen på beste St. Hanshaugen. Her går enhver influencer for å få sin daglige dose med grønne planter til Instagram-feeden sin.

Ikke rart. For på bildene å dømme må Jungel Pizza være blant byens beste pizzeriaer. Stedet gikk til topps i Aftenpostens pizza-test på tampen av 2020.

Ikke så rart. For Jungel pizza har skikkelig gøyale smakskombinasjoner med ingredienser som blåmuggost, bbq-marinert pulled kyllinglår, fermentert chili juice, rosmarinpesto, amadinepotet, og syltet sjalottløk, for å nevne noen. Og vegansk cashewmozzarella- og krem – nam!

Jungel Pizza
Foto: Instagram/@marenschia

Fancy mat-kit fra Katla

Midt på Tullinløkka ligger Katla, som med Atli Mar Yngvasson i spissen stadig får skryt av sine retter. Og under koronaens tid – også takeaway-retter. De tilbyr deler av sin meny som take-away, i tillegg til å ha mat-kits så du kan ferdigstille fancy tre-retters hjemme på kjøkkenet ditt.

Her krysses latinamerikanske og asiatiske smaker med nordiske råvarer.

Har åpent for take-away tirsdag og onsdag før de tar påskeferie.

Take-away fra Katla
Foto: Instagram/@katlaoslo

Hippe pasta-kits fra Bass

Øverst på Grünerløkka ligger Bass. De har siden koronapandemien startet drevet med take-away. Hva med å bestille et digg pasta-kit i påsken?

Tidligere har restauranten og baren lagd kits med eksemplevis tortelli med salsiccia i parmesanbuljong, parmesan-agnolotti med oksehaler og tagliatelle med meatballs eller soppragú på portobello-sopp. Perfekt for å skape sin egen restaurant hjemme i påsken.

Bass Oslo
Foto: Instagram/@bassoslo

Les også: 7 serier og filmer du kan streame i påsken

Er vi klare for en ny normal? Ser slik ut

Hei, Roaring Twenties volum to.

Det er optimisme i lufta. Ikke bare fordi det er vår, og fordi lysere dager gjerne betyr lettere tider. Etter over et år med pandemi, har nå flere land fått fart på vaksineringen og lettet på tiltak. New York, som har vært svært hardt rammet av pandemien, er blant de som har begynt å åpne opp for fullt. I april er de igjen klare for mindre konserter og andre arrangementer.

Vi forbereder oss nok en gang på en ny normal. Det er på høy tid å pakke vekk joggedressen.

Joggedressen taper

Business of Fashion kan melde at det ikke bare er aktivitet som tas opp igjen etter korona – vi har også begynt å endre kjøpevanene våre med et post-pandemisk liv i tankene.

Nå bekrefter Google-søkene våre at vi er klare for at livet går mot andre tider. I hvert fall kan vi se det for oss, for første gang på lenge.

I et år har hundretusenvis av amerikanere søkt etter joggebukser på nett – men nå har pipa fått en annen lyd. I februar og mars har det vært en særlig økning i googlesøk etter høye hæler. Søkene etter joggeklær har falt og falt siden januar.

Joggedressen fikk nytt liv under koronapandemien. (Foto: Instagram @alberitanicki)

Reprise av The Roaring Twenties

Det dras stadig paralleller mellom dagens situasjon og forrige århundres 20-tall, også kalt The Roaring Twenties. Den festglade stemningen og den ekstravagante klesstilen var en reaksjon på et avsluttet kapittel av verdenshistorien; første verdenskrig og Spanskesyke-pandemi. Vi skjønner bedre enn noen gang hvorfor det ble så godt stemning etterpå!

Basert på trendanalyser fra Trendalytics, melder flere internasjonale medier at vi er klare for vår egen Roaring Twenties. Her kommer trendene som trekkes frem av moteplattformen The Zoe Report som definerende for livet etter korona.

1. Farger som feirer

Selv om joggedressene for så vidt har vært fargesprakende nok, gleder vi oss til å kle oss i fargerike, lette antrekk utover våren. Du har kanskje fått med deg at en av årets Pantone-farger er gul? Den ble valgt nettopp for å symbolisere optimisme.

I tillegg har Melk & Honning tidligere skrevet om den fargerike smykketrenden som regjerer på Instagram for tiden.

Fargerike Nnenna Echem vet hvordan det skal gjøres. Her med både fargerike klær og smykker. (Foto: Instagram @nnennaechem)

2. Fjær er ikke feil

Fjær er tilbake. Enten som store, dramatiske deler av et antrekk eller i mindre detaljer – skikkelig Gatsby-vibes er det uansett.

Maren Schia i glamorøs fjærtopp. (Foto: Instagram @marenschia)

3. Det lille ekstra med cutouts

Plagg med cutout-parti på alle måter og i alle fasonger gir antrekket en ekstra løft. Og vi er vel klare for å vise bittelitt mer hud enn man gjør i en joggedress?

Sofie Årnes i topp med cutout på brystet. (Foto: Instagram @sofieaarnes)

4. Strass, glitter og glam

Ja, alt som er stikk motsatt av en joggedress, med andre ord. Om vi ikke kan feste helt enda, er det i hvert fall innafor å gjøre hverdagsantrekket til en fest enn så lenge.

Julie Varner i glitrende sett. (Foto: Instagram @julie_varner)

5. Rysjer

Rysjer er ikke bare vårlig og lett, det gir også den ekstra glam-faktoren vi lengter etter nå!

Janka Polliani i rysjetopp. (Foto: Instagram @polliani)

6. Korsett

Melk & Honning har snakket om korsettet tidligere i år, da det ble tydelig at Netflix-suksessen Bridgerton gjorde at folk fikk øynene opp for korsett igjen. Trenden er noe kontroversiell, men det er i alle fall helt sikkert at korsettet gjør ting for figuren vår som joggedressen ikke gjør! Når vi omsider kan bevege mer på oss igjen, er det absolutt på tide å vise frem formene.

Dina Hansen i kjole med korsettdetaljer. (Foto: Instagram @dinahansen)

7. Hæler

Sist, men ikke minst! Når gikk du i hæler sist? Noen har kanskje klart seg helt fint uten, men for mange er hæler det man har savnet mest etter et år uten festlige anledninger. Nok slippers nå.

Therese Aanonli iført det motsatte av slippers. (Foto: Instagram @thereseaanonli)

Les også: Vårens fineste smykkekolleksjoner

Moteopprør i Kina vekker oppsikt

Over 50 store influencere i Kina boikotter kjente moteaktører.

I desember skrev flere internasjonale medier om at Kina tvinger flere hundretusener av minoritetsgrupper som Uighurs til å utføre tvangsarbeid på manuelle bomullsfarmer i regionen Xinjiang, nordvest i Kina.

Som en reaksjon på dette har flere vestlige aktører kuttet ut den kinesiske bomullen fra Xinjiang, deriblant H&M.

Nå har så mye som 50 store influencere i Kina som en motreaksjon trukket seg fra ulike samarbeid.

Influencerne boikotter merker som H&M, Nike, Adidas, Burberry, New Balance, Calvin Klein, Converse, Tommy Hilfiger, Puma, Lacoste og Uniqlo, som alle har kuttet ut den kinesiske bomullen.

Adidas alene har mistet 20 ambassadører.

Kinas største sosiale medier-plattformer, WeChat, Weibo og Douban, er alle fulle av skjermdumper fra forbrukere som viser at de returnere varer de har kjøpt hos de ulike merkene, og viser sin støtte til landets kommunistparti, som skal stå bak tvangsarbeidet.

For de som fremdeles ønsker å shoppe fra H&M, har det vist seg nærmest umulig i.

Forrige uke forsvant den svenske fast fashion-giganten fra søkeresultatene på Apple Maps på iPhone og Baidu Maps. Det til tross for at kjeden på sine nettsider har trukket sine pressemeldinger som omtaler den kinesiske bomullen.

Kunder som søkte etter kjedens fysiske butikker fikk ikke opp noen resultater på mobilene sine. Dette skjer etter at merket ble fjernet fra Alibabas shoppingplattform.

Det kinesiske moteopprøret skjer samtidig som China Fashion Week foregår i Beijing, hvor 64 merker viser sine AW21-kolleksjoner fra 24. mars frem til 31. mars.

Les også: Slik støtter motebransjen opp om Stop Asian Hate-bevegelsen

Serier og filmer du kan streame i påsken

7 serier og filmer perfekt for påsken.

Mange forbinder påsken med alt fra skiturer og Kvikk-Lunsj til bok og påskeegg i solveggen. Men den er også høytid for tv-binging – og aller helst av det litt nervepirrende slaget. Det passer godt når vi uansett alle tilbringer langt mer tid hjemme.

Våre venner i 730.no tipser om årets påskekrim.

Her er 7 serier og filmer du kan streame i påskeferien.

Fargo

Har du ikke sett Fargo enda, er det virkelig på tide. Opprinnelig inspirert av det fiktive universet fra spillefilmen med samme navn fra 1996, skrevet og regissert av Coen-brødrene Joel og Ethan, har Fargo utviklet seg til fire sesonger.

Serier og filmer å binge i påsken
Chris Rock som gjengleder. Foto: Matthias Clamer/FX

Fjerde sesong hadde premiere i høst. Satt til Kansas City i 1950, følger vi med på gjengopprøret mellom en familie svarte amerikanere med komiker og fremragende skuespiller Chris Rock i rollen som gjengleder, og den italienske mafiaen med Jason Schwartzman som usikker, men maktsugen boss.

Fargo sesong 4
Jason Schwarzman som mafiaboss. Foto: Matthias Clamer/FX

I tillegg møter vi en noe tvilsom sykepleier som vikler seg inn i et nett av merkelige overbevisninger og ondskapsfulle handlinger.

Serier og filmer å binge i påsken
Den ondskapsfulle sykepleieren Oraetta Mayflower. Foto: Matthias Clamer/FX

Men se de tre andre sesongene også. I sesong 2 lagt til 70-tallet spiller Kirsten Dunst den fantastiske frisøren Peggy, gift med slakter-assistenten Ed, spilt av Jesse Plemons – som faktisk ble ektemannen hennes i det virkelige liv etter filminnspillingen. Hett tips: Se sesong 2 først, før du ser sesong 1. Du skjønner hvorfor etter du har gjort det. På HBO Nordic.

Lady Gucci: The Story of Patricia Reggiani

Mens vi venter på spillefilmen om bestillingsdrapet på Gucci-sjefen Maurizio Gucci, med Lady Gaga i hovedrollen, varmer vi opp med dokumentaren om ekskona som bestilte drapet, Patrizia Reggiani.

Lady Gucci
Patrizia Reggiani drepte eksmannen Maurizio Gucci. Foto: Discovery+

Også kjent som Lady Gucci, snakker hun i denne dokumentaren ut om sin kjærlighet til eksmannen, hvordan de møttes og om deres ekstraordinære liv i sus og dus. Men også om en fattig barndom og oppvekst, og hvordan Maurizio svek henne da han forlot henne til fordel for elskerinnen sin.

Drapsetterforskere, advokater, eksvenninner av Reggiani og sosietetsvenninner er alle med og maler flere nyanser av et helt spesielt familiedrama. På Discovery+.

Deadly Illusions

Kristin Davis, kanskje best kjent som Charlotte i Sex & The City spiller i denne helt ferske Netflix-filmen, som allerede er på topp 10-listen hos strømmegiganten.

Serier og filmer å binge i påsken
Deadly Illusions. Foto: Netflix

I denne filmen som betegnes som en «sensuell thriller», sliter en bestselgende forfatter med skrivesperre og ansetter en ung, vakker og tilsynelatende uskyldig barnevakt for barna sine. Men så starter også trøbbelet. På Netflix.

Serier og filmer å binge i påsken
Deadly Illusions. Foto: Netflix

The Flight Attendant

De fleste forbinder nok Kaley Cuoco med rollen som Penny, girl-next-door-naboen til Leonard og Sheldon i Big Bang Theory. Er det egentlig mulig for henne å spille noe annet?

The Flight Attendant
Kaley Cuoco som flyvertinne med hangover. Foto: Phil Caruso/HBO Nordic

Svaret er ja. Beskrevet som et komediedrama, hadde serien premiere på tampen av 2020, og er allerede blitt fornyet for en andre sesong. Flyvertinnen Cassandra Bowden, spilt av Cuoco, våkner opp på hotellrommet sitt i bakrus etter en fuktig kveld og onenight stand – med et lik ved siden av seg. Og med blackout, selvfølgelig. På HBO Nordic.

The Great

2020 bød på ekstremt mange høydepunkter – seriemessig. Kanskje nettopp derfor kom The Great i skyggen av Netflix-suksesser som Emily in Paris og Bridgerton.

På tide å rette på det.

Serier og filmer å binge i påsken
Elle Fanning som Katarina Den Store. Foto: Ollie Upton/Hulu

I det satiriske periodedramaet The Great får vi være flue på veggen når Katarina Den Store, spilt av Elle Fanning, koker sammen lumske planer for hvordan ta over makten i Russland på 1700-tallet.

Serier og filmer å binge i påsken
Nicholas Hoult spiller en ganske kjip russisk tsar. Foto: Nick Wall/Hulu

Serien har en fantastisk miks av veldig svart humor, råfine kostymer og en nervepirrende drapsplan, som gjør denne til den perfekte serien å binge en påskekveld.

Også er det skikkelig fint, moderne soundtrack. Coveren av Leonard Cohens Bird on the Wire vil gå på repeat ut påsken. På HBO Nordic.

The Great
The Great. Foto: Nick Wall/Hulu

Twin Peaks

Kultserien over alle kultserier. Nå som både 80- og 90-tallet er tilbake i motebildet, er det seriøst på tide å børste av det kanskje mest ikoniske verket som ble lagd i 1990 til 1991. For alle trendene som er tilbake, finner du i Twin Peaks. Fra flanellskjorta knytt rundt hoftene med skinnjakke til rutete miniskjørt, rouge i kinnene og chunky strikkegensere. Mye strikkegensere.

Twin Peaks
Kyle MacLachlan som agent Cooper. Foto: HBO Nordic

Du kjenner sikkert Kyle McLachlan igjen fra rollen som Trey i Sex & The City. En purung, kaffetørst og donutsugen agent Cooper gjør imidlertid at du kommer til å gå rundt og vise tommel opp resten av våren. Han ankommer småbyen Twin Peaks for å løse mordet på prom queen Laura Palmer, som er blitt funnet i en plastsekk.

Twin Peaks
Twin Peaks føles ganske moderne i 2021. Foto: HBO Nordic

Twin Peaks har alt – den har (helt objektivt altså) både spenning og nervepirrende scener, med innslag av det overnaturlige, romantikk og til og med humor. Et mesterverk fra filmgeni David Lynch. Kjenner du ikke til navnet, er det bare å stille seg i skammekroken med én gang. På Viaplay fra tirsdag.

Killing Eve

I påvente av fjerde – og etter ryktene siste sesong – er det helt på sin plass å binge hele Killing Eve på nytt.

Serier og filmer å binge i påsken
Villanelle har mange fantastiske moteøyeblikk. Her i Molly Goddard. Foto: HBO Nordic

Jodie Comer fengslet de aller fleste HBO-tittere i rollen som den motegale leiemorderen Villanelle, like kjent for sin fantastiske garderobe og perfekte, glødende hud, som for sitt kalde drapsinstinkt. Fikk du med deg at hun faktisk får sitt eget mote- og beautymerke?

Og her er Villanelles beautyhemmeligheter.

En faktisk skikkelig morsomt katt-og-mus lek med smågale etterforsker Eve. På HBO Nordic.

Killing Eve
Sandra Oh i rollen som Eve. Foto: HBO Nordic

Les også: Gladnyhet for Bridgerton-fansen

8 mer bærekraftige motemerker

Bærekraftig mote er på agendaen. Her er de som gjør en forskjell.

Bærekraftig mote er blitt noe mer enn en trend, og gjennomsyrer nå store deler av moteindustrien – i alle fall på papiret.

For selv om bærekraftig mote er blitt et punkt på moteverdenenes to do-liste, er ekspertene skeptiske. Anklager om grønnvasking er ikke sjeldent – spesielt når det gjelder fast fashion, men mange skal ha for å prøve.

Les også: Norsk modell nekter å jobbe for merker som ikke er bærekraftige

Her er åtte mer bærekraftige motemerker som gjør en innsats:

Envelope1976

Bak Envelope1976 står tidligere redaktør og motepersonlighet Celine Aagaard og hennes makker Pia Nordskaug. På få år har de to bygd det mer bærekraftige norske motemerket godt hjulpet av Aagaards allerede grønne livsstil og posisjon som motebransjens værhane, noe som flere ganger har sikret henne av plass på Melk & Honnings liste over mote-Norges mektigste.

Tidløst og sesongløst er stikkord for det norske merket som satser på mer bærekraftige mote. (Foto via Instagram @envelope1976)

– Hvordan vil dere beskrive Envelope1976?

– Envelope1976 har fokus på sesongløse kolleksjoner bestående av minimalistiske plagg designet for multibruk i naturlig innfargede materialer. For oss handler bærekraft om mer enn materialbruk. Det er en livsstil, og det er viktig at hvert enkelt plagg kan brukes på flere måter.

– Vi designer versatile, tidløse plagg med en twist. Fargepaletten er inspirert av naturen. Envelope1976 ønsker å inkludere og ikke ekskludere, og plaggene skal lett kunne styles opp og ned og være like aktuelle sommer som vinter- høst og vår. Vi tror på en god helårsgarderobe.

Envelope1976 tror på en helårsgarderobe fremfor sesongbaserte kolleksjoner. (Foto: Janne Rugland)

– Hvorfor er bærekraft viktig for dere – og hvordan jobber dere helt konkret med dette?

– Fokuset er på å designe tidløs plagg som varer, uavhengig av trender og sesonger. Multibruk er viktig, og et mål er at alle plaggene vi designer er versatile. Det handler om mer enn bare materialbruk. Det hjelper lite å produsere i mer bærekraftige materialer om man blir lei plagget etter én gangs bruk. Derfor vi jobber hele tiden med å se på hvordan vi kan minimere våre miljøfotavtrykk og er bevisste på hva vi setter i produksjon.

– I den grad det er mulig jobber vi med nedbrytbare materialer, og vi tar i bruk overskuddsmaterialer fra både egen og andres produksjoner. Cannes-kjolene i cupro er et resultat av det. Vi har også laget vesker av skinnrester, brukt overskuddsmaterialer fra egensydde ponchoer til våre Spitsbergen-sjal i ull som er håndsydde her i studioet, og før det produseres noe nytt gjør vi om lagervarer til nye plagg som silkeskjerf som er blitt til kaftan på bestilling eller da vi brukte t-skjorter på lager til å lage tanktops i fjor.

– Når det gjelder fargepaletten har vi også gjort et bevisst valg med tanke på at vi ikke har fokus på trender, men heller nyanser i en palett som komplimenterer hverandre. Det er en slags evig research-prosess, og vi jobber stadig med å bli bedre i alle ledd av verdikjeden, fra utvikling av produktet til sluttprodukt, wrapping, bruksområder og varighet.

Envelope1976 åpner pop-up shop i Oslo
Pia Nordskaug og Celine Aagaard står bak Envelope1976. (Foto: Thomas Ekstrøm)

Søster Studio

Norske Søster Studio med Pernille Nadine i spissen har valgt å ikke bruke verken pels, skinn eller fjær i sine kolleksjoner. I stedet eksperimenterer det norske motemerket med bruk av alternative materialer slik som eksempelvis epleskinn for en mer bærekraftig mote.

– Hvordan vil du beskrive Søster Studio?

– Som et prosjekt fokusert rundt det å utforske temaer som for eksempel bærekraft. Dette gjør jeg ved å jobbe med kortreist produksjon, teste ut alternative materialer, støtte etiske og mindre bedrifter, ha kontroll over verdikjeden, kontinuerlig oppdatere meg og videreutvikle mer etiske og bærekraftige måter å jobbe på, kun produsere på bestilling, ikke følge sesonger og ikke lansere noe jeg ikke mener bidrar til noe viktig eller nytt, passe på at alle jeg jobber med blir betalt riktig og at jeg jobber med kunstnere som er underrepresenterte.

– Jeg synes det er viktig å minne folk på at bærekraft også er et feministisk problem, og innebærer så mye mer enn å kun bytte ut materialer.

Bærekraft handler om mer enn å bytte ut materialer, mener Pernille Nadine bak Søster Studio. (Foto: Carlijn Jacobs)

– Hvorfor er bærekraft viktig for deg – og hvordan jobber du helt konkret med dette?

– Det siste året har gitt oss muligheten til å stoppe opp og reflektere, og redefinere hva moteindustrien skal være fremover. Spørsmål som «hva er det moteindustrien kan bidra med» og «hva slags krefter er det som former livene og identitetene våre» har dukket opp. Som et resultat av blant annet dette, tar jeg nå en mastergrad i filosofi og kunst. Jeg håper denne tiden for refleksjon kan hjelpe oss med å navigere en overveldende verden, ta tak i problemstillinger og urettferdighet som nå blir enda mer tydelige, og at vi innenfor mote og kunst kan gi rom for noe nytt, spennende og viktig.

AWAN (As We Are Now)

Bak norske AWAN står Anette Miwa Dimmen. Hun lanserte merket kjent for sitt digge loungewear som også fint skal kunne brukes utenfor hjemmet fire vegger med forhåndssalgskampanjer for å bedre tilpasse produksjonsvolum og faktiske salg. Målet er en sirkulær verdikjede.

Norske AWAN vil være en del av løsningen for å skape en mer bærekraftig mote. (Foto: Maria De La Croix)

– Hvordan vil dere beskrive AWAN?

– AWAN er et fremtidsrettet merke som forener mote og velvære for kvinner som ønsker å føle seg vel og se bra ut i hverdagen, uten kompromiss. Vi bygger en varig og modulær garderobe på tvers av kategorier, med fokus på befriende komfort, tidløs stil og gjenbruk. Vi produsert i de mest bærekraftige og behagelige tekstilene på markedet i dag, og selger hovedsakelig via egen nettbutikk. 

– Hvorfor er bærekraft viktig for dere – og på hvilken måte jobber dere konkret med dette?

– Det er viktig for oss å være en del av løsningen for å skape en mer bærekraftig motebransje. Vi legger mye fokus på utvikling- og designprosessen vår, for å sikre at vi optimaliserer våre klær for en sirkulær reise og langsiktig bruk.

Home wear, lounge wear, anywear er tanken bak det norske motemerket. (Foto  Emma Sukalic)

– Vi jobber også med å minske gapet mellom produksjonsvolum og salg, med for eksempel forhåndssalg og en tett dialog med våre kunder, for å passe på at vi designer klær de faktisk vil ha fra oss. 

– Men det aller viktigste vi gjør, er å designer klær som blir brukt mye og på tvers av kategorier. For i det store regnestykket, er det mest bærekraftige man kan gjøre å faktisk bruke klærne som man kjøper, i stedet for å kjøpe nytt hele tiden.

– Hvorfor er bærekraft blitt så viktig i moteverdenen?

– Det må drastiske og raske endringer til på verdikjedenivå for å bygge en motebransje som vi – og miljøet – kan leve med fremover. Dette har heldigvis blitt helt klart for de fleste nå.

Mother of Pearl

Britiske Mother of Pearl åpnet moteuken i København for et par sesonger siden, og ble med det introdusert også på det skandinaviske markedet.

Bak dets kolleksjoner står Amy Powney som på bare 13 år gikk fra å koste gulvet på atelieret til det britiske motemerket til å bli kreativ leder.

Den norske influenceren Tine Andrea Lauvli i en av merkets kjoler. (Foto via Instagram @motherofpearl)

– Hvordan vil du beskrive Mother of Pearl?

– Vi lager mote med hjertet og med samvittighet. Det er moderne design som ikke går på bekostning av jorden vi lever på. Mine designs er en balanse mellom det lekne og det seriøse – seriøst når det kommer til kvalitet og det etiske, samtidig som det balanseres med lekne detaljer. Bærekraftighet er selve utgangspunktet for alt vi gjør. Vår forsyningskjedeutvikling begynte for tre år siden, og alt vi har lært og lærer underveis er inkludert i alt vi gjør.

– Hvorfor er bærekraft viktig for dere – og hvordan jobber dere det med dette helt konkret i merket?

– Da jeg studerte leste jeg Naomi Kleins No Logo, som fikk meg til å begynne å tenke på mote på en bærekraftig måte. Jeg skjønte raskt at man ikke kan bruke ordet bærekraftig på en ting, det må være en tilnærming, en kultur.

Mother of Pearl omfavner bærekraft fra et holistisk synspunkt: Fra omstrukturering av forsyningskjeden i samsvar med fullt ut etisk praksis til å skape et plastfritt og low-waste arbeidsmiljø på hovedkontoret vårt i London. Vårt mål er ikke bare å tilby et produkt, men å starte en hel bevegelse.

– Vi ser hele tiden på måten vi jobber på, og prøver konstant å forbedre oss. Hver gang vi gjør noe på en bedre måte, ser vi til det neste vi kan forbedre. Slik vil vi fortsette.

– Vårt mål er ikke bare å tilby et produkt, men å starte en hel bevegelse, mener kreativ leder bak det britiske merket som satse på mer bærekraftig mote. (Foto via Instagram @motherofpearl)

– Hvorfor er bærekraft blitt så viktig i moteverdenen?

– Moteindustrien er en av de mest skadelige for planeten. Vi har alle muligheten til å ta bedre valg i alt vi gjør, enten det er hjemme eller på jobben. Bærekraft er et tankesett, og når du adopterer det, vil hele merkevaren endres naturlig. Så mange små ting kan gjøres for å gjøre forbedringer, og det er ikke bare produktet, det er hele etos for hvordan du driver virksomheten din eller lever livet ditt.

House of Dagmar

Det svenske motemerket vant nylig bærekraftspris under den danske moteuken. Her er den svenske influenceren Sania Claus Demina i deres design. (Foto via Instagram @houseofdagmar)

Søstrene Karin Söderlind, Kristina Tjäder og Sofia Wallenstam startet motemerket House of Dagmar i 2005 – oppkalt etter deres bestemor. De vant nylig den første Zalando Sustainability Awards under den danske moteuken tidligere i vår .

– Hvordan vil dere selv beskrive Dagmar?

– Et personlig merke, holdbar og tidløs klassisk stil med en moderne egde. For en bevisst kvinne som bryr seg om hvilke valg hun tar i livet.

– Hvorfor er bærekraft viktig for dere – og på hvilken måte jobber dere konkret med dette?

– Vår grunnleggende filosofi da vi startet House of Dagmar i 2005 var å bygge et bærekraftig selskap i alt vi gjorde. For å beskytte miljøet, dyr og mennesker i alle våre valg av materialer og produksjon.

Målet vårt med vårt bærekraftsarbeid er å beskytte miljøet og å bidra til et bedre klima. Omtrent 70 prosent av karbondioksidutslippene vi forårsaker kommer fra produksjon av materialer, resten kommer fra transport og energi i fabrikkene våre. Så det vi kan påvirke direkte er å velge miljøvennlige materialer som vi kjenner, og det er bevist at de gir mindre karbondioksidutslipp i produksjonene, mindre dårlige kjemikalier og mindre vann i produksjonene.

Holdbart, tidløst og klassisk. Slik beskriver House of Dagmar-søstrene sitt eget merke. (Foto via Instagram @houseofdagmar)

– Hvorfor er bærekraft så viktig for fremtidens mote?

– Hvis vi ikke endrer produksjonene raskt, vil temperaturen på jorden øke, og vi må alle sørge for at vi ikke når mer enn de forventede +1,5 grader. Vi prøver å leve opp til FNs mål.

Karin Söderlind, Kristina Tjäder og Sofia Wallenstam står bak House of Dagmar.

Skall Studio

Blant høydepunktene under sesongens danske moteuke var Skall Studio som har seilet opp som nok en favoritt fra vårt naboland, litt i samme gate som danske Aiayu. Det er tidløst, skandinavisk og mer bærekraftig, signert søstrene Julie og Marie Skall med røtter fra kysten på Nord-Jylland.

– Hvordan vil dere selv beskrive Skall Studio?

– Skall Studio er et feminint nordisk merke inspirert av vår oppvekst i den nordligste delen av Danmark nær naturen, havet og det helt spesielle nordiske lyset.

Stilen vår er enkel, klassisk og tidløs, vi elsker å jobbe med naturlige materialer, organisk bomull, lin og lokal ull – i et rent og lett fargevalg. Klærne våre er uformelle og behagelige å ha på, det gir rom for personlighet og kan brukes igjen og igjen på tvers av kolleksjoner og årstider.

– Hvorfor er bærekraft viktig for dere – og på hvilken måte jobber dere konkret med dette?

– Vi lever vegetarisk og bruker ikke skinn og pels. Vi elsker dyr og natur, noe som betyr at vårt arbeid med bærekraft gjenspeiler våre personlige holdninger.

Skall Studio er en utvidelse av våre egne liv, verdier og holdninger, derfor er sosialt og miljømessig ansvar en naturlig del av arbeidet vårt. Vi tenker bærekraft i alle våre beslutninger, fra materialvalg, produsentvalg, transport, emballasje og kommunikasjon.

– Hvorfor er en mer bærekraftig mote fremtiden, tror dere?

– Det er ingen vei tilbake. Vi må ta ansvar for våre handlinger og prøve å gjøre det bedre med mindre forurensning og avfall. Vi må ta vare på moder jord, natur, dyr og mennesker. Mote må fortsette å være drømmende, kreativ og glamorøs, men hele produksjonsprosessen må være mer «moderne» og følge den grønne utviklingen.

Aiayu

Danske Aiayu har mer bærekraftig mote i sin kjerne. (Foto via Instagram @aiayu)

Danske Aiayu begynte sin reise i Bolivia der de ble inspirert av lokalbefolkningens kunnskap om og erfaring med lamaull. Grunnlagt i 2005 av Maria Høgh Heilmann lager merket klær, tilbehør og interiør med respekt for mennesker, dyr og miljø.

– Hvordan vil dere beskrive Aiayu?

– Aiayu redefinerer luksus ved å kombinere naturens beste materialer med godt håndverk og enkelt skandinavisk design. Vi skaper bærekraftige produkter til livets øyeblikk, til deg og ditt hjem – produkter som er til for å brukes og designet for å vare. 

Hvorfor er bærekraft viktig for dere – og på hvilken måte jobber dere konkret med dette?

– Bærekraft har vært vår kjerne helt fra start. Aiayu ble grunnlagt på bakgrunn av kjærlighet til naturlige materialer og godt håndverk, samt et ønske om å tilby produkter hvor etikk og estetikk går hånd i hånd. 

For oss er bærekraft viktig både når det kommer til det miljømessige aspekt og det sosiale. Man kan ikke fokusere på det ene fremfor det andre. Vi legger ned mye tid og krefter for å finne de mest bærekraftige materialene, hvilket innebærer at vi ofte jobber med noen litt mindre kjente materialer som ikke har blitt industrialisert av motebransjen. 

Anna Bernstein er CSR Manager i Aiayu. Mer bærekraftig mote er avgjørende, mener hun. (Foto: privat)

Vi jobber også med få samarbeidspartnere som vi har en tett relasjon til, som deler vår lidenskap og visjon, og på denne måten kan vi holde øye med alle ledd i vår produksjon.

Det er viktig for oss at våre produsenter, utover å betale sine ansatte god lønn og sørge for gode arbeidsforhold, bruker resirkulerbar energi, naturlig farging og at vannet som går med til produksjon renses og brukes igjen. 

Hos Aiayu har vi en ambisjon om å alltid gjøre det bedre, lære nye ting og være med på bærekraftsreisen i alle ledd. 

Hvorfor er bærekraft blitt så viktig i moteverdenen?

– Fordi det ikke lenger er noe valg. Vi har et overforbruk -og overproduksjonsproblem og det skal drastiske forandringer til for å senke farten og forbedre produksjonspraksis. Ingen kan ikke redde verden alene, så i bransjen må vi stå sammen for å ta et oppgjør med vekstparadigmet industrien er en del av, og minimere det konstante behovet for «noe nytt».  Hos Aiayu ønsker vi å hjelpe forbrukeren til å kjøpe mindre, men bedre. 

Tekstiler til hjemmet er også en del av det danske merkets univers. (Foto via Instagram @aiayu)

Elisabeth Stray Pedersen

Norske Elisabeth Stray Pedersen skapte klesmerket ESP først da hun hadde kjøpt en gammel konfeksjonsfabrikk. Mest kjent for sine teppejakker i norsk ull, lager hun nå hele kolleksjoner med den Nordic Eco-merkede ullen på Woolmark-sertifisert fabrikk.

Elisabeth Stray Pedersen står bak ESP. (Foto: Ignat Wiig)

– Hvordan vil du beskrive ESP?

– ESP er et merke som spesialiserer seg i ullkåper, strikk og skjerf on demand med særlig fokus på lokal produksjon i Norge.

Vi har som mål å tilby unike, anvennnelige og representative plagg som man ønsker å ha lenge i skapet i rene materialer.

Kunden vår er bevisst og belest, så vi ønsker å følge med i timen på det som foregår rundt oss når det gjelder å ta hensyn til miljø, redusere avfall og forbruk og spille på lag med en mer bærekraftig oppførsel som for eksempel å oppfordre til å sykle mer. Vi kan alltids bli bedre, men det er vårt fundament. 

Hvorfor er bærekraft viktig for deg – og på hvilken måte jobber du konkret med dette?

– Bærekraft er viktig for meg fordi det handler om å forvalte de ressursene vi har på jorden best mulig slik at vi etterlater den mest mulig levbar til de neste generasjonene. Det er rett og slett nødvendig for vår egen eksistrens.

Klær forurenser nest mest i verden, så det er mange problemer å ta tak i. Utfordringen er at klær er så viktig for vår identitet og har slik sterke drivkrefter med tanke på forbruk. Derfor syns jeg det er et veldig spennende felt – både det følsomme og menneskelige pluss det funksjonelle. Jeg er derfor opptatt av å kommunisere at man ønsker å komme med et mer bærekraftig alternativt samt å endre oppførsel kontra at man er bærekraftig. Da måtte vi stoppet å produsere og å kjøpe. 

Kjent for sine ullkåper tror ESP på mer bærekraftig mote blant annet ved hjelp av lokal produksjon. (Foto via Instagram @esp_oslo)

Les også: Hvordan står det til med bærekraft i sportsklærbransjen?

Nå er såpestykket tilbake

Såpestykket skal utfordre sjampoen som et mer bærekraftig alternativ.

I tråd med et økt fokus på bærekraft, også i skjønnhetsbransjen, kommer nye og innovative løsninger. Ikke bare når det kommer til produksjon og emballasje, men også måter å bruke produktene på.

Et eksempel er såpestykket som nå er tilbake. Det virker kanskje noe umoderne, men skal altså være snarere tvert i mot.

Les også: Fjerner ordet normal fra hudpleieprodukter

Såpestykket introduseres nå både for hårvask, ansiktsvask og kroppsvask som et mer bærekraftig alternativ til de mer tradisjonelle produktene. Men er det like bra for hud og hår?

Det skal spare miljøet i form av både emballasje og bruk av vann ettersom man selv tilfører vannet man trenger for å få såpestykket til å skumme. Det reduserer også vekten som igjen fører til mindre utslipp og bruk ressurser under transport.

– Jeg har ikke tenkt så mye over at det trender, mer at det er kult med alle produkter som kan droppe plastemballasje, sier Anja Stang til Melk & Honning.

Anja Stang mener såpestykket er en god idé. (Foto: privat)

Den tidligere moteredaktøren står bak nettsiden Greenhouse.eco, er såkalt greenfluencer og advokerer for en grønnere livsstil.

Selv om klassiske såpestykker har en lang historie, har det ikke vært et veldig stort utvalg av eksempelvis sjampobarer å få tak i før nå, mener hun.

– Et pluss er også at de tar lite plass, er drøye i bruk og geniale på reise. 

Hun ser ser ingen grunn til at kroppssåper og skrubber til kroppen skal ha noe mindre effekt enn de på flaske. Snarere tvert i mot, mener hun.

– Jeg har testet Indo Naturals sine kroppssåper og -skrubber i fast form, og liker godt både konsistens og duft. Jeg har også testet ansiktssåpen deres, selv om jeg opprinnelig var litt skeptisk siden jeg har tørr og sensitiv hud.. Jeg følte faktisk ikke at den tørket ut huden, og tror den kan være super til menn eller kvinner med normal til fet hud. Jeg er ikke så glad i «såpefølelsen» i ansiktet selv, og foretrekker et produkt som også er mildt nok til å fjerne øyensminken i samme slengen.

– Hva tenker du om sjampobarer for hår – er dette gode alternativer til den mer tradisjonelle sjampoen? 

– Ja, jeg synes dert er supersmart! Jeg har testet sjampobars fra Lush, Indo Naturals og de helt nylansette fra C Soaps. Alle skummer godt, og gjør at håret føles veldig rent. Men det er greit å være forberedt på at naturlig og økologisk sjampo fungerer litt annerledes enn konvensjonell siden de ikke inneholder SLS, enten de er i fast eller flytende form. Så håret kan føles litt «tyngre» og bli fortere fett i begynnelsen. Samtidig inneholder de for eksempel ikke silikon som kan «clogge» både hår og hodebunn. 

Stang mener zero waste-konseptet er helt sentralt – og genialt.

– Både såpe- og sjampobarer er jo zero waste-produkter. Det innebærer at de ikke inneholder noe plast, og knapt genererer noe avfall. Som oftest kommer de kun i en liten papirpose eller -eske. Og når en bar er brukt opp, er den jo rett og slett borte – ingenting må kastes eller resirkuleres.

– Leverandørene våre har foreløpig ikke kommet med særlig mange såpestykker til håret, sier Agnes Guldbrandsen i Gevir.

Hun vil likevel trekke frem Aveda sin Shampure nuturing shampoo bar som er nettopp en sjampobar for håret.

Guldbrandsen forteller at leverandørene deres tidligere har lansert lignende produkter, men at disse ble værende bare en kort periode.

Agnes Gulbrandsen i Gevir
Agnes Guldbrandsen i Gevir. (Foto: privat)

– Det er lettere og mer brukervennlig med «vanlig» sjampo, og det er enklere å tilføre ingrediensene håret trenger i en flaske fremfor i et kompakt såpestykke.

Hun viser til amerikanske eksperter som mener at sjampobarer, grunnet den høye konsentrasjonen av rens i produktet, har de en tendens til å ha en mer voksaktig konsistens, noe som igjen kan bygge seg opp i håret. For å unngå dette renser visstnok mange av de som benytter seg av sjampobarer håret med eplesideredikk for å fjerne filmen som legger seg utenpå håret. De med langt, porøst eller krøllet hår kan i tillegg oppleve å få både floker og uønsket frizz ved bruk av sjampobarer, hevder de.

– Flasker er lettere å oppbevare og penere i dusjen. Leverandørene våre er grønne og har gjenvinnbare flasker. Flere reklamerer ikke med det, for det er nærmest blitt en selvfølge i nåværende marked, sier Guldbrandsen.

– Men det finnes gode alternativer, som Aveda sin. Prøv de som er laget av noen av verdens fremste leverandører på hårpleie fremfor andre alternativer, råder hun.

Hun tror ikke sjampobarer vil ta over markedet, men heller at de vil være trendy i en periode.

Hun mener det passer best for veldig korte frisyrer som ikke trenger å være forsiktig med friksjon i lengdene i forhold til slitasje.

– Når vi bruker sjampo skal den masseres lett i hodebunnen, ikke i lengdene. Det holder at sjampoen renner igjennom lengdene. Vi ønsker minst mulig friksjon i lengdene for å ikke skape slitasje og floker under vask.

Silvany Bricen mener sjampobarer er et godt zero waste-produkt.

Silvany Bricen er influencer innen beauty
Silvany Bricen mener sjampobarer er et smart produkt. ( Foto: privat)

– Det har sittet litt langt inne hos meg å teste fordi det er så mye lettere å fordele flytende sjampo enn en bar. Men alt handler vel om å endre vanen. Det er jo dessuten perfekt å reise med!

Såpebarer for hud har hun selv dårlig erfaring med, men tror at dersom man velger et merke som er eksperter på dermatologi og hud, så man får en god erfaring og fortsetter kanskje å bruke den.

–Det bærekraftige aspektet med no waste er fantastisk, men det blir jo mye bakterievekst rundt disse såpestykkene da. Jeg tror ikke jeg kommer til å velge bort rens for ansiktet til fordel for en såpebar, men heller se etter merker som har grønne løfter om å redusere emballasjen, og gi tilbake til miljøet. Det mest bærekraftige er uansett å minimere eget forbruk.

Her er noen varianter du kan prøve:

Sjampobar fra C Soaps kr 199 her
Aveda shampure-sjampobar
Sisley Soapless Foaming Cleanser til ansikt kr 720 hos Gimle Parfymeri
weDo sjampobar kr 149 hos Lyko.no
Honey I Washed My Hair sjampobar fra Lush kr 135 her
Joanna Vargas Cloud Bar (passer ansikt og kropp) kr 229 hos Skincity
Sjampo-såpestykke fra Christophe Robin kr 220 hos Heaven Scent
Indo Naturals Shampo Floral Detox (probiotisk) sjampobar kr 89 her
Såpestykke til å rense ansiktet fra Erno Laszlo kr 365 hos Heaven Scent

Les også: Fjerner ordet «normal» fra hudpleieprodukter

13 gule plagg til påske

Full påskestemning.

Påsken nærmer seg med stormskritt, og uansett hvordan du feirer den i nok et annerledesår, er det ingen hemmelighet at å pynte hjemmet med gult gir skikkelig påskestemning. Så hvorfor ikke pynte deg selv i samme slengen?

Gult er faktisk en av årets store trendfarger, så det passer jo fint!

Men det er ikke den klassiske kanarigule fargen som gjelder i år. Pantone kaller den for Illuminating – en forfriskende gulfarge.

Denne våren er det imidlertid mange merker som har gått for en pastellgul, støvete variant. Noen ganger er det faktisk vanskelig å skille forskjellen på den duse gulfargen og en hvit nyanse.

Her er 13 gule plagg du kan klikke hjem nå

Genser til påsken
Polo fra & Other Stories kr 690
Gule plagg til påske
Hals fra Ilag kr 700 her
Faithfull the Brand
Kjole fra Faithfull The Brand kr 2199 her
Gule plagg til påske
Bluse fra Monki kr 300 her
Gule plagg til påsken
Jeans fra Cos kr 690 her
Gul kjole fra By Malene Birger
Kjole fra By Malene Birger kr 3799 her
Gule plagg til påsken
Poloskjorte fra Lovechild 1979 kr 1895 her
Gule plagg til påsken
Topp fra Bik Bok kr 159 her
Gule plagg til påsken
Bukser fra Ella & Il kr 999 her
Gult skjørt fra H&M til påsken
Skjørt fra H&M kr 299 her
Holzweiler
Sweatpants fra Holzweiler kr 1800 her
Gul cardi fra Ganni til påsken
Cardigan fra Ganni kr 2195 her

Les også: 10 freshe skinnjakker

Vårens fineste smykkekolleksjoner

Topp seks fine smykkekolleksjoner.

Rawdah Mohamed omtales som Norges nye supermodell. 29-åringen ble født i Somalia, og kom til Norge som flyktning sju år gammel. Hun har landet modelljobber andre bare kan drømme om, og er en av våre mest lovende modeller med potensiale langt utenfor Norges grenser.

Denne våren fronter hun David-Andersen sin relansering av den ikoniske emaljekolleksjonen Flora. Kolleksjonen består av smykker i forgylt sølv med emalje, inspirert av den norske floraen. De bygger videre på den norske gullsmedbedriften sin tradisjon med emalje.

Kolleksjonen ble introdusert på 80-tallet, og relanseres nå med nye produkter og uttrykk designet av Nina K. Botnedal og produsert i Oslo.

Rawdah Mohamed i David-Andersen sin vårkampanje. (Foto: Ole Martin Halvorsen)

– Rawdah er ikke bare fantastisk vakker, men en viktig stemme i dagens samfunn. Hun er en sterk kvinne, mor og et stilikon. sier markedssjef hos David-Andersen Ida Hermanrud til Melk.

Hun forteller at det var viktig å tilføre et nytt uttrykk til kolleksjonen som har vært historisk forankret hos dem siden lanseringen på 80-tallet.

– Relanseringen og de nye smykkene har vært planlagt en god stund, men vi har nå fremskyndet lanseringen med en heldigital satsning på grunn av pandemien. Vi tror kundene våre vil sette ekstra pris på fargerike smykker som oser vår og sommer nå, sier hun.

– Det er noe optimistisk og håpefullt ved disse blomstene som vår designer Nina K. Botnedal har gjenskapt på en vakker og naturlig måte.

– Og det at smykkene er håndemaljert og produsert i Oslo gjør de ekstra unike, sier Hermanrud, som bekrefter en økt interesse fra kundene for smykker som er nettopp håndlaget og lokalt produsert.

(Foto: Ole Martin Halvorsen)

For sin nye smykkekolleksjon har Anne Hasla, som sammen med søsteren Gunnhild står bak det norske smykkemerket Hasla, latt seg inspirere av rensessansemaleriet Venus fødsel av Sandro Botticelli.

Maleriet, som ble malt en gang mellom 1477 og -78 er et av renessansens meste berømte grunnet dets idéinnhold, men også Botticellis teknikk og uttrykk, skriver Fineart. Det viser gudinnen Venus (greske Afrodite) som fødes fra havets skum som en voksen kvinne – et motiv nytt og unikt for sin tid, da en naken kvinne ikke hadde blitt fremstilt på denne måten siden antikken. Venus er siden blitt en viktig figur og blir blant annet oppfattet som gudinne for kjærlighet, lykke, natur, fruktbarhet og seier. 

Venus er utgangspunktet for inspirasjonen bak Hasla sin nyeste kolleksjon

–Vi har flettet en 3D-skulpturert fremstilling av Venus inn i et samtidig uttrykk. Stener har vi jobbet med i noen sesonger nå. Det er blitt enda mer markant i trendbildet. Vi forsøker alltid å treffe tiden, samtidig som tydelig forankring i inspirasjon og tematikk forblir i Hasla sin ånd. 

– Hva er det med Venus som er så fascinerende – og aktuelt?

– Venus er blitt en viktig figur, og er blant annet oppfattet som gudinne for kjærlighet, lykke, natur, fruktbarhet og seier. Som designer er jeg opptatt av bærekraft, identitet, kjønnsnormer og individ. Jeg synes det er spennende at Venus er blitt fremstilt ulikt gjennom kunsthistorien, hvor hun er tolket på ulike måter som utfordrer vårt skjønnhetsideal. 

– Jeg er fascinert av de ulike epokene i kunsthistorien, og da jeg var 17-18 var renessansen min favoritt. Perioden er forbundet med nyskaping, nytenking og brudd med tidligere normer. Kunsten fikk en unik posisjon. Man kan trekke paralleller til vår egen tidsalder. Brudd og nytenking er fremtredende, og Venus rommer mange av de nye idealene. 

Kolleksjonen blander små, nette former i møtet med større og tyngre smykkeelementer som trendfavoritten chunky kjeder, men også mer petit halssmykker, kraftige hopp og tynne, små ringer.

– Jeg elsker ringene. De er tynne, og kan stables på ulike måter. Jeg er også veldig glad i Venus-figuren. Den er både artsy og kul.

Influencer-favoritt Maanesten satser også på gudinner, men går for sine helt egne varianter.

Flora, gudinnen av vekst, Cordelia, gudinnen av hav og Lyra, gudinnen av kunst skal sammen representere «naturens blomstrende underverker, havestetikk og kunsten av tradisjonelt håndverk».

De tre gudinnene er skapt som inspirasjonskilder og spirituelle veivisere, og har vært muser for kreativitet gjennom designprosessen.

Resultatet er i det danske smykkemerkets etterhvert så gjenkjennbare ånd med et organisk uttrykk, detaljer, farger og former – mer eller mindre garantert å dukke opp dinglende fra ørene, på fingeren og rundt halsen og håndleddet på både norske og skandinaviske influencere.

Også danske Jane Kønig har latt seg inspirere av den mildt sagt merkelige tiden vi lever i.

Etter det den danske smykkedesigneren selv beskriver som et «urolig og følelsesmessig turbulent» 2020 kom ideen til kolleksjonen Envision.

Den tar utgangspunkt i øyet, og hennes egen fascinasjon for det religiøse og okkulte symbolet i form av det altseende går altså langt tilbake.

– For meg er ikke øyet et religiøst symbol. Det er symbolet på de følelsene, syn og minner som lagres i oss, og som med tiden blir en del av vår historie. Øyet gir oss så mange opplevelser. For meg er det den absolutt sterkeste av sansene våre, sier Jane Kønig.

Hennes nyeste kolleksjon består av 11 smykker, hvorav fem av disse er tilgjengelig i et begrenset opplag.

Nytt, norsk med mer bærekraftige, skulpturelle smykker har Aur Studio helt sikkert dukket opp i feeden din allerede.

Foto: Johanne Log
Modell: Natalia Orantes Represa,
Hår og makeup: Mina Rodahl
Styling: Frida Feline Dahl

Lansert før jul i fjor av kunstner og designer Frida Feline Dahl er merket på kort tid blitt en favoritt, og er plukket ut til å delta på Fushion Oslo i august sammen med åtte andre norske smykkedesignere og merker.

Som mange andre sesongløst med fokus på tidløs design, resirkulerte materialer, miljøvennlig emballasje og made-to-order-produksjon – lokalt og helt klart mer bærekraftig.

Hennes første kolleksjon er inspirert av modernismens kunst og arkitektur samt skandinavisk minimalisme. Den består av ringer, øredobber, armbånd og etterhvert halskjeder i sølv og forgylt sølv.

Modell: Natalia Orantes Represa,
Hår & makeup: Mina Rodahl
Styling: Frida Feline Dahl
Foto: Johanne Log

Mer norsk fra Petit Perles, merket signert stylist og make-up-artist Anne Cecilie Olavesen som selv håndlager alle smykkene.

Foto: Jørgen Gomnes
Model: Bianca R – Team Models
Hår og makeup : Jeanette Olsen / Pudder Agency
Styling: Linda C. Myrseth / Style Management

Smykkemerket oppstod ved kjøkkenbenken i 2014 da hun laget armbånd sammen med datteren sin. Kjent for nettopp sine delikate perlearmbånd – en trend mange andre også har kastet seg på, har hun de siste par sesongene introdusert også andre former for smykker eksempelvis halskjeder med ferskvannsperler og hoops.

SS21-kolleksjonen er inspirert av designerens lengten etter hennes favorittsteder, og gjenspeiler franske Île de Rés fargepalett og Sardinias turkise hav og hvite strender ispedd en aldri så liten dose parisisk eleganse

I kolleksjonen er barokke ferskvannsperler, gemstones og indiske heishiperler. En egen vintage-kolleksjon er laget hovedsaklig av antikke glassperler fra Venezia, men også perler fra Spania og Russland.

Bonus: Ok, det er kanskje ikke en helt egen kolleksjon, men heller et tilskudd til en eksisterende.

Leaves-kolleksjonen fra Ole Lyngaard Copenhagen er skulpturelle organiske blader designet av Charlotte Lyngaard.

En ny ring og et par øreringer er nye tilskudd til kolleksjonen – designet med en linje av hvitt gull besatt med diamanter. Det gjenspeiles også i prisen på henholdvis 53 500 og 114 500. Men det er lov til å drømme!

Les også: Norske Zuzanas smykker for Arket ble en supersuksess

Kan Kim Kardashian ta camo tilbake – og er det egentlig innafor?

Er camo canceled?

Det ligger i motens natur å skulle gjenta seg selv – til glede for noen og forferdelse for andre. Den såkalte Y2K-stilen er et eksempel på dette. Juicy Couture-tracksuits, low rise-jeans og minivesker var overalt med stilikoner som blant andre Paris Hilton – som nå er dukket opp igjen.

