– Dette er verdens mest solgte fotplagg, og vi tilbyr et bedre alternativ.
Sleepers er flip flopper laget av naturgummi tappet på Sri Lanka. Bak står det norske superteamet Anette og Susanne Bastviken, søstrene kjent fra Instagram-kontoen @radicalbroccoli, FWSS-gründerne Nina Granerød og Frode Grønvold og skoentreprenør og agentureier Tor Marius Engen. De vil tilby et bedre alternativ for verdens mest solgte fotplagg.
Foto: Julianne Leikanger
– Våre gamle flip flops var utslitte. Vi ville ha nye og syntes det var merkelig at 99 prosent av merkene der ute lager flip flops i syntetisk gummi. Med vår bakgrunn så vi en mulighet til å tilby et bedre og kulere alternativ, forteller Anette til Melk & Honning.
Et felles mål
Hun og søsteren Susanne flyttet til Portugal i 2017, der de surfet og ryddet strender for plast. Samtidig startet de Instagram-kontoen @radicalbrocooli. Mens de var der nede møtte de Nina og Frode som, etter å ha solgt det norske motemerket Fall Winter Spring Summer som de selv grunnla, hadde lagt ut på en jordomreise med familien i en vintage bobil fra Los Angeles.
To år senere møter de fire Tor Marius Engen i Oslo. Det blir starten på en felles drøm.
– Vi fant ut at vi hadde sykt mye til felles, både hva vi inspireres av og hvilke drømmer og ideer vi har for verden. Vi føler oss som et drømmeteam som kom organisk til. Vi tar med alle våre styrker og erfaringer inn i Sleepers, og utfyller hverandre veldig bra. Det er rett og slett utrolig gøy å jobbe sammen.
Med ulike bakgrunner, men et felles mål – å ta bedre vare på jorden – starter de nå merket Sleepers som skal være et bedre alternativ til verdens mest solgte fotplagg, flip flops.
Sleepers: – Vil tilby noe bedre for planeten
– Bærekraft og en transparent produksjon er utrolig viktig for oss, og det er grunnmuren til Sleepers. Det er hele grunnen til at vi ville starte opp et nytt merke, for å kunne tilby noe som var bedre for planeten enn det som dominerer markedet nå, sier hun.
– Vi ønsker at det skal bli enklere for folk flest å ta mer miljøvennlige valg. Sleepers produseres på Sri Lanka. Ved å samle hele verdikjeden ved råmaterialets opprinnelse kan vi kontrollere kjeden fra trærne blir plantet til varene er pakket og skipet. Vi sikrer rettferdige vilkår og goder til arbeiderne igjennom vår partner Fair Rubber, og vi produserer til og med innpakningen i resirkulert papir hos en lokal te-innpakningsprodusent.
– Men er det bærekraftig å lansere enda et nytt merke?
– Det blir feil å si at det er bærekraftig å starte et nytt merke. Vi tenker at sånn som verden er nå, så trenger vi bedre alternativer til produkter, og vi trenger at disse produktene er mer tiltrekkende enn de som er laget på den gamle måten. Dette er verdens mest solgte fotplagg, og vi tilbyr et bedre alternativ.
– Hvordan skal dere ta opp kampen mot etablerte aktører som Havaianas? Hva skiller dere fra konkurrentene her?
– Som nevnt er dette verdens mest solgte fotplagg, og dessverre domineres markedet av en bruk og kast-mentalitet og av aktører som ikke har tatt et tydelig oppgjør eller standpunkt. Det kan vi ikke ha noe av. Det er flere mindre utfordrere der ute som tar ansvar, men vi følte det manglet noe som tiltalte den estetikken vi ønsket.
Internasjonale ambisjoner
De norskdesignede flip floppene er nylig lansert på merkets egen nettbutikk og hos forhandlere over hele landet. Oppstarten har ifølge Anette gått over all forventning.
– Nå tar vi én dag om gangen og gleder oss til å se Sleepers på beina til folk rundt omkring i landet. På lang sikt drømmer vi om å ta med Sleepers utenfor landegrensene.
– Siden jeg selv har jobbet på sykehus, var det viktig for meg å støtte dette prosjektet.
For å bidra i kampen mot koronaviruset produserer nå flere designere og motehus beskyttende ansiktsmasker og annet smittevernutstyr til både privat bruk og til helsepersonell. Flere steder i verden er munnbind nå obligatorisk, for eksempel når man tar kollektivtransport.
Nå lanserer den muslimske supermodellen Halima Aden ansiktsmasker som passer til hijab.
De syv ulike ansiktsmaskene og hijab-settene er designet spesielt for sykepleiere og andre helsearbeidere som står i frontlinjen i kampen mot smittespredning. Disse er laget for at kvinner som bruker hijab kan gå på jobb i sikkerhet. Men på en mer komfortable måte enn tidligere, skriver The Independent.
– Siden jeg selv har jobbet på sykehus, selv flere måneder inn i modellkarrieren min, var det viktig for meg å støtte dette prosjektet, sier Halima Aden.
– Ettersom mange kvinner som bruker hijab jobber i helsesektoren, ønsket jeg å sørge for at de har et komfortabelt alternativ når de bruker ansiktsmasker, samtidig som de dekker håret sitt.
Foto via Anywear
Historisk
Maskene er designet for kortvarig bruk. Men passer bedre enn standard-maskene som foreløpig ikke har tatt hensyn til hijab og andre typer hodeplagg.
Aden forteller at det kan bli ganske varmt når helsearbeidere må løpe så mye som de gjør nå. Derfor v pustende materialer var derfor et must for ansiktsmaskene. Hun ønsket også å gi maskene en beroligende effekt og uttrykk. Derav de myke fargene i designet.
22-åringen er en av flere internasjonale moteprofiler som deltar i ansiktsmaskeprosjektet Banding Together, kuratert av Allure og produsert av Anywear.
Somalisk-amerikanske Halima Aden skrev historie som første kvinne ikledd burkini og hijab i Sports Illustrated i 2019. Hun var også den første modellen med hijab på forsiden av Vogue, og første kvinne ikledd burkini i missekåringen Miss Minnesota USA.
Før helgen la Council of Fashion Designers of America (CFDA) frem sin plan for å bekjempe rasisme i motebransjen. I et åpent brev signert Tom Ford og CEO Steven Kolb presenteres fire initiativer som skal settes ut i livet «umiddelbart».
Maner til handling
«Å ha en tydelig stemme og å rope ut om urettferdighet, fordommer og hat er det første skrittet. Men det er ikke nok, heter det i brevet som er sendt til beslutningstakere i motebransjen samt postet på Instagram.
Dette er et dypt urovekkende øyeblikk som taler til oss alle. Industrien vår lider, og det er ikke nok å bare si at vi står sammen med de som diskrimineres. Vi må gjøre noe».
Dette er de fire initiativene som nå lanseres:
CFDA oppretter et in-house ansettelsesprogram som skal plassere svarte talenter i alle sektorene av moteindustrien.
CFDA vil opprette et mentorprogram og et internship-program som skal fokusere på å plassere svarte studenter og nyutdannede i etablerte selskaper i moteindustrien.
CFDA vil implementere og gjøre tilgjengelig for sine medlemmer mangfolds- og inkluderingskursing.
De vil også gi donasjoner samt involvere seg i innsamlingsaksjoner til støtte for veldedige organisasjoner med mål om å «utjevne spillefeltet» for det svarte samfunnet som blant annet NAACP og Campaign Zero.
Utfordrer motebransjen
Avslutningsvis i brevet oppfordrer Ford og Kolb sine medlemmer til å forsikre seg om at de har mangfold på arbeidsplassen. De utfordrer også retail-sektoren til å forsikre seg om at deres merker og produktsortiment er representative for svarte talenter i motebransjen.
Dette er første gang CFDA henvender seg direkte til det svarte samfunnet og lanserer programmer for å forbedre representasjonen av svarte talenter i mote, skriver Fashionista.
Influencer Gine Margrethe Qvale har et tett samarbeid med den norske hudpleieserien EIR Scandinavia.
Noen av fordelene Gine har sett på huden etter at hun begynte å bruke EIR, er at den oppleves mye mer fuktet.
– Huden min er uten tvil mer hydrert, og for meg er produktene fra EIR de beste på markedet til hud som trenger fuktighet. Får huden nok fukt ser den mye friskere ut, forklarer hun.
Produktene er fullspekket med naturlige ingredienser. Uttrekk fra blåbær, nyperose, havre og multer jobber sammen for best mulig effekt på huden.
Nå får du 15 prosent rabatt på alle produktene fra EIR. Bruk koden «eirfinhud15» når du handler i nettbutikken.
Da Gine ble gravid var det veldig viktig for henne å kun bruke milde og naturlige produkter, som var trygge for både henne og babyen i magen. Etter at sønnen Bernard kom til verden var det like viktig, om ikke viktigere, å bruke produkter som ikke kunne skade ham.
– Jeg kuttet ut alle sterke ingredienser med en gang jeg ble gravid. Siden man også har babyen tett inntil seg hele tiden, var det veldig viktig for meg at jeg brukte naturlige og milde produkter som var trygge for oss begge, sier Gine Margrethe.
Dette er EIR Scandinavia
Inneholder 12 deilige produkter som kan mikses og matches etter eget ønske
Bærekraftig og vegansk (bortsett fra lip balm som inneholder bivoks)
100 prosent skandinavisk
Har en egen hudanalyse på nettsidene for å se hvilke produkter du trenger.
En av Norges mest populære skjønnhetsbloggere, Emilie Tømmerberg, er også veldig fornøyd med resultatene produktene fra EIR har gitt.
Hennes beste tips er å tilpasse hudpleien etter hva slags behov huden har.
– Etter at jeg begynte å bruke EIR føles huden min balansert, og den er mindre irritert og rød. Produktene er milde samtidig som de tilfører det huden min trenger av antioksidanter og fukt, forteller Tømmerberg.
Som skjønnhetsblogger har Emilie testet utallige hudpleieprodukter.
– Det er fort gjort å gå seg vill i produktjungelen, men jeg er overbevist om at det viktigste du kan gjøre for å få en fin hud er å pleie den med gode, rene produkter som passer akkurat din hudtype, sier Emilie.
En ukentlig peeling, etterfulgt av fuktighetsmaske, gjør også sitt til at Emilies hud gløder. Favorittproduktet er uten tvil Cloudberry Peeling som hun bruker et par ganger i uken.
Cloudberry Peeling inneholder syrer som fjerner døde hudceller og hjelper huden med å fornye seg.
– Jeg synes peeling er undervurdert i hjemmepleien til mange. For min sensitive hud er denne syrepeelingen mye bedre enn en mekanisk peeling med korn.
Emilie bruker mye tid på å pleie huden sin.
– Hver morgen vasker jeg ansiktet mitt med vann, så påfører jeg øyekrem, dagkrem og solfaktor. Dessuten passer jeg på å alltid fjerne sminken og rense huden godt hver kveld, forklarer hun.
Siden Emilie har tørr hud, bruker hun Rosehip Serum som er en ansiktsolje proppfull av næring som gir huden masse fukt.
– Den inneholder også havre som roer ned rødhet og irritasjon, noe jeg sliter med, forklarer bloggeren.
Rosehip-serumet er en næringsrik ansiktsolje som gjør tørr hud myk og deilig. Serumet er blant annet laget av oljer fra nype og havre, og det pleier og roer ned huden etter rens. Det gir et matt resultat, og huden oppleves derfor ikke som klisset eller fet etter påføring.
Produktene fra EIR inneholder naturlige ingredienser som blant annet multer, som er spesielt bra med tanke på det høye nivået av antioksidanter. Det kan beskytte huden mot ytre stress og for tidlig aldring.
– Har du tørr hud kan du med fordel velge produkter som inneholder nyperoseolje, og til en fetere/kombinert hud kan du se etter produkter som inneholder blåbær, forklarer skjønnhetsbloggeren.
– Alt fra emballasje til ingredienser er utviklet med miljøet i tankene. Derfor får de mange stjerner i boken min. EIR Scandinavia føles moderne, rent og troverdig, avslutter Emilie om hudpleiefavoritten sin.
Klikk og kjøp produktene fra EIR Scandinavia:
Bruk koden «eirfinhud15» og få 15 prosent rabatt nå
Etter drapet begått av fire politibetjenter på svarte George Floyd, har en hel verden demonstrert mot systematisk rasisme og undertrykkelse. Tirsdag gikk Instagram i sort i solidaritet med Black Lives Matter, og også motebransjen viste sin støtte.
Det har flere merker, motehus og designere også gjort via blant annet donasjoner til ulike veldedige organisasjoner. Men både Louis Vuitton-designer Virgil Abloh, L’Oreal Paris og luksusmotehusene Celine og Ferragamo har fått kritikk for sin dobbeltmoral.
Emily Ratajkowski sitt klesmerke Inamorata har fått kritikk for ikke å ha markert Black Lives Matter på sosiale medier. Nå tar modellen bladet fra munnen.
I nyhetsbrevet med tittelen «En beskjed fra vår grunnlegger» sendt ut fra klesmerket i dag, forklarer Emily Ratajkowski at det har vært et bevisst valg å ikke markere støtten til Black Lives Matter-bevegelsen.
«Måten merker og selskaper har forsøkt å kapitalisere på et PR-øyeblikk og plassert seg selv i Black Lives Matter-bevegelsen, har føltes feil for meg» skriver modellen og designeren i mailen.
Videre forklarer hun imidlertid at det er rett og rimelig å ville vite hvor et merke investerer pengene sine. Inamorata skal ha donert til organisasjonene Black Lives Matter, Equal Justice Initative, The Bail Project og NAACP Legal Defense. I tillegg skal modellen selv ha gitt personlige donasjoner til ulike veldedige organisasjoner.
«Systemet som beskytter og lar meningsløse mord på svarte mennesker i dette landet skje, trenger å bli tilintetgjort. Jeg har full tro på at Inamorata-samfunnet har funnet sine egne måter å involvere seg i bevegelsen på», avslutter Emily og oppfordrer alle til å lære om ultimatumene til Black Lives Matter samt å hjelpe bevegelsen til å realisere disse.
Du kan lese hele brevet fra Emily Ratajkowski her:
I mai inviterte den afrikanske designeren Anifa Mvuemba bak motemerket Hanifa til verdens første 3D-motevisning.
Den ble omtalt av motepresse verden over, blant annet av Forbes som kalte det hele for «revolusjonerende».
Stuntet var et svar på usikkerheten som preger motebransjen i kjølvannet av pandemien som har ført til utsatte og avlyste visninger, og skulle med det representere «den nye normalen», skriver amerikanske ELLE som har intervjuet den kongolesiske designeren.
Visningen, som fant sted via Instagram Live, var den selvlærte designerens runway-debut. Den er siden blitt stemplet som både innovativ, game-changing og historisk.
Ut mot Forbes
Kort tid etter at artikkelen om motevisningen var blitt publisert på Forbes nettsider under tittelen «Revolusjonerende 3D-motevisning av den afrikanske designeren Anifa Mvemba», kom saken «Prada-støttet AI-startup skaper verdens første live streamede virtuelle motevisning i 3D». Og det helt uten å nevne Mvuemba.
Det har fått nettet til å rase.
Essence, som var blant de som omtalte visningen, går hardt ut mot Forbes’ dobbeltblemme.
Det samme gjør Twitter der flere oppfordrer til søksmål. Designeren selv svarer at hun har «en utrolig advokat» som vil ta seg av situasjonen.
«???», spør en Twitter-bruker.
«Hallo, @forbes hvordan kan dere glemme deres egen artikkel?»
Fra Anifa Mvuembas virtuelle 3D-visning. Foto: Hanifa.
I kommentarfeltet slepes magasinet ikke bare for å tilsynelatende ha glemt sin egen artikkel, men også for manglende kreditering til Mvuemba.
Etterhvert kommer skribenten bak den første artikkelen på banen. Hun opplyser om at hun har bedt Forbes rette i den andre artikkelen.
«Wow, dere har virkelig skrudd inkompetansen OPP og den journalistiske integriteten NED i det siste. Hvorfor prøver dere så hardt å diskreditere dere selv? Dette er flaut», skriver en annen til det amerikanske magasinet.
Forbes har ennå ikke kommentert saken. Men har tatt ordet «første» ut av tittelen og lagt til en såkalt disclaimer der det står:
«Etter publiseringen av denne artikkelen har jeg mottatt flere henvendelser om å nevne at Hanifa holdt en digital visning ved hjelp av lignende teknikker som blir streamet på Instagram forrige måned og som ble nevnt i en Forbes-artikkel for to uker siden. Tittelen på min artikkel har blitt endret for å reflektere dette, og jeg mente ikke noe vondt mot verken merket Hanifa eller dets fans».
– De spurte om de kunne photoshoppe en svart modell hvit
I kjølvannet av de massive protestene rundt om i hele verden etter det brutale drapet på George Floyd stiller også motebransjen seg bak Black Lives Matter-initiativet, og mange bruker sosiale medier for å vise sin støtte i kampen mot systematisk rasisme.
Men holder det egentlig med en vilkårlig Instagram-post?
Nå går skuespiller Tommy Dorfman, kjent fra blant annet Netflix-serien 13 Reasons Why, hardt ut mot luksusmotehuset Ferragamo og deres støtte til Black Lives Matter.
På sin Instagram story beskylder han det italienske merket for å være både rasistisk, transfobisk og kroppsfobisk
– Jeg angrer
«Det er avgjørende i disse tider å rope ut om selskaper som du vet er rasistiske. Jeg gjorde ikke jobben min her da de [Ferragamo] for noen måneder siden viste hvem de egentlig er», skriver han til motehusets post som viser to lyse til medium lyse hudtoner i et forsøk på å støtte opp om Black Lives Matter-initiativet.
«Jeg angrer på at jeg noensinne assosierte meg med merket. Jeg trodde jeg kunne endre dem, men alt jeg fikk var meningsløse unnskyldninger», fortsetter han.
Skuespilleren viser til en kampanje han gjorde for det italienske luksusmotehuset i februar med navn som Dara Allen, Paloma Elsesser og Kiersey Clemens. Dorman både castet og fotograferte kampanjen som var langt fra noen solskinnshistorie.
«De sa hatefulle, transfobiske, kroppsfobiske og rasistiske ting rett til meg. Jeg sa i fra hver gang, og de lovet å endre seg. De sa at de hadde lært. De har åpenbart verken lært eller endret seg», skriver han, og viser blant annet til en hendelse der de spurte om en svart modell ikke kunne photoshoppet til hvit.
Tommy Dorfman på Salvatore Ferragamo-visningen under Pitti Immagine Uomo 96 i fjor. Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/ Getty Images for Ferragamo
Truet
Dorfman hevder at han ble møtt med «dårlige unnskyldninger» og trusler om rettslige skritt da han sa i fra.
«På grunn av frykten for dette sa jeg ingenting. Fuck det. Den tiden er over. Jeg er lei meg for at jeg ikke sa i fra tidligere. Jeg skammer meg for ikke å rope ut om disse folkene før nå».
«Vi må, som hvite mennesker, se på hvor og når vi har vært en del av rasisme, homofobi og transfobi både direkte og indirekte, og rope ut om det. Rope ut om oss selv. Folk har rett til å vite hvor de bør bruke pengene sine og ikke», avslutter skuespilleren.
Det var motebransjens egen vaktbikkje @dietprada som først omtalte saken.
https://www.instagram.com/p/CBBqv3ynYE5/
Ikke alene
Ferragamo er ikke den eneste moteaktøren som er i hardt vær i disse dager.
Også både skjønnhetsgigant L’Oreal Paris, Off-White sjef og Louis Vuitton-designer Virgil Abloh og det franske luksusmotehuset Celine får kritikk for sin feilslåtte Black Lives Matter-støtte.
Tips til deg som vil bidra, men kanskje ikke vet hvordan.
Drapet på George Floyd ryster en hel verden, og har skapt voldsomme reaksjoner. Vi i Melk & Honning og 730 tar avstand fra systematisk rasisme, og fordømmer uretten og urettferdigheten som har pågått og fortsatt pågår.
Gjør du det samme, men er usikker på hvordan du kan bidra? Her er noen tips som kan hjelpe deg på veien:
Slik kan du bidra:
– Det finnes faktisk mange måter man kan bidra som enkeltperson, forteller seniorrådgiver ved Antirasistisk senter, Vivian Brattsti Sørensen til Melk & Honning og 730.
– Først og fremst ved å alltid reagere når man oppfatter at noen er utsatt for diskriminering, rasisme og urettferdighet.
– Folk med majoritetsbakgrunn kan lese seg opp og bli mer bevisst sine hvite privilegier. Man kan støtte organisasjoner som aktivt jobber mot rasisme, eller melde seg frivillig til organisasjonsarbeid, for eksempel ved Antirasistisk Senter.
– Vis støtte
– Man kan reagere når myndighetspersoner driver med etnisk profilering (for eksempel tollere, politi, og sikkerhetsvakter), når våre politikere ytrer seg rasistisk, når familie, venner eller bekjente opptrer rasistisk.
– Og så kan man selvfølgelig gjøre det enkleste av alt, ved å vise sin støtte i sosiale medier, og å delta i digitale og fysiske markeringer og demonstrasjoner, avslutter hun.
Demonstrasjon for å markere George Floyd og Black Lives Matter i West Hollywood (Kent Nishimura/Los Angeles Times/Getty)
Influencer: – Hev stemmen
Influencer og samfunnsdebattant Nastaran Marie Kowkabi mener dugnaden mot rasisme begynner i den innerste kretsen.
– Det begynner ved middagsbordet. Det begynner i vennegjengen. På jobben. Du kan ikke være anti-rasist, og være stille når du hører noen si noe på bekostning av andres religion, hudfarge eller etnisitet. I Norge har vi i alle år lært at «den som tier samtykker». Vil du virkelig samtykke til at noen bruker N-ordet om noen andre på bussen, eller når noen blir behandlet urettmessig?
Hun mener det viktigste i kampen mot rasisme er kunnskap.
– Les artikler og bøker. Følg @bhmnorway. Sett spørsmålstegn ved hvorfor du er i et #AllWhitePanel bestående av kun hvite. Hvor er minoritetene? Legg press på arrangører, utfordre arbeidsgiver, kolleger og menneskene rundt deg. Si ifra – for selv om vi har ytringsfrihet betyr ikke det at man kan eller bør si hva som helst. Og ikke minst; Ikke be om å bli educated; educate yourself!
Demonstrasjon for å markere George Floyd og Black Lives Matter i London (Dan Kitwood/Getty)
Tipser om nettside
– Jeg vet også at BHM Norway, i samarbeid med en rekke fagpersoner, holder på å lage en nettside med informasjon til deg som vil vite mer. Her kan du både lære mer om hva du kan gjøre for å bidra eller også få hjelp til å håndtere følelser og traumer som dette vekker og som du kanskje sliter med å håndtere på egenhånd. Følg med på blackhistorymonthnorway.no.
Nastaran oppfordrer alle til å signere dette oppropet for å kreve rettferdighet for George Floyd, samt dette fra Amnesty International.
I tillegg anbefaler hun følgende ressurser for deg som vil vite mer:
Kathrine og Karoline fra Flyt Frem forteller at mange setter pris på konkrete tiltak på norsk.
– Responsen på innlegget har vært i største grad positiv, og den mest gjennomgående tilbakemeldingen er at mange synes det er bra ned konkret informasjon på norsk, retten mot den norske majoritetsbefolkningen. Det er viktig å understreke at hva som skrives om i dette innlegget er det flere andre med minoritetsbakgrunn og organisasjoner som har snakket om over lang tid, sier de til 730 og Melk & Honning.
Flyt Frem anbefaler følgende bøker for deg som vil vite mer:
White Fragility av Robin Diangelo Why I No Longer Talk To White People About Race av Reni Eddo-Lodge Me and The White Supremacy av Layla F. Saad Natives: Race and Class in the Ruins of Empire av Akala Eg snakkar om det hele tida av Camara Lundestad Joof White Tears av Hari Kunzru
Fafo sin rapport «Holdninger til diskrimering, likestilling og hatprat i Norge»
Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023
Andre ting du kan gjøre:
Bli med i en fredelig demo
Oslo:
Fredag 5. juni arrangerer African Student Association ved UiO og Arise (African Youth in Norway) en fredelig demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo.
«Bli med den 05.06.20 klokken 16 – 18 når vi demonstrerer foran USAs ambassade i Oslo for å vise solidaritet for alle ofre for rasistisk motivert politivold i USA samt verden over og for alle svarte mennesker som har vært og er ofre for raseprofilering i Norge. Det vil bli opprop og appeller på stedet, men dette er en fredelig demonstrasjon – vi kaster INGEN gjenstander på ambassadens bygg eller tilsatte ved ambassaden», skriver de blant annet.
I skrivende stund har nesten 30 000 meldt sin interesse for Facebook-arrangementet. Du kan lese mer om det her.
Online:
Rødt Oslo Solidaritet i samarbeid med Antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg i Rødt inviterer til online kampanje.
«Plakatmarkering til støtte for demonstrantene i USA som protesterer mot konstant rasistisk politivold mot afroamerikanere. Hele verden bevitnet drapet på George Floyd som fant sted i Minneapolis. Denne episoden føyer seg i rekken av utallige drap på uskyldige afroamerikanere. Det er på tide at vi står sammen og protesterer mot dette. Altfor lenge har helt uskyldige melaninrike mennesker blitt drept på bakgrunn av deres hudfarge, våpentilgjengelighet, rasisme i politiet og systematisk rasisme i samfunnet generelt», skriver de og oppfordrer til å lage plakater og paroler, legge ut selfier og/eller bilder av plakat eller parole. Du kan lese mer her.
Bergen:
Fredag 5. juni inviterer Way Forward – Bergen og Innvandrernes Landsorganisasjon – INLO til en fredelig demonstrasjon mot rasistisk motivert politivold i USA og verden over. Oppmøte er kl. 16 på festplassen i Bergen.
«Rasisme må ta slutt. George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Walter Scott, Christopher Kearney, Treyvon Martin, Eric Garner, Tamir Rice, Bettie Jones, er noen av mange ofre for rasistisk motivert politivold som har endt med mord. Dette er maktmisbruk av politiet på rasistisk grunnlag», skriver de blant annet.
For å vise solidaritet for alle ofre av rasisme starter markeringen med ett minutts stillhet på festplassen.
Trondheim:
Tirsdag 16. juni er det markering for George Floyd i Trondheim.
«Vi må stille oss i solidaritet nå! Tiden for planlegging er over – vi må samle stemmer, NÅ», skriver arrangørene blant annet.
Nettplattformen Flyt Frem oppfordrer nordmenn til å donere penger og skrive under på opprop. De ber folk om å oppsøke informasjon om situasjonen i USA, men også å lese seg opp på rasisme i Norge. Det neste punktet er å spre kunnskap til de rundt deg.
Ekstra tips fra plattformen:
Vil du signere en amerikansk underskriftskampanje kan du bruke en vilkårlig amerikansk zip code, for eksempel 10001 (New York City).
Som mange andre har de anbefalt donasjoner til Minnesota Freedom Fund. Organisasjonen opplyser nå at de har fått nok donasjoner, og ber folk om å i stedet donere til Black Visions Collective, Reclaim the Black, Northstar Health Collective, Brooklyn Mail Fund, Peoples City Council Freedom Fund.
Du kan også støtte antirasistisk senter her hjemme i deres arbeid mot diskriminering, fordommer og hat. Det kan du gjøre ved å dele denne artikkelen – eller ved å gi en gave her.
Her finner du en oversikt over hvordan du kan hjelpe. Den oppdateres fortløpende. Du kan finne en rekke internasjonale opprop verdt å signere her og ulike formål å donere til her.
De voldsomme demonstrasjonene og opptøyene fortsetter i flere amerikanske storbyer i kjølvannet av drapet på George Floyd. I blant annet Los Angeles er en rekke butikker blitt plyndret og ramponert.
Utstillingsvinduer er blitt knust eller tagget ned med slogans som «Make America Pay» og «Eat the Rich», og butikker som Adidas, Alexander McQueen og Marc Jacobs er blitt frastjålet varer for millioner.
Nå viser både designere, merker og motehus sin støtte til demonstrantene, men det er ikke uten en viss kontrovers.
Støtter Black Lives Matter: Viktigere ting i verden enn det materielle
Til tross for at Marc Jacobs-butikken i Los Angeles er blitt vandalisert, uttrykte både designeren selv og merket via sin Instagram at det finnes viktigere ting i verden enn det materielle. «Et liv kan ikke erstattes. Black lives matter», skriver de i caption til et bilde der logoen utenfor butikken er blitt strøket over og erstattet av navnene George Floyd og Sandra Bland.
Marc Jacobs selv postet noe lignende på sin Instagram-konto:
Tyler the Creators klesmerke GOLF har butikk i Los Angeles. Også denne skal ha blitt utsatt for vandalisme i kjølvannet av demonstrasjonene for Black Lives Matter. Men i likhet med Jacobs ser ikke rapperen det som noe stort problem.
I en kommentar under sin egen post på Instagram skriver han: «Butikken er ok. Men selv om den ikke var det finnes det viktigere ting i verden enn å få glass reparert eller å vaske av sprayboks-maling. Forstå hva som virkelig må fikses der ute. Ta vare».
Kraftige ødeleggelser
Sean Wotherspoon, eieren av de populære Round Two-butikkene, som finnes i en rekke amerikanske byer, i tillegg til flere vintagebutikker, har også fått disse fullstendig ødelagt av demonstranter.
Round two-eieren poengterer imidlertid at det ikke er dette man bør bekymre seg over nå.
– Vi trenger at verden endres og at folk blir behandlet likt, skriver han i en kommentar under ett av bildene.
Off-White-sjef og Louis Vuitton-designer Virgil Abloh, som er en nær venn av Wotherspoon, delte selv en rekke bilder på sin egen Instagram av ødeleggelsene i Round Two-butikkene.
– Dette er helt fucked up. Sean har ofret blod, svette og tårer for kulturen vår. Dette gjør meg kvalm, kommenterer han under et av Wotherspoons bilder.
Stjernedesignerens kommentarer har fått nettet til å koke, og det ble ikke akkurat bedre av at han gav en tilsynelatende stusselig donasjon til et kausjonsfond for Black Lives Matter-demonstranter.
Går også utover butikkene til svarte
Flere av butikkene som er blitt ramponert og plyndret hadde nettopp åpnet etter å ha holdt stengt i lang tid på grunn av korona.
– Mens jeg ser disse kriminelle handlingene, tenker jeg på hva vi allerede går igjennom som en by. Selskapene som håper å gjenåpne, så hardt rammet av COVID-19. Selskapene som hadde gode odds, som håpet å kunne ønske kunder velkommen tilbake denne helgen, men som nå er stengte, ødelagte og plyndret, skal ordfører i Los Angeles Eric Garcetti ha uttalt ifølge WWD.
For mens motegiganter som Gucci og Dior mest sannsynlig har finansiell sikkerhet til å overleve en krise som dette, er det langt verre for mindre merker og butikker.
Et stort antall av butikkene i downtown Los Angeles, som har vært hardt rammet av opptøyene, eies av arbeiderklassefolk eller folk med minoritetsbakgrunn, skriver Los Angeles Times.
– Det er ikke det at jeg ikke forstår kampviljen eller sinnet. Jeg er sint selv. Men hvorfor ønsker de å skade eller stjele fra forretninger som eies av svarte, spør en.
– Vent nå litt, dere kler jo ikke opp noen svarte kjendiser med mindre de har en hvit stylist?
Det groteske drapet på afrikansk-amerikanske George Floyd har utløst store demonstrasjoner verden over. Nå bruker mange sosiale medier for å vise sin støtte i kampen mot rasisme.
Blant dem er det franske luksusmotehuset Celine som så mange andre deltok i tirsdagens #blackout ved å poste en sort boks på sin Instagram-konto i solidaritet med Black Lives Matter-bevegelsen.
«Celine står opp mot alle former for diskriminering, undertrykkelse og rasisme. Morgendagens verden vil ikke kunne eksistere uten likhet for alle», skriver de.
Nå slepes luksusmotehuset på nettet for sin dobbeltmoral.
Det er motebransjens egen vaktbikkje, Diet Prada, som går hardt ut mot Celine på Instagram. Det skjer etter at kjendisstylist Jason Bolden påpekte dobbeltmoralen til motehuset som en kommentar til deres sorte Instagram-post. Bolden kler Hollywood-talenter som Cynthia Erivo, Taraji P. Henson, Janet Mock og Yara Shahidi.
«Vent nå litt, dere kler jo ikke opp noen svarte kjendiser med mindre de har en hvit stylist», skriver Bolden til merket.
https://www.instagram.com/p/CA-_tLsnzgw/
Lite mangfold hos Celine
Diet Prada har regnet litt på det, og det viser seg at mangfold nærmest er ikke-eksisterende hos det franske motehuset.
Under Celine sin motevisning for våren 2019 var kun seks prosent av modellene som gikk ned catwalken svarte, skriver de. På det meste var tolv prosent av modellene svarte under visningen for høsten 2019. Mens det kun var ni prosent svarte modeller under merkets siste visning i vinter.
Hedi Slimane (LVMH)
Celine-designer Hedi Slimane, som tok over som sjefsdesigner for motehuset i 2018, er blitt kritisert flere ganger tidligere for sin mangelfulle bruk av mangfold blant modeller. I sitt første intervju som sjefdesigner for det franske motemerket med Le Figaro, uttrykte han en nærmest fetisjisme for ungdommelighet, og som WWD påpeker: for syltynne, hvite modeller.
Et kjapt blikk på Celine sin Instagram-konto viser at sist gang merket la ut et bilde av en svart modell var i juni 2019. Det var i forbindelse med visning av merkets herrekolleksjon for sommer 2020.
– Gå din egen vei og sett sammen uventede kombinasjoner.
De siste årene har man sett Kendall Jenner og resten av gjengen med supermodeller ikle seg bittesmå bikinier. Disse har i likhet med resten av motebildet vært sterkt preget av 90-tallet – som alle vet er synonymt med ordet snuppete. Som en forlengelse av normcore-bølgen fra tidlig 2010-tall, har også badedrakter blitt en greie ikke bare for de over 50.
Nå som solen er i ferd med å varme opp vårt ganske land og med det også havet, er det på tide å finne ut hva som gjelder på badetøyfronten i 2020.
Enten du for lengst har bykset ut i det våte element eller ei, har vi forhørt oss med en badetøysekspert og en stylist.
Maria Flem har drevet undertøysbutikken Underbart i nesten 20 år, både i Drammen og tidligere også på Steen & Strøm i Oslo. Der har hun også solgt badetøy i en årrekke.
– For meg og mange andre i bransjen er den årlige messen i Paris det ultimate stedet å henge informasjon og inspirasjon når det gjelder trender.
Maria Flem fra Underbart
– Denne gangen opplevde jeg at det var to hovedfokus; kroppspositivisme og miljøbevissthet/bærekraft, forteller Flem til Melk
Førstnevnte handler ifølge henne nå om mote for alle uavhengig av hudfarge, kroppsfasong eller størrelse.