Også camo stod sterkt tidlig på 2000-tallet med superstjerner som Jennifer Lopez og Fergie i spissen. For ikke å snakke om Destinys Child som alle rocket printet i musikkvideoen til hitlåta Survivor fra 2001.

Med den utskjelte stilen friskt i minnet for mange, er den igjen kommet til overflaten. Til stor optimisme fra alle født litt for sent til å være med på den første runden. Men kanskje ikke fullt så stor fra oss andre.

Nå har nysingle Kim Kardashian blåst støv av camoen.

Firebarnsmoren poserte nylig i printet fra topp til tå. Nærmere bestemt i en minikjole fra John Gallianos tid i Dior samt lårhøye Vetements-boots.

Det pleier å være et ganske godt tegn på at trenden er tilbake. Vogue er sikre i sin sak: «Kim Kardashian West tar 2000-tallets camo tilbake».

Men er det egentlig innafor?

Er dette egentlig innafor? (Foto via Instagram @kimkardashian)

I lys av heftig politisk uro den siste tiden, og spesielt Kongress-stormingen tidligere i år, stiller blant andre Marie Claire spørsmålet.

«Jeg frykter printet nå fremkaller en opprørsstemning jeg vil unngå», skriver redaktør Maria Ricapito i en kommentar.

Hun sammenlikner det med den røde capsen.

«Etter Trump ville jeg aldri noensinne ha tatt på meg en rød caps med eller uten de faktiske skarlagensrøde bokstavene. Røde caps, grunnet deres Trumpisme-konnotasjon, er nå et no-no for veldig mange.»

Camo er gjerne en sentral del av eksempelvis Proud Boys sin estetikk. (Foto: Eva Marie Uzcategui Trinkl/Anadolu Agency via Getty Images)

– Et interessant aspekt ved klær er jo at hvordan det vi har på oss leses forskjellig i ulike kulturelle kontekster og at disse betydningene ikke er statiske, sier medieviter Synne Skjulstad.

Synne Skjulstad. (Foto: Tove Sivertsen)

Når det gjelder camo-printet spesielt mener hun at det nesten er mer interessant at dette først er blitt en diskusjon etter kongress-stormingen.

– Det har jo ikke akkurat manglet på militær konflikt i verden de siste årene uten at dette har blitt diskutert så mye.

At diskusjonen dukker opp først nå tror hun handler vel så mye om at kongress-stormingen viser at moteversjonen av camo slik den er blitt tatt opp i trendbildet nærmest er blitt «nøytralisert» for de som ikke lever tett på en væpnet konflikt.

– At det mest potente symbolet for dette, nemlig camo-printet, er blitt en del av moten og knyttes til tøffhet, kulhet også videre fremfor sin opprinnelige funksjon har kanskje ført til at mange som ikke lever tett på militær konflikt først og fremst relaterer dette til mote.

– Men når man ser at moteversjonen tas i bruk av militser sammen med renspikka militærbekledning blir det kanskje litt vanskeligere å synes det er like kult?

Trump-supportere stormer Kongressen i januar – med camo-elementer (Foto: Win McNamee/Getty Images)

Skjulstad mener camo har tatt «en u-sving» tilbake til sin opprinnelige betydning og kontekst, nemlig væpnet konflikt. Moteversjonen inngår i en kontekst hvor mote blir en del av den visuelle identiteten til militsgrupper slik som eksempelvis Proud Boys, satt sammen med Hawaiskjorter og andre plagg som sammen utgjør et uttrykk for subkulturell stil og en ad hoc militæruniform på samme tid.

– Camo kan ses som bærer av historier om hvordan klær tilskrives betydning gjennom bruk i ulike former og hvordan dette knyttes til ideer om verdier. På den ene siden kan det ses som en form for «nøytralisering» av den militære betydningen, som for eksempel tatt i bruk i et tydelig ikke-militært plagg. På den andre siden viser fremveksten av de ulike militsgruppene i USA at den militære betydningen fremdeles lever i beste velgående og raskt kan settes i spill i kontekst av væpnet konflikt.

Les også: Kan Amanda Gorman og Ella Emhoff endre modellverdenen?

Er denne puten fra IKEA tidenes mest geniale påfunn?

Den svenske møbelgiganten fortsetter å tappe inn på mote.

Det er ikke bare Billy-bokhyller, vaniljeduftende billiglys og det nærmest ikoniske blå handlenettet som kommer fra IKEA.

Den svenske møbel- og interiørgiganten har steppet opp gamet for lengst. I 2019 overrasket kjeden med et eksklusivt designersamarbeid med Off-White-designer Virgil Abloh. Det skjedde i kjølvannet av at Balenciaga lagde en blåkopi av det berømte handlenettet.

Det ser ut til at IKEA vet å spille på alle strengene – ikke minst humor. I fjor lanserte kjeden en bøttehatt basert på det blå nettet.

IKEA sitt siste påfunn er av det geniale (og litt komiske) slaget.

IKEA lanserer krysning mellom pute og dyne
Bruke denne i parken i år?

Møbelgiganten har funnet opp en pute som enkelt kan gjøres om til en dyne med ermer man kan kle på seg. Og den koster bare 329 kroner.

Hypebeast har døpt den quillow – en krysning mellom pillow, en pute – og quilt, en dyne.

Fältmal ser ut som en helt ordinær pute. Tanken er at man kan sitte på den koronavennlig i parken når det begynner å bli litt varmere i været utover våren og sommeren.

Lanserer bærbar pute
Fältmal ser ut som en helt ordinær pute ved første øyekast.

Når det begynner å bli kjølig, kan du enkelt åpne den opp og trekke armene igjennom ermene og feste bak på ryggen med knapper.

En klem du kan sitte i hele kvelden

«En pute/dyne som holder deg varm og komfortabel når du er ute på reise, slapper av i hengekøya eller koser deg på sofaen», skriver IKEA selv på sin nettside.

Det er ikke første gangen en kjedegigant lanserer bærbare dyner. I 2012 lanserte H&M en dynekåpe i samarbeid med Maison Martin Margiela.

Les også: Dette duftlyset lukter «varme, parisiske croissanter»

Hvilket ansvar har sportsbransjen når det kommer til bærekraft?

Bærekraft er på agendaen i motebransjen. Hva med i sportsklærbransjen?

Det snakkes mye om bærekraft når det gjelder mote. Men hva med sports- og friluftsbransjen? Hvilket ansvar har egentlig de? Flere aktører er kommet på banen i det siste når det gjelder å utvikle mer bærekraftig sportstøy. Tidligere denne måneden ble Bergans tildelt denne norske designprisen for sitt sirkulære design som juryen applauderte.

Kari Traa etterspurte tidligere i år mer åpenhet i sportsklærbransjen når det kommer til nettopp utfordringer knyttet til bærekraft. Det norske sportsklærmerket ville samarbeide med konkurrenter for å spille med åpne kort og bli bedre sammen. Initiativet er både blitt hyllet og kritisert.

– Vi mener samarbeid fører til at vi finner de beste løsningene mye raskere, enn om vi alle sitter på hver vår tue og holder på med vårt. Bærekraft bør ikke være en konkurranse. Utfordringene er for store til det, sier Karl Henrik Felde, brand director i Kari Traa til Melk.

– I starten var vi selv ekstremt hemmelighetsfulle rundt vår egen Wastelayer-kolleksjon. Men vi skjønte fort at vi måtte dele metoden vår med verden slik at flere kan få tilgang til det vi har funnet ut.

nettsidene deres presenterer de nå «hele løsningen», og forteller åpent om hvilke leverandører de bruker. Målet er ifølge Felde både å dele de vet, og samtidig lære av andre.

Karl Henrik Felde i Kari Traa om bærekraftig sportstøy
Karl Henrik Felde. Foto: Privat

Han mener sportstøybransjen har tatt store steg her den siste tiden.

De opplever at også konkurrentene jobber hardt for å finne gode mer bærekraftige løsninger, og viser til Bergans, som har kommet langt. Selv jobber de kontinuerlig for å integrere bærekraft i alle ledd av Kari Traa.

Wastelayer-kolleksjonen deres består av avkapp fra deres mestselgende ullundertøy Rose, som er blitt brutt ned og bygget opp igjen sammen med resirkulert materiale bestående av blant annet bomull og tremasse.

Kari Traa Wastelayer
Kari Traas Wastelayer-kolleksjon. Foto: Fred Jonny

Denne metoden er i følge Felde banebrytende, og et eksempel på produktutvikling det norske merket har fullt fokus på fremover.

– Vi har også faset ut plast i emballasjen og går mot at størstedelen av produktene skal være laget av resirkulerte materialer, forteller han.

«Kjære konkurrentar. Når det kjem til bærekraft bør me være mindre konkurrentar og meir partnarar. Let oss finna løysingar i lag!», mener Kari Traa.

Kari Traa jobber også med å redusere utslipp knyttet til transport, sikre en bærekraftig og etisk verdikjede, øke levetiden til produktene sine og stå opp for menneskerettigheter med fokus på mangfold og likestilling.

– Som merkevare innenfor sport og friluftsliv ser vi det også som vår oppgave å inspirere forbrukere til økt aktivitet og bedre helse.

Svenske Klättermusen har jobbet med friluftstøy i over 45 år og har utviklet flere materialer som skal være blant de best ytende og mest bærekraftige alternativene nå.

– Fordelen med å være et merke som har fokusert på bærekraft siden starten er at det virkelig er innprentet i måten vi tenker rundt produktene på, sier Gonz Ferrero, CEO i Klättermusen til Melk.

Klättermusen om bærekraftig sportstøy og friluftstøy
Gonz Ferrero. Foto: Klättermusen

Det gjelder ikke bare sourcing og materialer, men også konstruksjon av detaljer, som betyr at bærekraft er i fokus fra start til slutt i produksjonen.

– Vi tror denne holistiske tilnærmingen er viktig. Bærekraft er ikke noe man bare kan skru på for noen produkter og av for andre. Det gjelder enten for hele kolleksjonen, eller ikke i det hele tatt.

– Sirkulære produkter er noe vi tror på, og det er inspirerende å se hvordan disse er blitt mer realistiske i det siste. Vi tror den beste formen for sirkularitet, med tanke på hvordan de tekniske løsningene og kundeatferd er i dag, er å lage produkter som lever mye lenger enn deres vanlige livstid.

Tekniske materialer, som ofte brukes i sportstøy, er tradisjonelt gjerne laget av syntetiske fibre – som ikke er særlig bra for miljøet. Klättermusen har utviklet materialer som Katla Cotton med bomull som utgangspunkt.

Hvor langt har bransjen kommet når det gjelder bærekraftig sportstøy?
Fra Klättermusens SS21-kolleksjon. Foto: Klättermusen

– Å være materialinnovatører går hånd i hånd med en dyp forståelse for mulighetene og begrensningene disse materialene har, sier Ferrero.

Han forteller at mens det på 60- og 70-tallet var tradisjonelle materialer som bomull og ull som satte i gang søken etter bedre fjellutstyr, tok syntetiske materialer senere over i jakten etter optimalisering i sportsklærverdenen.

De bestemte seg for å være beste på det han kaller en tredje tidsepoke som kommer nå og som går tilbake til naturlige fibre, men med tekniske lærdommer de har tatt med seg fra å ha jobbet med de syntetiske.

Katla Cotton er resultatet av driven vår etter å gi et av de eldste naturlige fibrene noen av de beste syntetiske egenskapene; letthet og holdbarhet.

Han tror tekniske materialer absolutt kan bli 100 prosent bærekraftige.

–Vi tror at det konstant finnes bedre måter å lage produkter på. Både når det gjelder å jobbe med materialer, og bedre materialer å jobbe med.

– For 20 år siden var Katla Cotton utenkelig, og det er umulig å vite hva som vil skje om 20 år igejn. Selv om vi bruker mye tid på å tenke på det.

Fjällräven lanserte nylig Samleren, en kolleksjon laget av restmaterialer i begrenset opplag. Den er et resultat av et mye større arbeid under prosjektsamlingsnavnet Zero Waste.

– Vi har som ambisjon å unngå all form for avfall i våre prosesser. Som et ledd i dette prosjektet, har vi inngående saumfart alle deler av vår virksomhet, løftet på mange steiner, identifisert og innført forbedringer, sier Christiane Dolva Törnberg, Head of Sustainability i Fjällräven til Melk.

– Dette prosjektet er med på å ta oss mot denne store ambisjonen. En av utfordringene vi identifiserte var at det finnes overskuddsmateriale i vår produksjon. Enten deler av stoff som blir til overs, rester på stoffrullene eller for eksempel rester av farger som ikke lenger finnes i vår kolleksjon.

Fjällräven om bærekraftig sportstøy
Christiane Dolva Törnberg. Foto: Fjällräven

Vanligvis blir denne typen rester eller overskudd destruert, men Fjällräven har spart på disse for å til enhver pris unngå at det blir nettopp avfall.

– Det langsiktige målet er selvsagt at vi skal være så treffsikre og effektive i våre prosesser, at vi i fremtiden ikke behøver restmaterialkolleksjon. Men frem til vi når dit, er dette en fin måte å se til at stoff som har krevd råmaterialer, energi og ressurser for å produseres, kommer til sin fulle rett på tidløse, slitesterke produkter som kan brukes i lang, lang tid fremover.

Törnberg forteller at de opplever at det er et stort fokus på bærekraft nå, og at det legges stor vekt også på bærekraft i deres bransje, sportsbransjen.

Fjällräven om bærekraftig sportstøy
Jakke fra Fjällrävens Samleren-kolleksjon. Foto: Fjällräven

– Vi lar oss i alle fall kontinuerlig inspireres av og finner dermed løsninger sammen med kolleger i bransjen. Og det skulle bare mangle. Vi er en bransje som for vår del lever av å inspirere mennesker til å ta seg ut i naturen. Da blir det en hygienefaktor å jobbe med bærekraft, spør du meg.

– Har vi kommet langt nok? Nei, jeg tror vi bare er i startgropa, sier hun.

– Vi kan absolutt være stolte av det vi har gjort hittil, men vi må også være ydmyke overfor utfordringene som står fremfor oss.

Den nye kolleksjonen er ifølge Törnberg en del av en større helhet. Bærekraft er ikke et seperat konsept, forsikrer hun.

– Det er derimot et av hovedprinsippene integrert i alt vi gjør. Når vi designer og utvikler produkter, er det viktigste vi kan gjøre å se til at vi skaper produkter som varer så lenge som mulig.

– Alt vi gjør har en impact. Derfor må tidløse, slitesterke produkter som konstrueres og designes for å bli favoritter som man tar vare på, bruker, reparerer og gir videre til neste generasjon, være hovedmålet.

– Outdoor og gorpcore bør handle om det motsatte av fast fashion. En rekke norske sportsbrands sitter på et rikt DNA-arkiv og jeg heier, sier Elisa Røtterud til Melk & Honning.

Friluftsprofilen og den tidligere moteredaktøren jobber som konsulent i Norrøna som storyteller, og forteller at bærekraft her er høyt prioritert.

Elisa Røtterud om bærekraftig sportstøy
Elisa Røtterud. Foto: Privat

Da Norrøna lagde sitt Road Map i 2014, inviterte merket alle til å se hvordan selskapet jobber for å nå sine mål innen bærekraft, og ikke minst hva man måtte jobbe videre med. Den ligger på nettsiden, åpen for alle, forteller hun.

Transparency er nøkkelordet. I Norrøna tror vi i tillegg på samarbeid for å gjøre tekstilindustrien bedre, hvor Fashion for Good, Textile Exchange og Ethical Trade er noen av organisasjonene vi jobber tett med.

– Det er i tillegg interessant å se hvordan The Social Apparel Coalition har fremstilt The Higg Index som er en måleenhet innen bærekraft for tekstilindustrien. Hvor høyt skårer ditt favorittbrand på The Higg Index?

Det tar over tre år å lage et Norrøna-produkt, hvor prototypene blir laget på Lysaker utenfor Oslo, før de blir sendt til testing hos ambassadører, slik at de blir ytterligere forbedret. Deretter går materialvalget gjennom flere prosesser til produktet er ferdigstilt.

Elisa Røtterud
Elisa Røtterud. Foto: Privat

Når hun selv skal finne sports- og friluftstøy til sine mange reiser og ekspedisjoner, stiller hun seg selv alltid spørsmål som: Hvem har laget klærne? Hva slags materialer er brukt? Hva er selskapets verdier?

– Jeg tror på kvalitet, tidløst design og bærekraftige materialer. Det handler ikke om et bærekraftig plagg eller en enkeltstående kampanje, men om hele kolleksjonen, om selskapets verdier – alle detaljer.

– Å investere i et kvalitetsprodukt er bærekraftig, da dette er et plagg jeg vil ha glede av i flere år. Jeg kjører spa, altså impregnering, på mine Gore-Tex-plagg slik at de holder lengre. Jeg henger ulla til lufting ute, jeg tar vare på plaggene mine.

– Og tenk så mange gode minner man får til plagget man investerer i! Og skulle jeg være så uheldig å få en rift i plagget, reparerer jeg det. Mange av dunjakkene mine er i dag reparert med patcher, og disse patchene gjør dermed dunjakken unik, i mine øyne. Det kan se ut som en fille for deg, men for meg har jeg utallige minner tilknyttet plagget, sier hun.

Motens bærekraftsdiskurs har vært preget av aktører som på den ene siden gjør større eller mindre tilpasninger for å møte mer eller mindre hårete bærekraftsmål, og på den andre siden ekspertene som unisont mener at den eneste løsningen er at forbruket må ned.

– Sportbransjen har, i likhet med hele klesbransjen, store bærekraftsutfordringer, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender til Melk & Honning.

– Hovedproblemet er forretningsmodellen: At det produseres for mye tøy som ikke er skapt for å vare. I tillegg har sportsbransjen spesifikke utfordringer knyttet til bruk av miljøgifter som PFAS, sølv og nanopartikler, som brukes for at klærne skal være vann- og smussavstøtende og ikke lukte.

Hun mener at i tilfeller der naturfiber er dårlig egnet, må hovedfokus være å lage plagg i god kvalitet som har lang levetid og kan repareres.

– Det er også viktig at man unngår å behandle klærne med skadelige kjemikalier. Når det er sagt, tenker jeg at det er flere produkter som med fordel kan lages med naturmaterialer som ull, eventuelt ull og silke, istedenfor syntetiske materialer.

– Da tenker jeg særlig på treningstøy til innendørsbruk som treningstightser og topper. Det kan virke uvant, men det er flere fordeler ved å gå over til slikt treningstøy. Ull er også bra når vi trener ute fordi det holder på varmen selv om vi blir svette og ullen blir våt.

Anja Bakken Riise om bærekraftig sportstøy
Anja Bakken Riise. Foto: Renate Madsen

De opplever at forbrukere blir stadig mer opptatt av bærekraft.

– Når vi snakker om friluftsutstyr er jo også koblingen til naturen så åpenbar. Skal vi ut og bruke naturen, sier det seg selv at vi ikke vil etterlate spor av miljøgifter.

Hun mener det er avgjørende at forbrukerne får riktig informasjon om produktene, og ikke blir villedet av grønne påstander såkalt grønnvasking. Her har sportskjedene et ansvar for måten de markedsfører produktene sine på, mener Riise.

Hun roser Kari Traas initiativ om åpenhet rundt bærekraft i sportsbransjen, og sier deres innspill har vært å ta tak i de store tingene.

– Kari Traa og de andre sportsaktørene må faktisk gå inn og se på sin egen forretningsmodell: Holder den mål? Kan de selge like mye som de har gjort til nå, eller bør målet være færre plagg, bedre kvalitet, flere tjenester? Jeg tror svaret gir seg selv.

– Vi opplever et stort fokus på bærekraft hos våre leverandører, sier Anett Ringstad Jalland hos Moniker Sport til Melk & Honning.

Hun forteller at de er glade for å se utviklingen i sportsbransjen, og opplever den som veldig positiv. Flere av deres leverandører setter ifølge henne seg nye mål for bærekraft hvert år og kommuniserer dette ut.

Jalland forteller at de absolutt er opptatt av miljøet når de gjør innkjøp.

Anett Ringstad Jalland og Jørgen Jalland står bak det norske motekonseptet Moniker og Moniker Sports på Valkyrien i Oslo
Anett Ringstad Jalland og Jørgen Jalland. Foto: Privat

– I stor grad ved at vi kjøper inn varer av god kvalitet som forbrukeren kan ha glede av i lang tid. Vi jobber tett med kunden og ser behovet, så vi kan kjøpe varer tilpasset etterspørsel og behov. Kvalitet over kvantitet.

Deres største samarbeidspartnere, som Patagnoia, adidas og The North Face, tar ifølge Ringstad ansvar når det kommer til miljø og produksjon.

– De benytter seg blant annet av resirkulert plast i produksjonen og fokuserer på redusert bruk av vann og kjemikalier. Vi er opptatt av kjennskap til varemerkene og har tett dialog med leverandørene våre.

Les også: Ekspertenes tips til å tenke bærekraftig når du handler klær

Dove fjerner ordet «normal» fra alle sine skjønnhetsprodukter

– Tar sikte på en mer inkluderende, rettferdig og bærekraftig planet.

De siste årene er mangfold kommet på agendaen både i mote- og skjønnhetsbransjen. Enkelte slik som Rihannas merke Savage x Fenty er blitt hyllet for nettopp dette. Andre igjen, slik som det italienske skjønnhetsmerket Kiko Milano, har fått massiv kritikk.

Det multinasjonale industrikonsernet Unilever, som eier en rekke av verdens mest kjente varemerker innen mat, rengjøring og skjønnhet eksempelvis Dove, Vaseline og Sunsilk , gjør i disse dager store endringer på den fronten.

De fjerner nå ordet «normal» fra alle deres skjønnhetsmerker.

Det inkluderer alt fra emballasjen til markedsføringen av produktene.

– Dette er en del av flere forpliktelser i vår nylig presenterte visjon som tar sikte på en mer inkluderende, rettferdig og bærekraftig planet, forteller Camilla Mazzocchi, administrerende direktør for Unilever Norge.

– I tillegg til å fjerne ordet normal vil vi også slutte å bruke Photoshop for å endre personens kroppsform, størrelse, proporsjoner eller hudfarge, samt øke antall annonser som viser personer fra forskjellige, underrepresenterte grupper.

Les også: Influencer Sonja Iren Johnsen om fatshaming og plus size-bevegelsen

Ifølge en pressemelding skal dette være noe forbrukerne ønsker.

74 prosent av de spurte sier de skulle ønske at skjønnhetsindustrien ble flinkere til å vise et bredere skjønnhetsideal. Samtidig sier sju av ti at det å se ordet «normal» på emballasjen til skjønnhetsprodukter har en negativ innvirkning på dem. Dette tallet øker til åtte av ti i aldersgruppen 18 til 35.

Mazzocchi påpeker at alle deres Dove rense- og hudpleieprodukter allerede skal være uten ordet normal. Den store endringen er også i ferd med å skje på deres nettsider.

– Dette er et arbeid som vil fortsette kontinuerlig og i alle markeder der vi opererer, forteller hun til Melk & Honning.

Dove har lenge vært kjent for å være mer mangfoldige enn de fleste. På sin Instagram-konto poster de nå ut bilder under emneknaggen NoDigitalDistortion der budskapet er at ekte skjønnhet «ikke er fikset på, er ærlig og langt fra den perfeksjonen man pleier å se i media».

På et annet bilde skriver de i caption at cellulitter er normalt, vakkert og at de er lei av å se anti-cellulitt-kampanjer:

– For mange er «normal» ensbetydende med hvit, slank og funksjonsfrisk

– Dette synes jeg er et godt steg i riktig retning, sier Carina Carlsen.

Hun er kroppsaktivist, foredragsholder, samfunnskritiker og influencer bak kontoen @fetmenfattet på Instagram.

– Vi har en tendens til å gjøre jobben med å like seg selv til en individuell jobb, fremfor en strukturell. Det er jo vanskelig når det strukturelle hele tiden sier at du er feil, påpeker hun.

Hun mener Unilever og Dove sitt valg viser at noen som står for det strukturelle presset faktisk tar grep.

Carina Carlsen. Foto: Ingvild Kalnes

At de nå vil roe ned på bilderedigering, ha strengere retningslinjer for influencere og kutte ordet «normal» er tiltak hun ønsker velkomne.

– Jeg håper flere vil gå i deres fotspor, slik at vi på sikt kan se en endring.

Carlsen har likevel forståelse for at det for noen kanskje kan virke litt rart å kutte bruken av ordet «normal» – litt som en dråpe i havet.

– Men det er kombinasjonen av tiltakene som utgjør en forskjell. For mange er «normal» ensbetydende med hvit, slank, funksjonsfrisk og redigert. Det har jeg kjent på mange ganger selv. Selv om det kan virke som et lite steg sender sterke signaler om et forsøk på å bli mer inkluderende.

Hun tror at når man sier noe mange nok ganger, blir det normen.

– Hvis vi får hud, hår og kropp i ulike fasonger, uten retusjering, er det ingenting som er bedre enn det. At de også satser mer miljøbevisst er en kjempebonus!

Les også: Antirasistisk senter gir den norske motebransjen stryk for manglende mangfold

It-veskene er tilbake

Nei, det er ikke Birkin og Speedy.

I 2017 skrev Melk & Honning saken Hva skjedde med it-veskene?. Da hadde de mistet sin status som «must haves» for fashionistaer. De brukte mer nøytrale varianter og kjøpte de gamle klassikerne, men hvor var nykommerne? Veskene som alle måtte skaffe seg?

– Jeg tror faktisk det i enkelte miljøer anses som harry å bruke vesker som statussymbol, uttalte Celine Aagard til Melk da.

Vel, omtrent nøyaktig fire år senere har pipa fått en helt annen lyd. For med flex-kulturen er it-veskene tilbake.

Les også: Dette merket lager vesker og smykker av gamle sykkeldekk

Det skal bare en liten scroll nedover Instagram til før du spotter dem. Gjerne i nøye kuraterte små utsnitt, med en skummende kaffe til høyre, en glinsende mobil til venstre, kanskje med et kvinnekroppformet lys i bakgrunnen.

Bottega Veneta Chain Cassette bag, Jodie eller The Pouch, Loewe Puzzle, Jacquemus Chiquito, Louis Vuitton Coussin bag, Versace La Medusa og Prada Cleo eller Re-Edition 2005 er bare noen av veskene som gjør susen på influencernes feed nå.

Her den danske influenceren Pernille Teisbæk med LV Coussin:

Og Bottega Veneta mini Jodie:

Som også Hailey Bieber har lagt sin elsk på:

Og den norske influenceren Marianne Theodorsen, i større versjon:

Influencer Josefine HJ med Prada Cleo:

Som modellen og bestevennen til Bella Hadid Devon Lee Carlson også digger:

Les også: Cardi B slår tilbake mot rasistisk veske-kritikk

Influencer Darja Barannik med Loewe Puzzle:

Influencer Nina Sandbech med Jacquemus mini Chiquito:

Influencer Annabel Rosendahl med Prada Re-edition 2005:

It-veskene Birkin, Alexa, Speedy og Saddle har altså fått sine arvtakere.

Men det har likevel ikke vært bare bare for motehusene å selge vesker i dette året preget av pandemi og elendighet.

Uten sosiale planer og reising, eller i det hele tatt turer utenfor huset, har salgstallene stupt.

Financial Times kan melde at salget av vesker gikk ned med nesten 20 prosent i 2020. Men de påpeker likevel at it-veskene fra for eksempel Bottega Veneta, Prada og Louis Vuitton har gjort det bra og i visse tilfeller ført til lange ventelister.

Og selv om man ikke har kunnet la de skinne i sosiale sammenhenger ser man hvordan influencerne har funnet sine måter å vise de frem på likevel via det ultimate utstillingsvinduet som er sosiale medier.

Les også: Disse svindyre sandalene er laget av ekte Birkin-vesker

Norsk-somaliske Ceval Omar pryder sidene i Carine Roitfeld sin CR Fashion Book

Ble invitert på lunsj av den legendariske motetoppen.

I høst skrev Ceval Omar historie da hun var med i britiske Vogue, som første trans-black-curvy-modell noensinne. Nylig kastet den norsk-somaliske modellen klærne på coveret av dette danske motemagasinet.

Nå omtales Ceval Omar som ansiktet utad for neste motegenerasjonen av anerkjente CR Fashion Book.

Det er Carine Roitfeld, tidligere sjefsredaktør for Vogue Paris, som står bak magasinet.

Ceval Omar sitt norske modellbyrå Heartbreak forteller til Melk & Honning at de er veldig stolte.

– Bildene er sterke, med godt team og castet av Piergiorgio, en casting director som skaper karrierer. Det er veldig bra for Ceval at hun ble tatt inn under vingene hans så tidlig, sier Youna Baupoux.

Hun forteller at denne vinteren har vært veldig bra for modellen.

I høst landet hun en H&M-kampanje, og i vinter ville Eurowoman ha henne på forsiden. De hadde ifølge Baupoux tenkt på henne en god stund.

Første uken i januar ble det altså Paris-tur på 26-åringen i forbindelse med CR Fashion Book.

– Planen var en moteserie. Men i løpet av dagen ble hun kjent med Carine Roitfeld, som likte Ceval veldig godt og inviterte henne til lunsj for å bli bedre kjent. Da fortalte hun at hun skulle hjelpe henne, sier Baupoux og fortsetter;

– Det er noe fint med det, ikke sant? Hvordan kjemi og energier flyter. Carine Roitfeld er kjent for å løfte frem talenter. Det var et ganske stort øyeblikk for Ceval, som alltid har beundret henne.

– Noe som er litt komisk nå, men som absolutt ikke var det da, er at hele utgaven handler om reise, bagasjer og taxfree. Bagasjen til Ceval ble faktisk borte da hun kom til Paris. Det var litt stress, fordi alt måtte ordnes før portforbud, men hun taklet det så fint, sier Baupoux.

Resultatet ble et intervju i tillegg til fotoshooten. Det er ifølge bookeren uvanlig å ha intervjuer av modeller i magasiner. I utlandet står ofte navn på modellen i små bokstaver på siste side, hvis det i det hele tatt står.

– Så dette er veldig stort. Ceval er ikke bare et nydelig ansikt. Hun er viktig for mørke kvinner, transkvinner og curvy kvinner. Hun får dem til å føle seg sett, gir dem en plass og en stemme.

– Det er et veldig stort ansvar for en så ung kvinne som ikke har hatt det lett. Som hun selv sier, så har hun ikke akkurat valgt dette livet. Men det er veldig fint med de mulighetene hun får. Hun får plassen sin. Og det er bare begynnelsen.

2021 har så langt vært et travelt år med flere utenlandsturer for den norsk-somaliske modellen til tross for koronarestriksjoner. Og skal man tro bookeren, har hun flere store ting i vente, uten at hun kan røpe noe.

– Vi håper at korona roer seg snart og at Ceval sitt USA-visa blir godkjent slik at hun kan dra til New York for å jobbe. Der vil hun kunne få jobbe på et helt annet nivå.

Les også: Slik har du aldri sett Paris Hilton før

Hvor problematisk er det at kjendisbarn blir kledd opp i dyre designermerker?

– En form for egoisme, mener barnepsykolog.

Èn ting er når kjendiser flasher formuen sin i form av dyre designerklær- og vesker, ekstravagante eiendommer og generelt alt som har med luksus å gjøre på sosiale medier.

Men hva med når de kler opp barna sine i rådyre antrekk?

Cardi B har flere ganger postet bilder av datteren Kulture (2) i couture, med både Chanel- og Hermès-vesker. Kim Kardashian er heller ikke fremmed for å kle opp datteren North (7) i dyre merkeklær og med make-up. Og Gigi Hadid postet bilder av gaver fra designere og luksusmotehus gitt til hennes da ufødte datter mens hun fortsatt lå i mammas mage.

Les også: – Ekstremt problematisk, mener barnepsykolog om Stormis Vogue-cover

Hvor problematisk er det at kjendisbarn lesses ned i dyre gaver og designermerker?

– De fleste av oss vil nok himle med øynene og fnise litt av små kjendisbarn som blir dollet opp med dyre merker. Mitt umiddelbare spørsmål er: Hvorfor skal de ha alle disse dyre tingene? Synes barna selv at det er gøy, sier Jorunn Egeland, innholdsansvarlig i Foreldre & Barn til Melk & Honning.

– Hadde jeg bedt 2-åringen min velge mellom en Chanel-veske og en billig Pippi-veske, er jeg ikke i tvil om at hun ville valgt sistnevnte.

Hvor morsomt er det egentlig for barna å ha disse merkene? Får de lov til å herje på lekeplassen i de dyre klærne? Og hva skjer når de søler på den fancy kjolen, lurer Egeland på.

Ønsker man som forelder å kjøpe dyre klær og ting til barna, skal man for all del få lov til det, mener hun.

Les også: Barn som moteobjekter: Er det egentlig greit?

– Men man må huske på at barn skal få være barn. Kanskje er det ikke så stas å ha en veske til mange tusen som man må passe godt på, mens alle vennene kan leke som de vil med sine billige vesker med kule figurer på?

Er det problematisk at kjendisbarn kles opp i dyre designerklær?
Jorunn Egeland i Foreldre & Barn er skeptisk til at kjendisbarn kles opp i rådyre klær og tilbehør. Foto: Geir Arnesen

– Hvilke signaler sender det, mener du?

– Vi har drømt oss bort til de rike og berømtes liv i årevis. Og de fleste av oss har vært smertelig klar over at vi kan se langt etter deres luksuriøse liv. Likevel skjer det noe når man får barn. Plutselig er det ikke bare kjolen til Cardi B du ønsker deg. Du ønsker også at ditt barn skal ha det like bra som hennes barn. Men blir det like bra når du ikke kan kjøpe alle de flotte tingene som hennes barn får?

Svaret er selvsagt ja, mener hun.

Les også: Skjønnhetsbransjen sikter seg inn mot barn

– Jeg er 100 prosent sikker på at barnet ditt ikke ville byttet ut deg med Cardi B hvis du ga tilbudet. Men jeg skjønner at mange foreldre føler på en usikkerhet.

Hun viser til det hun mener er et enormt kjøpepress blant foreldre i dag. Det blir ikke mindre av å se alle de dyre tingene man kanskje aldri vil få råd til, mener hun.

– Jeg tror alle ville blitt glade for å se de rike kjendisbarna i en bukse fra H&M og en billig veske med bilde av en blomst. Og jeg tror faktisk kjendisene ville blitt mer populære ved å vise at barna deres er akkurat som alle andre barn.

– En form for egoisme, mener barnepsykolog

Professor og psykolog Willy-Tore Mørch er kritisk til at barn opplever store forskjeller i samfunnet.

– En ting er at disse barna går på skole sammen med andre barn som ikke har kjendisforeldre. Da vil det være klassekamerater som sikkert opplever og ser at disse barna får disse kostbare klærne, og det er uheldig.

– Siden kjendisforeldrene legger det ut på Internett, får man en større effekt ved at dette eksponeres bredt ut, og da får vi et bidrag til en ytterligere utvikling av store forskjeller mellom folk.

Han forteller at barn og ungdom er veldig opptatte av å sammenligne seg med andre.

– Når klassekamerater på eksempelvis ungdomsskolen ser at denne kjendisungen har veldig kostbart utstyr, legges det press på familien deres. Da skal de ha det samme, noe som ofte blir umulig.

– Det kan skape konflikter i familien til barna. Så det er mange bieffekter. Jeg synes det er en uting at foreldre skryter av at de har god råd og at barna deres går med disse tingene. Det er en form for egoisme som jeg liker dårlig.

Også Press – Redd Barna Ungdom synes det er problematisk at kjendisbarn blir kledd opp i designerklær.

– Vi mener at dette skaper økt kjøpe- og merkepress for barn og unge, men også for foreldrene deres. Man blir hele tiden fortalt at man skal se sånn eller sånn ut. Så må man bare kjøpe dette for å bli en bedre versjon av seg selv, sier leder i Press Lea Mariero til Melk & Honning.

Lea Mariero i Press Redd Barna Ungdom om kanelolje som tar av blant ungdom på TikTok
Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom mener kjendisbarn i luksusklær bidar til kjøpepress. Foto: Press

– Dette er mennesker man ser opp til og har som forbilder. Når disse personene lesser ned barna sine i designerklær og legger det ut på sosiale medier, bidrar til det unødvendig kjøpepress og et generelt skjønnhetspress.

Hun tror flere er på sosiale medier under koronapandemien, hvor de aller fleste har flyttet livene sine til digitale flater.

– Det er ikke det å kjøpe merkeklær som er problematisk, men denne konstante illusjonen om det «perfekte livet» – gjerne sammen med rabattkoder eller generell markedsføring.

Les også: Motegigant anklages for å seksualisere barn

Nå lanserer Apple nye emojis

Emojis med brennende hjerte og durags er blant nyhetene.

Emojiene ble – som så mye annet – oppfunnet i Japan på 90-tallet. Etter hvert har de blitt mye mer avanserte, ja, til den grad at enkelte har påstått at det kan regnes som et helt eget språk. Selv om det senere er blitt avkreftet, preger emojis vårt internettunivers kraftig.

I en sak hos New York Post argumenteres det for at emojis faktisk øker følelsen av forståelse og tilknytning mellom oss i kommunikasjonssammenheng. Dette fordi det tydeliggjør tonen og nyansene i det vi skriver.

I 2017 ble det kjent at over 90 prosent av verdens mer enn 3 milliarder internettbrukere benytter seg jevnlig av emojis.

Det tallet er trolig økt en god del under pandemien. Bare Instagram har hatt en voldsom vekst og teller nå over 1 milliard brukere.

For noen år siden ble også cry-laugh emoji, eller «ler så jeg griner» på norsk, kåret til årets ord av Oxford Dictionaries: altså denne 😂. Den populære emojien var på et tidspunkt både den mest brukte på Facebook, Twitter og Instagram. Men i likhet med trender innen andre felt, er det også trender innen emojis og man går lei av å bruke de samme hele tiden.

Derfor er det flaks at Apple lanserer nye hvert år.

Her er noen årets nye emojis:

Les også: Motegigant slaktes for denne tekstmeldingen

Her er en av årets nye emojis
Et brennende hjerte er blant årets nye emojis
Et hypnotisert fjes er blant årets nye emojis
Par som kysser er blant årets nye emojis
Et ansikt inne i en sky av røyk er blant årets nye emojis
Et par med et hjerte i mellom seg er blant årets nye emojis
Et leget hjerte er blant årets nye emojis

Les også: Instagram-kontoene som får deg til å smile

9 favoritter fra BOSS x Russell Athletic-samarbeidet

0

Nå er dette rett rundt hjørnet.

Ikke det at designsamarbeid er noe nytt – det er heller nærmest blitt normen i moteverdenen. Men det er det gode grunner til, for det er jo i mange tilfeller faktisk slik at sammen blir man sterkere.

Og dessuten er noen samarbeid rett og slett mer interessante enn andre.

Som når BOSS nå teamer opp med smått ikoniske Russell Athletic.

Inspirert av hverandres arkiver har de to merkene gått sammen om en samarbeidskolleksjon bestående av hverdagsklær for en ny generasjon.

Resultatet er en moderne og ganske så kul unisex-linje som forener skreddersøm fra BOSS med Russell Athletics etterhvert svært så gjenkjennbare sporty estetikk i en ny, unik form.

I kolleksjonen, som merger de to motemerkenes respektive logoer, står både farger og print sentralt. Blant nøkkelplaggene er blant annet jersey og strikk, men også tradisjonelt mer formelle plagg slik som blazere og skjorter som også har fått et løst og avslappet 90-tallsinspirert snitt.

Kampanjen er signert Highsnobiety. Det betyr uvanlig fete kampanjebilder som gjør det svært så vanskelig å velge.

Likevel: Her er 9 av våre favoritt-looks fra kolleksjonen:

Hverdagsklær for en ny generasjon er stikkordet når BOSS teamer opp med Russell Athletic.
Uformelle hverdagsklær har fått oppsving det siste året. Det vil bare fortsette.
Den karakteristiske Russell Athletic-logoen møter BOSS.
Også mer formelle plagg, slik som blazeren, har fått en makeover i dette samarbeidet.
Joggedressen er kommet for å bli, og er ikke lenger forebeholdt hjemme(kontoret).
For BOSS er det Highsnobiety står bak kampanjen som spiller på blant annet Russell Athletics sterke sportsreferanser.

BOSS x Russell Athletic er i butikken i Karl Johans gate 21 i Oslo og på nett på boss.com/russellathletic fra 24. mars.

Sjekk ut kul kampanjevideo under:

Er det på tide å forby salg av pels i Norge?

– Helt galimatias.

Det har kokt heftig i pelsdebatten de siste par årene, og stadig flere designere og motehus dropper pels og eksotisk skinn fra sine kolleksjoner.

I 2019 besluttet regjeringen her hjemme å avvikle pelsdyroppdrett innen 2025. Samme år gikk NOAH i bresjen for norsk forbud mot pelsimport.

Tidligere i år kom nyheten om at Sverige stenger ned pelsindustrien midlertidig. Og mange har nok enda minkkrisen i Danmark friskt i minne.

Nå har flere britiske designere, deriblant Stella McCartney, Vivienne Westwood, Shrimps og Erdem, gått sammen med varemagasinet Selfridges om et brev til den britiske statsministeren Boris Johnson, hvor de ber ham forby salg av ekte pels i Storbritannia, skriver WWD.

Dyrevernalliansen her hjemme heier på et salgsforbud av pels i England.

– Den engelske regjering har den siste tiden vurdert flere forbedringer i dyrevernregelverket. Dette er et av forslagene som vi tror har størst mulighet for å bli vedtatt, fordi effekten på britisk økonomi vil være begrenset, sier Kaja Ringnes Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.

Kaja Ringnes Efskind. Foto: Dyrevernalliansen

De fleste butikker som fortsatt selger pels i Storbritannia, har dette som én av flere varegrupper og har flere bein å stå på, mener hun.

– Også innenfor EU og EØS er det juridisk mulig å innføre forbud mot omsetning av pels, dersom man på forhånd har forbudt pelsdyroppdrett.

– Derfor tror vi at et forbud i Storbritannia vil kunne få ringvirkninger for mange land i Europa som har forbudt pelsdyroppdrett helt eller delvis, blant annet Nederland, Sverige og Danmark med rev, og Norge.

Efskind tror det «absolutt er sannsynlig» å få til et slikt forbud mot salg av pels her hjemme også.

– Det er juridisk mulig, men ikke før vi har innført nasjonalt produksjonsforbud. Det er en naturlig konsekvens av å forby pelsdyropprett.

Dronning Elizabeth II dropper pels
Britiske dronning Elizabeth II har droppet ekte pels. Foto: Chris Jackson via Getty

Hun mener dyrevern nå må hensyntas når lovligheten av salg vurderes, og tror et totalforbud grunnet et allerede eksisterende forbud mot å importere pels fra utrydningstruede dyrearter vil gjøre det lettere for tollvesenet.

Dyrevernalliansen jobber for et omsetnings- og importforbud mot pels i Norge fra 2025, da forbudet mot pelsdyroppdrett trer i kraft. Dette har de allerede spilt inn til alle stortingspartier. I programforslagene for 2021-2025 har SV, Venstre, MDG og Rødt alle importforbud programfestet.

Les også: Er vintage pels egentlig innafor?

Dyrebeskyttelsen Norge mener et britisk forbud mot salg av pels vil sende et viktig signal til pelsprodusenter verden over.

– Det er nå mer enn 20 år siden pelsproduksjon ble ulovlig i Storbritannia. Et salgsforbud vil være et naturlig steg mot et totalforbud mot pelsproduksjon verden over, sier Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver i Dyrebeskyttelsen Norge til Melk & Honning.

Birgitte Fineid i Dyrebeskyttelsen
Birgitte Fineid. Foto: Anne K. Harkestad

– Selv om vi avvikler pelsdyrnæringen her til lands, vil det fortsatt være lov å importere og selge pelsprodukter. Vi mener dette sender feil signaler til resten av verden og at det bør lovfestes et forbud mot import av produkter med pels.

Slik vil Norge også ta avstand fra produksjon av pels i utlandet, mener de. Dette var med i et av deres høringssvar i forbindelse med lovendringen.

– Det var mange som var imot norsk pelsdyrnæring, og det mener vi var medvirkende til at forbudet kom på plass. Dette kan vi også bruke for å få på plass et salgsforbud, sier Fineid.

Pels er i ferd med å fases ut. Nå legger Sverige ned pelsindustrien grunnet Covid-19
Stadig flere land faser nå ut pelsindustrien. Foto: Viktor Drachev via Getty Images

– Er galimatias

Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag sier til Melk & Honning at hun synes det er vanskelig å skulle kommentere saken spesifikt, ettersom det er uklart om forslaget til forbud mot salg av pels gjelder alle slags typer pels eller skinn, med eller uten hår.

– Men generelt vil jeg si at å lage denne typen generelle forbud som har til hensikt å regulere noe man selv ikke liker, er en form for inngripen som man skal være varsom med. Det er mye her i verden man kan like eller mislike, uten at det å forby er veien å gå.

– Det står enhver fritt til å foreslå hva man måtte ønske eller mene. Så er det selvfølgelig opp til politiske myndigheter å ta beslutninger i forhold til et forbud. Det være seg i forhold til det ene eller det andre.

Hun forteller at en konsekvens av et forbud mot salg av pels eller annen type skinn med hår eller ull, i ytterste konsekvens kan være at forbruker ikke vil kunne kjøpe ulike animalske produkter som kuskinn eller saueskinn, som igjen vil føre til at disse produktene må destrueres.

Guri Wormdahl
Guri Wormdahl. Foto: Norsk Pelsdyralslag/NTB kommunikasjon

– Det vil jeg jo si er galimatias og ødeleggende for bærekraften og miljøet. Også er det klart at hvis dette er noe man gjør fordi man mener at mennesket ikke skal nyttiggjøre seg av animalske produkter, det være seg klær eller mat, så er det en holdning som man står fritt til å ha. Men jeg stiller meg selvfølgelig ikke bak et slikt krav.

Hun mener «grupperingen som bekjenner seg til antispesiesisme» er villig til å gå langt. Forbud mot bruk av skinn og pels er ifølge henne et første skritt på veien til å fremstille de som ønsker å nyttegjøre oss av animalske produkter som mennesker med feil holdning. Det mener hun er galt.

– Om dyreholdet er godt, og menneskene som skal ivareta dyrene tar skikkelig vare på dem, mener de fleste av oss at mennesket fremdeles kan nyttegjøre seg av animalske produkter. Gjør vi det på rett måte, er det godt vern av både dyr, mennesker og miljøet vi alle lever i og av.

Melk & Honning har forsøkt å få tak i landbruks- og matdepartementet for en kommentar, foreløpig uten hell.

Les også: Oppfordrer til pelsfri Sex and the City-oppfølger

Nå kan du kjøpe virtuelle sneakers fra Gucci for 150 kroner – er dette fremtiden?

– Er nok kommet for å bli, mener sneaker-ekspert.

De siste årene har man sett flere eksempler på virtuell mote.

Tilbake i 2018 lanserte norske Carlings det som skulle være verdens første virtuelle kleskolleksjon mens byrået Dapper Labs fulgte opp med en virtuell couture-kjole med en prislapp på 80 000 kroner året etter.

Men hva er egentlig virtuell mote? Jo, det er plagg eller accessoirer som kun eksisterer digitalt. Disse lages av 3D-designere og kan legges som filtre over bilder av deg. Resultatet er faktisk ganske så overbevisende.

Her er noen eksempler fra Carlings virtuelle kleskolleksjon:

Nå har også Gucci kastet seg på bølgen. Det italienske luksusmotehuset har nemlig lansert sin helt egen virtuelle sneaker.

Les også: Hvordan påvirker kunstig intelligens motebransjen?

Ifølge The Guardian koster modellen kalt The Virtual 25 sneaker 17,99 dollar som tilsvarer rundt 150 norske kroner. De er slimgrønne, rosa og blå – med andre ord ganske så Instagram-vennlige. Man skaffer seg disse via Guccis app eller den teknologiske samarbeidspartneren Wanna AR. Her kan man også «prøve på» sneakeren i virtuelle prøverom.

Det er ikke første gang Gucci jobber med digital mote. Tidligere i år slapp de egne Pokemon GO-avatarer med plagg fra Gucci x The North Face.

Men er virtuelle sneakers noe for hvermannsen eller er dette bare en minitrend for de spesielt interesserte?

Gucci har lansert virtuelle sneakers. Er dette fremtiden?
The Virtual 25 sneaker. Foto: Gucci

– Virtuelle sneakers er nok kommet for å bli, mener Helge Reyes, grunnlegger av sneakersbutikken Pharma i Bergen.

– Når mye av samfunnet blir mer og mer digitalisert på mange områder, er nok sko og klær også inkludert i den utviklingen. Men hvor utbredt og omfattende det blir, vil tiden og teknologien vise.

Han påpeker at det foreløpig er en liten greie.

– Men jo flere digitale plattformer som gjør det mulig, jo mer utbredt vil det bli. Man ser tendenser til det i for eksempel gaming-verdenen.

Reyes tror flere merker vil lansere virtuelle sneakers fremover.

– Det vil aldri erstatte følelsen av et fysisk eksemplar. Men det finnes helt sikkert folk der ute som er villige til å betale en viss sum for et virtuelt par med de skoene de ikke fikk tak i på release i butikkene.

Han kan se for seg at sneakerheads kommer til å flexe dette på Instagram etter hvert.

– Ja, en stund frem i tid når dette er blitt mer utbredt så tror jeg vi kommer til å se mer av det. Men det vil aldri bli det samme som ekte vare!

helge reyes forteller hva han tenker om fremtiden for virtutelle sneakers
Helge Reyes. Foto: Privat

– Tror dette er starten på en revolusjon

De siste ukene har mediene skrevet om den voldsomme oppblomstringen av kryptokunst og NFT (Non-fungible tokens), altså digitale objekter som er helt eksklusive og ikke kopierbare.

Snorre Bryne som er teknologiekspert ved NewsLab As har skrevet en artikkel med tittelen Digitale samlekort og kunstverk går for millioner – dette er det spinnville NFT-markedet for Digital Norway.

«Teknologien det er snakk om er blokkjedene – med de samme mekanismene som gjør at også kryptovaluta kan ha verdi. Enten det er snakk om en «mynt» eller et kunstverk, kan man ved å publisere det på en blokkjede være garantert at det kun finnes én original.

Du kan med andre ord se, dele og kopiere hvilken som helst av kunstverkene eller samlekortene digitalt – men eieren kan være sikkert på han eller hun besitter «originalkopien» – uten rom for forfalskninger, derav verdiene», skriver han i saken.

Til Melk & Honning sier han at han ikke hadde vært særlig overrasket dersom Nike nå lanserte en spesialutgave av en eller annen klassisk modell som en såkalt NFT.

Til tross for at Gucci sine virtuelle sneakers ikke kommer i et begrenset opplag eller er one-of-a-kind, er det allerede mange som har kastet seg på trenden med supereksklusiv digital mote.

Hypebeast skriver om RTFKT Studios som solgte virtuelle sneakers som NFTs og tjente 6 millioner dollar. Enkelte av disse har havnet på resellmarkedet for opp mot 5000 dollar.

Benoit Pagotto, Zaptio, and ClegFX som er grunnleggerne av firmaet uttaler til nettsiden at:

– Vi ønsket å vise folk hva fremtiden bringer og vi klarte det. Vi tror dette er starten på en revolusjon.

Les også: Er gaming blitt fashion?

Slik støtter motebransjen opp om Stop Asian Hate-bevegelsen

Drap, vold, skjellsord, diskriminering og mishandling av asiatiske personer har økt kraftig under korona.

Aktivisme har blomstret opp som aldri før under pandemien. I etterkant av at George Floyd ble brutalt drept av amerikansk politi under en arrestasjon i mai i fjor, begynte en bølge av protester. Under emneknaggen Black Lives Matter delte folk sine egne historier som omhandlet rasehat og diskriminering, mange av dem for første gang. Demonstrasjoner ble satt igang verden over – også i Oslo – mens hvite folk leste litteratur om rasisme og proklamerte at de var allierte.

Motebransjen støttet opp og donerte, mens motemagasinene ga spalteplass til svarte designere, aktivister og modeller.

Nesten ti måneder senere er det likevel blitt tydelig at rasismen fortsatt lever .

Les også: Teen Vogue-redaktør må gå etter rasismeanklager – før hun er begynt i jobben

Nylig ble åtte kvinner myrdet på en massasjesalong i Atlanta. Seks av dem var asiatiske. Drapet ble gjort av den hvite amerikaneren Robert Aaron Long og det var rasistisk motivert.

Drap, vold, skjellsord, diskriminering og mishandling av asiatiske personer har økt kraftig under korona. Noen tror det bunner i ryktene om at viruset stammer fra Kina, spesielt etter at tidligere president Donald Trump kalte det «The China virus».

På sosiale medier florerer det av videoer av hjerteskjærende angrep på asiatere eller blind vold mot intetanende mennesker med asiatisk utseende på gata. Forskningssenteret for hat og ekstremisme ved California State University melder om en oppgang på 150 prosent bare i deres delstat, ifølge Marie Claire. En representant fra det britiske arbeiderpartiet melder på Twitter om en liknende oppgang på hele 300 prosent i England.

Nå har #stopasianhate blitt en stor bevegelse på sosiale medier.

Nå har bevegelsen kalt Stop Asian Hate vokst kraftig. Her fra en demonstrasjon i New York.
Fra demonstrasjonen ‘Rally Against Hate’ i Chinatown i New York, 21. mars. Foto: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Både kjendiser, motehus og influencere har støttet opp om det hele via sosiale medier.

Time Magazine har også valgt å bruke sitt nyeste nummer til å konfrontere amerikas historie med anti-asiatisk vold:

Amerikanske Vogue har sendt ut sine fotografer til demonstrasjonene rundt om i landet – og skriver hvordan du kan donere penger til bevegelsen.

Motedesigner Philip Lim har også startet en felles GoFundMe-side innenfor Stop Asian Hate-bevegelsen. Her kan man donere penger både til små og store organisasjoner som jobber mot diskriminering og vold mot asiatiske personer. Her forteller han om det:

Instagrams moteleder, den kjente motepersonligheten Eva Chen valgte nylig å gjøre en talk på Instagram sammen med et knippe andre veldig suksessrike asiatiske kvinner. Hun snakket med regissør, manusforfatter og produsent Cathy Yan, sjefredaktør for Allure Michelle Lee og den Nobel-pris nominerte borgerrettighetsaktivisten Amanda Nguyễn.

De omtaler Stop Asian Hate-bevegelsen og sin opplevelse som asiatiske personer innen sin gren. Her kan du se den:

Susie Bubble, en av de første store motebloggerne og nå influencerne, har skrevet en ærlig kronikk i Grazia om hennes opplevelse som britisk-kinesisk. Der forteller hun blant annet om rasisme og følelsen av å måtte undertrykke sin asiatiske kultur i møte med moteverdenen. Les den her.

En annen kjent tidligere moteblogger og influencer nemlig Bryanboy har også gått ut på Instagram med oppfordring om å støtte Stop Asian Hate og AAPI (Asian American and Pacific Islanders).

Han gikk forøvrig i fjor høst hardt ut mot kjendisrestauranten Riche for deres rasistiske kunst. De hadde nemlig hengt opp plakater av den kinesiske presidenten Xi Jinping med flaggermusører og «Bat Man» i stor skrift under.

Vel vitende om angrepene mot asiatiske personer globalt, mente han dette var ekstremt sjokkerende. Det hele endte med at Riche valgte å ta ned kunsten etter massivt trykk.

Les også: Jo Malone anklages for rasisme etter å ha vraket skuespiller fra reklamefilm

Er korona spikeren i kista for street style-sirkuset?

Glitz, staffasje og dekonstruert mote må vike for noe mer bullshittfritt.

Moteverdenen har for alvor fått kjenne koronapandemien på kroppen.

Retail, som allerede var i krise, er verre stilt enn noensinne og salgstallene stuper for både kleskjeder og luksusmerker. Motefolket som pre-korona hadde 200 reisedøgn i året, har som alle andre måttet holde seg hjemme, og moteuke etter moteuke er flyttet over på nett.

Null publikum betyr også null street style, og sirkuset med street style-fotografer spurtende rundt poserende influencere som sporter flere antrekk per dag enn de fleste bruker i løpet av en uke har stilnet.

Men hva skjer når samfunnet åpner opp og invitasjonene til visningene ikke lenger inneholder en lenke men en fysisk adresse?

Er den gemene hop luta lei av saker om gatemote eller er man skrubbsulten på den typen innhold etter mer enn ett år uten?

Her fra Oslo Runway i 2018. Foto: Silje Skarra

Les også: Ett år med korona: Slik påvirkes norske moteinfluencere av pandemien

Influencer: – Jeg savner moteukemylderet

– Jeg har vært i gamet og reist på moteukene siden 2011. I løpet av de årene har det skjedd en kjempestor endring, både når det gjelder antallet fotografer og mennesker som er med på det hele, forteller Annabel Rosendahl.

Hun er tidligere innkjøper for Høyer med 120 reisedøgn i året, men valgte i 2017 å satse fullt som freelancer gjennom influencing.

Siden den gang har hun bygget seg opp en karriere og sett følgertallet vokse via nettopp sin tilstedeværelse og synlighet på moteukene.

– Det ble etter hvert et voldsomt folkehav utenfor visningene, mimrer hun.

Ifølge Rosendahl peaket det hele i 2018. Det var året moteskribent og redaksjonssjef hos D2 Anders Kemp skrev en sak der han fulgte henne under moteuken i Paris. Med seg hadde hun visstnok to store kofferter fulle av klær lånt fra ulike merker.

Annabel Rosendahl uttaler seg om fremtiden for street style
Annabel Rosendahl utenfor Loewe-showet under moteuka i Paris, tidlig i 2020. Foto: Edward Berthelot/Getty Images

– Det å reise på moteukene har vært med på å bygge opp profilen min og jeg er veldig takknemlig for den publisiteten jeg har fått, sier hun.

– Men så er det jo interessant å se hvordan ett år uten den type publisitet og reising har påvirket jobben min. Og faktum er jo at jeg fremdeles jobber med alle de samme merkene, bare virtuelt. De sender meg klær som jeg blir dresset opp i og så strømmer jeg showene hjemmefra, for så å sende de tilbake igjen. Dette er blitt en ny måte å jobbe på.

– Street style-bilder er byttet ut med at jeg tar bildene selv.

I D2-artikkelen fortalte Rosendahl at hun får et adrenalinkick av å bli tatt bilder av utenfor visningene.

– Ja, og det savner jeg! Jeg savner hele moteukemylderet, kaoset, følelsen av å se et show fysisk med musikken og stemningen. Det får man jo ikke hjemme foran Macen, kan du si. Det håper jeg virkelig vi går tilbake til.

Les også: Luksusmerker kan tape til sammen over 20 milliarder dollar på grunn av korona

De norske influencerne i København under den danske moteuken høsten 2020. (Foto: Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)

– Noen vil nok tenke: «I’m done»

Om street style vil gå tilbake til slik det var før pandemien, vet hun ikke.

– Enten vil det gå tilbake til det, akkurat som om ingenting har skjedd, eller så tror jeg det vil ha skjedd en endring. Men det er jo tross alt en business i det, for selv om jeg ikke nødvendigvis tjener penger på å bli tatt bilde av utenfor visningene, så er det dette street style-fotografene lever av. De har mistet jobb under korona, og forhåpentligvis funnet nye veier å gå.

– Jeg tipper noen av de virkelig store kanskje tenker: «Ok, I’m done. Nå er dette et tilbakelagt kapittel for meg». Men der det er muligheter for å tjene penger vil det jo alltid dukke opp unge, sultne nye folk. Mange av de største motemagasinene hyrer jo inn folk til å ta street style-bilder for dem spesielt.

Det tror hun det fortsatt vil være behov for. Hun tror nemlig en del magasiner savner nettopp den type innhold nå.

– Denne typen bilder blir jo ofte brukt i trendsaker, shoppingsaker, stiltips og liknende. Jeg får ofte meldinger på Instagram fra folk som har sett et streetstyle-bilde av meg i et eller annet magasin på den andre siden av jorden, i en eller annen sammenheng. Denne typen bilder brukes ofte, og er noe av grunnen til at jeg ikke tror dette vil stoppe helt, forklarer hun.

Janka Polliani uttaler seg om fremtiden for street style
Janka Polliani utenfor Shrimps-presentasjonen under moteuka i London 2019. Foto: Christian Vierig/Getty Images.

Influencer-kollega Janka Polliani er også en del av den norske motegjengen som drar rundt om på alle de største moteukene.

– Jeg har vært med de siste ti-tolv årene, fra da det var få fotografer tilstede til det tok helt av med hundrevis av street style-fotografer utenfor shows.

– Brandsene har et tak på hvor mange influencere det er plass til på shows. Alt handler om kontakter, nettverk og hvilket forhold du har til designeren.

Når det kommer til hvem som er mest avhengig av street style-gamets videre eksistens mener Polliani at det er en god blanding.

– Magasinene kjøper jo bilder av fotografene og akkurat det er big business.

Selv tjener hun ikke penger på street style.

– Det er ikke en collaboration jeg gjør under moteukene.

Den norske influenceren tror imidlertid ting vil gå tilbake til det det var.

– Men visningene vil fortsatt bli sendt digitalt for å nå bredere. Jeg har opplevd at fotografer tar kontakt for å gjøre street style via Teams. Magasinene trenger innhold og fotografene vil fremdeles selge bilder.

Likevel påpeker hun at street style ikke er like viktig for henne som det en gang var.

– Men det er blitt en naturlig forlengelse av det å gå til shows. For jeg elsker å bli inspirert av andres stil og av sirkuset utenfor visningene.

Er korona spikeren i kista for street style-sirkuset?
Influencer Caro Daur omringet av street style-fotografer under herremoteuka i Paris, juni 2018. Foto: Melodie Jeng/Getty Images

Les også: – 90 prosent av innkjøperne trakk seg før moteuka i Paris, forteller Olestad

– Kanskje greit om pandemien avvikler et selvrefererende reklamestunt

– Det første som slår meg er hvordan påvirkere har tatt eller eventuelt blitt gitt eierskap til begrepet street style. Altså at det som en gang ble ansett som et alternativ og en motkultur til det etablerte, har blitt et verktøy for markedsføring, sier Pia Henriksen, moteviter ved OsloMet.

– Kanskje korona vil være det som setter spikeren i kista for street style. Men det kommer an på hvordan designmerkene velger å vise kolleksjoner etter dette. Påvirkere følger etter. Det er ikke de som setter agendaen.

Pia Henriksen uttaler seg om fremtiden for street style
Pia Henriksen. Foto: Privat

Ifølge henne er influencerne kun et vindu for produktplassering.

– Street style hverken oppstod eller dør med påvirkerne. Jeg synes det er viktig å belyse at gatemote ikke er det samme som produktplassering eller en imitasjon av det som vises på catwalken.

Den typen street style som handler om å få oppmerksomhet med tilgjorte og iscenesatte bilder av seg selv utenfor visningene mener Henriksen var ganske mettet og i ferd med å utspille sin rolle før korona.

– Fenomener er dynamiske og i bevegelse, så det vil garantert oppstå noe annet, i en annen form. Det er lite gatesmarthet og autensitet i påvirkernes street style-variant.

– Det er kanskje greit om pandemien avvikler et selvrefererende reklamestunt.

Er korona spikeren i kista for street style-sirkuset?
It-jente Olivia Palermo foran en vegg med fotografer utenfor Miu Miu-showet under moteuka i Paris, oktober 2019. Foto: Edward Berthelot/Getty Images

Moteskribent og reportasjeleder i D2 Anders Kemp mener street style som motefenomen har vært døende lenge.

– Det startet vel da influencerne, som preget rommet utenfor motevisningene, ble de viktigste reklameplakatene for bransjen – med pressebyrå-antrekk budet til hotellet før visning. Alt som er gøy med mote – det uventede, kritiske, lekne – ble på en måte borte over natta, og ytterligere devaluert via sponsede innlegg.

Anders Kemp uttaler seg om fremtiden for street style
Anders Kemp. Foto: Nils Vik

Så plutselig var det som om ingen egentlig brydde seg lenger, i alle fall ikke om street style. Det hele var blitt en arena for «proffer», og med ett ble det mer spennende å stå på kjøkkenet og lage ambisiøs mat eller løpe etter en bikkje på smale langrennski, mener Kemp.

– Med korona er vi jo helt klart der da. Alt folk virker opptatt av er hjem, mat og friluftsliv.

– Med det sagt, når ting blir kraftig devaluert oppstår det jo ofte motreaksjoner, som med punken, og jeg synes jeg ser noen tegn til at det er litt liv igjen. For eksempel hvordan de store motehusene nå finner inspirasjon andre steder enn å lage mote skreddersydd for sosiale medier, som de gjorde med Guccis fargespill eller Balenciagas store boblejakker.

Kemp mener motehusene er i ferd med å la seg inspirere av vanlige folks liv der ute igjen, gjenoppdaget via Instagram under koronapandemien.

– Det kan synes som glitz, staffasje og dekonstruert mote må vike for noe mer bullshittfritt. Klær som tar hensyn til våre nye behov. Det er jo både litt interessant, og gir håp om at til og med streetstyle kanskje ikke er helt over?

– Men som en industri, der 200 fotografer albuet seg fram utenfor sperregjerdene til visningene for å få det beste bildet av Anna dello Russo, som de kunne ta mange hundre dollar for, der det sto en kø av mediebedrifter klare til å publisere. Helt klart, det får vi neppe se igjen.

Den danske megainfluenceren Pernille Teisbæk er et yndet objekt for street style-fotografene. Her under moteuken i Milano i 2019 (Foto: Christian Vierig/Getty Images)

Les også: Copenhagen Fashion Week blir heldigital grunnet korona

Street style-fotograf Adam Katz Sinding: – Det er blitt hyperkommersialisert de siste årene

Blant de mest kjente streetstyle-fotografene er mannen som tidligere kalte seg Le 21eme. Nå går han under sitt eget navn Adam Katz Sinding eller bare initialene AKS.

Han har i åresvis tatt bilder fast for blant andre Vogue og gjort seg kjent via sine særegne closeups. Sinding har bygget opp en kjøttfull following på Instagram. Per nå teller den nesten en halv million, noe som er langt flere enn mange av de største norske moteinfluencerne.

Til Melk & Honning forteller han at han regner 2017 og 2018 som peaks for street style-manien.

– Det hele er blitt hyperkommersialisert de siste årene, noe som har gjort det hele mye mindre autentisk og ganske mye mer kjedelig.

– Når folk er betalt for å gå med noe fremfor ektheten når man faktisk har på seg noe fordi man ville ha det på seg, så endrer hele greia seg, sier han.

Adam Katz Sinding utenfor Lanvin-showet under moteuka i Paris i 2018. Bilde: Jacopo Raule/GC Images

– Det er ikke kjedelig for meg. Jeg liker det. Men det er ikke like gøy lenger.

Han mener det sakte, men sikkert har gått i den retningen.

– Du ser de samme menneskene utenfor showene år etter år, og elsket stilen deres fordi den er ekte og unik. Så dukker de plutselig opp i en full look fra Valentino eller Dolce & Gabbana, og du tenker: «Vent litt, du har aldri gått i Dolce før?!». De pleide alltid å gå i typ Acne eller Jil Sander og så har de plutselig på seg en blomstrete blondekjole.

Han dømmer imidlertid ingen for å forsøke å tjene penger på den måten.

– Altså, bra for deg om du kan få betalt fra et merke eller få en type eksponering. Men det tar vekk litt av spenningen for oss.

Ifølge ham er resten av street style-fotografene helt enige.

– Det er heller ikke spesielt interessant for kundene våre når folk har på seg fulle looks fra merker. Altså bildene er salgbare, men det viser jo ikke noen særlig grad av kreativitet, om du skjønner hva jeg mener?

– Det blir vanskeligere å selge bilder til trendsaker, for eksempel. Fordi mange av de looksene folk har på seg kommer jo bare rett fra catwalken.

Sinding, som er basert i København, har fått merke koronakrisen.

– Jeg tjente så og si ikke noe i hele fjor, og det går på stumpene løs for meg økonomisk. Men nå begynner ting å ta seg opp på jobbfronten, så forhåpentligvis går ting bedre fremover.

Når det kommer til fremtiden for gamet han har vært en del av i en årrekke, forteller Sinding at han i begynnelsen av koronapandemien hadde høye forhåpninger om at ting faktisk ville endre seg på sikt.

– Men nå tror jeg det vil komme tilbake enda sterkere. Kanskje vil det være en periode helt i starten der folk vil prøve å vise hensyn med å holde avstand, ha på maske og sånne ting, men etter hvert vil det blir akkurat sånn som det var før pandemien.

Den eneste måten det kan endre seg på er ifølge ham om det finnes en markedsføringsmessig lønnsom vinkling for å tone det hele ned.

– Hvem er det som gir mest valuta for pengene for merket å ha tilstede på showet? Det er mest sannsynlig influencerne. De bidrar til mye synlighet.

– Jeg tror jo også at influencerne vil bli de første til å reise igjen. Innkjøperne og motepressen jobber jo gjerne for store selskap som er opptatt av sitt renommé og ikke vil virke ufølsomme ved å sende folk på reise nå for tidlig. Mens influencere er jo bare ansvarlig for seg selv.

Les også: Har Miu Miu kopiert dette erkenorske designet?

10 freshe skinnjakker

Disse vil vi ha nå!

Ah, den norske våren er litt av luring! Den ene dagen laver snøen ned, før solen titter frem den neste. Men fuglene kvitrer, asfalten blir stadig mer bar og det ER utvilsomt vår i luften – selv om det fortsatt er litt for kaldt.

Da er skinnjakker godt å ha. Det er liksom det perfekte overgangsplagget, og kan styles lagvis med en tynn eller tykk ullgenser før vårsolen virkelig varmer. Samtidig er det likevel et lysår fra de store, tunge vinterjakkene som man mest sannsynlig har veldig lyst til å pakke bort akkurat nå.

Det er dessuten en klassiker – ganske så tidløs, samtidig som det trender.

Her er ti skinnjakker du kan klikke hjem nå:

Skinnjakke fra Acne Studios kr 13500 her
Skinnjakke i kromfritt skinn fra Dagmar kr 8295 her
Skinnjakke fra Lovechild kr 5245 hos Zalando
Jakke i kromfritt skinn fra Envelope1976 ca kr 13210 her
Windbreaker i skinn fra Cos kr 3500 her
Skjortejakke i skinn fra Munthe nå ca kr 2465 her
Anorakk i skinn fra Arket kr 3900 her
Skinnjakke fra FWSS kr 7999 hos Ensemble
Skinnjakke fra & Other Stories kr 3000 her

Les også: 7 klassiske stripete gensere

Iman Meskini leker seg med Samsung Galaxy S21 5G og deler sine 3 beste Instagram-hacks

En fargerik, høyteknologisk godbit.

Pandemien har gitt folk mye tid til å scrolle på mobilen. Og akkurat det er selvfølgelig mye fetere om man har ekstremt fresh mobil.

TV-profil, skuespiller og foredragsholder Iman Meskini – mest kjent fra TV-serien Skam – har nå fått leke seg med Samsung Galaxy S21 5G.

Denne Samsung-varianten er en fargerik, høyteknologisk godbit. 24-åringen har selv gått for én i fargen Phantom Violet<3.

Samsung Galaxy S21 5G er utviklet for å revolusjonere foto og video og fotografi. 8K Video er den høyeste oppløsningen som er tilgjengelig i en mobiltelefon, slik at du kan ta episke videoer. I tillegg får du Samsungs raskeste telefon og et stort batteri som varer hele dagen. 

Les også: Influencer Kjetil-André Ward om stil og mobil

Melk tok en liten catch-up med henne. Her forteller hun oss blant annet om sine beste Instagram-hacks.

Iman Meskini leker seg med en Samsung S21 5G

Les også: Influencer Kjetil-André Ward om stil og mobil

Hei Iman! Hvordan har du det om dagen? Er #koronalei eller går det fint?

– Jeg har det egentlig ganske bra om dagen! Litt stressende hverdag akkurat nå fordi jeg er midt i en flytteprosess, men gjett om det blir deilig med en forandring. Litt lei av å ha hjemmekontor i den samme stua jeg har sittet i ett år nå.

Hvor gammel var du da du fikk din første mobil? Og hvilket merke var det? 

– Oj, det begynner å bli en stund siden, men jeg lurer på om jeg var 12, 13 år gammel. Hvilket merke det var kan jeg ikke huske, men jeg hadde vel enten Nokia eller LG på den tiden.

Og nå har du fått din første Samsung! Hva er førsteinntrykket? 

– Det har tatt meg litt tid å bli kjent med den, for det er ganske uvant fra det jeg kjenner til.

– Nå elsker jeg den! Samsung Galaxy S21 5G har så mye personlighet, nettopp fordi jeg kan innstille den til å bli AKKURAT slik jeg liker en mobil. Og så er det kamerakvaliteten da, som rett og slett ikke er diskuterbar. Den er bare helt sykt rå!

Iman Meskini leker seg med en Samsung S21 5G

Er det vanskelig å bli kjent med Samsung hvis man er vant til andre mobiler, synes du? 

– Jeg synes det var litt uvant, men absolutt ikke vanskelig. Alle instrukser og innstillinger er veldig oversiktlige og ryddige.

– Mannen min har ALLTID hatt Samsung og han skjønner ikke hvordan det nå er JEG som lærer bort ulike innstillinger og detaljer til han, haha.

Av feeden din å dømme er du en skikkelig råtass når det kommer til Instagram! Kan du dele dine tre favoritt Instagram-hacks med oss? 

– Tusen takk for det! Hmm… det har jo tatt meg lang tid å finne min «stil» og nå elsker jeg å prøve ut nye ting hele tiden, men mine tre favoritter må være:

1: Det første som er viktig er å alltid følge med på Instagrams algoritmeregler dersom man skal holde seg «aktuell». Akkurat nå er det Reels som kommer til pushe profilen din. Andreplassen er å lage innhold som gjør at folk klikker «save»-knappen. Det som teller minst er tro det eller ei likes og kommentarer.

2: Tre filtere du MÅ ha til dine Instagram Stories: «inception from vitulox», «retroCAM from yulya.kors» & «mockup SahExplica from Sabrinamendes».

3: Post minst 3 ganger daglig på story for å holde deg synlig og aktiv. Gjerne en på morningen, en midt på dagen og en på kvelden! 

Iman Meskini leker seg med en Samsung S21 5G

Hva sto det på den siste meldingen du sendte? 

– Me too 😍♥️

Hva er din skjermtid i snitt nå? 

– 4 timer.

Hvilken er din favoritt-emoji akkurat nå? 

– 😍

Sist men ikke minst: Hva håper du å få til i 2021?

– Jeg håper at vi innen 2021 kan smått begynne å reise igjen! 

Takk for praten, Iman!

Les også: Nina Sandbech med årets mest eksklusive telefon

Se flere bilder fra Gucci-filmen med Lady Gaga

Lady Gaga spiller morderisk ekskone på hevntokt.

Gucci ansees i dag å være er et av verdens mest populære merker, mye takket være sjefsdesigner Alessandro Michele som tok over roret i 2015.

Motehuset som ble startet av Guccio Gucci som en skinvarebutikk i Firenze i 1921, ble til et enormt familiedynasti fra 50-tallet og utover. Som alle familier, hadde også Gucci-familien sitt å stri med. Muligens mer enn andre.

På morgenen 27. mars i 1995 ble Maurizio Gucci, barnebarnet til Guccio, skutt og drept i lobbyen til kontoret sitt i Milano.

Det viste seg å være Patrizia Reggiani, hans forsmådde ekskone, som hadde bestilt drapet. Tidligere kjent som datidens power couple à la Victoria og David Beckham, raknet ekteskapet til fordel for Maurizios yngre elskerinne.

Ekskona ble dømt til nesten 30 års fengsel, men slapp ut i 2015 etter 16 år.

Tidligere denne måneden skrev våre venner i 730 om spillefilmen om Gucci-drapet som etter planenen kommer senere i år.

Det er Lady Gaga som skal spille rollen som Patrizia Reggiani, mens Adam Driver spiller Gucci-sjefen.

Reggiani uttrykte nylig misnøyde over at Lady Gaga ikke har tatt kontakt med henne i forkant av filminnspillingen.

72-åringen skal ha gått i Gucci fra topp til tå gjennom rettsprosessen i 1997. Hun var et ordentlig luksusdyr, og skal i et eldre intervju ha uttalt:

«Det er bedre å gråte i en Rolls Royce enn være lykkelig på en sykkel».

Les også: Gucci-arvingen anklager familiemedlemmer for seksuelle overgrep

Det ser ikke ut til at det blir mindre luksus når det gjelder kostymene på de første bildene fra filminnspillingen å dømme.

Lady Gaga delte første behind the scenes-glimt på Instagram for knappe to uker siden, hvor caption til innlegget var enkelt: «Signore e Signora Gucci».

Også bildene av Lady Gaga som mater medskuespiller Adam Driver med en panino har gått viralt på Instagram den siste tiden.

Her er flere sneakpeaks fra den kommende House of Gucci-filmen.

Lady Gaga og Adam Driver i filmen House of Gucci
Lady Gaga og Adam Driver under innspillingen i Milano. Foto: Vittorio Zunino Celotto via Getty
Lady Gaga i House of Gucci
«House of Gucci» spilles også inn i Como. Foto: Photopix via Getty
House of Gucci kommer senere i år
Lady Gaga som Patrizia Reggiani i Milano. Foto: Robino Salvatore/GC Images via Getty
House of Gucci
Tidligere denne måneden hadde filmen innspilling i Como i Italia. Foto: Photopix via Getty
I Milano under innspilling av House of Gucci
Kjolen til pop-stjernen er faktisk fra Max Mara, ikke Gucci. Foto: Vittorio Zunino Celotto via Getty

Les også: Nå debuterer Bridgerton-stjerna som modell

8 skikkelig fine sengesett

Sengesett vi drømmer om.

Det er på tide å skifte ut vinterdyna til fordel en langt lettere sommerdyne snart, og med det kanskje også sengetøyet?

Det er ikke så ofte man unner seg nytt sengetøy, men nå finnes en rekke varianter på markedet – signert både de klassiske merkene, men også nye, lekne aktører som lover både kvalitet og god design i tillegg massevis av farger å velge mellom.

Her er åtte sengesett vi drømmer om:

Sengesett vi drømmer om
Sengetøy i egyptisk Giza-bomull (enkeltsett 140×200) fra norske Abate i kr 1400 her
Sengesett vi drømmer om
Sengesett (200×200) + 2 putevar fra Aiayu kr 2795 her
Blomstret sengetøy fra Zara Home fra kr 549 her
Stripete sengetøy fra HAY fra kr 149 her
Sengesett vi drømmer om
Steinvasket sengetøy i dus gul fra Høie fra kr 749 her
Sengesett vi drømmer om
Dynetrekk fra kr 1375 og putetrekk fra kr 370 fra Magniberg
Sengesett i bomull fra kr 199 hos H&M her
Sengesett vi drømmer om
Syrinlilla sengetøy (140×200) fra norske Myyk kr 1150 her

Visste du at nytt sengetøy skal vaskes før bruk? Gjør det for å fjerne eventuelle kjemikaler brukt i behandling og farging. Det kan irritere huden.

Bomullssengetøy og silkesengetøy bør vaskes hver 14. dag. Husk at silke ikke tåler høye temperaturen eller vanlige vaskemidler. Vask på 30 grader, og bruk egnet vaskemiddel til silke. Lin skal også vaskes nok så skånsomt.

Husk å lufte sengetøyet før du rer opp om morgenen!

Les også: 7 ansiktsmasker som funker mens du sover

Kendall Jenner sin vest fra Mango er fortsatt tilgjengelig

Kendall Jenner gir ny oppsving for trendplagget.

Vesten fortsetter å holde seg relevant i motebildet. Og det etter et halvår der den virkelig var overalt – mulig takket være strikkemanien under korona.

Søndag ble Kendall Jenner spottet i en fargerik variant med flerfargede striper på en rusletur i New York.

Den er fra high street-favoritt Mango, og er utrolig nok fortsatt tilgjengelig via den spanske kleskjedens norske nettside. Prislappen? 359 kroner.

25-åringen i New York søndag. (Foto: LRNYC/MEGA/GC Images)

Kenny stylet vesten over en hvit skjorte og med en annen av sesongens store trender, den grønne khaki-buksen – sammen med ribbestrikkede sokker, loafers fra Poesie Veneziane og en grønn Burberry Olympia-veske.

I fjor vinter sverger 25-åringen til en mer nedtonet stil med helsorte antrekk fra The Row og minimalistiske kåper fra svenske Acne Studios.

Nå virker hun å være tilbake til mer farger igjen. Grandpa-chic, mener Harper’s Bazaar, mens Vogue kaller hennes nye look for retro-chic.

Vogue skriver også at både Rihanna, Cardi B og Dua Lipa nylig er blitt spottet i modige antrekk, og spår med det en ny vår.

Kendall Jenner i The Row i fjor høst. (Foto: James Devaney/GC Images)

Les også: Kim Kardashian med venner elsker dette merket

15 par vårlige hvite sneakers

Sneakers er lik vår.

Etter en lang vinter er det snart vår, og med lengre og lysere dager kommer også lengten etter å bytte ut det tunge og varme vintertøyet med lettere og ledige klær – og sko. Snart kan du pakke bort bootsene til fordel for freshe sneakers. Det er et like sikkert vårtegn som den første hestehoven.

Denne våren er den klassiske hvite sneakeren tilbake. Den er tidløs, men et sant helvete å holde ren – spesielt nå som snøen smelter. Her får du eksperttipsene til hvordan du holder sneakersene dine freshe.

Her er 15 par hvite sneakers vi gleder oss til å bruke – nå!

13 par vårlige hvite sneakers
Sneakers fra Toteme ca kr 4450 her
13 par vårlige hvite sneakers
Canvas-versjon fra Acne Studios kr 2400 her
New Movements nå ca kr 1200 her
Sneakers fra Superga kr 799 hos Miinto
13 par vårlige hvite sneakers
Veja Campo kr 1399 hos Ensemble
Sneakers i vegansk skinn fra Bianco kr 1199,95 her
13 par vårlige hvite sneakers
Holzweiler Stovner sneaker kr 2500 her

Kastel Kvisvik Cloud White kr 999 her
13 par vårlige hvite sneakers
Givenchy Spectre Low Runners kr 7299 hos Høyer
Vagabond kr 1199 her
13 par vårlige hvite sneakers
Diemme Jesolo White Canvas ca kr 2515 her
 Nike Air Force 1 ’07 Coconut Milk kr 1399 hos YME Universe
Adidas Ozweego kr 1399 hos YME Universe
13 par vårlige hvite sneakers
New Balance BB480LWW kr 1099 hos Ensemble
Nike Womens Air Force 1 Shadow kr 1299 hos Stress

Les også: Flau avsløring for Nike – nå må toppsjefen gå

Kan et fokus på dyre merkeklær i skibakken være problematisk?

– Dyr skimote vil kunne være med på å forsterke et klasseskille.

Selv om snøen er borte i store deler av landet, er påsken rett rundt hjørnet. Om en liten uke er Instagram-feeden igjen full av skiglade mennesker – med god avstand – gjerne i freshe merkeklær og dyrt skiutstyr fra topp til tå.

Men kan det være problematisk at det stadig blir satt fokus at vi skal ha de «riktige» klærne i skibakken?

– Da jeg var ung var det å komme i slalombakken med topp utstyr og klær hvis man var dårlig på ski flaut og pinlig. Nå virker det som om klærne betyr mer og mer for de unge, sier Lisbet Berg, forsker på forbrukerkompetanse ved Oslo Met til Melk & Honning.

Lisbet Berg. (Foto: Thea Grav Rosenberg)

Hun mener det virker det som om mange har oppgradert skiutstyret under koronapandemien.

– Det i seg selv er jo ikke noe galt. På den ene siden er det egentlig verre hvis man kjøper billige klær, som bidrar til en kjøp og kast-kultur.

Berg mener det er bedre å kjøpe dyre kvalitetsplagg dersom de blir brukt lenge og eventuelt går i arv. At det dermed ligger en miljøtankegang bak.

– Men hvis vi kjøper dyrt og likevel kaster, så er det jo ikke noe bedre. Unge mennesker er veldig opptatt av å ha det samme som jevnaldrende og vennene sine. For de som da ikke har råd til det er det jo et problem naturligvis. 

Nordmenn bruker ekstremt mye penger på sportsklær

Fokuset på dyre merkeklær i skibakken skiller seg ikke nødvendigvis fra andre områder, mener Pia Henriksen, moteviter ved OsloMet.

– Det er jo bare mote for de som anerkjenner merkene. Hvis man ikke vet hvilke merker det er og at de er dyre, så er det jo heller ikke et problem. Det blir et problem for de som forstår konteksten, sier hun til Melk & Honning.

Kan fokus på dyre skiklær i bakken være problematisk?
Pia Henriksen. (Foto: Privat)

Hun mener spørsmålet blir hvem det eventuelt kan være problematisk for.

– For de som bruker det er det helt sikkert ikke et problem, men for de som har behov for å sammenlikne seg med andre og ikke har råd til det, så kan det bli en utfordring. 

Henriksen forteller at hun likevel ikke er overrasket over det voldsomme fokuset på skiklær.

– Jeg er ikke forundret over at både langrenn og slalom handler om status i forhold til klær. Det er et sted mange både ser og blir sett. Det er en slags catwalk. 

– Nordmenn bruker ekstremt mye penger på sportsklær. Det er lov fordi det handler om sport og ment som praktiske plagg til bruk for fornuftige opphold ute i frisk luft. I motsetning blir det ansett som jålete å kjøpe en Chanel-veske til 25 000 kroner, fordi det handler om å pynte seg, og dermed ikke like åpenbart så rasjonelt. Det er allment akseptert i norsk kultur å bruke mye penger på sportsklær, avslutter hun. 

– Det å kjøpe brukt er jo det beste alternativet på alle områder

Mari Nordén er en av gründerne bak Fæbrik. Hun mener fokuset på dyre skiklær kommer av at nordmenn liker å vise seg frem uten at de skal skille seg ut.

– Jeg tenker at det ikke er noe nytt. Jeg tror folk er veldig opptatt av å vise seg frem, spesielt når det kommer til ferier. Sportsutstyr generelt er jo kjempedyrt og det er det folk i Norge bruker penger på. Der kan man virkelig vise seg frem. Det er jo selvfølgelig negativt at det er så stort press på det, sier hun til Melk & Honning. 

Kan fokus på dyre skiklær i bakken være problematisk?
Mari Nordén. (Foto: Instagram @marinorden)

Hun mener det blir problematisk dersom poenget er at klærne skal være dyre.

– Hvis man vil skille seg ut og uttrykke noe ingen andre har så kan man bruker litt mer penger på et visst design. Men hvis det bare skal være en viss type jakke fordi det er et merke, så er det jo helt absurd. Det er det jo ikke noe poeng med, sier hun.

Nordén mener at gjenbruk er en god løsning på alle områder, også når det kommer til å ta vekk fokuset på at skiklær må være dyre.

– Om du kjøper en ny Bergans-jakke eller en ny Helly Hansen-jakke er det ikke så stor forskjell fra de som kom ut for noen år siden. Det å kjøpe brukt er jo det beste alternativet på alle områder. Når det kommer til sportsutstyr, så er det jo virkelig ikke stor forskjell. Folk klarer jo ikke å bruke det i hjel heller. Vi har jo et overforbruk av en annen verden når det kommer til sportsutstyr i Norge.

– Jeg tenker at ski- og alpintklær på mange måter er blitt en ny type streetstyle, sier Elise Alexandra Guldbrandsen i MinMote til Melk & Honning.

Hun mener skibakken har vært det eneste mulige utstillingsvinduet det siste året, noe som muligens har ført til at skimoten har stått enda sterkere.

– Dersom folk unngår å stå på ski fordi de tenker at klærne deres ikke er fine nok er det trist. Særlig alpint er en dyr aktivitet i utgangspunktet. Derfor vil dyr skimote også kunne være med på å forsterke et klasseskille.

Kan fokus på dyre skiklær i bakken være problematisk?
Elise Alexandra Guldbrandsen. (Foto: Privat)

Guldbrandsen synes det er vanskelig å si hvordan andre opplever presset på dette området.

– Men interessen for eksklusive skiklær er stor, og tilstedeværelsen av dette har utvilsomt vært stor i sosiale medier denne sesongen, sier hun.

Hun tror gode eksempler på at nytt og dyrt utstyr ikke trengs for å nyte en dag i bakken kan være med på å snu denne trenden.

– Har du klær som holder deg varm og hjelm på hodet, har du kommet en lang vei. Et godt tips er å låne utstyr eller lete etter brukt utstyr og plagg. 

Melk & Honning har forsøkt å komme i kontakt med flere norske butikker som fører skiklær i det øvre sjiktet av prissegmentet. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Les også: Er dette fremtidens mote?

Ett år med korona: Slik påvirkes norske moteinfluencere av pandemien

Hvordan lager moteinfluencere innhold nå?

I april i fjor da koronakrisen for alvor traff spurte vi et knippe norske moteinfluencere hvordan de lagde inspirerende innhold i lockdown.

For med oppfordring om å holde seg mest mulig hjemme og fravær av fotovennlige eventer, moteuker og reiser både innlands og utenlands, i tillegg til at mange selskaper og mulige samarbeidspartnere satt på gjerdet, var det plutselig ikke så mye for moteinfluencere å dele med følgere sine.

Hva er status nå ett år senere?

– Nå har vi lært å leve med det

Madeleine Pedersen @madeleinepedersenn

Hvordan har pandemien påvirket businessen din som influencer?

– Jeg fikk en knallstart på denne pandemien – benbrudd, forholdsbrudd, og da jeg var godt i gang med lappen, måtte den bli satt på vent to måneder på grunn av en operasjon. Så etter å ha fått styrke fra alle disse hendelsene, takler jeg korona ganske bra og vet hvordan jeg skal motivere meg selv.

– I fjor var denne pandemien nytt for både kunder og oss. Men nå har vi alle lært oss å leve med det som gjør at vi må tenke nytt. Derfor, kunder som gir deg frie tøyler til å lage inspirerende innhold som gir et nødvendig push for å vise hva du kan.

Madeleine Pedersen
Madeleine Pedersen. Foto: Instagram/@madeleinepedersenn

– Det eneste som stopper meg fra å kunne ha frie tøyler er lockdown som jeg er i nå. Og skal jeg være ærlig, så stresser det meg veldig med tanke på at kunder har en deadline som de ikke kan utsette og utsette.

Hvordan lager man content når man ikke kan dra noe sted, men er tvunget til å være innendørs?

– Nå som hele verden befinner seg hjemme, inspireres jeg av andre kreative sjeler som lager innhold i vår nye hverdag. Noe som hjelper meg er bilder jeg skyter med mitt analogkamera. Det får frem en annen følelse som iPhone ikke kan få frem. Jeg føler også at det er mer akseptert å poste throwbacks, og thank god for det. Det er godt å vite at folk bare er nysgjerrige hvordan du har det hjemme, og hva du kler deg opp i nå.

Hva er blitt favorittstedet for å ta bilder hjemme hos deg?

– Nå er ikke jeg personen som liker å ta bilder inne, og det er litt krise under pandemien her. Men jeg må nok si stuen på grunn av det fantastiske naturlige lyset vi får inn hit.

Slik påvirker korona moteinfluencere
Foto: Instagram/@madeleinepedersenn

På hvilken måte har feeden din forandret seg under koronakrisen?

Til forskjell fra i fjor, så er feeden min blitt mer fargerik i år, og jeg elsker det. Jeg ble påvirket av alle som la ut basic, men fine bilder, og kun holdt seg til hvitt, sort og beige. Jeg mistet meg selv i det hele, selv om jeg fikk nye følgere og mer likes, men det føltes feil.

– Jeg har alltid vært glad i farger, så jeg la det fra meg og begynte å poste mer av det jeg liker, og nå er jeg på rett spor igjen. Å få tilbakemeldinger på at de ser en slags glowup – det betyr også mye.

Madeleine Pedersen
Foto: Instagram/@madeleinepedersenn

Hvilke reaksjoner har du fått fra følgerne dine nå som man gjerne tvinges til å bli mer private?

– Jeg har aldri likt å dele mye av det private siden jeg er en veldig privat person, men jeg legger merke til at følgerne mine setter pris på at jeg deler mer privat og personlig. En favoritt hos følgerne mine er uten tvil når det er quiztime. Funker for meg, og funker hella bra for dem.

Hvilke nye samarbeidspartnere har du fått det siste året?

– Jeg er jo mest kjent for å samarbeide med kunder innenfor mote. Men dette året fikk jeg en hyggelig overraskelse da Jotex ville ha meg med på en av deres kampanjer. Jeg elsker interiør, men er så ræva på å dele det – sorry.

Har koronakrisen fått deg til å tenke annerledes rundt det å være influencer og påvirker?

– Både ja og nei. Jeg vet mer hvilken influencer jeg vil våre, og er enda mer bevisst avgjørelsene jeg tar.

Slik påvirker korona moteinfluencere
Foto: Instagram/@madeleinepedersenn

Når dette er over, kommer du til å lage content som før, eller vil det være forandret for alltid?

– Det vil på en måte være forandret for alltid. Jeg skal aldri mer la meg påvirke til den grad at jeg mister meg selv for å passe inn. Og jeg skal prøve å være mer tro mot meg selv. Samtidig så tror jeg man nesten vil få et sjokk når dette er over, for alle er overalt i verden og skaper nytt og etterlengtet content.

Har du brukt plattformen din til å hjelpe andre under koronakrisen?

– Til en viss grad. Jeg deler noen glimt av min hjemmetrening, noen motiverende tekster her og der som jeg finner på SoMe. Jeg har aldri vært så flink til å ordlegge meg, til tross for at jeg føler på så mye. Så disse tekstene treffer veldig.

Madeleine Pedersen
Foto: Instagram/@madeleinepedersenn

– Jeg jobber mye mer nå enn jeg gjorde før pandemien traff

Kjetil-André Ward @andreward

Hvordan har pandemien påvirket businessen din som influencer?

– Pandemien har egentlig bare påvirket positivt for å være ærlig. Jeg jobber mye mer nå enn jeg gjorde før pandemien traff, og det er jeg veldig takknemlig for at jeg får lov til.

Hvordan lager man content når man ikke kan dra noe sted, men er tvunget til å være innendørs?

– Man må jo være litt mer kreativ enn vanlig. I hvert fall hvis man er sånn som meg, som kun har tatt bilder ute. Men jeg hang opp et par laken på veggen for å få en litt mindre «hjemmefølelse» på bildene. Det funket ganske bra, men det skal sies at det gikk en god del gaffateip i prosessen.

Kjetil-André Ward
Kjetil-André Ward. Foto: Instagram/@andreward

Hva er blitt favorittstedet for å ta bilder hjemme hos deg?

– Jeg har et par gigantiske dører inn til stuen som jeg er veldig glad i å bruke som bakgrunn. De er kanskje blitt litt oppbrukt som bakgrunn nå, men de har gjort susen.

Hvordan har feeden din forandret seg under koronakrisen?

– Jeg tror faktisk ikke den har forandret seg så altfor mye. Men det er nok litt mer speil-selfies nå enn før.

Slik påvirkes moteinfluencere av korona
Kjetil-André Ward. Foto: Instagram/@andreward

Hvilke reaksjoner har du fått fra følgerne dine nå som man gjerne tvinges til å bli mer private?

– Nå er jeg egentlig ganske privat fra før av, så jeg har ikke kjent så mye på det. Men jeg måtte ut og fly for en begravelse i høst, som jeg faktisk fikk reaksjoner på siden jeg kun hadde sagt at det var nødvendig reise.

– Så etter det har jeg ikke lagt ut noe som viser at jeg er med kohorten min engang, fordi jeg ikke orker å bli grilla av SoMe-politiet når jeg vet hvor flink jeg har vært på å følge reglene. Det er trist, men kanskje sånn det må være en liten stund.

Slik påvirkes moteinfluencere av korona
Kjetil-André Ward. Foto: Instagram/@andreward

Hvilke nye samarbeidspartnere har du fått det siste året?

– Jeg har faktisk samarbeid med både mat og velvære, to ting som jeg i hvert fall synes har vært viktig når man kun sitter hjemme i joggedress. Det er nye kategorier for meg, men absolutt veldig gøy å få være del av!

Har koronakrisen fått deg til å tenke annerledes rundt det å være influencer og påvirker?

– Både og. Jeg har siden før korona vært veldig klar med meg selv på hvordan type påvirker jeg vil være, og at følgerne mine skal føle at det faktisk er en person med personlighet de følger, og ikke bare en fyr med outfits.

– Så jeg tenker jo det samme som jeg gjorde, men innser etter et år med pandemi at det faktisk er viktigere enn jeg først tenkte, og at man kan påvirke humør like mye som man kan påvirke folk til å kjøpe snurrelys.

Slik påvirkes moteinfluencere av korona
Kjetil-André Ward. Foto: Instagram/@andreward

Når dette er over, kommer du til å lage content som før, eller vil det være forandret for alltid?

– Jeg tror nok jeg kommer til å lage content akkurat som jeg gjør nå, men jeg lover litt mindre speil-selfies når jeg får lov til å treffe venner og tvinge dem til å ta bilder av meg igjen.

Har du brukt plattformen din til å hjelpe andre under koronakrisen?

– Ja, jeg har prøvd å spre så god vibe som mulig, fordi jeg føler det er det jeg trenger å se selv. Jeg lagde jo TikTok for å lage moro for vennene mens vi gikk inn i første lockdown i 2020. Og det ble fort en del andre som fulgte med der enn bare venner. Så jeg håper jo at noen har følt seg i hvert fall én prosent bedre av det jeg har postet.

Kjetil-André Ward
Kjetil-André Ward. Foto: Instagram/@andreward

– I livet vi lever nå er det mindre rom for å produsere eksklusivt glossy innhold

Gisella Francisca @gisellafrancisca

Hvordan har pandemien påvirket businessen din som influencer?

– Under første lockdown i 2020 var businessen god. Lockdownen økte faktisk antall samarbeid. Jeg går ut ifra at usikre tider og stengte butikker gjorde at merker investerte enda mer i digital- og influencermarkedsføring.

Hvordan lager man content når man ikke kan dra noe sted, men er tvunget til å være innendørs?

– Man må være kreativ. For min del måtte jeg også være mer tilgivende med innholdet. Scenarioene ble definitivt mer gjentakende. Men den sosiale distanseringen i det virkelige livet banet vei for mer tilknytning med følgerne mine. Denne gjensidige støtten og åpne kanalen ble viktigere enn å skape vakkert innhold.

Slik påvirker korona moteinfluencere
Gisella Francisca. Foto: Instagram/@gisellafrancisca

Hva er blitt favorittstedet for å ta bilder hjemme hos deg?

– Leiligheten min ligger veldig sentralt i en gammel bygning med god høyde under taket, men den er ikke stor og jeg har en fire år gammel sønn. Det betyr at jeg ikke har så mye plass som ikke er blitt tatt over av legoen hans. Jeg har i det minste klart å holde «stylingveggen» min ledig, og det er det eneste stedet jeg faktisk alltid har tilgjengelig. Så, ikke at det ble en favoritt, men det måtte bli det.

Slik påvirkes moteinfluencere av korona
Gisella Francisca. Foto: Instagram/@gisellafrancisca

– Hvordan har feeden din forandret seg under koronakrisen?

– Den har endret seg til mer innendørsbilder, mer gjentakende scener og objekter. Men hovedendringen har skjedd i meg selv, noe som feeden min har reflektert. Jeg har fått mer tid til å tenke. Å bli permittert fra dagjobben min ga meg muligheten til å dedikere meg selv til Instagram-profilen min.

– Jeg gikk tilbake til hvorfor jeg faktisk hadde en profil. Jeg ønsket at den skulle være en bedre refleksjon av hvem jeg er som person, ettersom jeg følte at det var sider av meg som ikke ble vist der. Så jeg gikk tilbake til røttene mine. Jeg begynte å skrive og lage mer lærerikt innhold.

Slik påvirkes moteinfluencere av korona
Gisella Francisca. Foto: Instagram/@gisellafrancisca

– Jeg mener influencere er viktige rollemodeller. I livet vi lever nå er det mindre rom for å produsere eksklusivt glossy innhold. Det må være en balanse. Man kan ha mye glossy innhold som «se på den nye favorittleppestiften min», men man må også bruke plattformen til å ta opp temaer som påvirker samfunnet. Jeg mener dette er en moralsk forpliktelse for de som kapitaliserer på sosiale medier.

– Målet mitt er å sette diskusjonen på agendaen og samarbeide med folk, merker og agenturer som ønsker å være, slik som jeg, forkjempere av et anti-rasistisk, inkluderende og likeverdig samfunn.

Gisella Francisca
Gisella Francisca. Foto: Instagram/@gisellafrancisca

Hvilke nye samarbeidspartnere har du fått det siste året?

– Jeg har fått nye samarbeidspartnere innen mat og livsstil, i tillegg til mote og beauty. Dette var også en refleksjon av meg, som inkluderte mer innhold som alltid har vært en del av livet mitt, men som ikke er blitt vist nok på feeden min.

Har du brukt plattformen din til å hjelpe andre under koronakrisen?

– Ja, jeg kommer til å promotere alle de businessene som jeg liker som er eid av svarte gratis ut året. Innleggene mine har også tatt en mer lærerik vri på rasisme, ulikhet og mangel på mangfold i bransjen jeg jobber i, slik at jeg aktivt bidrar. Tanken er å alltid promotere en respektfull diskusjon som kanskje fører til at man lærer noe, og forhåpentligvis til endringer.

– Mange små og lokale businesser er blitt påvirket det siste året, så jeg har også inngått et samarbeid med Mer Av Oslo om å promotere innhold gratis om stedene rundt om i byen, og min spalte fokuserer eksempelvis for tiden på take away.

Gisella Francisca
Gisella Francisca. Foto: Instagram/@gisellafrancisca

– Har vært nødt til å tenke annerledes

Janka Polliani @polliani

Hvordan har pandemien påvirket businessen din som influencer?

– Pandemien har påvirket min business på samme måte som andre bransjer, og jeg har vært nødt til å tenke annerledes. Det er vanskelig å være kreativ når man bruker mye tid hjemme. På samme tid har det vært spennende å være nødt til å tenke annerledes.

Slik påvirkes moteinfluencere av korona
Janka Polliani. Foto: Instagram/@polliani

Hvordan lager man content når man ikke kan dra noe sted, men er tvunget til å være innendørs?

– Jeg er blitt tvunget til å tenke kreativt på andre måter. Og med to barn i hus er det begrenset hvor jeg kan lage innhold, spesielt når det har vært hjemmeskole og kontor på samme sted. Jeg skal innrømme at jeg har hatt mer tid til å lage reels og lignende.

Janka Polliani
Janka Polliani. Foto: Instagram/@polliani

Hva er blitt favorittstedet for å ta bilder hjemme hos deg?

– Stuen, der det er fritt for barneleker.

– På hvilken måte har feeden din forandret seg under koronakrisen?

– Det sier vel nesten seg selv at det er blitt mye bilder fra hjemmet mitt. Jeg reiser vanligvis mye i jobb og finner mye inspirasjon og fine locations. Det ser vi ikke mye av i min feed lenger.

Janka Polliani
Janka Polliani. Foto: Instagram/@polliani

Hvilke reaksjoner har du fått fra følgerne dine nå som man gjerne tvinges til å bli mer private?

– Jeg føler vel kanskje at mine følgere liker å se meg på privaten, og at det kanskje føles som om vi blir bedre kjent.