– Naturlige former, fremfor den «perfekte» kroppen og å akseptere seg selv. Design som møter behovet og kravet til kvinner med kurver. Alt dette gikk som en rød tråd gjennom messen – der kronen på verken var en «I feel unique»-catwalk, der selv en gammel ringrev som jeg fikk helt gåsehud!
Ifølge Flem er også bærekraft for første gang virkelig høyt oppe på agendaen.
– For eksempel gjennom at flere produsenter nå bruker restmaterialer fra tidligere sesonger, det kan være for eksempel i fôret eller i andre detaljer som sløyfer eller bånd. Andre igjen bruker resirkulerte materialer. Og de gjør et poeng av det.
– Jeg så også noen som valgte å sette fokus på hva det faktisk koster å produsere badetøy og hva det har å si for utsalgsprisen. #Imadeyourclothes setter fokus på fair lønn til dem som produserer plaggene vi kjøper.
Instagram-bilder via @hunza.g – @ashleygraham – @palomija – and @swimsuitsforall
– Føler du deg fin, er du fin!
Flem har troen på de merkene som klarer å formidle det perfekte uperfekte på en troverdig og kul måte.
– For noen kan også en bærekraftig produksjon være et pluss, selv om jeg dessverre ikke tror det er utslagsgivende for alle.
For sommeren 2020 mener Flem at det viktigste er å akseptere seg selv og finne det som får deg til å føle deg best, fremfor hvilken farge eller hvilket design som er mest trendy. Da gjerne i en bærekraftig bikini.
– Men fargene for 200 kan i hovedsak deles inn i to skalaer. Den første er de vibrerende klare fargene med mønstre, mye oransje og sterk rosa. Det skal være fun, floral and flirty! Den andre er de nøytrale, nedtonede fargene med inspirasjon fra skjønnhetsindustrien. Her snakker man gjerne om balanse.
Når det kommer til design av badetøy er det gjerne to styles – fasonger – som alle merkene har med i sine kolleksjoner nå, skal man tro Flem.
– Det er high waist underdeler, enten retro eller med høy benskjæring. Disse kan kombineres med en safe overdel i samme farge eller en mis-match. Også er det overdeler som ser ut som topper, triangel-overdeler og bandeauer.
Hun oppfordrer likevel folk til å ikke tenke altfor mye på trender.
– Det er ikke nødvendigvis dét som får deg til å skinne. Det som derimot har alt å si er å tørre å ta på seg akkurat den fargen eller det snittet du har lyst på!
– I sommer er mitt tips å glemme hva du tror du burde eller må og heller gjøre det du vil. Gå din egen vei, sett sammen uventede kombinasjoner på badetøyfronten. Føler du deg fin, er du fin!
NØYTRALE TONER ELLER KNALLFARGER. Bilder via Instagram @wethepeoplestyle – @seafollyaustralia
Badetøy med mye detaljer
Elise Sandvik er stylist og normalt basert i New York. Der har hun jobbet for en rekke store navn, blant med Harper’s Bazaar, Elle, L’Officiel, Paper Magazine, The New York Post og Refinery29.
– Noen av de største badetøytrendene for sommeren er wrap around-bikinier, eller floss-bikinier som de også kalles, rysjer, volanger og lurex.
– I tillegg har jeg sett en del av cropped bikinitopper med kort og lang erme som dekker mer, underdeler med høyt liv og badedrakter med ekstra høy skjæring. Spile bh, knytinger i front og beltedetaljer er det også mye av, forteller hun til Melk.
Hva gjelder merker har hun spesielt tro på følgende sju merker innen badetøy;
– Sommer Swim, Tropic Of C, Jade Swim, Frankies Bikinis, Andrea Iyamah, Reformation og Jacquemus. Sistnevnte har noen helt nydelige badedrakter og bikinier med fargegradering som jeg GJERNE hadde spradet rundt i på stranden – eller i hagen i disse social distancing tider.
Bilder via Instagram @jacquemus – @sommerswim @Frankiesbikinis
– Tror folk driter litt i hva supermodeller og kjendiser gjør
Sandvik mener det er mange detaljer man kan jobbe med om man vil gjøre strand-looken litt mer interessant og gjennomført.
– Først av alt finnes det så mange fine varianter av cover ups til å slenge på seg om man skal spise lunsj på strandbaren eller gå innom butikken mens man har en dag ved sjøen.
– Så er jeg som alltid fan av små hoops og tynne halskjeder. En rekke designere har inkludert hatter av ulike slag, stråhatter, bøttehatter og capser, i sommerkolleksjonene sine i år, og de er ikke bare kule men beskytter også mot solen. Solbriller er også en selvfølge.
Når det gjelder Bella Hadid og Kendall Jenners tendens til å gi mikroskopiske bikinier – eller kjøre underboob med bikinitippen – er det klar tale fra Sandvik:
– Denne sommeren tror jeg at folk driter litt i hva supermodeller og kjendiser gjør, og kjører på med badetøyet de selv føler seg aller best i – om det så er en teeny weeny string bikini eller en heldekkende badedrakt!
– Og når det gjelder underboob så kjører jeg helst toppløs, men underboob kan vel også funke. Jeg gjør personlig alt for å unngå bikiniskille!
For juli-utgaven av Vogue er tre ulike forsider med personer i nøkkelyrker som har spilt en viktig rolle under koronautbruddet.
– Hadde du fortalt meg ved begynnelsen av året at Vogues julicover-stjerner ville være Narguis Horsford, en sporvognsjåfør ved London Overground, Rachel Millar, 24, en sykepleier i øst-London og Anisa Omar, en 21 år gammel supermarked-ansatt i King’s Cross, ville jeg kanskje ikke trodd deg, skriver Edward Enninful på Vogue sin nettside.
– Men jeg kan ikke tenke meg en mer passende kvinnelig trio for å representere de millionene av mennesker i Storbritannia som, på toppen av pandemien, i store og små farer, tok på seg uniformene og arbeidsklærne sine og dro for å hjelpe folk.
Leger, sykepleiere og rengjøringsansatte i Vogue
Sjefredaktøren skriver videre om hvordan fotograf Jamie Hawkesworth tok med seg kameraet sitt og ansiktsmaske og la ut på sykkeltur rundt omkring i London i ti dager for å fotografere ansiktene til de som har hjulpet så mange.
I juli-utgaven er en 20 siders portefølje med ansiktene som Vogue hyller. Alt fra leger til butikkansatte, sykepleiere, rengjøringsansatte og lærere til ambulansesjåfører og frivillige fra blant annet motebransjen.
– I mellomtiden er jeg blitt rørt av å se hvordan min egen industri har forsøkt å hjelpe i denne perioden. Noen av motebransjens ledende modeller har tatt del i et Vogue spesial-prosjekt for å samle penger til den veldedige organisasjonen NHS Charities Together. Det har de gjort ved å velge ut looks fra deres egne garderober for å auksjonere bort, skriver Enninful. Han nevner store navn som Kate Moss, Christy Turlington Burns, Gigi Hadid, Kendall Jenner og Adut Akech.
Det er ikke første gang Vogue skriver historie. Søster-magasinet Vogue Italia har bydd på tre banebrytende utgaver bare i år. Magasinets januar-utgave hadde syv ulike illustrerte forsider. Mars-utgaven viste en modell som ikke eksisterer, mens april-utgaven var av det helt spesielle slaget, viet til koronautbruddet.
– For få år siden hørte jeg moren min bli kalt N-ordet, forteller Markle i et gammelt filmklipp som nå sirkulerer på nett.
Drapet på George Floyd var dråpen som fikk begeret til å renne over i USA. I etterkant har det vært kraftige demonstrasjoner og opptøyer i en rekke stater og storbyer, lususbutikker er blitt plyndret og Instagram-feeden gikk nærmest i sort under #blackoutTuesday.
En rekke kjendiser har donert penger og vist sin støtte til demonstrasjonene via sosiale medier.
Men nå er det likevel et gammelt filmklipp som går sin seiersgang på nett; Et der hertuginnene av Sussez, Meghan Markle, går hardt ut mot rasisme.
Dette ble ifølge Harper’s Bazaar filmet i 2012 mens Markle fremdeles spilte en av hovedrollene i advokat-Tv-serien Suits. Iført en t-skjorte som sier «I won’t stand for rasism», forteller hun om sin opplevelse som mixed rase. Faren til 38-åringen er nemlig hvit, mens moren er afro-amerikansk.
«Jeg er halvt sort og halvt hvit, men de fleste kan ikke se det, så i livet mitt har jeg ofte vært en flue på veggen», sier hun i videoen.
«Noen av de rasistiske uttrykkene som jeg har fått høre eller de utrolig støtende vitsene eller kallenavnene har truffet meg ekstremt hardt. For få år siden hørte jeg også moren min bli kalt N-ordet», fortsetter hun.
Meghan Markle håpet verden ville se annerledes ut når hun fikk barn
Markle, som er oppvokst i Los Angeles-området, forteller videre at det spesielt var da hun begynte å reise utenfor hjembyen at hun opplevde rasisme. Hun trodde en del av holdningene hun møtte da var utdødd for lengst. Dessverre var de ikke det.
«Jeg er utrolig stolt av opphavet mitt på begge sider, jeg er stolt over hvor jeg er fra og hvor jeg er på vei».
«Likevel håper jeg at folk har blitt litt mer åpne til sinns for en verden i endring og at en mikset verden er tingen, når jeg en gang får barn i fremtiden. For det gjør utvilsomt alt sammen vakrere og mer interessant»
Paret fikk sitt første barn sammen i mai i fjor, som fikk navnet Archie Mountbatten-Windsor.
Tidligere i år ble det ramaskrik etter at det ble kjent at prins Harry og hertuginnen av Sussex Meghan Markle ville tre vekk fra sine kongelige roller og plikter. Etter flere år med et voldsomt medietrykk gjorde paret dette i et forsøk på å gi sønnen en mer normal oppvekst.
Ingen av de to har foreløpig delt noe på Instagram nå i forbindelse med #blacklivesmatter-demonstrasjonene.
Markle er likevel ansvarlig for The Queens commonwealth trust, en organisasjon som backer opp unge mennesker som kjemper for en endring i verden. De delte følgende tirsdag denne uken:
Young people are vital voices in the fight against injustice and racism around the world. As a global community of young leaders we stand together in pursuit of fairness and a better way forward.
Øverst troner Kylie Jenner, som med sitt makeup-imperium i fjor og i år ble kronet med tittelen «verdens yngste selvskapte dollar-milliardær» av Forbes. Selvskapt-stempelet ble det imidlertid debatt rundt. Det har det også blitt etter at Forbes nylig publiserte en artikkel der de anklager 22-åringen for å ha blåst opp formuen sin. De estimerer at Jenner i virkeligheten er verdt i underkant av 900 millioner dollar.
Kim Kardashian må ta til takke med en andreplass med en verdi på 350 millioner dollar. Det skyldes både suksessen med mobilspillet Kim Kardashian: Hollywood som skal ha blitt lastet ned over 45 millioner ganger. I tillegg har kosmetikkselskapet hennes, KKW Beauty, generert mer enn 100 millioner dollar i salg i 2018. Firebarnsmoren står også bak shapewear- og loungewear-merket Skims.
The Kardashians har til salt i grøten. Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Business of Fashion
Ifølge Money skal Khloé Kardashian være verdt rundt 40 millioner dollar. Hun tjener pengene sine blant annet gjennom reality-programmet som Kourtney and Khloé Take Miami, Khloé and Lamar og Revenge Body with Khloé Kardashian. Hun er også medgrunnlegger av klesmerket Good American Jeans, og har diverse sponsoravtaler via Instagram.
Momager Kris Jenner er ifølge Forbes verdt rundt 37,5 millioner dollar. Det er takket være hennes rolle som produsent i KUWTK – og ikke minst fordi hun tar ti prosent av inntektene til barna som deres manager, skriver Marie Claire.
Kourtney Kardashian har blant annet sitt eget livsstilsmerke og nettbutikk Poosh. Hennes samlede nettoformue skal være på 35 millioner dollar. 40-åringen annonserte nylig at hun trekker seg fra KUWTK for å fokusere på sønnene Mason (9) og Reign (4), og datteren Penelope (7).
Sist i oversikten er Kendall Jenner. I juli 2018 skrev Money at supermodellen er verdt rundt 18 millioner dollar. Den summen skal nå være rundt 45 millioner ifølge Celebrity Net Worth. Det gjør henne til den best betalte modellen i verden.
– Dere kastet meg til ulvene for å ha snakket ut om rasisme.
Den britiske modellen og aktivisten Munroe Bergdorf går hardt ut mot L’Oreal Paris på Instagram. Der stempler den transkjønnede modellen skjønnhetsgiganten som hyklersk, etter at selskapet mandag i likhet med mange andre viste sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen.
I caption til en helsvart bilde inspirert av tirsdagens #blackout med påskriften «Å snakke ut er verdt det» skriver de: «L’Oreal Paris er i solidaritet med det svarte samfunnet og mot urettferdighet av alle slag», og lover å støtte opp om veldedighet i kampen mot rasisme.
Det får 32-åringen til å se rødt.
– Ikke la L’Oreal Paris komme unna med dette
I 2017 utnevnte L’Oreal Paris Bergdorf til nytt ansikt utad som den første transkjønnede modellen noensinne i en skjønnhetskampanje. Bare én uke etter at kampanjen ble lansert, valgte merket å avslutte partnerskapet med Bergdorf.
Det skal ha vært på grunn av modellens kommentarer om rasisme i forbindelse med den tragiske hendelsen i Charlottesville i Virginia, hvor en mann kjørte ned anti-fascistiske demonstranter og drepte én.
«Beklager språket mitt, men jeg er SÅ sint. FUCK YOU @lorealparis. Dere droppet meg fra en kampanje i 2017 og kastet meg til ulvene for å ha snakket ut om rasisme og hvit overlegenhet», skriver hun på Instagram, og får støtte fra mange følgere som også anklager merket for dobbeltmoral.
Bergdorf skriver videre hvordan hun den gang ble stående alene og måtte forsvare seg overfor blant andre pressen.
«Hvor var støtten da jeg snakket ut? Hvor var min unnskyldning», spør modellen, og oppfordrer sine følgere til ikke å «la L’Oreal Paris komme unna med dette».
Mens demonstrasjonene i kjølvannet av drapet på George Floyd fortsetter over hele USA, viser resten av verden solidaritet blant annet via sosiale medier.
Internasjonalt har mange store moteaktører vist sin støtte og gitt donasjoner til veldedige organisasjoner i kampen mot rasisme.
Blant dem er Ganni som donerer 100 000 dollar til ulike organisasjoner for å støtte opp om kampen mot rasisme.
«Hvis du vurderer å handle hos GANNI denne uken, ber vi deg om å vurdere å heller donere til en antirasistisk organisasjon», skriver det danske it-merket.
I tillegg vil merket fra denne uken av ta imot arbeider fra svarte kreative som de vil dele på plattformene sine.
Skjønnhetsgiganten Glossier var blant de første til å vise sin støtte på sosiale medier, og skal donere 500 000 dollar til veldedige organisasjoner, ifølge Business of Fashion.
Også fast fashion-gigantene Zara, Mango, H&M og Lindex viser sin støtte til Black Lives Matter. På Instagram skriver H&M at: «Vi forstår at dette er mye større enn en post på sosiale medier. Vi har lært den harde måten hvor mye jobb vi fremdeles har igjen for å kunne leve etter verdiene vi tror på. Vi er forpliktet til å bruke stemmen og påvirkningen vår til å gjøre vår del og stå opp mot rasisme og diskriminering».
H&M vil donere 500 000 dollar til ulike organisasjoner som jobber for rettferdighet, økonomiske rettigheter og styrket demokrati.
Marc Jacobs postet et bilde av det nedtaggede navneskiltet på Instagram med caption: «Et liv kan ikke erstattes. Black Lives Matter». Designeren selv har også lagt ut en Instagram-post hvor han skriver at «Eiendommer kan erstattes, et liv kan ikke».
https://www.instagram.com/p/CA3O7YJDiTm/
Instagram i svart
Utallige motepersonligheter- og aktører her hjemme og internasjonalt har i dag lagt ut et helsort bilde på Instagram for å vise sin støtte. Deriblant Celine, Peter Dundas, Moschino, Donatella Versace, Mulberry, Dries Van Noten, Miu Miu, Alexa Chung, Valentino-designer Pierpaolo Piccioli, Vogue, ELLE, Harper’s Bazaar, motejournalist Tim Blanks og Alexander McQueen. Sistnevnte fikk sin Los Angeles-butikk plyndret i helgen under demonstrasjonene.
https://www.instagram.com/p/CA6KuWfny0n/
https://www.instagram.com/p/CA5cs9Sh2s0/
https://www.instagram.com/p/CA7VG7rlLiZ/
Mote- og luksusgruppene viser støtte – men ikke alle
Det italienske luksusmerket Miu Miu som er en del av Prada-gruppen skriver på Instagram at de er «rasende og lei oss for de urettferdighetene som møter det svarte samfunnet, og står fast i å støtte og vise solidaritet mot rasisme. Vi hever stemmene våre og fortsetter å jobbe med vårt mangfold og inkluderings-råd for å kjempe mot rasistisk rettferdighet overalt».
Hverken luksusgruppene Kering eller LVMH, som huser noen av verdens største motemerker, har foreløpig vist sin støtte til Black Lives Matter på sosiale medier.
https://www.instagram.com/p/CA5iHKOH-M6/
Norske merker med solidaritet
Her hjemme har merker som up-and-coming Søster Studio, Haga Hats, multibrand-butikkene F5 og Ensemble, Tom Wood, byTimo og Holzweiler vist solidaritet i forbindelse med demonstrasjonene i USA med sorte poster på Instagram, mens merker som Cathrine Hammel og FWSS har i skrivende stund tilsynelatende ikke lagt ut noen form for støtte på sosiale medier.
https://www.instagram.com/p/CA7MUlPAl3A/
https://www.instagram.com/p/CA7HKdEgjfj/
https://www.instagram.com/p/CA5382wJASf/
Fashion For All Foundation, som er en non-profit-organisasjon som skal promotere likhet og mangfold i motebransjen, oppfordrer motemerker, motepublikasjoner, influencere og andre motepersonligheter til å bryte tausheten om diskriminering, hatkriminalitet og drap på svarte ved å dele et bilde med hashtagen #BreakingTheSilence og ved å tagge moteaktører som enda ikke har hevet stemmen.
– Han kan sette anførselstegn på klær, men ikke et komma i en donasjon?
En hel verden viser sin avsky mot systematisk rasisme etter drapet på George Floyd, som ble kvelt til døde av en politibetjent i Minneapolis forrige uke.
Designere, merker, motehus og andre moteprofiler gir også sin støtte både på sosiale medier og i form av diverse donasjoner, men ikke alle slipper like billig unna.
Virgil Abloh, en av motebransjens kanskje mest profilerte og synlige svarte designere, slepes nå på nettet etter at han delte et skjermbilde av sin donasjon på skarve 50 dollar til et kausjonsfond til støtte for arresterte demonstranter i Miami.
Det tok ikke lang tid før det kokte på sosiale medier, der flere pekte på misforholdet mellom summen på donasjonen og Ablohs antatte formue som kreativ leder for Louis Vuitton og CEO for sitt eget merke, Off-White.
«Han kan sette anførselstegn på klær, men ikke et komma i en donasjon?», skriver en bruker på Twitter.
En annen skriver: «Jeg kan ikke tro at jeg donerte mer penger enn Virgil Abloh, og jeg er den som er arbeidsledig?»
Flere påpeker også at 50 dollar, tilsvarende rundt 480 norske kroner, ikke i nærheten er nok til å kjøpe noe som helst fra verken Louis Vuitton eller Off-White.
Det roterer allerede mange memes som gjør narr av designeren. Blant annet en 50-dollarseddel med hodet til Virgil, Off-White-skjorte med $50 i Off-White-anførselstegn, samt at hans Wikipedia-side ble forandret.
I sterk kontrast
Stjernedesigneren får også gjennomgå for sine kommentarer i forbindelse med plyndringen av kompisene Don C og Sean Wotherspoons butikker.
Under en video delt av sistnevnte som viser ødeleggelsene i butikken hans etter en plyndring, kommenterer Abloh:
«Dette er fucked up. Sean har ofret blod, svette og tårer for kulturen. Dette gjør meg kvalm».
Gjennom hele helgen fortsetter Off-White-designeren å kommentere butikkplyndringene på Instagram.
Det står i sterkt kontrast til Marc Jacobs respons på det samme, skriver The Root.
Han delte et bilde av butikkskiltet på sin butikk i i Los Angeles som var tagget ned med navnene «George Floyd» og «Sandra Bland».
«Eiendom kan erstattes, liv kan ikke», skriver designeren i caption til bildet, og uttrykker sin støtte til demonstrantene.
https://www.instagram.com/p/CA3WkIqlhyv/
Virgil Abloh: – Beklager
Nå beklager Virgil Abloh kommentarene.
I en post på sin Instagram deler han med sine 5,4 millioner følgere refleksjoner rundt det å være en svart mann og en innvandrer.
Om oppstyret rundt kommentarene skriver han:
«Folk som kritiserer ‘plyndring’ gjør ofte det for å få det til å fremstå som vår kamp mot urett ikke er legitim. Jeg innså ikke måten mine kommentarer uheldigvis bidro til det narrativet. Som jeg nevnte i går, hvis plyndring døyver smerten og hjelper saken, er det ok for meg».
39-åringen kommenterer også bråket rundt donasjonen:
«Jeg ser deres frustrasjon hvis dere tror at bidraget mitt kun var 50 dollar. Det stemmer ikke. Jeg har donert over 20,500 dollar til kausjonsfond og andre formål knyttet til denne bevegelsen. Jeg vil fortsette å donere mer, og å bruke stemmen min for å oppfordre andre til å gjøre det samme».
Du kan lese hele posten her:
Foto: Instagram/@virgilabloh
Designeren slår også tilbake mot påstander i kommentarfeltet til kompisen Don C om at Off-White drives av kun hvite menn og kvinner:
Det er ikke første gang Virgil Abloh har fått mangfoldsmekk.
I fjor – etter å ha vært i hardt vær for sin Michael Jackson-hyllest for Louis Vuitton – en kolleksjon som til slutt aldri ble produsert – fikk Off-White-designeren kritikk for manglende mangfold på bilder han delte fra merkets julefest.
Det har vært en ny natt med demonstrasjoner i USA etter at George Floyd ble drept av en politibetjent i en voldsom pågripelse forrige uke.
Allerede før helgen begynte Los Angeles’ luksusbutikker å barrikadere seg i frykt for innbrudd, plyndring og ødeleggelser.
Det berømte luksusshopping-distriktet Rodeo Drive i Beverly Hills, som huser luksusmerker som Gucci, Prada, Dior, Louis Vuitton og Rolex, stengte raskt ned lørdag ettermiddag. Butikkvinduene og dørene ble sikret med planker og beskyttende plater, og flere butikker ble på forhånd tømt for varer, skriver WWD.
Det skjer bare dager etter at butikkene åpnet dørene igjen etter å ha vært koronastengte i lang tid.
Varehuset Beverly Center i West Hollywood som huser flere store motehus hadde åpnet dørene fredag, men stengte helt ned lørdag. Dior og Louis Vuitton sine butikker i Atlanta og Oregon skal ha blitt plyndret torsdag natt under demonstrasjoner. Begge merkene stengte butikkene sine i Los Angeles lørdag.
Fra en butikk i San Francisco i helgen. Foto: Neal Waters/Anadolu Agency via Getty Images
«Make America Pay»
Lørdag ettermiddag ble Gucci sin stengte butikk på Rodeo Drive tagget ned med slagordet «Eat the rich», og demonstranter hadde klart å få hull på den beskyttende kryssfineren og begynt å gå løs på butikkvinduene, men ble stoppet av politiet.
Like etterpå ble en Alexander McQueen-butikk i samme område plyndret, og flere demonstranter skal ha stjålet med seg luksusvarer. Et av utstillingsvinduene ble tagget med slagordet «Make America Pay», skriver WWD.
På det populære utendørssenteret The Grove ble både en Nordstrom, Apple og en Ray-Ban-butikk plyndret. Også Maison Martin Margiela, adidas, Urban Outfitters, Dr. Martens og luksusvintage-butikken The Real Real ble frastjålet varer.
I en annen handlegate ble vinduene på en Marc Jacobs-butikk knust. Merket hadde ikke barrikadert vinduene sine, men hadde visstnok tømt butikken for varer. På vinduene som var intakte var det tagget «Fuck capitalism». «George Floyd» og «Sandra Bland» var tagget på butikkskiltet over inngangen.
https://www.instagram.com/p/CA2HjTND5Xd/
Ikke bare i L.A
Tusenvis var samlet ute i gatene i Los Angeles lørdag kveld. Politiet mobiliserte hele politistyrken sin, på rundt 10.000 betjenter. Dette var første gang siden 1994 at hele styrken rykket ut.
– Dette er ikke lenger protester, dette er ødeleggelser, sa ordfører i Los Angeles Eric Garcetti samme kveld, ifølge WWD.
– Mens jeg ser disse kriminelle handlingene, tenker jeg på hva vi allerede går igjennom som en by. Selskapene som håper å gjenåpne, så hardt rammet av COVID-19. Selskapene som hadde gode odds, som håpet å kunne ønske kunder velkommen tilbake denne helgen, men som nå er stengte, ødelagte og plyndret.
I Chicago, San Francisco, New York (blant annet Rolex-butikken i Soho på Manhattan) og Minneapolis er butikker blitt nedtagget, plyndret og noen steder satt fyr på.
Foto: Neal Waters/Anadolu Agency via Getty Images
Fire politimenn i Minneapolis har fått sparken etter at en video viser at den ene, betjent Derek Chauvin, kveler George Floyd med kneet sitt i flere minutter. Den ubevæpnede, svarte mannen ligger på bakken i håndjern. George Floyd, som i videoen sier at han ikke klarer å puste, døde kort tid etter.
Derek Chauvin er siktet for uaktsomt drap. Politimannen har tidligere fått mer enn 10 klager. Hans tre kolleger er ennå ikke siktet.
George Floyd jobbet som vakt på en nattklubb i Minneapolis hvor Derek Chauvin jobbet sivilt, men det er ikke bekreftet at de kjente hverandre.
Nå lanserer superinfluenceren sitt eget sminkemerke.
Motepersonligheten og gründeren Camilla Pihl har allerede flere bedrifter i sving. For få år siden gjorde hun om bloggen sin til et nettmagasin, motemerket hennes Camilla Pihl Wear har egen butikk i Prinsens gate i Oslo og kosmetikkmerket Camilla Pihl Cosmetics er hos forhandlere over hele landet.
Nå utvider den nybakte mammaen businessen ytterligere med det splitter nye sminkemerket Beauty Camilla Pihl.
– Jeg tror jeg begynte å sminke meg første året av videregående, og det var vel mascara jeg startet med. Late bloomer der altså, haha, forteller Camilla Pihl til Melk.
– Jeg bodde jo i Gudbrandsdalen, og var ikke så opptatt av det rett og slett. Men da jeg flyttet til Oslo som 16-åring og begynte på Oslo Frisørskole, tok det helt av med sminke. Håret ble også kortere og kortere, faktisk helt skinna, og sminken gjorde sitt inntog for fullt.
Siden den gang har hun elsket beauty-produkter og hatt som hobby å teste ut ulike merker og produkter.
– Du kan godt kalle meg produktnerd. Jeg visste fra tidlig alder at jeg skulle lage mine egne produkter en dag.
På spørsmål om hvilke tre produkter som er must haves for henne på daglig basis, klarer hun ikke begrense seg.
– Nei, det må bli fire! Highlighter for glow i huden, BB cream for flawless skin, lipgloss fordi jeg liker et hint av farge på leppene og så er jo mascara livet, er det ikke?!
– Har jeg på disse, føler jeg meg fresh og klar for verden.
Har brukt merket i smug
Camilla Pihl Cosmetics ble lansert i 2017 med hudpleieprodukter. Allerede året etter begynte de så smått å planlegge sminkelinjen som nå er rett rundt hjørnet.
– Jeg hadde lyst til å lage must haves for sminkepungen, som gir deg en no makeup makeup-look. Resultatet har blitt en linje med det jeg mener er fantastiske produkter, som jeg selv har brukt hver dag det siste halvåret, sier hun.
– Mange har gitt meg komplimenter for hud og makeup den siste tiden og da er det jo ekstra gøy at jeg har brukt mine egne produkter i smug.
Serien består av en primer, en primer sheet mask, BB-kremer med solfaktor 50 i seks forskjellige nyanser som skal passe til de fleste hudtoner, tosidige concealere i fire nyanser, tre lip gloss i rosa/nude-nyanser, en maskara som gir volum og fylde og en multifunksjonell, creamy highlighter-palett.
– At produktene skulle komme i et bredt utvalg av nyanser for å passe til de fleste hudtoner er en selvfølgelighet, mener hun.
Til Melk & Honning kan Camilla avsløre at de utvikler nye ting hele tiden, og at det kommer flere drops etter hvert.
– Det finnes enormt mange sminkemerker på markedet allerede. Hvordan skal dere skille dere ut?
– Vi mener vi har utviklet den ultimate sminken for en naturlig, glødende hud og for no makeup, makeup. I tillegg er produktene 100 prosent cruelty free og veganske, samt fri for parabener, cocamide DEA, MI & Kathon, avslutter hun.
For få dager siden delte supermodell Romee Strijd gode nyheter på sin Instagram-konto. Hun og ektemannen Laurens van Leeuwen venter sitt første barn sammen.
Det har utløst et ras av gratulasjoner fra den nederlandske modellens 6,4 millioner følgere. Men også fra modellkollegaer som Helena Christensen, Elsa Hosk og Hailey Bieber som ønsker tillykke i kommentarfeltet.
Men Victoria Secrets-engelen deler også noen ord om barnløshet og den vanskelige veien mot det å bli gravid.
– Jeg var knust
I caption avslører Romee Strijd at hun ble diagnostisert med sykdommen polycystisk ovariesyndrom (PCOS) i 2018. Da hadde hun gått syv år uten menstruasjon.
«Jeg var knust fordi det å bli mamma og å starte en familie med @laurensvleeuwen er min største drøm».
Ifølge NHI.no er PCOS en tilstand som kjennetegnes av symptomer som økt nivå av mannlige kjønnshormoner, mange små blærer (cyster) på eggstokkene og sjeldne og/eller uregelmessige menstruasjoner. Kvinner med PCOS, som ønsker å bli gravide, må ofte gjennom fertilitetsbehandling med stimulering av eggløsningen for å oppnå graviditet.
Etter litt research konkluderte 24-åringen med at livsstilen hennes hadde skylden, og hun gjorde derfor store endringer.
Presset seg for langt
«Livet mitt bestod av å hele tiden være på reise, trene hver dag og å spise superrent», skriver hun i caption.
«Jeg tror jeg presset kroppen min for langt. Helt ærlig så tror jeg at vekten min ikke var bra for at kroppen skulle fungere optimalt. Den taklet heller ikke den konstante reisingen».
«Jeg kom til den konklusjonen at jeg burde trene mindre, ikke begrense mat, være snill mot meg selv og ta pauser når jeg trengte det. Jeg prøvde også naturlige kosttilskudd, akupunktur samt at vi fikk oss et sted i Nederland for å tilbringe mer tid med familien».
«Til alle kvinner som forsøker å bli gravide – tro på dere selv, vær snille mot dere selv og kroppen deres – og ikke la tankene gå innpå dere», avslutter hun.
Elise By Olsen kom i de internasjonale medienes søkelys som «verdens yngste magasinredaktør» da hun i en alder av 13 år lanserte magasinet Recens Paper. Siden har hun gjort en TED Talk, havnet på Dazed sin liste over de 100 mest innflytelsesrike unge menneskene i verden, kuratert internasjonale kunstutstillinger og vært gjesteredaktør for Another Magazine, for å nevne noe.
I 2018 tok hun farvel med Recens Paper for å starte Wallet, et kritisk, utforskende magasin for motekritikk.
Nå er den norske 20-åringen ett av navnene i en ny, nordisk talentsatsing.
Elise By Olsen: – Jeg har masse å bidra med
Lørdag lanserte Nordisk Kulturfond og Talent Norge pilotprosjektet Globus – en nordisk talentsatsing der kunst- og kulturtalenter får muligheten til å realisere sitt drømmeprosjekt med utgangspunkt i globalt samarbeid.
I tillegg til Elise By Olsen er de utvalgte talentene filmregissør Alexander Kereklidis Turpin (Sverige), dirigent Daniel Reith (Tyskland) og spillkollektivet Hamar Game Collective (Norge).
– Dette stipendet er helt ideelt for meg fordi det handler om unge talenters globale veier. Det er et pilotprosjekt der Talent Norge og Nordisk kulturfond ønsker å lære om hvordan unge kulturtalenter jobber internasjonalt fra Norge, forteller By Olsen til Melk & Honning.
– Der føler jeg at jeg har masse å bidra med. Det er en kjempefordel å få et apparat rundt meg, for jeg har jo nesten utelukkende jobbet solo. Jeg har hatt mange gode samarbeidspartnere, men frem til nå ikke hatt formelle organisasjoner i ryggen.
Den norske motepersonligheten er både den yngste mottakeren og eneste kvinne som får stipendet.
– Det er veldig gøy. Jeg er uansett vant til å jobbe på tvers av generasjoner, så jeg ser ikke på det som noe problem. Noe av grunnen til at jeg er med på dette programmet er jo også for å kunne vise frem andre unge talenter, for det er så sykt mange.
– Men jeg har også troen på at det kan bli enda mer spennende om folk får midler til å gjennomføre ting som kanskje ikke har en stor kommersiell kvalitet ved seg.
Daniel Reith, Alexander Turpin, Elise By Olsen, Håvard Haugerud, daglig leder i Hamar Game Collectiv er talentene i Globus-satsingen. Foto: Caroline Roka
Hemmelig prosjekt
Elise By Olsen kan fortelle til Melk at hun har hatt en løpende dialog med Talent Norge en god stund allerede.
– Og nylig tok de altså kontakt med meg fordi de ønsket å involvere meg i Globus-programmet. Jeg tror at grunnen til at jeg får det er todelt – både fordi en del av det jeg driver med er nettopp utvikling og fremming av unge talenter, og fordi de ser på meg som et talent. Så det handlet om å finne en god måte vi kunne jobbe sammen på, sier hun.
Pengestøtten i forbindelse med stipendet – som ifølge Talent Norges hjemmesider har en samlet sum på omtrent 1 million kroner – er i hovedsak utviklingsmidler til et stort, hemmelig prosjekt By Olsen er i gang med.
Etter mange år på reisefot jobbmessig, med nesten utelukkende fokus internasjonalt, har 21-åringen nå i større grad fått øynene opp for Norge.
– Det er det noen personlige grunner til, og så handler det om at jeg ser potensialet her. Norge er fremdeles veldig eksotisk for mange der ute. Essensen i det store prosjektet jeg holder på med, som jeg ikke kan si så mye om, handler om å skape intellektuell debatt i motebransjen, både nasjonalt og internasjonalt.
– Det er et superspennende prosjekt. Men jeg kan ikke si noe om det før det er ute.
Hun avslører likevel at det skal skje i Norge, nærmere bestemt i Oslo.
– Det er veldig positivt fordi prosjektet har en såpass stor internasjonal tilnærming og et stort publikum. Det er et internasjonalt prosjekt som skal ha et anker i Norge. Det er masse å ta av her i landet – og så er det ganske godt å komme hjem!
Fra Vestlandet til Venezia
I tillegg til det hemmelige prosjektet har By Olsen som vanlig en hel del ting på gang.
– Ja, jeg har masse som kommer ut snart. Jeg bare venter på at dette viruset skal fade litt. På én måte føles det så sykt meningsløst å publisere kunst- og kulturting i det hele tatt akkurat nå. Ikke bare med tanke på korona, men også de siste ukenes Black lives matter og all den jævelskapen som skjer i verden. Samtidig tror jeg folk har glede av at man sprer positive narrativ rundt seg.
Redaktøren og kuratoren skal blant annet gi ut to bøker i år og i alle fall én ny utgave av Wallet. Den siste tiden har hun også vært travelt opptatt med å undervise på en skole i Firenze, via Zoom.
– Også har jeg kuratert årets Vestlandsutstilling. Det er en turnerende utstilling som skal på seks forskjellige museer på Vestlandet. Vi åpnet 31. januar, men korona satt en stopper for den. Så nå åpner vi igjen i Stavanger kunsthall i midten av juni.
– Jo, også er jeg med på et spennende prosjekt sammen med den russiske paviljongen på arkitekturbiennalen i Venezia. Jeg ble spurt om å gjøre en publikasjon. Idéen vår handler om publishing as architecture, der vi har spurt seks forskjellige utgivere om tanken om at publishing handler om å bygge rammeverk som ting kan eksistere i. Også har vi laget en PDF som man kan skrive ut hjemme på sin egen printer, og brette til en mini-zine.
Etter en unormal vår grunnet korona, ser det ut til at også sommeren blir av det noe unormale slaget. De færreste skal reise noe sted og en viss avstand må fremdeles opprettholdes.
Men visse ting er heldigvis ikke endret; varme sommervinder kommer til å bre seg utover landet de neste månedene. Og med det har man lyst til å la tærne få lufte seg.
Her har vi samlet 15 stilige par sandaler du kan klikke hjem nå.
Sorte sandaler med lærremser fra Gianvito Rossi, 6516 kr via Net-a-Porter – Sorte sandaler med gule sømmer fra Birkenstock x Proenza Schouler, 4303 kr via Matches Fashion(Bilde via Instagram @wethepeoplestyle) – Sorte sandaler med bandana-mønster fra Arizona Love, 1499 kr via Den Dama – Beige sandaler fra Läst, 1800 fra via Qomo – Sorte sandaler med ulike mønstre fra Läst, 2500 kr via QomoOransje sandaler fra Stockholm Design Group, 799 kr via Eurosko – Burgunder sandaler, 1298 kr fra Lille vinkel skoSorte sandaler med lilla stropper, 690 kr fra &Other Stories – Beige sandaler i tau, 690 kr fra &Other Stories – Rosa sandaler fra Birkenstock, 1598 kr via Lille vinkel sko – Sort og blå sandaler fra Samsøe Samsøe, 699 kr via Ikke butikk(Bilde via Instagram @annejohannsen) – Sorte plattformsandaler i skinn fra ATP Atelier, 2300 kr via Ensemble – Sorte sandaler i suede og skinn fra Garment Project, 1050 kr via Svean – Beige sandaler fra Ganni, 2749 kr via modostorePerlebroderte sandaler fra Chanel, 10 213 kr via Chanels nettbutikk
Oslo Unbranded broderer seg inn i norske klesskap.
Med en 17. mai i år preget av koronautbruddet, valgte Oslo Unbranded å sy og brodere ansiktsmasker som matchet bunaden, i tillegg til mer nøytrale, personaliserte ansiktsmasker. Men det er hvite skjorter med personlige broderier det norske merket er kjent for.
Siden lanseringen høsten 2016 har fokuset vært på bærekraftige materialer som er etisk produserte. På få år har Oslo Unbranded rukket å gjennomføre originale ideer som å lage uniformsskjorter til Hurtigruten av resirkulert havplast. Og merket har tidligere fått én million kroner i forskningsmidler.
– Idéen om å bruke broderi for å personalisere skjortene oppsto med tanken om hvordan vi kunne skape plagg med en høyere affeksjonsverdi for eieren av plagget. Vi ville skape klær som blir tatt vare på, sier gründerne bak merket, Ingrid Emma Klæboe Jacobsen og Mari Nickoline Floden til Melk & Honning.
– Tanken er at det å tilføre plagget personlige preg vil øke terskelen for utskifting og dermed gi plagget en viktig plass i garderoben og livet til brukeren.
Foto: Oslo Unbranded
– Et tidløst hvitt lerret som kan tilpasses
– Er det noe vi har lært, så er det «keep it simple». Det har lønnet seg å starte i det små og holde tilbake på noen områder. Den hvite skjorten er et plagg som har en viktig plass i kles- og motehistorien og som har holdt seg relevant i mange hundre år, sier Jacobsen og Floden.
– Det er et plagg de aller fleste har en variant av hengende i skapet. Sånn sett er skjorten et bærerkraftig plagg fordi den er anvendelig og uavhengig av trender. Et tidløst hvitt lerret som kan tilpasses mange stiler og personligheter.
Gründerne ville starte med et baseprodukt og bli eksperter på det, før de eventuelt utvider med en større kolleksjon.
– I tillegg har det vært smart å tilegne seg en spesialkompetanse som gir oss et konkurransefortrinn i et ellers svært konkurransepreget marked. En unik kombinasjon som ville være vanskelig å umiddelbart kopiere.
I dag fungerer konseptet slik at kunden velger et produkt og får tilført et ønsket broderi på det ved eller etter kjøp. Alle skjortene selges inkludert et lite valgfritt broderi på 4×4 cm. Dersom man ønsker noe større, pålegges det en ekstra kostnad. Det er også mulighet for å komme tilbake i ettertid for å bygge på med flere broderier.
– Det fungerer på mange måter som et tatoveringskonsept for klær.
Jacobsen og Floden ble kjent med hverandre under bachelorstudiene i Mote og produksjon ved Oslo Met. De endte opp med å samarbeide om bacheloroppgaven og avgangskolleksjonen. Miljø og bærekraft ble etter hvert et viktig tema for dem, noe de ønsket å bygge videre på.
– Etter bacheloren reiste vi jorden rundt sammen før vi fortsatte på masterstudiet i Mote og samfunn. Med et kompetanseløft på hvordan mote fungerer i en samfunnskontekst, ga masterstudiene oss muligheten til å legge et godt grunnlag for Oslo Unbranded med fundament i bærekraft, grønn vekst i klesindustrien og atferdsøkonomi.
Etter studiene søkte de om midler fra Forskningsrådet. Ett år og tre søknadsrunder senere, mottok de i 2017 én million kroner fra Norges Forskningsråd. Noe som var en unik mulighet til å realisere forretningsideen.
Foto: Oslo Unbranded
Broderer selv i Oslo
Selve merkenavnet oppsto litt tilfeldig. Før de hadde landet konseptet 100 prosent, valgte de å kalle merket Unbranded i mellomtiden. Etter hvert som ideene falt på plass, viste det seg at navnet passet perfekt for konseptet.
– Unbranded skal være et merke som ikke representerer et fastsatt ideal eller identitet som kunden kjøper seg inn i. Men først og fremst et lerret som kunden selv kan sette «sin egen merkevare» på. Vi ønsker å fremme et mangfold av interessante personligheter og skape et såkalt co-created brand som sprer individualitet og oppfordrer til kreativitet.
Skjortene produseres i dag hos den norskeide fabrikken Team Kameleon i Litauen. Alt av broderier gjør duoen selv på egen broderimaskin i Oslo. Også munnbindene produseres og broderes i byen.
Foreløpig bruker merket kun europeiske leverandører, ettersom de ønsker å holde produktene så kortreiste som mulig. Samtidig som verdikjeden er enklere å kvalitetssikre og kommunikasjonen vesentlig enklere.
– Gjennomsiktighet og etisk produksjon er viktig for oss, og i fjor besøkte vi fabrikken for å bli bedre kjent med de vi jobber med. Det er klart at det koster mer å produsere etisk. Men det er definitivt verdt det når man både ser og får det man betaler for. Alle fortjener gode arbeidsvilkår og rettigheter.
Mari og Ingrid i Oslo Unbranded på fabrikkbesøk hos Team Kameleon i Litauen. Foto: Oslo Unbranded
Måtte si fra seg studioet sitt
Oslo Unbranded delte studio med to andre små selskap på Sagene i Oslo fra slutten av 2018 frem til mars i år. Dette fungerte også som butikk og showroom. Og da vinduene var fulle av skjorter og broderi-kunst, kom det gjerne nysgjerrige kunder innom.
– Da Covid-19 stengte ned samfunnet måtte vi dessverre si fra oss dette. Men som en midlertidig redning, var vi så heldige å komme i kontakt med Comfort Hotel Xpress Central Station. Der fikk vi en god deal for å sitte her med broderimaskinen mens vi er på leting etter et nytt sted.
– Å binde oss til en leiekontrakt med høye månedsutgifter er for risikabelt for oss der vi er i dag. Men vi er på utkikk etter et nytt designstudio, der vi kan jobbe med broderi mens vi driver butikken – nettbasert foreløpig.
Merket har tidligere hatt pop-up shops og eventer på blant annet Spaces og Clarion Hotel Oslo. Det har vært en fin måte for å møte nye mennesker i nye omgivelser, og for å skape oppmerksomhet rundt Oslo Unbranded.
– På sikt er det absolutt et ønske om en fysisk konseptbutikk der folk kan komme innom og få en større opplevelse av hva Unbranded har å tilby.
Foto: Oslo Unbranded
Design for Hurtigruta og Nobels Fredssenter
– Ganske tidlig i oppstarten fokuserte vi på å skape et selskap som har flere ben å stå på. Med et engasjement for bærekraftige løsninger, har vi et ønske om å påvirke både forbrukere og bedrifter til å ta bærekraftige valg. Dermed har B2B-samarbeid (business to business, journ. anm) også vært et fokusområde helt fra begynnelsen.
– Vi jobber med bedrifter og konsepter som ønsker å ta bærekraftige valg når det kommer til uniformer, merch og andre tekstilprodukter. Produkter som kan bidra til å løfte bedriftens profil utad. Både når det er snakk om estetikk og bærekraft.
Til Hurtigruten har merket produsert skjorter med innhold av resirkulert havplast. Disse brukes i restauranten på et av deres nye hybridskip.
– Hurtigruten har tatt en sterk posisjon som pioner for bærekraft i sjøfartsindustrien, spesielt med fokus på problemene rundt marin forsøpling.
– Nobels Fredssenter kom vi tilfeldigvis i kontakt med på et event. De var på utkikk etter noen som kunne utvikle en ny uniform for de ansatte på museet. Resultatet ble t-skjorter med en miljøvennlig løsning som var etisk produsert.
For Clarion Hotel Oslo som i stor grad satser på kunst, har merket designet og brodert motiv til forklærne i frokostrestauranten. Merket har også hatt pop-up shop på hotellet, og levert tote bags med broderi inspirert av kunsten som henger i hotellets galleri.
Oslo Unbranded hadde store planer for 2020, men ble som så mange andre hardt rammet av koronakrisen. Som en konsekvens minket etterspørselen på bedriftsmarkedet.
– Vi hadde flere større B2B-samarbeid på agendaen, men de er stort sett blitt lagt på is. Vi skulle også satse større på B2C (business to consumer, journ. anm) med innsalg til butikker og flere pop-ups. I dag har vi noen skjortemodeller i butikk hos Just Fashion, men planen om å få skjortene ut i flere fysiske butikker ble også naturligvis satt på vent.
Til tross for dette, mener gründerne at krisen også har tvunget dem til å revurdere strategier, se nye muligheter og tenke kreativt.
– Det har vært på både godt og vondt og vi kan ikke gjøre annet enn å fortsette å jobbe på, så får vi se hva tiden fremover bringer og tilpasse oss deretter.
De forteller at etterspørselen på t-skjorter og munnbind har økt, i tillegg til at tote bags der kunden får brodert egne motiver har fått en liten oppsving.
Foto: Oslo Unbranded
Broderte munnbind som statement tilbehør
– Kommer dere til å fortsette å lage munnbind fremover?
– Vi håper selvfølgelig at det ikke skal være nødvendig med munnbind i lang tid fremover. Men så lenge verden fortsatt er preget av Covid-19 og munnbind er et relevant produkt, ønsker vi å tilby dette til de som ønsker det.
– Selv om det er omdiskutert hvorvidt det er effektivt mot smitte, fungerer munnbind som en visuell og sosial påminnelse. Broderte munnbind blir et statement tilbehør som bidrar til å skape bevissthet rundt hygiene og smittevern på en kreativ måte.
Neste munnbind-prosjekt ut blir i forbindelse med Pride-festivalen. Merket har også lekt med tanken om å forsøke og nå ut med munnbind til nye markeder der disse benyttes i større grad enn her hjemme. For eksempel der det er behov på grunn av forurensning.
– Hvor går veien videre?
– Planen fremover er å videreutvikle nettbutikken vår og finne en god løsning på hvordan customization kan digitaliseres og skaleres. Vi skal starte produksjon av en ny t-skjorte modell etter hvert, og kommer med flere broderimotiv inspirert av populærkulturen i broderikolleksjonen.
– Vi skal gå i gang med noen spennende samarbeid og jobbe med å få produktene ut i flere butikker. Målet er på sikt å gå internasjonalt, men vi må først bygge et godt grunnlag i Norge.
– Norge ligger som vanlig litt etter, men vi har vært forberedt en stund på dette.
For 17 år siden startet Kristina Nordbæk, Siri Mjøsund og Ida Jordet selskapet This is Management and Promotion rettet mot musikkbransjen. I 2011 endret de fokus mot promotering, navnet ble endret til This Is PR Fashion & Music og Katrine Kvalsund kom på banen med sin erfaring innen mote. Kort tid etter droppet de musikkbiten og satset kun på mote, event og skjønnhet.
Siden den gang har de utvidet kraftig, vært med å starte og drive Norges moteuke Oslo Runway – nå kalt Fushion Oslo – og fått kunder fra hele Skandinavia.
Nå har de likevel, tradisjonen tro, valgt å gjøre store endringer innad. This is stryker PR-delen fra firmanavnet, utvider med en kreativ avdeling og får med moteprofil Randi H. Svendsen som partner.
Sammen med Svendsen vil Nordbæk, Kvalsund og Jordet – nå Lamond – fremdeles være partnere i nye This is.
– Markedet har i lengre tid vært i endring, noe vi har fulgt tett med på. Uavhengig av denne endringen vil behovet for å synes, og stikke seg ut i mengden alltid bestå. Men på veien endres også kundenes behov, forklarer Kristina Nordbæk til Melk.
– Etter å ha drevet selskapet som et klassisk PR-byrå i 10 år, ser vi at modellen ikke lenger er like fruktbar. Det er nye suksessparametere og forholde seg til. I 2020 er digital kunnskap og fokus helt nødvendig. «Tradisjonell» PR som retter seg mot alle medieflater er selvfølgelig relevant og viktig, men behovet for fakta og analyser er i mye større grad sentral nå for å treffe ønsket sluttbruker.
Ifølge Nordbæk er nå fokuset skiftet over fra antall følgere og brukere, til i større grad å fokusere på hvem man treffer og hvordan man treffer.
– Vi har mottatt mye innhold gjennom årene, og vi har lenge sett at den langsiktige strategien og tankegangen bak innholdet er forsvunnet litt på veien. Det visuelle henger nødvendigvis ikke sammen med DNAet.
– Med utviklingen av This Is ønsker vi å tilby kundene våre en større pakke, hvor vi jobber mer kreativt og helhetlig og hvor det visuelle er bærende i alle ideer. Vi kan nå imøtekomme mange flere behov.
Produsert kampanjer for Nikita, Fila, Bik Bok og Pierre Robert
Selv før lansering har de jobbet med noen kreative prosjekter, blant annet kampanjer for Nikita, Fila, Bik Bok og Pierre Robert. Sistnevnte var med Jenny Skavlan, der This Is har produsert både høst- og vårkampanjen.
Kvalsund forklarer at de nå med sin nye modell kan jobbe mot flere bransjer, selv om de fremdeles vil ha røttene i motebransjen.
– Når man jobber digitalt har vi hele verden som utstillingsvindu og grenser viskes ut. Vi har selvfølgelig det norske markedet som hovedfokus, men med den nye modellen vil vi nok også bli mer attraktive for utenlandske kunder.
– Det at vi i dag tilbyr innholdsproduksjon for alle flater i form av video, tekst og bilder åpner opp for både tettere samarbeid med eksisterende kunder og et helt nytt marked for oss. Alle som vil ha godt innhold er velkommen til oss.
Randi S. Svendsen har jobbet i mote- og mediebransjen i mer enn 15 år, og var i sin tid med på å starte opp Costume i Norge, der hun også var moteredaktør i en årrekke.
– Randi er helt rå og setter alltid et personlig preg på det hun gjør. Hennes kreativitet, gjennomføringsevne og erfaring gjør henne til den perfekte partner. Hun gjør oss sterkere og sammen blir vi et uslåelig team som ikke bare kan jobbe innenfor mote, men tenkte nytt og være et byrå for alle som har en historie og fortelle, sier Ida J. Lamond i en pressemelding.
Til Melk kan Kristina Nordbæk fortelle at de har tatt inspirasjon fra liknende byråer internasjonalt.
– Ja, det er klart vi følger med på hva som skjer i andre land, og vi har sett tendensen til at den klassiske måten å drive PR-byrå på har endret seg også der.
– Norge ligger som vanlig litt etter, men vi har vært forberedt en stund på dette. Vi har mange gode kontakter internasjonalt som vi diskuterer utvikling i markedet med, men vi følger først og fremst våre kunders behov og tilpasser oss deretter.
Hør bølgene bruse og vinglassene klirre – gjennom dataskjermen.
Alle gode italienske gloser slutter med -issimo. Buonissimo, bellissimo, chicissimo. Vanligvis ville nok mye av den internasjonale moteeliten dratt til den italienske rivieraen i sommer på ferie. Og da kanskje helst til luksushotellene Il Pellicano, La Posta Vecchia eller Mezzatorre, alle fulle av historie og la dolce vita.
Il Pellicano er kjent for sine ganske så celebre gjester. Gjerne fanget gjennom linsen til den anerkjente fotografen Slim Aarons på 70- og 80-tallet. Både kongelige, kjendiser og kremen av sosietetseliten dro hit til kysten av Toscana for å lade opp batteriene. Kanskje med svømming i havet, eller pampering ved hotellets luksusspa med Santa Maria Novella-it-produkter.
Aarons ikoniske fotografier av cocktailparties ved bassengkanten fullt av turkist og gult oser av sommer og sol. På grunn av koronakrisen vil det imidlertid ikke være mulig å få oppleve dette i det virkelige livet i år. Kun 25 av 52 rom vil være tilgjengelige hos Il Pellicano.
Derfor har Marie-Louise Sciò, interiørdesigner, kreativ direktør og daglig leder ved hotellene kommet med en løsning av det mer kreative slaget. Il Pellicano og søsterhotellenes nye felles nettsted og univers Issimo lar deg feriere på den italienske rivieraen i sommer – uten å faktisk fysisk dra dit.
Foto: Slim Aarons/Instagram @hotelilpellicano
Italiensk dagdrømming på nett
Issimo er delt inn i fem ulike lesetemaer, i tillegg til en nettbutikk.
Buonissimo for mat og drikke med oppskrifter fra hotellenes sjefskokker. Endelig en skikkelig (og enkel) oppskrift på romernes signaturrett, Cacio e Pepe. For man kan alltids spise seg til Italia hjemmefra. Bellissimofor intervjuer med aktører innen interiør og håndverk, og Italianissimo for reiseguider. For det må da være lov å dagdrømme og smugplanlegge neste års sommerferie, vel?
Coltissimo for italiensk kultur og know how. Her finner du alt fra boktips og filmtips med neorealistiske filmer, til lærerike artikler om den italienske, berømte håndgestikuleringen og spillelister for Italia-vibber via Spotify. Chicissimomed artikler om mote, og kanskje det viktigste – nettbutikken med shopping av klær, tilbehør, interiør og matprodukter, alt signert lokale italienske aktører.
Foto: Instagram/@emilisindlev
På den måten kan man klikke hjem alt fra luksuriøse stråhatter og stripete silkesjal til kaftaner som oser av ekstravagant Syden-glamour. I tillegg til askebegre, duftlys og tote bags med hotellnavnene på, håndlagde vakre fliser, strandparasoller (hvorfor ikke?), superitalienske servietter, duker og porselen med vakre Middelhavsmotiver på så man kan nyte frokosten sin hjemme, men føle at man er på hotellferie. Og olivenoljer, pasta og søte biscotti. Mamma mia!
– Vi ønsker å være en plattform som gir rom og stemme til disse håndverkerne og små merkene. De trenger å få historiene sine fortalt, sier Sciò til Vogue.
Selv om Italia sakte begynner å åpne opp igjen, skriver Vogue at mange av landets lokale, familieeide, små håndverksaktører og fabrikker står i fare for å stenge for godt. Sciòs mål er å skape et digitalt sted der «man kan oppdage små italienske perler».
– Jeg ville lage en låt som fikk folk til å føle seg sterke og selvsikre, forteller artisten om den nye låta «Commando» som hun slipper i dag, fredag.
De siste månedene har Melk & Honning tekstet med influencere, skuespillere, modeller, designere, poeter og artister som har holdt seg hjemme under koronakrisen.
Nå er Norge i ferd med å åpne opp for fullt, men vi fortsetter med SMS-intervjuene som en ukentlig spalte.
Denne gangen har vi tekstet med den låtaktuelle artisten Julie Bergan.
I all den elendigheten som meldes fra motebransjen nå er det viktig å huske at vi også har fått en unik mulighet til å endre praksis og tenke nytt på hele industrien. Det trengs.
Linda Refvik, administrerende direktør for Nf&Ta AS og Norwegian Fashion Hub. 26. mai 2020.
Mote- og tekstilnæringen er den fjerde største verdiskaperen i verden. Bare her i lille Norge er det en betydelig næring, med over 41 000 sysselsatte (ifølge Statistisk sentralbyrå).
Globalt sett er det også en av de mest forurensende industriene som finnes. Utflagging av produksjonsprosesser, intrikate globale verdikjeder og dårlig utnyttelse av ressurser er noen av de grunnleggende svakhetene i det totale bildet. Overforbruk og jevnlig utskifting av garderoben blant forbrukere er andre.
Svikten i det industrielle systemet er omfattende. Lønnsomhet og omdømme er, generelt, stadig synkende. Og flere store internasjonale aktører går nå sammen for å endre en struktur som lenge har vært diskutert. Uavhengig av korona er det helt nødvendig å at mote- og tekstilindustrien blir bærekraftig og sirkulær. For å begrense skadevirkningene av dagens tekstilproduksjon er det prekært at vi tenker annerledes enn vi gjorde før. Vi må se en vekst av forretningsmodeller som skaper verdier innen digitale, forbrukerdrevne design- og produksjonsprosesser, sirkulær handel, utnyttelse av lokale verdikjeder og lokal produksjon.
Den kollektive innsatsen vi nå er vitne til, der korona har tvunget flere aktører til å tenke samarbeid fremfor konkurranse, er en gavepakke til en bransje som sårt trengte det. Det handler om å bygge nye arbeidsplasser. Å utvikle nye verdistrømmer og se nye forretningsmuligheter. Å samarbeide gjennom hele verdikjeden, og på tvers, for å få til den reelle endringen som vi opplever må til nå.
Norge er et lite land med gode forutsetninger for innovasjon og samarbeid. Selv om mange har det tøft akkurat nå, har vi gode støtteordninger, korte veier til ledelse og små, veldrevne selskaper som gjør at vi kan ta en tydelig posisjon innenfor sirkulære forretningsmodeller. Gjennom økt lokal produksjon, ombruk, innsamling og resirkuleringssystemer er tekstil og tilhørende aktører allerede i god driv til å være med på denne endringen.
Koronapandemien har bare satt det enda høyere på agendaen. Vi er inne i et unikt mulighetsrom for å endre praksis og tenke nytt på hele industrien – og Norge bør ta på seg ledertrøya.
Envelope1976 får kritikk: – Dette er jo kulturelt tyveri.
Etter flere tips gikk det norske it-merket Envelope1976 denne uken ut og lurte på om de er blitt kopiert av en tysk toppinfluencer. Merkets populære Cannes dress var nærmest identisk med influencerens kjole fra eget klesmerke.
Nå mener flere at kjolensom ble lansert i 2019 er hentet fra et tradisjonelt marokkansk klesplagg, og beskylder dermed merket for kulturell appropriasjon.
– Vi leste artikkelen om at det norske it-merket blir kopiert av en tysk toppinfluencer, og ble ganske forvirret da vi så bildet av en kaftan. Det er jo faktisk dette norske it-merket som først har kopiert dette. Vi vil ikke bruke ordet inspirert, men kopiert, sier Nada Raih Butt og Nabila Raih-Butt til Melk & Honning.
– Det vi og veldig mange reagerer på er bruken av knappene, som er et kjent håndverk i Marokko. Det ble introdusert av det jødiske samfunnet i Sefrou. Dette er blitt brukt av mange ulike motehus, og det er på en måte blitt normalisert til å bli en knapp.
De presiserer at de synes Envelope1976 gjør en veldig bra jobb med å produsere og promotere bærekraft. Det de reagerer på er kombinasjonen av knappene, og det at resten av kjolen ser ut som en kaftan; Både silhuetten, det glinsende og silkeaktige stoffer, knappene og snittet.
– På bildet til Envelope1976 sin Instagram er kjolen blitt stylet med et belte. Der kan man også legge merke til hashtaggen #marrakesh. Skal kulturarven reduseres til en hasjtag, spør de seg.
– Det er også et annet plagg av Envelope1976 som er oppkalt etter den portugisiske byen Ericeira, som ligner ganske på Maghrebi-plagget. Det kommer fra Nord-Afrika, ikke bare Marokko.
Foto: Instagram/@nadaraih
Kulturelt tyveri
– På hvilken måte mener dere dette er kulturell appropriasjon?
– Dette er jo et kulturelt tyveri, dermed er det kulturell appropriasjon. Vi ser absolutt ingen anerkjennelse på hvor inspirasjonen eller nærmere sagt kopien kommer ifra. Vi har fått et svar fra Envelope1976, der de skriver at de «hadde vært i Marokko mange ganger, og aldri sett et slikt plagg, kun kaftan».
– I dette svaret insinuerer merket på en implisitt måte at Cannes-kjolen er original og deres unike kreasjon. Dette er svært vanskelig å tro på, når Cannes-kjolen er identisk med Maghrebi-plagg. Vi vil minne om at akkurat dette er en kaftan.
– Når man ikke anerkjenner og inkluderer folk som har hatt plagget i kulturen i flere århundre, er det feil. Dette er en bedrift som har mange mål, et av disse er naturligvis finansiell profitt. At de som er ifra Maghrebi-kulturen ikke blir anerkjent, som å få kjolen oppkalt etter en region, eller en setning hvor inspirasjonen kommer ifra, er appropriasjon.
– Mange var stolte da Jacquemus lagde en kjole som heter the Djellaba dress, inspirert av nettopp en djellaba, et Maghrebi-plagg som er blitt brukt i flere århundre, og som fortsatt brukes den dag i dag.
Nada Raih Butt og Nabila Raih-Butt mener kulturell appropriasjon er et stort problem i motebransjen.
– Kjeder som Zara og H&M, merker som Tom Ford og Dolce & Gabbana, Acne som lagde en versjon av Belgha, som er Maghrebi-tradisjonelle sko, har alle utført en form for kulturell appropriasjon. De reduserer dermed kulturer til noe kommersielt.
– Envelope1976 er ikke en motegigant. Merket har en kort distanse fra selskap til kunden og masseproduserer ikke produktene sine. Men er dette nok til å anerkjenne merket som bærekraftig og etisk? Vi må ha en diskusjon hvor selv små bærekraftige nisjemerker er pålagt å respektere kulturell bærekraftighet, som i seg selv ikke er begrenset til enkelte samfunn som Skandinavia, især når deres virksomheter har en relasjon til kulturer fra andre land og regioner.
– Hva mener dere kunne vært gjort annerledes her?
– Det Envelope1976 kunne ha gjort annerledes hadde vært å anerkjenne at dette faktisk ikke er en unik og original kjole. Denne har eksistert lenge.
– De kunne involvert kvinner fra denne regionen som lenge har båret på disse tradisjonene i selve prosessen, og menn og kvinner som i lang tid har utviklet håndverksegenskapene til å produsere slike plagg. Det de kunne ha startet med er noe så enkelt som navnet på kjolen.
Butt presiserer at de ikke støter noen form for cancel culture. At de skrev #culturalappropriation på Instagram-profilen til Envelope1976, var for å få merket til å ta dette seriøst.
– Vi har ikke oppfordret til noen boikott eller unfollow, kun at vi skal gjøre de klare overfor hva som er feil.
Foto: Instagram/@nadaraih
– Et ønske om å inkludere kvinner fra hele verden
– Det har aldri vært vår intensjon å appropriere andre kulturer og vi er utrolig lei oss for at en av våre kjoler oppleves som kulturell appropriasjon. For oss å si at Cannes dress er inspirert av Marokko vil være feilaktig, da vi ikke har sett til Marokko for inspirasjon i designprosessen av akkurat denne kjolen, sier Pia Nordskaug og Celine Aagaard i Envelope1976 til Melk.
Merket som ble lansert i 2018 fokuserer på bærekraftig produksjon og design.
De forteller at de har andre plagg i kolleksjonen som er oppkalt etter marokkanske byer, som Casablanca jumpsuit, Agadir knit og Essaouira blouse.
– Mange av våre plagg er oppkalt etter byer og steder rundt om i verden. Eksempelvis Kairo scarf,Mombasa singlet, Cadaques dress og Sarajevo skirt.
– Når vi navngir plaggene våre så handler det om at vi har et ønske om å inkludere kvinner fra hele verden. Og det er bakgrunnen for at vi har gitt plaggene våre navn fra ulike land og kontinenter.
Pia Nordskaug og Celine Aaagaard står bak motemerket Envelope1976. Foto: Tomas Ekstrøm/Monocle
– Handler om respekt
Melk & Honning har vært i kontakt med Arnd Schneider, professor ved sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har ikke anledning til å uttale seg i denne saken, men viser til en tidligere artikkel i Aftenposten hvor han blant annet forklarer hva kulturell appropriasjon faktisk er.
«Det handler om respekt, spesielt når det er snakk om mennesker fra andre kulturer som ikke har samme maktposisjon», sier han til Aftenposten.
Avisen skriver at «kulturell appropriasjon defineres som at man tar noe fra én kultur og setter det inn i en annen. Det trenger ikke å være negativt – vi spiser taco på fredager uten å fornærme noen. Det blir negativt når: privilegerte kopierer mindre privilegerte, det gjøres på en respektløs måte, kulturen omdefineres».
Hailey Bieber reagerer kraftig på påstander om at hun har fått fikset på fjeset.
Den siste tiden har det ved flere tilfeller blitt hevdet at Hailey Bieber har gjennomgått plastisk kirurgi. En rekke Instagram-kontoer har sammenliknet bilder av den 23-år gamle modellen fra nå og i tenårene, og ment at hun blant annet har fått fikset på nesen.
Etter hvert rant begeret over for Bieber-kona og hun valgte å kommentere under et bilde delt hos @beautyambra. Dette innlegget er senere blitt slettet, men @newsbaldwin tok skjermbilde og delte det hele:
«Slutt å bruk bilder som er redigert av makeup-artister! Bildet til høyre er ikke slik jeg faktisk ser ut. Jeg har aldri gjort noe med ansiktet mitt, så om du skal sitte der sammenlikne et bilde av meg fra da jeg var 13 med et av meg som 23 åring, kan du i alle fall bruke et som ikke er helt vilt redigert».
Nå, en ukes tid senere, er det en plastisk kirurg som tar over stafettpinnen. Dr. Daniel Barrett har per nå 300 000 følgere på TikTok-kontoen @barrettplasticsurgery der han blant annet «avslører» kjendisers hemmelige inngrep.
I en ny video tar Barrett for seg Hailey Biebers før og etter-bilder, og mener bestemt at hun både har fått fikset på nesen og kjeven, strammet opp huden, endret haken, og tatt filler både i kinnene og leppene.
Dette har fått The Biebers til å se rødt. Ifølge Nylon truer nå ekteparet med å saksøke Barrett.
Deres advokater har sendt et såkalt opphør og avståelsesbrev for å få han til å slette filmen og slutte å spre liknende rykter. I tillegg til dette beskylder de han for å ha brutt loven om opphavsrett ettersom han har sitert deler av Justin Biebers superhit «Sorry» i videoens caption.
Per nå ligger videoen fremdeles ute. Det vites foreløpig ikke om Barrett har kommet med et tilsvar til Bieber-paret.
Både Maja Hattvang og Helene Bruland har kommet på banen med nye skjønnhetsmagasiner den siste tiden. Vi tok en prat med dem – og hørte hva en veteran synes om konkurransen.
De siste årene har den allmenne interessen for og kunnskapen rundt både sminke og hudpleie økt. Dette skyldes flere ting, blant annet populariteten når det gjelder skjønnhetsrelatert innhold på Youtube og tilgjengeligheten av nye produkter via netthandel.
Kari – og Ola – Nordmann får nå være med helt inn på baderommene til alskens kjendiser, for å studere hva de smører seg med i fjeset hver morgen og kveld – i filmklipp med millionvis av views på nett. Serum, C-vitamin, retinol, double cleansing og sheet masks er ikke lenger helt gresk for folk, men faktisk velkjent og mulig å få tak i både hos H&M og fancy nisjeparfymerier i Oslo.
Enten man kastet seg på den voldsomme K-beauty-trenden i 2016 eller nykommeren G-beauty – der man nøyer seg med noen få all-round produkter – ser det ikke ut til at forbrukerne er mette på skjønnhetsinnhold enda.
Nå har to stykker sett sitt snitt til å surfe på denne bølgen. I løpet av den siste tiden har nemlig både de nettbaserte skjønnhetsmagasinene Cabinet og Lowrí blitt lansert.
– Idéen til Cabinet kom etter at Stella, der jeg jobbet som skjønnhetsredaktør, ble lagt ned for to år siden. Vi var tre som delte en visjon i starten, men etterhvert måtte de to andre trekke seg ut på grunn av annen jobb. Så siden er det jeg som har pusla sammen dette på si, med god hjelp av andre som kan de tingene jeg ikke kan selv, forteller Maja Hattvang til Melk.
Maja Hattvang. Foto: Einar Aslaksen
Det er tidligere AD i D2, Jørgen Brynhildsvold, som har designet siden, mens kunstner Constance Tenvik har tegnet logoen.