Hvilke nye samarbeidspartnere har du fått det siste året?

– Jeg har fortsatt å jobbe med samme samarbeidspartnere.

Janka Polliani
Janka Polliani. Foto: Instagram/@polliani

Har koronakrisen fått deg til å tenke annerledes rundt det å være influencer og påvirker?

– Jeg har tenkt mer på at jeg føler meg veldig heldig som har jobb og som kan fortsette å jobbe uten at bedriften min må lukkes.

Når dette er over, kommer du til å lage content som før, eller vil det være forandret for alltid?

– En god blanding vil jeg tro. Jeg trenger ikke å reise for å være kreativ, møter kan jeg lett få til med Teams, men noen ting som moteuker gleder jeg meg veldig til.

Har du brukt plattformen din til å hjelpe andre under koronakrisen?

– Jeg forsøker å hjelpe så godt jeg kan, korona eller ei.

Janka Polliani
Janka Polliani. Foto: Instagram/@polliani

– Jeg er alltid i vekst og utvikling og går aldri bakover

Helene Ekra @bbyekra

Hvordan har pandemien påvirket businessen din som influencer?

– Så bra! Jeg streamet en periode på Twitch, som var supergøy, til jeg ble utestengt fordi en venninne nipslipet accidentally i bakgrunnen og ble rapportert. Og jeg har tjent sekssifret på Onlyfans med mer NSFW-content innenfor cosplay og mote.

– Jeg har aldri ønsket å være en reklameplakat, men selge et produkt jeg elsker og bruker selv. Jeg har elsket tannsmykking og grills lenge, så jeg gikk på kurs og fikk kontakter innenfor tannlegeindustrien, så denne måneden lanserer jeg mitt icing-studio i Oslo (@iceicebbyekra). Sinnsykt gøy og givende, siden jeg ser alle vennene mine jeg har icet ut glitre når de smiler.

Helene Ekra
Helene Ekra. Foto: Instagram/@bbyekra

Hvordan lager man content når man ikke kan dra noe sted, men er tvunget til å være innendørs?

– Jeg liker rene bakgrunner siden jeg er veldig eksplosiv i farger med parykker, kostymer og kunstrekvisitter, så det er jeg ikke blitt særlig påvirket av. Jeg må også ha veranda der jeg bor som gjør det lettere med tanke på lys og rom. Naturen er også fett å bruke. Skal bruke skogen masse for content i år.

Helene Ekra
Helene Ekra. Foto: Instagram/@bbyekra

Hva er blitt favorittstedet for å ta bilder hjemme hos deg?

– Sengen, uten forstyrrende ting i bakgrunnen så jeg er i fokus.

På hvilken måte har feeden din forandret seg under koronakrisen?

– Eventer og reisebilder blir det ikke særlig mye av. Savner å finne kreative plasser i nye land og bruke det som innhold.

Helene Ekra
Helene Ekra. Foto: Instagram/@bbyekra

Hvilke nye samarbeidspartnere har du fått det siste året?

– Jeg har fått noen fine venner innenfor interiør som Italia Fiori, og fikk hjelp til å skape en liten hage ute på forrige verandaen på Carl Berner med Carl Berner Blomster som er superkoselig. Har laget innhold for Naturli også, etter at jeg oppsøkte dem da de lager det diggeste plantebaserte kjøttet i alle slags former.

– De fantastiske damene på Beauty Medical har jeg også et fint samarbeid med, siden de er så flinke innenfor skjønnhetsvitenskap. Har gått ned 70 kilo, som ga meg løsere hud rundt hele kroppen, inkludert ansiktet. Så jeg tok en trådløft der som var veldig gøy.

Helene Ekra
Helene Ekra. Foto: Instagram/@bbyekra

Har koronakrisen fått deg til å tenke annerledes rundt det å være influencer og påvirker?

– Ja, man blir veldig bevisst på hvor mye overflod det er av materialisme når man plutselig sitter mer stille. Jeg har også fokusert veldig på intimiteten i forhold til mine følgere, spesielt over OnlyFans.

Helene Ekra
Helene Ekra. Foto: Instagram/@bbyekra

 – Når dette er over, kommer du til å lage content som før, eller vil det være forandret for alltid?

– Jeg er alltid i vekst og utvikling og går aldri bakover. Med min ADHD og borderline-energi må jeg kontinuerlig fornye meg selv og omgivelsene mine, og liker å operere i bølger av mini- og maksimalisme. Det vil bare fortsette å forandres og forbedres, pandemi eller ei.

– Har du brukt plattformen din til å hjelpe andre under koronakrisen?

– Jeg har lagt stor vekt på mental helse, å finne kreative utløp og å lære å se på mat som næringsrik kunst. Å snu negativitet til positivitet er mitt livsmantra, og ved å bruke denne stillestående tiden til å se seg rundt og gå inn i seg selv, har vært utrolig vanskelig og fint.

Les også: Zoom-fatigue er faktisk en ting

Instagram-kontoene som får deg til å smile

Instagram-kontoer du bør følge.

I disse koronatider bruker mange litt mer tid på å scrolle gjennom Insta-feeden enn ellers, og i det som kan virke som et hav av dårlige nyheter er du kanskje på utkikk etter noe som kan lyse opp en ellers grå hverdag?

Her er 9 Instagram-kontoer som får deg i godt humør:

@boobie_billie

@nicolemclaughlin

@simplicityarchives

@foodianse

@dudewithsign

@thegreatplanet

@skyaddic

@stylemefresh

@mytherapistsays

Les også: Plantetrendene som vil dominere feeden din

Livid åpner sin fjerde butikk i Bergen midt under korona

– Ofte kommer gode idéer, omstillinger og endringer først når det virkelig kreves.

I fjor vår ble det kjent at Livid skulle åpne en ny Oslo-butikk. Etter å ha opplevd en nedgang i omsetning på hele 80 prosent da pandemien kom, så det norske motemerket seg nødt til å å utsette åpningen av sitt nye konsept. Men i juni i fjor kunne de endelig ønske kunder velkommen. Noen måneder senere ble det kjent at de også ville starte en nettbutikk for vintage.

Nå åpner Livid sin fjerde butikk i Bergen.

Dette mens lockdown og smitteøkning preger Norge, og handelsstanden har måttet tenke mer kreativt enn noensinne for å holde omsetningen oppe.

– Det er viktig for oss å være tilgjengelige, men man skal ikke kunne finne Livid over alt. Vi har i dag en tight distribusjon av gode eksterne butikker i Norge, og har fra før flaggskipsbutikker i Trondheim og Oslo. Med Bergen er vi tilgjengelig i de tre største byene i Norge, så det føles som et veldig naturlig og riktig valg for oss, sier Jens Olav Dankertsen, grunnlegger og leder for Livid til Melk & Honning.

– Selv om vi anser oss selv som en bedrift fra Trondheim er Livid eid og startet av sunnmøringer. Så å bli mer tilgjengelig på Vestlandet er en drøm i seg selv.

Butikken skal ligge midt på Torgalmenningen i sentrum av byen.

– Dette kjennes litt stort og kommersielt for en liten nisjeaktør som oss. Men samtidig føles det naturlig og på tide å innta posisjon. Å vise at det også finnes plass for aktører som har fokus på holdbarhet, gjenbruk, reparasjoner og gjennomsiktighet som helt sentrale holdepunkt i virksomheten. 

Han mener at Bergen ser ut til å klare å holde på folk, mens mange andre norske byer mer er en slags mellomdestinasjon.

– Dette gjør noe med kulturen i befolkningen og byen som sådan. Jeg opplever Bergen by som svært levende, åpen og fremadrettet. Og dermed også som en helt naturlig destinasjon for oss som varemerke.

Les også: Nå stenger Oslos klesbutikker ned – igjen

– Her kan vi presentere våre konsepter og idéer uten å være redd for å bli misforstått og vi kan drive fremover uten begrensninger fra markedet.  

Jens Olav Dankertsen. Foto: Livid

– Vi har også mange Livid-kunder der allerede.

De kommer til å ta med seg sko-, care-, og home-avdelingene som også finnes i de andre butikkene hit.

– Hos oss skal du alltid møte eksepsjonell kunnskap hvor vår tilnærming til salg handler om relasjonsbygging heller enn kortsiktige transaksjoner. Du skal kunne dra nytte av pantekonseptene våre, få klærne dine reparert, finne brukte og reparerte klær og det skal være et sted for inspirasjon og læring om holdbarhet og hvordan ta vare på investeringene dine. 

– Vi har aldri hatt det tøffere

– Det siste året har uten tvil vært utfordrende. Vi har aldri hatt det tøffere og aldri jobbet hardere. Samtidig tenker jeg at det kan ligge mye positivt i utenforliggende faktorer som krever et krafttak i virksomheten. Ofte kommer gode idéer, omstillinger og endringer først når det virkelig kreves, og da kan jo det også skje fantastiske ting,

– Midt oppe i alt det negative, har det skjedd mye positivt for oss. 

Ifølge han gikk fjoråret bedre enn forventet. De endte året med økning i alle delene av virksomheten.

– PAST og nettbutikken gjorde at vi berget inn en økning på retail samlet sett til tross for tøffe måneder med restriksjoner. 

Dankertsen mener året i år har vært tøffere.

Reparasjon av klær står sentralt for nordmennene. Foto: Livid

– Nærmere to måneder med stengte dører i hovedstaden som sannsynligvis vil vedvare også ut april måned, knebler økonomien vår i stor grad.

– Støtteordningene treffer oss dårlig, det har sterke økonomiske ringvirkninger og teamet er preget av uforutsigbarheten som rammer oss alle. 

Livid-grunnleggeren forteller at pandemien likevel har rettet fokuset deres i større grad over på distribusjon og på deres online plattformer.

– Vi opplever en sterk optimisme fra våre eksterne butikker, antall eksterne butikker har økt og nett har en formidabel vekst bare hittil i år på godt over 400 prosent. 

– Det dekker ikke hva vi taper på stengte butikker, men det gjør at vi kan beholde flere i arbeid og at vi har troen på fremtiden.  

Les også: Multibrand-butikken REGN åpner pop-up i Fresh Pepper sine gamle lokaler i Bergen

Selverklærte Instagram-guruer lover bot og bedring mot korona, men ekspertene er skeptiske

– Jeg vil råde enhver å bruke fastlegen sin når de igangsetter behandlinger, enten det er forebyggende eller kurerende, sier lege Kaveh Rashidi om de alternative korona-tipsene som florerer.

Å leve under en pandemi er ikke enkelt. Den kom helt ut av det blå for ett år siden, og siden har den hatt et jerngrep om livene våre. Lenge handlet det om et vaksinekappløp, så kom vaksinene og nå handler det om å pent vente på tur for å få et stikk i armen.

Men det er ikke alle som klarer å sitte stille i båten mens de venter

Helt siden korona ble en ting, har det florert av tips og råd fra selverklærte helseguruer på sosiale medier.

I de mer uskyldige tilfellene er det snakk om matvarer som kan være med å booste immunforsvaret ditt. Andre tipser om tøffe detox- og fastekurer, forsøker å selge merkelige miksturer eller preparater, krystaller og andre kontroversielle produkter de hevder skal virke forebyggende og også behandlende både fysisk og psykisk.

New York Magazine skriver at WHO valgte å rykke ut for å avkrefte at hvitløk, blekemiddel, etanol, vitamin D og Zink kunne kurere eller forhindre at man fikk korona.

Samtidig har skuespiller og Goop-gründer Gwyneth Paltrow fått heftig kritikk for å tipse om blant annet infrarød sauna, kombucha og en ekstremt høy dose D-vitamin mot COVID-19-relaterte symptomer.

Les også: Ny forskning viser hvorfor du blir så sliten av Zoom

NAFKAM: – Når utsiktene for bedring av et helseproblem er dårlige, øker folks risikovilje

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) så allerede tidlig denne tendensen.

I mars i fjor meldte de at det var en voldsom økning i «behandlingsforslag, tilbud, forslag og råd mot koronaviruset på internett generelt og i sosiale medier spesielt». Mange brukte ifølge dem uttrykk som «eldgammel visdom», «godt skjult hemmelighet» og lignende, for å overbevise folk.

Lederen for NAFKAM Miek Jong forteller til Melk & Honning at de da valgte å sette i gang en forskningsstudie for å kartlegge om folk i Norge, Sverige og Nederland faktisk benyttet seg av alternativ behandling mot korona.

Alternative behandlinger er på vei opp - men NAFKAM mener nordmenn heldigvis ikke er lettlurte i forbindelse med korona
Miek Jong. Foto: NAFKAM

–  Denne viser at i de første tre månedene av pandemien, var det veldig få som brukte slik behandling, sier Jong.

De endelige tallene skal ikke publiseres før om noen måneder.

– Generelt vet vi fra forskning at når utsiktene for bedring av et helseproblem er dårlige, så øker folks risikovilje. Samtidig kan alle former for behandling medføre risiko.

– Derfor bør folk gjøre seg kjent med de potensielle risikoer som en behandling kan medføre.

I Norge ser det ikke ut til at majoriteten av befolkningen har hatt irrasjonelle forventninger til slik behandling mot korona, mener hun.

– Det er ingen solid forskning som støtter at alternative behandlingsformer eller produkter har forebyggende eller kurerende effekt av betydning mot korona.

Hva gjelder selverklærte helseguruer påpeker Jong at disse ikke har noe juridisk ansvar dersom du skulle bli dårligere eller effekten av viktige medisiner som du allerede går på endres dersom du følger deres råd.

Alle som vil behandle et helseproblem ved å følge anbefalinger fra slik aktører bør selv søke opp solid informasjon fra forskning, mener hun.

– Ikke fra noen sine eksperimenter publisert på sosiale medier. De kan bruke nettleksikonet vårt eller spørre oss direkte. Så bør de drøfte egenbehandlingen med legen sin, for å få en faglig vurdering basert på hele ens helsesituasjon.

Les også: Norsk influencer har fått nok av å bli spurt om vekten hver eneste dag.

Lege Kaveh Rashidi: – Markedsføringen kan være svært villedende

– Jeg tenker at det er fint at folk kan velge fritt hva de ønsker av produkter, men det er viktig at valget tas på grunnlag av ærlig og korrekt informasjon, forteller lege Kaveh Rashidi til Melk & Honning.

– Problemet med mange av disse produktene er nettopp markedsføringen som kan være svært misledende og gi direkte, eller indirekte, lovord om resultater og effekter som ikke er reelle.

Han er lege, forfatter og foredragsholder, og har tidligere uttalt seg om blant annet vaksineskepsis i media. Rashidi er også kjent fra TV 2-programmet Helsekontrollen.

Ifølge ham finnes det helt sikkert flinke folk blant de som kommer med råd via Instagram og andre tilsvarende forum.

Kaveh Rashidi er skeptisk til alternative behandlinger mot korona
Kaveh Rashidi. Foto: Privat

– Samtidig er det nok mange som overvurderer egne evner. Det er en tabbe vi alle kan gjøre. Det er viktig å lære seg å skille mellom gode og dårlige kilder til kunnskap, o det kan absolutt finnes god kunnskap på Instagram.

– Men hvis man vil være på den sikre siden hadde jeg holdt meg til et knippe nettsteder som NHI, FHI og Helsedirektoratet.

Rashidi mener den største faren med å bruke alternativ behandling eller produkter er når man er på blindspor med behandlingstiltak.

– Slike feilvurderinger kan gjøre at man overser sykdom og går glipp av viktig behandling. 

– Jeg vil råde enhver å bruke fastlegen sin når de igangsetter behandlinger, enten det er forebyggende eller kurerende. Kanskje viser det seg at du kan være like frisk uten å gjøre fullt så mye.

Les også: Selvhjelpsbøker er hyllet og omdiskutert, så hvordan velger man egentlig rett?

Ingeborg Senneset: – Nå føles lett underholdning helt nødvendig

Journalist, samfunnsdebattant og Gullpenn-vinner Ingeborg Senneset har de siste årene stadig vekk gått ut mot sjarlataner som forsøker å tjene penger ved å selge alternative produkter som ikke er forskningsbaserte.

Hun har også gått hardt ut mot vaksineskepsis i forbindelse med korona.

Nå som smitten er på vei opp og Norge igjen er i lockdown, har hun likevel forståelse for at folk har et behov for å ha noen form for holdepunkter.

– Og det at de holdepunktene ikke nødvendigvis har rot i virkeligheten, hindrer ikke at man fortsatt trenger de dem.

– Altså man har jo så mye tid nå. Og det er ikke bare å si at man skal lese de ti faktabøkene man hadde lagt på vent. Jeg klarer jo knapt å gjøre det sjøl! Jeg ender opp med mye lett underholdning. Akkurat nå graver jeg meg tilbake i tidligere sesonger av Luksusfellen, etter å ha binget Bloggerne, Ex og Kulinaris.

Senneset mener dette både er fordi hodet ikke har samme kapasitet som før, og fordi det er mye mer tid til overs når samfunnet er stengt ned.

– Tidligere hastet jeg gjennom dokumentarer og debatter og det var stort sett det jeg fikk tid til. Nå føles lett underholdning helt nødvendig fordi hodet ikke er like til stede som i en normal situasjon.

Les også: Influencer Ida Wulff får kritikk for å spørre om gravidråd på Instagram

Ingeborg Senneset uttaler seg om folks bruk av alternativ behandling mot korona
Ingeborg Senneset. Foto: Kristoffer Myhre

– Kan være bullshit fra skamløse opportuinster

Etter månedsvis i sin egen sfære under korona skjønner hun at mange er mottakelig for slike ting nå, enten det er tips på Instagram som gjør at man bestiller helsekost med navn man ikke kan uttale eller annet.

– Ja, jeg synes ikke det er noe rart. Og jeg tenker jo at alt som kan hjelpe er bra. Problemet er jo at veldig mye av det her ikke hjelper overhode.

– Så det handler jo ikke om at jeg har noe imot at folk ønsker å styrke immunforsvaret sitt for eksempel. Men mange av disse tingene fungerer rett og slett ikke.

– Når noen tilbyr et kosttilskudd på nett og sier at «det her er supert for immunforsvaret», så kan det rett og slett være bare bullshit fra skamløse opportunister. Og for mange vil det ikke ha noe å si. De bruker litt av sine egne penger på det og litt av sin egen tid. Det går gjennom kroppen og de tisser det ut igjen. Og de merker ingenting. Andre igjen kan overse et symptom som de ikke snakker med legen sin om. De kan jo også være allergisk mot komponenter i produktet.

Hun vil at flere med innflytelse skal tenke nøyere over hvem de faktisk påvirker med informasjonen de sprer.

– Man er ikke en fastlege som kan se en pasient i øynene og vurdere om det her er riktig eller ikke. Så det blir veldig tilfeldig om det er likegyldig eller bra.

– I de fleste tilfellene vil det være relativt dyr og dårlig underholdning.

Les også:  Toppdesigner var innlagt på sykehus med COVID-19

Nå gjør Instagram store endringer for å beskytte de unge

Vil gjøre det tryggere for ungdom å være på appen.

Man har etter hvert blitt vant til hyppige endringer på Instagram.

Selskapet liker nemlig med jevne mellomrom å introdusere splitter nye elementer og fjerne andre, til brukernes store fortvilelse og/eller jubel.

De siste årene har Instagram blant annet skjult likes, introdusert Stories, IGTV og Reels, og satset stort på shoppingfunksjon.

Nylig ble det også kjent at de nå vil fjerne nok en populær funksjon.

Nå gjør Instagram nok en gang endringer. Denne gangen er det med et meget positivt fortegn, nemlig å beskytte de unge.

Les også: Bella Hadid med clapback til frekk følger

Ifølge i-D kommer de nemlig nå til å forsøke å forhindre at de under 18 år får uønsket oppmerksomhet fra voksne.

Det vil ikke lenger være mulig for voksne å sende DM til ungdom, dersom de ikke følger dem tilbake.De vil i stedet få opp en pop-up som sier at DM ikke er en mulighet. Unge vil også få en notification dersom en voksen de snakker med har oppført seg «mistenksomt» på Instagram.

Kommentarer fra kontoer som kontakter mange unge vil også fjernes. Innhold fra tenåringer vil heller ikke lenger være synlig på explore-siden til voksne som tidligere har kontaktet unge.

– Ved å gjøre det slik at det er tenåringen som må ta kontakt med den voksne og ikke motsatt, blir det de som sitter med makten. Det setter dem i førersetet slik at de kan styre sin opplevelse av Instagram på en ny måte, sier Larry Magid, administrerende direktør for ConnectSafely som har samarbeidet med Instagram.

Per nå er millennials den største gruppa på Instagram, med 33 prosent, mens generasjon Z følger hakk i hæl med 29, 8 prosent. 7 prosent av appens brukere er mellom 13 og 17 år.

Instagram har forøvrig fått en voldsom oppsving under pandemien. Nå teller de utrolig 1 milliard brukere! Kanskje ikke så overraskende når de fleste sine liv har bestått av hjemmesitting med Netflix, spising og scrolling det siste året.

Til sammenlikning har TikTok, som må sies å ha tatt over rollen som mest hypede ungdomsapp, 690 millioner brukere globalt.

Les også: Ny forskning: så mange snoker på eksens sosiale medier etter bruddet

Teen Vogue-redaktør Alexi McCammond må gå etter rasismeanklager – før hun er begynt i jobben

Har levert sin oppsigelse.

Lillesøsteren til verdens mektigste motemagasin er i trøbbel etter ansettelsen av 27 år gamle Alexi McCammond som ny sjefredaktør.

McCammond skulle etter planen ta over stafettpinnen etter Lindsay Peoples Wagner som løftet Teen Vogue inn i en ny woke-æra.

Det var bare det at rasistiske Twitter-meldinger signert den påtroppende sjefredaktøren kom til overflaten igjen.

Det likte Teen Vogue-leserne og de ansatte i redaksjonen svært dårlig.

Les også: Behandler H&M kundene sine annerledes basert på hudfarge?

De forlangte Alexi McCammond sin avgang mer eller mindre før hun hadde tatt plass i sjefstolen.

McCammond, som selv er svart, skal ha unnskyldt seg for de ti år gamle Twitter-meldingene da de først ble publisert i 2019.

Den ferske redaktøren skulle ha begynt i jobben om en liten uke. Nå har hun levert sin oppsigelse.

Teen Vogue sin nye redaktør har sagt opp jobben – før hun begynte i den. (Foto: faksimile)

– Mine tidligere Twitter-meldingen har overskygget arbeidet jeg har gjort for å sette fokus på folk og problemstillinger som jeg er opptatt av – saker som Teen Vogue har jobbet utrettelig for å dele med verden. Derfor har Condé Nast og jeg bestemt oss for å skille veier, sier hun i en uttalelse.

Condé Nast har hele tiden støttet McCammond – i det minste utad. Det til tross for heftig kritikk også fra designere, influencere og kjendiser. Flere store samarbeidspartnere og millionavtaler skal imidlertid ha blitt satt på hold som en følge av anklagene mot den påtroppende sjefredaktøren.

Les også: Motegigant lover mer mangfold etter rasisme-gransking

Det amerikanske forlaget skal ha kjent til Twitter-meldingene og disse skal ha blitt diskutert under ansettelsesprosessen. Condé Nast skal imidlertid ha sagt seg fornøyd med McCammonds beklagelse, skriver Business of Fashion.

De siste par dagene har flere ting fra hennes fortid kommet til overflaten.

Etter at McCammonds oppsigelse ble kjent skrev Jonathan Swan, reporter ved nyhetsnettstedet Axios, på Twitter:

«Hvor i helvete er vi som industri hvis vi ikke kan godta en persons ektefølte og gjentatte unnskyldninger for Twitter-meldinger de skrev da de var tenåringer».

Teen Vogue-skandalen føyer seg inn i rekken av uheldige hendelser for Vogue den siste tiden. I fjor sommer innrømmet motebransjens kanskje mektigste kvinne, Anna Wintour, etter mye om og men rasisme i Vogue.

Les også: Ikke så woke likevel? Flaue anklager mot kultmerke

Ada Martini Strøm nekter å være modell for merker som ikke er bærekraftige

– Dette betyr jo at jeg kommer til å få veldig, veldig mange færre jobber.

I 2019 gikk Ada Martini Strøm hardt ut mot motebransjens ageism. Et halvt år senere fikk den norske modellen nok en gang massiv oppmerksomhet.

Hun ville kun være modell for merker som var bærekraftige.

30-åringen var smertelig klar over hva konsekvensene kunne bli.

– Dette betyr jo at jeg kommer til å få veldig, veldig mange færre jobber, fortalte Ada Martini Strøm til Melk & Honning da.

Like etter kunne hun melde at det hadde strømmet inn med positive tilbakemeldinger, både fra modellagenter, modeller og Instagram-følgere.

Men hva nå, over et halvt år etter?

– Jeg får inn forespørsler like hyppig som før, fra alle mulige typer kunder, både de som kaller seg bærekraftige og de som ikke gjør det, forteller Strøm til Melk & Honning nå.

– Så gjør jeg min egen research på de som virker aktuelle, og det samme gjør agentene mine.

Siden sist har hun skiftet byrå fra Heartbreak til Idol Looks.

– Det har vært en helt annerledes måte å jobbe på. Hovedsakelig fordi jeg nå bruker mye tid på å evaluere om en kunde er bærekraftig nok til at jeg kan jobbe med dem, eller ikke.

– Det er en spennende prosess, som har lært meg ufattelig mye. Ikke alle merkevarer gjør det like lett å finne all informasjonen som trengs. Transparente prosesser er ikke en selvfølge enda.

Til Melk & Honning forteller hun at hun til tross for mengden forespørsler foreløpig kun har valgt å jobbe som modell for ett merke.

– Selv om jeg ikke gjør like mange jobber som før, så har jeg det personlig bedre med modellyrket nå enn tidligere. Når jeg først gjør en jobb nå, betyr det mye mer for meg fordi jeg vet mer om historien til plagget før jeg tar det på meg.

– En fotoshoot er ikke lenger bare nok en fotoshoot der jeg poserer som en robot i klær jeg egentlig ikke vet noe om. Nå er det i plagg jeg kan være litt stolt av å ha på meg, og det er inspirerende på alle måter. 

Strøm var bare 19 år gammel da hun ble scoutet av Heartbreak da hun så Harry Potter på Colosseum kino i Oslo.

På det tidspunktet hadde hun allerede blitt stoppet av modellagenter ved tre anledninger, men ikke tatt det seriøst.

– Jeg trodde ikke jeg hadde det riktige utseendet til å bli modell, og hadde bestemt meg for at jeg ville begynne å studere i England.

Hun ble likevel overbevist. Hun likte at de ikke lovet henne «gull og grønne skoger», og var ærlige på det at man aldri vet hva som skjer selv om man får et byrå. Sammen ble de enige om at hun skulle prøve seg litt som modell i London, ved siden av studiene i en annen engelsk by.

– Før det levde jeg i min egen boble, likte å ta trygge valg og var ikke spesielt eventyrlysten.

– Dessuten ble jeg mobbet mye for utseendet mitt hele barneskolen og deler av ungdomsskolen, så tanken på det å skulle prøve seg som modell hadde ikke engang streifet meg.

Etter et par shoots var Strøm likevel bitt av basillen.

– Jeg digget å gå inn i en karakter! Også elsker jeg mennesker, så det å ha en jobb der du får reist og lært om nye kulturer og steder har vært fantastisk.

Les også: Norske modellbyråer om bookingen av multikulturelle modeller

Ada Martini Strøm mener merkene ikke er transparente nok. (Foto: Ole Martin Halvorsen)

Da hun var helt fersk fikk hun æren av å lukke showet til Comme des Garcons i Paris – to ganger. Siden har hun vært modell for Karl Lagerfeld, Juicy Couture, L’Oreal, Vogue, Pronovias, Baby Phat og Seventeen Magazine.

– Et av de første stedene jeg var basert var i Paris. Der kom jeg rett inn i Karl Lagerfelds lille verden, etter en visning for Hogan by Karl. Det var helt absurd å jobbe med han, og jeg husker jeg følte meg veldig heldig.

– Det bør nevnes at vi forresten kun fikk Diet Coke servert i løpet av en ni timers lang arbeidsdag

Det var i den franske hovedstaden hun også fikk sin første japanske agent.

– At jeg fikk dra til Tokyo og jobbe er noe av det morsomste jeg har vært med på!

– Jeg er også så heldig å ha fått reist og sett helt utrolig natur med jobben. I fjor var jeg på Island en langhelg for å skyte en hårreklame. Der måtte makeup-artisten stadig stoppe opp og fjerne mascara-tårer fra under øynene mine. Det finnes ikke noe mer rørende enn vill natur.

Strøm forteller at en av hennes agenter i New York påpekte noe helt spesielt ved henne.

– Han sa til meg i fjor at min spesialitet er å danse mellom high fashion og kommersielle oppdrag. Det tenker jeg er veldig flaks for meg, at jeg passer til begge deler.

I utgangspunktet skulle hun bare jobbe som modell et år.

– Men så kjenner man adrenalinet som kommer med mestringsfølelsen av å booke jobber. Jobben blir nesten litt avhengighetsskapende. Jeg har hatt tålmodighet og viljestyrke. Det er jeg egentlig mest stolt over.

Det var desember 2019 at Strøm valgte å stå frem med at hun fylte 30 år, i en filmsnutt postet til sine da 22 000 følgere på Instagram.

Der forteller hun at det nærmest er sedvane for modeller å begynne å lyve om alderen fra 25-års alderen. Folk er rett og slett redd for å ikke lenger få jobber.

– Det var noen agenter jeg ikke gadd å si fra til på forhånd fordi jeg var usikker på om de ville backe valget mitt. Samtidig visste jeg at dersom jeg bare gjorde det, ville de støtte meg fordi jeg hadde et godt poeng!

Strøm forteller at hun omtrent bare fikk utelukkende positive reaksjoner på dette, fra både byråene sine rundt om i hele verden, fra andre modeller og folk i bransjen.

– Det er totalt rundt 200 modeller som har kontaktet meg for å si «WORD!», i tillegg til en haug av folk utenfor bransjen som sendte meg meldinger med sine erfaringer. Det var både lærerikt og fascinerende.

– De aller fleste vet jo at jenter over 25 ofte jobber nesten bedre fordi de har utviklet seg utseendemessig OG har sosiale antenner og en energi som folk trives med på set.

I miksen var det også en og annen negativ kommentar.

– Noen sa «Tenk så håpløst å være modell – en jobb uten noen form for samfunnsnytte». Den satte seg da! Han hadde jo et lite poeng. At jeg er modell i en bikinikatalog er kanskje den minst samfunnsnyttige jobben i verden.

– Det startet definitivt en tankeprosess i meg.

Ada Martini Strøm vil ikke jobbe som modell for merker som ikke er bærekraftige. (Foto: Ole Martin Halvorsen)

Det er fem år siden Strøm først fikk øynene opp for miljøvern. Dette var spiren som nå har resultert i valget om å utelukkende jobbe for bærekraftige merker.

– Det var gode modellvenninner av meg som gjorde meg bevisst på småting her og der. Mange levde godt som veganere, eller snakket mye om hvor kjipt de synes det var at noen kunder flyr oss inn bare for en casting.

– Sakte, men sikkert har jeg lest, lyttet og sett dokumentarer om hvor ille det faktisk står til, og innsett at min egen forbrukeratferd faktisk er ganske håpløs.

– Jeg blir fysisk kvalm av å tenkte på hvor lite vi gjør i våre daglige liv for å løse klimakrisen, og jeg skulle ønske jeg visste mer, ble kjeftet på mer og ikke minst, turte mer.

I jobbsammenheng har hun lagt merke til hvordan kvaliteten på plaggene stadig har gått ned, mens kunder hun jobber med vil skyte flere og flere plagg per dag. Alt handler om å vokse, samtidig som man sparer inn der man kan.

– Jeg er ingen miljø-flinkis enda, men jeg gjør litt og litt, og blir stadig bedre. Jeg prøver å fly mindre, velge sykkel, spise plantebasert mat, ikke kjøpe unødvendige ting, alltid ha med bærenett, spise opp maten, gi bort gaver i naturlige materialer og liknende.

Ada Martini Strøm forteller at hun er ganske målløs ettersom så mange mener initiativet hennes er så bra.

Per nå har hun likevel ikke hørt om eller vært i kontakt med noen som har tatt et liknende standpunkt.

– Det er mange modeller som sier at de har lyst til å gå samme veien, og noen sender meg meldinger og spør om hvordan markedet er når en eksklusivt jobber med bærekraftige merker. Faktum er jo at markedet for bærekraftigmote vokser, men bransjen og publikum har en vei å gå.

– Det er jo også opp til hver og en hvor «streng» man skal være når man evaluerer kunder. Jeg har jo laget en veldig rigid sjekkliste som jeg følger selv. 

Til Melk sier hun at det hadde vært ekstra motiverende om influencere og modeller begynte å takke nei til fast fashion-jobber eller samarbeid.

– Tenk hvor mye vi kunne gjort! Man kan jo begynne i den enden, at man dropper verstingene først. Jeg tenker det ville jo hatt stor effekt om det ble litt mindre pushing fra slike aktører på sosiale medier.

– Mitt modellbyrå [Idol Looks, red.anm.] har nå begynt å si nei til e-commerce jobber til modellene sine fra noen av disse fast fashion gigantene, og det synes jeg er et eksempel på et superbra sted å starte!

Les også: Supermodell hylles for ærlig Instagram-post

Nå er Kanye West den rikeste svarte mannen i amerikansk historie

Verdt nesten 60 millarder kroner.

Med nyheten om at Kim Kardashian har søkt om skilsmisse fra ham, har ikke 2021 hatt den beste starten for Kanye West. Midt oppi mediestormen så han seg også nødt til å saksøke en tidligere intern.

Nå ser det imidlertid hakket lysere ut for den verdensberømte rapperen og motemogulen.

Med nesten 60 milliarder kroner, skal Kanye West være den rikeste svarte mannen i amerikansk historie. Han setter med det rekord.

Allerede i fjor kunne han smykke seg med tittelen milliardær, takket være sitt suksessfulle merke Yeezy og kontrakten med klesmerket Gap, skriver Hypebeast.

Yeezy skal være verdt mellom 3,2 og 4,7 milliarder dollar, ifølge Business of Fashion. Merket har til tross for korona opplevd en stor økning, med 31 prosent fra i fjor. Og det spås at den nye Yeezy Gap-linjen som kommer senere i år vil være verdt mer enn svimlende 970 millioner dollar.

Kanye og Yeezy saksøker en tidligere intern - her Kanye i blå hoodie
Kanye West. Foto: Marc Piasecki/GC Images via Getty

Likevel er ikke alle enige i at merket er det heteste på markedet.

Nylig snakket Melk & Honning med et knippe norske sneakers-eksperter om Zeezy og den store hypen.

– Ikke dét det en gang var, mener de.

Kanye West er den eneste eieren av Yeezy, noe som forklarer hvorfor det går så bra som det gjør. Rapperen har også investert pengene sine godt, blant annet i den blivende ekskona Kim Kardashians suksessfulle klesmerke Skims.

Mens han sitter på 122 millioner dollar i penger og aksjer, skal all musikken hans være verdt 110,5 millioner dollar.

Les også: Luksusmotehus latterliggjøres for dette

Leyna Bloom er den første ikke-hvite transpersonen i Sports Illustrated noensinne

– Jeg fremmer noe som har manglet i verden.

Verden er heldigvis i endring, og så sent som i fjor var brasilianske Valentina Sampaio den første transpersonen noensinne til å pryde sidene i amerikanske Sports Illustrated.

Deres årlige badedraktutgave har vært et springbrett for noen av verdens fremste modeller slik som Heidi Klum, Tyra Banks og Ashley Graham. Men har også blitt kritisert heftig for å fronte urealistiske skjønnhetsidealer.

De siste par årene har Sports Illustrated dog hengt med i svingene.

De har blant annet satt plus-size modell Graham, hijabkledde Halima Aden og 46 år gamle Klum på coveret. Tidligere i år var plus size-modellen Hunter McGrady på forsiden av magasinet som deres mest curvy modell noensinne.

Les også: Norsk-somaliske Ceval uten en tråd på motecover

Nå er det Leyna Bloom som skriver historie som den første ikke-hvite transpersonen i Sport Illustrated sin badedraktutgave.

Det signaliserer magasinets fortsatte engasjement for sosiale spørsmål, mener New York Times som skriver at dette for Bloom er en plattform for både aktivisme og videre representasjon.

– Da vi gjorde shooten, sa jeg: Ikke noen bikinier, ingen stringtruser, ikke noe nakenhet. Jeg skulle ha på en one piece, det er det jeg er mest komfortabel i, sier hun til avisen.

Hun forteller at hun håper leserne vil se at hennes autonomi og anatomi er vakker, og at man kan bli respektert, verdsatt og elsket uavhengig av kroppsform, seksualitet og hudfargen.

– Jeg fremmer noe som har manglet i verden: transskjønnhet i alle former og størrelser. Jeg representerer det filippinske, det svarte, jeg representerer mennesker som har vært innvandrere – for dem er jeg er verktøy for endring.

Den svarte og filippinske modellen, skuespillerne og aktivisten vokste opp i Chicago i USA. Hun var den første åpne transmodellen på catwalken under New York Fashion Week og den første ikke-hvite transpersonen til å pryde sidene i Vogue India, skriver CBS News. Hun har også tidligere gått på catwalken for Tommy Hilfiger og figurert i kampanjer for H&M og Levi’s.

Leyna Bloom på catwalken for Tommy Hilfiger for to år siden i Paris. (Foto via Instagram @leynabloom)

Les også: – Fint å vise at samfunnet ikke bare er for høye og slanke damer

Nå starter innspillingen av Bridgerton sesong to

«The boys are back in town», skriver en av Bridgerton-skuespillerne på Instagram.

Mens alle satt mette av marsipan og juleribbe den 25. desember ble Netflix nyeste serie sluppet. Bridgerton hadde alt som skulle til for å få oppmerksomhet; sex, storslagne kostymer, mangfold, dramatiske familierelasjoner, kjærlighet, løgner og tragedier.

Den ble raskt en suksess og det med stor s. I løpet av seriens 28 første dager på streaming-plattformen, ble den strømmet i 82 millioner hjem. Dette gjør den utrolig nok til den største Netflix-serien noensinne.

Det er derfor kanskje ikke spesielt rart at de var kjapt ute med å bestemme seg for at fansen kan glede seg til en ny sesong av Bridgerton. Dette gjorde de via en brosjyre signert seriens største sladrehank Lady Whistledown. Her får man vite at fokuset flyttes fra the Duke og Daphne, til Lord Anthony Bridgerton.

Med tanke på den langvarige lockdownen og de strenge restriksjonene i England, så det lenge ut til at de måtte utsette filmingen.

Men nå er innspillingen i full gang i Uxbridge i England.

Phoebe Dynevor skal ifølge Grazia ha blitt sett på et fly fra New York, der hun har holdt til i den siste tiden, til London med nyfarget strawberry blonde til rollen som Daphne.

Luke Newton, som spiller Colin Bridgerton i serien, delte også et throwback-bilde med caption «Boys are back in town». Dette blir tolket som om gjengen er samlet igjen – og at man kan forvente seg mye behind-the-scenes snacks fra hele gjengen på Instagram fremover.

I bildekarusell ser man både ham og Luke Thompson, som spiller den kunstneriske Benedict Bridgerton. på hesteryggen, og et tullete bilde av Thompson og Jonathan Bailey – aka Anthony Bridgerton.

De siste dagene har også hittil upubliserte bilder fra skuespillerne mellom tagningene blitt delt via Instagram. Her ser man blant annet Nicola Coughlan som spiller Penelope Featherington og Regé-Jean Page som spiller the Duke of Hastings slapper av.

Førstnevnte blir også intervjuet av Vanity Fair om Bridgerton-slang.

Den kan være lur å sjekke ut for de som ikke har slukt alt av kostymedramaer før. Hva betyr for eksempel spinster, dowager, courting eller burn for you?

I sesongavslutningen ble det forøvrig avslørt at Penelope Featherington også er selveste Lady Whistledown. Dermed slipper man en Gossip Girl-situasjon (der det viste seg at det var Dan Humpfrey som var Gossip Girl. Skuespillerne har latterliggjort dette ulogiske trekket i etterkant.)

Skaperen av Bridgerton, Chris Van Dusen har store planer for fremtiden til serien.

I tråd med de åtte bøkene som utgjør Bridgerton-serien, håper han også på åtte sesonger på Netflix.

– Dette er en familie på åtte barn og det er åtte bøker. Jeg vil gjerne kunne fokusere og virkelig fortelle historier og kjærlighetshistorier for alle Bridgerton-søsknene. For hver karakter, helt sikkert, forteller han i et intervju med Collider.

Man må uansett smøre seg med tålmodighet. Den nye sesongen vil ikke ha premiere før tidligst vinter 2021/2022.

Her er litt flere behind the scenes-bilder:

Les også: Skaper Netflix-suksessen skadelige motetrender?

Bottega Veneta latterliggjøres for å selge «hjemmelagde» smykker til titusenvis av kroner

Er Bottega Veneta det nye Vetements?

Den siste tiden har «barnslige» smykker tatt helt av blant influencere og kjendiser. Scroller man nedover Instagram-feeden vil man se mange eksempler på både fargerike, tykke plastringer og også perlekjeder som ser ut som en femåring har laget det.

Nå har de store motehusene skjønt at det er penger å hente her.

Bottega Veneta har nemlig sluppet flere smykker sterkt inspirert av denne trenden – og det til svimlende summer.

De er selvsagt ikke de første til å dyppe tåa i dette markedet, men prislappen får mange til å sette matcha-latten i halsen.

Et av smykkene – et halskjede med fargerike perler – har det italienske luksusmotehuset bestemt at koster 30 000 kroner.

Blant de som påpeker det absurde i dette er – kanskje ikke så overraskende – motevaktbikkja Diet Prada.

Les også: Dolce & Gabbana saksøker Diet Prada for millioner

«Skulle likt å se en forklarende kostnadsanalyse av dette perlekjedet til Bottega Veneta til 3390 dollar. Det finnes en haug av disse til 20 dollar på Etsy, mange av dem håndlaget av uavhengige produsenter», skriver Diet Prada i caption.

De viser til at halskjedet nærmest er en kopi av et smykke selgeren Molina Jo Parker, som forøvrig også er en del av urfolket i USA, tilbyr via sin Etsy-butikk.

I en annen post på Instagram trekker Diet Prada frem et annet Bottega Veneta-smykke. Denne gangen et som ser ut som krøllet telefonledning. Her har sjefdesigner Daniel Lee og gjengen bestemt at de vil ha 2000 dollar, tilsvarende 17 000 kroner for det. Igjen viser DietPrada til at man kan få kjøpt disse for 5 dollar via Ebay.

«Bottega er det nye Vetements», skriver de.

Med anti-fashion tendenser og en hang til å kopiere nostalgiske, tidvis lavkulturelle symboler, ble designkollektivet Vetements ekstremt hypet på midten av det forrige tiåret.

Vetements-designer og grunnlegger Demna Gvasalia, som siden gikk til Balenciaga, har siden blitt kjent for å blant annet inkludere en IKEA Frakta-liknende bag i en av kolleksjonene. Prisen? 20 000 kroner.

I forbindelse med Valentines Day slapp Balenciaga forøvrig sitt eget perlesmykke, med rosa og røde perler og «I heart Balenciaga». De var noe mer måteholdne. Her var prislappen «bare» 4700 kroner.

Bottega Veneta sin variant er foreløpig ikke droppet, men man kan reservere det hos flere luksusnettbutikker. Med tanke på hypen rundt merket de siste årene, vil det tross prisen trolig bli en suksess.

Les også: Derfor kuttet luksusmerket ut sosiale medier

Fashion Nova vil at folk skal bruke koronastøtten sin til å shoppe hos dem

Nå koker nettet.

Koronakrisepakken som ble vedtatt i USA i mars sikrer blant annet direkte utbetalinger til alle amerikanere som oppfyller bestemte krav. Nå kommer en ny runde med koronastøtte, såkalte stimmy checks.

Motegigant Fashion Nova oppfordrer folk til å bruke koronastøtten til å shoppe for.

«It’s the stimmy for me», heter det i en sms den svært sp kontroversielle nettbutikken har sendt ut til sine kunder.

Slik var den ene sms-en Fashion Nova sendte ut til kundene sine. (Foto: Twitter)

Der oppfordrer de til å bruke støtten til å shoppe hos dem for å «få mest mulig ut» av sjekken på 1400 dollar, cirka 12 000 norske kroner.

På nettsiden lokker de også med store bannere med påskriften «$TIMULU$$$ $ALE» med opptil 80 prosent avslag på hele siden.

Foto: skjermdump

Fashion Nova skal ha sendt ut flere tilsvarende sms-er, blant annet en med teksten: «Når den tredje stimmyen kommer» etterfulgt av en smiley med tunga ute og dollartegn i øynene.

Det får nettet til å koke, og Twitter oversvømmes nå av reaksjoner.

«Fashion Nova kommer til helvete», skriver en:

«Det er et eller annet med at Fashion Nova bruker markedsføringstriks for å forsøke å overbevise folk om å bruke deres arbeidsledighetspenger på fast fashion som de tar blodpris for samtidig som de utnytter arbeidere i utviklingsland som ikke faller i helt god jord hos meg», skriver en annen.

Det kommer bare dager etter av fast fashion-giganten sendte ut en masse-sms til sine kunder der de informerte om at de sammen med rapper Megan The Stallion nå i mars donerer én million dollar til kvinnelige studenter, gründere og organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter.

I april i fjor fikk Fashion Nova smekk for å ha gjort akkurat det samme, nemlig å oppfordre folk til å bruke sine stimmy checks til å shoppe for.

Mange kritiserte nettgiganten for å forsøke å sko seg på koronakrisen.

Fast fashion-kjeden er kjent for å kopiere superkjendisenes antrekk i rekordfart, noe som har fått folk til å stille spørsmål ved om det er tette bånd mellom blant andre Kim Kardashian og nettgiganten.

Se topp 10 Twitter-reaksjoner her:

https://twitter.com/clockoutwars/status/1371956895611768834
https://twitter.com/todorokenn/status/1371949984510267392
https://twitter.com/comedianwasalu/status/1371962143105507331
https://twitter.com/_some_idiot/status/1371955173350907911
https://twitter.com/Nakiaaaaaaa/status/1372078840705605634
https://twitter.com/AshleyKalili/status/1371953823946743808
https://twitter.com/_BadgalYaz/status/1371964215410503681

Les også: Kim Kardashian saksøker fast fashion-gigant

Fast fashion får ofte miljøkritikk – men hvilket ansvar har luksusmoten når det kommer til bærekraft?

Mener luksusmerkene må være mer vokale om hva de faktisk gjør.

Motebransjen havner stadig under lupen når det kommer til bærekraft. Som en av verdens mest forurensende industrier er det kanskje ikke så rart.

Som oftest er det fast fashion-kjedene som får «skylden», og som trekkes frem som de som bør gå i bresjen for en mer bærekraftig mote. Men hva med luksusmoten? Hvilket ansvar har de for å fremme bærekraft?

Les også: 8 av 10 nordmenn sier de ikke kjenner til bærekraftig mote – har bransjen sviktet?

– Motebransjen ligger dårlig an. Masse prat og ikke noen reell nedgang. Dette skyldes at fokuset er feil. Klærne må bli færre og vare lenger, sier Seniorforsker ved Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet Ingunn Grimstad Klepp.

Hun er en av flere som nå roper varsku for bransjen. For i følge ekspertene er det bare én ting som gjelder: Forbruket ned.

Les også: Bruker vi bærekraftig for å rettferdiggjøre økt forbruk?

– Det finnes ingen snarveier med «bærekraftige materialer» og «resirkulering» slik industrien liksom har hatt troen på. Så klart det må ryddes opp i verdikjedene, det skulle bare mangle. Men det er ikke nok.

Det er typisk at de store billig-kjedene blir pekt ut som miljø-verstinger. (Foto: H&M)

Klepp understreker at masseproduksjon av billige klær som forbrukerne kjøper i mengdevis er det aller største problemet.

Betyr det at luksusmoten av natur er mer bærekraftig fordi det produseres mindre, og fordi vi kjøper mindre av det som er dyrt?

– Bare klærne er dyre nok vil de automatisk bidra til mindre miljøbelastning. De kronene du har å kjøpe for er jo konstante. Koster en veske 10 000 kroner, har du kanskje råd til én, men koster den 1000 har du råd til 10 – som jo er mye verre for miljøet, mener Klepp.

Men at luksusmerkene nødvendigvis er så veldig mye mer bærekraftige av egen vilje, er hun imidlertid ikke like sikker på.

– Mange fabrikker produserer jo billige og dyre ting helt likt. Dessuten: Noen merker er «luksus» bare fordi de bruker mye penger på markedsføring, andre fordi de faktisk har kostbare eller sjeldne produkter.

Les også: Må norsk mote bli mer bærekraftig for å overleve?

Etnolog Ingun Klepp sier motebransjen er for dårlige på bærekraft. (Foto: Privat)

Klepp mener redusert produksjon er det viktigste, men også åpenhet i produksjonskjeden. Forbrukerne må få vite «hva, hvem og hvor».

Hun peker på at mange merker heller fokuserer på materialer med såkalt mindre påvirkning på miljøet eller plagg laget av resirkulerte tekstiler. Denne tendensen er å se hos både luksus- og billigmoten.

– Dette er bare tull. Fiber utgjør en så liten del av miljøbelastningen i produksjonen at uansett hvilken fiber vi har eller får blir forskjellen ikke særlig stor. Når produksjonen går ned har vi dessuten fiber nok.

Den britiske designeren Stella McCartney, som lenge har gått i bresjen for en mer bærekraftig og grønnere motebransje, mener luksusmoten har et avfallsproblem.

Fast fashion er ikke den eneste skyldige her, mener hun.

– Luksusmoten har en helt annen form for avfall. Det handler ikke bare om forbrukere som velger å ikke bruke noe fordi det er billig og de bare kan kvitte seg med det. I luksusmoten handler det mer om holdninger og et verdisett som må sees nærmere på, sier hun WWD.

Stella McCartney
Stella McCartney går foran som eksempel når det gjelder bærekraft blant luksusmerkene. Foto: Getty Images

Men luksus trenger ikke være synonymt med overflod og sløsing.

McCartney insisterer på at bedriften hennes ikke skal kaste eller brenne noe – en vane som lenge har gjennomsyret industrien. Hun bruker derfor dead stock fra egne og andre designernes produksjoner, i tillegg til å tenke nytt rundt både samples og kansellerte ordre.

Den britiske designeren har ved flere anledninger bedt egen bransje om å våkne opp. I fjor lanserte hun manifestet A to Z Manifesto som skal fungere som en slags miljø-sjekkliste for hennes eget, selvtitulerte motemerke.

Nylig lanserte hun sin mest bærekraftige kolleksjon til nå der 80 prosent av alle klærne, skoene og tilbehøret er laget med mer bærekraftige materialer og ved mer bærekraftig produksjon.

Hun har også inngått en såkalt grønn pakt sammen med luksusgruppen Kering Group, Burberry og Apparel Impact Institute.

Sammen lanserer de initiativet The Italy Plan for å gjøre leverandørkjeden til den italienske luksusmoten mer bærekraftig. Kering Group, moderselskapet til Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga og en drøss andre luksusmerker, lover å inkludere egne leverandører samt invitere flere andre luksusmerker til å bli en del av avtalen.

Burberry live streamer motevisning sin uten publikum denne gangen
Burberry er et av merkene som forplikter seg til The Italy Plan sammen med blant andre Stella McCartney. (Foto: John Phillips/BFC/Getty Images for BFC)

Zalando er en av gigantene som har gått i bresjen for bærekraft, men har også måttet tåle en god del kritikk fra ekspertene.

De stiller nå svært strenge krav til alle sine merker som må bevise at de er mer bærekraftige eller på sikt bli vraket. Det gjelder også luksusmerkene som netthandelgiganten satser for fullt på slik som Victoria Beckham, Theory, Cult Gaia, Mansur Gavriel, MCM, Marchesa og Tory Burch.