– Idéen var å lage et magasin på nett som tar skjønnhetsstoff på alvor, og behandler det med respekt og kritisk blikk, men også lettbeint og underholdende. Jeg synes det er rart at folk tar så mange snarveier på Internett, når papirmagasinene dør må de jo erstattes med noe ordentlig. Jeg vil lage et sted som oppleves solid, der folk som er interessert i hudpleie kan henge ut, kose seg og lære noe.
Hattvang ble utgangspunktet et kjent fjes via bloggen som fokuserte på uteliv og mote, før hun i større grad begynte å skrive om skjønnhet. I 2017 ga hun ut bokenNaturlig Nok, en oppskriftsbok for hudpleieprodukter. Ved siden av å drive the Cabinet, er hun i dag redaktør for digital markedsføring i forlaget Cappelen Damm.
Hadde lyst til å fylle et tomrom
29-åringen forteller at hun synes Norge både fortjente et rendyrket skjønnhetsmagasin og at magasintilbudet som helhet hadde litt å gå på.
– Magasin-Norge lider kanskje litt av regramming-syken? Det funker sikkert for mange, men jeg vil gjøre noe annet.
– Det skorter jo ikke på gode nettmagasiner om skjønnhet på verdensbasis, men jeg tror vårt fortrinn som norsk side er at vi tilbyr innhold som er lokalt tilpasset, både med tanke på marked, kultur og klima, svarer Hattvang på spørsmål om hvilke hun ser på som konkurrenter i Norge og utlandet.
Hva tenker du om at Lowrí ble lansert nesten samtidig som dere, med et liknende skjønnhetsfokus? Er det rom for begge?
– Det har nok vært et tomrom en stund som det er naturlig at folk har lyst til å fylle, og nettmagasiner popper opp (og forsvinner igjen) stadig vekk. Jeg tror det er plass til alle som har lyst og evne, det er det som er så bra med internett.
Og hva er ambisjonen for Cabinet på sikt?
– Ambisjonen min er å kunne fortsette å drive Cabinet på en måte som tillater meg å betale folk som er flinkere enn meg for å bidra.
Ønsker å viske ut skillet mellom kjønn i skjønnhetsverdenen
Skjønnhetsmagasinet Lowrí ble lansert i slutten av mars av Helene Bruland, som har jobbet i ELLE Norge i flere år. Etter mye lærdom og erfaring fra årene der, ønsket hun å starte noe eget med fokus på feltet hun likte best.
– Visjonen bak Lowrí var å skape et nettmagasin med fokus på skjønnhet og livsstil, med saker som både treffer menn og kvinner. Vi ønsker å viske ut skillet mellom kjønn i skjønnhetsverdenen. Vi er i 2020 og menn har også en hud de ønsker å ta vare på og sminke hos menn blir mer og mer vanlig, forteller Bruland til Melk.
– Derfor er målet vårt at menn på lik linje som kvinner skal klikke seg inn hos oss og finne saker rettet mot begge kjønn. Vi deler tips, erfaringer, nyheter og historier innen skjønnhet og livsstil, og har en fast intervju-kategori der vi intervjuer våre siste crushes.
Hun følte at det i de godt etablerte, norske magasinene ofte er mote som kommer først, mens skjønnhet havner litt i bakgrunnen. Dette ønsket hun å endre med sitt magasin.
Det visuelle er utformet av Henrik Johnsen i samarbeid med Bruland.
– Jeg hadde en klar tanke om at nettsiden skulle være clean og enkel i rolige farger. Dette ble litt av en prosess, for man kan lage utallige versjoner av en clean, enkel nettside. Men jeg ville gjerne være med på dette, så jeg har brukt mange kvelder og jobbet med siden på egenhånd også.
Litt uflaks med nærmest samtidig lansering
Hun innrømmer at hennes tidligere arbeidsgiver ELLE og motemagasinet Costume selvfølgelig er konkurrenter.
– Men samtidig er det litt umulig å måle seg med de, ettersom de er så godt etablerte og store og i tillegg har noen ulikheter med tanke på at de ikke er rene skjønnhetsmagasiner.
– Så før Cabinet lanserte et par uker etter oss var det ikke så mange konkurrenter som fokuserte kun på skjønnhet.
Hun innrømmer at tanken slo henne at det var litt uflaks at de lanserte nesten samtidig.
– Men samtidig er det sunt med litt konkurranse for arbeidskraften og utviklingen. Lowrí og Cabinet er nok litt ulike også, selv om vi har fokus på skjønnhet begge to. Ut i fra det som er publisert hittil ser det ut som Lowrí har et bredere innhold av ulike saker både innen skjønnhet og livsstil, mens Cabinet fokuserer på produkter og anbefalinger.
– Jeg vil absolutt tro at det er rom for begge to i et marked som har lite nettmagasiner å velge mellom i utgangspunktet.
Hva er ambisjonene dine for Lowrí?
– Å vokse som nettmagasin, men også som merkevare da vi har større planer for Lowrí i årene som kommer. Vi håper selvfølgelig at vi kan bli en godt etablert bedrift med tiden og en arbeidsplass for flere skjønnhetsglade skribenter.
– Velkommen og lykke til, sier sjefredaktøren for Costume
Costume er per i dag Norges største motemagasin. Nylig gjorde de en stor redesign av nettsiden, der skjønnhet er sterkt i fokus.
– Skjønnhet er veldig viktig for Costumes lesere. Både i magasinet og på nett har vi en egen del med flere sider om skjønnhet. Vi gir også ut et årlig Costume Beauty magasin. Nå siste var det bookazinet MIN STIL Beauty, forklarer sjefredaktør Kine B. Hartz til Melk & Honning.
– Vår skjønnhetsredaktør Sonia Uppal dekker bransjen og er til enhver tid oppdatert på nye trender og produkter. Vi er også tilknyttet to skjønnhetsbloggere, Silvany Bricen og Emilie Tømmeberg, som begge er eksperter innen sitt felt med lang fartstid i bransjen.
Kine B. Hartz
Hun forteller videre at også helse har blitt en naturlig del av deres skjønnhetsunivers, og at kategorien på dett nå er utvidet også med velvære-stoff. I tillegg til dette har de også hvert år en kåring av årets beste produkter vurdert av en profesjonell jury.
Hun har lagt merke til forbrukernes økte kunnskap og interesse for skjønnhet og helse.
– Vi lever travle liv, og mange ytre faktorer som forurensning og stress påvirker huden vår. Dette gjør at hudpleie er viktig , og derfor et felt vi dekker og følger tett.
– Vi merker at folk er mye mer opptatt av ingredienser og spesielt ønsker seg naturlige produkter. Vi opplever at leseren vår er genuint interessert i det vi tester og anbefaler, derfor er vi opptatt av å gi kompetente, kvalifiserte tips og råd ved å bruke ekspertkilder. Skjønnhetsuniverset vårt er i den samme duggfriske, sunne, skandinaviske ånden Costume er kjent for.
Grensen for inspirasjon og kopiering er utydelig og balansen hårfin. Som så mange andre bransjer, er nettopp kopiering noe som skjer hyppig i motebransjen.
Nå lurer Envelope1976 på om de er blitt kopiert av den tyske influenceren Aylin Koenig.
Koenig la nylig ut et bilde på Instagram av en kjole fra hennes eget merke, by Aylin Koenig. Den hvite kjolen med knapper, Zola dress, er nærmest identisk med det norske merkets ikoniske Cannes-kjole, som ble lansert i 2019.
Celine Aagaard som driver Envelope1976 sammen med Pia Nordskaug, forteller til Melk & Honning at Koenig skal ha kjøpt kjolen deres for rundt et år siden. Selv brukte Aagaard kjolen høsten 2018 under Oslo Runway, noe som ble skrevet om i Vogue.
En tro kopi av kjolen har nå dukket opp i Koenigs egen kolleksjon, som la ut sin første Instagram-post i desember 2018.
Aagaard forteller at de har visst dette en stund, og er blitt gjort oppmerksomme på likheten fra blant annet to forhandlere i Tyskland. De har også fått melding fra et annet lite merke som syntes den tyske kjolen var veldig lik. De har imidlertid ikke kontaktet Koenig.
– Det vil alltid dukke opp kopier. Det er ikke noe nytt at folk lar seg inspirere, og man må ta det som et kompliment. Men når noen lar seg inspirere så mye av små aktører i bransjen som oss, at de kjøper kjolen, bruker den på et Fendi-show i Milano og til og med tar samme Instagram-bilde og reklamerer for at kjolen også kan brukes som brudekjole slik vi har gjort, da er det 360 graders inspirasjon. Og da har man gått veldig langt, sier Aagaard til Melk.
Hun mener små aktører stort sett ikke vil skrike ut om kopiering, og viser til Rains nylige oppfordring om å nettopp si ifra. Det danske merket vant sak mot Zara.
Aagaard påpeker at en splitt nederst og noen knappedetaljer skiller kjolene fra hverandre.
Celine Aagaard i Cannes-kjolen under Oslo Runway i 2018. Foto: Christian Vierig via Getty
Med over 600 000 følgere på Instagram, har bildet Aylin Koenig la ut i skrivende stund fått mange tusen likes.
Hun er imidlertid ikke enig i at kjolen er en kopi av Envelope1976.
– Takk for at dere informerer oss om denne saken. Hvis dere sjekker ut nettsiden vår, vil dere se at vi lanserte denne kjolen i sort allerede sommeren 2019, Verona dress. Vår Zola dress er en minimalistisk versjon av denne kjolen og har en helt annen fasong enn Envelope sin kjole, sier Aylin Koenig til Melk & Honning.
– Vår kjole har midi lengde, Envelope har maksi. Vår har en asymmetrisk A-fasong, Envelope har en rett fasong. Vår er laget av 100 prosent silke, Envelope av viskose. Envelope har knappedetaljer fra halsen til bunnen av kjolen, mens vår har V-utringning og kun knapper på midten av kjolen og en høy splitt foran.
– Jeg håper dere ser at dette ikke er en kopi, men en videreutvikling av vår tidligere design.
Aylin Koening har i etterkant gjort Melk & Honning oppmerksomme på at hun kjøpte Cannes-kjolen fra Envelope1976 i februar i år via Net-A-Porter, ikke i fjor. På det tidspunktet var Zola-kjolen i produksjon.
Aylin Koenig i Envelope1976 i vinter under Milano Fashion Week. Foto: Jeremy Moeller
Et kjapt søk på nettsiden hennes viser at likheten mellom hennes merke og Envelope1976 ikke stopper ved kjolen, for også der har de et nærmest identisk konsept.
Merket ble startet opp i 2018 av influenceren og ektemannen Tobias Freund. På nettsiden står det at de fokuserer på naturlige materialer og høy kvalitet. Når det er mulig velger de materialer som resirkulert kasjmir og bomull, Lyocell og eco viskose. Siden 2019 har de også kun produsert i Italia, og de fleste av materialene er fra Italia eller andre europeiske land.
«Med designet vårt forsøker vi å skape tidløse og smakfulle plagg som kan bli brukt lenge og i alle sesonger», heter det på nettsiden til det tyske merket.
Støtte fra bransjen
Også her hjemme har flere bitt seg merke i den forbausende likheten mellom de to kjolene, og støtter opp under anklagene.
«Kompliment eller ikke – det er ikke greit å blåkopiere – og særlig ikke små brands! Håper dere tar det videre», skriver influencer Marianne Theodorsen under et Facebook-innlegg skrevet av Aagaard om hendelsen, som har latt Melk & Honning få gjengi kommentaren.
Også tidligere innkjøper hos Høyer Luxury, Nina Buzzi, designer Fam Irvoll, greenfluencer Anja Stang og modellagent Alexander Norheim har gitt sin støtte til Aagaard i forbindelse med denne saken.
– Å la seg inspirere er én ting, men dette er altfor likt – det nærmer seg en ren kopi. Ren kopiering er selvsagt aldri greit, men jeg synes det er ekstra ille når vi snakker om et lite brand i oppstartfasen som Envelope. Jeg synes også det er litt merkelig at det i det hele tatt ble gjort, det er jo ikke akkurat vanskelig å oppdage via sosiale medier. Jeg håper Envelope får støtte til å ta opp denne saken videre, sier Nina Buzzi til Melk.
«Det er jo regler på det her. Fem ting må være annerledes for at den skal unngå å være en kopi. Dette er jo en ren kopi og da kan du saksøke. Har vært gjennom denne prosessen en gang før og da vant jeg. Varen måtte da bli trukket fra alle butikkene og jeg fikk penger», skriver Fam Irvoll under Facebook-innlegget til Aagaard, som har latt Melk & Honning få gjengi kommentaren.
– Det var overraskende og veldig hyggelig da Khadijha Red Thunder tok kontakt og sa at hun elsker smykkene mine!
– Da jeg var liten elsket jeg å utforske smykkeskrinet til bestemoren min. Hun hadde de vakreste ringene med store fargerike stener. Med andre ord så har jeg drømt om dette hele livet, forteller Ida Nilsen til Melk.
Oslojenta har opprinnelig en master i økonomi og utviklingsstudier fra Handelshøyskolen i København. For to år siden, midt oppe i mammaperm, lagde hun sitt første par øredobber. Dette ble starten på smykkemerket hennes Ida Nilsen.
– Så lenge jeg kan huske har jeg hatt en forkjærlighet for smykker, da spesielt smykker med naturlige perler og stener. Jeg elsker håndlagde smykker i rene materialer som har noe spesielt ved seg, forklarer hun og legger til at hun følte det manglet på det norske markedet.
Alle smykkene er etisk og bærekraftig produsert, med hundre prosent resirkulert gull og sølv. I dag består utvalget av kraftige hoops i gull og sølv og øredobber med perler og skjell i gull.
Førstnevnte lages på et familieeid verksted i den spanske byen Cordoba, der eierne er to søstre som er tredjegenerasjons gullsmeder. Den lille byen i sør-Spania har en mer enn 500 år lang smykketradisjon bak seg.
– De andre smykkene lages på et verksted i Briskeby i Oslo og i Lommedalen i Bærum.
Det var under en tur ut på Bygdøy at 36-åringen fikk idéen til øredobbene Ariel, som består av perler og skjell.
– Jeg og familien min drar ofte til Bygdøy, og leker på stranden. Det var på en av disse turene jeg fant skjellene. Jeg tok med meg de fineste jeg fant og fikk laget en form til støpe som vi nå bruker når vi vi lager Ariel og Petite Ariel øredobbene.
Kjendisfans
Til Melk kan Nilsen fortelle at responsen har vært langt over forventet.
– Jeg har hatt fokus på utlandet fra dag én, og mye av markedet mitt er der. Det er spesielt hyggelig å se at så mange forskjellige jenter liker smykkene mine. Alt fra mine egne venninner til norske moteprofiler som Kathrine Kvalsund, Celine Aagaard, den danske modellen Johanne Lando og influencer Funda Christophersen.
– Det var også overraskende og veldig hyggelig da Khadijha Red Thunder (skuespiller og modell red.anm) tok kontakt og sa at hun elsker smykkene mine!
Øverst f.v: Johanne Lando, Funda Christophersen, Katrine Kvalsund og Khadijha Red Thunder. Bilder via Instagram @idanilsen__
Per nå ser hun ikke på noen av de andre skandinaviske smykkemerkene som konkurrenter.
– Men jeg håper jeg én dag vil bli sammenlignet med Sophie Bille Brahe, Ole Lyngaard og Nadia Shelbaya.
Ifølge Nilsen er målet hennes det samme som fleste andre designere, nemlig å kunne leve godt av dette.
– Det hadde heller ikke skadet om Natalia Vodianova og Rosie Huntington-Whiteley hadde vist seg med et par.
– Men mitt store ønske er at smykkene mine er så tidløse og klassiske at de kan gå fra generasjon til generasjon.
Korona eller ei, nylig gikk verdens mest anerkjente designkonkuranse av stabelen. Red Dot Design Award har helt siden 1955 kåret samtidens beste designløsninger. Med over 6500 produkter fra mer enn 60 deltakende land, var det et norsk merke blant vinnerne.
Helly Hansen ble kåret til Best of the best under årets Red Dot Design Award. Det var for sin parkas Arctic Patrol Modular Parka at merket stakk av med tittelen.
Kun 76 merker får smykke seg med nettopp denne tittelen. Helly Hansen fikk også priser i kategoriene Safety Clothing og Innovative Products for to andre jakker. Juryen besto av en gruppe internasjonale eksperter fra ulike fagfelt.
– Hele designteamet og jeg er stolte over å vinne den gjeveste prisen i Red Dot Design-konkurransen. Hver eneste detalj på denne parkasen er nøye gjennomtenkt, for å gi best mulig ytelse og beskyttelse i verdens tøffeste naturområder, sier Kristoffer Ulriksen, Category Managing Director i Helly Hansen.
– Vi er derfor beæret over at den veloverveide designen og funksjonaliteten er blitt anerkjent av ekspertene i juryen.
Vinner-parkasen. Foto: Helly Hansen
Bevarer mobilens batterilevetid i minusgrader
Den prisvinnende norske jakken består av tre lag som både er vanntett og pustende, og er utviklet i samarbeid med forskere som lever og jobber i verdens tøffeste arktiske klima og værforhold – de vet med andre ord hva som må til for å overleve i kulden.
Etter tilbakemelding fra disse er jakken blitt utstyrt med lommer og snorer strategisk plassert, slik at verktøy man bruker ofte kan være lett tilgjengelig. Man slipper derfor å fryse hendene av seg – nærmest bokstavelig talt.
Helly Hansen har helt siden 1877 utviklet profesjonelle og nyskapende klær for utendørsbruk. Merket utviklet for eksempel det første myke, vanntette materialer for mer enn 140 år siden. Best of the best-parkasen er også designet med en såkalt Life Pocket, som bevarer mobiltelefonens batterilevetid.
Representerer noen av Danmarks største influencere.
Pernille Teisbæk er med sine 817 000 følgere en av Danmarks største influencere. Hun har gitt ut boka Dress Scandinavian: Style Your Life and Wardrobe the Danish Way, er fast inventar på enhver moteuka og et internasjonalt stilikon, som har vært forsiden av blant annet danske Elle, Costume og Eurowoman.
I 2015 grunnla Teisbæk byrået Social Zoo sammen med TV-produsenten Hannah Løffler Schmidt. Året etter ble også Barbara Saouma med som partner. Sammen har de hatt suksess med både eventplanlegging, PR og, ikke minst, å representere noen av de mest kjente danske moteinfluencerne.
– Vi har oppnådd alt vi noensinne hadde drømt om å få til med Social Zoo, skriver trioen i en post på byråets Instagram-profil. (…) Vi har i felleskap kommet frem til at vi ønsker å begi oss ut på andre eventyr. Vi er så stolte av å ha vært helt i toppsjiktet når det gjelder influencer marketing, og med våre ambisjoner satt en høy standard for yrket. Vi er også ekstremt stolte over å ha bidratt til å få moteuka i København på den internasjonale radaren.
– Alle de eksisterende prosjektene vil fullføres i løpet av 2020, så det vil enda bli en stund til vi sier adjø for godt. Sees ute i felten, avslutter de.
Ifølge Fashion forum er det ikke som en direkte konsekvens av koronaviruset at de nå stenger dørene. De påpeker i stedet at unntakstilstanden ga dem tid til å tenke gjennom hva de ønsker å gjøre videre.
– Vi har som alle andre vært berørt av COVID-19, men vi er ikke i nærheten av å gå konkurs. Vi hadde tvert imot store forventninger til tiden fremover.
– Men så, da vi fikk tid til å reflektere, oppstod det uventede impulser. Og de impulsene har vi grepet alle tre.
Etter to måneder med koronautbrudd, har mange fått testet løsningsorienteringen sin, og ikke minst blitt kreative. Mens hekling og strikking tar av på hjemmefronten, har motebransjen måttet gå nye veier for å få hjulene til å gå rundt.
I april lanserte Jacquemus en kampanje av det historiske slaget. Der fikk Bella Hadid slå seg løs foran kameralinsen – hjemmefra via FaceTime, mens fotograf Pierre-Ange Carlotti tok bilder av henne. Det var ingen stylister eller hår- og makeup-artister involvert, kun Bella hjemme med en iPhone.
Nylig slapp Jacquemus en helt ny (og bedårende) motekampanje på Instagram. Denne gangen med sin egen bestemor i hagen sin i Frankrike iført sesongens nyeste design.
Siden Bella-kampanjen har flere merker latt seg inspirere til sine egne motekampanjer.
Moschino med stjernedesigner Jeremy Scott i spissen har lansert kampanjen #Moschinoathome på Instagram. Her har det italienske merket sendt SS20-kolleksjonen hjem til utvalgte personligheter, og invitert de til å ta bilder med klærne hjemme hos seg selv. Og det var faktisk Scott selv som leverte klærne på døren til enkelte av dem. Her er forfatteren, filmskaperen og sex-podcast-verten Liz Goldwyn i full Moschino-habit foran kameraet.
Foto: Instagram/@itsjeremyscott
Miu Miu har på sin side brukt modell og skuespiller Du Juan og Love magazine-redaktør Harriet Verney som modeller i sin nyeste kampanje, #MiuMe. Her poserer de for FaceTime-portretter ikledd Miu Miu, enten nytt eller fra arkivet.
Toppmodell Kaia Gerber har siden 2017 vært ansikt utad for Marc Jacobs sin parfyme Daisy. Forrige uke tok hun kampanjebilder for duften hjemme, med brukket arm i gips. Bildene ble tatt i en idyllisk eng med vind i håret hennes, og hyllet av moteskaperen selv.
Foto: Instagram/@miumiu
Også Zara har latt seg inspirere av motekampanjer laget under koronakrisen. Til vanlig flyr fast fashion-giganten modeller rundt om i hele verden til eksotiske steder for shoots. Nå har kleskjeden latt modellene sine ta egne bilder hjemme hos seg selv i lockdown, enten det er poserende på en sofa eller i trappen sin. Og ved å bruke modeller fra tidligere kampanjer, har Zara klart å holde på det stilrene uttrykket sitt, og roses for tiltaket, ifølge Daily Mail.
Foto: Instagram/@zara
I tillegg til ekte modeller i hjemlige omgivelser, har også Reebok hevet seg på den kreative bølgen. Merket har for sin Chromat x Reebok-kampanje brukt digitale avatarer designet av animatører og kunstnerduoen Pussykrew, for å vise frem sin Reebok Zig Kinetica sneaker fra SS20-visningen, ifølge Elle.
– Vi har lenge drømt om å gjøre noe sammen, forteller Marte Krogh til Melk.
Den tidligere fiolinisten Marte Krogh har vært en del av den norske motebransjen i en årrekke. Først med butikkjeden Koma, som hun hadde med sin daværende kjæreste Fredrik Lund, og siden med Koma by Marte, klesmerket hun grunnla i 2016. Sistnevnte har utelukkende vært å få tak i via Kroghs egen butikk i Behrens gate i Oslo.
Motebransjen har fått en tydelig oppvekker i forbindelse med koronaviruset. Nå snakker mange av de største motehusene om å bli sesongløse. Koma by Marte har vært det helt siden starten av.
– Sesongbaserte trender har aldri vært mitt fokus. Jeg har heller fokusert på å designe ting i god kvalitet som skal være i flere sesonger og gjerne gå i arv, forteller hun til Melk.
Marte Krogh via Instagram @martekrogh
Merket er såkalt made to measure, noe som vil si at hvert plagg sys på bestilling etter målene til kunden. Det er Krogh selv som står bak alt av design, mens en skredder håndsyr plaggene. Det hele foregår i Oslo, men hun har tidligere fortalt Envelope at stoffene gjerne hentes fra Paris eller New York.
– I og med at jeg lager sesongløse kolleksjoner jobber jeg på den måten at når jeg får en idé, finner jeg først stoffet og så tegner jeg, før syersken deretter fullfører jobben.
I og med at den nye kolleksjonen skulle inn hos Moniker, tenkte hun denne gangen mer helhetlig for å skape en slags rød tråd.
– Og så ble jeg jo selvsagt inspirert av den årstiden vi er på vei inn i.
Hobby ble levebrød
Krogh forteller Melk at det ble en brå slutt på bestillinger da korona kom.
– Fokuset lå derfor bare på å få gjort ferdig kolleksjonen min til lanseringen hos Moniker. Så jeg har heldigvis ikke slitt med å finne ting å gjøre i denne perioden!
Ifølge designeren har hun og Anett Ringstad, som var tidligere eier av Ganni i Norge og nå eier Moniker, vært bestevenninner i mange år.
– Vi har lenge drømt om å gjøre noe sammen. Når jeg nå skal selge kolleksjonen min i en butikk for første gang, ble det naturlig å velge Moniker.
Utvalget i den nye kolleksjonen består av både kjoler, playsuits, jakker og sett, som man kan bestille i den størrelsen som ønskes.
– Favoritten min er den blå bomberjakken, avslører hun for Melk.
I utgangspunktet startet 44-åringen merket på hobbybasis. Kan hun leve av det ene og alene i 2020?
– Nei, men det er blitt en del av mitt levebrød, forteller hun.
Koma by Martes ny kolleksjon lanseres 27. mai hos Moniker.
Rager over både Beckham-familien og dronning Elizabeth.
Våren 2019 ble det kjent at Rihanna i all hemmelighet hadde flyttet til London. Det var i et intervju med New York Times T Magazine at den barbadiske superstjernen kunne avsløre at hun nå hadde adresse i den engelske hovedstaden.
Årsaken bak var (i tillegg til å kunne henge oftere med hennes daværende London-baserte saudiarabiske milliardær-kjæreste) å kunne være nærmere designteamene til Fenty i Paris og Milano.
I intervjuet uttaler hun at en av grunnene til at hun elsker London, er at hun faktisk kan handle på den lokale butikken eller gå tur i nabolaget uten å bli gjenkjent. Siden har hun valgt å holde hus i byen.
Nå er Rihanna med på lista over Englands aller rikeste.
Det er Sunday Times som årlig publiserer sin The Rich Listover landets 1000 rikeste personer og familier. Øverst på lista finner man oppfinneren og gründeren Sir James Dyson og familie. Han fant blant annet opp de bladeløse viftene som brukes i it-hårtørkerne Dyson Supersonic. Formuen deres ligger på utrolige 200 milliarder kroner.
Fenty-designeren, makeup-gründeren og artisten Rihanna når ikke helt opp til det nivået. Men hun har ifølge Sunday Times en formue på 5,6 milliarder kroner. Altså til salt i grøten – og mer til.
32-åringen har tjent majoriteten av formuen via sminkeselskapet Fenty Beauty og det LVMH-eide motehuset Fenty. Det er likevel avtalen med motekonglomeratet som virkelig fikk pengesekken hennes til å formelig flomme over.
Dette betyr også at hun har mer å rutte med enn familien Beckham, som har en samlet formue på 4,5 milliarder kroner – og selveste dronning Elizabeth av England, som «bare» har 4,2 milliarder kroner på bok.
Det er lett å glemme at sminken din også går ut på dato. Ta en vårrengjøring og gjør klar sminkepungen for disse godbitene.
Gleder du deg til sene sommerkvelder, hageselskaper og after work? Hverdagen sniker seg tilbake, men det er fremdeles viktig med god hygiene, også i sminkepungen. Hva er vel bedre da enn å unne seg noen nye og freshe sminkeprodukter som gir deg ekstra glow og en sommerlig og dewy look?
Har du noen gang sjekket utløpsdatoen på mascaraen din? Man skal ta utløpsdatoen på sminkeprodukter på alvor. I gamle produkter kan det bli en ordentlig bakteriefest, noe man jo helst vil unngå. Start sommeren med en fresh sminkeveske, og invester i nye favorittprodukter.
Fresh til sommeren
Makeup Mekka har alt du trenger for en glødende sommerlook, og til hyggelige priser. Hva med en ny øyeskyggepalett, en highlighter eller en ny lipgloss? Vi har samlet noen favoritter.
Sommerens palett
Med øyeskyggepalettene Back to Basic får du ni ulike farger i én palett. Både matte og glitrende farger som passer like godt til hverdag som til fest. Paletten Burnt Tones blander varme beigefarger med bronse og gyldne skimmerfarger. Ønsker du kaldere farger, er paletten Chilled Tones perfekt for deg.
Gi meg glød
Er det en trend vi aldri går lei, så er det en dewy look. Glød og highlight er oppskriften på en ordentlig fresh sommersminke.
Start med en illuminating primer for at sminken skal sette seg skikkelig. Primeren har lysreflekterende partikler som gir en glødende finish, samtidig som den jevner ut huden.
Hva med noe nytt? Prøv en blush stick som kan brukes på kinn, lepper og øyne. Den kremete konsistensen til Cheeky Blush gjør at den er lett å påføre, og gir et perfekt solkysset resultat.
Topp det hele med bestselgeren Baked Highlighter Illuminate Me, en bakt highlighter med et unikt mønster. Denne highlighteren kan påføres på både våt og tørr hud, og er full av pleiende ingredienser som nærer og glatter ut huden.
To store moteklynger med streng oppfordring til bransjen.
I forrige uke kunne Melk melde at Business of Fashion hadde satt i gang initiativet Rewiring Fashion, med mål om å endre motebransjen etter COVID-19. Noen av de mest kjente merkene og topplederne i motebransjen har der skrevet under på å kansellere motekalenderen, fornye motevisningsformatet og slutte med salg.
Nå følger to store moteklynger i deres fotspor. CFDA – Council of Fashion designers of America – og BFC – British Fashion Council – har nemlig skrevet et åpent brev til bransjen, som nå gjengis i en del motepresse.
– COVID 19-pandemien går hardt utover moteindustrien og påvirker alle de globale motehovedstadene i meget negativ grad. Selv om det foreløpig ikke er noen ende på dette i sikte, bør vi likevel se dette som en mulighet til å tenke nytt og nullstille måten vi alle har jobbet og vist kolleksjonene våre på, starter de ifølge Fashionista brevet med å si.
Deretter setter CFDA – ledet av designeren Tom Ford – og BFC fingeren på åtte grunnleggende ting de har reflektert rundt og kommet frem til at trenger en endring.
Stress less
– Vi anbefaler sterkt at designere ikke lager mer enn to kolleksjoner i året, skriver de.
Dette betyr altså hverken pre- eller cruisekolleksjoner, noe som for mange merker har vært synonymt med storslagne visninger på eksotiske lokasjoner.
Når det kommer til motevisninger oppfordrer de til at man forsøker å holde seg til selve motekalenderen og i en av de store motebyene.
Dette for å unngå at innkjøpere, influencere og journalister må være på reisefot konstant.
– Det er et voldsomt stressmoment både i industrien og har merkbart økt hver og ens karbonavtrykk.
De påpeker også at det er et klart misforhold mellom når kolleksjonene kommer i butikk og når forbrukerne faktisk trenger dem. Dette mener de bør endres, slik at leveringene er mer i tråd med sesongen.
Avslutningsvis skriver de at bærekraftighet er en viktig samtale i enhver industri, selvsagt også i motebransjen.
– Men gjennom det å skape færre produkter, som det ligger mer kreativitet bak og kvalitet i, vil hvert produkt bli mer verdsatt og leve lenger i folks garderober.
– Fokuset på kreativitet og kvalitet, en reduksjon i antallet reiser og et fokus på bærekraftighet (noe vi oppfordrer hele bransjen til) vil øke forbrukernes respekt og til sist også gi dem større glede av det vi skaper.
De siste månedene har Melk & Honning tekstet med influencere, skuespillere, modeller, designere og artister som har holdt seg hjemme under koronakrisen.
Nå er Norge i ferd med å åpne opp for fullt, men vi fortsetter med SMS-intervjuene som en ukentlig spalte.
Denne gangen har vi tekstet med den bokaktuelle Instagram-poeten Alexander Fallo.
– Jeg husker en gang at en gammel dame på butikken utbrøt at jeg så ut som pastellfarget konfekt.
Med erfaring fra det norske brillemerket Kaibosh, valgte Iben Bergstrøm i fjor å satse på drømmen og lansere sitt eget klesmerke. Med utelukkende fargerikt design inspirert av vintage snitt og fasonger, sprer hun nå farger og glede fra regntunge Bergen gjennom Color Vision.
– Det hele begynte med at jeg ønsket meg klær som jeg så for meg, men ikke fant i butikkene. Jeg startet med å lære meg å sy fra gamle mønstre fra 50- 60- og 70-tallet jeg kjøpte brukt. I begynnelsen sydde jeg på mamma sin Bernina symaskin fra 1972 som høres ut som en borremaskin – til min kjærestes store glede, sier Iben Bergstrøm (30) til Melk & Honning.
Hun forteller at det var drømmen om å skape noe på helt samme måte som før i tiden, som var så spennende. Og muligheten for å lære sømteknikker helt fra bunnen av.
– I årevis har jeg også vært på jakt etter et go-to brand for fargerike plagg av høy kvalitet, gjerne i en enkel helfarge med riktig snitt. Jeg hadde også et ønske om å modernisere mine favorittsilhouetter fra 50- 60- og 70-tallet i kvalitetsmaterialer.
The Primary Drop. Foto: Martin Høye
Svak for historien
Det er ikke vanskelig å se at Color Vision er sterkt inspirert av snitt og fasonger som var vanlige før i tiden. Designeren har uten tvil en forkjærlighet for vintage. Hun forteller at det er historien hun er så svak for.
– Jeg har et evig langt Excel-ark med alle mine favorittdesignere frem til i dag, og skanner jevnlig Ebay og Etsy for nye kupp i timesvis. Jeg har vært vintagefan så lenge jeg kan huske, og jeg elsker gamle filmer og den svunne feminiteten.
– Men det er også noe med eldre mennesker da. De er jo bare så inspirerende! Fine eldre damer i opera eller filharmonien med hatter og kåper fra svunne tider, eller de fantastiske pastellfargede two-piece draktene med matchende solskjerm.
The Primary Drop. Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes
Bergstrøm har utdanning fra BI, men har gått mønsterkonstruksjonskurs på anerkjente Central Saint Martins i London. I tillegg har hun gjennomført digitalt vevkurs på Kunsthøgskolen i Bergen, og flere kurs om gamle norske håndverksteknikker. Designeren har også, som nevnt, jobbet for Kaibosh i flere år.
– Erfaringen fra Kaibosh var veldig viktig for å ta steget på egen hånd. Michelle og Helge viste meg at alt kan gå – briller kan nå ut i hele verden fra et kontor på det forblåste laksevågneset i Bergen. Jeg fikk reise på messer og eventer rundt om i Europa, og møtte mange spennende mennesker. På et tidspunkt innså jeg at klarte jeg dette, kunne jeg også starte eget brand.
I 2015 startet hun designkollektivet FÅRIKÅL, og jobbet sammen med Viktoria Aksnes og Stine Berg. Der tok de utdøende norske håndverksteknikker og integrerte dem i moderne mote – med bestillingsverk fra flere ulike husflidslag på Vestlandet.
– Vi kjørte full visning i Bergen med Aurlandsko på alle modellene og hadde over 120 gjester. Det var et fantastisk prosjekt som jeg lært masse av, og som gjorde meg enda sikrere på at jeg kunne gjøre min egen greie.