–  Ekspansjonsprosessen vår er nært knyttet til våre bærekraftsambisjoner som spiller en uunnværlig rolle ikke bare for å bli et utgangspunkt for mote, men også en troverdig destinasjon for luksus, sier Kate Heiny, Sustainability Director i Zalando.

Kate Heiny, Sustainability Director i Zalando

Hun viser til at de med lanseringen av bærekraftsstrategien do.MORE forpliktet seg til å kontinuerlig å øke sine etiske standarder, og innen 2023 å bare samarbeide med partnere som går overens med disse.

– I tillegg har vi gjort bærekraftsvurderinger obligatorisk for alle merker som selger på plattformen, inkludert premium- og luksusmerker.

Men ekspertene kaller netthandelgigantens «mer bærekraftige tilnærming til mote» for «det lurendreierske skiftet», og mener det er kjøpt og betalt av de som tjener på at vi får dårligere klær mens miljøbelastningene fortsetter å øke.

Heiny forteller til Melk & Honning at Zalando anerkjenner sin rolle både som plattform og merkevare, og at de nå vil ta ansvar.

– Med over 35 millioner kunder i 17 markeder og mer enn 3000 merkevarepartnere, vil vi bruke vår skala og teknologi til å gå i front når det gjelder å bygge forbindelsene som trengs for å endre industrien til det bedre. For å kunne være en aktiv deltaker i å få bransjeløsninger til å bli mer bærekraftige, tar vi ikke bare sikte på å legge lista høyt for oss selv, men også for alle våre partnere, store som små.

Melk & Honning har vært i kontakt med flere luksusmerker som ikke ønsker å svare på våre spørsmål. De viser imidlertid til bærekraftsplaner og tidligere offisielle uttalelser på sine respektive nettsider.

Les også: Fransk luksusgruppe om bransjens bærekraftsplan

– Fast fashion-kjedene har lenge vært tett koblet til bærekraftsproblematikken i motebransjen. Delvis med god grunn – de er store aktører, og har både penger og muskler til å gå i front her. Men de er også enkle å «skylde på», sier Melk & Honning-redaktør Ida Elise Eide Einarsdóttir.

Hun mener luksusmoten også må dra sin del av lasset.

– Det gjør de for så vidt også – i alle fall nogenlunde – uten at det er noen som egentlig snakker så høyt om det – og det er jo synd.

Ida Elise Eide Einarsdóttir.

Hun peker på det hun mener er en bukken og havresekken-problematikk, spesielt når det kommer til fast fashion. Hvordan kan denne delen av bransjen gå i front for bærekraft når de selv er en så stor del av problemet?

– Samtidig tenker jeg at alle monner drar. Det er bedre å gjøre litt enn å ikke gjøre noe som helst for å løse problemet. Men vi kommer ikke unna grønnvasking, og det faktum at ekspertene er krystallklare: Det er egentlig bare én ting som gjelder, og det er at forbruket MÅ ned – nå!

Einarsdóttir mener luksusmotehusene må være mer vokale om hva de gjør når det kommer til bærekraft. Det mener hun henger sammen med en trend om en transparens i motebransjen, som er helt avgjørende.

– De store luksusgruppene og frittstående luksusmerker og -motehus har til dels hårete mål og hele handlingsplaner når det kommer til bærekraft – selv om mange riktignok sliter med å nå målene. Men når de ikke snakker høyt om det, eller gjør det kun i bestemte fora og ikke direkte rettet mot forbrukerne eller i media, så er det ikke så lett å vite. Det virker litt som et gufs fra en fortid der moten var forbeholdt eliten. Det klinger ikke godt med motens fokus på demokratisering, spør du meg.

Les også: – Hunder bør ikke kles opp for mote

Paris Hilton overrasker som kampanjemodell for Lanvin

Har fått en real make-over.

De fleste forbinder nok Paris Hilton med 2000-tallsstilen med Juicy Couture-tracksuits, low rise-jeans, minivesker og veskehunden. Hun var lenge it-jenta alle drømte om å være – til de ikke gjorde det lenger.

I fjor spådde flere internasjonale motemedier at hun nå er på vei tilbake. Den mye omtalte dokumentaren This Is Paris har også kastet nytt lys over den tidligere modellen og sosietetskvinnen.

Amerikaneren var blant annet kampanjemodell for Valentino sammen med søsteren Nicki og moren Kathy på tampen av fjoråret.

Hun var også ansikt utad for Coach og venninnen Kim Kardashians eget merke Skims.

Nå overrasker 40-åringen igjen med å være kampanjemodell for Lanvin.

Paris Hilton er nytt ansikt utad for Lanvin

Det franske motehuset med kreativ direktør Bruno Sialelli og fotografduoen Mert Alas og Marcus Piggott i spissen har for anledningen gjort en aldri så liten make-over med Paris Hilton.

I SS21-kampanjen debuterer hun med pannelugg og skulderlangt hår – ganske mye kortere enn hva man er vant til å se henne med. Om det er en parykk har hun foreløpig ikke sagt noe om.

Paris Hilton er nytt ansikt utad for Lanvin
Overrasker i kampanje for Lanvin

– Da vi begynte å diskutere denne kampanjen, visste jeg at jeg ville vise Paris Hilton på en måte hun aldri er blitt vist på før, sier Bruno Sialelli til britiske Vogue, og innrømmer at hun kanskje var et overraskende valg.

Motehuset har latt seg inspirere av vintage portretter av de ikoniske sosietetskvinnene i New York på 50-tallet, ofte kalt for «svaner».

Overrasker i kampanje for Lanvin

– Jeg er så vant med fotoshoots med alle disse andre fotografene, hvor alt er så glam med store øyenvipper og stort blondt hår. Jeg har gjort det så lenge. Men dette var første gangen helt nedstrippet hvor alt skulle være helt naturlig, sier Paris Hilton.

Overrasker i kampanje for Lanvin

Flere medier påpeker likheten mellom Hilton og en ung Michelle Pfeiffer fra kultfilmen Scarface fra 1983.

Hotell-arvingen har selv delt en kampanjesnutt på sin Instagram-profil til sine 14,2 millioner følgere til lyden av Brian Enos 1973-låt Baby’s on Fire.

«Jeg elsket å bli forvandlet for min nye Lanvin-kampanje. Styrket. Elegant. Chic», skriver hun i en caption til innlegget.

Les også: Nå er supermodellen blitt mamma

Hailey Bieber leker «Jeg har aldri…» med bestevenninnen Kendall Jenner på sin nye YouTube-kanal

0

Avslører litt av hvert mens de shotter Kendalls tequila.

Hailey Bieber er en suksessrik modell og influencer med over 30 millioner følgere på Instagram. At hun er datter av skuespiller Steven Baldwin (broren til den noe mer kjente Alec Baldwin), kona til Justin Bieber og bestevenninnen til Kendall Jenner har heller ikke skadet kjendisstatusen.

Nå er 24-åringen også i ferd med å skape seg en karriere som YouTuber.

Like før helgen lanserte hun nemlig sin helt egen kanal. I løpet av få dager nærmer hun seg 400 000 følgere der inne.

Les også: Hva kan Britney-dokumentaren lære oss om hvordan kvinner behandles i media?

I velkomstvideoen forteller hun at dette har ligget i kortene lenge. På kanalen vil hun dele makeup- og hårstylingstips, intervjuer med venner av henne og selvfølgelig gjøre små challenges.

Hailey forteller at hun også fra tid til annen vil avkrefte rykter som går om henne.

For å kicke i gang det hele intervjuer hun nettopp bestisen Kendall Jenner som den første, i en serie kalt «Who’s in my bathroom?».

Det noe merkelige konseptet går ut på at de to lager erkeamerikanske mac n’ cheese inne på en kokeplate på badet (!) til Bieber. Det blomstrete serviset de spiser av var visstnok en bryllupsgave fra ingen ringere enn Kris Jenner.

Så følger en runde med den klassiske drikkeleken «Never have I ever», kalt «Jeg har aldri…» på norsk.

I glassene har de selvsagt tequila fra Jenners splitter nye og svært kontroversielle spritmerke.

De to blir blant annet spurt om de noensinne har vært gravide, om de har kysset samme fyr som bestevenninnen, grått foran paparazzi og tisset i bassenget. Her svarer duoen at nei på den første og ja på tre siste.

Ettersom alkoholnivået stiger, avslører begge også at ingen av dem har hatt en one night stand. Samtidig letter de på sløret om at ingen av dem har spart seg til ekteskapet.

Filmsnutten er så langt sett av 2 millioner.

Kendall Jenner og Hailey Bieber er gode venner, og er ofte sett sammen. Her i Los Angeles i oktober i fjor. (Foto: Rachpoot/ASTRO/MEGA/GC Images)

Det er etter hvert blitt flust av kjendiser på Youtube.

Modell Ashley Graham har sin egen kanal der hun intervjuer gründere, influencere og kjendiser i en serie kalt Pretty Big Deal.

Designer og it-dame Alexa Chung gir stylingtips, lærer seg hvordan hun kan bli mer fransk og chic eller snakker med kjente venner via sin kanal.

Andre kjendiser som også kan kalle seg YouTubere er modell og gründer Karlie Kloss som nylig ble mamma for første gang, skuespiller Shay Mitchell kjent fra Pretty Little Liars, og skuespiller Madelaine Petsch kjent fra Riverdale. Sistnevnte har utrolige 6 millioner følgere der inne.

Se filmsnutten med Hailey Bieber og Kendall Jenner her:

Les også: Er ikke Hailey Bieber tynn nok? Se bildene som går viralt

Grammy Awards 2021: Chrissy Teigen valgte norsk design fra Kristian Aadnevik

Byttet ut den røde løperen med stuegulvet.

Natt til mandag norsk tid gikk årets Grammy Awards 2021 av stabelen, i en ganske så nedstrippet og koronavennlig versjon med mindre show. Det ble imidlertid ikke spart på kruttet når det kom til hva stjernene hadde på seg.

Her er de fineste antrekkene fra nattens utdeling.

For Chrissy Teigen var den røde løperen byttet ut med stuegulvet. Sammen med ektemannen John Legend, han ikledd Versace, poserte den kvart norske, tidligere modellen foran kamera, og la det ut på Instagram-profilen sin med caption «House Grammys 2021».

Chrissy Teigen hadde for anledningen valgt norsk design signert Aadnevik.

Kjolen som hun valgte var en sort frynsete fløyelskjole med skinndetaljer og paljetter, og er fra merkets AW20-kolleksjon.

Det er imidlertid ikke første gangen Chrissy Teigen går for det London-baserte merkets ekstravagante luksuskjoler. Under fjorårets Oscar-utdeling valgte hun en hvit tyllkjole, da fra merkets SS19-kolleksjon.

Noen av verdens største stjerner har lagt sin elsk på Aadnevik, med bergenseren Kristian Aadnevik og kona Hila i spissen.

Motekjendiser som Rihanna, Beyoncé, Madonna, Rita Ora, Jennifer Lopez, Kendall Jenner, Kaia Gerber og Selena Gomez har alle brukt couture-kjoler fra merket, kjent for sin bruk av lærdetaljer, strutsefjær og glitrende krystaller.

I fjor ble merket kjøpt inn av Nasjonalmuseet her hjemme.

– Å jobbe med couture er kunst, sa Aadnevik til Melk & Honning da.

Les også: Har luksusmerket kopiert dette norske designet?

Slik tok Oslo-agenturet Blender Diemme ut i verden

– Vi fikk til slutt svar, håndskrevet på utskrift av vår e-post fakset til Oslo.

Da de startet opp med Diemme fantes ingen kolleksjon, kun et arkiv av det det italienske familieeide skomerket hadde produsert gjennom 20 år.

Med det utgangspunktet reiste Mats Alver sammen med en kollega til Italia der Diemme hadde sin base for «å lære mest mulig om alt mulig».

De første årene var utrolige morsomme, men også tidvis frustrende, sier Mats.

Mats Alver og Blender er medeiere i det italienske skomerket Diemme. (Foto: Henriette Sagfjord)

I 2003 starter Mats’ storebror Kyrre Alver sammen med Magnus Thorud Blender Agency. I 2005 blir Mats med på laget etter endt utdanning og senere også Glenn Veiby som blir daglig leder. Blender blir raskt et av de største og viktigste klesagenturene i Norge med merker som Marc Jacobs, Michael Kors, Rag & Bone og Isabell Marant på kundelisten, i tillegg til norske Fall Winter Summer, Cala & Jade og Diemme der Blender er medeier.

Det landet det Oslo-baserte agenturet i flere år en plass på Melk & Honnings årlige liste over mote-Norges mektigste – riktignok ned på boblerplassering på fjorårets liste.

bryter Magnus ut til fordel for sitt eget agentur i London.

– Jeg tror brodern syntes jeg var litt treig og sjenert, og dro meg etter seg for å gi meg et spark bak. Det var et godt trekk. Vi har utfylt hverandre bra siden. En karismatisk selger, og en møysommelig økonom.

Mats går fra å hjelpe de to med økonomien mens han studerer til å bli med ombord etter endt utdannelse da de trengte «en sånn» som han.

Fra Diemme sitt showroom på Blenders kontorer i Oslo sentrum. (Foto: Henriette Sagfjord)

I Blender må han skape sin egen rolle. Han er daglig leder for selskapet i ti år før han for alvor tar over stafettpinnen i Diemme.

– Jeg ble fordi det var gøy å være med på å utvikle et selskap, og det har vært ekstremt lærerike år.

Det er Magnus som først oppdager Diemme da han kjøper et par av deres etterhvert så kjente Rocca Vet-sko i Tokyo i 2009. De blir alle fascinert over hvor lette og komfortable skoene er, og «100 prosent opportunistisk» googler Mats seg frem til «en obskur italiensk nettside».

– Jeg spurte om de hadde agent i Skandinavia. De slet litt med e-postserveren nede i Asolo, men etter en purretelefon fikk vi svar – håndskrevet på utskrift av vår e-post, fakset til Oslo.

En uke senere drar de til København. Med seg har de Magnus sitt ene par sko i tillegg til to skarve prøver som de har fått tilsendt fra Italia.

– Vi solgte 500 par Diemme-sko til Skandinavias beste herrebutikker. Det var starten på vårt lille Italia-eventyr. 

De gyver løs på nettside, logo, kolleksjon og historiefortelling. Fokus er på å utvikle bedre og mer relevante kolleksjoner, for deretter å øke distribusjonen. De får med seg mange gode kunder fra starten av, og på messer blir de kjent med presse, bransjefolk og kollegaer fra hele verden.

– Verden var en god del større i 2010, men vi lærte underveis. Og selv om vekstkurven for Diemme ikke har vært så bratt og entydig som alle i selskapet skulle ønsket, så har disse ti årene vært en fin reise. 

Blender fortsetter å utvikle Diemme, og skoene produseres på Calzaturifico Diemme-fabrikken i Onè di Fonte i Vento i Italia slik det har vært helt siden merket ble grunnlagt av brødrene Dennis og Marco Signor tilbake i 1992. Fokuset på godt håndverk, god kvalitet og god komfort fortsetter å være det aller viktigste.

– Vi prøver å lage modeller som vi selv liker, og som vi tror er relevant i markedet. Også pusher vi hele tiden oss selv og merket videre, uten å forlate grunnpilarene i tradisjonen og produksjonen. Litt sånn «skomaker bli ved din lest», bare at lesten må flyttes litt rundt og få nye impulser. 

Etterhvert får Diemme mye internasjonal oppmerksomhet, og så sent som desember i 2019 skriver Forbes om merket «som får deg gjennom høsten». Hiking-trenden som fortsatt er et faktum er et stort pluss, og gjør Diemme kanskje mer relevant enn noensinne.

– Internasjonal presse er ekstremt viktig. De siste par årene har vi jobbet mye mer bevisst med dette, og det gir resultater, sier Mats.

Men mye kommer også «gratis» med strategiske collabs med merkevarer som Gant som kom til via Gant Ruggers Christopher Bastin.

– Det var første gang vi virkelig fikk kjenne på effekten av en koordinert markedsføringsmaskin. Det var helt enormt for oss.

Fra Diemmes collab med Gant.

Markedsføringen av Diemme har i stor grad vært preget av nettopp samarbeid. I 2013 hadde merket et samarbeid med Vans der deres mest klassiske style ble produsert av Diemme. De har også hatt flere samarbeid med Burton Snowboards, Missoni, Ganni, norske Cala & Jade og nå nylig den Oslo-baserte amerikanske billedkunstneren Charlie Roberts.

– Den collaben kom til via Oslo-butikken Dapper der Charlie har malt veggen i cafédelen. Karakteren i maleriet, en hund, bruker Diemme Everest AW19-boots. Så, Charlie malte seg vel egentlig rett inn i hjertene til alle på Diemme gjennom dette. Utover det, så er han en super fyr, og kunsten hans treffer en nerve som passer godt inn i vår verden.

– For hver collaboration vi har gjort, så er det nye miljøer, nye mennesker og nye markeder som får øynene opp for Diemme. Det har vært en veldig bevist strategi fra vår side.

– Når summen av krysspollineringen blir større enn delene, 1+1=3, så skapes noe som ingen av partene hadde klart alene. Jeg tror det er grunnen til at collabs fortsatt er attraktivt. Jil Sander x Arc’teryx, og nettet koker. 

Han tror mange ser fordelen i å tappe inn på Diemme-signaturen ettersom de eier sin egen produksjon og sko for mange er en vanskelig øvelse å mestre. Det gjør Diemme til en attraktiv samarbeidspartner, mener Mats.

– Jeg tror styrken i kolleksjonen vår, kombinert økt synlighet fra collaborations, er hovedårsaken til at Diemme blir stadig mer relevant, sier Mats Alver. (Foto: Henriette Sagfjord)

– Hva er drømmecollaben, da?

– Det har i mange år vært Sacai. Men det er utrolig mange andre det også hadde vært gøy å jobbe med; Noah, Fragment, Patagonia, Hyke, Undercover og Oakley. Det hadde også vært gøy å gjort noe med våre naboer i Asolo, Scarpa, eller La Sportiva. Eller våre venner i Our Legacy og District Vision. 

At både presse og influencere her hjemme og internasjonalt har stor betydning er ingen hemmelighet.

Samtidig, sier Mats, hviler ansvaret på deres skuldre for å lage kolleksjoner som faktisk engasjerer.

– Vi er veldig privilegerte ettersom influencere og andre stort sett spør oss om produkter. Vi har aldri betalt noen, og de aller fleste forteller gladelig at de bruker Diemme selv om de ikke får betalt.

– Jeg tror og håper at Diemme er relevant fordi flere setter pris på produktene vi lager. Om konsumenten blir mer bevist og derfor søker kvalitet, er mer enn drøm enn realitet. Jeg tror styrken i kolleksjonen vår, kombinert økt synlighet fra collaborations, er hovedårsaken til at Diemme blir stadig mer relevant. Flere får øynene opp for oss. 

Som for mange andre har det siste året vært preget av usikkerhet og dernest av tilpasning til usikkerheten, sier Mats. Han mener likevel av de har kommet seg «ok» gjennom krisen.

– I første omgang handlet det om å ta igjen tapt tid i produksjonen på fabrikken, som måtte stenge ned i ti uker. Det førte til en del forsinkelser, noe som igjen har gitt utslag i at en del butikker har fått varer altfor sent til å oppnå et fornuftig gjennomsalg.

Akkurat hvor hardt krisen rammer er fortsatt vanskelig å si. Men regnskapsmessig kommer Diemme «mye bedre» ut enn hva det så ut til i mars i fjor. Innsalget for AW21 har også gått bra – og over budsjett.

Også Blender har vært igjennom store forandringer den siste tiden, men står ifølge Mats på et «godt fundament bygget i 17 år».

– Vi har vridd virksomheten relativt mye, og i mangel på et bedre ord, er vi er i ferd med å bli et livsstilsagentur. Motegraden er dempet noe, og vi opplever god vekst i både sport og interiør. Når det er sagt, så kommer vi til å utvikle grunnpilaren Blender Agency videre med nye spennende merker. Rent økonomisk kunne 2020 blitt mye verre, og vi er trygge på veien videre.

Korona stengte fabrikken i Italia, men Mats Alver mener Diemme er kommet «ok» ut av krisen. (Foto: Henriette Sagfjord)

For Diemmes del spisses nå en del av AW21-kolleksjonen mer enn tidligere.

Kolleksjonen Futuro skal treffe et mer konkret segment av markedet.

– Diemme har et relativt bredt nedslagsfelt, både hva gjelder konsumenter og butikker som fører merket. Samtidig opplever vi internasjonalt at vi ikke når en del av markedet, hvor innkjøpere søker noe enda tydeligere mote. Vi produserer jo for noen større motehus, så vi vet at vi kan lage produkter også dette markedet etterspør.

Diemme SS21

– Også vil vi fortsette med collabs som er en av våre favorittsysler. 

Det skjer blant annet med den New York-baserte designeren Ulla Johnson og med danske Philip Lotko (mannen til megainfluencer Pernille Teisbæk, red.anm.) og hans Rains som nå er i ferd med å vri om sin profil.

– Diemme fyller 30 år til neste år, og vi er i full gang med å planlegge for et spennende 2022.

Diemme SS21

Les også: – Norsk mote har mistet seg selv

Nå har Karlie Kloss født

Karlie Kloss er blitt mamma for første gang.

Kjendisfødselene kommer som perler på en snor denne våren. For få dager siden fødte modell og megainfluencer Emily Ratajkowski sitt første barn.

Nå har også modellkollega Karlie Kloss blitt mamma for første gang.

Det er hennes og mannen Joshua Kushners første barn.

Kushners postet selv nyheten på sin Instagram søndag.

«Velkommen til verden», skriver han i caption til et bilde av babyen.

Kloss annonserte graviditeten på sin Instagram-profil i november i fjor med en video av den voksende magen og caption: «God morgen, baby».

Nylig ble også Gigi Hadid mamma for første gang. Det samme ble den svenske modellen Elsa Hosk som delte sin sterke fødselshistorie.

Kloss fikk nylig kritikk etter at hun fordømte Kongress-stormingen. Den 28 år gamle modellens ektemann Joshua er broren til president Donald Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner som er gift med datteren Ivanka Trump. Kloss har tidligere vært åpen om det vanskelige familieforholdet og utfordringene rundt det å ha ulike politiske syn innad i familien.

Les også: Tre norske moteprofiler om gravidstilen

Grammy Awards 2021: Se stjernenes antrekk

Nedstrippet show, men historiske prestasjoner.

Grammy Awards 2021, som tradisjonen tro egentlig skulle ha foregått i januar, men grunnet korona ble utsatt til mars, gikk av stabelen natt til mandag norsk tid. Det var i en svært nedstrippet versjon.

Men det begynner vi jo å bli vant til. Det gjaldt dog ikke antrekkene. For tross et langt fattigere show, likevel med historiske høydepunkter, ble det ikke spart på kruttet når det kom til hva stjernene hadde på seg.

Se hele vinnerlisten hos våre venner i 730.no.

Her de fineste antrekkene fra nattens Grammy Awards 2021:

Dua Lipa i Versace og med smykker fra BVLGARI. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy )
Megan Thee Stallion i Dolce & Gabbana. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy )
Doja Cat i Roberto Cavalli. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy )
Lizzo i Balmain. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy )
Taylor Swift i Oscar de la Renta og med Christian Louboutin-sko. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy )
Billie Eilish i Gucci. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy )
DaBaby i Dolce & Gabbana. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)
Jhene Aiko i Giambattista Valli. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)
Beyoncé i Schiaparelli. (Foto: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)
Chrissy Teigen i norske Aadnevik. (Foto via Instagram @chrissyteigen)
Harry Styles i Gucci. (Foto: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)
Halle Bailey i Louis Vuitton and Tiffany & Co.-smykker. (Foto via Louis Vuitton)
Chloe Bailey i Louis Vuitton and Tiffany & Co.-smykker. (Foto via Louis Vuitton)

Les også: Motekjendisene elsker dette merket

STILORAMA: Tine Andrea Lauvli

– Jeg har et gullsmykke som jeg arvet fra min bestemor som er noe av det fineste jeg eier.

Influencer Tine Andrea Lauvli er 30 år og bor på Grünerløkka i Oslo. Hun har vært en del av motebransjen siden hun var 15 år.

Beskriv stilen din med tre ord?  

– Jeg tror stilen min består av flere ord fra dag til dag og årstid til årstid. Men kanskje komfortabel, litt vintage og noe oversized? 

Hvem er ditt norske stilikon? 

– Det er vanskelig å velge én person da jeg blir inspirert av så mange. Alt fra musikere til andre moteprofiler, kunstnere, artister og kreative sjeler. De inspirerer meg på så mange forskjellige måter. Alt fra klær til interiør, farger, humør og tankegang. 

Tine Andrea Lauvli beskriver stilen sin som komfortabel, vintage og oversized. (Foto: Instagram @tineandreaa)

Hvem er ditt internasjonale stilikon?

– Igjen – det er så mange som inspirerer meg. Når man har Instagram for sine føtter blir inspirasjonskilden veldig stor, og jeg kan ta meg selv i å scrolle i timesvis på forskjellige kontoer verden over.

Hvilken by gir deg mest inspo?

– De inspirerer meg så forskjellig! København er kanskje på topplisten her, da jeg elsker den «har bare slengt noe på»-stilen, og hvor janteloven ikke lever i like stor motemessig grad som her i Norge. Jeg har også en kjærlighet for Paris hvor stilen er så enkel og chic. 

Tine Andrea Lauvli inspireres av stilen i København og Paris. (Foto: Instagram @tineandreaa)

Hva er din «hverdagsuniform» på hjemmekontoret?

– Nei altså, det blir joggedressen og tøfler, hehe. Kommer ikke unna, gitt! Det er altfor komfortabelt til å ikke gå med hjemme. Men jeg føler meg automatisk litt mer pyntet når jeg har på smykkene mine, så de er som oftest på.

Hva gleder du deg mest til å ha på på fest igjen? 

– Hæler! Jeg må nok ha en øvingstime her hjemme for å sjekke «if I still got it». Det begynner å bli en stund siden nå. Så det blir utrolig godt å kunne ta på seg noe litt mer pyntet for å gå ut og drikke drinker med jentene. Eller gå på middags-date igjen med kjæresten.

(Foto: Instagram @tineandreaa)

Hva er det kjæreste du har i garderoben? 

– Det er flere ting. En vintage, blå Dior-kåpe som jeg kjøpte på Ebay da jeg var 20. Den blir nok med meg hele livet. Jeg har også et gullsmykke som jeg arvet fra min bestemor som er noe av det fineste jeg eier. Og en liten gullring som jeg har fått av min mor som jeg ikke har tatt av på veldig mange år. 

Hva er ditt største bomkjøp? 

– Altfor store Stella McCartney-sko. Men fine var de! 

Hvilket dyrt kjøp angrer du mest på?

– Et par Givenchy-sko. De var altfor høye for meg, så jeg kan ikke gå i de. Men de er kule på bilder da hehe.

(Foto: Instagram @tineandreaa)

Du har fem minutter før du må løpe ut av døra; Hva gjør du?

– Da tar jeg på meg en t-skjorte, dressbukse og dressjakke, sneakers og slenger veska over skulderen. Jeg har som oftest en leppestift og en øyenbrynskam i den. Og forhåpentligvis et par nøkler. 

Hva står på ønskelisten akkurat nå?

– Middag med alle jentene mine. Det føles som det er altfor lenge siden, og det er det også. Mer materialistisk så er det nok et par Hermes slingback-sandaler til sommeren. Blir nok en liten bursdagsgave til meg selv når den dagen kommer.

Hvilken trend kan Norge ta en pause fra nå?

– Canada Goose-parkasen. Please!

(Foto: Instagram @tinenadreaa)

Minimalist eller maksimalist? 

– Miksimalist. En fin blanding. 

Kendall eller Kylie Jenner?

– Kendall mote-messig, Kylie business-messig. 

Tine Andrea Lauvli beskriver seg selv som en blanding av maksimalist og minimalist. (Foto: Instagram @tineandreaa)

Celine eller Gucci? 

– Old Celine, new Gucci. 

Hvordan ser 2021 ut for deg stilmessig? 

– Usikker. Jeg får prøve å tørke litt støv av klesskapet og se hva som dukker opp. Men jeg gleder meg til vår og sommer hvor jeg kan begynne å ta frem litt flere kjoler og fine sko. Og forhåpentligvis kjenne litt mer på frihet igjen!

Les også: STILORAMA: Dette er hverdagsplaggene hun sverger til

11 franske skjønnhetsfavoritter

Emily in Paris ville ha elsket disse.

Savner du Paris er du ikke alene. Når det kommer til skjønnhet – og så godt som alt annet – er franskmennene i særklasse. Kanskje ikke så rart da at nordmenn på reise i den franske hovedstaden, da det fortsatt var innafor å reise, gjerne stikker innom et fransk apotek eller to for å sikre seg franske skjønnhetsfavoritter med hjem.

For det er noe helt spesielt med franskmenns forhold til skjønnhet, og gjennom tiår har de opparbeidet seg en kunnskap innen hudpleie som er helt unik. Men der man før måtte reise til baguettenes land for å sikre seg micellærvann og andre franske hemmeligheter, kan man nå ganske enkelt klikke det hjem fra norske nettbutikker. Oui Oui.

Her er elleve franske skjønnhetsfavoritter vi elsker nesten like mye som croissanter:

Biologique Recherche Lait U 150ml kr 365 hos Gimle Parfymeri
NUXE Huile Prodigieuse Dry Oil 100 ml kr 329 hos KICKS
A-Derma Exomega Control Shower Oil 500 ml nå kr 147 hos Farmasiet
BIODERMA Sensibio Light 40 ml kr 190 hos Apotera.no
Embryolisse Lait-Crème Concentré 30 ml kr 145 hos Farmasiet
Vichy Minéral 89 Booster serum 50ml nå kr 167 hos Apotek1
La Roche-Posay Cicaplast balm 40ml nå kr 83,50 hos Apotek 1
Loccitane Shea Butter Hand Cream 150ml kr 239 her
Avène Thermal Spring Water 150ml nå kr 79 hos Apotera.no
La Mer Creme de la Mer 60ml kr 2950 hos Koch Parfymeri
Bioderma Sensibio H2O 250ml kr 179 hos Farmasiet

Les også: – Jeg har alltid prioritert en luksuriøs dusjsåpe, dufter og egenpleie fremfor designvesker

Har Miu Miu kopiert den erkenorske Mariusgenseren?

– En kopisak så lenge det ikke er avklart med oss.

De siste årene har det vært en rekke tilfeller der utenlandske merker har kopiert eller i det minste langt på vei har latt seg inspirere av norsk design.

Den aller mest omtalte saken var da det italienske motehuset Moschino tilsynelatende plagierte den norske designeren Edda Gimnes. Det fikk internasjonal oppmerksomhet, og blant annet omtalte motenettstedet Fashionista saken før Moschino-designeren selv svarte på kopi-anklagene.

Tidligere i år hermet Nike etter Kari Traa. Mens et Oslo-basert motemerke hevdet at den svenske kleskjeden Weekday hadde kopiert dem.

Nå ser det ut til at nok et stort motehus har kikket nordover for inspirasjon.

Da Pradas lillesøster Miu Miu tidligere denne uken viste frem sin AW21-kolleksjon i de italienske alpene, dukket den nemlig opp et meget gjenkjennelig plagg på catwalken.

Blant pelsboots, pastellfargede boblejakker og balaklavaer kunne man spotte Mariusgenseren.

Denne genseren med det karakteristiske mønsteret har vært en selvfølgelig del av nordmenns vintergarderobe siden den først ble laget på midten av 1900-tallet.

Les også: Er det norske merket blitt kopiert av tysk toppinfluencer?

Det er Vigdis Yran Dale som sitter med rettighetene til Mariusgenseren i dag. Hun er datteren til Unn Søiland Dale, som står bak det opprinnelige mønsteret og produserte den populære genseren som håndstrikk via sitt firma Lillunn Sport. Mønsteret selges fortsatt fra Sandnesgarn som eier håndstrikkeoppskriften, som det mest solgte strikkemønsteret i Norge.

Har Miu Miu kopiert mariusgenseren? Det kan se slik ut
For mye likt? Foto: MiuMiu AW21 via Vogue Runway – Marius Kids

– Dette er en kopisak så lenge det ikke er avklart med oss, forteller Dale da Melk & Honning ringer.

Hun bekrefter at hun kjenner til saken.

Både Dale og en representant fra selskapet Rights & Brands som forvalter rettighetene hennes forteller at de ser svært alvorlig på dette.

– På både genserne og ytterjakken har de brukt Mariusmønsteret, kun med én endring av hovedkryssborden til å skrive sine egne initialer. Da blir det dét som kalles en «fusion»-Marius, og gjenkjennes fortsatt som MARIUS-mønsteret. Så derfor er dette en kopisak, forklarer Dale.

– Vi kommer derfor til å ta kontakt med Miu Miu og avklare videre.

Mønsteret brukes i dag av flere forskjellige norske firmaer med eksport, slik som Rauma, Ulvang, Aclima og Marius-kids på både gensere, jakker og liknende. Men dette er lisensavataler som gjør at de har lov til å bruke det.

– Så det er vel på den måten at Miu Miu har funnet dette og ønsket å gjøre en «homage» av vårt ikoniske mønster. Og det ser jo unektelig veldig kult ut!

– Men vi kan ikke svare mer på dette før vi har vært i kontakt med ledelsen der. Vi regner uansett med at dette løser seg til det beste både for dem og for oss.

Det er ikke første gang mariusgenseren er blitt kopiert av et internasjonalt motehus eller merke. I 2009 inkluderte det italienske luksusmotehuset Dolce & Gabbana mønsteret i sin kolleksjon. Den gang sa Dale til Nettavisen at hun tok det som et kompliment.

– Men det var ikke en så klar kopi som det er med MiuMiu, konkluderer hun med til Melk.

D&G AW2009. Foto: Vogue Runway

Les også: Danske Rains saksøkte Zara for kopiering – og vant

TikTok-trend med «leppeforstørrende» kanelolje tar av

Men hudlegene er skeptiske.

Trender har et voldsomt raskt livsløp på TikTok. Nye oppstår hele tiden, går viralt, blir elsket og kritisert – før de dør ut. Bare i 2020 så vi flere kontroversielle varianter, slik som The Mugshot challenge, filing av tennene og The Holocaust challenge. Andre er mer uskyldige, slik som at en billigmaskara nylig gikk viralt og ble utsolgt overalt.

Nå er det en ny trend som gjelder. Denne gangen dreier det seg om å smøre kanelolje på leppene for en plumping-effekt.

@brittanyhm

My favourite lip plumping hack yet😳🤫👄

♬ original sound – Brittany Miller

Trenden med fillers i leppene er sterkt inspirert av Kylie Jenner og horden av influencere som har valgt å følge i hennes fotspor.

Dersom man er redd for nåler eller ikke føler seg klar for en like semi-permanent forandring, har det kommet andre alternativer på banen. Dazed Beauty skriver at man har sett tilfeller av at folk både har smurt wasabi på leppene eller brukt andre ting de har funnet i kjøkkenskapene hjemme.

Det siste folk har fått øynene opp for er altså kanelolje. Det var ifølge motenettstedet influenceren Brittany Miller som først delte dette beauty-hacket. Oppskriften bestod av vaselin, mikset med kanelolje som hun så smurte på leppene. Senere har hun delt varianter der hun kun bruker vanlig kanel og vaselin. Filmsnuttene har fått mange millioner views.

Kanelolje er gjerne på ingredienslista i lip plumping-produkter man får kjøpt i butikk.

Les også: Ice-rolling tar av i skjønnhetsverdenen, men er det egentlig bra for huden?

Hudlege til Melk & Honning: – Ville ikke brukt det kontinuerlig over tid

Emilia Hugdahl er hudlege ved Bryggen hudlegesenter i Bergen. Hun forteller til Melk & Honning at kanelolje irriterer huden.

– Det er denne irritasjonen som skaper effekten ved at blodkarene i leppene utvider seg. Langvarig, konstant selvpåført irritasjon av leppene kan potensielt gi eksem på sikt.

– I tillegg er det alltid en risiko for kontaktallergisk reaksjon.

Hun mener derfor man alltid bør teste et nytt produkt på et lite område på innsiden av underarmen før man bruker det.

– Hvis du har testet at du ikke er allergisk, kan nok kanelolje brukes på leppene for denne effekten. Men jeg ville ikke brukt det kontinuerlig over tid.

Hudlege Caroline Strandhagen ved Hudklinikken i Oslo stemmer i.

– Vi som hudleger er nok litt skeptisk til dette, ja.

– Jeg har hatt mange pasienter som har utviklet kontakteksem mot kanel. For at man skal få den ønskede effekten må man irritere huden, og dette kan fort slå om til en uønsket effekt med irritasjon og eksem.

Hun påpeker også at det finnes sjeldne kroniske hudlidelser som kan forverres av kanel.

– Jeg vil altså ikke anbefale kanelolje.

PRESS: – Plattformene har et ansvar for hvilke trender som går viralt

– Denne typen trender er noe vi ser kommer med jevne mellomrom. Det vi er spesielt kritiske til er jo at dette vitner om skjønnhetsidealer som faktisk ikke er mulig å oppnå uten kosmetiske inngrep eller ved å benytte seg av denne typen produkter over tid, sier Lea Mariero.

Hun er leder for PRESS – Redd Barna Ungdom

– Vi som er unge blir fortalt at det er én måte som er «riktig» å se ut på, og blir servert disse «enkle» måtene for å bli en mer perfekt versjon av seg selv på. Her er det klart at plattformene har et ansvar for hvilke trender som går viralt og hva slags innhold brukerne, og spesielt barn og unge, får opp. 

Lea Mariero i Press Redd Barna Ungdom om kanelolje som tar av blant ungdom på TikTok
Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom. Foto: Press

Les også: Glem konturering – nå er det dette som gjelder

Opplagstallene for norske magasiner er klare: Dette er vinnerne og taperne

Tilbakegang hos majoriteten av norske kvinnemagasiner.

Forrige gang lesertallene kom for norske magasinene fortsatte den nedadgående trenden. Da mente redaktørene Melk snakket med at det kunne skyldes at livene våre har vært mer hjemmebaserte grunnet korona.

Nå er opplagstallene for 2020 her. Det er fortsatt såkalte kvinnemagasiner som faller mest.

Les også: Narvesen-monopol og flexkulturens inntog: Kjøper vi egentlig magasiner lenger?

Tilbakegangen i kategorien kvinne er på syv prosent, viser tall fra MBL.

Det er Costume som har den største nedgangen blant kvinnemagasinene på 11 prosent. KK går tilbake 10 prosent og Kamille 6 prosent, mens nykommeren Altså har en oppgang på 11 prosent.

Opplagstall for ELLE er ikke med i oversikten fra MBL.

Kine B. Hartz hos Costume: – Ikke en spesielt meningsfull måling for oss

– Vår utvikling ligger på nivå med markedet slik vi vurderer det. Det har vært ekstra fokus på våre digitale plattformer og produkter. Vi relanserte blant annet vår nettside i 2020, og i fjor høst lanserte vi mikroinfluencer-konspetet Costume Icon, sier sjefredaktør for Costume Kine B. Hartz.

– Med tanke på at denne målingen ikke viser alle aktører og da spesielt ELLE som er vår nærmeste konkurrent, er de heller ikke spesielt meningsfulle for oss.

Hun forteller at de også opplever at slike målinger ikke er like viktige i dialog med annonsører lenger.

– Dette fordi Costume tilbyr en pakke på tvers av mange plattformer. Vårt high end-nivå blir absolutt satt pris på, så det er denne kombinasjonen av nett og print som er vår styrke – og som gjør Costume unikt. Det er vi stolte av.

Kine B. Hartz i Costume
Kine B. Hartz. Foto: Costume

Hartz bekrefter at korona har hatt en effekt på salget.

– Med tanke på at veldig mange kjøper Costume før en flytur og at mye av salget vårt foregikk på flyplassen, ser vi at pandemien her har hatt en effekt.

– På den annen side ser vi at salget i dagligvarebutikkene har gått opp. Så det er mer at salget har flyttet seg.

Magasinet relanserte sin nettside i 2020 og har ifølge henne hatt god vekst digitalt både når det gjelder trafikk og omsetning.

– Costume er Norges største moteunivers på nett og print og det er vi veldig stolte av. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle og utvide det universet i takt med der leseren er, og jobber med en rekke spennende partnere og prosjekter.

Ingeborg Heldal hos KK: – Magasiner har tapt på at folk går sjeldnere i butikk

– Nedgangen i løssalget på 10 prosent kompenseres heldigvis til en viss grad av en økt abonnementsbase, så vi lander på en tilbakegang for printen i 2020 på drøyt 6 prosent, sier sjefredaktør for KK Ingeborg Heldal.

– Det er vanskelig å spekulere i hva slags effekt korona har hatt, men jeg tror mange magasiner, inkludert KK, har tapt på at folk går sjeldnere i butikken og at mange salgspunkter rett og slett har vært stengt. 

Koronanedgang hos norske magasiner - her er det Ingeborg Heldal mener om saken
Ingeborg Heldal. Foto: Astrid Waller

Ifølge henne er trafikk på nett en ganske annen.

– KK.no ligger nå på ca. 2,2 millioner sidevisninger i uka, og kan vise til en økning på over 12 prosent fra 2019 til 2020, og økningen har fortsatt inn i 2021. På mobil er vi for eksempel større enn både DN og Dagsavisen, ifølge medietall.no

– I tillegg har vi lansert KK Pluss, og er det første kvinnemagasinet i Norge med digitalt abonnement. Vi har lagt oss på et prispunkt på 199 kroner i måneden, og har snart 400 abonnenter, og kurven fortsetter å stige. Det er utrolig gledelig! 

Les også: Norsk-somalisk modell og aktivist kaster klærne på coveret av motemagasin

7 klassiske stripete gensere

Stripete gensere du kan klikke hjem nå.

Stripete gensere er tilbake. Det betyr at klassikeren igjen dukker opp i en rekke varianter og utførelser signert både luksusmotehus, high street og langt rimeligere kjedebutikker – med andre ord noe for enhver lommebok.

Det kan kanskje forklares med at det maritime nå trender for fullt, og stripene har derfor funnet veien også til magasinforsidene i tillegg til i butikkhyllene og på influencerne, så klart.

Her er 7 klassiske stripete gensere du kan klikke hjem nå:

Her er 7 klassiske stripete gensere du kan klikke hjem nå:
Strikkegenser med v-hals og striper fra Acne Studios kr 3500 her
Oversized Cashmere Roll-Neck Jumper fra Arket kr 2250 her
Her er 7 klassiske stripete gensere du kan klikke hjem nå:
Strikkegenser med striper fra Zara kr 379 her
Genser i lammeull fra Wood Wood kr 1599 hos Ensemble
Her er 7 klassiske stripete gensere du kan klikke hjem nå:
Strikket genser med striper fra H&Ms Studio-kolleksjon kr 499 her
Her er 7 klassiske stripete gensere du kan klikke hjem nå:
Her er 7 klassiske stripete gensere du kan klikke hjem nå:
Seilerinspirert genser med striper fra & Other Stories kr 690 her
Genser i ull- og alpakkablanding med ballongermer fra Ganni kr 2495 her
Striper på forsiden av danske ELLE sin marsutgave

Les også: Dette er vårens fineste motekampanjer

Det danske klesmerket Muf10 er konkurs

En ener i danske motebransje, mener bransjenettsted.

Det er ikke bare her hjemme at vi nå sannsynligvis vil se flere konkurser i motebransjen grunnet korona. Også i Danmark har koronakrisen rammet moteverdenen hardt.

Nå er det danske klesmerket Muf10 konkurs.

Det melder danske Fashion Forum, som kaller grunnlegger og designer Reza Etamadi «en ener» i dansk motebransje.

Etamadi grunnla Muf10 i 2018, og det ble raskt en hype rundt merket. Det ble en klar influencerfavoritt i tillegg til å være inne på dører som eksempelvis danske Birger Christensen i København og Harvey Nichols i Shanghai.

Celine Aagaard i MUF10 hoodie i Milano i 2017. (Foto: Christian Vierig/Getty Images)

Kjent for sine oversized, logobaserte gensere og bomberjakker bygde Etamadi ifølge det danske bransjenettstedet «en helt ny og forfriskende bro mellom den tradisjonsbundne motebransje og det brokete københavnske klubbmiljøet».

Muf10 har vist under den danske moteuken flere ganger, og høsten 2018 vekket Etamadi for alvor oppmerksomhet.

Visningen var den iranskfødte designerens egen protest mot det da nylige tildekningsforbudet i Danmark som forbød folk å dekke ansiktet i det offentlige rom.

MUF10 visning under moteuken i København høsten 2018 var en protest mot tildekningsforbudet i Danmark. (Foto: Rob Ball/Getty Images)

Det skapte overskrifter internasjonalt, og BBC, Dazed og Hypebeast var bare noen av de som omtalte visningen.

Den danske motebransjen har mistet en ener, mener Fashion Forum om konkursen. Her fra visningen høsten 2018. (Foto: Rob Ball/Getty Images)

Men det siste året har det vært mistenkelig stille fra det danske motemerket, skriver Fashion Forum.

For hypen rundt merket skal altså ikke ha vist seg på bunnlinjen med et underskudd på over 850 000 danske kroner sist regnskapsår i 2019.

På merkets Instagram, som har nærmere 29 000 følgere, er det siste innlegget fra 39 uker tilbake der rapperen Suspect OTB er ikledd Muf10 i sin seneste musikkvideo.

Les også: Slutt for norsk klesbutikk

Nå har Emily Ratajkowski født

Emily Ratajkowski avslører navnet på babyen i søt Instagram-post.

I oktober i fjor kom nyheten om at modell og megainfluencer Emily Ratajkowski var gravid. Hun ventet barn med ektemannen Sebastian Bear-McClard.

Nå har Emily Ratajkowski født, og er med det blitt mamma for aller første gang.

Det avslørte hun selv på Instagram til sine over 27 millioner følgere for få minutter siden.

I caption til et bilde av henne og babyen, avslører hun også barnets navn; Sylvester Apollo Bear. Barnet ble født mandag 8. mars, på Kvinnedagen, og ankom ifølge henne «på den mest surrealistiske, vakre og kjærlighetsfylte morgenen i mitt liv».

29-åringen har allerede blitt overøst med lykkeønskninger i kommentarfeltet.

Bella Hadid skriver: «Gratulerer vakre familie» med en haug med hjerter og baby-emojis.

Designer Jaquemus skriver på fransk «tout mon bonheur à vous» som betyr noe slikt som all min lykke til deg.

Halsey skriver: «Gratulerer, mamma!!!!!».

Emrata avslørte graviditeten på Vogues nettsider da hun prydet motemagasinets digitale cover i fjor. Der viste hun frem den voksende magen. Hun har siden latt følgerne følge graviditeten tett, og nylig postet hun bilder fra sin gravid-shoot på Instagram.

Den 29 år gamle modellen, influencerne og designeren giftet seg med ektemannen skuespilleren og produsenten Sebastian Bear-McClard i februar 2018 etter at de to hadde datet i bare et par uker.

Les også: Supermodellen deler sterk fødselshistorie

Slik tenker norske butikker nytt rundt lockdown 3.0

Livestreaming, vindusshopping og Foodora på døren.

Norske butikker blir stadig mer kreative når det kommer til å tenke nytt rundt det å drive butikk i lockdown. Under koronapandemiens første lockdown i Oslo i fjor, tok flere aktører i bruk FaceTime, liveshopping og hadde digitale eventer og hjemlevering på døren.

Nå tenker norske butikker enda mer utenfor boksen – hvor en aktør blant annet har teamet opp med matleveringstjenesten Foodora.

Slik løser aktørene i Oslo den tredje nedstengningen.

– Gøy å bestille sushi og smykker samtidig

– Nød lærer naken kvinne å spinne, sier de. Og heldigvis jobber vi med en kreativ gjeng, sier Eliza-Mari Almazol, daglig leder i smykkemerket Maria Black til Melk & Honning.

– I Bergen har vi heldigvis kun vært stengt i en uke under pandemien, men i Oslo har det vært åpning og lukking i rykk og napp, som hos alle andre i retailbransjen i området. 

Denne uken fikk de vite at ettersom de har piercingstudio i butikk, får de lov til å holde hele butikken åpen, gitt at gjeldende smittevernsregler blir fulgt. Derfor er begge butikkene i Oslo og Bergen åpne som vanlig.

Norske butikker tenker nytt i ny lockdown
Eliza-Mari Almazol i Maria Black. Foto: privat

Utenom det allerede etablerte Click & Collect fra nettbutikken, tilbyr de også Call & Collect. Her kan kundene ringe og booke bestillinger som de betaler for over Vipps og får levert utenfor butikken.

– Vi har også startet et samarbeid med Foodora – noe vi synes er veldig gøy. Budservice på smykkene var en tjeneste vi tilbød fra før av.

– Men å gjøre dette samarbeidet med et veletablert budselskap som Foodora, brakte jo også et markedsføringsperspektiv med seg. Og det å kunne bestille en burger og et halskjede fra sofaen hjemme, var noe som føltes veldig i vår ånd.

Via Foodora-appen kan man bestille smykker eller gavekort fra Maria Black, akkurat som man bestiller mat. Menyen har forskjellige kategorier, som for eksempel halskjeder eller ringer.

– Om det er en gave, kan man også få dette levert direkte til den man skal gi det til. Og vi kan selvsagt pakke gaven og legge ved kort fra deg. Bare gi oss instrukser på tekst når du sender inn bestillingen din.

Maria Black x Foodora
Kreativ løsning hos Maria Black i Oslo. Foto: Instagram/@mariablacknorge

Maria Black har fått gode tilbakemeldinger på det noe uvanlige samarbeidet, og ikke minst mulighetene det gir, selv om bestillingene fortsatt er lave, men stigende.

– Det virker som publikum er av samme oppfatning som oss – at det er gøy å bestille sushi og smykker samtidig.

Til tross for synkende omsetning i fysisk butikk, har de etter forholdene klart seg bra, synes de.

– Det er jo en kontinuerlig evaluering vi må gjøre, om omsetningen gjør opp for kostnadene. Og det gjør det i aller høyeste grad, foreløpig i alle fall. Samtidig har salget i nettbutikken økt med 30 prosent, som tar mye av det tapte fra de fysiske butikkene. Dette svarer også til forventingene.

Duftprat på telefon og shopping gjennom gjerde

– Den siste tiden har vært krevende for oss, som for alle andre. Vi har to fysiske butikker, en på Valkyrien som er definert som kjøpesenter, og en i Øvre Slottsgate med egen inngang, samt nettbutikk, sier Ingvild Toft Wæhler i Heaven Scent til Melk & Honning.

De ulike restriksjonene har gjort at konseptparfymeriet tidvis har vekslet mellom å ha to stengte butikker og en åpen på Valkyrien. De har så langt i år til gode å ha normal drift.

– De skiftende tiltakene har gjort at vi hele tiden må snu oss rundt, vurdere personalbehov, finne nye og gode løsninger og forsøke å være innovative innenfor de rammene smittevernsreglene gir.

For hvordan drive en butikk hvor mange kunder er avhengige av veiledning og ikke minst få lukte på de ulike duftene før de bestemmer seg?

Heaven Scent er en av flere norske butikker med kreative løsninger i lockdown
Gründere i Heaven Scent Christianne Mediaa Aamodt og Ingvild Toft Wæhler. Foto: Melk & Honning

I tillegg til å ha innført Vipps og Hent og satset stort på sosiale medier, driver Heaven Scent kundeveiledning og salg på telefon, FaceTime, sms og e-post. I nettbutikken deres ligger det levende beskrivelser av hva de ulike produktene dufter av.

– Vi gjør vårt ytterste for at gamle og nye kunder skal få den hjelpen de trenger når de ikke kan besøke butikken vår fysisk. Vi må hele tiden balansere omsetning opp imot behov for arbeidskraft. Denne balansen er krevende når tiltakene endrer seg hele tiden, og systemet ikke legger til rette for disse raske endringene, fortsetter Wæhler.

Kundene har imidlertid reagert positivt på de kreative løsningene, og Heaven Scent opplever at folk ser at de gjør så godt de kan.

Men budskapet deres må gjentas flere ganger, for de stadige endringene i smittevern gjør det forvirrende for publikum.

– Mange av kundene våre handler i nettbutikken når de fysiske butikkene er stengt, og det er vi utrolig takknemlige for. Varene kan hentes i butikken vår i Øvre Slottsgate, eller vi sender de hjem til kunden med posten hver dag. Vi er raske og det setter kundene våre stor pris på.

Heaven Scent på Valkyrien
I februar kunne man handle gjennom et gjerde i butikken på Valkyrien. Foto: Instagram/@heavenscent

Hun forteller at å ha en og tidvis to stengte fysiske butikker går hardt utover omsetningen. 2020 var et år der de satset stort og utvidet Heaven Scent med en ny butikk på luksuskjøpesenteret Vakyrien på Majorstuen i Oslo, i tillegg til å utvide butikken i sentrum ved å flytte inn i større lokaler.

– Denne satsingen krevde betydelige investeringer. Nå ser vi forhåpentligvis lyset i enden av tunnelen, kjemper oss gjennom denne nedstengningen, oppfordrer flere til å ta kontakt med oss hvis de trenger veiledning for å handle hos oss, og gleder oss til mer normale tilstander etter hvert.

– Å snakke med kunden over en skjerm er en teknikk

– Jeg tror at butikker som har kunnskap, service og vennlighet har lyst til å gjøre det beste for kundene sine, og vil overleve. Samtidig må man være sterke på det digitale og sosiale medier, sier Lill-Ann Schjelderup hos Gimle Parfymeri i Oslo.

Hun forteller at de ikke var forberedt på nedstengningen i fjor – ingen hadde jo opplevd noe lignende før. Nå er den tradisjonsrike butikken derimot godt forberedt, og har klart å omstille seg.

Lill-Ann Schjelderup ved Gimle Parfymeri.
Lill-Ann Schjelderup ved Gimle Parfymeri.

Hos Gimle Parfymeri kan man få varene tilsendt, eller hente de utenfor butikken.

På nyåret startet de med liveshopping, til stor suksess. Det har imidlertid ikke vært helt enkelt.

– Det har vært vanskelig å få tak i utstyr. Man må jo ha kamera, lys – det er mye som skal til for å lykkes. Så må man ha folk som kan sette det opp og rigge til. Det er hardt arbeid. Man har jo sagt at de som ikke omstiller seg, klarer ikke denne pandemien. Det å snakke med kunden over en skjerm er en teknikk, og ikke gitt at alle får til.

– I mars i fjor var vi redde, og man visste ikke hva man gikk til. Det var tomme butikkhyller, folk trodde ikke de ville få maskaraen sin. I dag er det derimot mye roligere. Kunden har ikke den panikken, fortsetter hun.

Hun tror handlemønstre generelt vil endre seg, også når pandemien er over.

– Jeg ser jo at kundene koser seg med å snakke med jentene mine i salongen. Og det synes jeg er helt magisk. Det er en helt annen måte å tenke på. Jeg er glad for at vi har så mange lojale kunder som har lyst til å handle hos oss. Det setter jeg utrolig stor pris på, og er ikke noe jeg tar for gitt.

Gimle Parfymeri i Oslo
Hos Gimle Parfymeri kan du plukke med deg varene utenfor butikken. Foto: Instagram/@gimleparfymeri

Med innhold som hvorfor man skal bruke solkrem, er Gimle-skolen blitt svært populær på Instagram.

– En kunde skrev forrige uke at man ikke trenger Netflix når man har Gimle.

– Det å være positiv og svare på muligheter, det tror jeg er gull verdt. Men jeg må si at jeg synes det er fryktelig tøft at vi er stengt ned, men jeg orker ikke å klage.

Butikken har ikke permittert noen av de rundt 14 ansatte, ettersom alle trengs for å både svare på telefonsamtaler, samt pakke varer til nettbutikken.

– Vi har mange telefonlinjer, og chatten tar tid. Kunden kan jo snakke opptil en time. Så det er veldig hyggelig at vi har den kontakten vi har, med alle meldinger og spørsmål vi får på Instagram-profilen vår.

– Jeg tror vi er blitt et visdomssenter i Norge for kosmetikk.

Kreativ vindusshopping

Også Fretex har satt i gang kreative løsninger under koronapandemiens lockdown. Butikkene som holder stengt, legger hver dag ut varer for salg på Instagram-kontoene sine, både i feed og på stories.

– Butikkene tilbyr også window shopping der kundene kan ta bilde av det de ønsker å kjøpe, og sende en melding til butikken på Instagram, sier Hilde Kjønstad, innkjøpsleder i Fretex til Melk & Honning.

Noen av butikkene har også liveshopping som legges på IGTV. Alle varer betales via Vipps, og kunden kan hente varen kontaktløst i butikk på et avtalt tidspunkt, eller få det sendt hjem for 100 kroner via Post Nord, eller vente til butikken åpner igjen. Også på varer kjøpt via sosiale medier eller på nett, tilbyr Fretex 14 dagers returrett.

– Dessuten holder alltid Fretex Nettbutikk åpen og våre andre butikker i Norge sender varer de legger ut på sosiale medier til kunder i hele landet. Så det er verdt å følge flere Fretex butikker på Instagram, selv om de ikke ligger i nærheten av der du holder til, fortsetter Kjønstad.

Slik takler norske butikker lockdown i Oslo
Hilde Kjønstad i Fretex.

Fretex opplever stor etterspørsel etter varene de legger ut for salg, og nesten alt blir solgt umiddelbart etter publisering.

– Det er sikkert fordi vi har unike varer som folk må slå til på om de skal få kjøpt det. Alle våre butikker har også fått mange nye følger på Instagram etter at vi begynte med utstrakt salg i denne kanalen, og spesielt nå som vi tilbyr å sende varen over hele landet.

Som for de aller fleste, er det også for Fretex utfordrende å drive butikk i disse dager. Omsetningen på nett har imidlertid økt jevnt det siste året, hvor de har sett en dobling i omsetning fra 2019 til 2020.

– Samtidig som vi ser en nedgang i omsetningen, ettersom mange av de fysiske butikkene våre må holde stengt, så er vi heldige som opplever stor interesse fra kunder som ønsker å handle fra oss enten i nettbutikken eller ved å støtte sin lokale butikk med kjøp i sosiale medier, avslutter hun.

Les også: Kaffearving satser på skjønnhet i Bergen

Birgitte Friele Stang står bak nisjeparfymeriet The Apothecary i Bergen

I 2014 kjøper Birgitte Friele Stang luksusbutikken Vincci i Bergen. I 2017 legges den, men Stang satser videre med det noenlunde samme konseptet i Oslo. Med samme navn, men med en noe annerledes varepakke dog fortsatt med fokus på eksklusive luksusklær, -sko og -vesker.

Nå har hun åpnet dørene til nisjeparfymeriet The Apothecary i vestlandshovedstaden.

Birgitte Friele Stang står bak The Apothecary. (Foto: Silje Chantel Johnsen)

– Da jeg kjøpte Vincci i 2014 og flyttet butikken til Oslo i 2016, var det ikke med tanke på å starte noe i Bergen. Men først og fremst et ønske om å satse for fullt på Vincci i hovedstaden, sier hun til Melk & Honning.

I 2015 kjøper hun Vågshuset i Vågsallmenningen 8 i Vågsbunnen midt i Bergen sentrum. Sammen med Bryggen utgjør Vågsbunnen middelalderbyens sentrum. Mens Bryggen representerer havnekvartalet i byen, befant resten av byens funksjoner i middelalderen seg i stor grad i Vågsbunn-området.

Stang forteller at det har vært en lang prosess fra idé til nisjeparfymeriet materialiserte seg og åpnet i oktober.

– The Apothecary er ikke en forlengelse av Vincci. Men prosjektet har sakte men sikkert vokst seg frem gjennom rehabiliteringen av bygget i Vågsalmenningen og lysten til å tilføre et kvalitetskonsept i egen by.

Nisjeparfymeriet The Apothecary har adresse Vågsallmenningen 8 i Bergen. (Foto: Silje Chantel Johnsen)

Det var gjennom en toårig totalrenovering av bygget at konseptet vokste frem.

– Jeg ønsket å skape et helhetlig bygg hvor det estetiske, møbler, kunst og selve butikken og dens innhold henger sammen i en visuell form med en rød tråd. Vi står selv bak utformingen av butikken, og opplever det estetiske som et essensielt element i hva vi ønsket å formidle.

Fokus på rene, grønne merker, tradisjonstung dufthus og innovative hudpleieserier. (Foto: Silje Chantel Johnsen)

Som mange andre satset hun friskt under koronapandemien. I februar kom igjen strenge tiltak blant annet i Bergen.

– Lockdown har gått overraskende bra. Det er selvfølgelig ikke ideelt for en nystartet butikk. Men vi har stort sett hatt god og jevn trafikk siden åpning i fjor.

Hun forteller om «svært god» mottagelse fra bergenserne som hun mener virker å sette stor pris på tilskuddet i sentrum.

Også sko og basetekstiler finnes i butikken. (Foto: Silje Chantel Johnsen)

Varepakken kaller hun «kompromissløst kuratert og komponert» bestående av deres favoritter av duft- og velværemerker samlet på ett sted som ikke tidligere var tilgjengelig i Bergen.

Fokus er på rene, grønne merkevarer slik som Tata Harper, RMS og Rahua iblandet tradisjonstunge dufthus som Diptyque og Byredo samt hudpleiemerker som Själ og Dr. Barbara Sturm.

Noen av merkene som er å finne på The Apothecary. (Foto: Silje Chantel Johnsen)

– Vi vil heller ha færre virkelig gode linjer som vi vet fungerer enn et bugnende utvalg merkevarer. I varepakken tilbyr vi også et lite utvalg basetekstil fra blant andre Khaite og Issey Miyake samt sko fra Manolo Blahnik.

– Kunden vår er alle som er interessert i duft og velværeprodukter av høy kvalitet, sier Stang som forteller at de gleder seg til å ta i mot turister også når den tid kommer.

(Foto: Silje Chantel Johnsen)

Les også: Nå stenger denne Bergen-baserte norske klesbutikken

Bergans vinner DOGA-pris

Kan også stikke av med hedersprisen.

11. mars går den årlige prisutdelingen av DOGA-merket for design og arkitektur av stabelen i Oslo, denne gangen i digital versjon med Jenny Skavlan som programleder.

DOGA-merket er blitt utdelt siden 1965, og vinnerne er forbilder som viser hvordan god bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for samfunnet.

Blant de nominerte til prisen er Bergans, som berømmes av juryen for sin «innovasjonskraft og og eksperimenteringsvilje». Merket er også nominert til den høythengende hedersprisen DOGA Hedersmerket, sammen med ti andre aktører.

Nå er det klart at Bergans er blant vinnerne av DOGA-merket.

Alt i alt er det 17 aktører som får den gjeve utmerkelsen.

Bergans får prisen for sitt innovasjonsprosjekt The Collection of Tomorrow, gjort i samarbeid med den finske fiberprodusenten Spinnova. Sammen ahr de blant annet laget en 100 prosent resirkulerbar ryggsekk av cellulose, inspirert av japansk origami.

Bergans kan vinne Doga Hedersmerket
Sekken signert Bergans og Spinnova. Foto: Bergans of Norway

– Vinnerprosjektene er ikke bare nydelige, vakre og imponerende, de viser også at bærekraft ikke er en uoppnåelig drøm, men mulig å få til i praksis. Jeg som til daglig jobber med design, innovasjon og bærekraft synes det har vært utrolig inspirerende å lære om prosjektene som får DOGA-merket, sier programleder Jenny Skavlan i en pressemelding.

Materialene til sekken er basert på ansvarlig produsert trevirke, utviklet av Spinnova og Bergans, helt fri for skadelige kjemikaler, hvor vann er det eneste avfallsproduktet. Når sekken er utslitt, kan den resirkuleres og man mottar et nytt produkt i retur.

Denne sekken er laget av cellulose
Sekken er laget av cellulose. Foto: Bergans of Norway

«Ryggsekken future.labs.05.A i seg selv er spennende, både når det gjelder bruken av Spinnova og det origami-inspirerte designet, men det er kanskje den sirkulære forretningsmodellen som gjør mest inntrykk. Konseptet er ikke bare svært sympatisk og dypt moderne, men også en smart måte å bygge en nær relasjon til kunden. The Collection of Tomorrow demonstrerer en tankegang som kan revolusjonere bransjen, og det er prisverdig av Bergans å utfordre den rådende forretningsmodellen på denne måten», heter det i jurykjennelsen.

Les også: Svært dårlige nyheter for norske kleskjeder

Hva er egentlig økologisk hudpleie? Og funker det?

– Akkurat nå er økologisk og naturlig trendy. Dermed er det flere merker som hiver seg på denne merkingen uten nødvendigvis å ha dekning for det.

Med økt fokus på bærekraft blir vi stadig mer opptatt av og bevisste på hva som ligger bak klærne vi har på oss og produktene vi smører på oss.

Men i et hav av ulike begreper og sertifiseringer er det lett å bli forvirret. Hva vil det egentlig si at hudpleie er økologisk? Funker det? Hva bør du se etter? Og hvilke produkter bør du velge – og styre unna?

– Enkelt sagt betyr det at så mange naturlige ingredienser som mulig har økologisk opphav i produktet, sier Camilla Schjelderup, ansvarlig i Rudolph Care Norge til Melk & Honning.

Camilla Schjelderup. (Foto: privat)

Hun forteller at det finnes en rekke merkeordninger som kan hjelpe forbrukerne.

– Alle sertifiseringer har et minstekrav for andel økologiske ingredienser for at produktet skal kunne bære sertifiseringen.

I Norge har vi imidlertid ingen økologisk sertifisering som gjelder for kosmetikk, kun for økologisk mat, forteller hun.

– Den vanligste europeiske sertifiseringen du kan se etter er Cosmos Organic. De har også en underkategori som heter Cosmos Natural, og er du opptatt av høy andel økologiske ingredienser styrer du unna denne.

Schjelderup forteller at det videre er en rekke ingredienser som er forbudt i sertifiserte økologiske produkter.

– I all hovedsak handler det om potensielle hormonforstyrrende stoffer som kan være tillatt i tradisjonell kosmetikk. Det som er viktig er å lese bak på selve produktet, det som heter INCI-liste.

Listen ramser ingrediensene opp etter hverandre og det burde stå en liten stjerne bak de ingrediensene som er listet som økologiske, forteller hun.

– Et sertifisert økologisk produkt har fra 10 til 100 prosent økologiske ingredienser og de beste merkene er transparente og oppgir på hvert enkelt produkt prosentandel av økologiske ingredienser.

Går du også i surr med begreper som organisk, naturlig og økologisk når det er snakk om naturlig hudpleie? Du er ikke alene.

– Økologisk eller naturlig er ikke beskyttede ord. Det vil si at alle i teorien kan kalle produktene sine naturlige eller økologiske.

Schjelderup forteller at det er lett å bli forledet til å tro at man kjøper naturlige og økologiske produkter, uten at det gjenspeiles i ingrediensene.

– Ordet organisk refererer egentlig til noe levende, og det er ofte en misforståelse fra det engelsk ordet organic, som må oversettes til økologisk på norsk for å ha korrekt mening. Jeg må innrømme at jeg ofte ler når jeg ser kosmetikkmerker som skriver at kremen deres er organisk. 

– Økologiske produkter er typisk hentet fra planter eller vekster hvor det ikke har vært brukt sprøytemidler eller kunstgjødsel under dyrking, sier Cathrine Stabel fra Helt Krem.

Cathrine Stabel. (Foto: Privat)

Hun forteller at det ikke finnes en offisiell merking, sertifisering eller kontroll for å påstå at hudpleie er naturlig. Det er opp til merkevaren å definere hva de mener er naturlig, men ofte inneholder naturlige produkter en overvekt av ingredienser hentet fra nettopp naturen, forklarer hun.

– Hudpleie er jo i stor grad drevet av trend. Akkurat nå er økologisk og naturlig trendy, dermed er det flere merker som hiver seg på denne merkingen, uten nødvendigvis å ha dekning for det.

Stabel forteller at oppfatningen om at naturlig og økologisk hudpleie er det beste for huden er en misforståelse.

– Om du går til en hudlege så vil de med all sannsynlighet gi deg produkter med overvekt av syntetiske ingredienser, som spesifikt dekker dine hudbehov. Naturen føles bra for oss og det er dette markedsføringen spiller på. Men naturen inneholder også noen av de sterkeste allergenene og giftene. De fleste produkter, uavhengig av hva de markedsføres som, inneholder en blanding av naturlige og syntetiske ingredienser. 

Stabel har noen økologiske hudpleiemerker hun vil trekke frem.

Vintner’s Daughter, Tata Harper og Herbivore er alle internasjonale merker som har gjort det veldig bra. Her på berget kjenner vi kanskje bedre til merker som Weleda, danske Amazing Space, norske Nykr og Rue Botanics.

Amazing Space Shea Butter Facial Cleanser 75ml kr 395 hos Gimle Parfymeri
Baby & Body Oil fra norske Nykr kan brukes fra 0 til 100 år 100ml kr 360 her
Hydrate Elixir fra norske Rue Botanics kr 775 her

– Naturlig hudpleie blir gjerne brukt om produkter som i all hovedsak baserer seg på plantebaserte ingredienser, men det krever ikke at det er dyrket økologisk, sier Henia Gamborg Kjørsvik hos Heaven Scent.

Hun forteller at mange små merker kan være økologiske, men likevel velge å ikke bli sertifisert fordi det er en kostbar prosess.

Henia Gamborg Kjørsvik. (Foto: Privat)

Det er også noen ting man bør være ekstra oppmerksom på når man handler økologisk hudpleie, forteller hun.

– Dersom man er veldig sensitiv, pollenallergiker eller har mye atopisk eksem kan det være lurt å prøve seg forsiktig frem. De «reneste» merkene kan være proppfulle av «sommer»-planter, essensielle oljer og rett og slett pollen. Det kan føre til at mange reagerer på produktene.

Av økologiske hudpleiemerker vil hun trekke frem Tata Harper, RMS, Kjær Weis og Minois.

RMS Beauty oil 30ml kr 820 hos Heaven Scent
Créme Douce fra Minois 250ml kr 275 hos Heaven Scent
Creme Rich Moisturizer fra Tata Harper kr 1860 hos Heaven Scent
Kjær Weiss Face Oil 30ml kr 1599 hos Heaven Scent

Gimle Parfymeri på Frogner i Oslo har en egen økologisk avdeling. De var det første parfymeriet i Norge med dette. Det er nå 12 år siden.

Lill-Ann Schjelderup eier og driver Gimle Parfymeri på Frogner i Oslo. (Foto: privat)

De anbefaler følgende produkter for deg som vil bli bedre kjent med økologisk hudpleie, men kanskje ikke helt vet hvor du skal begynne:

The Organic Pharmacy Stabilised Vitamin C Serum:
The Organic Pharmacy Stabilised Vitamin C Serum 30ml kr 545 hos Gimle Parfymeri

– Dette serumet booster fasthet og collage, forbedrer teksturen, lysner og jevner hudtonen. perfekt for økt beskyttelse under solkrem.

Julisis Rose Pearl Hydra Mask:
Julisis Rose Pearl Hydra Mask 50ml kr 1890 hos Gimle Parfymeri

– En nydelig og sofistikert maske som gir liv til ansiktet. Gjennomfukter huden, gir glød, og beroliger rødhet og irritasjon. En go to når man ønsker å få huden i balanse. Helt fantastisk før en anledning.

Juice Beauty Prebiotix Gel Moisturizer:
Juice Beauty Prebiotix Gel Moisturizer 50ml kr 550 hos Gimle Parfymeri

– Prebiotika til huden. Setter i gang sirkulasjon, og får huden til å gløde. Gir klarhet og verdens fineste overflate. En lett gelekrem som er perfekt for en herrehud, også det perfekte sommerproduktet. Fin også for fet hud.

Amazing Space Moist Explosion:
Amazing Space Moist Explosion 10stk kr 1025 hos Gimle Parfymeri

– Intensiv ansiktskur. Fyller og plumper huden med hyaluronsyre. Du får med andre masse fukt, glød, forfining av liner og plumping. For deg som trenger noe som gir et raskt og synlig resultat. 

Rudolph Care Firming Therapy Moisturizer
Rudolph Care Firming Therapy Moisturizer kr 890 hos Gimle Parfymeri

– Perfekt inn mot våren! Maks fukt, tar tak i alle aldringstegn og gir deg fasthet og glød. Hyaluronsyre-boost av en annen verden. 

Styr unna parabener, ftalater, mikroplast, PEGs og mineraloljer, sier Anja Stang, grunnlegger og redaktør for det grønne nettmagasinet Greenhouse.

Anja Stang. (Foto: Marte Garmann)

– Konvensjonelle produkter kan føles luksuriøse og deilige på huden. Men dette skyldes ofte tilsetningsstoffer som gir en svært midlertidig effekt.

Hun forteller at ftalater, også kalt mykgjørere, ikke er bra for huden på lengre sikt. De kan også inneholde hormonforstyrrende stoffer og mikroplast som skyldes ut i havet når vi vasker ansiktet, sier hun.

– Personlig synes jeg økologiske produkter er et bedre valg både for mennesker, dyr og miljøet. De er heller ikke testet på dyr, i motsetning til de store konvensjonelle skjønnhetsmerkene som produseres i Kina, der dyretesting er et krav.

Stang har også noen økologiske hudpleiemerker hun gjerne vil trekke frem.

– Det er heldigvis flere gode å velge mellom. Rudolph Care, The Organic Pharmacy og Amazing Space er tre store favoritter som alle selges hos Gimle Økologiske Parfymeri. To andre favoritter som ikke er økologisk sertifisert er NYKR og RUE. Begge er norske gründerfirmaer med produkter som er like rene som de er deilige.

Les også: Slik blir du kvitt «maskne»

 

Svært dårlige nyheter for norske kleskjeder

Laveste omsetning siden 2006.

Det har vært tøffe tak for motebransjen siden samfunnet ble stengt ned første gang i mars i fjor. Koronapandemien har tvunget Oslos butikker til å holde stengt flere ganger det siste året. Det har vært dramatisk for mange.

Dette sa sentrumsbutikkene da Melk & Honning spurte om status før jul.

– Vi blir jo sittende på nåler, siden man ikke vet noe om hva neste eventuelle nedstengning koster, sa Alex Krystad Marthinsen i F5 da butikkene åpnet igjen tidligere i år etter nok en nedstengning.

Nå må alle butikker, kjøpesentre og varehus i Oslo holde stengt igjen.

Det kan bli skjebnesvangert. Ferske tall fra Virke viser et omsetningsfall på tre milliarder fra 2019 til 2020, og 10,2 prosent mindre omsetning – det laveste siden 2006.

– Det har vært forferdelig for mange, sier Bror Stende, bransjedirektør for faghandel i Virke om fjoråret for de norske klesbutikkene til E24.

– Næringen sitter jo i spenning hver gang det kommer noe nytt fra regjeringen, og er livredde for å få nye begrensninger som gjør at man må stenge.

Varnergruppen som eier kleskjeder som Bik Bok, Cubus og Dressmann har hatt et omsetningsfall på 685 millioner kroner for de største kjedene, melder nettavisen.

Det skal være første gangen Dressmann omsetter for under en milliard siden 2008, med en svekkelse på 21 prosent. Fravær av bryllup, begravelser og julebord skal ha skylden. Også Cubus, konsernets største kleskjede, hadde et fall i omsetning på 2016 millioner fra 2019 til 2020.

Flere butikker har sett seg nødt til å stenge dørene for godt. Nylig la multibrand-butikken Mark + Brandy ned sin filial på Aker Brygge i Oslo grunnet sviktende kundegrunnlag som en direkte følge av korona.

– Vi etablerte en butikk for normal drift rettet mot den kundegruppen som daglig brukte Aker Brygge aktivt, før korona. Dette er i stor grad kvinner og menn som jobber i store bedrifter her nede. Siden mars har disse kundene hovedsakelig hatt hjemmekontor, sa Sara Gjersøe Skjold, innkjøpssjef og kreativ direktør i Mark + Brandy.

Les også: Luksusbutikkene i Oslo må permittere ansatte

Simone Rocha x H&M: Dette synes norske motepersonligheter om kolleksjonen

– Kolleksjonen har ikke spart på kruttet.

Tidligere i år kunne Melk & Honning melde at Simone Rocha er H&Ms nye gjestedesigner. Dialogen mellom den irske designeren og den svenske kleskjeden skal først ha startet i 2018, men nå skjer det altså.

36-åringen er spesielt kjent for sine voluminøse kreasjoner, gjerne i sort eller hvitt, med tidvis sukkersøte detaljer. Hennes far, motedesigneren John Rocha, har røtter i Hong Kong, og i hennes eget merke kan man også se den asiatiske influensen.

I gjestekolleksjonen for den svenske klesgiganten henter hun inn flere av disse elementene, sammen med skotske ruter, tyll, paljetter og perler, som også gjerne er et del av hennes estetiske univers. Lanseringsdato er 11. mars, og denne gangen slippes det kun online.

Men hva synes mote-Norge om Simone Rocha x H&M-kolleksjonen? Og hva ønsker de selv å skaffe seg fra den? Melk & Honning spurte 5 norske motepersonligheter om deres dom.

Simone Rocha x H&M kolleksjonen slippes i butikk torsdag denne uken.
Simone Rocha x H&M. Foto: H&M

Les også: Motekjendisene elsker dette merket

Madeleine Holth: – Kan se for meg at Rocha sine kolleksjoner tar av i dette landet

– Personlig er jeg stor fan av Simone Rocha. Jeg har intervjuet henne, og har stor respekt for henne som designer. Jeg eier en kjole fra hennes samarbeid med Moncler. Hun har hele tiden vært tro til sitt eget uttrykk og har aldri «gitt opp» og fulgt strømmen. Det setter jeg stor pris på i den tiden vi lever i nå, sier journalist Madeleine Holth.

– Da nyheten kom ble jeg for det første ekstremt glad. Rocha sine kolleksjoner er noe jeg absolutt kan se for meg tar av i dette landet. Vi har hatt en bølge med litt cottagecore-kjoler det seneste året, og Rocha sine hyperfeminine kjoler spiller litt på samme strofe.

Moteskribent og -kritiker Madeleine Holth uttaler seg om Simone Rocha x H&M kolleksjonen
Foto: Instagram @madeleineholth

– Jeg er spent på om herrekolleksjonen får gjennomslag, for dette har vi ikke sett av Rocha før. Generelt sett så ser kolleksjonen ut til å inneholde essensen av Rocha og hennes uttrykk; perler, tyll, ull, sløyfer og fjær. 

Når det kommer til hva hun selv vil sikre seg fra kolleksjonen, forteller Holth at hun har slitt med å begrense seg.

– Jeg ville ha kjoler, kåper, sko og tilbehør. Men nå har jeg landet på at jeg skal kjøpe den hvite strikkegenseren med perler i halsen og de sorte sløyfene som jeg har tenkt til å ha i håret akkurat som vist i kolleksjonen. Jeg kommer til å bli så fin!

Kine B. Hartz: – Treffer den moderne kvinnen midt i motehjertet 

– Jeg har alltid vært fan av hennes univers som er like romantisk og lekent som det er eksentrisk og dramatisk. Dette veldig irske som skinner igjennom liker jeg også godt. Detaljene hennes med perler og sløyfer, lag på lag, ruter og transparente stoffer tar meg med til den ville, vakre naturen i Irland og den rebelske folkesjelen deres, forteller sjefredaktør for Costume Kine B. Hartz til Melk.

– Men dette er ikke nostalgisk, for Simone Rocha treffer den moderne kvinnen midt i motehjertet og føles både edgy og relevant.

Sjefredaktør for Costume Kine B. Hartz uttaler seg om Simone Rocha x H&M kolleksjonen
Kine B. Hartz. Foto: Costume

Hartz påpeker at kolleksjonen er en tolkning av det hun har gjort de siste ti årene og dermed på mange måter en hyllest til motehusets DNA.

– Det tenker jeg er et smart grep fordi du forstår med en gang at dette er selve essensen av Simone Rocha. Kolleksjonen har ikke spart på kruttet og du får alt det moteverden elsker ved Simone Rocha. Ideen med en kolleksjon til hele familien er veldig sjarmerende – og barneklærne er fantastiske. Det beste er at alle plaggene kan styles veldig forskjellig til å passe din stil.

Costume-redaktøren elsker særlig kjolene i Simone Rocha x H&M.

– Jeg har veldig lyst på den hvite kjolen med perler, og den sorte kjolen med røde blomster. Herreplaggene er også veldig kule, så jeg planlegger å sikre meg trenchcoaten! Også er jeg veldig svak for både perler og sløyfer, som er hennes signatur – så all hårpynten i denne kolleksjonen har jeg lyst på.

Ingeborg Heldal: – Det er ikke det mest mainstream designersamarbeidet

Sjefredaktør for KK, Ingeborg Heldal, forteller Melk at Simone Rocha ikke er den designeren hun har det sterkeste forholdet til.

– Men hun har et lekent, spennende uttrykk og jeg kan se for meg at hun vil treffe ganske ungt.

Førsteinntrykket hennes av Simone Rocha x H&M er en leken, morsom kolleksjon helt i designerens ånd.

– Den er i blant ganske sukkersøt med de store puffermer og sløyfene, men samtidig er det noen spennende kombinasjoner av for eksempel tyll og tartan, som nesten er litt punk.

Ingeborg Heldal forteller hva hun synes om Simone Rocha x H&M kolleksjonen
Foto: privat

– Det er ikke det mest mainstream designersamarbeidet, men jeg tror den vil treffe de yngre. De som liker å eksperimentere. Også har den mange fine smykker og enkeltplagg som er lette å like og style for flere. 

Til tross for at det kanskje ikke er helt i KK-sjefen sin gate, har hun likevel et par ting på lista som hun vurderer å skaffe seg.

– Jeg liker derbyskoene i skinn med perler og transparent hæl, slip-in-kjolen i sateng og den hvite strikkegenseren.

Ida Elise Eide Einarsdóttir: – Perler, fjær, tyll og sløyfer er midt i blinken nå som vi alle er drittlei av korona

– Etter mye om og men ble det endelig klart hvem som var neste gjestedesigner ut først tidligere i år. Jeg trodde nesten korona hadde satt en stopper for H&Ms årelange rekke med gjestedesignersamarbeid, sier Melk & Honning-redaktør Ida Elise Eide Einarsdóttir.

Hun tror Simone Rocha er mer eller mindre den perfekte gjestedesigner for den svenske klesgiganten.

Ida Elise Eide Einarsdóttir. Foto: Yvonne Willhelmsen

– For hvert år som går blir det vanskeligere og vanskeligere både å gjette og sikkert også å velge ut hvem som skal designe den neste gjestekolleksjonen. Det er nok noen designere vi aldri vil få se her, eksempelvis Chanels Virginie Viard. Generelt tror jeg dette samarbeidet er gull verdt, også for designerne som får muligheten til å nå et langt større publikum enn de vanligvis det. Det klinger godt med demokratiseringen av moten som har skutt fart under korona.

– For Rochas del er det også en slags lakmustest kanskje når det kommer til å skape klær for hele familien, ettersom dette er hennes første kolleksjon også for herre og barn. Personlig er jeg nok ikke hennes største fan, men jeg synes barnekolleksjonen er supersøt, og kommer garantert til å sikre meg noen kjoler til datteren min.

Einarsdóttir tror kolleksjonen vil treffe bredt også i designet, og at den optimistiske og litt pyntede stilen er akkurat det vi trenger nå.

– Perler, fjær, tyll og sløyfer er jo liksom midt i blinken nå som vi alle er drittlei av korona og nærmest klør i fingrene etter å pynte oss litt igjen. Uten å selv ha sett kolleksjonen fysisk vil jeg si at det ser ut som om flere av plaggene er av god kvalitet. Enkelte vil helt sikkert også bli samleobjekter.

– Dette er virkelig så Rocha som du får det, og det virker ikke å være spart på noe. Nå har de jo hatt god tid på seg, og det synes virkelig.

Thea Roll Rakeng: –Jeg tror dessverre mange vil synes at flere av nøkkelplaggene i kolleksjonen er litt mye

– Jeg er fan av den feminine estetikken hennes fra før, og synes spesielt kjolene hun lager er fantastiske. Til tross for sine 34 år har hun klart å bygge opp et velkjent navn i den internasjonale motebransjen, det er veldig imponerende i seg selv. Jeg liker godt at hun ofte legger vekt på familie og nære relasjoner når hun tegner nye kolleksjoner og er stolt av sine irske røtter, forteller journalist i MinMote Thea Roll Rakeng.

Hun forteller at hun umiddelbart likte kolleksjonen, og mener det er de største, mest prangende kjolene som er finest.

– De er veldig i tråd med hennes DNA. Synd flere av bryllupene jeg skulle i er avlyst allerede, hvis ikke hadde disse vært soleklare antrekkskandidater.

– Plaggene med røde ruter binder den irske bakgrunnen hennes sammen med hennes moderne og feminine kjolesilhuetter.

Thea Roll Rakeng forteller hva hun synes om Simone Rocha x H&M
Foto: Instagram @thearollrakeng

Rakeng mener det spørs om den jevne nordmann er enig med henne.

– Store puffermer, voluminøse skjørt og masse tyll… Kanskje det er akkurat det vi er klare for når verden åpner igjen?

– Jeg tror dessverre mange vil synes at flere av nøkkelplaggene i kolleksjonen er litt mye. Forøvrig er jeg spent på stoffkvaliteten. Det kan være avgjørende!

Selv har hun sett seg ut et par plagg hun vurderer å skaffe seg.

– Hvis ikke plaggene er laget av polyester eller andre syntetiske materialer, så kan jeg tenke meg å gå for den hvite blondekjolen, den rosa i transparent stoff  med puffermer og kabelstrikkegenseren fra herrekolleksjonen.

Les også: Tre norske influencere og stilikoner om gravidstilen

Alexander Wang snakker ut overgrepsanklagene

«Jeg skal bli bedre».

Rett før jul i fjor slår anklagene om seksuell trakassering og overgrep mot Alexander Wang ned som en bombe i moteverdenen.

Helt nytt er det imidlertid ikke, for mer eller mindre løse anklager mot kjendisdesigneren hadde begynt å florere allerede tilbake i 2018, men svinnet etterhvert hen.

Men så står flere frem med sine historier. De forteller om seksuell trakassering og overgrep, og flere påstår at han skal ha dopet dem ned.

Først på nyåret i år svarer Wang på anklagene. Han kaller de «løgner» og «helt grotesk falske», og han nekter videre å ha noe med dette å gjøre.

En liten måned senere kommer det ytterligere anklager mot den amerikanske designeren – delvis grunnet manglende respons fra moteindustrien. Senere har også flere anklager kommet mot ham.

Alexander Wang sine mange kjendisvenner har vært veldig stille den siste tiden. Her er han med Bella Hadid i New York i 2019. (Foto: Gotham/GC Images)

Nå svarer Alexander Wang igjen på anklagene.

Denne gangen i en uttalelse på sin egen Instagram-profil.

Her skriver han:

«Jeg støtter retten deres til å komme frem, og jeg har lyttet til hva de har å si. Det var ikke lett for dem å dele historiene sine, og jeg angrer på at jeg har handlet på en måte som har forårsaket dem smerte».

Designeren skriver videre at selv om han er uenig i «noen av detaljene» i historiene, lover han å «gjøre det bedre».

Det er første gang Wang faktisk erkjenner å ha gjort noe galt.

Lisa Bloom, advokaten som representerer ti av anklagerne mot Wang, skriver på Twitter at de har møtt designeren og hans team og at hennes klienter fikk muligheten til å fortelle sin historie til ham. Hun skriver videre at de har notert seg Wangs unnskyldning, og at de nå går videre med saken.


Trenger du noen å snakke med?

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: Tlf 800 57 000


Les også: Supermodell hyller kvinnene som anklager eksmannen for overgrep

Ansatte protesterer på den nye Teen Vogue-redaktøren

Har ikke begynt i jobben enda engang.

Teen Vogue har under sjefredaktør Lindsay Peoples Wagner blitt kjent for sine sterke standpunkter. Magasinet har ikke vært redd for å gå imot Donald Trump, støtte Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez eller sette rasisme og transseksuelle sine rettigheter på dagsordenen. I januar kom nyheten om at redaktøren forlater magasinet til fordel for The Cut.

For få dager siden annonserte Teen Vogue at Alexi McCammond blir ny sjefredaktør.

Men det falt ikke i særlig god jord.

Tilbake i 2011 skal McCammond nemlig ha skrevet rasistiske ytringer på Twitter rettet mot asiatere, som: «Utkonkurrert av en asiater #hvaernytt».

«Googler nå hvordan ikke våkne opp med hovne, asiatiske øyne».

«Gir meg 2/10 på kjemi-hjemmeleksen, streker over alt arbeidet mitt og forklarer meg ikke hva jeg gjorde feil… Tusen takk dumme asiatiske lærerassistent, du er topp».

Nå har ansatte hos magasinet sendt et brev til utgiver Condé Nast, hvor de protesterer på ansettelsen av McCammond som sjefredaktør.

McCammond, som selv er svart, skal ha unnskyldt seg for de rasistiske ytringene i 2019, da de først ble publisert. De ti år gamle tweetsene skal imidlertid igjen ha kommet til overflaten den siste tiden, hvor hat mot asiatiske amerikanere er stigende, skriver The Guardian. Det skal være mye på grunn av rasistiske holdninger i kjølvannet av koronapandemien, som startet i Wuhan i Kina i fjor.

Lindsay Peoples Wagner i The Cut
Lindsay Peoples Wagner er på Forbes 30 under 30-liste og kjent for sitt arbeid. Foto: Dimitrios Kambouris via Getty

– Alexi McCammond ble utnevnt til ny sjefredaktør i Teen Vogue på grunn av verdiene, inkluderingen og dybden hun har vist gjennom sin journalistikk, sier Condé Nast til The Guardian.

– Hun har gjennom hele sin karriere vært en dedikert forkjemper av marginaliserte stemmer. For to år siden tok hun ansvar for sin historie med sosiale medier og ba om unnskyldning.

– Ikke hvem jeg er

Condé Nast skal også ha sitert en unnskyldning fra den ferske redaktøren til de ansatte i Teen Vogue. Hun skal etter planen starte i jobben sin 24. mars.

«Jeg er lei meg for det dere har opplevd de siste 24 timene på grunn av meg. Dere har sett noen støtende, idiotiske tweets fra da jeg var tenåring som foreviget skadelige og rasistiske stereotyper om asiatiske amerikanere», skal McCammond ha skrevet til sine nye kolleger.

«(…) Det er ingen unnskyldning for språk som det. Jeg har lært en lekse og ønsker å bruke disse som journalist for å jobbe for en mer mangfoldig og rettferdig verden. Disse tweetsene er ikke hvem jeg er, men jeg forstår at jeg har mistet noe av tilliten deres, og vil jobbe hardt for å vinne den tilbake».

I sitt ferskeste innlegg på Instagram forsøker magasinet å ro seg i land etter den siste tidens uroligheter.

«Vi respekterer og setter pris på vår mangfoldige leserskare av Teen Vogue, og vi vil fortsette dekningen dere kjenner oss for. Vi er så stolte av merkevaren vi har bygget og vi er sikre på at Teen Vogue vil fortsette å være ledende på å løfte opp alle BIPOC (black indigenous and people of color, journ. anm) og marginaliserte grupper og fortelle historiene deres til verden», skriver Teen Vogue.

«Som et team, har vi hatt oppriktige, ettertenksomme og ekte samtaler de siste dagene om inkludering og veien videre. Vi gleder oss til å jobbe sammen og til å vise dere hva vi får til sammen som et team».

Det ser imidlertid ut til at skaden er allerede skjedd.

«Teen Vogue har gjort så mye for å løfte mangfoldige stemmer – ikke kast det bort på Alexi», skriver en følger.

«Dere kan respektere og hylle deres mangfoldige leserskare ved å sparke Alexi McCammond. Til dere gjør det, betyr ingenting av det dere sier noenting», skriver en annen mens en tredje skriver;

«Nei, takk».

Teen Vogue-skandalen føyer seg inn i rekken av uheldige hendelser for Vogue den siste tiden. I fjor sommer innrømmet motebransjens kanskje mektigste kvinne, Anna Wintour, etter mye om og men rasisme i Vogue.

Les også: Er dette slutten for motebransjens vaktbikkje?

Chanel droppet showet til fordel for intim visning

Overrasket alle – til og med egen PR-avdeling.

Koronapandemien har tvunget både små og store designere, merker og motehus til å tenke nytt. For med mer eller mindre null publikum og null streetstyle, er det fortsatt liv laga for de store motevisningene?

Les også: Hvordan ser fremtidens Chanel ut uten Karl Lagerfeld?

Tirsdag viste Chanel med Virginie Viard ved roret sin FW21-kolleksjon. Men denne gangen var det ikke i Grand Palais i hjertet av Paris der det erkefranske luksusmotehuset har vist sine kolleksjoner siden 2005.

(Chanel sitt forhold til Grand Palais går langt tilbake. I 2018 spyttet luksusmotehuset inn en svimlende sum i restaureringen av det franske landemerket.)

Så uvant var det at selv ikke PR-avdelingen hadde fått det med seg. De sendte nemlig ut invitasjoner der de ønsket velkommen til digital visning. Der stod der: «Showet vil bli holdt i de vakre rammene til Grand Palais». Dette ble senere korrigert i en ny mail fra PR-ansvarlig.

Denne gangen var location mye mer intim, og showet dertil nedskalert.

Det er en helt ny vri fra Viard som hittil har videreført sin forgjenger og tidligere sjef Karl Lagerfeld sine mildt sagt overdådige show under glasskuppelen i Grand Palais. Mens han har omgjort stedet til blant annet et klassisk gresk amfiteater, et kjøpesenter, en flyplass, en parisisk gatescene, en fransk hage og en romstasjon, valgte Viard nå en ganske annen tilnærming.

Grunnet korona hyret hun inn motefotografduoen Inez og Vinoodh til å filme visningen. Den var en hyllest til Lagerfelds Chanel-visninger fra 70-tallet.

Location var den smått legendariske franske nattklubben Chez Castel i Paris. Den har ifølge Grazia huset noen av verdens mest kjente mennesker siden den først åpnet dørene i 1961.

– Jeg ville ha et lite lokale, sier Viard.

– Jeg vet ikke om det er på grunn av tiden vi lever i. Men jeg ville ha noe varmt og livlig. Jeg så for meg at modellene holdt sitt eget show. At de gikk fra rom til rom, forbi hverandre i trappen, hang jakkene sine utenpå hverandre i garderoben og gikk for å skifte. Da tenkte jeg på visningene Karl har fortalt så mye om. I gamle dager, for lenge siden da modellene kledde på og sminket seg selv.

Hun beskriver location som «veldig sensuell». Grunnen til at hun valgte Castel skal være dets mange rom, spiraltrappen og baren.

Om kolleksjonen sier hun følgende:

– Denne kolleksjonen er en miks av to ting: atmosfæren fra skiferier, som jeg elsker, og en viss idé om kul parisisk chic fra 1970-tallet til nå.

Det resulterte i skidresser brodert med Chanel-logoen, strikk som skal varme i og utenfor løypene og til og med toppluer samt klassiske tweed-jakker med tyll, quiltede jumpsuits, høyhalsere, og moon boots med fake fur. Stylingen var lag på lag med fokus på kontraster mellom volum og proposjoner samt i materialer – en silhuett som minner Chanel-sjefen om den britiske toppmodellen Stella Tennant som døde brått rett før jul i fjor.

Se hele Chanel-visningen her:

Les også: Designer: «Hvorfor var jeg den eneste som viste munnbind på catwalken?»

Ny forskning viser hvorfor du blir så sliten av Zoom

– Jeg har selv opplevd Zoom-fatigue, forteller it-ekspert til Melk & Honning.

Det siste året har vi stiftet bekjentskap – og det til de grader – med Zoom. Men programmet som har gjort hverdagen vår, med møtevirksomhet og til og med quiz og sosialisering, litt enklere i koronapandemiens tid, har også sin bakside. Du har sikkert fått med deg de frustrerte memene på sosiale medier og hørt sukkene fra folk som har sittet timesvis foran skjermen.

Det har faktisk et eget navn; Zoom-fatigue.

Men hvorfor blir man så ekstra sliten av å sitte i videomøter? Det har forskere ved Stanford University i USA funnet svaret på.

De har nå publisert resultatet av en studie som ser på nettopp hva som gjør at man føler seg både fysisk og psykisk utmattet etter Zoom-møter. Resultatet er publisert i publikasjonen Technology, Mind and Behavior.

Les også: Tom Fords beste tips til å se hot ut på videomøter

De har landet på fire hovedgrunner til hvorfor Zoom er så slitsomt.

Først og fremst er mengden blikkontakt og størrelsen på ansiktene på skjermen uvant for hjernen. I et vanlig møte vil man gjerne forholde seg til notater, se i ulike retninger eller mot den som snakker på en mer naturlig måte. Ifølge forskerne økes blikkontakten dramatisk i et Zoom-møte. Dette fører til at man er på alerten, noe som igjen gjør at man blir utslitt.

Løsningen? Å minke størrelsen på Zoom-vinduet for å minimere størrelsen på ansiktene, i tillegg til å bruke et eksternt tastatur for å kunne skape mer avstand mellom deg og dataskjermen.

Det andre punktet er at man blir sliten av å hele tiden se seg selv. Her anbefales det å trykke «hide self-view», slik at du ikke ser deg selv på skjermen.

Det tredje punktet går på at videosamtaler forminsker den naturlige mobiliteten. Når man sitter rett opp og ned foran en skjerm og et kamera, beveger man seg mindre. Dette er en unaturlig måte å være på over lang tid og kan, ifølge forskerne, påvirke en kognitivt. Her anbefaler de at man tillater at folk slår av kamera i perioder under lange møter, slik at de får strukket på seg og beveget seg rundt i rommet.

Sist men ikke minst; I en vanlig setting vil man lese mye ut fra kroppspråk, stemningen i rommet og andre underliggende signaler, som man ikke vil klare å ta inn gjennom Zoom. Det gjør at hjernen jobber hardere for å forsøke å lese situasjonen. Her tipser de også om at man bør tillate seg selv pauser der kameraet er slått av, for å bokstavelig talt gi topplokket en liten pause.

IT-ekspert til Melk & Honning: – Det kunne vært verre

Terje Gjøsæter er førsteamanuensis hos Institutt for IT hos OsloMet og hos institutt for Informasjonssystemer hos Universitetet i Agder. Han har blant annet jobbet med menneske-maskin-interaksjon.

– Jeg har selv opplevd Zoom-fatigue og er enig i det som kommer fram av forskningen, forteller han til Melk & Honning.

– Selv har jeg av og til tatt pause med kameraet av, men kun i korte perioder. Som foreleser vet jeg også at det er frustrerende å skulle snakke for avslåtte kameraer. Det som er enda verre enn å stresse med å lese ansiktsuttrykk for ikke-verbale tilbakemeldinger, er å forsøke å lese dette ut fra tale og stemme til møtedeltakere.

Han har sine tanker om årsaker til denne Zoom-trøttheten.

– Tette, varme hodetelefoner, mindre fokus på pauser, å sitte stille for lenge, ikke tid til å hente kaffe eller gå på do, begrenset plass og nettkapasitet i huset eller leiligheten, forstyrrelser fra familien, at flere i hjemmet har jobb-møter eller digital skole samtidig, dårlig lyd, for å nevne noe.

Zoom kan gjøre at mange føler seg utmattet. Terje Gjøsæter har selv følt Zoom-fatigue.
Terje Gjøsæter. Foto: OsloMet

– Ja, og at det er lettere å slippe unne med å multitaske, noe som gjør at det hele kan bli enda mer slitsomt.

Hans beste råd er å legge inn pauser i kalenderen, samtidig som han håper vi blir vant til dette og vil tilpasse oss det hele bedre over tid. Gjøsæter vil også minne folk på at det kunne vært verre.

– Ja, jeg har vært med på digitale møter i internasjonale prosjekter gjennom flere år, lenge før COVID-19. Jeg kan si at teknologien for digitale møter i dag gjør at brukeropplevelsen tross alt er mye bedre enn det var for bare få år siden.

Han tror det fortsatt vil bli mye Zoom fremover, også etter pandemien.

 – Det sparer en del reising og er dermed mer bærekraftig.

Les også: Blir TikTok en shopping-plattform?

Janka Polliani: «En beskjed til de som spør meg om vekten min hver dag»

– Kanskje vi snart burde være ferdige med å snakke om andres kropp.

Nylig la influencer Janka Polliani ut et innlegg på Instagram hvor hun skriver at hun stadig blir spurt om hva hun veier. Nå har hun fått nok.

«Jeg vil være en sunn rollemodell med et positivt kroppsbilde. Jeg vil heller trene mye, spise mye og være tro mot meg selv og gi mine unge følgere en grunn til å ikke skippe og droppe et måltid eller sulte seg selv til å se ut som meg», skriver den norske toppinfluenceren i caption til et bilde av seg selv.

– Jeg får daglig spørsmål om hvor mye jeg veier, og thank God for at jeg ikke tar det til meg, sier Janka Polliani til Melk & Honning.

Nå vil hun at folk skal vite at det ikke er ok å spørre om vekt.

– Jeg spør meg selv: «Hvorfor vil du vite dette?» Jeg får daglig meldinger som: «Deilig å se en normal dame i motebransjen», «du er for stor», «du er for trent, du har for mye muskler», «hvor mye veier du», «har du lagt på deg?» og «er du gravid?»

For henne er det viktig å være en sunn rollemodell med et positivt kroppsbilde.

Janka Polliani er lei spørsmål om vekten sin
Janka Polliani. Foto: Instagram/@polliani

– Jeg stiller meg spørsmålet om hvem som har bestemt hva som er normalt? Er vi blitt så vant med undervekt at en normal kropp er blitt unormalt i min bransje? Det er på tide at vi ikke snakker om kropp som størrelser. Og at folk skjønner at jeg ikke er kroppen min.

– Den er jeg forresten ganske stolt av. Den har født to fantastiske barn, gått gjennom sykdom og 12 år med spiseforstyrrelser. Jeg er 42 år og sterkere enn noensinne, sier den norske influenceren.

Polliani forteller at det først og fremst er voksne som spør henne om vekten. Men hun har også fått flere forespørsler fra unge om hun kan vise hva hun spiser og hvor mye.

– Jeg deler aldri kosthold. Jeg er ingen ernæringsspesialist. Og det som funker for meg kan jo være for mye eller for lite for andre.

– Det er et stort ansvar, jeg kjenner skikkelig på det. Så derfor er jeg klar i mitt svar, at jeg ikke snakker kropp eller kosthold. Jeg forsøker heller å bruke stemmen min til å fortelle at vi kanskje snart burde være ferdige med å snakke om andres kropp.

Journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset synes Instagram-posten til Polliani er «et nydelig eksempel på å ta samfunnsansvar», på flere måter.

– For det første ved å unnlate å gi en konkret diett eller treningsbeskrivelse, eller oppgi egen vekt og høyde. Det skaper urealistiske sammenligningsgrunnlag. «Dagens måltider», «min komplette dagsdiett» – alt slik er Internett allerede stappfullt av, så man skulle på en måte kunne tenke at en ekstra måltidsplan fra eller til ikke teller, sier hun til Melk og legger til;

– Men det teller mye når det er noen man følger som legger ut. Tilsvarende teller det positivt når den man følger, tar et standpunkt mot denne uskikken.