Etter mye sparking bak fra venner og kjæreste, i tillegg til et etablererstipend fra Innovasjon Norge, hoppet hun uti det på egenhånd. I dag foreleser hun i digital markedsføring og sosiale medier på BI på timebasis, og jobber som innholdsprodusent ved siden av å drive Color Vision.
Iben Bergstrøm ved symaskinen. Foto: Martin Torvund
– Folk skinner i farger
Skandinavisk minimalisme med femti toner av grått har lenge rådet over motebildet. Ordet Color Vision betyr fargeteori, og det finnes ikke et eneste sort plagg i merkets kolleksjoner. I fjor deltok merket på mote- og kunstfestivalen Fushion Oslo med presentasjon på RAMM galleri.
– Vet du hva, folk skinner i farger. Det er en verden av forskjell. Jeg synes farger fremhever personlighet og humør – og for meg er det blitt en utrolig viktig del av identiteten min, sier Bergstrøm.
– Farger leder også til mange artige situasjoner. En dag jeg var ute og gikk i Bergen sentrum i et fargerikt antrekk, traff jeg en litt sliten kar. Han gikk meg i møte og utbrøt: ‘Jeg blir så utrolig glad når jeg ser deg med alle fargene!’
Iben Bergstrøm ved arbeidsbordet. Foto: Martin Torvund
– Jeg husker også en gang at en gammel dame på butikken utbrøt at jeg så ut som pastellfarget konfekt. En quality street med gjennomsiktig lilla cellofan faktisk. Farger sprer glede og godt humør.
Hun forteller at hun opplever ofte at andre er nysgjerrige på hvordan de kan bruke mer farge. Da hun startet Color Vision gjorde hun en del markedsundersøkelser, og fikk kartlagt nettopp hva mange synes er skummelt med å bruke farge.
– Ofte er det at man er redd for at fargen ikke passer inn i garderoben, at man kombinerer farger feil eller lignende. Løsningen ble å utvikle fargematchingsverktøyet The Color Matcher, som finnes under produktene i nettbutikken min. Den matcher plagg i kolleksjonen sammen basert på fargeteori, og er laget i samarbeid med Innovasjon Norge.
The Red Drop. Foto: Martin Høye
– Nordmenns pasjon for farger er undervurdert
Color Vision selges hos Røst i Bergen, og sommerkolleksjonen skal snart lanseres hos Twisted i samme by. Planen er å også gjennomføre pop-up shops i Oslo etter hvert.
Men er egentlig nordmenn klare for en 100 prosent fargerik garderobe?
– Jeg er superfan av å integrere farge i garderoben. Kanskje en korallfarget kjole til sommeren, eller en smaragdgrønn topp til ullbuksen på høsten? Det er så mange fantastiske farger å velge mellom, og ikke alle trenger å være knalle. Men som en kunde av meg sa: Det er jo ingen som egentlig kler svart. Og derfor kommer jeg ikke til å lage noe svart heller.
– Nordmenns pasjon for farger er undervurdert. For jeg har fått så mye positiv tilbakemelding. Mange av dem som gikk forbi vinduet til Røst har kommet tilbake og prøvd klærne, og er helt i hundre over at det kommer et fargerikt klesmerke fra Norge.
– Hva er drømmen?
– Den dagen jeg går forbi en vilt fremmed i klærne mine blir en stor dag. Skal vi bli mer hårete, er det å se dronning Sonja, som jeg henter inspirasjon fra, i en av kjolene mine, og bli nevnt i Vogue.
The Primary Drop. Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes
Color Vision lager klær i naturfiber som bomull, silke og ull. Mange av tekstilene er Oeko-Tex sertifiserte, og ullen er mulesing-fri. Tekstilene kommer i hovedsak fra Italia, mens plaggene produseres i Polen.
Nylig lanserte merket SS20-kolleksjonen sin, fra hjemmekontoret på Bryggen i Bergen.
– Hvordan påvirkes driften av koronaviruset?
– Jeg opplever mye mer trafikk på nett og sosiale kanaler, men har hatt utfordringer med stengte tekstilprodusenter, og en vanvittig leveringstid på enkelte ting. Vindusutstillingen min på RØST ble satt opp dagen før Norge stengte, og jeg skal innrømme at det var litt trist å gå forbi en stengt butikk rett etter vinduet var blitt satt opp.
– Akkurat nå forbereder jeg lansering av sommerkolleksjonen hos Twisted, finpusser et kommende dropp som er en ny style, og jobber med en helt unik drakt som lanseres til våren. The show must go on!
The Pastel Drop. Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes
Et brukket arm stopper ikke Kaia Gerber med det første.
Er det én ting som er sikkert, er det at koronautbruddet og lockdown av samfunnet har tvunget folk til å tenke kreativt på alle mulige måter. Enten det er hekling og strikking, baking av surdeigs- og bananbrød eller brygging av it-kaffe.
Nå har toppmodell Kaia Gerber fulgt i hennes fotspor. Bare at hun denne gangen har tatt bildene selv i lockdown– med armen i gips (!).
Kaia Gerber la denne uken ut på Intagram-profilen sin et bilde og en filmsnutt skutt for Marc Jacobs’ duft Daisy, som viser henne ikledd en sommerlig kjole stående i en blomstereng i California. Med solskinn og vind i håret ser det hele ganske så idyllisk ut.
Bortsett fra at håndleddet hennes ifølge W Magazine er brukket og armen gipset opp til albuen.
Å skulle spraye en duftflakong med hånden i gips er ikke akkurat det enkleste, men selv Marc Jacobs ble imponert av toppmodellens innsats for merket hans.
– Selv med armen din i gips, fantastisk, skriver han på innlegget hennes.
18-åring fikk sitt første store gjennombrudd i modellverdenen i 2017 nettopp som Daisy-jenta for Marc Jacobs. Hun har ikke gått ut med grunnen til at armen er brukket, men forsikret fansen på Instagram nylig om at hun hadde det bra.
På lik linje med kollega Bella Hadid har også Gerber vært i det kreative hjørnet i lockdown, og har blant annet startet bokklubb på Instagram.
Nylig spurte Melk & Honning et knippe vaskeekte sneaker heads om hvilke sneakers som er de mest trendy denne våren og sommeren. Flere var enige i at de chunky sneakersene man har sett mye av de siste sesongene nå er passé. Funky farger er derimot fremdeles i vinden.
Og lysere varianter av skotøy er selvfølgelig alltid en slager når solen skinner.
Her har vi samlet et knippe av de aller fresheste parene du kan klikke hjem nå.
(Bilde via Instagram @Annejohannsen) – Hvite og rosa New Balance WX608WI1, 999 kr via Pharma Bergen – Hvite, grå og gule Asics Gel-1090, 1078 kroner via Yme Universe – Hvite, oransje og rosa Air Force 1 Sage Low, 1447 kr via Stress95(Bilde via Instagram @simonenoa) – Hvite og røde New Balance ML827AAB, 1199 kr via Pharma Bergen – Sølv og rosa Adidas EQT Gazelle W, 1199 kr via Tennis – Hvite Reebok Electro 3D 97, 1299 kr via Pharma BergenSorte og hvite Y-3 Yohji Star, 2873 kr via Yme Universe – Hvite og oransje Nike Air Max Tailwind IV, 1899 kr via Tennis – Hvite og grå Nike Air Vapormax Plus, 2199 kr via Tennis – Hvite, røde og sorte Vans Old Skool VLT LX, 1023 kr via Yme Universe(Bilde via Instagram @idabroen) – Hvite og beige Veja Nova, 898 kr via Lille vinkel sko – Hvite og sorte Puma Cali, 899 kr via Tennis – Hvite, rosa og turkise New Balance WSX90TLT, 1422 kr via Stress95
– Det som er fett når man får heavy hitters som Barbara og Love med er at man får jobbe i et sykt godt team.
Olav Stubberud har en imponerende CV. Fotografen har blant annet skutt turnéene til Justin Bieber, Halsey, G-Eazy, Dua Lipa, Post Malone og Partynextdoor, jobbet for magasiner som Vanity Fair og GQ, og skutt kampanjer for Tom Wood og Lois Jeans.
Nå har han teamet opp med stylist Yael Quint og toppmodell Barbara Palvin i en film for Love Magazine. Den hadde premiere torsdag 21. mai. (Se den nederst i saken)
Barbara Palvin er på sin side kanskje mest kjent for å være Victoria’s Secret modell og kjæresten til Dylan Sprouse. Hun har også figurert på forsiden av magasiner som Vogue, Harper’s Bazaar, og frontet kampanjer for L’Oreal, Armani og Calvin Klein.
Skutt på det legendariske New York-hotellet The Pierre
– Det var Yael som fikk tak i Love Magazine, forteller Olav Stubberud til Melk & Honning.
– Det som er fett når man får heavy hitters som Barbara og Love med er at man får jobbe i et sykt godt team. Da er det lite som kan gå galt. Shout out til hele teamet, de er noen av de beste ute der!
Filmingen ble gjort en måneds tid før lockdown.
– Og dette var jo i New York, som er ganske heavy påvirka nå. Men akkurat da var ikke noe annerledes.
Stubberud kom akkurat fra det han beskriver som en «hard uke» i Miami for å skyte Super Bowl.
– Så jeg fikk lov til å sove på rommet vi skulle skyte i. Synd jeg bare fikk fire timer i den senga. The Pierre er et av de mest OG hotellene i New York, og jeg er ikke så hard på å bruke masse penger på hotell, så blir nok første og siste gang 🙁
Dette er første gang Rykkinn-gutten har jobbet med Love Magazine, som ble grunnlagt i 2009 og per i dag har 1,3 millioner følgere på Instagram.
– Selv er jeg ganske fersk på det utenlandske magasin-markedet. Jeg gjør jo egentlig bare mote innimellom, stort sett når Yael ringer meg og sier «So… I’m putting together this shoot..».
Hadde low key lyst til å jobbe med Palvin en stund
I utgangspunktet skulle filmen være en del mer omfattende, med lengre scener.
– Blant annet en med meg som utfrivillig, eller frivillig da, ble butler. Men vi endte med å kjøre en ren 16mm film som min venn Zoo hjalp meg å filme, som da var DP (director of photography. red.anm) på produksjonen.
– Jeg digger å skyte mye forskjellige formater, fordi man da har litt flere bein å stå på visuelt, når man siden skal se hvor man vil ta materialet og hvordan det skal brukes. Veldig mye endres underveis og man må være tilpasningsdyktig. Bildene var for eksempel bare noe ekstra greier jeg tok analogt underveis for å ha til social, men endte opp med å bli en mye større del av pakka.
Filmen er bygget på idéen om en dame i lockdown som velger å dresse seg opp i forskjellige antrekk og ha sin egen lille hjemme alene-fest.
Palvin var ifølge Stubberud rå å jobbe med.
– Barbara var bare så hyggelig og lett å ha med å gjøre, typen hennes også. Jeg streifa henne så vidt på Victoria Secret showet i fjor, uten å hilse ordentlig på henne. Low key har hun vært en jeg har vært hypp på å jobbe med en stund.
– Hun har jo vært i gamet en stund. Det er jo sjukt digg å jobbe med noen som bare skjønner greia, etter at man har forklart dypt nok om scener og konsept.
Fan av lockdown
Siden shooten har Stubberud, som til vanlig reiser ekstremt mye som fotograf, vært i Oslo under lockdown. Kanskje overraskende forklarer han likevel at han trives med at ting er litt på vent.
– Det har gjort at jeg kan catche opp med meg selv etter noen lange år med litt heavy pace. For eksempel har jeg organisert alle fotonegativene jeg har skutt noensinne i kronologisk rekkefølge, lol.
– Så lenge tallene holder seg stabile og Norge finner noen flere måter å åpne opp eller støtte bedrifter som sliter, så kan dette godt fortsette litt til for min del. Ble nesten litt skuffa når ting åpna opp så fort, selv om det er fucka å si det. Jeg setter pris på ro om dagen < 3
Og hva har du på tapetet fremover da?
– Oh, big shit poppin! Nei da, eller… Akkurat nå så er det sjukt mye som skjer, så jeg merker ikke så veldig mye til COVID. Men for det meste jobber jeg med å få en closure på mye av det jeg har jobba med de siste åra.
– Pusser opp nytt studiospace, og, så jeg kan lage dope shit fremover. Også er det blant annet et prosjekt som skjer 12. Juni 2021 som krever mer enn jeg egentlig har, haha. Ellers er jeg fortsatt i form, like rask som før og kan ikke relatere til noen av karantene memesa på sosiale medier 🙁
Se filmen Olav Stubberud skjøt for Love Magazine her:
Den amerikanske undertøysgiganten Victoria’s Secret har slitt i en årrekke. Dette har vært av flere grunner, men i hovedsak at de har tviholdt på en oppskrift som ikke lenger fungerte. For mens forbrukerne har gått i en stadig mer minimalistisk, komfortabel retning hva gjelder undertøy, og etterspurt wokeness og kroppspositivisme, har Victoria’s Secret holdt seg til bling bling undertøy og storslagne shows med syltynne modeller.
At markedssjefen Ed Razed i 2018 uttalte at transseksuelle og plus size-modeller ikke hører hjemme på catwalken hjalp ikke akkurat. I fjor sommer sluttet 71-åringen – som i sin tid fant opp engle-konseptet – i sin stilling. Kort tid etter forlot også den administrerende direktøren det en gang så toneangivende undertøysmerket.
Redningsaksjonen i etterkant har blant annet bestått av å inkludere en transmodell i et forsøk på å snakke til Gen Z-generasjonen, avlyse det årlige showet og få inn nytt friskt blod på toppen.
Salgstallene har likevel stupt i takt med forsøkene. Koronakrisen gjorde ikke saken noe bedre.
Nå kan eieren L Brands melde at Victoria’s Secrets salgstall har droppet hele 46 prosent.
Ifølge CNBC kommer de nå til å stenge mer enn 250 av merkets butikker i USA permanent.
I utgangspunktet skulle det amerikanske investeringsselskapet Sycamore Partners kjøpe 55% av aksjene i Victoria’s Secret, noe som ville gjort dem til hovedeier. I forbindelse med koronakrisen er denne avtalen likevel nå kansellert.
En motefotograf, stylist, makeup-artist, modell og modellagent om hvordan koronakrisen har endret hverdagen og businessen.
Flere av de norske moteskolenes avgangsvisninger er avlyst på grunn av koronaviruset, og norske designere har mistet store deler av salget sitt. Men moteindustrien er også avhengig av yrker som fotografer, makeup-artister og stylister. Disse jobber gjerne frilans uten fast inntekt.
Hvordan har disse fått kjenne koronakrisen på kroppen når inntektsgrunnlaget brått ble revet vekk i mars? Og hvordan føler de at nå hverdagen begynner å falle mer på plass igjen?
– Fått forespørsel om å gjøre FaceTime-shoots
– Etter at krisen ble et faktum i Norge ble alle jobber avlyst eller utsatt på dagen. Store jobber ble satt på hold, og heller ingen nye jobber kom inn under perioden. Du kan si omsetningen gikk på en kraftig smell i forhold til samme periode tidligere år, sier Truls Qvale til Melk & Honning.
Som en av Norges mest kjente motefotografer, har han skutt bilder i både inn- og utland, og jobbet med blant andre Tom Wood, Moods, Elle, Det Nye, Jean Paul og Reebook.
– Jeg har en positivt innstilling til tiden fremover, men det kommer til å ta tid før alt er normalt igjen. Flere bedrifter har fortsatt ansatte i permisjon, og det gjenstår å se hvor hardt dette går utover bedriftene, og da eventuelt markedsbudsjettene.
Truls Qvale. Foto: privat
Han forteller at oppdragene sakte, men sikkert kommer på plass igjen nå.
– Jeg jobber hovedsakelig i mote- og reklamesegmentet, så det er den type kunder jeg har fokus på. Jeg booket akkurat en større kunde som vanligvis ser utenlands for fotografer, så det er noe positivt som kom ut av dette.
– Foreløpig er det kun innenlands, men det gjenstår å se når vi kan reise ut, da jeg gjerne skulle gjort noen av de planlagte shootsene utenlands. Jeg har også fått forespørsel om å gjøre FaceTime-shoots med utenlandske modeller, noe som er et kreativt opplegg i spesielle tider.
– Hvordan ser du for deg å begynne og jobbe igjen med tanke på smittevernstiltakene?
–Studioet jeg driver tar de forbeholdene som kreves med hygiene og lignende, slik at driften kan gå så normalt som mulig under de nye tiltakene. Vi forsøker å eliminere unødvendig personell på set, og holde den avstanden som kreves.
– Ellers vil jeg prøve å ha det så normalt som mulig, så langt det lar seg gjøre. Det er selvfølgelig viktig at man tar en individuell vurdering på sin egen helse, og ikke møter på jobb om man er i faresonen eller har symptomer. Det blir lite klemming, håndhilsing og generelt lite fysisk kontakt i disse dager, og man gjør sitt beste for å holde avstand i møte med andre mennesker.
– De første fem ukene var det helt stille uten noe oppdrag, men de siste ukene har det tatt seg opp til nærmere normalen for min del. Det er jo også slik at ett oppdrag gjerne varer i en ukes tid, da man inkluderer forarbeid, opptaksdag(er) og etterarbeid, sier stylist Sunniva Hartgen til Melk.
Hun jobber vanligvis mye med artister, hvor flesteparten av oppdragene har frafalt.
– Det kjennes da jeg synes disse er av de mer kreativt givende jobbene.
Sunniva Hartgen. Foto: Martin Rustad Johansen
– Hvordan ser tiden fremover ut?
– Jeg prøver å se lyst på fremtiden og unngår unødvendige bekymringer. Er det ikke oppdrag, så er det mye annet som kan tas tak i, enten det er å fikse på leiligheten, vedlikeholde kontakter, forberede seg til bedre tider, reflektere over hva jeg kan endre eller utvikle. Eller bare drikke vin. Det finnes alltid noe å gjøre.
Hun forteller at det for tiden går i kommersielle oppdrag, portrettintervjuer og noe promo for artister, alt innenlands.
– Jeg følger retningslinjene, vasker hendene, bruker Antibac, unngår klemmer – den regla kan vi. Ellers er vi ikke like mange på sett som vi pleier. Ofte er det assistentene som må ofres, til manges frustrasjon da de er til stor hjelp. Det har også blitt vanlig å ta med egen lunsj, og snacksbollen er byttet ut med Antibac.
– Fremover tenker jeg det kan være en god idé å virkelig sette seg dypere inn i den digitale verdenen og hvordan markedsføre og utnytte egenskaper som for eksempel konsulentarbeid digitalt. Det kan så absolutt være en fordel å utfordre egen formidlingsevne og åpne opp for nye muligheter.
– Jeg jobbet på moteuka i Paris da dette blusset opp i Europa. Jeg forsto nok hverken omfang eller alvor av dette da, til tross for at noen show opererte med masker backstage, og noen produksjoner tok temperaturen din før de slapp deg inn på jobb, sier Marthe Hesvik til Melk.
Hun jobber som frilans makeup-artist, med oppdrag i både inn- og utland. Tidlig i våres fikk hun være med i makeup-teamene til Hermés og Lemaire under moteuken i Paris.
– Da jeg kom hjem til Oslo ble oppdrag utsatt eller kansellert, og det føles som et kvartal har forsvunnet.
Marthe Hesvik. Foto: Instagram/@marthehesvik
Hvordan fremtiden ser ut er nærmest umulig å svare på for henne.
– Det virker som om ting sakte, men sikkert løsner opp her. Det er bra, og jeg er optimistisk. Dessverre vil det nok ta lengre tid før jeg kan ta opp ballen med utenlandske oppdrag igjen.
– Har du begynt å få oppdrag igjen?
– Telefonene har i hvert fall begynt å ringe igjen, og det er jeg glad for!
– Hvordan ser du for deg å begynne og jobbe igjen med tanke på smittevernstiltakene?
– På grunn av jobbens natur så har jeg allerede godt innarbeidede regler til hygiene, men jeg tar selvfølgelig ekstra hensyn i disse dager.
– Har kun hatt én shoot i løpet av hele mars og april
– Det har egentlig vært mer eller mindre dødt frem til de siste to ukene. Jeg har kun hatt én shoot i løpet av hele mars og april. Det var en editorial jeg gjorde sammen med broren min, en fotograf og en stylist, sier Marie Hallén til Melk.
Hun er modell i modellstallen til Idol Looks og I-D Studio, og har på få år gått ned catwalken for blant andre Dolce & Gabbana – opptil flere ganger, i tillegg til blant andre Armani og Elie Saab.
– Vi var ute og holdt god avstand, hvilket fungerte overraskende bra. Jeg kan derimot ikke se for meg at noen større produksjoner inne i et studio skulle greid å opprettholde de retningslinjene som ble gitt i starten, så da er det vel ikke så rart at det har vært stille.
Hun forteller at det virker som at det begynner å løsne litt nå, i hvert fall i Norge, og hun ser at flere har begynt å jobbe igjen. Selv fikk hun sin første betalte jobb i koronautbruddet forrige uke.
Marie Hallén. Foto: Instagram/@mariehallen
– Jeg gjorde en e-comm-jobb forrige uke og skal skyte en kampanje for samme merke om to uker, så det er super deilig! Å jobbe utenlands tror jeg kan ta litt lenger tid, men det kommer vel an på hvilket land og hva staten sier om å reise.
– Overraskende nok fikk jeg nylig en mulighet fra København. Det er riktignok en stund til, så jeg tenker vi må vente og se hvordan den neste tiden utvikler seg.
– Hvordan ser du for deg å jobbe fremover i forhold til tiltakene som anbefales?
– På jobb forrige uke måtte vi signere en egenerklæring og det var strenge retningslinjer vi var nødt til å forholde oss til. Viktigst av alt var å holde avstand, bruke maske når det var nødvendig – spesielt for hår og makeup-teamet, og vaske hendene ofte.
– Siden denne bransjen er helt avhengig av et samspill mellom ulike aktører, blir det vanskelig å ikke ha fysiske møter i lengden, og desto viktigere å følge retningslinjene gitt fra staten, slik at bransjen kan åpnes på en trygg og sikker måte.
– Flere norske kunder sliter økonomisk
– Det ble jo bråstopp da Erna Solberg erklærte lockdown torsdag 12. mars. Fredag morgen fikk vi avbestillinger på rekke og rad på jobber som allerede var booket. Bik Bok skulle ha visning, et stort hårshow var booket, og et stort event som skulle gå av stabelen i mai ble utsatt ett år, sier Eivor Øvrebø i Team Models til Melk.
– To fotooppdrag ble gjort, ettersom kunden egentlig hadde tenkt å fly inn modeller fra utlandet – det gikk jo ikke. Så der hadde vi litt flaks.
Hun forteller at modellene deres fikk beskjed om å komme seg hjem fra utlandet, og der har de vært siden. Herreshowene i Milano og Paris ble kansellert, det samme ble haute couture-showene i sommer. Dette var ifølge modellmammaen jobber hvor flere norske modeller var aktuelle.
– Flere norske kunder sliter økonomisk, og jeg medregner et tap her og der, men ikke verre enn at vi tåler det. Det har jo vært helt stille, men de siste to ukene har kundene begynt å gjøre e-comm, og alle monner drar jo. Det er fint for oss, siden kundene ikke kan fly inn modeller fra utlandet.
Eivor Øvrebø. Foto: Christian Bakstad
Hun håper og tror den tendensen vil fortsette fremover.
– Kundene må jo få ut bilder slik at de får salget opp igjen. Vi har forholdt oss til de retningslinjene som er blitt gitt til enhver tid. Selv om jeg har vært stort sett alene på kontoret, har jeg flydd rundt med Antibac og sprit på alle flater, tastatur, mus, dørhåndtak, lysbrytere – you name it!
– Ser fortsatt veldig usikkert ut
Øvrebø forteller at de har forespørsler fra utlandet, men at det ikke funker å sende en modell ut for en jobb, med karantene når hun eller han kommer hjem igjen.
– Det løsner nok også når EU-reglene blir fastsatt på hvordan vi skal reise over grensene i Europa. New York vil jeg ha på vent. Jeg regner med at staben i Team Models så smått kan komme tilbake på kontoret, og så blir det jo ferie i juli.
Hun regner med at de er oppe og går igjen fra august av, og det sakte drar seg til igjen. Men hun er usikker på hva som vil skje med showene i Europa og New York for de norske modellene. Det ser fortsatt veldig usikkert ut.
– Etter 55 år i bransjen har jeg lært et par ting. Når økonomien er på topp, bruker bransjen spesielle typer modeller. Når økonomien er nede, er det klassikerne som jobber mest. På slutten av 80-tallet gikk tekstil- og motebransjen rett i bånn. Vi fikk noe som het «Made in Hong Kong» som slo bena under det skandinaviske markedet.
– Da gikk veldig mange firmaer konkurs, og jeg tapte en del penger. Siden den gang har jeg sørget for å ha en buffer, så Team Models klarer seg ganske bra økonomisk.
De siste månedene har Norge være i en unntakstilstand man ikke har opplevd maken til siden andre verdenskrig. Men selv om de aller fleste butikker og kjøpesentre har holdt stengt, betyr ikke det at nordmenn har latt lommeboka få ligge i fred. Snarere tvert imot.
Nye undersøkelser viser nemlig at blant annet salget av sminke, hudkremer og parfyme har hatt en enorm vekst i denne perioden.
Det er betalingsleverandøren Klarna som kan melde om en vekst på hele 63 prosent innen dette segmentet. De har mer enn 6000 norske nettbutikker på sin kundeliste, en stor andel av dem er innen skjønnhet.
– Mye tyder på at mer innetid i en periode preget av sosial distansering faktisk har gitt mange nordmenn mer lyst til å fikse seg og føle seg bedre. En vekst på 63 prosent er en ganske voldsom utvikling over en så kort periode som fra februar til april, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.
De har også kikket nærmere på hvilke målgrupper som shopper mest skjønnhetsprodukter på nett, og der toppet de mellom 18 og 35 år listen. 90 prosent av shopperne var kvinner.
Undersøkelsen viste også at Viken er det fylket og Asker den kommunen det handles mest skjønnhet og kosmetikk per innbygger. Nederst på lista finner man fylket Troms og Finnmark og Tromsø Kommune, der man ikke er spesielt opptatt av å skaffe seg så mange skjønnhetsprodukter. Tromsøværingene handlet nesten halvparten så lite av dette som gjennomsnittsnordmannen.
Tidspunktet man handler på nett har også endret seg under koronapandemien. Tidligere handlet de aller fleste skjønnhetsproduktene sine på kveldstid, mens i april ble de fleste kjøpene gjort rundt lunsjtider, i 11-12-tiden.
– Det kan naturligvis skyldes at mange nordmenn med hjemmekontor kjøpte mer sminke og kosmetikk for å føle seg bedre i en tid da frisører og skjønnhetssalonger var stengt, forklarer Elvestad.
– På hjemmekontoret er det kanskje også enklere å ta en tur innom nettbutikken i arbeidstiden enn om du er på kontoret.
Hele moteverdenen gratulerer Giovanna Battaglia Engelbert på sosiale medier.
Som moteredaktør, bidragsyter og konsulent til magasiner som Vogue Paris, Vogue Germany, Vogue China, Vogue Japan og W Magazine, har Giovanna Battaglia Engelbert i årevis vært en selvskreven gjest på første rad under de internasjonale moteukene. For ikke å snakke om et yndet fotoobjekt for motesultne gatemotefotografers linser verden over.
Navnet Engelbert la hun forøvrig til sitt ellers italienske navn, da hun i 2016 giftet seg med den svenske eiendomsmogulen Oscar Engelbert. Hun har siden da bodd en del av tiden i Sverige.
I 2017 valgte 40-åringen å gå nye veier karrieremessig. Da ga hun ut boken Gio_graphy: Fun in Wild World of Fashion, en ganske så fargerik og gøyal coffee table-bok publisert hos det anerkjente forlaget Rizzoli. Med over én million følgere på Instagram, er det liten tvil om at hun inspirerer med den eksentriske stilen sin.
Nå blir hun kreativ leder for Swarovski, et av verdens ledende (og mest eksklusive) smykkehus.
– Kulturelt powerhouse
Battaglia kunne røpe nyheten på sosiale medier denne uken, til stor jubel og gratulasjoner fra motebransjen. Deriblant sjefredaktør i britiske Vogue, Edward Enninful, norske Peter Dundas, den italienske motepersonligheten Anna Dello Russo, designere Richard Quinn og Giambattista Valli og toppmodell Adwoa Aboah – for å nevne noen.
– Jeg har en spennende nyhet å dele med dere. I flere tiår har Swarovski vært et lysende del av mote-, design- og underholdningsbransjen, ja, generelt hele den kreative industrien. Det er med stor glede jeg nå skal lede den kreative visjonen til det kulturelle powerhouset Swarovski inn i fremtiden, skriver den italienske motepersonligheten på Instagram.
https://www.instagram.com/p/CAXBdvtgqKD/
Battaglia er imidlertid ikke et nytt fjes hos Swarovski. Hun har helt siden 2016 vært konsulent for Swarovski Professional. Den nye rollen hennes vil bli kreativ leder for Swarovski Crystal Business. Dette er en ny og sammensmeltet versjon av Swarovski Professional, Consumer Goods og Atelier.
Som kreativ leder vil hun ha kontroll over alle aspektene ved selskapet, inkludert brandbygging, produkter, kommunikasjon, kampanjer, butikker og eventer, heter det på nettsiden hennes.
Det er hele tre år siden Melk først kunne melde at det danske regnjakkemerket Rains hadde saksøkt Zara-eieren Inditex for kopiering.
– Zara har kopiert noen av våre kjerneprodukter. Dette er klassiske plagg som vi har jobbet mye med og som definerer oss som merke. Vi snakker om produkter som ikke vil forandre seg fra sesong til sesong, så denne kopieringen må stoppe umiddelbart, sa eier og administrende direktør Daniel Brix Hesselhager til Highsnobiety da.
Nå, et av hav av tid senere, er dommen endelig falt; Den danske domstolen dømte i Rains favør. David har altså vunnet over Goliat.
Dommeren mente at motegiganten har kopiert to av Rains design, og dermed brutt opphavsrettsloven.
Inditex-eier Amancio Ortega havner stadig vekk på toppen over verdens aller rikeste mennesker, med en formue på 58 milliarder kroner. Nå må han og selskapet kompensere for de tap som Rains har hatt i forbindelse med Zaras kopiering. Det er foreløpig ikke kjent hvor mye dette er snakk om.
Ønsker å oppmuntre andre til å ta opp kampen
– Vi vil vise at globale giganter ikke uhindret kan stjele design og krenke rettigheter som er en del av en forretningsmodell. Vi er oppmerksom på det at mange fagfolk både i og utenfor motebransjen har vært spente på resultatet av denne rettsaken, for å potensielt kunne følge i våre fotspor, forteller Hesselhager i en pressemelding nå.
– Vi vil gjerne oppmuntre flere virksomheter til å ta opp kampen, avslutter han.
Danske Rains ble grunnlagt i 2012 som et nyskapende regntøymerke. I utgangspunktet lanserte de kun ett produkt, en regnponcho, før det sesongen etter kom både andre regnplagg, vesker og tilbehør. Siden den gang har de åpnet konseptbutikker rundt om i verden, blant annet i Paris, New York og London.
I fjor sommer åpnet merket sin aller første butikk i Norge, nærmere bestemt i Øvre Slottsgate.
Det er shapewear-merket hun lanserte i 2019 kalt Skims som skal produserer maskene. De pustende, ikke-medisinske maskene skal være designet for å kunne brukes hele dagen. I tråd med merkets konsept, er også ansiktsmaskene sømløse og laget i myke materialer i fem nyanser som skal passe til ulike hudtoner, ifølge Harper’s Bazaar.
Ansiktsmaskene som koster rundt 8 doller per stykk, ble lansert eksklusivt på merkets nettside denne helgen. Og de ble utsolgt på få timer, men man kan skrive seg på venteliste for fremtidige drop.
– Dessverre er våre Skims-ansiktsmasker utsolgt, men vi jobber med vår lokale partner i Los Angeles om å produsere flere så fort som mulig. Neste runde vil være tilgjengelig fra neste uke av, vær så snill skriv deg opp for mer detaljer, og takk for støtten, skrev Kim Kardashian på Twitter lørdag kveld.
Skims har i tillegg støttet opp om kampen mot koronaviruset ved å love og skulle donere 10 000 ansiktsmasker, i tillegg til én million dollar til fire ulike organisasjoner.
Det er ikke første gang en Kardashian donerer til veldedighet. I mars donerte lillesøster Kylie Jenner én million dollar, rundt 10 millioner norske kroner, til innkjøp av masker og beskyttelsesutstyr for helsepersonell.
For omtrent nøyaktig to år siden kom nyheten om at den svenske kleskjeden og high street-favoritten & Other Stories åpner sin første butikk i Norge.
Valget falt på det nye luksuskjøpesenteret Valkyrien på Majorstuen i Oslo. Planen var i utgangspunktet at butikken skulle åpne våren 2019, i sammenheng med at de lanserte sin norske nettbutikk. Etter mye forvirring ble det klart at de i stedet ville åpne i 2020. Men da Valkyrien stod klar for et par uker siden, var det uten den svenske high street-butikken. Den var blitt ytterligere koronaforsinket.
I forrige uke kunne Melk avsløre åpningsdatoen først. & Other Stories kommer til å åpne dørene på Valkyrien fredag 22. mai klokken 10.
I dag, tirsdag, fikk vi likevel lov til å ta en eksklusiv titt på den flotte, nye butikken. Se bildene først her hos Melk & Honning.
Mange husker han som den eksentriske mannen i kappe og solbriller, struttende rundt på kontoret til Vogue i New York i filmen The September Issue. Men hvordan André Leon Talley gikk fra å være en liten afroamerikansk gutt fra sørstatene, til å bli Vogue-redaktør sittende front row under de europeiske moteukene, er minst like fascinerende.
Nå gir 70-åringen ut sine personlige memoirer i boken The Chiffon Trenches.
I tillegg til blant annet en vanskelig barndom, letter han her på sløret om den internasjonale moteverdenen. Det skal være den gode mottakelsen av dokumentaren fra 2017 The Gospel According to André som ga ham selvtilliten til å skrive boken.
Ifølge The New York Times er boken full av ekstreme personligheter som blir unnskyldt på grunn av talentene sine. Her avslører Talley blant annet at:
– Anna Wintour var aldri egentlig lidenskapelig opptatt av klær. Makt var hennes lidenskap.
– Karl Lagerfeld ble som liten bundet fast til sengen sin med lærstropper av moren sin, for å hindre ham i å spise nattestid.
– John Galliano krevde zebratepper i sine VIP prøverom under visningene sine.
– Anna Wintour kuttet ut André fordi han var overvektig og gammel, selv om hun fremdeles inviterte ham med på sine Chanel couture-prøvinger.
– Bianca Jagger reiste med spesiallagde Louis Vuitton-jaktkofferter designet til å romme rypepistoler, men også store nok for kjolene sine.
– Hun ga meg psykiske arr
For noen uker siden skal deler av boken hvor André Leon Talley skriver om Vogue-redaktør Anna Wintour ha blitt lekket. Til WWD hevder han at dette ikke er en hevnfull sladderbok.
– Jeg ser ikke på dette som en hevnfull, bitchytell-all. Da utkastene ble ferdigstilt og printet, ga jeg det første utkastet til Anna Wintour. Jeg sendte henne en e-post og skrev: ‘Hvis det er noe du ønsker skal fjernes, vær så snill å gi meg beskjed så gjør jeg det gjerne’, sier Talley til magasinet.
Han forteller videre at han og Wintour hadde en samtale hvor hun ba om at avsnittene om hennes datter Bee Shaffers bryllup og noen andre private referanser skulle fjernes.
– Dette er ikke en hevnfull bok om Vogue og Anna Wintour. Det er deler av boken hvor jeg sier at noen av de beste årene av livet mitt var i Vogue. Og karrieren min som begynte i 1983, bokstavelig talt skylder jeg den Anna Wintour.
Likevel er redaktøren kjapp med å påpeke at «fra et menneskelig perspektiv, ga hun meg psykiske arr. Jeg ble ofte forlatt hengende i luften uten noen forklaring, noe jeg tror hun kunne ha gitt meg».
– Jeg måtte gjøre noe så fremtiden og karrieren min skulle fortsette å føles lys.
I februar i fjor kunne Melk melde at den norske modellen Polina Sova hadde gjort comeback på den internasjonale catwalken. Dette var under visningen til it-merket Y/Project, under moteuka i Paris.
Sova er opprinnelig fra Estland, men vokste opp i Norge. For mange nordmenn ble hun kjent etter å ha kommet nesten helt til topps i den norske versjonen av Top Model i 2007. Men hun ble først oppdaget på Steen og Strøm da hun var 15 år, av venninnen til Amar Faiz, grunnlegger av modellbyrået Idol Looks.
Siden den gang har hun vært signert i ulike modellbyråer både i Paris, London, Milano, Hamburg og Oslo.
– Jeg flyttet til New York i 2008 for å satse fullt. Mine første jobber i utlandet var en cover shoot for French Revue de Mode, en editorial for V Magazine og en kampanje for Tommy Hilfiger, forteller hun til Melk.
Per i dag har jobben som modell ført henne til 45 ulike land, deriblant 11 som hun har bodd i.
– Karrieremessig er det noen spesielle jobber som stikker seg ut. Et moteshow for Mary Katrantzou i antikkens greske tempel bygget i året 400 f.Kr og en kampanje for Printemps skutt inne på Operaen Garnier i Paris før åpningstiden. Å skyte en kampanje for Lois Jeans med sjeldne vintage Ferrarier, for meg som er en stor fan av vintage biler ved Comosjøen var fantastisk.
Hun nevner også det å gå eksklusivt for Givenchy som 18-åring og så igjen 10 år senere, som høydepunkt.
– Og det å skape tette bånd med stylister og designhus som Dion Lee og Helmut Lang, og faktisk bli en del av «familien», gjør at jeg må klype meg i armen.
Selvportretter av Polina Sova for Dion Lee. Bilder via Instagram @polinasova
Skjøt selvportretter for Vogue Tyskland
Til tross for suksessen som modell, valgte hun midt i karrieren likevel å ta en mangeårig pause. Sova ville utvikle sine andre interesser, blant annet ved å studere skuespill og lære seg mer om fotografi. Hun reise også masse.
Agenten hennes Amar Faiz har tidligere kalt henne en «triple threath», fordi hun i dag ikke kun er en modell, men stylist, fotograf og motekonsulent i tillegg.
Nettopp dette kan ha vært en stor fordel da store deler av verden stoppet opp i februar i forbindelse med COVID-19. I lockdown i Berlin, der Sova har bodd de siste årene, kunne hun enkelt style og skyte seg selv hjemme.
– Det er veldig stas å nå ha jobbet videre med fotografi. Jeg skjøt selvportrett i form av en lookbook for fantastiske Tom Wood, en editorial for Vogue Tyskland og en story for det New York-baserte Australske merket Dion Lee.
Bildene til tyske Vogue skjøt hun med selvutløser inne i leiligheten og på taket av bygningen hun bor i.
– Den største utfordringen med det hele var vel at man plutselig måtte gjøre alle jobbene på sett selv! Jeg måtte være fotograf, modell, art director, stylist, makeup-artist, hår stylist, set designer, fotoassistent og stylistassistent.
– Men det var også det som var gøy. Ting tok lengre tid, men det var utrolig givende at jeg fikk det til.
Selv mener hun lockdown-situasjonen fikk henne til å innse at hun trenger å være produktiv for å være fornøyd.
– De første ukene fikk jeg jo helt angst over at det normale livet stoppet opp og gikk inn i en turbo-produksjon som var ren «coping mechanism». Jeg måtte gjøre noe så fremtiden og karrieren min skulle fortsette å føles lys.
– For meg var det altså ikke et valg å være kreativ i denne perioden, men heller det at jeg var nødt til å være produktiv for ikke å bli helt knekt. Derfor kontaktet jeg alle kreative folk jeg kjente, plukket opp kameraet mitt og satte igang. Jeg har definitivt fått tøyet grensene mine og testet potensiale mitt, avslutter hun.
Polina Sovas bilder for Tom Wood via Instagram @polinasova
Lenge så det ut til at man ikke kunne regne med å feire 17. mai på noen som helst måte grunnet COVID-19. Ettersom myndighetenes anbefalinger endret seg og antallet som fikk lov til å være sammen økte, kunne man planlegge både champagnefrokoster og små fester likevel.
Dersom barnetog og å stå tett i tett på Lapsetorvet pleier å være på menyen, fikk man kanskje ikke helt 17.mai-følelsen slik som man pleier.
Men av mote-Norges Instagram-feeds å dømme hadde man det ikke så verst likevel. Her har vi samlet et knippe bilder av influencerne, designerne, kjendisene, modellene og it-jentenes 17. mai-feiring.
Et samarbeid som imidlertid har gått under radaren hos de fleste, er det med Fru Lyng i Oslo, som i 1992 overtok Oslobunaden med alle dens rettigheter. Sammen har de laget nye skjerf og sjal til bunaden, kjent for sin originale, karakteristiske lyseblå farge.
– Vi hadde et ønske om å ha bunadsskjerf og sjal designet spesielt for Oslobunaden. For oss var det naturlig å rette denne forespørselen til Holzweiler som er et norsk merke, og ikke minst fordi de er kjent for sine flotte skjerf av god kvalitet, sier Gry Helen Eriksen hos Fru Lyng til Melk & Honning.
Hun forteller at de har tatt utgangspunkt i fargene på bunadene og blomstene, og broderiet på bunaden som de har latt gå igjen i skjerfet og sjalet. Resultatet er to ulike sjal i ull og silke, og et silketørkle. Alle dekorert med små blomster.
Foto: Instagram/@oslobunaden
– Samarbeidet med Oslobunaden er vi stolte av. Det har vært fantastisk å være med på og lage nye design for tilbehøret til Oslos nasjonaldrakt. Vårt designteam arbeidet ut fra sentrale objekter og farger i drakten, og blomsterprakten ble viktig å formidle på en diskret måte på de nye skjerfene, sier Gro Holzweiler, Production Manager i Holzweiler til Melk.
– Med tanke på det norske klimaet valgte vi både stoffer i ull- og silkekombinasjoner og 100 prosent silke til skjerfene. De minste skjerfene passer til dame og herredrakten. Alle skjerfene kan også brukes i kombinasjon med andre antrekk, noe som var et ønske fra Oslobunaden.
Foto: Instagram/@oslobunaden
Populær bunad
Frem til 1947 hadde ikke Oslo egen bunad. Men i anledning Steen & Strøm sitt 150-års jubileum, fikk hovedstaden endelig sin egen damedrakt. Den skulle komponeres fritt og ikke bygge på gamle bunadstradisjoner.
Avdelingsleder for broderiavdelingen på Steen & Strøm, Harriet Henriksen, komponerte draktens fasong, mens Ingeborg Solum tegnet broderimønsteret. Det var inspirert av Oslomarkas høysommerblomster, mens byens skytsengel St.Hallvard fikk være dekor på vesken. I 2013 fikk Oslobunaden en mørkeblå utgave også.
– Er det egentlig greit å oppdatere en bunad med nye versjoner og vrier?
– Ja, det synes vi. Bunaden er stadig under utvikling og følger samfunnet ellers. Vi ser at kunder ønsker å ha sitt lille personlige preg på bunaden. Det er derfor også mye tilbehør å velge til Oslobunaden, sier Eriksen hos Fru Lyng.
Foto: Instagram/@oslobunaden
Hun forteller at de selger rundt 3-4000 Oslobunader i året, og ser også en økning på herrebunaden.
– Oslobunaden har de siste årene blitt veldig populær, både den lyseblå og den mørkeblå. Mange har fått øynene opp for den flotte bunaden med sitt nydelige broderingsmønster, inspirert av Oslomarkens markblomster.
Oslobunaden på utstilling
Hovedvinduet til Steen & Strøm er i forbindelse med årets 17. mai-feiring viet til nettopp Oslobunaden. Her kan man se bunaden til både dame, herre og barn, og på en av dukkene henger faktisk den andre Oslobunaden som ble laget for mer enn 70 år siden.
Den andre Oslobunaden noensinne laget, i Steen & Strøms hovedvindu.
– Steen & Strøm har tradisjon for å være byens møtested og inspirasjonskilde til trender og livsstil helt siden stormagasinet åpnet dørene i 1797. Dette er en tradisjon vi ønsker å ivareta. Våre vindusutstillinger har vært en viktig del av dette, og har bidratt til å trekke både store og små til byen. Når vi nå står ovenfor en litt annerledes 17. mai, ville vi gjøre noe ekstra for å bidra til nasjonalfølelsen, sier Kaia Kongsli ved Steen & Strøm til Melk & Honning.
– Når man leser historien til Steen & Strøm og forstår hvor mye som faktisk ble produsert her av både møbler og klær, så er det kanskje ikke så overraskende at det var til magasinets 150-års jubileum at Oslo Drakten, nå Oslobunaden, ble laget i 1947.
En bartender, en matblogger og en blomsterekspert viser vei.
Det blir en annerledes 17. mai i år. Men det er ingen grunn til å ikke slå (litt) på stortromma på nasjonaldagen likevel. Her er ekspertenes tips til hvordan sikre en nydelig Champagnefrokost, enten man er få eller 20 til bords – med god avstand, så klart.
Frokosten
– Klassikerne til 17. mai-frokosten for meg er fløyelsmyk eggerøre, røkelaks, spekemat, gode oster, en god potetsalat og sist, men ikke minst – Champagne. Gjerne som Mimosa eller Bellini, sier Julie Ilona Balas, dama bak Julies Matblogg.
– Hva er dine personlige favoritter til frokosten?
– Jeg er en potetsalatjente og det pleier å være det jeg tar med til bordet. Jeg vil helst ha en frisk og grønn variant, for eksempel en med parmesan, kjørvel og friterte kapers. Ellers må jeg ha eggerøre og digg brød, helst fra Ille brød.
Julie Ilona Balas. Foto: privat
Potetsalat med friterte kapers
Ingredienser
1,5 kg småpoteter
200 gram parmesan
1 økologisk sitron
1/2 dl olivenolje
Salt og pepper
Kjørvel
1 glass kapers
Circa 2 dl nøytral olje
Potetsalat med friterte kapers. Foto: Maja Hattvang
Slik gjør du
– Kok eller damp potetene. Del dem gjerne i to først. Koke/dampetid avhenger av størrelser. Circa 10-15 minutter, men følg med underveis.
– Varm nøytral olje i en panne eller gryte til det er veldig varmt. Sil bort kaperslaken og tørk kapersen med litt kjøkkenpapir. Ha det oppi oljen og rør litt rundt på det med en tresleiv (ikke plast). Kapersen er klar når de «åpner» seg, eller begynner å bli litt mørkere. La det renne av seg på kjøkkenpapir. Fritert kapers holder seg i ukesvis i kjøleskap.
– Når potetene er klare, blander du de sammen med raspet parmesan, olivenolje, raspet sitronskall og smaker til med salt og pepper. Topp med masse kjørvel og friterte kapers.
– Får du ikke tak i kjørvel, kan du bruke dill istedenfor. Ikke alle butikker har kjørvel, min absolutte favoritturt. Den smaker litt anis og er ganske mild.
Eggerøre med røkelaks (til 1 porsjon)
Ingredienser
2 egg
50 gram røkelaks
20 gram fetaost
159 gram spinat
Litt soltørket tomat
En klype salt og pepper
Fersk dill til topping
En klatt smør eller olje til steking
Eggerøre med røkelaks. Foto: Julies Matblogg
Slik gjør du
– Start med å surre spinat i en medium varm panne i smør eller olje til det faller helt sammen. Visp sammen eggene i en bolle. Del røkelaksen og soltørket tomat i små biter og smuldre over fetaen. Rør sammen.
– Hell eggeblandingen over spinaten og skru ned varmen til lav temperatur. Rør litt rundt i eggerøren, men ikke for mye. La det heller stekes over lav varme i et par minutter ekstra, enn å sjokksteke det. Da blir det ikke særlig godt. Dryss litt salt og pepper over. Serveres med masse fersk dill på toppen.
Desserten
– Til dessert vil jeg aller helst spise Eton mess, som er en slags rotete variant av Pavlova hvor alt blandes sammen i en bolle, sier Julie fra Julies Matblogg.
Eton mess
Slik gjør du
– Pisk krem av en boks fløte, tilsett 1 ts sukker og gjerne litt vaniljefrø. Ha kremen utover et fat eller i en bolle. Del jordbær i to og legg over kremen. Mos bringebær lett med en gaffel og legg over kremen sammen med jordbærene. Ha gjerne litt hjemmelaget rabarbrasyltetøy over. Knus marengsen og ha på toppen. Her kan man enten lage hjemmelaget marengs, eller kjøpe ferdige på butikken.
Eton mess. Foto: Instagram/@juliesmatblogg
Rosa marengs til Eton Mess
Ingredienser
150 gram eggehvite
300 gram hvitt sukker
1/8 ts salt
Saften av 1/2 sitron
Noen dråper rød konditorfarge
Melis til topping
Frysetørket kirsebærpulver til topping om du vil, eller kakao
Slik gjør du
– Pisk eggehvitene litt stive før du har i sukkeret litt etter litt. Når du har pisket marengsen stiv har du i saltet, sitronsaften og konditorfargen. Ha det i en sprøytepose, en vanlig tynn plastpose og klipp hull, eller bare lag klatter med en skje. Lag marengs på størrelse med et egg på et bakebrett med bakepapir. Du kan legge det ganske tett da dette ikke hever noe.
– Dryss melis over marengsen med en sil før du steker det, dette skal gjøre marengsen sprøere. Dryss gjerne enten frysetørket kirsebærpulver eller kakao over så blir de ekstra fine. Stek på 110 grader i en time og la det avkjøle seg helt før du flytter dem over på en rist.
Drinkene
– De aller fleste velger å starte nasjonaldagen med noe musserende, gjerne en French 75 for å få fart på appetitten. Dette er noe så enkelt som en god, tørr gin ristet sammen med fersk sitronjuice og litt sukker, toppet med bobler. En forfriskende drink å starte med før man ganske sikkert går over til noen små bokser Aas utover dagen, sier Christopher Matre, barsjef på Pigalle i Oslo.
– Viktigst er det uansett alltid å gå forsiktig ut på Champagnefrokosten. Det er en lang dag!
Christopher Matre. Foto: privat
Her er tre andre drinker barsjefen sterkt kan anbefale:
Yuzu 75
Ingredienser
6 cl Yuzu sake
Champagne
Appelsinskall
Slik gjør du
– Fyll helt opp med is i et longdrink-glass eller et høyt kjøkkenglass. Hell over Yuzu og topp med den nærmeste Champagneflasken på bordet. Pynt med et langt skall fra en appelsin.
– Yuzu sake er laget av risvin og japanske små sitrusfrukter som gir en syrlig og frisk smak. Drinken blir veldig tilgjengelig og du kan etterfylle Yuzu og Champagne som du liker det selv.
Yuzu 75. Foto: Christopher Matte
Straight Up Royal Mojito
Ingredienser
4 cl hvit rom (gjerne en rhum agricol, men all rom funker)
2 cl limejuice
6-8 mynteblader
2 cl sukkersirup (1 del sukker og 2 deler vann)
Champagne
Slik gjør du
– Hell rom, lime, mynte og sukkersirup oppi en shaker med is. Rist godt så oljene i myntebladene blandes godt og innholdet blir avkjølt. Så dobbeltsiler du dette over i et Martini- eller stettglass. Topp drinken med Champagne og pynt med noen mynteblader.
Straight Up Royal Mojito. Foto: Christopher Matre
Classic Champagne
Ingredienser
2 cl Cognac
1 brun sukkerbit
Angostura Bitters
Champagne
Slik gjør du
– Dekk den brune sukkerbiten med Angostura Bitters. Legg den så oppi et Champagneglass og topp med Champagne så sukkerbiten bruser i bunnen av glasset.
– En imponerende klassiker som blir søtere jo lenger den sitter.
Classic Champagne. Foto: Christopher Matre
Blomstene
– Det som er kult nå er jo at det ikke er noen regler lenger. Borddekorasjonene i oasis er blitt byttet ut med enkle glass med stilker i, tilfeldig plassert nedover bordet. Dette er i alle fall det trenden viser hos oss, sier Maria Stenersen hos RubyElise Blomsterverksted til Melk.
– Det skal ikke se perfekt ut, men frodig og spennende. Det som gjør det spennende er små detaljer – litt krydder som vi sier, en form for overraskende element. Det kan være en blomst i en kontrastfarge for eksempel, eller noe som bryter på en måte.
Maria Stenersen. Foto: privat
– Hvilke blomster synes du passer ekstra bra på akkurat denne dagen?
– Tradisjonelt kjører man jo på med rødt, hvitt og blått denne dagen, og det er nesten blitt så retro at det er kult! Vi ser allikevel at de fleste ønsker en mer nøytral borddekorering, og i stedet velger kun én, maks to av disse fargene.
– Hvis man har flere småvaser med hvitt og grønt i, så holder det kanskje å ha med en liten blå detalj i to av dem. Når det gjelder hvilke blomster man skal bruke, så tenke jeg at det bare er å nyte sesongen og våren!
Foto: RubyElise blomsterverksted
Hun nevner peoner, nigella, erteblomster, allium, levkøyer og iris som fine blomstervalg.
– Stilen vi ser nå er jo som sagt fri for regler – alt er lov, og helst skal det se ut som buketten er plukket i grøfta. Når det er sagt; en liten frekk detalj her kan være nettopp det motsatte. En mer tropisk variant som bryter helt med markblomststilen, som anthurium, celosia eller protea. Det er vanskelig å definere, men man ønsker, som med alt annet, «det lille ekstra».
Foto: RubyElise blomsterverksted
– Noe man bør passe på eller unngå?
– Bare vær vågal! Kombiner blomster og farger som man i utgangspunktet tenker at er kræsj, det kan være nettopp det som skal til.
– Alt er lov! Men man kan jo unngå ting som drysser veldig, hvis det skal stå mat på bordet. Og sørg for at folk kan se hverandre over blomstene.
De siste månedene har Melk & Honning tekstet med influencere, skuespillere, modeller, designere og artister som har holdt seg hjemme under koronakrisen.
Nå er Norge i ferd med å åpne opp, men vi fortsetter med SMS-intervjuene som en ukentlig spalte
Denne gangen har vi tekstet med modell og tidligere blogger Kristine Ullebø.
I forrige måned delte Horten-jenta et bilde hvor hun holder hender med en annen på sin Instagram-profil med over 9300 følgere, med caption «lockdown» med hengelås-emoji.
Etter det Melk & Honning erfarer er det er eiendomsinvestor og tidligere fotballproff John Carew som 23-åringen holder hender med.
På onsdag postet hun dette bildet fra Oslo, av det som ser ut til å være John:
Melk har lenge forsøkt å få en kommentar fra influenceren uten hell.
Pernille Juvodden og John Carew har begge tidligere delt bilder på sine respektive Instagram-profiler fra hjemmekarantene, med matchende gardiner.
– Dette har vært på agendaen i flere år, forteller Andreas Holzweiler til Melk.
I går, torsdag, delte Tim Blanks nyheten om et stort bransjeinitiativ hos Business of Fashion. Under tittelen «A Proposal for Rewiring the Fashion System» kunne Blanks, som er en av verdens aller mest anerkjente motekritikere, melde at COVID-19 har skapt kaos og usikkerhet i motebransjen. Samtidig påpeker han at resultatet av denne følelsen av en uviss fremtid, har vært en tettere dialog mellom ulike aktører og konkurrenter globalt.
«Mote har tradisjonelt sett vært en industri full av hemmeligheter, men med viruset har vi sett hvor meningsløst det er», skriver Blanks i saken.
Business of Fashion har tilrettelagt for disse samtalene over flere uker nå, der de har knyttet viktige designere, CEOs, innovatører og kreatører sammen over Zoom. Sakte men sikkert kom man frem til at mye ved dagens motesystem er gammeldags, utdatert eller gagner oss ikke miljømessig, mentalt eller fysisk.
Resultatet er Rewiring Fashion, et forslag til hvordan man kan gjøre det på en bedre, mer moderne måte.
Vil kansellere motekalenderen
I hovedsak har de poengtert tre praktiske ting som bør endres i motebransjen. Det første er motekalenderen, som per nå er helt ute av synk med forbrukerne, er lite bærekraftig industrimessig og salgsmessig ødeleggende.
Det andre er motevisningen som format, som i stor grad føles utdatert. Det tredje er en avhengighet av salg som gjør at forbrukerne forventer nedsatte priser flere ganger i året. Dette svekker både lønnsomheten og merkets anseelse for alle ledd i verdikjeden.
Man foreslår i stedet å kansellere den eksisterende motekalenderen, fornye motevisningsformatet og bryte ned motens hang til å sette ting på salg.
I stedet vil de blant annet kombinere moteukene for dame og herre, slik at de kun finner sted i januar/februar og juni. De ønsker også at man legger moteukene slik at de finner sted rett før de faktiske sesongene klærne er for, ikke seks måneder før slik som nå.
Når det gjelder salgsvarer ønsker de at man kutter ut å sette ned varer midt i sesong, blant annet på Black Friday, Cyber Monday, Singles day og liknende.
64 merker var blant de som deltok i diskusjonene og derfor har signert initiativet. Der finner man navn som Christopher Kane, Missoni, Y/project, Rodarte, Proenza Schouler og Isabel Marant.
Nå har også hele 789 andre store og små navn innen motebransjen signert initiativet.
Sesongene i motebransjen er helt feil
– I utgangspunktet har dette vært på agendaen i flere år. Det er mange store brands som allerede har gjennomført flere «see now – buy now»-visninger, men ganske raskt gått tilbake til det gamle formatet, forteller Anders Holzweiler til Melk & Honning.
Grunnleggeren av det norske motemerket Holzweiler er blant de som støtter Rewiring Fashion-initiativet.
Han påpeker at det i dag egentlig kun er de fysiske magasinene som trenger visningene i det gamle formatet ettersom de har lengre trykketid.
Andreas Holzweiler
– Men i og med at de fysiske magasinene også blir mer digitale, er det dessverre ikke nok for at man skal holde fast i den gamle karusellen. En endring ville jo blitt tilgodesett av stort sett alle andre.
– Og jeg er sikker på at man finner en løsning for de fysiske magasinene, for de er jo tross alt enormt viktige de og.
Holzweiler poengterer også at problemet med å vise kolleksjoner lenge før de kommer i butikk, er at fast-fashion aktørene da får mulighet til å selge billige kopier i mellomtiden.
– Det er med på å endre hvordan bransjen vår beveger seg mot et salgskjør som ikke er sunt. Sesongene er også helt feil. Vinterjakker skal på salg når det blir ordentlig kaldt og sommerklærne skal på salg en måned før sommeren starter, mener han.
100 % sikker på at de vil fortsette å vise i København
Per nå kan han ikke Holzweiler påpeke nøyaktig hvordan de vil endre sin praksis og kalender for å tilnærme seg det foreslåtte, nye systemet i motebransjen.
– Det gjenstår å se, men vi er et eller annet sted på veien inn mot å merge pre- og main-kolleksjonene, og vi tror på en fremtid med flere drops og in-season.
– Vi tror også på en fremtid med dypere partnerskap og en nedjustert distribusjon, hvor man jobber tettere med færre.
At de kommer til å fortsette å vise i København og ha showrooms i utlandet er han derimot 100 % sikker på.
– Men kanskje vi kan være tilstede i Paris kun én gang per sesong i stedet for to. I tillegg blir det digitale showroomet ekstremt viktig.
– Hele den siste tiden har vi forandret mye in-house hos oss. Det føles enormt befriende å kunne hoppe ut av hamsterhjulet og revurdere hvordan vi vil gjøre ting i fremtiden.
Den norske toppmodellen Jeenu Mahadeven under AW’20-motevisningen til Holzweiler i København. Bilde via Instagram @holzweiler
«Tenk deg at man gjorde det på den måten før!»
Er dette med motevisning passé eller tror du det vil være rom for det også fremover?
– En ordentlig god motevisning er fantastisk, men vi ser nok at det går for lang tid fra vi har hatt en til kolleksjonen kommer til butikk. En del av momentumet er ute når den leveres.
– Men samtidig er det noe fint med at folk må vente, og det kan man jo ett eller annet sted også legge opp til. Jeg tror på en forandring, uten å velte alt som man er i gang med. Men denne justeringen hadde gjort bransjen enormt godt.
Hva tror du skal til for at disse foreslåtte endringene blir en virkelighet?
– At kollektivet er med, og at de fleste store leder an først. Det vil kanskje bety at man i en justeringsperiode kan ende opp med å gå litt ned i forhåndsordre, og det kan jo ha store konsekvenser for mange, men en gang i mellom må man ta to skritt tilbake før man kan gå fem skritt frem.
– Og så må man ha tålmodighet til å stå i det. Når hverdagen kommer i det formatet, er jeg overbevist om at man raskt kan se seg tilbake og tenke «tenk deg at man gjorde det på den måten før!». Men det er jo ikke noen tvil om at det skal mye til for at denne endringen skjer, avslutter han.
Nordmenn vet at vår og sommer ikke nødvendigvis er synonymt med å pakke vekk alt som heter jakke eller genser. Når solen går bak en sky eller ned for godt for dagen, kan det lett bli kjølig.
Hva er da mer perfekt enn å slenge på seg en fin cardigan?
Grønn cardigan, 790 kr fra & Other stories – Stripete cardigan fra Acne Studios, 3900 kr via Den Dama – Beige og grønn cardigan, 890 kr fra COS – Mørkeblå cardigan, 1249 fra FWSSJakke med heklede blomster, 399 kr fra Zara Stripete blå og hvit cardigan, 2499 kr fra FWSS – Mørkegrønn cardigan, 2299 kr fra Cathrine Hammel – Lysegrønn cardigan fra Ganni, 2510 kr via Yme – Beige cardigan med dinosaurknapper, 790 kr fra & Other StoriesRosa og hvit cardigan, 2419 kr fra ByTimo – Lilla cardigan, 899 kr fra Arket – Rosa cardican, 890 kr fra & Other Stories – Lyseblå cardigan, 1299 kr fra H&MKnallrød cardigan, 2700 kr fra Kupong Knitwear – Oransje cardigan, 259 kr fra Zara
– Planen min for 17. mai i år blir å starte dagen med deilig frokost med familien til kjæresten min, før vi senere tenker å ta en tur til byen for å se litt på folk. Elsker å se hvor fine alle er i bunad og drakter. Folk er jo såå flotte! Ellers tenker vi å avslutte dagen med litt vin og henge med noen få venner.
– Hva skal du ha på deg, og hvorfor?
– Jeg har en kremfarget bunad fra Vestfold som jeg har hatt siden jeg sto til konfirmasjon, så den skal få luftet seg slik som alle andre tidligere år. Bunad er kanskje det fineste jeg vet om, og som jeg er utrolig stolt av å bære.
– Hva er viktig for deg å ha med i vesken denne dagen?
– Gnagsårplaster, bankkort, pudder, en liten hårbørste, lipgloss og solbriller. Da er jeg klar for litt 17. mai-sprell!
– Planene mine for 17. mai blir litt annerledes enn det har vært tidligere. Det blir det litt mer avslappet stemning enn det har vært de siste årene. Jeg skal på en liten Champagne-frokost med nære venner, drikke Champagne med to gode venninner på Angst (med en meters avstand, selvfølgelig), dra hjem litt tidlig for å lage kjempegod middag og avslutte nasjonaldagen med en cheesy «high school»-film.
– Hva skal du ha på deg, og hvorfor?
– De tre siste årene har jeg gått i dress, men i år står en fin kjole på menyen. Romantisk, feminint og sommerlig. Neste år skal jeg flotte meg ekstra mye med Rogalandsbunaden min. Gleder meg allerede til å vise meg frem.
– Hva er viktig for deg å ha med i vesken denne dagen?
– Det essensielle: Husnøkler, lommebok og leppepomade. Det er også et must å ha med setting spray fra Urban Decay, leppeolje fra Dior og setting pudder fra It Cosmetics. I år må jeg selvsagt ha med Skin Food fra Weleda, og en flaske med Antibac.
– Jeg skal på en liten hagefest hos en av mine nærmeste venninner, Martina. Der blir vi nok hele dagen – spørs hvor lenge jeg holder ut. Og så skal jeg hjem til mamma og pappa for litt ekstra hygge der.
– Hva skal du ha på deg, og hvorfor?
– Jeg er verdens dårligste på å planlegge antrekk.. Siden jeg trodde 17. mai var avlyst, så har jeg ikke tenkt på noe antrekk før nå. Derfor blir det noe jeg har i skapet. Enten en svart, klassisk oversized dress med en hvit, pen skjorte og noen sorte hæler, eller en enkel kjole med en oversized blazer til og hæler, men jeg tar med sneakers just in case. Forhåpentligvis slipper jeg snart å planlegge antrekk til denne dagen, siden jeg sparer til bunad i Dreams-appen.
– Hva er viktig for deg å ha med i vesken denne dagen?
– Antibac, parfyme i travel size og en face mist fordi jeg aldri holder ut lenge på 17. mai, og ser sliten ut etter bare noen timer. Hvordan holder folk ut lenge på denne dagen? Tips tas imot.
Mangfold i form av blant annet ulike etnisiteter, kjønnsidentiteter og alder har kommet mer og mer på banen i motebransjen de siste årene, gudskjelov. Men dessverre har industrien fremdeles en lang vei igjen å gå også.
Nylig gikk en gjeng rasistiske fans hardt ut mot Fred Perry.
På Twitter luftet de tankene sine rundt det britiske kultmerkets reklame med mørkhudede modeller, som tydeligvis ble for hard kost.
En Twitter-bruker med en nå lukket profil, postet flere bilder av Fred Perry sine modeller, og skrev at han «ikke lenger var en kunde hos merket». Andre oppfordret til boikott av klesmerket og skrev at de kom til å kaste Fred Perry-klærne sine, ifølge Dazed & Confused.
Merket kjent for sine fargerike kortermede polotrøyer med striper på kragen og ermene, ble lansert i 1952 av tennisspilleren med samme navn. Siden den gang har flere ulike britiske subkulturer brukt skjortene, blant annet Mods, Ska og Skinheads. Alle er kjent for multi-etnisiteter og multikulturelle bevegelser.
Sistnevntes holdninger ble imidlertid på 70-tallet delt i to, hvor den ene gruppen ble politisk høyrevridde – og fortsatte å bruke de ikoniske poloskjortene.
Foto: Instagram/@fredperry
Fred Perry har ikke kommentert Twitter-bråket enda, men adresserte i 2017 tendensen til at rasistiske bevegelser bruker skjortene.
– Fred var sønn av en arbeiderklasse-sosialist som ble en verdenskjent tennis champion i en tid hvor tennis var en elitistisk sport. Han startet selskapet sammen med en jødisk businessmann fra Øst-Europa. Det er en skam at vi i det hele tatt trenger å svare på slike spørsmål. Nei, vi støtter ikke idealene eller gruppene som du snakker om. Det går imot være synspunkter og menneskene vi jobber med, sa John Flynn i Fred Perry til GQ den gang.
– Vi tror det er et sug etter saklig informasjon og gode råd der ute.
Det er ikke mange årene siden bærekraft var et ukjent begrep for de fleste. Men motebransjen er som kjent i stadig endring. Som en av verdens største industrier, er den også en av miljøverstingene. Dagens forbrukere blir dermed nødt til å ta gode valg i jungelen av klær der ute. Det er ikke alltid så lett, når ord som «grønnvasking» kommer på banen.
Nå lanseres boken Lettkledd – velkledd med lite miljøbelastning, som del to av en trilogi som skal gi økt kunnskap om klær og miljø, og samtidig inspirere til et bærekraftig klesforbruk. Den er oppfølgeren til boken Lettstelt – rene klær med lite arbeid og miljøbelastning som kom ut i fjor høst.
– Da vi skrev Lettstelt, skjønte vi fort at vi ikke ville få plass til mange av de tankene og den kunnskapen vi brant inne med som gjelder miljøutfordringene i tekstilbransjen. Det gjaldt spesielt de som ikke er relatert direkte til hvordan vi holder klærne våre rene. Med i planen er også bok nummer tre, Lettfiks – klær med ni liv, sier forfatter Tone Skårdal Tobiasson til Melk & Honning.
Hun er redaktør i NICE Fashion som jobber med miljøinformasjon, og har skrevet boken sammen med Ingun Grimstad Klepp, seniorforsker ved Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met.
– Gode klær kan vare livet ut
– Vi vil dele kunnskap; kall det gammeldags folkeopplysning. Vi tror det er et sug etter saklig informasjon og gode råd der ute. Når industrien selv posisjonerer seg med plagg de kaller «bærekraftige», eller siste skudd på stammen: «bærekraftighet», så må forbrukere få verktøy til å gjennomskue dette og vite hva de skal se etter om de er i markedet for nye klær, sier Ingun Grimstad Klepp til Melk.
– Vi trenger også at politikere, aktivister, forbrukere og bransjen selv har mer kunnskap for at viljen til endring faktisk bidrar positivt. Til reduksjoner i miljøbelastning.
– Hva vil dere si er det viktigste man lærer av Lettkledd?
– Det viktigste er vel å lære og stole på seg selv og sunn fornuft, og ikke markedsføring. Vi har også forsøkt å ta et oppgjør med ideen om at mote er noe foranderlig for andre enn produsentene. Denne ideen gir altfor mye makt til produsentene og stemmer heller ikke med folks liv. Gode klær kan vare livet ut. I Covid-19 tiden blir jo dette helt meningsløst: Skal alle klærne som ikke blir solgt denne våren kasseres fordi det per definisjon skal være noe annet neste år? Alle skjønner jo at dette er galskap, sier Tobiasson.
– Vi forsøker også å skrive noe om dette sekkebegrepet «kvalitet» som alle roper på, men som de færreste kan forklare. Så da handler det om å gi noen råd og vink om hva forbrukere faktisk kan se etter. Enkelt sagt: Forklare hva kvalitet er, legger Klepp til.