Ingeborg Senneset er kritisk til kosmetisk behandling i utlandet
Ingeborg Senneset. Foto: privat

– For det andre setter Polliani fingeren på noe viktig og underkommunisert: At undervekt er blitt normalisert.

Hun forteller at professor Finn Skårderud har formulert det i denne retningen – man skal ikke lenger «bare» være tynn. Man skal nå være tynn og sterk, og gjerne tynn, sterk og med former. Alle disse tre lar seg naturligvis ikke kombinere med et normalt liv, med mindre man er født slik.

– Ønsket om å gå ned i vekt er for noen sterkt nok til at de sender en melding til meg for å vite hva jeg spiste da jeg var på det tynneste. Det gir like mye mening som å spørre hva en alkoholiker drikker for å medisinere seg selv, eller hvor dypt man kan kutte i armen før senene spretter.

– Psykisk sykdom er ingen slankekur. Men en slankekur kan – for sårbare mennesker – i noen tilfeller utløse en spiral som ender i psykisk sykdom.

Hun presiserer at det ikke er slik at treningsprofiler og influencere som deler om kosthold nødvendigvis har skyld i sykdom eller samfunnsproblemer.

– Det ville være en overforenkling og et blindspor. Men det er vel så viktig å si at selv om man ikke har skyld, kan man ta ansvar. Se ut som du vil, men ikke del hva som helst til hvem som helst. Tenk langsiktig integritet og samfunnsansvar over kortsiktige likes.

– Det er så viktig at influencere viser barn og unge hvilke verdier de har i sine liv. Hva som betyr noe. Hvem ønsker de å bli oppfattet som og hva ønsker de å bli husket for, sier Irene Kingswick, generalsekretær i Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS).

– Er det for å være en reklameplakat for fillers eller for at de bidro til å gjøre mange sterkere, lykkeligere og mer fornøyd med seg selv?

Kingswick mener det er svært viktig at influencere er gode forbilder.

Irene Kingswick
Irene Kingswick i Rådgivning om spiseforstyrrelser. Foto: ROS

– Det krever at de er reflekterte og svarer følgerne sine på en måte så de unge ikke føler seg avvist, men heller sett og ivaretatt. De bør også minne om at vi alle er unike, og at det handler ikke om hvor mye man veier. Jo mer de tar den typen dialog i sin munn, dess mer vil de være med på å påvirke de unges måte å reflektere rundt hva som er viktig i livet.

Hun advarer om katastrofale konsekvenser dersom man ikke trår varsomt.

– Det er stor forskjell på barn og unge, og også hvor bokstavelig de tar råd og alt de ser og leser om sine helter, influencerne.

– Vi vet at anoreksi er den dødeligste diagnosen innen psykisk helse. Og vi vet at mange har vært og er påvirket av influencere. Med det sagt kan vi ikke legge all skylden på disse. Også politikere har et ansvar for å sørge for at man får opplæring i skolen i hva det vil si å være trygg på seg selv.

– Også må vi ha fokus på å styrke de unge og deres selvfølelse slik at de er trygge på seg selv uten at de skal måtte forandre på den de er og leve opp til retusjerte idealer, som faktisk er helt umulig å leve opp til.

Les også: Nå må influencere merke retusjerte bilder

Om få dager slippes Simone Rocha x H&M-samarbeidet – men catwalken er denne gangen byttet ut med AR

– Dette året har fått oss alle til å tenke nytt og finne nye måter å jobbe og samles på, sier Simone Rocha.

Koronapandemien fortsetter å sette sitt preg på en hel verden. Her hjemme kom det tirsdag nye, strenge retningslinjer for Oslo, mens de nasjonale tiltakene foreløpig holdes as is – inntil videre.

Det siste året har vært tungt for motebransjen, og den nye normalen har tvunget aktører til å tenke nytt om både produksjon og ikke minst presentasjonen av mote.

For hvordan kan man presentere kolleksjoner på en kreativ og kunstnerisk måte, samtidig som man overholder retningslinjene for sosial distansering?

Simone Rocha x H&M-samarbeidet vises frem i AR.
Paloma Elsesser og Rowan Blanchard i Simone Rocha x H&M.

For mange har svaret vært hybride og også heldigitale løsninger slik flere av de internasjonale moteukene nå har sverget til.

Det er også tilfellet når Simone Rocha x H&M-samarbeidet nå presenteres bare dager før kolleksjonen er i butikk.

Simone Rocha x H&M-samarbeidet vises frem i AR.
Laila Gohar

Det var først på nyåret i år at det ble kjent at det er den irske designeren som tar over stafettpinnen som neste gjestedesigner ut. Det skjer etter at det årlige designersamarbeidet er blitt koronautsatt i lang tid.

Presentasjonen, som vanligvis ville foregått der gjestedesigneren har sin base, i dette tilfellet i London der Simone Rocha er stasjonert, er denne gangen heldigital grunnet korona.

Simone Rocha x H&M-samarbeidet vises frem i AR.
Helena Bonham Carter

Arrangementet skal være det første i sitt slag, og er ifølge H&M «en dynamisk måte å bringe kunst, mote og ikoniske personligheter inn i de inviterte gjestenes hjem på ved hjelp av teknologi».

Hadde det bare funket.

Den digitale opplevelsen aktiveres gjennom en bok laget i samarbeid med M/M Paris og den britiske maleren Faye Wei Wei. Fem av hennes malerier presenteres gjennom pop-up-boken. Disse fungerer som bakgrunn til karakterene som dukker opp på sidene via QR-koder for å vise frem kolleksjonen i AR.

Simone Rocha x H&M-samarbeidet vises frem i AR.
Kaia Gerber

Det er Helena Bonham Carter CBE, Barry Keoghan, Francesca Hayward, Kaia Gerber, Rowan Blanchard, Paloma Elsesser, Kelsey Lu, søstrene Laila og Nadia Gohar, Omari Douglas, Djeneba, Jess Maybury, Nancy Andersen, Lily Ashley og Hugo Hamlet fra Voo le Voo, William De Val Darby og Faye Wei Wei , som kommer til live i miniatyrform, bare 10,5 centimeter høye, i sine egne malerier.

Dessverre henger ikke teknologien helt med, og slik det gjerne er med tekniske saker og ting så lugger det når det gjelder. Flere melder om problemer med det AR-baserte arrangementet tirsdag.

Simone Rocha x H&M-samarbeidet vises frem i AR.
Laila og Nadia Gohar

– Dette året har fått oss alle til å tenke nytt og finne nye måter å jobbe og samles på. Jeg er veldig glad for å kunne feire samarbeidet med H&M på en så innovativ måte, ved å bruke den beste AR-teknologien for å bringe en så utrolig rollebesetning direkte inn i gjestenes hjem. Jeg hadde et ønske om at kolleksjonen skulle fremkalle gleden ved å pynte seg og møte familie og venner, og jeg håper denne digitale begivenheten kan gjøre det gjennom et tankevekkende øyeblikk av kunst, skjønnhet, feiring og glede, sier Simone Rocha i en uttalelse.

Simone Rocha x H&M-samarbeidet vises frem i AR.
Barry Keoghan

Simona Rocha x H&M-kolleksjonen lanseres kun online 11. mars.

Foreløpig er kampanjebildene ute. Det samme er bildene fra den digitale presentasjonen som viser kolleksjonen som er designerens første komplette garderobe for hele familien.

Melk & Honning har bedt et knippe norske moteeksperter om å anmelde kolleksjonen. Les deres ærlige mening hos Melk onsdag.

Les også: Digi-Bella er Bella Hadids digitale avatar

Norske Vera & William satser internasjonalt

– Jeg følte rett og slett at moten hadde utspilt sin rolle – og var død.

Etter å ha jobbet i en noe flyktig moteindustri på 90-tallet, følte Anne Cecilie Rinde at det ble noe tomt og meningsløst å bidra mer til den raske moten. Allerede da gikk tonnevis av klær rett på søppeldynga etter kort tid. Designeren valgte derfor å hoppe av karusellen, og heller finne tilbake til gleden ved å designe igjen. I 2000 startet hun klesmerket Vera & William.

– Jeg følte rett og slett at moten hadde utspilt sin rolle – og var død. Svaret for meg ble gjennom tidløse og funksjonelle favorittplagg i prima kvaliteter, sier Anne Cecilie Rinde til Melk & Honning.

Camilla Diane Meyer og Anne Cecilie Rinde
PR-sjef Camilla Diane Meyer og Anne Cecilie Rinde. Foto: Jarle Hvidsten

Vera & William forbindes gjerne først og fremst med ull, men er ifølge Rinde «ikke bare et ullmerke». Det norske klesmerket lager nemlig også nostalgisk undertøy og strømper i silke, egyptisk bomull og snart også lin.

– Jeg ønsket å starte helt innerst, med plagg som bæres mot huden. Jeg ville gjenskape behagelige undertøysklassikere med minner fra min oppvekst og ungdom, forteller designeren som har mottatt en rekke priser og stipend, deriblant prestisjetunge IDA International Design Awards, for sitt design og bærekraftige merkevarekonsept.

Nå relanseres Vera & William og satser internasjonalt.

Vera & William satser internasjonalt.
Foto: Sara A. Spilling

Merket produserer hos noen av nord-Italias mest ettertraktede familiedrevne fabrikker, gjennom flere generasjoner. De sitter på spesielle strikkemaskiner som takler ujevne naturtråder fremfor glatte tråder i plast.

– Det var som å lete etter ei nål i en høystakk, sier Rinde.

Hun forklarer at slike maskiner var en utdøende rase på starten av 2000-tallet, delvis som følge av tekstilindustriens raske skifte fra tradisjonell produksjon i naturmaterialer til økt masseproduksjon av kunstmaterialer. I tillegg var mye av tekstilindustrien og leverandører på vei ut av Europa og flagget billig, langreist og noe uoversiktlig produksjon i Østen.

– Etter iherdige søk klarte jeg å finne frem til et knippe nisjefabrikker i nord-Italia som så vidt holdt liv i noen gamle, men vakre vintagemaskiner. Det var likevel ingen selvfølge å komme gjennom nåløyet her.

Norsk merke satser under korona
Foto: Sara A. Spilling

– Køen var lang og produksjonsbetingelser nærmest umulige. Og for en ung, norsk, kvinnelig designer med et ulansert merke var vel oddsene ganske labre. Da er det bra man er sta og ikke gir seg med det første.

I dag har Rinde jobbet tett sammen med disse fabrikkene i over 15 år.

– Å investere i seriøse og langsiktige samarbeid gir ikke bare et godt grunnlag for videreutvikling av mine design og tilgang på verdens beste råvarer. Det gir også en større trygghet og forutsigbarhet. En styrke vi har kjent spesielt på nå under pandemien.

– Korona har helt klart påvirket både drift og omsetning, i og med samtlige av våre forhandlere har vært preget av stengte dører og stor usikkerhet rundt innkjøp og suppleringer, forteller hun.

Norsk merke satser under korona
Foto: Sara A. Spilling

Men å skulle relansere merket og satse internasjonalt nå, midt oppi pandemien, synes hun ikke er spesielt problematisk.

– Markedet og spesielt motebransjen var allerede under sterkt press og har higet etter endring lenge før korona kom. Så fikk verden seg en skikkelig trøkk, men også en god tenkepause, som igjen har gitt det grønne skiftet en skikkelig boost.

– Vi har sett dette komme lenge og egentlig bare ventet på at det skulle skyte fart. Og med et svært etterlengtet digitalt skifte, tror vi heller at det globale markedet er langt nærmere nå enn før pandemien.

Merket lanserte først egen nettbutikk i 2019, da kun for det norske markedet. I 2020 triplet de omsetningen på nett uten noen som helst form for markedsføring.

– At vi i fjor også opplevde stor økning i utenlandske henvendelser sier oss at vi er på riktig vei. Det skal derfor bli svært spennende å se responsen når vi nå lanserer vår nye nettbutikk med worldwide shipping.

Vera & William satser internasjonalt
Foto: Sara A. Spilling

Rinde forteller at det har vært viktig for henne å være tro mot både estetikken og etikken i konseptet.

– Ikke bare i forhold til kvaliteten på plaggene, men også verdiene vi står for. Så har det sikkert tatt lengre tid å bygge opp merkevaren, men etter 15 år på markedet begynner vi virkelig å se resultatet av dette. I form av fornøye og svært trofaste kunder, både i Skandinavia, USA og Japan.

– I tillegg har nok vårt nisjemarked vokst betraktelig i takt med bruken av sosiale medier og netthandel, sier hun.

– Vi har helt enkelt nådd ut til flere av våre typiske kjernekunder der ute. De som allerede er bevisste på helsefordelene ved å kle seg i ren natur fremfor plast, og er ellers ganske opptatt av verden rundt seg.

Merket har som mål å åpne flere miniatyr flaggskipsbutikker, hvor de kan formidle kunnskap og veiledning for å øke bevisstheten rundt klesforbruk, helse og miljø.

– Da er det viktig med nærhet til kundene og direkte dialog. Ikke minst for å ta pulsen på markedet og fange opp signaler.

Vera & William satser under korona
Foto: Sara A. Spilling

Vera & William fokuserer på slow fashion, et bevisst og langsiktig klesforbruk og en bærekraftig livsstil. Det handler mer om design enn om mote, og om å velge bort og detoxe garderoben.

– Selv om vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, kan vi jo aldri bli 100 prosent gode nok. Dette gjelder nok også for både dagens og morgendagens forbrukere.

– Vi ønsker jo alle å bli bedre, men helst uten komplikasjoner, de store anstrengelser og uten å gi slipp på moderne komfort. Her spiller design en viktig rolle som dreier seg om mye mer enn form og farge, og i større grad om alt det man ikke ser.

Les også: Er dette slutten for motebransjens vaktbikkje?

Ice-rolling tar av i skjønnhetsverdenen, men er det egentlig bra for huden?

– Kan svekke hudbarrieren, mener norsk hudekspert.

I skjønnhetsbransjen er det alltid en ny trend på gang. I jakten på evigung hud er mange villige til å prøve mye og tidvis også ganske rare behandlinger. Melk & Honning har tidligere skrevet om dermarolling, som handler om å stikke 1290 nåler i huden per sekund. Andre tendenser har vært ulike former for produkter med påstått oppstrammende effekt, slik som jade rollers, face sculptors eller Gua sha.

De siste månedene har en nye type hjemmebasert skjønnhetsbehandling trendet, nemlig ice facing eller ice-rolling.

Det går ut på at man bruker iskalde kuler, populært kalt ice globes, til å massere fjeset med. De ser gjerne ut som små plastikkstaver med en kule fylt med gelé og vann som kjøles ned i fryseren. Ifølge Glamour hevder noen at det har en oppstrammende, løftende og lysnende effekt på huden.

Les også: Denne «billigmaskaraen» går viralt

Den asiatiske influenceren og hudpleieguruen Tina Craig står bak merket U Beauty Skincare. Hun er blant de som sverger til ice-rolling. Ifølge danske Costume er hennes filmsnutt, som omhandler en helt spesiell variant av behandlingen, sett over 3 millioner ganger via Instagram og TikTok.

Der forteller hun at hun lager en stor isbit av kokosmelk, havremelk og mandelmelk, som hun masserer ansiktet med morgen og kveld.

Dette mener hun kan bidra til å «redusere inflammasjon, roe ned akne og minke tegnene på aldring, slik at man får en glassaktig hud».

Ice rolling er blitt superpopulært de siste månedene - her ser man Tina Craig med sin variant
Tina Craig med sin hjemmelagde isbit av kokosmelk. Foto: Tina Craig Instagram

Les også: Lanserer Kris Jenner eget skjønnhetsmerke?

– Så vidt jeg vet er det ikke nok klinisk forskning som støtter påstandene som omhandler ice facing, sier Sara Gabrail, hudterapaut hos Oslo Skin.

Hun mener likevel det med fordel kan brukes dersom man er litt hoven i ansiktet, for eksempel for å roe ned såkalt morning puffiness.

– Kokosmelk er jo også en ingrediens som brukes i diverse hudpleieprodukter. Men jeg vil tro at dersom det påføres i sin naturlige form i en isbit vil det ikke utrette så mye. Rett og slett fordi ingrediensene ikke vil klare å trenge langt nok ned i huden.

Gabrail forteller at hun er mer tilhenger av produkter med aktive ingredienser som er satt sammen på en måte som vil jobbe på cellenivå.

– Når det gjelder is kan det gi en god følelse der og da, fordi kulden drenerer huden og porer og blodkar kan trekke seg sammen. Men om det utretter noe på lang sikt kan jeg ikke uttale meg om.

– Dersom man legger isbiter direkte på huden veldig hyppig, kan det også svekke hudbarrieren, understreker hun.

– Ice-rolling har jeg ikke vært borti. Men jeg ser for meg at det har samme effekt som en isbit fra fryseren, sier skjønnhetsansvarlig i Costume, Sonia Uppal.

Hun forteller at isbiter i lang tid er blitt brukt som en beautyhack blant eksempelvis kjendiser for å kjøle ned hevelser i ansiktet.

– Jeg opplever å våkne med hevelser i ansiktet når jeg er i varme klimaer eller etter en lang flyreise. Da kan iskaldt vann eller en god massasje hjelpe for å drenere området med hevelse. Ice-rolling har nok samme effekt.

Uppal tror imidlertid ikke noe på at ice-rollers gir strammere hud.

– I så fall er det ikke en vedvarende effekt. Men et DIY-triks jeg selv sverger til er å kjøle ned isbiter av grønn te. Grønn te inneholder masse antioksidanter som har en lindrende effekt på huden, da spesielt det hovne øyepartiet. Bortsett fra det er jeg glad i å rulle med jade rolleren av rosenkvarts over ansiktet de morgenene jeg har litt ekstra tid. Den oppbevares alltid i kjøleskapet.

Ice-rolling er en stor ny trend - men ikke alle er like overbeviste
Sonia Uppal. Foto: Instagram @soniauppal

– Selv opplever jeg at rulling med moderat trykk er med på å øke blodgjennomstrømningen i ansiktet, som er med på å gi ansiktet en frisk og naturlig glød.

Hun forklarer at det kan brukes til å trene musklene i ansiktet, som kan ha en viss effekt på linjer eller rynker.

– Men at du blir slankere i ansiktet er bare tull. Det er ingen forskning som tilsier at slike verktøy har en spesifikk effekt på huden, annet enn at de skal virke avslappende og avkjølende. 

Hudsykepleier: – Kan trigge til at blodkar «sprenges»

En annen som er skeptisk til behandlingen er Helene Skoje som er kosmetisk dermatologisk sykepleier. Hun er kjent som Hudsykepleieren på Instagram og tidligere gjestet blant annet podcasten «Fag og feminin».

Skoje forteller at is eller kulde trekker sammen blodkarene i huden, slik at blodet må strømme raskere for å forsyne vevet.

Helene Skoje som kaller seg hudsykepleieren på Instagram forteller om sitt syn på ice-rolling
Helene Skoje. Foto: Pia Camilla Osland

– For noen kan dette gi det vi ser på som sunn glød. For andre kan det skape irritasjon i huden på lik linje som det å være ute en kald vinterdag. Kulde kan igjen være en faktor som trigger til at blodkar «sprenges», slik at man får såkalte telangiectasier i eksempelvis kinn.

Hun mener ingen ingredienser slik som de Craig har valgt kan legges på huden og absorberes eller nyttegjøres, uten teknologi eller støtteingredienser bak seg.

– Jeg pleier å si at matvarer direkte på hud er matsvinn og ikke noe annet enn det. Mange lager masker av ting de finner i skapet hjemme. Noen til og med sitron, som er en veldig dårlig idé.

– Det skal en del mer til for at ingredienser kan penetrerer ned og absorberes av hudens celler enn som så.

Les også: Slik blir du kvitt «maskne»

Motekjendisene elsker Matthew Williams’ Givenchy

Kim Kardashian, Kendall og Kylie Jenner, Doja Cat og Bella Hadid.

I fjor sommer kom nyheten om at Matthew Williams blir ny kreativ leder i Givenchy. Det skjer etter at Clare Waight Keller takker for seg etter tre år.

Williams, best kjent for luksusstreetwear-merket sitt 1017 Alyx 9SM, blir med det det erkefranske luksusmotehusets syvende coutourier. Han får det hele og fulle kreative ansvaret for både dame- og herrekolleksjonene.

Korona setter en stopper for det som skal være hans debut-visning under moteukene i fjor høst. Men snakkisen uteblir dog ikke. Williams mange kjendisvenner fronter nemlig kolleksjonen hardt på sosiale medier. Blant dem er Kim Kardashian og Kendall Jenner, i tillegg artister som Skepta, Tony Touchdown og Kehlani, skuespiller Liv Tyler og Julianne Moore, influencer Caro Daur og Irene Kim og supermodell Natalia Vodianova og Naomi Campbell, og Williams blir hyllet for å ha revampet Givenchy.

Søndag fikk han endelig gjennomføre sin første visning for motehuset i Paris, og med det haglet også kjendis-selfiene.

Kim Kardashian, Kendall og Kylie Jenner og Doja Cat var bare noen av motepersonlighetene som postet bilder ført Williams Fall 21-kolleksjon.

Bella Hadid var også blant modellene som gikk visningen. Hun postet senere et bilde av seg med en veske fra den nye Givenchy-kolleksjonen. Kim Kardashian en olivengrønn kjole med studs, Kylie Jenner i rosa minikjole med matchende boots og veske, Kendall Jenner i skinn fra topp til tå, Kate Moss, Laura Dern, Venus Williams og Anne Hathaway.

Selv om Williams åpenbart er opptatt av å hedre motehusets arv (han tømte Instagram-kontoen for innhold og postet to bilder av de tidligere kreative lederne Riccardo Tisci og Clare Waight Keller), er hans Givenchy nokså annerledes enn under Keller – klar for en ny tidsalder.

Motekjendisene elsker Matthew Williams' Givenchy
Kylie Jenner i Matthew Williams Givenchy.
Motekjendisene elsker Matthew Williams' Givenchy
Bella Hadid gikk visningen, og la ut dette bildet i etterkant.
Motekjendisene elsker Matthew Williams' Givenchy
Kendall Jenner i Givenchy fra topp til tå – sammen med hunden sin.
Motekjendisene elsker Matthew Williams' Givenchy
Kim Kardashian gik for en olivengrønn kjole med studs.
Motekjendisene elsker Matthew Williams' Givenchy
Ikoniske Kate Moss.
Venus Williams.
Noomi Rapace.
Doja Cat.

Se Matthew Williams Givenchy runway-debut her:

https://youtu.be/6PTWXlVQqHo

Les også: Designer: «Hvorfor var jeg den eneste som viste munnbind på catwalken?»

Blush gjør comeback under korona

– Den nye kontureringen, mener makeup-artist.

De fleste forbinder kanskje blush, også kjent som rouge, med (altfor) rosa kinn på 80-tallet. Mange har nok gjemt utallige kjipe rosa- og ferskentoner innerst i baderomsskapet, til fordel for contouring og farger på lepper og øyne de siste årene.

Nå gjør imidlertid blush comeback, ettersom den kjapt gjør fjeset freshere og synes bedre under munnbundet – nå skal den nemlig dras lenger oppover tinningene.

Søk etter og salg av blush har økt mens andre makeup-kategorier synker, skriver The Independent. Ta leppestiften som et eksempel. Det kan jo bli en temmelig grisete affære under munnbindet.

Det er heller ikke til å stikke under stol at The Crown-effekten, med prinsesse Diana i sentrum i siste sesong av Netflix-suksessen, har hatt en finger med i spillet. 80-tallet er tross alt trendy i år.

Debbie Harry fra Blondie med blush i 1981
Ikoniske Debbie Harry med blush i 1981. Foto: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty

– Jeg elsker blush, og føler at det er den nye kontureringen. Blush gir veldig mye friskhet, samtidig som du strategisk kan plassere den for å forme ansiktet, sier makeup-artist Tomas Erdis til Melk & Honning.

– Jeg tror mange begynner å bli lei denne pandemien, så litt friskhet i kinnene og rundt om i ansiktet gjør at man føler seg mer fresh, og blush gjør deg glad!

Han mener det ikke går an å velge «feil» farge, siden det er så individuelt.

Tomas Erdis om blush
Makeup-artist Tomas Erdis/Instagram: @tomaserdismakeup. Foto: privat

– Jeg liker som regel å gå for en kaldere, mer rosa rouge hvis jeg vil gjøre ansiktet litt lettere og friskt. Eller for eksempel en mer rødlig eller ferskentone hvis jeg vil få det til å se mer nedtonet og naturlig ut.

– Husk at plassering av blushen har mye mer å si enn du tror. Så prøv å plassere den på forskjellige steder for å se hvor du selv liker å ha den. For eksempel eplekinn, under, på eller på utsiden av kinnben, nese, pannen, haken, øyelokk og lignende, tipser han

– Jeg har alltid likt blush. Jeg er jo vokst opp på 80-tallet, så dette gleder meg, sier makeup-artist Pia Ruud.

Hun tror at de unge har styrt litt unna blush, og at det er mer voksne damer som tradisjonelt har likt makeup-produktet.

– Men jeg ser flere og flere unge jenter som har oppdaget blushen.

– Finn en blush som gir deg litt farge og glød i ansiktet, så man ser frisk og sunn ut. Unngå sterke crazy blusher, som rød og oransje og harde linjer. Så man ikke blir helt 80-tallet.

Slik legger Pia Ruud rouge
Makeup-artist Pia Ruud. Foto: Instagram/@piaruud

Det gjelder å finne rett farge til egen hudtone, mener Ruud. Har du en varm hudtone med mer gult, er det fint med varme rougefarger. Har du en kaldere hudtone, gå for kaldere rougefarger.

– Eplekinn, som legges på kinnet i en epleform, synes jeg er fint på yngre ansikter. Det ser mer ungdommelig ut, friskt og uskyldig. Opp mot tinningen er mer sexy, og får ansiktet til å se mer definert og fresht ut. Ta gjerne blushkosten en tur over øyelokket også, for å få litt av den samme fargen der, det er kjempefint, tipser hun.

Hun tipser om å påføre blushen forsiktig, og heller bygge mer på.

– Det er lettere å påføre enn å ta av. Hva som er rett og feil er ikke så viktig. Kjør gjerne din egen stil, mener makeup-artisten.

Kylie Jenner med blush
Kylie Jenner er ikke redd for eplekinn med blush. Foto: Instagram/@kyliejenner

Sunniva Grane hos Skincity synes det er veldig spennende at blush nå gjør comeback.

– Det blir jo fort slik at man legger bort leppestiften og andre fargede leppeprodukter når man bruker munnbind, siden det fuktige klimaet som dannes under munnbindet kan bidra til at produktet forsvinner raskere, og kan bevege seg utenfor leppene.

– Selv om store deler av kinnet også er skjult av munnbindet, må man gripe de mulighetene man har for å sette litt farge på hverdagen nå for tiden. Så å påføre litt blush på toppen av kinnet er et supertips for å både se og føle seg litt ekstra fresh.

Sunniva Grane i Skincity om blush
Sunniva Grane, hudterapeut i Skincity. Foto: Skincity

Skincity har nylig lansert to nye blusher fra sitt eget makeupmerke Makethemake, som tilbyr make-up med hudpleiende ingredienser.

Ettersom hovedfokuset deres ligger på profesjonell hudpleie, har de ikke noen konkrete tall gjeldende salg av blush det siste året.

– Men jeg kan si at de nevnte blush-nyhetene er blitt utrolig populære. Og at den ene fargevarianten nå er det tredje mest populære produktet fra merket.

Emilie Tømmerberg med roser i kinnene
Beautyinfluencer Emilie Tømmerberg med roser i kinnene. Foto: Instagram/@emilietommerberg

Men går egentlig «maskne» og blush godt overens?

– Vi har snakket masse om «maskne» og andre reaksjoner som kan skje i huden når man begynner å bruke munnbind regelmessig. Og anbefalingene vi har gitt der gjelder også når det gjelder make-up.

– Vi anbefaler at man bruker lette blush-produkter som ikke tidligere har irritert eller tilstoppet huden. Og at man er nøye med å påføre den med rene hender eller et rengjort verktøy.

Grane forteller at noe av det som forårsaker størst problemer under munnbindet er nettopp at bakteriene trives så godt i det klamme, varme klimaet som dannes.

Derfor bør man unngå at bakterier fra hender eller makeup-verktøy havner på huden og danner kviser eller andre reaksjoner.

– I tillegg anbefaler vi at man fjerner makeupen nøye når man kommer hjem etter å ha brukt munnbind. Og at man er nøye med å bruke en pre-cleanse for å virkelig få bort alt av svette, talg og make-up på huden før man renser med en vanlig rens.

Her er 7 varianter av blush som du kan klikke hjem nå:

Sisley Phyto-Touche Bronzing Powder kan brukes som både bronzer og blush kr 975 hos Gimle Parfymeri
Laura Mercier Creme Cheek Colour Blush kr 320 hos Heaven Scent
Westman Atelier Baby cheeks blush stick kr 529 hos Koch Parfymeri
Makethemake Omega Liquid Blush kr 259 hos Skincity

Les også: Ekspertene tipser: Slik blir du kvitt «maskne»

Oprah-intervjuet med Meghan og prins Harry oppsummert

Tell all-intervjuet sendes på norsk tv mandag.

Da nyheten om at prins Harry skulle gifte seg med den amerikanske Hollywood-skuespilleren Meghan Markle først ble sluppet, var pressen i ekstase. Den kommende hertuginnen ble berømmet for sin gode smak, og alle så ut til å elske Meghan. Det skulle imidlertid endret seg raskt.

Den ferske hertuginnen fikk gjennomgå i pressen, og ble kritisert for alt fra at hun holdt seg for mye på gravidmagen og hvordan hun holdt babyen deres, Archie, til at hun skal ha mobbet ansatte ved hoffet.

Sjokket var stort da hertuginne Meghan og prins Harry valgte å trekke seg tilbake fra sine kongelige plikter i januar i fjor, og flyttet til California. Det kom i kjølvannet av mildt sagt mye uroligheter og skriverier i media om den ferske hertuginnen og prinsen. For ikke å snakke om Meghans rettsak mot britisk tabloidpresse, som skal ha lekket personlige brev skrevet av henne til faren, Thomas Markle.

Intervju med Oprah Winfrey
Dette vet vi om det omdiskuterte tell all-intervjuet. Foto: Foto: Harpo Productions/Joe Pugliese via Getty

Mange satte teen i vrangstrupen da nyheten kom at paret for første gang skulle snakke ut om alt dramaet som har vært siden de giftet seg i mai 2018. Og hvem bedre å snakke med det om enn legendariske Oprah Winfrey?

Det lenge omdiskuterte tell all-intervjuet ble sendt på amerikansk tv søndag kveld, og vises på norsk tv mandag kveld.

Her er noen take aways fra intervjuet:

Dette vet vi om intervjuet med Meghan og prins Harry hos Oprah
Meghan og Harry fra sitt siste oppdrag som kongelige i mars 2020. Foto: Samir Hussein/WireImage via Getty

Anklager kongehuset for rasisme

I mai 2019 fikk Meghan og Harry sønnen Archie. Hertuginnen forteller til Oprah at de under graviditeten var i samtaler med kongehuset om at han ikke ville få noen form for sikkerhet, ingen tittel – og at det i tillegg var bekymring og samtaler fra kongefamiliens side rundt hvor mørk hudfargen hans kom til å være.

Meghan slet med selvmordstanker

Det mest sjokkerende er når Meghan forteller at hun hadde «klare, ekte og skremmende tanker» om selvmord mens hun var medlem av den britiske kongefamilien. Hvorpå Harry forteller at hun ikke fikk noen form for støtte fra familien rundt hennes psykiske helse.

«Det var ikke noe å diskutere».

Medlemmer av det britiske hoffet skal ha fortalt hertuginnen at hun ikke kunne søke psykiatrisk hjelp, fordi det ikke «ville være bra for institusjonen», det kongelige hoffet.

Trenger du noen å prate med kan du ringe Mental Helse døgnet rundt på 116 123, eller Kirkens SOS på 22 40 00 40.

På premiere i Royal Albert Hall
Da Meghan kom hånd i hånd med prins Harry på Royal Albert Hall i januar 2019, skal hun samme dag ha fortalt ham at hun var suicidal. Foto: Paul Grover/WPA Pool via Getty

Røper kjønnet på babyen

I november sto Meghan frem i media og fortalte at hun hadde spontanabortert. Gleden var derfor stor da paret i februar kunne bekrefte ryktene om at de ventet barn på ny. Til Oprah røper de at de denne gangen venter en jente.

Dårlige familieforhold

Det har lenge vært fokus på hvor dårlig Meghan og prins Harry er blitt behandlet av pressen. Men i intervjuet kommer det frem at hvordan paret er blitt behandlet av det britiske kongehuset har vært mye verre. Mens Harry har et «veldig godt forhold» til bestemoren, dronning Elizabeth, er han «skuffet» over faren hans, prins Charles. Faren skal faktisk på et tidspunkt ha sluttet å ta telefonene fra ham.

Og mens han elsker storebror, prins William, «er de på ulike steder», og har for tiden ikke så mye kontakt.

Meghan, Harry, William og Kate
Ryktene vil ha det til at det skal være anspente forhold mellom hertugparet og prins William og Kate. Her fra juli 2018. Foto: Max Mumby/Indigo via Getty

Fikk Meghan egentlig Kate til å gråte?

Det har lenge blitt hevdet at Meghan fikk svigerinnen Kate til å gråte i forkant av bryllupet med Harry. Det benekter hertuginnen, som påstår at det derimot var Kate som fikk henne til å gråte. Kate skal ha sendt blomster til Meghan og bedt om forlatelse – derfor går hun ikke i dybden av hva krangelen handlet om, utover at det hadde noe med blomsterpikenes kjoler å gjøre.

Giftet seg før bryllupet

Trodde du det var først 19. mai 2018 prins Harry fikk sin Meghan? Da må du tro om igjen. Til Oprah forteller paret at de faktisk giftet seg tre dager før det storslagne bryllupet, i en liten seremoni i bakgården deres.

Hvem tar over i Givenchy etter Clare Waight Keller?
Fra det storslagne bryllupet 19. mai 2018. Foto: Ben STANSALL – WPA Pool via Getty

Virkelighetssjokk for Meghan

Det er ikke bare bare å gifte seg inn i en kongefamilie. Meghan forteller at hun bare minutter før hun skulle møte dronning Elizabeth alene for første gang, fant ut at hun måtte neie for henne.

«Jeg trodde helt oppriktig at det var noe som skjedde på utsiden. Jeg trodde det var en del av oppstusset. Jeg trodde ikke at det er det som skjer på innsiden».

«Men det er bestemoren din», husker Meghan at hun sa til Harry.

«Det er dronningen», skal han ha svart.

Les også: Er dette slutten for motebransjens vaktbikkje?

Her går norsk-bosniske Kristina Cabrilo på catwalken for Hèrmes

– Hun har 90’s supermodel looken og attituden jeg personlig elsker, sier modellagent.

De siste par årene har norske modeller for alvor satt sitt preg internasjonalt, og selv med hybride og heldigitale moteuker grunnet koronapandemien fortsetter oppsvingen.

Under Hèrmes-visningen lørdag i Paris var norsk-bosniske Kristina Cabrilo blant modellene på catwalken. Det er Kristiansand-jentas andre visning noensinne.

– Hun ble oppdaget av fotograf Ignat Wiig, da han jobbet for oss tilbake i 2019, forteller Amar Faiz i Idol Looks.

– Hun har 90’s supermodel looken og attituden jeg personlig elsker. Hun er smellvakker, uredd og unorsk på sin egen måte. Ikke minst så er hun målbevisst, og det er kanskje det aller viktigste i denne bransjen.

Kristina Cabrilo på catwalken for Hèrmes. (Foto: Hèrmes)

Dette er hennes debut-sesong, og før Hèrmes gikk hun for det franske motehuset Courréges.

– De har revampet hele brandet med ny artistic director, Nicolas Di Felice, og casting av DM casting, og ble dermed ble et viktig og mye omtalt show denne sesongen, sier Faiz.

Han mener Hèrmes er «superstas» grunnet det franske luksusmotehusets posisjon som et av verdens ledende. Det vil se bra ut på CV-en med tanke på fremtidige jobber, mener han.

Her hjemme har Cabrilo blant annet vært på coveret av ELLE i tillegg til å figurere i en moteserie i Costume.

Den norsk-bosniske modellen er signert med Elite worldwide, og Faiz og hans Idol Looks jobber tett med det anerkjente modellbyrået for hvordan hun skal ta verden med storm.

– Så langt så går alt etter planen. Vi har møtt på litt utfordringer grunnet COVID-19 og reiserestriksjoner, men det skal ikke stoppe oss. Dere kommer til å se mye mer av Kristina fremover.

Det er ikke første gang norske modeller kobles til Hèrmes. Både Signe Veiteberg og Jeenu Mahadevan har tidligere gått på catwalken for det franske luksusmotehuset.

Kristina Cabrilo spås en lysende karriere som modell. (Foto via Instagram @kristinacab)

Les også: Norske Jeenu lander internasjonal toppjobb

Mitt skjønnhetsunivers: Henia Gamborg Kjørsvik

– Jeg har alltid prioritert en luksuriøs dusjsåpe, dufter og egenpleie fremfor designvesker.

Hvem er du? 

– Jeg heter Henia Gamborg Kjørsvik, og er født og oppvokst i Vika i Oslo. Jeg bor fortsatt i hovedstaden med mann og to små barn. Jeg var med å starte Tableau Paper for mange år siden, og laget nettopp noen deilige duftlys med Tove Sivertsen for Salgshallen. Jeg jobbet også med event og festival i noen år før jeg endte på Heaven Scent, hvor jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag siden slutten av 2011. Jeg er, og har alltid vært, lidenskapelig opptatt av duft. Jeg har alltid prioritert en luksuriøs dusjsåpe, dufter og egenpleie fremfor designvesker.

Henia Gamborg Kjørsvik har alltid vært lidenskapelig opptatt av duft. (Foto: Emma Wright)

Hva betyr skjønnhet for deg?

– Skjønnhet er så mangt. Det er så banalt som at er du en snill og god person blir du vakker. Bildeskjønnhet er noe annet, men blir veldig fort for likt og kjedelig. Det er alltid ekstra vakkert med noe litt «feil». Det er alltid fascinerende med de som eier sin form og estetikk. Det krever jo gjerne å tørre å omfavne en størrelse, eller grå hår eller noe annet ofte helt naturlig, som mange prøver å gjemme. Det perfekte finnes jo ikke og det vil alltid forandre seg med idealene fra tid til annen. Og fra hvor man er i verden.

– Enda fortere nå med sosiale medier, hvor mange lager sine egne skjønnhetsunivers på godt og vondt. Godt for mangfold og synlighet, vondt fordi det gir inntrykk av at mange er så å si «perfekte». Det gir liten eller ingen dybde. Skjønnhet for meg kan være en person som leser dikt vakkert eller en av skulpturene til Jennie Bringaker. Det kan minne meg på at verden og mennesker som oftest er snille og vakre på sine måter. 

Hvilke produkter inngår i din hudpleierutine?

– Jeg er jo heldig, og har tilgang på mye snask, så det forandrer seg en del etter årstid. Men akkurat nå er det Dr Barbara Sturm sin ansiktsvask. Også vasker jeg med cleanser fra Enzyme én gang i uken. Hver morgen bruker jeg Anti Pollution drops. Jeg har litt store porer og disse hjelper huden min med at porene ikke blir tettet og samtidig beskytter mot forurensing ute og lys fra skjerm. Deretter bruker jeg Dr Barbara Sturm sin Face Cream og avslutter med Sun drops fra samme merke om det er sol. Jeg er ikke glad i for rike kremer, men liker heller ikke gels, så denne er perfekt i konsistensen og balanserer huden min veldig godt.

– På kvelden bruker jeg Night Serum fra Dr Barbara Sturm, og avslutter med Retionoic oil fra Tata Harper. Min favoritt-ansiktsolje! Jeg sprayer meg godt med Kjær Weis sin toner før jeg går ut av døra eller legger meg. Og gjerne gjennom dagen i tørre inneklimaer. Hver søndag prøver jeg å få til en liten velvære-time alene på badet. Det går av og til, men da er det diverse masker. Gjerne en kombinasjon av Själ sine Pearl exfoliating mask og Kashmir saphir etterpå. Da pleier jeg å få kommentar på at huden ser glødene ut. Og Nykr sin lip balm Hedda, ingen over, nesten ingen ved siden.

Hvilke tre sminkeprodukter liker du best – og hvorfor?

– Da må jeg svare for vinteren, for det er stor forskjell i forhold til årstider.

  • Un cover up Cream Foundation fra Rms. Den er så pen og gir så fresh hud, samtidig som den dekker godt. Man kan legge den tynt under øynene og tykkere der det trenges. Jeg liker best å legge den med en svamp. Den blir ikke tørr, som kanskje er det viktigste for meg på vinteren. 
  • Kjær Weis sin blush i fargen Embrace. Den bruker jeg på øyelokkene, som blush og på leppene. Denne elsker jeg uansett årstid. 
  • Kjær Weis sine øyenskygger. De har de mest flatterende fargene. Mange av de er fine på så mange, og pigmentene er så bra. Jeg liker fler, men må jeg velge én blir det fargen Wisdom. Og magnetic, angelic og divine
Noen av Henia Gamborg Kjørsvik sine favorittprodukter. (Foto: produsentene)

Hva er ditt «holy grail»-produkt som ALLE burde skaffe seg?

– Lord, vanskelig spørsmål da ingen er like! Men skal vi generalisere hud så kanskje Dr Barbara Sturm Sun drops, Nourishing oil cleanser fra Tata Harper og Regenerating shampoo fra Christophe Robin.

Hva er din signaturparfyme?

– Det er umulig å svare på. Jeg bruker så mange forskjellige. Det har jeg alltid gjort og hadde opparbeidet meg en samling på 14 dufter da jeg var 12 år. Jeg fikk beskjed fra læreren min om å dempe bruken noe. Noen år før det hadde jeg fått melding med hjem fordi jeg luktet hvitløk. Dette var 80-tallet og pappas marokkanske mat var visst sterk kost på Oslo vest, bokstavelig talt. Min duftfascinasjon deler jeg med han, og kanskje det er der svakheten for litt fransk såpeaktig duft kommer fra. Det minner meg om pappas baderom.

– Jeg trives godt i dufter som Sale Gosse fra Frederic Malle eller Bois D`Hadrien fra Goutal. Jeg er også glad i vanilje, Eau duelle edp, gjerne om sommeren og akvatiske dufter. Jeg har også oppheng på å mikse alt mulig med Mojave Ghost fra Byredo om dagen og Aqua Celestia fra Kurkdijan. 

Hva er ditt beste skjønnhetstips? 

– Sov, tren og spis variert. Jeg sover lite, og trener hvertfall ikke. Mest av alt: lytt til huden din. Den har det best om du tar hensyn til hva den prøver å fortelle deg. Kanskje en rik olje er topp i en periode, men så forandrer været seg og det rekker med et serum og en lett krem. Omgi deg med gode mennesker som gjør deg glad, se bra filmer, og lag god mat. Lytt til musikk, kjøp kunst av og til, og tenn et deilig duftlys!

Henia Gamborg Kjørsvik mener det er viktig å ta hensyn til huden og hva den prøver å fortelle deg. (Foto: Privat)

Hva er det rareste du har gjort når det kommer til utseende?

– Jeg rettet ut håret mitt og ingen kjente meg igjen. De som gjorde det greide ikke å ta meg seriøst i det hele tatt. 

Hvordan forholder du deg til dagens skjønnhetsideal? 

– Nå når jenta mi snart blir fem år, er det ko-ko å tenke på hvor ekstremt og bokstavelig noen tar visse føringer og trender. Man må holde alt som heter ideal på en armlengdes avstand og tenke på verden i et større perspektiv. Man kan kanskje bli mer komfortabel og føle seg litt sikrere om man også føler seg vel. Men fokus på utseende må ikke ta helt overhånd eller bli en konkurranse. Det er en spesiell tid å leve i.

– Jeg var ung da det kun var fasttelefon og Det Nye kom én gang i måneden. Jeg var rasende på mamma fordi hun fikk barn med en liten fyr. Jeg så ikke ut som Naomi Campbell, som er den vakreste jeg visste om utenom Prince. Barna mine kommer til å få dette inn på sekundet på en smartphone. Det er jo vanskelig å tenke på. Vi må lage oss sunne mentale filtre og drite i Instagram-filtrene. Misforstå meg rett her – jeg syntes Instagram er moro, og veldig inspirerende, men det var disse filtrene og retusjeringen da.

Les også: Mitt skjønnhetsunivers: Madeleine Pedersen

Nå skal «alle» ha fargerike smykker

0

– Vi mennesker er jo glade i nostalgi og mimring, kanskje særlig i litt tøffere tider.

Det er gjerne minimalistiske smykker i gull og sølv som vanligvis dominerer Instagram-feeden vår. Den siste tiden har derimot fargerike smykker med et «hjemmelaget» preg vært å se overalt.

I tråd med at fargerike klær er blant vårens og sommerens største strender skal nå også tilbehøret være i alle regnbuens farger.

«Det er som om designerne har gått inn i en godteributikk, og formet smykker at det de har sett der. Resultatet er til å spise opp», skriver Harper’s Bazaar om denne smykketrenden.

«Da jeg så at Bottega Veneta solgte øreringer som minnet meg om noe jeg perlet på sommerskole, visste jeg at det var noe på gang», skriver W Magazine.

De fargerike og en smule barnslige smykkene er å se på kjendisene, men pryder også Instagram-feeden til influenceren her hjemme.

Nå er det fargerike smykker som gjelder
Supermodell Elsa Hosk med fargerike halskjeder. (Foto: Instagram @elsahosk)

– DIY er blitt stadig mer populært, og har nok en finger med i spillet når det gjelder økt popularitet for «hjemmelagde» smykker, sier Marianne Theodorsen til Melk & Honning.

Hun tror det er blitt mer rom for å ikke være så seriøs i måten man kler seg på, med mer lekenhet og barnslighet uansett alder.

– Vi mennesker er jo glade i nostalgi og mimring, kanskje særlig i litt tøffere tider. Da er det nok ikke så rart at barndommens smykker blir dratt frem fra glemselen akkurat nå, mener hun.

Nå er det fargerike smykker som gjelder
Marianne Theodorsen elsker farger – og fargerike smykker. (Foto via Instagram @mariannetheodorsen)

Selv har hun alltid vært glad i fargerike smykker, og Instagram-feeden hennes er i stor grad preget av dette.

– Personlig er de fargerike plastperlene man gjerne lagde smykker av som barn en favoritt. Jeg synes det er veldig gøy å kombinere de med smykker i finere materialer som gull.

Influencer Nnenna Echem tror det er flere grunner til den plutselige oppsvingen.

Nå er det fargerike smykker som gjelder
Nnenna Echem mener fargerike smykker passer den allerde fargerike stilen hennes. (Foto via Instagram @nnennaechem)

– For min del er det at det er iøyenfallende og skiller seg litt ut. De passer den fargerike stilen min, sier hun til Melk & Honning.

Hun forteller at hun tror mange synes det er gøy med noe annerledes som skiller seg ut fra smykkene man gjerne ser.

Av sine mange fargerike smykker har hun noen favoritter.

– Jeg elsker ringene mine fra Julychild. Også har jeg noen regnbue-ringer fra Frypowers som jeg bruker så å si hver dag. Jeg har også et par fargerike armbånd fra danske Anni Lu og Mathe Jewellery.

Her er 9 fargerike smykker som vil få deg til å smile:

Nå er det fargerike smykker som gjelder
Øreringer fra Bottega Veneta ca kr 10 600 her
Halskjede med hvite ferskvanns barokkperler og agatmix kr 2990 fra Poplin Jewelry her
Armbånd med perler fra Petit Perles kr 449 hos Den dama
Halskjede med  semi-edelstener som grønn onyx, rød korall og lilla ametyst fra Maanesten kr 1350 her
Nå er det fargerike smykker som gjelder
Halskjede med skjell fra Anni Lu kr 1399 hos Shine shop
Ørecuff i gullbelagt sterlingsølv fra Maria Black kr 799 her
Halskjede med glassperler fra Anni Lu kr 1000 hos Bolina
Nå er det fargerike smykker som gjelder
Anheng med bjørn kr 499 fra Crystal Haze Jewelry her
Nå er det fargerike smykker som gjelder
Halskjede med glassperler fra Stine Goya kr 699 hos Moniker

Les også: Nå er verdens beste duftlys her

Tre norske influencere og stilikoner om gravidstilen

Hege Aurelie Badendyck, Sunniva Hartgen og Katarina Petrovic deler sine tanker om gravidstilen.

En rekke kjendiser, supermodeller, influencere og andre motepersonligheter har fått barn under pandemien. Gigi Hadid, Chloé Sevigny, Emma Roberts, Romee Strijd og Elsa Hosk fikk alle sine første barn, mens Pernille Teisbæk ble mor for tredje gang. Her hjemme fikk blant andre Camilla Pihl, Marianne Theodorsen og Katarina Petrovic barn.

Etterhvert som magen vokser og kroppen forandrer seg kan det være vanskelig å kle seg og finne både klær som passer og er komfortable og fine.

Melk & Honning spurte tre norske influencere og stilikoner om deres gravidstil.

Les også: Influencer får kritikk for å spørre om gravidråd på Instagram

Katarina Petrovic

Innholdsskaper/Influencer.

Instagram: @katarinapetrovic

Hva var dine go-to plagg da du var gravid? 

– En av Belmin sine sorte dressbukser, hans blazere, diverse kjoler og skjørt. Jeg brukte mye mer kjoler og skjørt enn det jeg gjorde før graviditeten. Det var ikke bare magen som poppet hos meg. Jeg la på meg over 20kg, mye på lår, hofter og rumpe, og jeg syns det var lettere å fremheve det jeg ville fremheve ved hjelp av kjoler og skjørt.

– Jeg hadde også noen go-to looks som gikk igjen: Slim kjole pluss blazer, skjørt pluss oversized strikk, bukse pluss turtleneck (eller en annen type strikk) pluss oversized blazer, en god kåpe pluss herrebukser (jeg gikk for det meste i et par svarte dressbukser) pluss t-skjorte eller strikk.

Har du noen tips eller triks du kan dele med andre? 

– Jeg syns jo ikke jeg selv var så veldig flink eller kreativ til å kle meg i graviditeten, da så å si ingenting av min garderobe passet, samtidig som jeg ikke ville kjøpe mye nye klær.

– Men når det er sagt er det fint å kjøpe seg noen plagg man føler seg fin i, som kan styles til mange looks. Det lille jeg kjøpte måtte jeg også kunne bruke etter graviditeten. 

Graviditetsstil kan være tricky - her er influencerne sine beste tips
Instagram: @katarinapetrovic

– Jeg likte også å fremheve magen på et vis. Som oftest ved å bruke strammere klær innerst og øverst på kroppen. Som for eksempel en stram kjole eller topp, med en oversized blazer over. På den måten følte jeg at jeg fikk fremhevet magen fremfor de nye formene jeg ikke alltid var så veldig komfortabel med. 

– Et annet tips – eller i hvert fall en ting som hjalp meg – var å finne i hvert fall én bukse man vet man føler seg comf i. Jeg går for det meste i bukser (de er som oftest basen i antrekkene mine) og da ingen av mine egne bukser passet, var det så vanskelig å kle seg. Da følte jeg meg ofte usikker når jeg skulle kle meg. Belmin sine sorte dressbukser følte jeg meg alltid fin i. Den hjalp meg ut av så mange «kriser». 

Hvilke merker synes du lager plagg som funker bra når man er gravid?

– Godt spørsmål. For meg handlet det for det meste om å kjøpe større størrelser. I tillegg til å kjøpe plagg som var smarte med tanke på en voksende mage, men som jeg også ville ha glede av etter graviditeten. For eksempel kjoler eller store blazere.

Er det plagg det var vanskelig å finne «i en fresh utgave» til gravide? 