Vil redusere miljøbelastninger
Duoen håper temaet i Lettkledd er noe folk faktisk er interesserte i å lese og lære om.
– Klær er noe vi alle trenger hver dag. Å forstå mer av hvordan de virker, både på miljøet og på forholdet mellom mennesker, kan gi større trygghet. Vi håper vi kan bidra til økt selvtillit og glede, i tillegg til å redusere miljøbelastninger, sier Klepp.
Tobiasson mener at så lenge forbrukere klør seg i hodet over hva som ansees å være «grønne» valg, er det av interesse.
– Så lenge det kun er merket fiberinnhold på klær, som gjennomgår så endelig mange flere prosesser frem til de når våre garderober som IKKE er merket. Da vi satte oss inn i alle etterbehandlingene som gjør sportstøyet vårt pustende, vann- og vindtett, fikk vi virkelig en oppvåkning selv på hvor ille dette er, sier hun og fortsetter;
– Og dette er plagg vi kan ha rett på huden, vårt største organ. Men som i tillegg bidrar til ufattelige ødeleggelser globalt med påvirkning på livet på jorden. Dette er kjemikalier som tukler med arvestoffene våre og er kreftfremkallende, som nå blir forbudt i EU; men det er lovlig sent. Og stadig nye dukker opp.
Foto: Tone Skårdal Tobiasson og Ingun Grimstad Klepp.
– Forsøkt å unngå og argumentere for en riktig vei å gå
– Følger dere selv dette i deres valg av klær og garderobe?
– Vi har jobbet med klær et langt liv og har selvsagt mer kunnskap – og tilgang – på klær enn de fleste. Det gir oss et litt annet utgangspunkt. I boken har vi lagt stor vekt på å vise hvordan ulike stiler og måter å forholde seg til klær kan gjøres med lavere miljøbelastning, sier Klepp.
– Vi har veldig bevisst forsøkt å unngå og argumentere for en riktig vei å gå. Det å være to har hjulpet veldig her, og selvsagt også at vi bygger på SIFOs forskning på norsk klesforbruk.
– Vi er begge såpass voksne at vi har mye klær som vi bruker mye, fordi det er klær vi er glad i og tar vare på, og som passer til de fleste anledninger vi kommer ut for, legger Tobiasson til.
Slik blir neste og siste bok
Kunnskap gir som kjent makt, men er en hel triologi om klesvask og valg av klær av interesse hos folk?
– Vi ser at eldre mennesker mener yngre har mye å lære, men myter om klesvask er rikelig tilstede hos eldre også. Vi har jobbet mye med å få begge bøkene like relevante for både kvinner og menn, men opplever jo da at det sitter litt langt inne for menn å faktisk lese om klær, sier Klepp om mottakelsen av den første boken, Lettstelt.
– De som leser sier de har lært masse, men vi kunne ønsket oss flere lesere, og også at boken ble aktivt brukt i situasjoner der klær vaskes og selges. Der det er bruk for å kunne forstå mer av det man har mellom hendene.
Tobiasson kan allerede nå avsløre hva den neste og siste boken deres skal handle om.
– Lettfiks handler om hvordan vi kan få klær til å vare gjennom tilpasninger, omsøm, reparasjon og gjennom å forhindre unødig slitasje. Overordnet handler den om å gjenbruke og resirkulere klær i eget hushold, og vil gi innblikk i hvordan vi kan gi klærne våre flere liv i vår egen garderobe, også gjennom bruk til noe annet enn opprinnelig funksjon.
– I post-Covid-19 tider kommer den nok til å bli svært aktuell. I likhet med de to første bøkene, vil vi balansere mellom å gi kunnskap og perspektiv, og enkle konkrete råd som passer til et bredt spekter av forkunnskaper og ferdigheter.
Den svenske kleskjeden lanserer to ganger i året en trendkolleksjon som utvikles av et in-house designteam i Stockholm. For SS’20 har de valgt å lansere H&M Studio i to omganger; det første droppet kom i slutten av februar, mens neste drop skjer om to uker.
Melk har fått lov til å dele bildene av den sommerlige kolleksjonen først. Se de nederst i saken.
Flip flops av alger og solbriller av resirkulerte flasker
Denne gangen har teamet brukt materialer med mindre påvirkning på miljøet. Plaggene er designet ut i fra nøkkelordene nysgjerrig, fargerik og modig.
Utvalget i H&M Studio består av sporty badedrakter og bikinier i resirkulert polyamid og polyester med abstrakte måneprint og neonfargge blandet med turkis og kremhvit, lette saronger og kjoler i økologisk bomull og resirkulert polyester. Av tilbehør finner man både solbriller i resirkulert PET, en kanvasbag i økologisk bomull og flip-flops i bloom algae foam, et fleksibelt skum produsert med biomasse fra alger.
– Iøynefallende badedrakter og bikinier vil gi farge, personlighet og en atletisk touch til looken. Kombiner med nøytrale skreddersydde plagg med råkutt fra første drop eller den korte dressen med psykedelisk print fra drop to. Vi er også stolte av å bruke materialer med mindre påvirkning på miljøet, som resirkulert polyester og økologisk bomull, i hele kolleksjonen, sier Ann-Sofie Johansson, kreativ rådgiver i H&M.
Den svenske kleskjeden har de siste årene hatt et stadig større fokus på bærekraft. Nylig toppet de også listen over verdens mest transparente motemerker.
Den nye H&M Studio-kolleksjonen slipper på hm.com 28. mai.
Rundt millenniumsskiftet og i årene som fulgte var det å ha voldsomt glinsende og lett gjennomsiktige produkter på leppene et must. Datidens popprinsesser, slik som Britney Spear, Christina Aguilera og Jessica Simpson, ledet an trenden med lepper man nærmest kunne speile seg i. Og Juicy Tubes var det eneste som gjaldt.
At absolutt alt innen en meter festet seg til leppene når man bar denne sirupliknende glossen, så hverken de eller noen andre seg til å bry seg noe nevneverdig om.
Ifølge The Cut ble det på den tiden solgt tjue av disse rundt om i verden hvert eneste minutt. Ettersom årene gikk endret likevel trendene seg for sminke, nye produkter kom på markedet og Juicy Tubes ble offisielt avviklet i 2018.
Men nå preger 90- og tidlig 2000-tall i sterk unge millennials og generasjon-Z sin stil.
Og Lancome har altså sett sitt snitt til å kapitalisere på dette ved å relansere den gamle it-glossen.
Nyheten ble sluppet via merkets Instagram, med passende vibes anno 2002:
Fra joggebukse og tøfler til blazer og høye hæler.
Helt siden Norge gikk i lockdown for to måneder siden, har hverdagen for mange vært sterkt preget av høy pyjamasføring, serie-binging, it-kaffebrygging, bananbrød-baking, hekling og strikking og liknende «nye hobbyer».
Men koronakrise eller ikke – det går mot sommer og lysere tider, og behovet for å kle seg litt mer normalt igjen har for mange meldt seg. Det er heller ikke til å komme unna at å pynte seg litt i hverdagen, gir økt selvfølelse og kanskje et lystigere sinn.
Slik har koronastilen til norske influencere endret seg siden starten av koronautbruddet.
Annabel Rosendahl
– Hvordan kledde du deg i starten av koronautbruddet?
– I starten kledde jeg meg faktisk ikke så veldig annerledes enn jeg vanligvis ville gjort. Jeg husker jeg akkurat hadde kommet hjem fra Paris fashion week når det hele begynte, så jeg var på den tiden veldig inspirert!
– Men så klart har det skjedd en endring, for etter hvert som ukene har gått, er jeg blitt mer avslappet og kledd meg mer komfortabelt.
Foto: Instagram/@annabelrosendahl
– Har du begynt å kle deg mer normalt igjen nå, selv om vi fremdeles befinner oss i koronakrisen?
– Jeg er gravid, så den komfortable stilen passer faktisk litt ekstra godt for meg i disse dager. Jeg har dessverre ingen jeans som passer lenger, selv om jeg lengter etter å bruke de… Hadde jeg ikke hatt en voksende mage, er jeg sikker på at jeg ville kledd meg mer opp i disse dager.
– Med varmere vær og mulighet for å være ute, gleder jeg meg til å bytte ut tightsen og joggebuksen med kjoler og skjørt så fort muligheten byr seg!
Foto: Instagram/@annabelrosendahl
– Flere begynner å gå med pene klær på hjemmekontoret sitt. Hva tenker du om det å kle seg for å føle seg bedre og få økt selvfølelse?
– Dette er jeg SÅ enig i! jeg merker stor forskjell på min egen selvfølelse de dagene jeg sminker meg og tar på meg noe fint, sammenlignet med de dagene jeg dropper sminken og tar på meg gårsdagens joggebukse… Kjæresten min sier han også merker det på humøret mitt og av en eller annen grunn blir jeg mindre produktiv. Så mitt mål fremover i denne tiden er å kle meg opp selv om jeg bare skal ut på matbutikken.
Foto: Instagram/@annabelrosendahl
– Tror du at koronakrisen har påvirket stilen din på sikt på noen måte? Er det noen nye stylingkombinasjoner du har prøvd som du kommer til å ta med deg ut i «det virkelige liv»?
– Ja, jeg tror faktisk at både tightsen og tracksuiten (hoodie og sweatpants) har kommet for å bli i min garderobe. Gleder meg til å kombinere de begge med blazere, skjorter og etter hver høye hæler.
– Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra følgerne på koronastilen din?
– Ingen spesielle…
Janka Polliani
– Hvordan kledde du deg i starten av koronautbruddet?
– I starten av koronautbruddet bodde jeg i Holzweiler sine tracksuits. Jeg gikk kjapt til innkjøp av noen sett som funket og var fine. De gamle joggebuksene lot jeg faktisk ligge i skapet. Men det er også blitt mye treningstøy og tøfler.
Foto: Instagram/@polliani
– Har du begynt å kle deg mer normalt igjen nå, selv om vi fremdeles befinner oss i koronakrisen?
– Etter at ungene fikk komme tilbake til skole og barnehage har hverdagen sakte sneket seg innpå meg. Det er fortsatt mye comfy-clothes det går i.
– Flere begynner å gå med pene klær på hjemmekontoret sitt. Hva tenker du om det å kle seg for å føle seg bedre og få økt selvfølelse?
– Jeg har vært nødt til å kle meg litt normalt for videomøter, og jeg merket fort hva det gjorde med selvfølelsen. Blazeren føler jeg er litt uteplagg, så den er blitt hengende i skapet, men jeg har begynt å kle meg i skjørt og høye hæler.
– Det å kle seg til jobb gjør jeg mye ellers også, selv om jeg sitter mye hjemme og jobber. Jeg blir mer produktiv og jeg slenger meg ikke like lett på sofaen. Det sier noe om hvor mye klær har å si for selvfølelsen.
Foto: Instagram/@polliani
– Tror du at koronakrisen har påvirket stilen din på sikt på noen måte? Er det noen nye stylingkombinasjoner du har prøvd som du kommer til å ta med deg ut i «det virkelige liv»?
– Jeg håper ikke korona har påvirket stilen min så veldig, men jeg har jo forsøkt litt nye ting. Tracksuits og hæler har jeg brukt, og jeg har gått med tracksuits, sneakers og trenchcoats. Før hadde jeg kanskje bare gått til butikken og hjem i joggebukse, men jeg har tatt meg selv i å gå med dette mye mer nå enn tidligere. Riktignok med smykker, tilbehør og boots eller sneakers til.
Foto: Instagram/@polliani
– Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra følgerne på koronastilen din?
– Jeg tror folk generelt bare liker å se hvem man egentlig er bak fasaden/Instagram, og det har vært helt umulig å skjule at jeg har brukt to joggedresser i hele perioden.
Paolla Miranda Da Silva
– Hvordan kledde du deg i starten av koronautbruddet?
– I starten av koronautbruddet gikk jeg mye i treningstøy og morgenkåpe, siden jeg ikke eier så mye koseklær.
– Har du begynt å kle deg mer normalt igjen nå, selv om vi fremdeles befinner oss i koronakrisen?
– Jeg prøver å pynte meg så mye som mulig i hverdagen siden det er viktig å ta vare på den gode følelsen i dårlige tider også. Jeg har alltid fått spørsmål om hvor jeg skal, siden mange kan tro jeg skal noe spesielt, men jeg skal som regel bare til butikken, på en kafé for å møte venner eller jobbe. Det er selve livet og jeg vil føle meg bra hver dag.
Foto: Instagram/@silvalot
– Flere begynner å gå med pene klær på hjemmekontoret sitt. Hva tenker du om det å kle seg for å føle seg bedre og få økt selvfølelse?
– De fleste har kjent på den følelsen av å føle seg skikkelig fin i et plagg. Hvis noe så lite kan få oss til å føle oss bedre, så tenker jeg: Hvorfor ikke? Man må selvsagt ikke pynte seg hver dag, men personlig mener jeg det er sunt for selvfølelsen å gjøre det når man har mulighet, uten å skulle dra på en fest.
Foto: Instagram/@silvalot
– Tror du at koronakrisen har påvirket stilen din på sikt på noen måte? Er det noen nye stylingkombinasjoner du har prøvd som du kommer til å ta med deg ut i «det virkelige liv»?
– Jeg føler jeg har vært tro i min stil når jeg har pyntet meg under koronakrisen. For litt siden knyttet jeg gardinen min som et skjørt rundt midjen siden jeg var lei underdelene jeg eier. Nå henger gardinen oppe på rommet igjen. Men det er slikt jeg alltid har gjort.
Foto: Instagram/@silvalot
– Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra følgerne på koronastilen din?
– Jeg har kun fått gode tilbakemeldinger fra følgerne mine. Det er så kult at det er mer plass for kreativitet på Instagram for tiden.
Maren Schia
– Hvordan kledde du deg i starten av koronautbruddet?
– Det gikk mye i treningstøy og komfortable klær. Mye fordi de eneste aktivitetene som opptok dagene var å gå tur og sitte i sofaen med pcen.
Foto: Instagram/@marenschia
– Har du begynt å kle deg mer normalt igjen nå, selv om vi fremdeles befinner oss i koronakrisen?
– Ja, det har jeg. Jeg har jo begynt å jobbe igjen, og tenker også at man like gjerne kan kle seg normalt når man bare skal spasere en tur eller jobbe på dataen hjemme.
– Flere begynner å gå med pene klær på hjemmekontoret sitt. Hva tenker du om det å kle seg for å føle seg bedre og få økt selvfølelse?
– Jeg er veldig enig i at det å kle seg litt finere enn den slitte joggebuksa, og å freshe seg litt opp gjør at jeg i hvert fall kan føle meg litt bedre til sinns, men også mer motivert og produktiv.
Foto: Instagram/@marenschia
– Tror du at koronakrisen har påvirket stilen din på sikt på noen måte? Er det noen nye stylingkombinasjoner du har prøvd som du kommer til å ta med deg ut i «det virkelige liv»?
– Jeg tror den har påvirket meg til å bli litt kjedeligere kanskje. Jeg har jo blitt litt lei av klærne jeg har. Jeg er jo vant til å hele tiden bli eksponert for nye impulser fra motebransjen, mens nå er alt litt stoppet opp.
– Jeg har også holdt meg helt unna nettshopping, så det har ikke havnet noen nye plagg i klesskapet mitt. Samtidig så har jeg jo blitt flinkere til å se nye kombinasjoner i klærne jeg allerede har i skapet, og jeg har ryddet hele kjellerboden min for klær og sett nytt potensiale i ting jeg egentlig hadde lagt vekk.
Foto: Instagram/@marenschia
– Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra følgerne på koronastilen din?
– Jeg har egentlig ikke fått noen konkrete tilbakemeldinger på min koronastil, ettersom jeg nesten kun har gått i treningstøy og ikke publisert noen bilder av det i mine sosiale kanaler. Denne situasjonen har jo også ført til at såkalte «throwbacks» har blitt benyttet flittig av mange influencere, inkludert meg. Altså at man poster eller reposter et gammelt bilde. or min del har det blitt noen eldre antrekksbilder som har blitt delt.
I mai 2018 kom nyheten om at den svenske kleskjeden og mange nordmenns store high street-favoritt & Other Stories åpner sin første butikk i Norge. Valget hadde falt på det nye luksuskjøpesenteret Valkyrien på Majorstuen i Oslo.
& Other Stories skulle etter planen åpne våren 2019. Da hadde de allerede lansert sin norske nettbutikk.
Etter full forvirring ble det endelig klart at dørene ville åpne våren 2020. Men da Valkyrien stod klar for et par uker siden, var det uten den svenske high street-butikken. Den var blitt ytterligere koronaforsinket.
Nå er åpningsdatoen for & Other Stories klar. Det bekrefter en talsperson for den H&M-eide kleskjeden til Melk & Honning, som opplyser at dørene til butikken i Valkyriegata 1 vil åpne 22. mai kl 10.
– Vår digitale butikk har vært på plass i Norge siden 2019, så det føles fantastisk å åpne en fysisk butikk og dele en mer komplett visjon av vår verden. Vi ser frem til å bli bedre kjent med våre norske kunder, og vi føler oss allerede hjemme i nabolaget på Majorstuen, sier Karolina Gutke, Managing Director i & Other Stories.
Det er den svenske kleskjedens første fysiske butikk i Norge. Butikken på Majorstuen vil gå over to etasjer i to bygninger som ligger ved siden av hverandre, og vil også omfatte en liten bakgård. I sortimentet inngår kjedens ready-to-wear-kolleksjoner som også omfatter tilbehør, vesker, smykker, sko og skjønnhetsprodukter
Koreansk kosmetikk har tatt vesten med storm – nå kan German beauty bli det neste.
Allerede i 2016 kunne Melk & Honning melde at koreanske kosmetikk var i ferd med å innta den vestlige verden. Plutselig begynte man å høre om produkter med snegleslim og biegift, og ikke minst 10-stegs hudpleierutiner. Mange lot seg fascinere. Den norske Facebook-gruppa Koreansk Kosmetikk fikk kjapt 20 000 medlemmer, som ivrig delte sine erfaringer rundt disse nye, fremmede produktene.
Fire år senere har den aller verste K-beauty trenden lagt seg, selv om sheet masks, daglig bruk av solfaktor og BB-creams er normalisert og implementert i manges rutiner.
Nå kan det se ut til at G-beauty – German beauty – tar over stafettpinnen etter den østlige trenden.
Karoline Wedel er grunnlegger av den nye, norske nettsatsningen for G-Beauty kalt Glowkey. Hun har bakgrunn innen beauty PR-bransjen i London og Sydney.
– Jeg har alltid vært over snittet interessert i hudpleie og skjønnhet, og gjerne den første til å hoppe på nye trender. Ettersom jeg jobber i bransjen er jeg selvfølgelig glad i å teste nye produkter, og jeg hadde en periode der jeg prøvde alt av trendingredienser som skulle gjøre huden både dewy, glødende, kvisefri og superfuktet, forteller hun Melk.
– Jeg vet ikke engang hva jeg tok på samtidig, men det var både retinol, fete oljer, diverse AHA- og BHA-syrer, og C-vitamin i miksen. Hver for seg helt fantastiske hudpleieingredienser, men sammen ble det for mye. Jeg fikk stadig mer irritert, rød og nuppete hud, og kunne ikke forstå hvorfor. Jeg brukte jo bare såkalte «must-haves» i hudpleien!
En kveld kom hun over en Vogue-artikkel om hvorfor tysk hudpleie er det neste store.
– Etter å ha vært innom asiatisk hudpleie, var dette det helt motsatte. Det traff meg rett i hudpleiehjertet, forteller Karoline Wedel til Melk.
– Det er noe befriende med det å bli fortalt at jeg ikke må ha 10 til 12 hudepleiesteg i rutinen min hver morgen og kveld for å få plettfri hud. Jeg innså at jeg rett og slett hadde gått litt bananas. Det var for mye som skjedde på en gang.
Til forskjell fra K-beauty baserer G-beauty seg på det superenkle rens-toner-fukt-mantraet. Det ga mye mening for Wedel.
– Det er enkelt og back-to-basics. Det gir huden til til å jobbe med det du faktisk gir den og å få litt «fred».
– Det er skincare-minimalisme på sitt beste.
MINIMALISME. Merme Berlin er blant merkene Glowkey fører eksklusivt i Norge. Bilde via Instagram @glowkey
En imøtekommende trend?
New York Times skriver i en artikkel om fenomenet at G-beauty er mye mer imøtekommende enn K-beauty, fordi det er lettere å forstå seg på. Til forskjell fra de koreanske produktene er forpakningen gjerne nedstrippet og enkel, og det er ofte hudleger som står bak.
– G-beauty er lik K-beauty på den måten at mange av hudpleieseriene og produktene fokuserer på én aktiv ingrediens per produkt. MERME Berlin sin serie er et eksempel på dette, der alle produktene kun består av én ingrediens hver.
– Men til forskjell fra koreansk kosmetikk er det altså i G-beauty ikke nødvendig å bruke alle de 10-12 forskjellige aktive ingrediensene hver eneste morgen og kveld.
Hun påpeker at det ikke betyr at man må kutte ut alt man allerede bruker og aldri se i retning av det igjen.
– I stedet bør man skreddersy rutinene bedre til sin hud. Dene ene uken sliter man kanskje med et kviseutbrudd og kan svitsje den næringsrike oljen med et lettere vannbasert serum, mens den neste uken føler man seg rød og sensitiv og bør bruke noe mer antiinflammatorisk.
– Poenget er at man kanskje ikke trenger både den næringsrike oljen og det vannbaserte serumet samtidig!
Hun mener det kan ligge mye variasjon i mantraet rens-toner-fukt, avhengig av hudtype.
– For en med tørr og sensitiv hud kan det bety rens-eksfoliering-olje. Altså en skånsom renselotion, et eksfoliator med melkesyre og en dyptvirkende og næringsrik ansiktsolje. For en med fet hud kan det bety rens-toner-serum, i form av en rensende leire som tar bort overflødig olje, en BHA-toner for å rense porene i dybden og et fjærlett, vannbasert serum for å fukte huden uten å trigge mer oljeproduksjon eller kviseutbrudd. Og slik kan man fortsette i det uendelige.
– Man har gjerne ulike behov på dagtid og kveldstid også, og det løses enkelt med en svitsj i for eksempel serumet eller oljen, og vipps, så har man to enkle rutiner for morgen og kveld.
G-BEAUTY. Augustinus Bader The Cream er blitt en storfavoritt blant kjendiser og influencere.
Basert på vitenskapelige studier
Typiske G-beauty merker man kanskje allerede kjenner til er Weleda, Nivea og Dr. Haushka. Dette er gamle travere som mange allerede har testet. Men også hippe, eksklusive tyske merker som Dr. Barbara Sturm, Augustinus Bader og Susanne Kaufmann er G-beauty.
Hos Glowkey fører de foreløpig Weleda og Niva, i tillegg til Less og Merme Berlin, som de eneste i Norge.
– Merme sin Facial Beauty Elixir ble vår bestselger nesten umiddelbart. Det er en florlett, næringsrik ansiktsolje som gir en fantastisk vakker glød!
– I og med at vi nylig lanserte, har vi flere spennende merkevarer på vei som blir helt nye på det norske markedet. De gleder vi oss til å dele med kundene våre!
G-beauty fokuserer på ingredienser av høy kvalitet, som gjennom en årrekke har vist i vitenskapelige studier at de fungerer.
– Vitamin A, eller retinol som det oftere er kjent som, C-vitamin og hyaluronsyre er gode eksempler. Naturlige fuktighetsgivende oljer som avokadoolje og jojobaolje er også typisk. E-vitamin er kjent for å være en fuktighetsgivende antioksidant med betennelsedempende egenskaper, så denne finner du gjerne også i mister og ansiktsmasker.
Wedel tror den minimalistiske tankegangen passer godt for den «jevne kvinne» i Norge.
– Norden er allerede kjent for sin minimalistiske kles- og interiørstil, så hvorfor ikke la det gjenspeiles i hudpleien også? Samtidig tror jeg at for de fleste av oss er det mer enn nok med en skikkelig god hudpleierutine med tre eller fire steg i en vanlig, travel hverdag.
– Det er rett og slett mer gjennomførbart.
Heaven Scent: Noe skeptisk til trender
– Vi har egentlig ikke forholdt oss så veldig til hverken K-beauty trenden eller andre trender. Vi vil gjøre vårt ytterste for å gi kunden vi har en god opplevelse, og komme hjem med produkter vedkommende kommer til å bruke og å få nytte av, forteller Henia Gamborg Kjørsvik hos nisjeparfymerikjeden Heaven Scent i Oslo til Melk.
Henia Gamborg
– Det er jo ikke alle som er interessert i, eller har tid til 10 stegs rutiner.
Ifølge henne har de flere merker som går innunder G-beauty filosofien.
– Disse har drevet med konseptet rundt få produkter og maks uttelling i flere år. Rodin er et eksempel, med sin enkle rens og ene olje, eller Själ, som har totalt ni produkter som alle kan bruke. De oppdaterer også sine eksisterende produkter fremfor å utvikle nye.
– To andre merker med en enkel tilnærming til hudpleie er Kjær Weis, som kun har rens, toner og olje tilpasset alle hudtyper, og Diptyque der produktene har flere bruksområder, blant annet en rensemaske som også kan brukes som skrubb.
Gamborg Kjørsvik påpeker at ulempen ved enhver trend er at man kjøper noe som kanskje ikke passer til seg personlig, og at det viktigste derfor er å kjenne sine egne behov og sin egen hud.
– Det gjelder å prøve seg frem og finne en rutine man faktisk gjennomfører, samtidig som det skal føles bra og gi deg glede. Det er ingen merker vi har hvor du ikke kan plukke ut tre produkter for en god opplevelse, men det kommer jo helt an på hva du ønsker at produktene skal gjøre.
– For noen kan det være for mye å skrubbe huden, eller bruke syrer hver dag, mens andre kan ha nytte av dette. Jeg vil og oppfordre folk til å kjenne etter hva huden trenger i forskjellige perioder. Tørt inneklima vinterstid gir selvfølgelig et annet behov enn solfylte dager.
Lotte Venø Callesen, designeren bak danske Maanesten, har laget smykker hele livet. Mange år før selve merket ble etablert, leide hun boder på Roskildefestivalen og solgte smykkene sine via ulike forhandlere i København.
I 2014 lanserte hun Maanesten, og siden har det blitt en stor internasjonal suksess. Merket selges i en rekke land og har blant annet fått godt fotfeste i Norge.
Høsten 2018 åpnet de sin første norske butikk i Prinsens gate i Oslo.
For to uker siden åpnet de sin andre butikk på Oslos nye luksuskjøpesenter Valkyrien på Majorstuen, og nå utvider Maanesten ytterligere med hele tre butikker i Norge.
– Vi åpnet i Prinsens gate på et tidspunkt der veldig mange avviklet sine butikker i dette området og derfor fant vi et ledig lokale. Vi var utrolig spente og nervøse da vi åpnet dørene for første gang, men responsen har vært enorm, forteller Ida Jensen, country manager for Maanesten i Norge, til Melk.
Ifølge henne har de drevet med overskudd fra første driftsår og hatt opp mot 50 prosent økning enkelte måneder fra 2018 til 2019. I januar 2019 mot januar 2020 hadde de eksempelvis en 100 prosent økning.
– Responsen fra publikum har vært overveldende. Kundene våre innehar en merkekjennskap som er helt vanvittig. Noen av dem er genuine Maanesten-fans, eller Moon children som vi liker å kalle dem da, forklarer hun.
Da de fikk en forespørsel om å åpne ny butikk på Valkyrien, var det et tilbud de rett og slett ikke kunne si nei til.
– Vi hadde en plan om å åpne flere butikker i Oslo, men visste ikke hvor. Da vi ble kontaktet angående Valkyrien, dro på befaring av lokalet og fikk et innblikk i hva slags type senter dette skulle bli, var vi raskt ute med å takke ja.
– Selve konseptet er helt fantastisk. Designet og utseende på senteret som helhet og de andre butikkene gjorde at vi følte at dette konseptet var helt i tråd med vårt smykkeunivers. Med fare for å skryte for mye har responsen der vært helt fantastisk, både fra nye og tidligere kunder.
Første lørdagen senteret holdt åpent var det 8000 mennesker innom.
For få dager siden åpnet Maanesten også sin første butikk på Lagunen i Bergen, mens butikkene på Kvadrat i Stavanger og på Sandvika Storsenter åpner i løpet av de neste par månedene.
– Det er naturlig at vi satser først i Norges største byer. Men vi har også ganske god oversikt over hvor vi selger våre produkter via nettbutikken vår og også der scorer disse byene høyest. I tillegg hadde det litt å si at de rette sentrene eller lokalene var å oppdrive i disse byene.
– Vi ser fra åpningen i Oslo at det var behov for et merke som Maanesten, og tenker derfor at det er rom for oss flere steder i Norge, ikke bare i Oslo.
Hvorfor tror du Maanesten treffer såpass godt hos norske forbrukere?
– Jeg tror det er flere grunner til det. Pris og kvalitet er viktige faktorer, men også det at den norske forbrukeren er blitt mer og mer opptatt av å handle bærekraftig. Smykker er ikke like sesongbetont som klær, de skiftes ikke ut hver sesong, og man kaster heller ikke et smykke i søpla, mener Jensen.
– Smykker bærer også gjerne en historie eller et minne med seg. Accessoirer har de siste årene også blitt en stor del av motebildet, og flere og flere har begynt å la smykker bli en naturlig del av stylingen. Designet vårt er lett gjenkjennelig, men nyskapende fra sesong til sesong og treffer da tydeligvis det norske publikummet med vårt feminine design med et østlig, bohemsk preg.
Etter to måneder med strengt portforbud, begynner Paris, en av verdens viktigste motebyer å våkne til live igjen. I dag lettet Frankrike på noen av restriksjonene i forbindelse med koronaviruset. Det betyr at butikkene gjenåpner og franskmenn sakte, men sikkert kan returnere til arbeidsplassene sine.
Lysenes by kjent for romantiske, små fortauskafeer, tettpakkede markeder og barer og båtturer på Seinen, er også den motebyen som fremdeles jobber mest tradisjonelt.
Det innebærer jobbmøter fjes-til-fjes, nye fysiske printmagasiner i bladhyllene hver uke, og redaktører som fremdeles produserer egne bilder som er blitt fraktet til studio, istedenfor å bruke produktbilder tilgjengelig i pressebanker.
Hvordan skal denne sosiale byen kunne åpne på en forsvarlig måte, uten at spredningen blusser opp igjen?
Strenge regler
Myndighetene har annonsert en rekke retningslinjer for de franske arbeidsplassene. Deriblant jevnlig håndvask, ventilering av lukkede rom hver tredje time, og at hver person må ha minst fire kvadratmeter. Men merker har laget sine egne regler i tillegg.
Chanel vil begynne å koronaåpne butikkene sine igjen, med med reduserte åpningstider, jevnlig desinfisering av lokalene og tilbud om masker og hånddesinfeksjon til kundene. Luksushuset vil også gjenåpne fabrikkene sine, men oppfordrer ansatte på kontorene om å jobbe hjemmefra. De som likevel møter opp fysisk på arbeidsplassen vil få utlevert helsekit.
Luksusgruppen LVMH har ansatt et eget rengjøringsteam som jevnlig skal vaske gjenstander som hyppig blir brukt av ulike hender på hovedkontoret, slik som dørhåndtak og heisknapper. I tillegg blir det kun mulig å ha fysiske møter med fem personer tilstede. LVMH oppmuntrer også til at man sykler eller går til kontoret, istedenfor å bruke t-banen, og alle må gå med ansiktsmasker som vil bli utdelt to stykker av hver dag.
Mange aktører ser ut til å ta åpningen av den franske hovedstaden på en forsiktig og forsvarlig måte. Luksusgruppen Kering åpner kun opp igjen 20 prosent av businessen sin ved hovedkvarteret, og kun ansatte som tilbyr seg å møte opp på kontoret, vil være der. Kering sitter på luksusmerker som Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta og Alexander McQueen. Men ikke alle butikkene vil åpne på likt.
Chanel Cruise 2019/2020. Foto: Dominique Charriau via Getty
En ny vår for frilansere
Også kjedebutikker som Sephora og det franske varemagasinet Le Bon Marché tar ansvar i gjenåpningen av Paris. Førstnevnte har fjernet alle beauty-testere, mens varemagasinet vil ha begrensninger på én kunde per tiende kvadratmeter.
Men det er på langt nær bare motemerker, luksushus og varemagasiner som har fått kjenne den franske lockdownen på kroppen. Også fotografer, som gjerne er frilansere, har mistet mange oppdrag.
Business of Fashion har snakket med to fotografer basert i Paris, som begge skal tilbake bak linsen denne uken – med ansiktsmasker og hansker, selvfølgelig.
– Jeg tror det er verdt pengene. Det blir bra å gjøre en tre-dagers kommersiell jobb etter to og en halv måned uten å jobbe, sier fotograf Thomas Lohr, som skal til Roma for å gjøre en fotoshoot – med påfølgende karantene, til nettsiden.
– Nå er det opp til meg å finne nye måter å jobbe på, og en god flyt når det kommer til produktivitet, fordi det står liv på spill, sier fotograf Goldie Williams.
Arbeidere forlater en fabrikk i Bangladesh. Foto via The Guardian
Fabrikkene gjenåpner – men til hvilken pris?
Å risikere livet er nettopp det fabrikkansatte i Bangladesh gjør, når eierne nå har besluttet å gjenåpne fabrikkene sine.
Til tross for at landet er i lockdown, blir ansatte ved fabrikkene, som gjerne produserer fast fashion for vestlige land, tvunget til å sitte bak symaskinene. Som om ikke arbeidsvilkårene var dårlige fra før – nå må arbeiderne sitte tett i tett, gjerne uten å få beskyttelse i form av ansiktsmasker, ifølge The Guardian.
Myndighetene i Bangladesh har tillatt fabrikkene, som står for rundt 84 prosent av landets totale eksport, å gjenåpne dersom de klarer å opprettholde fysisk avstand – og uten å måtte bruke kollektivtransport. Likevel er det nettopp overfylte busser som frakter de ansatte til jobb, og kun håndvask når man går inn i fabrikken.
Nylig forhørte Melk & Honning seg med fire sneakerseksperter om hva som er vårens og sommerens aller største trender på sneakersfronten.
Om man går hen og lytter til disse sneaker headsene sine råd om hva man bør ha på føttene sine de kommende månedene, hvordan sørger man for at skoene holder seg freshe lengst mulig? Og om man skitner til sine lyse sneakers når man danser på klubben en lørdag, hvilke produkter bør man gå til innskaffelse av for å gjøre de gode som nye igjen?
Pr- og kreativ konsulent og sneakerssamler Ida Broen, grunnlegger av sneakerssjappa Pharma i Bergen Helge Reyes, innkjøper hos YME Fredrik Josefsson og sneakerssamler og -influencer Hanna Helsø har nok en gang stilt opp for å gi oss råd.
For som samlere flest er de over middels opptatt av å holde sneakersene fine. Her er deres sneaker care 101.