– Jeg slet litt med å finne skjørtene jeg så for meg. Ofte ble de mye kortere enn jeg ønsket, fordi de som oftest måtte over magen. Da ble det enten for mini eller splitten kom litt høyere opp enn ønsket. 

Påvirket pandemi og lockdown graviditetsklesstilen din på en positiv eller negativ måte? Man måtte for eksempel ikke kle seg opp eller pynte seg like mye – var det deilig? 

– Det påvirket uten tvil! Om det var på en positiv eller negativ måte har jeg litt delte tanker om.

Les også: Gigi fant ut at hun var gravid rett før hun skulle gå på catwalken

Instagram: @katarinapetrovic

– Jeg tror jeg hadde blitt «tvunget» til å være mer kreativ og utfordre meg selv mye mer, hadde jeg ikke vært gravid i en pandemi.

– Jeg savnet litt kreativiteten og så ofte for meg å gjøre mer enn jeg faktisk gadd. Jeg gikk mye i sweats og ikke minst i de samme antrekkene hjemme og rundt omkring på Løkka. Det var deilig å slippe å tenke for mye på antrekkene. Jeg hadde jo mer enn nok av andre ting i hodet, men det var et lite savn der også. De gangene jeg skulle noe, slo jeg derimot virkelig på stortromma. Så jeg føler jeg fikk litt av begge verdener, men skulle nok helst ønske jeg var i en litt mer normal hverdag, så jeg også kanskje hadde følt meg mer som meg selv klesmessig.

Hvilke plagg gledet du deg til å bruke etter fødselen?

– Uten tvil mine egne dresser og bukser!

Hege Aurelie Badendyck

Influencer, podcaster og tidligere redaktør for Costume.

Instagram: @hegeaurelie

Hva er dine go-to plagg nå som du er gravid?

– Jeg er nok ikke en som kler meg i typiske gravideklær, og heller ikke så glad i å gå i flagrende, feminine kjoler når jeg er gravid. Det har blitt mye hoodies, tights, oversizede herre t-skjorter og blazere i denne graviditeten.

Har du noen tips eller triks til graviditetsstil du kan dele med andre? 

– Hvis du ikke føler deg veldig sensitiv rundt magen så kan mange ofte bruke de vanlige buksene sine ganske lenge. Det gjør man for eksempel ved å ta en hårstrikk gjennom knapphullet på buksen og rundt knappen på motsatt side. Pass på å ha lange nok t-skjorter eller long sleeves, så kommer du unna med dette trikset en god stund.

– For meg har blazeren vært en redning under begge graviditetene. Da føler jeg meg fremdeles nokså som meg selv, til tross for at kroppen er en helt annen.

Hvilke merker synes du lager plagg som funker bra når man er gravid? 

– Jeg har aldri kjøpt klær laget spesielt for gravide, men heller gått i kjæresten min sitt klesskap eller på herreavdelingen på for eksempel Weekday for fine basisplagg. 

Instagram @hegeaurelie

Er det plagg det er vanskelig å finne «i en fresh utgave» til gravide?

– Bukser er den store utfordringen. Derfor har tights blitt det jeg har brukt mest denne gangen. Jeansene der ute henger ofte igjen i typ tidlig 2000-tall – og ikke på en positiv måte. Det er mye stretch, tynne kvaliteter, og med overdrevne bleika partier på lår og rompe. En helt krise look å kjøre som gravid!

Påvirker pandemi og lockdown graviditetsklesstilen din på en positiv eller negativ måte? Man har for eksempel ikke måttet kle seg opp eller pynte seg like mye – var det deilig? 

– Jeg har jo vært gravid en gang før og vil nok si at jeg har gått rimelig mye mer i tights, joggebukser og hoodies denne gangen enn forrige. Så, ja, noe mer «dassete» i stilen har jeg vært denne gangen. 

Hvilke plagg gleder du deg til å bruke etter fødselen?

– Jeg savner å kunne gå i det meste i skapet egentlig. Jeg gleder meg til å kunne være kreativ uten å tenke på magen (selv om det er det fineste i verden å gå gravid også!):) Levis-jeansene mine gleder jeg meg til å kunne smette inn i igjen, og så har jeg en liten liste med sommerkjoler jeg skal unne meg når jeg har poppa.

Sunniva Hartgen

Graviditetsstil kan være tricky - her er Sunniva Hartgen sine aller beste tips

Stylist

Instagram: @sunnivahartgen

Hva er dine go-to plagg nå som du er gravid? 

– Rette eller vide bukser med strikk i livet, myk strikkegenser, kjole eller sømløs tights. Komfort som gjelder.

Har du noen tips eller triks til graviditetsstil du kan dele med andre? 

– Gå nøye gjennom garderoben din når du begynner å vokse. Pakk bort alt som ikke passer, eller ikke kommer til å passe på en stund. Da finner du også ting du kan selge eller gi bort. Hvis du må kjøpe noe nytt, gå for plagg som passer med ting du har fra før av i så naturlige materialer som mulig.

– Baseplagg i nøytrale farger, bukser med strikk i livet, vide kjoler eller kjoler med stretch, strikkegensere med splitt i sidene. Du må ikke gå på gravidavdelinga på for eksempel H&M. Det er veldig lite inspirerende. Silhuetten hos de fleste merker er veldig variert, så gå heller for en størrelse eller to opp, da finner du kanskje plagg du vanligvis ville gått for.

Graviditetsstil kan være tricky - her er Sunniva Hartgen sine aller beste tips
Instagram: @sunnivahartgen

Hvilke merker synes du lager plagg som funker bra når man er gravid? 

– Envelope1976, As We Are Now, Rodebjer, Aiayu, COS og Arket har en veldig skandinavisk løs silhuett og bredt utvalg av plagg. H&M og Zara har selvsagt også et bredt utvalg, men her er jeg nøye med å se på materialet før jeg kjøper. Zalando har en del mammaklær har jeg sett, men ikke testet.

Er det plagg det er vanskelig å finne «i en fresh utgave» til gravide? 

– Tja, alt? Her er det et marked 😂

Har det at det har vært pandemi og lockdown påvirket klær og graviditet på en positiv eller negativ måte? 

– Meget positiv vil jeg si, da det vel aldri har vært større utvalg og etterspørsel av loungewear enn det er nå. Siden man er så mye hjemme er det også naturlig at garderoben fort blir deretter.

Graviditetsstil kan være tricky - her er Sunniva Hartgen sine aller beste tips
Instagram: @sunnivahartgen

– Loungewear trenger ikke være slappe joggebukser og utvasket t-skjorte. Up your game. 

 Hvilke plagg gleder du deg til å bruke etter fødselen?

– Dressbukser med høyt liv! Og hæler! Ellers er det den generelle friheten med å bare vite at alt i garderoben passer, og sitter som det skal. En av hovedgledene mine med klær er nettopp frihet, det å leke og prøve meg frem og ta på akkurat hva jeg vil. Nå føler jeg meg veldig låst.

Les også: Emily Ratajkowski poserer naken i gravid-shoot på Instagram

Se Hermès-visningen live her

Hermès viser sin nye kolleksjon i Paris.

Moteukene har det siste året naturlig nok vært preget av koronapandemien. Med høye smittetall og strenge smittevernregler verden over har fashion weeks blitt utsatt eller avlyst. Men i stadig større grad går moteukene av stabelen som planlagt i hybride eller heldigitale formater.

Det er demokratisk da, i det minste. For nå kan du se visningene til noen av verdens ledende motehus hjemme fra din egen stue, der du mest sannsynlig har tilbragt det meste av tiden det siste året uansett.

Melk & Honning viser livestream fra Paris når det franske luksusmotehus Hermès viser sin Women Fall Winter 2021-kolleksjon lørdag kl 14:30:

Les også: Toppdesigner: – Hvorfor var jeg den eneste som viste munnbind på catwalken?

STILORAMA: Josefine Vogt

Hun beskriver stilen sin som fargerik, ung og komfortabel.

Asker-jenta Josefine er 23 år gammel og studerer tjenestedesign i Oslo. Hun elsker mote, interiør og å bli inspirert av andre mennesker.

Beskriv stilen din med tre ord? 

– Fargerik, ung og komfortabel.

Hvem er ditt norske stilikon?  

– Hmm jeg har egentlig ikke et norsk stilikon. 

Stilorama Josefine Vogt
Josefine Vogt beskriver stilen sin som fargerik, ung og komfortabel. (Foto: Instagram @josefinevogt)

Hvem er ditt internasjonale stilikon?

– Mitt internasjonale stilikon er Hailey Bieber, eller stylisten hennes Maeve Reilly.

Hvilken by gir deg mest inspo?

– Føler ikke jeg har vært i mange nok byer til å kunne svare på dette spørsmålet, men hittil vil jeg si København er en by med mye god stil. 

Hva er din «hverdagsuniform» på hjemmekontoret?

– Har et par joggebukser fra merket my mum made it som jeg ELSKER! De er superkomfortable og superbaggy. Jeg har de selvfølgelig også i noen størrelser større enn min originale størrelse. Oventil blir det mye collegegensere. Hadde heldigvis en super obsession med vintage collegegensere som Prinsesse Diana gikk med på 90-tallet så kjøpte meg en haug fra Etsy.

(Foto: Instagram @josefinevogt)

Hva gleder du deg mest til å ha på på fest igjen? 

– Pene klær man elsker og som egentlig ikke egner seg å sitte i, så man står og danser hele kvelden. 

Hva er det kjæreste du har i garderoben? 

– Jeg elsker collegegensere og farger! Jeg har en blå collegegenser fra Sporty and Rich som jeg er superfan av. Jeg går aldri lei fargen – har prøvd å finne den type blåfarge uten hell. Ellers er jeg også veldig forelsket i mine nylig kjøpte Levis 501 jeans fra Etsy! 

Stilorama Josefine Vogt
(Foto: Instagram @josefinevogt)

Hva er ditt største bomkjøp? 

– Kanskje det å kjøpe to megalange pyntekjoler til flere tusen på salg? Det var litt unødvendig. Litt trist å kjøpe noe så dyrt når jeg egentlig aldri er på fester eller middager hvor det skulle bli brukt. Men det var supersalg, og jeg elsker merket – så jeg slo til. Får håpe noen venner gifter seg snart. 

Hvilket dyrt kjøp angrer du mest på?

– Det var de pyntekjolene da…

Du har fem minutter før du må løpe ut av døra; Hva gjør du?

– Slenger på meg Levis 501, collegegenser, Airforce 1, en ny grønn kåpe fra Bydreams og maske.

Josefine Vogt sverger til farger. (Foto: Instagram @josefinevogt)

Hva står på ønskelisten akkurat nå?

– Levis 501 jeans hehe. Jeg har kjøpt to stykker, men er fortsatt på utkikk etter et par som sitter PERFEKT. 

Hvilken trend kan Norge ta en pause fra nå?

– Det vet jeg ikke.

Minimalist eller maksimalist? 

– Mer maksimalist. Elsker interiør med kule fasonger og farger, og det samme med stil. Kan selvfølgelig ha et ensfarget antrekk her og der, men personlig liker jeg best når det skjer mye. 

Stilorama Josefine Vogt
(Foto: Instagram @josefinevogt)

Kendall eller Kylie Jenner? 

– Kendall.

Celine eller Gucci? 

– Jacquemus.

Hvordan ser 2021 ut for deg stilmessig? 

– Jeg har lyst til å få tak i noen kule jakker, rare former på plagg oventil og en enda større kolleksjon med baggy bukser. Har heller ikke kjøpt meg nye sneakers på en god stund så det gleder jeg meg til å få inn i 2021!

Les også: STILORAMA: Nikolai Danielsen

Nå er det 100 000 kroner dyre Ultrafragola-speilet overalt igjen

– De siste månedene har etterspørselen tatt helt av.

Det er ikke første gang det store lysende speilet med bølgete kanter dominerer Instagram-feeden. Først mot slutten av 2019 var det 70-talls pregede speilet å se overalt. Nå er det igjen utallige selfies rammet inn av det neonlysende speilet i sosiale medier.

Det er den italienske designeren Ettore Sottsass som designet det ikoniske speilet i 1970. Det har siden blitt relansert flere ganger gjennom det italienske interiørmerket Poltronova. Navnet Ultrafragola er italiensk og betyr noe slikt som «ultra-jordbær».

Ifølge Stylight økte søkene etter speilet med 70 prosent i januar i år sammenliknet med desember. Også Google Trend kan bekrefte trenden, og melder om en økning på 170 prosent.

Design- og kunstgalleriet Utopia Retro Modern på Grünerløkka er den eneste forhandleren i Norge som selger det populære speilet.

– Det er veldig mange som spør etter dette speilet, men det er prisen som begrenser hvor mange salg det blir, sier Fabio Carlesi hos Utopia Retro Modern.

Det populære speilet har en prislapp på nesten 100 000 kroner.

Carlesi forteller at det akkurat nå er stor pågang fra folk som vil ha tak i speilet, og at det for øyeblikket er en leveringstid på tre måneder.

– Speilet er faktisk blitt et ikon i motemiljøet over hele verden. Vi har solgt det til flere motebloggere, og får stadig forespørsler internasjonalt. Vi leverer det også til andre land i Europa.

– Vi har solgt det i et par år, men de siste månedene har etterspørselen virkelig tatt helt av, forteller han.

– Hele Memphis-perioden har fått mye oppmerksomhet de seneste årene, sier den danske influenceren Marie Jedig.

Hun tror det kan forklare den økende interessen for speilet som hun selv har investert i.

– Flertallet har, spesielt nå under koronapandemien, hatt behov for å flykte fra virkelighetens vanvidd ved å dykke ned i barndomsdrømmer og absurdisme for å la seg underholde og bli overveldet estetisk i en tid der nye regler og sykdom dominerer.

Også multibrand-butikken Moniker på Valkyrien på Majorstuen i Oslo har sikret seg et eksemplar av det svært populære Ultrafragola-speilet.

Det har naturlig nok resultert i utallige selfies og dertilhørende Instagram-poster fra besøkende i det svært så populære speilet.

Ultrafragola-speilet hos Moniker. (Foto via Instagram @monikeroslo)

Skribent og kunst- og motekulturhistoriker Ragnhild Brochmann mener speilets comeback kan forklares med samme grunn som at tørkede blomster er inn igjen – og postmodernismen forøvrig.

I saken som stod på trykk i Morgenbladet i fjor skriver hun om «de flashy, tørre bukettene» som hun mener «spiller en sentral rolle i det paradigmet vi kan kalle hjemmet-som-livsstilsbutikk»: «En like sprelsk som dønn uforpliktende ervervelse som viser kjøperens evne til å kna fremmedartede, gjerne «underlige» objekter inn i et veltemperert hele, slik moten er nå. Med andre ord – som viser evnen til å være kurator».

– Det er et skikkelig blikkfang som skiller seg ut. Det er også uten tvil blitt et statussymbol. Et speil til 100 000 kroner er mildt sagt ikke noe for hvermannsen, sier Elise Alexandra Årnes Gulbrandsen i Min Mote.

Hun har tidligere skrevet om det populære speilet.

Elise Alexandra Gulbrandsen
Elise Alexandra Gulbrandsen. Foto: privat

– Hva tror du er grunnen til den økte interessen nå?

– Etter et år langt utenfor normalen kjenner nok flere på at vi trenger noe lekent, gøyalt og fargerikt å se på. At det kjennes ut som litt luksus er heller ikke dumt. Ultrafragola sjekker av alle boksene.

– Og at flere influencere kaster seg på gjør det jo, i hvert fall ikke foreløpig, mindre populært

Les også: Disse lysene tar av på Instagram

Rick Owens: «Hvorfor var jeg den eneste som viste munnbind på catwalken?»

– Later vi som ingenting?

Mange trodde de digitale moteukene ville være en saga blott da 2020 ble 2021. At man ville få sitte tett i tett rundt catwalken, kjøre livesendinger via sin egen Instagram og kinnkysse med folk utenfor visningslokalet igjen. Men den gang ei. Når moteukene kicket i gang i januar var det på digitalt vis eller med et meget begrenset antall tilskuere. Og slik er det fortsatt.

Koronapandemiens klamme grep har ikke løsnet enda. Selv under de digitale visningene har modellene holdt avstand, backstage har man måttet gå med masker og alle har måttet teste seg for COVID-19 i forkant.

Les også: Skuespilleren slepes for sine koronaråd

Men på selve catwalken har det vært merkelig lite tegn til pandemien. Stylingen har båret preg av å være gjort med håpets fortegn. Bare en liten minoritet har for eksempel vist munnbind. Håper de at dette vil være et tilbakelagt kapittel når kolleksjonene havner i butikk?

Akkurat det reagerer Rick Owens på. Designeren flyttet sine visninger fra Paris til Venezia da lockdown ble et faktum for omkring et år siden nå. Nå har han vist frem tre kolleksjoner i den smått synkende italienske byen.

Torsdag, ble merkets høst- og vinterkolleksjon for 2021 vist frem på en catwalk på øya Lido. Og de fleste antrekkene var stylet med munnbind.

Til Vogue sier Rick Owens: «Jeg forstår det ikke. Hvorfor var jeg den eneste designeren som viste munnbind? Eller blant de ytterst få? Later vi som ingenting? At forholdene vi lever under nå ikke er gjeldende lenger?».

Rick Owens. Foto: Richard Bord/Getty Images
Rick Owens stiller spørsmålstegn ved hvor få som viste munnbind på catwalken under moteukene
Rick Owens AW20-21. Foto: Vogue Runway
Rick Owens stiller spørsmålstegn ved hvor få som viste munnbind på catwalken under moteukene
Rick Owens AW20-21. Foto: Vogue Runway

Da pandemien først var et faktum fikk en del motehus tilsynelatende dollartegn i øynene. Alle skulle plutselig lansere munnbind. Men mange valgte også å stille sine fabrikker til rådighet for å produsere både munnbind, anti-bac og annet smittevernutstyr Nå ser det ut til at bransjen vil forsøke å se fremover i stedet.

Vogues skribent Anders Christian Madsen skriver at moteverdenen nå er delt inn i de som pusher eskapisme, er realister og de som er et sted midt i mellom.

Han spør Owens om han er en optimist.

– Jeg liker å ta alt i betraktning. Vi kan feire visse ting, men vi må også være realistiske. Jeg kan absolutt være ganske kynisk av meg, men når alt kommer til at er jeg definitivt en optimist. Og kanskje litte granne fatalist.

Les også: Slik blir du kvitt «maskne».

Dolce & Gabbana saksøker Diet Prada for millioner

Domenico Dolce & Steffano Gabbana mener motevaktbikja har ført en svertekampanje mot dem.

De siste årene har Steffano Gabbana sjokkert mange med sine utspill. Han har blant annet kalt Selena Gomez for stygg, Kardashian-familien for den billigste i verden, kommentert tommel ned under et bilde av Victoria Beckham, og «hahahahaha» under et bilde av Elton John iført Gucci.

Da den italienske megainfluenceren Chiara Ferragni giftet seg i 2018 kommenterte han at «han aldri hadde sett et billigere bryllup i hele sitt liv».

Også det italienske luksusmotehuset i sin helhet har vært i hardt vær de siste årene. I 2018 måtte de avlyse sin planlagte visning i Shanghai etter at de hadde fått sterke reaksjoner på sin kampanje der en kinesisk modell forsøker å spise italiensk mat med spisepinner. Dolce & Gabbana ble kalt rasistiske – og folk ødela og brant produkter fra det italienske motehuset.

Det hjalp heller ikke at Steffano Gabbana var kommet på banen og kommentert under et innlegg på Dolce & Gabbana sin offisielle Instagram-konto at «Kina var et drittland».

Motevaktbikja Diet Prada er blant de som har skrevet mye om merkets nedturer – og frekke utspill – de siste årene.

Det har naturlig nok ikke falt i spesiell god jord hos Dolce & Gabbana. Nå saksøker de Diet Prada for å ha ført en svertekampanje.

Les også: Skandalene fortsetter for det italienske motehuset

Det er duoen bak den fryktede Instagram-kontoen som denne uken selv deler nyheten med sine 2,5 millioner følgere:

Der kan man lese at merket i 2019 saksøkte Tony Liu og Lindsey Schuyler som står bak den populære Diet Prada-kontoen for ærekrenkelse. De ønsker kompensasjon for tap tilsvarende 3 millioner euro til Dolce & Gabbana og én million euro til Stefano Gabbano.

Ifølge nettstedet The Fashion Law mener den italienske designduoen at motevisningen i Shanghai ikke hadde blitt avlyst med mindre Diet Prada hadde gått hardt ut på Instagram med påstander om rasisme i den nevnte kampanjen.

Grunnleggerne av Diet Prada har nå ha kommet med et tilsvar via sin advokat til Dolce & Gabbana. Dette skal være på i underkant av 50 sider, der de blant annet påpeker at Gabbana har en lang historie med ærekrenkelse av andre, og at språket de brukte i sine Instagram-poster bare er en del av sjargongen på det sosiale mediet. De ber også om at det rettslige oppgjøret tas i New York, der selskapet er basert, fremfor i Italia.

Sistnevnte er delvis for å sikre seg mot det nådeløse italienske lovverket når det kommer til ærekrenkelser.

Liu og Schuyler har ifølge The Fashion Law opprettet en Gofundme for å dekke saksomkostninger. De har så langt fått in 8000 dollar av de totalt 26 000 dollarne de håper på å få inn.

Les også: Danske Rains saksøkte Zara for kopiering

11 stilige svarte skinnbukser

Den svarte skinnbuksa er tilbake.

Skinn var en av fjorårets store trender, og det fortsetter også denne sesongen. Den klassiske skinnbuksa går jo egentlig aldri av moten, men nå er den mer aktuell enn på lenge – også sett i lys av et stadig økende fokus på kvalitetsplagg som varer lenge.

Ønsker du ikke å bruke skinn finnes det gode alternativer – både faux skinn og veganske varianter.

Der fjorårets skinntrend gjorde seg gjeldende i form av hovedsaklig sjokoladebrunt og andre varianter av fargen, er det mer klassiske svarte skinnet nå tilbake. (Riktignok side om side med knallfarger som et slags optimistisk friskt pust i en evig lengten etter en vår og sommer fri for strenge koronaregler)

Her er 11 stilige svarte skinnbukser som er superfine til vårens sneakers:

Skinnbukse kr 2499 fra H&M
Skinnbukse kick flare kr 3000 fra & Other Stories
Celine Agaard sverger til skinnbukser. Her iført sitt eget design Envelope1976 (Foto via Instagram @celineaagaard)
Skinnbukser City fra Envelope1976 kr 5999 her
Skinnbukse fra One & Other kr 600 hos Capone
High waist bukser i faux skinn kr 500 fra Monki
High-waist slim fit bukse i faux skinn kr 1399 fra Boss
Influencer Linnea Jamessen i svar skinnsett. (Foto via Instagram @linneamjames)
Skinnbukser fra Ganni kr 4695 her
Skinnbukser fra Gestuz kr 5399 her
Duchesse Pants fra Remain Birger Christensen kr 4200 hos Retro
Croppede skinnbukser fra Arket kr 2950 her
Skinnbukser fra By Malene Birger kr 6799 hos By Malene Birger Paleet Oslo

Les også: Nå fortviler Oslos klesbutikker

Er Yeezy-hypen over?

Sommeren 2016 møter Melk & Honning en ung guttegjeng utenfor YME Universe på Paleet i Karl Johans gate i Oslo. De har ligget i sovepose utenfor butikken i flere dager i påvente av at en ny Yeezy-modell skal slippes.

De kan fortelle at det er stor status å ha de Kanye West-designede joggeskoene. Resell-prisen kan ligge på opptil 20 000 kroner, og mens noen er klare til å flippe paret de forhåpentligvis klarer å slå kloa i, vil andre beholde dem.

Nesten fem år er gått siden den gang. Rapperen og multitalentet har droppet mange varianter av Yeezy, og i 2021 slippes blant annet en knalloransje Yeezy 1020V boot.

Men er Yeezy like hot som det en gang var eller har det kjølnet litt?

Les også: Se Kanye West style 72 år gamle David Letterman i joggeskoene sine

– Yeezy har lansert for mange releases og colorways

Pharma i Bergen er en av byens mest rendyrkede sneakerkonsepter. Grunnlegger Helge Reyes er selv en skikkelig sneakerskjenner og -samler. Han mener Yeezy ikke er like hot og hypet som det var for en stund siden.

– En av hovedgrunnene til dette er nok at det har vært for mange releases og colorways som har blitt lansert.

Når det kommer til retningen merket har tatt designmessig, mener han de siste modellene, slik som Foam runner og 430 bærer preg av kunst fremfor funksjonelt design.

– Det blir jo litt mer for de spesielt interesserte, enn med de mer kommersielle modellene som for eksempel 350.

– Med det sagt synes jeg alltid det er gøy å se nye ting og design, og gjerne det som også er litt utenfor boksen. Personlig er det nok ikke helt min stil, men synes det er kult med de som går med det.

Helge Reyes hos Pharma mener Yeezy ikke lenger er like hypet
Helge Reyes. Foto: Privat

Ifølge han har resell-prisene dalt i takt med hypen.

– Noen av de aller første releasene går fremdeles for mye penger, men de siste modellene som er blitt sluppet, har nok ikke økt noe særlig i resell-verdi. 

Sneaker-flipping generelt har også endret seg de siste årene, mener han.

– Det har blitt mer formalisert i den grad at aktørene er blitt mer profesjonelle. Det er blitt et høyere nivå på alt fra fotoshoots, nettsider, shipping og betalingsmetoder.

– Covid-19 har nok også bidratt til dette. 

Nå som Kanye er i ferd med å skilles fra Kim Kardashian, vil han naturligvis miste en del eksponering via den superkjente familiens fronting av skoene på Instagram.

– Det er jo ikke noen tvil om at å det å være en del av verdens mest berømte familie gir bra eksponering, som igjen påvirker salget. Men mye av Yeezy er jo fortsatt såpass eksklusivt at det blir utsolgt kjapt uansett. Og Kanye var jo tross alt ganske kjent også før han ble sammen med Kim, mener Reyes.

Les også: Er Kim Kardashian sine NSFW-bilder et stikk til Kanye West? Eller en utstrakt hånd?

– Ingen som sover utenfor butikken lenger

– Yeezy er hot, men ikke med den hypen det var for tre, fire år siden, mener Fredrik Josefsson, innkjøper på YME Universe sin sneakersavdeling.

– Det produseres flere par enn det gjorde i starten, noe som fører til at det blir lettere å få tak i dem. Det gjør selvfølgelig til at det blir mer mainstream. Jeg tipper at om du stikker på en Oslo-skole i dag, vil halvparten av kidsa gå med enten Yeezy eller Nike Air Force 1.

Han forklarer at det er en stund siden de opplevde at folk sov utenfor butikken i forkant av et Yeezy-slipp.

Fredrik Josefsson hos Yme mener Yeezy ikke lenger er like hypet
Fredrik Josefsson. Foto: Privat

– Og av åpenbare grunner har vi under COVID-19 gjort release på andre måter enn tidligere, for eksempel med en «raffle» via nett, for å unngå at for mange folk dukker opp i butikken.

Når det gjelder sneaker-flipping generelt mener han det er større enn noensinne.

– Der det finnes penger å tjene kommer det alltid til å finnes folk som prøver å gjøre det. Dessverre gjør dette det vanskelig for folk som har lyst på en fet sko!

Josefsson liker likevel retningen Kanye har gått designmessig.

– Ja, det gjør jeg. En personlig favoritt som jeg tenker å skaffe meg er Foam Runner. Jeg synes det har vært litt for mange liknende modeller i samme farger. Føler at de godt kan roe ned 380, QNTM og 700v3 litt nå og i stedet gi plass til sjukere design som man har sett på bilder fra Kanye’s eget studio og workshop.

Yeezy 1020V Boot er noe han ønsker å se mer av.

– Hans mer crazy ideer. Dette er jo for de av oss som ikke liker å ha det samme som alle andre. og jeg ser for meg at det ikke kommer til å bli produsert like mange par av disse, som av mainstream-modellene.

Bilder av Adidas YEEZY 1020V Boot er sluppet via nettstedet GOAT. Slippdato er foreløpig ikke kjent. Foto: GOAT/HYPEBEAST

Innkjøperen kan fortelle at skoene ikke lenger går for like mye på resell-markedet.

– Ikke om man ser på prosent av releaser. Noen releaser vil jo ha en verdiøkning på flere hundre prosent, men majoriteten går nok for retailpris eller pluss minus 500 kroner’ish over retail. Derfor er det ikke verdt å stå utenfor i kø lenge eller ligge utenfor i flere dager, når man kan kjøpe den for cirka det samme dagen etter.

– Ikke dét det en gang var

Innholdsskaper, kreativ konsulent og sneaker-samler Ida Broen forteller at hun drømte om Yeezy boost 350 Oxford tan i 2015 da hun jobbet på Stress.

– Jeg fikk tak i de og var lykkelig! Jeg har også fått tak i noen av de andre modellene i løpet av årene, som nok er noen av de mest komfy skoene som finnes. Både Yeezy boost 700 og Yeezy slides er favoritter den dag i dag.

– Men Yeezy er dét det en gang var. Som med det meste er det jo slik at hyper kommer og går, men det er en sterk merkevare som ikke vil forsvinne med det første.

En vaskeekte sneakerfan. Foto: Instagram @idabroen

Fordi markedet er i konstant endring, ser hun at noen av modellene minker i resell-pris. Samtidig finnes det spesifikke modeller som fremdeles er veldig attraktive og dyre.

Broen forteller at hun er veldig fan av retningen Kanye har gått designmessig.

– Jeg synes personlig at Yeezy foam runner er en av de kuleste skoene som finnes akkurat nå. Men dessverre er de umulig å få tak i!

– Noen av modellene som har blitt teaset i det siste bringer også inn en helt ny vibe. Jeg synes Yeezy 1020V boot er helt rå! Men Norge henger etter med det meste, og det kan muligens bli vanskelig å å nå gjennom til mannen og kvinnen i gata med disse. De er for spesielt interesserte og moteinteresserte.

Les også: Kanye West sier unnskyld til Puma etter å ha kalt merket for «søppel».

Dette er vårens fineste motekampanjer

Sesongens motekampanjer preges av kjendiser og mangfold.

Akkurat nå rusler folk rundt ikledd boblejakker og boots, snakker om å ha stått på ski i marka i helgen og drikker kakao i sofakroken.

Men snart blir det andre boller. Grønne trær i parkene, fargerike, lette jakker og solbriller sittende på nesa. Gi det tre måneder og dette er et faktum.

Motedesignerne har for lengst bestemt hvordan vårmoten skal se ut.

Allerede på sommeren i fjor pønsket de ut hva som ville bli trendene nå. Skal man dømme av kampanjene har de også drømt seg bort til både fjerne destinasjoner og epoker.

Her har vi samlet vårens aller fineste motekampanjer, som du kan hente inspirasjon fra allerede.

Les også: Dette er våren og sommerens største trender

Bottega Veneta

 Foto: Tyrone Lebon

©BOTTEGA VENETA, Photography by Tyrone Lebon
©BOTTEGA VENETA, Photography by Tyrone Lebon

Jil Sander

Foto: Tim Elkaïm

Hood by Air (Merkets store comeback etter flere års inaktivitet, med Naomi Campbell som modell)

Foto: Luis Alberto Rodriguez

Chanel

Foto: Inez Van Lamsweerde and Vinoodh Matadin

Charlotte Casiraghi in Chanel’s spring 2021 advertising campaign.

Gucci x The North Face (Motekampanjer for ekte friskuser)

Foto: Daniel Shea

Gucci x The North Face er en av vårens fineste motekampanjer

Valentino

Foto: Michael Bailey-Gates.

Wandler (Blant årets merkeligste motekampanjer?)

Foto: Den anonyme duoen kalt Checking Invoices

Wandler er en av vårens fineste motekampanjer

Fendi

Foto: Nick Knight

Louis Vuitton

Med Laura Harrier. Foto: Mikael Jansson.

Louis Vuitton er en av vårens fineste motekampanjer - her med Laura Harrier

Dior

Foto: Lean Lui

Dior er en av vårens fineste motekampanjer

Jimmy Choo

Foto: Tim Elkhaim

Jimmy Choo er en av vårens fineste motekampanjer

Coach (Motekampanjer med Michael B. Jordan? Ja, takk)

Med Michael B. Jordan og Jennifer Lopez.

Coach er en av vårens fineste motekampanjer - her med Jennifer Lopez

Miu Miu

Med blant annet Gia Bennet fra Euphoria, Emma Corrin fra The Crown og Kim Basinger. Foto: Mert Alas & Marcus Piggot

Miu Miu er en av vårens fineste motekampanjer - her med Kim Basinger

Les også: Denne trenden tar av på Instagram nå

Bergans kan vinne DOGA-pris

Er dette fremtidens produkt?

11. mars går den årlige prisutdelingen av DOGA-merket for design og arkitektur av stabelen i Oslo, denne gangen i digital versjon med Jenny Skavlan som programleder.

DOGA-merket er blitt utdelt siden 1965, og vinnerne er forbilder som viser hvordan god bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for samfunnet.

I år er det næringsminister Iselin Nybø som deler ut DOGA Hedersmerket.

– De siste 12 månedene har vært tøffe. Derfor er det ekstra oppløftende å se at det skjer så mye nyskaping i landet vårt. Blant de nominerte til DOGA Hedersmerket i år finner vi flere spennende eksempler på hva det går an å utrette dersom vi setter design og arkitektur i kjernen for innovasjon og forretningsutvikling, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Blant de elleve nominerte til den høythengende hedersprisen er det norske merket Bergans.

Tidligere har klesdesigner Elisabeth Stray Pedersen vunnet den gjeve Jacobs-prisen under DOGA-merket for design og arkitektur.

Bærekraft har lenge vært en del av Bergans sitt DNA, og det norske merket er en av flere aktører som nå jobber for å redusere klimaavtrykket i tråd med fokus på bærekraftighet.

Bergans har teamet opp med den finske fiberprodusenten Spinnova. Sammen har de startet innovasjonsprosjektet The Collection of Tomorrow.

Fra dette prosjektet har merket laget en 100 prosent resirkulerbar ryggsekk av cellulose, inspirert av japansk origami. Materialene er basert på ansvarlig produsert trevirke, utviklet av Spinnova og Bergans, helt fri for skadelige kjemikaler, hvor vann er det eneste avfallsproduktet.

Bergans kan vinne Doga Hedersmerket
Sekken signert Bergans og Spinnova. Foto: Bergans of Norway

– Med The Collection of Tomorrow og sekken future.labs.05.A, retter Bergans of Norway søkelyset på den enorme klimabelastningen som tekstilindustrien står for. Gjennom samarbeid og eksperimentering har de klart å skape et fullstendig sirkulært produkt, som kan være med på å sette en ny standard. Her er det mye å lære for hele tekstilbransjen, Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA i en pressemelding.

Når sekken er utslitt kan man sende den inn til resirkulering og motta et nytt produkt i retur. Tekstilen skal bli sterkere gjennom resirkulering, i motsetning til mange andre materialer.

Denne sekken er laget av cellulose
Sekken er laget av cellulose. Foto: Bergans of Norway

Merket roses av DOGA-juryen for «stor innovasjonskraft og eksperimenteringsvilje».

«Ryggsekken future.labs.05.A i seg selv er spennende, både når det gjelder bruken av Spinnova og det origami-inspirerte designet, men det er kanskje den sirkulære forretningsmodellen som gjør mest inntrykk. Konseptet er ikke bare svært sympatisk og dypt moderne, men også en smart måte å bygge en nær relasjon til kunden «The Collection of Tomorrow demonstrerer en tankegang som kan revolusjonere bransjen, og det er prisverdig av Bergans å utfordre den rådende forretningsmodellen på denne måten», heter det i jurykjennelsen.

Les også: – Norsk mote har mistet seg selv

Vogue-legenden André Leon Talley i trøbbel

Blir kastet ut av huset han har leid i 17 år .

Man skulle kansje tro at når man har jobbet i verdens største motemagasin, står det greit til med økonomien. Den gang ei. Nå har André Leon Talley havnet i trøbbel.

Den tidligere Vogue-redaktøren skylder over 500 000 dollar i husleie, hevder huseieren hans. 72-åringen har siden 2004 bodd i en rolig 11-romsvilla i New York.

Huseieren er ingen ringere enn tidligere daglig leder i Manolo Blahnik USA, George Malkemus, og ektemannen Anthony Yurgaitis, som sammen kjøpte huset i 2004. De har i tillegg vært gode venner med Talley i nesten 40 år.

Vogue-legenden har imidlertid lenge hevdet at huset er hans. Nå går Malkemus rettens vei for å få kastet ut leieboeren ut av villaen, skriver The New York Post.

André Leon Talley har på sin side svart med å saksøke venneparet.

André Leon Talley i trøbbel
André Leon Talley i kjent stil. Her som kampanjemodell for Uggs. Foto: faksimile

Han mener at de ble enige om en såkalt gentleman’s agreeement gjort muntlig, hvor de skulle kjøpe huset for ham og overføre eiendommen i hans navn når han hadde betalt tilbake kjøpssummen på litt over én million dollar. Han selv fikk ikke egen finansiering på det tidspunktet til å kjøpe noe eget.

Talley mener også at han har tilbakebetalt mer enn den opprinnelige kjøpssummen, i tillegg til å ha betalt «tusenvis av dollar» for vedlikehold og forbedringer av huset. Paret hevder derimot at han er bakpå med husleien og ønsker han bort, slik at de kan selge huset.

72-åringen skal ha tilbakebetalt leien sporadisk, alt etter hva han tjente. Han betalte aldri husleiene på månedsbasis, og skal aldri ha blitt spurt om det heller.

I mars 2020 skal huseierne ha begynt å snakke om å selge huset – noe André Leon Talley mener skjedde rett før Manolo Blahnik USA gikk konkurs.

Selv pensjonerte han seg fra magasinbransjen i 2014, og har i ettertid blant annet undervist ved Parsons School of Design i Paris. I fjor ga han ut sine personlige memoirer The Chiffon Trenches, hvor han utleverte motebransjen.

Den New York-baserte stylisten Akeem Smith har nylig opprettet en GoFundMe-innsamling for moteprofilen.

«Alle i moteverdenen har nytt godt av André Leon Talleys bidrag til industrien», skriver han.

Innsamlingen har skutt fart, og i skrivende stund er det samlet inn nesten 10 000 dollar. Det er imidlertid langt unna de 500 000 dollarene han trenger for gjøre opp for seg.

«André har ikke bedt meg om å gjøre dette, men jeg mener det er den rette tingen å gjøre. Jeg mener vi alle burde støtte ham nå for å erkjenne hans livslange arbeid og det rommet hans fryktløshet gav for de mange stemmer og synspunkter som har fulgt ham», fortsetter han.

Nylig gikk Talley ut på Instagram og takket for all støtte.

«Som dere antakeligvis vet fra The Chiffon Trenches, har jeg opplevd mange opp- og nedturer i livet mitt og forblir ganske fleksibel. Problemet vi dealer med er ganske uheldig, men vil bli tatt hånd om av mitt veldig kapable juridiske team», skriver han på profilen sin.

Les også: Flau avsløring for Nike?

Slik ble Golden Globes-kjolene til

En tok over 400 timer å lage!

Da årets Golden Globes gikk av stabelen natt til mandag, var den grunnet koronapandemien heldigital. Film- og tv-stjerner fra hele verden logget på eventet fra sofakroken for en festaften med virtuell rød løper.

Men det ble glitter og glamour likevel. Til tross for at Vogue skryter av prisutdelingens antrekk, etterlyste andre de svarte designerne.

Blant stjernene som stjal showet under årets Golden Globes var Anya Taylor-Joy. Hun trollbandt en hel verden som sjakkgeniet Beth Harmon i Netflix-suksessen The Queen’s Gambit, som hun også vant pris for.

Taylor-Joy har også en rekke andre imponerende roller på merittlisten, slik som hovedrollen i Jane Austen-remaken Emma og The Witch. Hun ble født i Miami med en britisk-spansk mor og en skotsk-argentisk far, men vokste opp i London. Hennes gjennombrudd som skuespiller fikk hun i rollen som Thomasin i den prisvinnende skrekkfilmen The Witch.

Golden Globes-kjolen hennes, signert Dior, oste av old Hollywood-glamour.

Så lang tid tok det å lage Golden Globes-kjolen til Anya Taylor-Joy
Foto: Instagram/@anyataylorjoy

Ikledd en lang, smaragdgrønn glitrende kjole med matchende cape med langt hår og sideskill, var hun slående lik stjernediva Veronica Lake.

Kjolen skal ha tatt 300 timer å lage, inspirert av AW18-kolleksjonen til sjefsdesigner Maria Grazia Chiuri, ifølge Harper’s Bazaar.

Skuespilleren toppet det hele med smykker fra Tiffany’s – som etter å ha blitt kjøpt opp av luksusgruppen LVMH i januar, skal rette seg mer mot den yngre målgruppen. Blir hun kanskje merkets nye ambassadør?

Anya Taylor-Joy i kjole fra Dior
Foto: Instagram/@anyataylorjoy

Den grønne kjoledrømmen var ikke den eneste 24-åringen gikk for.

Utover kvelden skiftet hun til isblå, stroppeløs kjole, også signert Dior. Den tok 150 timer å lage og skal ha vært inspirert av de originale Miss Dior-kjolene fra 1940- og 50-tallet.

En annen kjole som fikk mye oppmerksomhet under årets Golden Globes, var den til Nicole Kidman signert Louis Vuitton.

Den gulvlange sorte kjolen med høy hals og plissérte paneler på siden var dekorert med merkets signatur-gullenker tok over 425 timer å lage.

Nicole Kidman hjemme under Golden Globes
Foto: Instagram/@nicolekidman

Kjolen tok i tillegg 15 timer å tegne på grunn av de intrikate lenkedetaljene som måtte perfeksjoneres. Personlige detaljer ble lagt til looken i tillegg, som Kidmans øreringer fra Cathy Waterman og en Omega-klokke som hun har brukt flere ganger før, skriver Vogue.

Undoing-stjernen var nominert til prisen for beste kvinnelig skuespiller i en miniserie for sin rolle HBO-dramaet. Det ble imidlertid Anya Taylor-Joy som stakk av med prisen for sin rolle som sjakkgeniet Beth Harmon i The Queen’s Gambit. Kidman deltok på utdelingen hjemme fra sofakroken via Zoom sammen med ektemannen Keith Urban og deres to døtre Faith Margaret Kidman Urban and Sunday Rose Kidman Urban.

Regina King var nominert i kategorien beste regissør, sammen med tre andre kvinnelige regissører, noe som er historisk for Golden Globes.

Hun valgte for anledningen en asymmetrisk, drapert paljettkjole fra Louis Vuitton, som skal ha tatt 350 timer å lage. 20 000 sølvpaljetter, 12 000 gullpaljetter og 8000 svarte paljetter, ifølge motehuset. I tillegg var det sydd på 1200 krystaller oppå paljettene for det lille ekstra.

Stylistduoen hennes, Wayman Bannerman og Micah McDonald, skal ha uttalt at silhuetten på kjolen fikk henne til å føle seg som «en flakse Champagne», ifølge People. Noe skuespilleren også selv skrev i caption.

Nicole Kidman var ikke den eneste som valgte å gjenbruke design hun har gått med tidligere. Også January Jones, kjent for sine roller i tv-serien Mad Men og julefilmen Love Actually, gikk for gjenbruk.

Jones brukte en rød kjole signert Versace under årets Golden Globes – den brukte hun også til samme prisutdeling for ti år siden, ifølge Vogue.

«Ti år senere og den passer (på en måte) fremdeles», skriver stjernen i caption til bildet av seg selv iført kjolen på sin Instagram-profil.

En annen som overrasket var Kiernan Shipka, som spilte datteren til January Jones i Mad Men. Hun var ti år gammel da hun slo følge med Jones på prisutdelingen i 2011, ikledd en burgunderrød fløyelskjole med hvit krage – som trender om dagen. 20-åringen gjenskapte antrekket på Instagram, til stor begeistring fra sin tidligere tv-mamma.

The Crown-stjernen Emma Corrin gikk for en oppsiktsvekkende, skreddersydd Miu Miu-kjole.

Emma Corrin i kjole fra Miu Miu
Foto: Instagram/@emmacorrin

Skuespilleren som vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i et tv-drama for sin rolle i The Crown, innrømmer at hun og stylisten hennes faktisk sendte noen inspirasjonsbilder til motehuset.

Resultatet ble en sort lang kjole med splitt og store hvite rysjer rundt halsen. Hun bar også smykker fra luksusmerket Cartier som hun er ambassadør for.

«Det høres antakeligvis litt sprøtt ut, men vi var inspirert av Pierrot-klovner med deres gigantiske rysjer og androgyne silhuetter», sier hun til Vogue.

Emma Corrin med smykker fra Cartier. (Foto: Cartier)

Les også: Norske Jeenu lander internasjonalt toppjobb

Swarovski re-brandes og endrer logoen etter 32 år

Frontes av norske Jeenu Mahadevan.

Stadig flere motemerker re-brandes ettersom konkurransen om kundene hardner, og gamle storheter må tenke nytt for å nå ut til nye målgrupper.

Nå er turen kommet til Swarovski som forandrer blant annet den svært så gjenkjennelig svane-logoen etter 32 år.

Ifølge Hypebeast har det østerrikske krystallmerket kontaktet General Idea, som er det samme New York-baserte selskapet som har hjulpet også Louis Vuitton, Moncler og Coach med å oppdatere deres merkevarer.

Den ikoniske svanen som i over tre tiår har vært Swarovski sin logo blir ikke borte, men endrer karakter. Borte er de graderte vingene, og svanen fremstår mer moderne med hodet vendt oppover ikke nedover.

Adwoa Aboah er et av ansiktene i Swarovski sin nye kampanje.

Samtidig har Swarovski fått sin aller første kreativ leder noensinne.

Giovanna Engelbert begynte å jobbe for selskapet allerede i 2016 som konsulent. Men i fjor fikk hun jobben som det 125 år gamle selskapets første kreative leder. Nå er hennes debutkolleksjon her.

Den har allerede fått massiv oppmerksomhet internasjonalt, mye på grunn av sin oppdaterte look. Kolleksjonen har fått navnet Collection #1 etter Article #1, den første krystallen Daniel Swarovski skisset, skriver Fashionista. Kolleksjonen omfatter alt fra halskjeder og øreringer til ringer og kroppssmykker med fokus på geometriske former og farger.

Geometriske former og farger står sentralt i den nye kolleksjonen.

– Jeg startet med basisen til basisen. Jeg dykket dypt ned i arkivene til selve materialene. Det er ikke hver dag du møter et selskap som faktisk eier materialene, sier Engelbert til motenettstedet.

Giovanna Engelbert har laget en mer moderne vri på det 125 år gamle merket

Hun forteller at hun er inspirert av grunnleggerens skisser av krystaller.

– Jeg ble veldig fascinert av hvordan det er en så presis vitenskapelig tilnærming til design og de geometriske, tekniske skissene av krystallene. Det er en veldig logisk tilnærming, men resultatet er helt magisk.

Med i kampanjen er kjente fjes som Adwoa Aboah, Lexi Boling og Tess McMillan i tillegg til den britiske modellegenden Penelope Tree.

Det er norske Madde Østlie som har gjort castingen med Pernille Nadine fra Søster Studio som assistent.

Men også menn er med for å understreke at smykkene er for alle.

– Min drøm er å se like mange besmykkede menn som kvinner, sier Engelbert til Fashionista.

Blant dem er den norske toppmodellen Jeenu Mahadevan som i løpet av de siste par årene er blitt en av de viktigste modellene her hjemme, med stor internasjonal suksess.

Norske Jeenu Mahadevan for Swarovski

– Det er gøy at Jeenu får være med på re-brandingen, spesielt med så flinke folk. Mikael Jansson er topp fotograf og Giovanna er jo en power woman i bransjen. I tillegg var det sterk cast, så vi er veldig glade for at han er med, sier Alexander Norheim i Team Models til Melk & Honning.

Han forteller at Jeenu Mahadevan også er foreviget på display i butikken i Milano:

Merkets butikker vil også re-designes, skriver Business of Fashion.

Det nye konseptet har fått navnet Instant Wonder, og skal omfatte 30 butikker i nøkkelmarkeder verden over. Butikkene vil omfattes av diverse live og digitale eventer designed i samarbeid med Paris-baserte Villa Eugenie. De første av disse vil åpne i Milano i Italia denne måneden.

Slik ser det nye konseptet og logoen ut. (Foto: Swarovski)

I oktober i fjor godkjente selskapets aksjonærer den største overhalingen i merkets 125 år lange historie. Swarovski skal nå fokusere på dyrere produkter med høy margin, skriver bransjenettstedet. Med endret strategi kuttet selskapet 6000 stillinger.

Les også: Norske Signe er en av verdens mest lovende modeller

Bella Hadid i adidas-sneakeren motekjendisene sverger til

Adidas sitt designersamarbeid trender.

Det er ikke sjeldent motetrender og tendenser fra tidligere tiår gjør comeback. Det er mer eller mindre motens natur. Designere re-lanserer til stadighet gamle klassikere, men med en ny vri.

Nylig ble supermodell Irina Shayk spottet i 90-tallets ikoniske adidas-bukser. Nå er det merkets sneakers motekjendisene har lagt sin elsk på.

Bella Hadid ble nylig spottet med et par adidas x Wales Bonner-sneakers på beina.

Bella Hadid med Adidas og Grace Wales Bonners sneakersamarbeid
Bella Hadid i motekjendisenes nye favorittsneakers. (Foto: Gotham/GC Images)

De hadde hun stylet med et denimsett med turtleneck, et par vintage Chanel-solbriller og hennes mye brukte Louis Vuitton Pochette-veske.

Sneakeren er designet av den britiske motedesigneren Grace Wales Bonner i samarbeid med adidas. Med merkets ikoniske striper kombinert med semsket skinn i brunt og mesh, har denne modellen virkelig sett ut til å falle i smak hos kjendisene, skriver britiske Vogue.

Adidas og Grace Wales Bonners sneakersamarbeid
adidas x Wales Bonners Samba-sneaker

Bonner gikk sammen med sportsgiganten i fjor for å skape en kolleksjon med «begjær-verdige» sneakers og klær med et litterært perspektiv. Hun skal ha latt seg inspirere av litterære personer, den afro-karibiske moten fra 70-tallet og 80-tallets dansesaler på Jamaica. Bonner skal visstnok også ha vært opptatt av å bevare sitt eget vintage-preg.

De kremfargede og brune sneakersene skal være Bonner sin versjon av merkets sine klassiske Sambas fra 50-tallet.

Les også: Ekspertenes beste tips til salg av brukte klær

Emily Ratajkowski poserer naken i gravid-shoot på Instagram

Emily Ratajkowski viser frem gravidkroppen nok en gang.

Toppmodellen er ikke fremmed for å vise hud på sosiale medier. Siden hun delte nyheten om at hun er gravid i oktober har hun flere ganger vist frem den voksende babymagen.

Nå deler hun igjen intime bilder av gravidkroppen med sine 27,1 millioner følgere i en rekke Instagram-innlegg.

At gravide kjendiser gjør fotoshoots er ikke noe nytt, men Ratajkowski valgte å ta bildene hjemme hos seg selv.

29-åringen ble i fjor trukket frem av britiske Vogue som en som «definerer en ny era for gravid-mote». Gjennom hele graviditeten har hun dukket opp i det ene moteriktige antrekket etter det andre, og er blitt hyllet for å bevare stilen sin selv med en voksende mage.

Tidligere i år åpnet hun opp om hvordan kroppen har endret seg under graviditeten etter ryktene om leppeinjeksjoner.

«Det er rart hvordan kroppen endrer seg så mye i løpet av noen måneder. Jeg setter pris på hva kroppen min kan gjøre og hva som er vakkert på en helt ny måte, og jeg kommer til å hylle den her når jeg føler for det», skrev hun på Instagram da.

Les også: – Fint å vise at samfunnet ikke bare er for høye og slanke damer