– Det viktigste er god impregnering før du begynner å bruke de nye sneakersene du har kjøpt. Det setter standaren for hvordan de holder seg rene og fine i årene som kommer, så det må alle huske på. Da slipper du kanskje å kjøpe så mange par, forteller Ida Broen til Melk.
Hun påpeker at det også er veldig viktig å tenke på hvilket merke man kjøper for ulike typer materialer og kvalitet.
– For eksempel kan du ikke bruke samme rens til semsket som til glatt skinn, og man må også ha ulike impregneringer til de forskjellige materialene.
Broen ønsker å trekke frem ett favorittprodukt.
– Når det gjelder sneakercare-produkter er min favoritt fra CREP og heter Protect Spray. Den er superenkel å bruke og rimelig. Du kan kjøpe den på YMA, Stress, Urban og andre sneakers-stores.
Det hender folk bare slenger sneakers i vaskemaskinen. Hva vil du si til det?
– Jeg får vondt i magen hvis noen sier at de vasker de i vaskemaskinen. Ja, de blir rene, men du ødelegger sålen som gjør at skoen mister sin funksjon og blir vonde å gå med over lang tid.
– Så NEI, plis ikke vask de i vaskemaskinen hvis du ikke må.
– Bruk dem sjeldent! Spesielt i Bergen, fleiper Helge Reyes.
– Nei da, jeg er veldig for at sneakers skal brukes, fortsetter han, Jeg roser kunder som kommer innom butikken med «limited»-sko som er synlig brukt. Når det er sagt, er et godt tips å skaffe seg en skobørste. Som man går jevnlig over skoene sine med etter man har brukt dem. Og noen våtservietter. Gjerne sneaker-wipes. Dette er kjapp og billig sneaker-cleaning på sitt beste.
I likhet med Broen anbefaler han at man impregnerer alle nye sneakers og også gjør det med jevne mellomrom med sko man har hatt en stund.
– For litt grundigere rengjøring bør man investere i en sneaker-såpe. Der anbefaler jeg Jason Markk sine produkter. Vasking med såpe og slikt krever litt mer jobb, men er absolutt verdt det.
– Også bør man holde skoene unna sterkt sollys hjemme, for eksempel ved å ikke ha de stående ved et vindu.
Og vask i vaskemaskinen? En no-go?
– Ja, det bør man prøve å unngå. Det finnes mange gode shoe-cleaning produkter på markedet nå og tutorials på nett, slik at hvem som helst kan få det til. Alle sko tåler ikke vaskemaskinen og hvis de blir ødelagt har man ikke reklamasjonsrett heller.
– Det finnes noen tilfeller hvor det kanskje kan funke, men better safe than sorry! Lissene kan du putte inn, men ikke skoene. Hvis du er glad i dem da <3
Skaff deg et par skinnsneakers du kan ha i dårlig vær
– Mitt beste tips er å ha mange par med sneakers, haha. Har du flere par så sliter du dem ikke like fort ut. Jeg sier ikke at man skal ha mer enn hundre par, men at man kanskje har fem til ti par så man slipper å ha på samme sko flere dager på rad, forteller Fredrik Josefsson til Melk.
– Og det beste tipset er kanskje å skaffe seg et par «beaters», altså et par som du kan ha når det er dårlig vær. Gjerne et par i skinn som er enkle å tørke av. Både Adidas Stan Smith eller Superstar, Nike Air Force eller Blazer har gode alternativer her. Og blir skoene møkkete er det viktig å tørke av de ASAP.
I likhet med Reyes anbefaler han merket Jason Markk.
– Det har alt du trenger. Hos Yme har vi alle produktene du trenger for å vaske skoene dine hjemme. Vil du teste det ut kan du jo starte med travel kit, som er en mindre versjon. Skaffer man seg det og Repel spray (impregnering. journ.anm) så har du det du trenger.
Heller ikke han anbefaler at man kjører sneakersene gjennom et vaskeprogram.
– Altså det er absolutt siste utveien før du kaster skoene i søpla. Det kommer til å ødelegge skoene og du har ikke reklamasjonsrett om du gjør det.
– Det skal sies at jeg har gjort det med treningssko, men da har jeg vært bevisst på det at det kan gå galt og da har jeg vært klar til å kjøpe nye. Men som sagt, det er ikke noe jeg anbefaler i det hele tatt.
Unngå for mye soleksponering
– Jeg er veldig flink til å vaske skoene mine ofte og lar de ikke stå skitne over lengre tid, forteller Hanna Helsø til Melk.
– Mitt beste tips er å impregnere skoene, rengjøre de ofte og riktig for deres materiale og oppbevare skoene tørt uten for mye soleksponering.
– Jeg vasker skoene mine for hånd med produkter som såpe og børster som er forbeholdt materialet på skoen. Det er flere merker som har bra utvalg når det gjelder dette, blant annet Crep Protect og Reshoeven8r.
Reshoeven8tr Essential shoe cleaning kit, 366 kr via reshoeven8r
Krystaller har gått fra å være noe forbeholdt tilhengere av New age, til å bli mainstream og ganske så trendy. De siste årene har luksusmotehus som Gucci brukt de i markedsføringen sin, interiørbutikker vil at du skal dekorere med de i hjemmet, og it-personer har de liggende i veska eller i vannflasken sin.
Også tidligere reality-personligheter har tydeligvis fått sansen for disse glitrende steinene. I et ferskt intervju med Hypebae åpner Spencer Pratt, kjent fra TV-serien The Hills, opp om nettopp krystallhealing og krystall-imperiet sitt i Los Angeles.
Foto: Lindsey Byrnes via Hypebae
– Definitivt en mye større del av folks liv enn de tror
– Jeg ser mange flere i LA nå som bruker krystaller; gutter og jenter. Det som jeg synes er så komisk er at alle trodde det var en hippie-ting. Men hvis du tenker over det, hva rike mennesker kjøper – hva alle kjendiser kjøper – alle som har penger kjøper – så er det diamanter, rubiner, turmalin, safirer, smaragder. Alle er krystaller, sier Spencer Pratt til Hypebae.
– Folk elsker krystaller, de bare ser på dem som steiner. De skjønner ikke at det er energi i en rubin, at det er energi i en saffir. Det er qvartz i telefonene og tv-ene våre. Krystaller er definitivt en mye større del av folks liv enn de tror.
Det var realitykollega/kona Heidi Montag som dyttet Pratt inn i krystallenes fascinerende verden. Hun var deppa etter at reality-serien TheHills, som de begge var en uforglemmelig del av, var over. Krystallene ble for henne løsningen på smerten.
Siden den gang har paret – som gjerne kalles Speidi på nett – utviklet en forkjærlighet for de glitrende steinene. Ifølge Pratt har de over 1000 ulike typer i hjemmet sitt. Nøysomt plassert rundt kaffemaskinen, badekaret og i hyller.
Pratt driver i tillegg krystallsiden Pratt Daddy. Ganske så greit, ettersom etterspørselen for krystaller skal ha doblet seg de siste tre årene.
Foto: Lindsey Byrnes via Hypebae
Rumpetasker fulle av krystaller
Man kan altså trygt si at Spencer Pratt har fått dilla på krystaller. Han har til og med kjøpt seg boken Love is in the Earth av Melody, hvor han leser og lærer seg opp om hver eneste krystall og deres egenskaper.
– Jeg begynte virkelig bare å koble sammen krystallene med hverdagslivet, og jeg startet å bruke dem som armbånd og ha dem i lommene mine. Jeg brukte rumpetasker fra Gucci fulle av krystaller.
– Før krystaller, visste jeg ikke om noen healing-metoder bortsett fra dansing på nattklubb. Folk kunne diskutere og si: ‘Åh, men det er en placeboeffekt’. Men da Heidi var i så mye smerte, så var det helt umulig at hun ville ha sagt: ‘Åh, disse smertestillende fungerer ikke, men det gjør denne krystallen, og jeg har sovet hele natten’.
– Det var ikke noe logikk for henne, og hun ville definitivt ikke at jeg skulle kjøpe krystaller. Dersom smertestillende hadde fungert, hadde hun ikke vært helt: ‘Åh, gudskjelov for at Spencer kjøpte disse krystallene’.
Vi har kanskje ikke lenger supermodeller lenger, men Elsa Hosk er ikke langt unna.
Svensken er i alle fall en super toppmodell, som startet karrieren som 14-åring hjemme i Stockholm.
176 cm høye Elsa Hosk, med 6 millioner Instagram-følgere, var også basketspiller på landslaget i Sverige, før hun flyttet til New York og ble modell for Victoria’s Secret og Guess.
Elsa åpnet Victoria’s Secret Fashion Show i 2016, og rocket det berømte Swarovski-antrekket og den 1 millioner dollar dyre Dream Angels Fantasy Bra i henholdsvis 2017 og 2018.
Elsa Hosk på Venice Film Festival i Italia før visningen av Netflix-filmen Marriage Story i august 2019 (Theo Wargo/Getty Images)
Kjæresten hennes er danske Tom Daly, som hun har vært sammen med i fem år.
Tom er grunnlegger av Running Vision, som lager solbriller for løping.
Svenske Elsa Hosk og hennes danske kjæreste Tom Daly (Instagram/hoskelsa)
31-åringen, som i vinter fortalte at hun nå kunne feire 10 år som tørrlagt alkoholiker, har i flere år bodd i New York.
Her har hun som de fleste andre stort sett holdt seg hjemme på grunn av COVID-19 og koronaviruset, med noen forsiktige turer utenfor huset.
Vogue ba henne om å vise frem syv antrekk fra sin uken – fra mandag til søndag:
Mandag
(Instagram/hoskelsa)
Cosy i Jacquemus, med sengetøy fra svenske Tekla.
Tirsdag
(Instagram/hoskelsa)
Kjapt ærend ute i bukser fra Alexander Wang, blazer fra Balenciaga, topp fra Aya Muse, solbriller fra District Vision.
Onsdag
(Instagram/hoskelsa)
Mer hjemmekos. Her i Saks Potts, med vintage øredobber fra YSL. Boken på gulvet er om den svenske kunstneren Hilma af Klint, som etterlot seg mer enn 1000 malerier.
Torsdag
(Instagram/hoskelsa)
Kaffe på taket i New York- vårsolen i sweatsuit fra Pangaia, øredobber fra Anita Berisha, klokke fra AP, armbånd fra Louise Abel og vintage bag fra Chanel. Sneakerne er favorittene til Elsa; adidas Yung-1 – den oppdaterte versjonen av adidas Falcon Dorf fra 90-tallet.
Fredag
(Instagram/hoskelsa)
Kortspill med kjæresten Tom og katten Sanu. Elsa Hosk går for «rich hippie»-look er en jakke fra H2O Fatherholt og glitterbukser fra Gucci.
Lørdag
Lokal New York-pizza og Bottega Veneta fra topp til tå.
Søndag
(Instagram/hoskelsa)
Lang dag i sengen i cashmere fra Khaite og matchende lavender på dyne og puter.Kliss ny bonus med Elsa Hosk:
Kliss ny bonus med Elsa Hosk:
Rett før koronakrisen, teamet svensken opp med Samsung og skjøt denne snutten for deres lekre telefon Galaxy Z Flip:
Fun fact 1: Kusinen til Elsa Hosk er Alice Herbst, som vant Sweden’s Next Top Model i 2012.
Fun, men kanskje ikke fact: Ordet på Hollywood-gatene er at dronning Elsa i Disneys 2013-film Frozen mener mange er basert på utseende til Elsa Hosk.
De siste månedene har Melk & Honning tekstet med influencere, skuespillere, modeller, designere og artister som har holdt seg hjemme under koronakrisen.
Nå er Norge i ferd med å åpne opp, men vi fortsetter med SMS-intervjuene som en ukentlig søndagsspalte.
Denne gangen har vi tekstet med den låtaktuelle artisten Tomine Harket.
– Det strømmer stadig til nye høye kunder som til nå har gått rundt med magetopper og piratbukser, sier gründerne bak klesmerket for høye mennesker.
Tilbake i 2016 så Kristoffer Liabø og Martin Steffensen seg lei av klær som var for korte for dem. Begge gründerne er 192 centimeter over sokkelesten, og slet med å finne tøy til seg selv i motebutikker. Med klesmerket MediumTall ville de tilby klær med god passform for en kropp på over 180 centimeter.
Da gutta lanserte merket, var det kun t-skjorter og etter hvert skjorter i sortimentet. Og de har fått flere konkurrenter, slik som billigkjeder som satser på flere bukselengder. Den gang uttalte Liabø og Steffensen til Melk & Honning at de ville satse i Nederland – landet med flest høye mennesker.
Mye kan skje på fire år. Hvordan har det egentlig gått med MediumTallog drømmene og planene deres?
Utvidet sortiment
– Det beste som har skjedd er i alle fall at det er mange flere som går rundt med klær fra MediumTall. Det strømmer stadig til nye høye kunder som til nå har gått rundt med magetopper og piratbukser. Og vi får også stadig høyere kunder til oss. Derfor har vi nå økt størrelsene opp til 205 centimeter, sier Kristoffer Liabø og Martin Steffensen til Melk.
– Ellers er vi generelt blitt mye flinkere i det vi driver med. Vi har bedre koll på logistikk, markedsføring og økonomi, men viktigst av alt – produktene er blitt mange flere og mye bedre.
De har valgt å utvide kolleksjonen til å også omfatte skjorter, jakker, bukser og treningsklær.
– Det å ikke passe inn i standariserte størrelser som small, medium og large er jo et selvopplevd problem. Så vi har hele tiden tatt utgangspunkt i hva vi selv savner i garderoben vår. Samtidig er vi flinke til å oppfordre kundene våre til å komme med innspill, og vi tilpasser utvalg og design deretter.
– Mange av dagens produkter har sin opprinnelse i innspill fra engasjerte kunder. Målet er å ha en basiskolleksjon som dekker alle typer plagg som det ellers er vanskelig å finne lange nok.
Gründerne bak MediumTall, Kristoffer Liabø og Martin Steffensen.
Nylanseringer revet vekk
Gutta bak MediumTall forteller at etterspørselen er høyere enn noen gang.
– Vi merket også den umiddelbare effekten av restriksjonene som kom 12. mars. Men siden det har det tatt seg veldig opp igjen, og vi har så langt doblet omsetningen i år sammenlignet med i fjor. Det er skikkelig gøy når vi ser en nylansering bli revet vekk kort tid etter lansering. Det skjer stadig oftere.
– Hva med klær til damer?
– Vi har stort sett alltid tatt utgangspunkt i oss selv når vi lager klær. Det at vi er midt i målgruppa mener vi har vært en stor fordel i produktutviklingen. Man skal aldri si aldri når det gjelder en damekolleksjon, men det forutsetter at vi får med noen høye damer på laget etter hvert.
Foto: MediumTall
– Sitter fremdeles med hver vår fulltidsjobb
I 2016 uttalte MediumTall til Melk at de ville satse i Nederland – landet med flest høye mennesker. Hvordan har det gått så langt?
– Å lansere internasjonalt, spesielt i Nederland, er fremdeles et stort mål vi har, og vi nærmer oss! Med den gode veksten vi har i Norge har vi villet perfeksjonere basiskolleksjonen først. Der føler vi at vi er nå.
– Samtidig ser vi at en gjennomført internasjonal lansering krever at vi frigjør mer tid enn det vi har tilgjengelig per i dag.
Ved oppstarten av MediumTall hadde begge gründerne fulltidsjobber. Det forteller de at de fremdeles har. Men hva skal til for at de satser fullt på mote for høye menn?
– Vi begynner å bli gode på å stå opp grytidlig for å rekke et MediumTall-møte før arbeidstid, men med en god og lønnsom vekst mener vi tiden snart er inne for å satse fulltid. Spesielt med tanke på våre internasjonale planer, tror vi det ikke tar lang tid før morgenmøtene blir byttet ut med heldagsmøter.
– Jeg kjenner at dad shoes på steroider aka Balenciaga Triple S, Track og liknende modeller er ferdig, mener Fredrik Josefsson, innkjøper hos YME.
Følelsen av grus under føttene i box fresh sneakers er for mange helt synonymt med vår. Nå som vi skriver mai og temperaturene til tider har bikket 20 grader i hovedstaden, er våren utvilsomt kommet.
De siste årene har trenden på sneakersfronten pekt i retning av klumpete Dad sneakers, med Balenciagas Triple S-modell som det mest ekstreme eksempelet. Samtidig har farger og en eim av retro vært å se på mang en influencers føtter.
Er man ferdig med disse tendensene for denne gang eller tar vi det med oss inn i våren og sommeren 2020?
Vi forhørte oss med fire eksperter; Helge Reyes, grunnlegger av sneakerssjappa Pharma i Bergen, Ida Broen, pr- og kreativ konsulent og sneakerssamler, Fredrik Josefsson, innkjøper i sneakersavdelingen hos Yme og Hanna Helsø, sneakerssamler og -influencer.
Steve Jobs-skoen kommer tilbake
– Hos oss på Pharma ser man en helt enorm etterspørsel på Nike Air Force 1 om dagen. Denne klassikeren har vært relevant i mange år, men er kanskje akkurat nå mer populær enn noen gang, forteller Helge Reyes til Melk.
– Vi ser at fokuset har skiftet litt fra de veldig tekniske sålene og skoene, til at folk nå vil ha de mer klassiske, flate gummisålene man finner i for eksempel Nike Blazer, Adidas Superstar og Stan Smith etc.
Helge Reyes hos Pharma
Når det gjelder flate såler mener Reyes at de hotteste sneakers i disse dager er Jordan 1’s og Nike Dunks.
– Det florerer bilder av dem på SoMe og flere maser om dem i forskjellige resell-grupper på nett.
Reyes mener de mer chunky sneakersene fremdeles er aktuelle, spesielt for jenter.
– Det sammen med de litt sporty sneakersene som for eksempel New Balance 530 og Asics Gel 1090.
Hvilke sneakerstyper, merker eller -modeller er helt ut da?
– He he, her skal jeg være litt forsiktig siden jeg jobber med flere av merkene i sneakerverdenen.
– Men et eksempel på en sneaker som var ekstremt populær for noen sesonger siden, som det nå er ganske rolig rundt er Adidas NMD. Men selv om noen sko er «ut» nå, skal man ikke avskrive dem helt. Det går fort i sneakerverdenen og plutselig gjør et kjent merke eller person et samarbeid med det merket og den skoen, og vipps så er den populær igjen.
Og hvilke sneakers planlegger du å skaffe deg denne våren?
– Jeg får ikke brukt opp de jeg har engang! Men et kjent begrep for alle sneakerheads er: mye vil ha mer. Det er for mange fristelser der ute. I disse tider der alle ser på The Last Dance (dokumentar på Netflix om Michael Jordan. journ. anm) må jeg nok få tak i noen J’s fra favorittfilmen min Jordan 13 ‘He Got Game’.
Asics Gel 1090 og New Balance 530.
– Synes også den nye Spiridon Cage-modellen fra Nike er fet. Og selvfølgelig en «glemt» skatt fra New Balance arkivet som kommer tilbake i år, nemlig 992-modellen aka Steve Job-skoen.
– Nike Air Jordan 1 og Air Force 1 er silhuetter man ikke kan trå feil med
– Det er ikke et like signifikant skiller på hva som er inn og ut i sneakerverden i sommer, som det kanskje var i 2018 og 2019, hvor chunky sneakers, også kjent som dad sneakers var den store tingen; men disse typene sneakers er fortsatt i vinden, forteller sneakerssamler Hanna Helsø til Melk.
– Ellers er Nike Air Jordan 1 og Air Force 1 silhuetter man ikke kan trå feil med. Og disse skoene finnes også i utallige fargekombinasjoner, så det passer ekstra godt nå som sommeren kommer.
Selv mener hun at det ikke er noen sneakers som er helt ut nå.
– Men jeg gleder meg veldig til å dra frem litt sko i lyse og freshe farger når været tilsier at det er greit. Så mindre svarte og mørke sko nå mot sommeren for min del!
– Jeg tar gjerne frem et par AJ1 SBB og AF1 Carnival park som noen fargefulle varianter i disse dager.
Hvilke sneakers planlegger du å skaffe deg denne våren da?
– Jeg har ikke noen spesielle kjøp planlagt, men ønskelisten er alltid lang. Jeg kommer til å følge med på hva som dropper utover våren og ta det der i fra.
– Jeg vet det kommer noen fine colorways i både Jordan 1 og Dunk hvert fall! Jeg synes også det er gøy å følge med på vintage butikker og apper some Tise for å finne noen skatter, så det vil jeg fortsette med i tiden som kommer.
Nike Air Force 1 i Carnival og Nike Air Jordan 1 i SBB
– Jeg kjenner at dad shoes på steroider aka Balenciaga Triple S, Track og liknende modeller er ferdig
– Nike Dunk er den absolutt heteste modellen som kommer inn til oss nå, forteller Fredrik Josefsson, innkjøper på YME Universe sin sneakersavdeling til Melk.
– Ellers ser vi en tydelig trend i at mange vil ha ganske så klassiske modeller slik som Nike Air Force 1 og New Balance 990. Sistnevnte er en kundefavoritt som vi snart får inn på lager igjen.
Fredrik Josefsson hos YME
Hva er det som er helt ut nå da?
– Jeg kjenner at dad shoes på steroider aka Balenciaga Triple S, Track og liknende modeller er ferdig.
Hvilke modeller skal du selv investere i denne våren?
– Her investeres det hele tiden. Det blir gjerne noen nye par hver eneste måned!
– På mine føtter kommer man helt klart til å se de tidligere nevnte Nike Dunk, New Balance 992 og Yeezy Slides. I tillegg til dette mikser jeg inn klassikere som Nike Blazer og Air Force 1, Adidas Superstar og Ultraboost, New Balance 990, Reebok Workout Plus og Club C.
Nike Blazer og Nike Dunk (fra samarbeidet med Off-White)
– Jeg håper vi er ferdig med neonfarger snart
– Det jeg har sett mest av i det siste er raske, sporty sneakers a la New Balance, Asics, Converse og Nike. Jeg ser også at mye vintage. Online shops får mer og mer oppmerksomhet der de selger utgåtte modeller fra de overnevnte merkene, forteller pr- og kreativ konsulent og sneakerssamler Ida Broen til Melk.
– Jeg personlig er glad for at chunky sneakers kanskje er litt på vei ut – og mer sko som Nike Air Zoom Spiridon Cage 2, Converse Chuck 70 Hi, New Balance R530SF og Asics Gel 1090.
Ja, vi kan vinke adjø til klumpete sneakers?
– Ja, alt som er super chunky slik som Balenciaga Triple S for eksempel eller Buffalo. Det er så mange andre billigere og kulere alternativer akkurat nå, slik som de jeg nevnte over.
– Jeg håper vi også er ferdig med neonfarger snart.
Hvilke sneakers skal du selg investere i denne våren?
– Jeg har allerede investert i masse lette, tekniske og kule sneakers som jeg enkelt kan ha med meg på reiser og som passer til alt. Jeg elsker at de skoene mamma gikk med på 90-tallet, type tekniske sko, er mer på vei tilbake.
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2, Converse Chuck 70 Hi, New Balance R530SF og Asics Gel 1090.
– Ser en positiv trend i forhold til det å handle lokalt.
På et drøyt år startet Julie Blystad sitt eget motemerke og åpnet dørene til sin egen butikk. Nå utvider den norske designeren businessen, midt under koronakrisen.
Etter å ha flørtet med pop-up-konseptet et par ganger, ble den første flaggskipbutikken på Frogner i Oslo et faktum høsten 2017. Da åpnet Julie dørene til Julie Josephine Essentials, merket hun selv hadde startet året før.
Nå flytter hun butikken et litt langt steinkast unna. I tillegg åpner hun butikk på CC Vest på Lilleaker i Oslo.
Julie Blystad. Foto: privat
– Vi hadde litt hell i uhell. Leiekontrakten vår i Behrensgate på Frogner gikk ut 30. mars 2020. Samtidig kom det et spennende lokale i Frognerveien 4, til leie. Vi hadde lett lenge etter ett nytt lokale på Frogner, som var større og litt mer synlig. Da dette ble ledig, hoppet vi på muligheten og signerte nytt lokale rett før koronakrisen inntraff. Vi håper å få åpnet ny butikk med showroom til høsten, forteller Julie Blystad til Melk & Honning.
– Hvordan har det vært å drive butikk her – spesielt de siste par årene tatt i betraktning i en presset bransje?
– Vi har vært utrolig fornøyd med butikk på Frogner. For oss har det vært et perfekt sted å være i forhold til kundegruppen vår. Vi får inn alt fra unge jenter til eldre kvinner, som søker enkle, gode baseplagg. Siden vi er et brand i vekst, har vi vært heldige og ikke merket så mye til de såkalte nedgangstidene for retail-bransjen.
– Hvordan blir det å skulle inn på et kjøpesenter i motsetning til å drive mer frittstående, tror du?
– Vi ønsker å ha butikk begge steder, og nå får vi til det! Det er gøy! I fjor hadde vi en pop-up på CC Vest, og var utrolig fornøyd. CC Vest er et lite nærsenter, som ikke er alt for stort. Dette gjør at man ikke får den typiske «senterfølelsen». Det er en spennende kundegruppe, som fungerer godt sammen med Julie Josephine og vår profil.
Ettersom de var mellom to lokaler slapp de relativt billig unna med tanke på leiekostnader og stengte butikker da koronakrisen traff.
– Vi prøvde å se positivt på situasjonen ved å finne andre strategier og muligheter. Plutselig fikk vi jo mer tid til å virkelig sette oss ned og tenke nytt.
Julie Josephine på Frogner i Oslo. Nå flytter hun butikken. Foto: privat
Støtet ble satt inn på nettbutikken, og Julie melder om «svært positiv vekst» i nettsalg de siste fem, seks ukene.
– Vi ser også at det har vært en positiv trend i forhold til det å handle lokalt. Det er vært en slags innstilling den siste tiden som er å hjelpe hverandre i denne tøffe tiden og støtte småbedrifter. Det setter vi utrolig stor pris på i denne tiden. Det har hjulpet oss mye, forteller hun.
– Vi ser selvsagt en negativ trend hva gjelder wholesale-biten. Det er mange butikker som har fått kjenne på at det har vært få kunder og stor nedgang i omsetning på veldig kort tid, noe som har resultert i at mange har måttet stenge. Dette har jo selvsagt påvirket oss også, da vi selger ut til en god del butikker rundt om i Norge. Men vi har jobbet sammen for å komme opp med gode løsninger som hjelper hverandre. Dette synes jeg er utrolig fint å se.
I følge tall fra Proff.no falt både driftsresultatet for Julie Josephine Essentials samt årsresultatet for 2018 fra året før.
– Vi har hatt vekst som hovedmål de siste tre årene, noe som har ført til investeringer i selskapet: Vi har åpnet butikk, hatt pop-up-butikk, utviklet ny nettside og ansatt flere. Dette koster selvsagt penger, og er nok hovedgrunnen til at regnskapet ser ut som det gjør.
– Men vi har vi fått til en god vekst fra 2017 til 2018, noe vi virkelig føler vi har klart. Fra 2017 til 2018 hadde vi en vekst i driftsinntekter på 214 prosent. Vi ser også i år at det bli en økning i driftsinntekter på 40 prosent. Det er vi fornøyd med.
Butikken på CC Vest er allerede åpnet, så nå er det fullt fokus på den nye Frogner-butikken, som etter planen skal åpne til høsten.
– Dette er en stor investering for oss, som må følges opp tett. Samtidig vil vi fortsette å optimalisere nettsiden vår. Vi ser at flere og flere liker å handle på nett. For oss er det viktig å være med på denne økende trenden, forklarer Julie.
– Vi vil også bruke tiden fremover til å se på mulighetene for å åpne flere butikker også i andre byer enn i Oslo, og kanskje etterhvert også i utlandet?
Julie Josephine satser på tidløse essentials. Foto: privat
– Det er problematisk å fronte, selge eller reklamere for alle produkter som lover effekter de ikke kan holde, mener Ingeborg Senneset.
Journalist, forfatter og vinner av Årets gullpenn Ingeborg Senneset gikk torsdag hardt ut mot den kjente influenceren og gründeren Camilla Pihl.
Dette skjedde etter at sistnevnte nok en gang hadde promotert og anbefalt krystaller via sin egen Instagram-konto. Denne gangen hadde den nybakte mammaen brukt datteren Poppy som modell.
I en kommentar i Aftenposten titulert Kjendisenes nye krystallsyke skriver Senneset at «det for en utenforstående er litt vanskelig å tenke seg å ta opp en få uker gammel baby, legge den ned foran seg, kneppe opp babyens hvite bomullsbody og trekke stoffet til side for deretter å plassere noen fargede steiner på spedbarnets nakne hud, så ta opp telefonen og ta bilde av det levende kunstverket – og legge det ut for 126.000 følgere på Instagram».
Ifølge Senneset produserte og delte Pihl siden en reklamevideo for Mother & Baby Healing Crystal Kit, som ifølge henne er en perfekt gave for deg som er blitt mor eller gravid.
Hun poengterer videre at det ikke nødvendigvis er problematisk om voksne mennesker synes «krystaller er pene», men at skillet går ved hvilke urealistiske drømmer og falske håp man selger andre, og hvilke virkemidler man er villig til å bruke. Ikke minst hvilken gevinst eget salg har målt opp mot risikoen for andres helse.
Inne på nettsiden der krystallsettet for mor og barn selges hevdes det blant annet at det «fungerer som en sunblock på negative ytre påvirkninger», «gir deg styrke til å kontrollere overforbruk og misbruk» og «styrker lever og lindrer blodmangel».
Senneset velger videre å nevne en del lugubre ting med krystallutvinningsbransjen; blant annet noen av selskapene som står bak kan knyttes til terrororganisasjoner og i Afrika til barnearbeid.
– Med makt kommer ansvar. Jeg mener Pihl har kapasitet og evne til å ta det ansvaret.
– Det er problematisk å fronte, selge eller reklamere for alle produkter som lover effekter de ikke kan holde eller som kan være fremstilt sterkt uetisk med helsemessige, økonomiske eller menneskerettslige konsekvenser for andre mennesker. Krystaller tikker av på alle boksene, forteller Senneset til Melk & Honning.
– I kommentaren i Aftenposten siterer jeg direkte fra nettsiden som selger krystaller for mor og barn. Jeg skulle gjerne visst hva Pihl tenker om det de skriver, fortsetter hun.
Journalisten påpeker at jo større følgerskare, nedslagsfelt eller kredibilitet du har, jo større makt man har.
– Og med makt kommer ansvar. Jeg mener Pihl har kapasitet og evne til å ta det ansvaret. Ingen kan klare å leve etisk plettfritt. Vi trår alle feil. Men det er forskjell på å snuble og å spenne bein. Dersom man ønsker å påvirke og lever av det, er det naturlig at budskap sees kritisk på.
Ifølge henne har mange skrevet i kommentarfeltet hennes på Instagram at de selv har krystaller, men ikke kjente til disse svært stygge sidene ved dem.
– De takker for god folkeopplysning og vil bli mer kritiske forbrukere. Det er en fantastisk kul reaksjon.
Per nå har hun ikke hørt fra Pihl direkte.
– Men jeg håper å høre hennes refleksjoner rundt problemstillingen. Magasinet er fylt av jevnlig, positiv omtale av krystaller. Det er mulig redaksjonen ikke kjente til disse sidene, det er i så fall interessant å høre hvilke rutiner de har for kvalitetssjekk av artikler.
Det har foreløpig ikke lyktes Melk & Honning å få en kommentar fra Camilla Pihl om saken.
Adele har i løpet av de siste 12 årene vunnet Grammy 15(!) ganger og hatt sanger på hitlistene verden over. Likevel har hun måttet tåle at omtalen om henne ofte handlet om kroppsfasong og utseende. Siden hun slo gjennom har hun hatt en større figur, og vært en høylytt forkjemper for body positivity. Derfor har hun samtidig blitt et forbilde for andre med liknende former.
De siste par årene har fansen likevel merket seg ved at superstjernen har blitt stadig slankere.
Nå har Adele lagt ut et bilde på Instagram der vektnedgangen kommer mer til syne enn noen gang tidligere.
Det er i forbindelse med bursdagen hennes 6. mai at hun valgte å dele et bilde av seg selv til sine 34,8 millioner følgere. I caption skriver hun, i tro koronapandemi-stil, at hun håper alle holder seg friske og raske i denne ville tiden, og at hun vil takke alle som jobber ute i felten akkurat nå. Innlegget har 8,4 millioner likes og 187 000 kommentarer.
Blant kjendisene som har kommentert, påpeker mange av dem hvor fantastisk Adele ser ut nå. Superinfluenceren James Charles skriver «You look amazing!» – i Caps lock – Chrissy Teigen skriver «I mean are you kidding me?!», mens influenceren Kalen Allen skriver «That waist is snatched!».
Det tok ikke lang tid før mediene kastet seg over saken. Ifølge Mirror startet vektnedgangen etter at hun skilte seg fra ektemannen Simon Konecki i fjor. Womens Health kan melde at Adele skal ha uttalt til en fan hun møtte på Antigua i januar at hun hadde gått ned omtrent et tosifret tall kilo.
Det har uansett vært tydelig at majoriteten av publikasjonene har sett med positive øyne på Adeles vektnedgang.
Negative reaksjoner
Scroller man gjennom kommentarene under bildet hun postet er det likevel mange fans som er skuffet over at hun har latt seg bukke under for underholdningsbransjens press om å være tynn.
«Du sa i et intervju at du ikke ønsket å være en typisk tynn dame, men det er det du er nå. Det ser ut til at jeg har mistet en kilde til inspirasjon som gjorde meg selvsikker. Nå er det vel slik at om jeg ønsker å bli pen, så må jeg bli tynn», kommenterer én.
Nå har modell og kroppsaktivist Charli Howards skrevet et langt essay hos Vogue om hennes syn på omtalen av Adeles vektnedgang.
Charli Howard
Der påpeker hun det problematiske med kropps-positivisme-bevegelsen, der kun kraftige kroppsfigurer bejubles og man får tyn om man går ned i vekt, selv på en sunn og naturlig måte.
Modellen, som ga ut boka Misfit i 2018, mener også at man bør tenke seg kraftig om før man kommenterer både opp- og nedgang i vekt hos andre, fordi man ikke kan vite hva som ligger til grunn for endringen. Selv har hun slitt med spiseforstyrrelser siden hun var 13 år, og forteller at den minste kommentar fra andre kan være triggende.
«Før man kommenterer en annens vekt, selv om du tenker det er et kompliment, er det kanskje verdt å stoppe opp og reflektere rundt hvorfor vi, som voksne kvinner i 2020, fremdeles verdsetter det å være tynn og se bra ut høyere enn de fleste andre kvaliteter eller bragder. Det skylder vi oss selv, og hverandre».
– Jeg dresser meg litt opp hver dag for å løfte humøret og komme med gode vibes, forteller grunnleggeren av det danske suksessmerket.
Ekteparet Ditte og Nikolaj Reffstrup startet Ganni for i overkant av ti år siden. De siste årene har det danske merket hatt en voldsom oppsving, og kunne i fjor melde om rekordoverskudd samtidig som de åpnet nye butikker flere steder i verden.
Til tross for at det går som det suser for Ganni merker de i likhet med de fleste andre koronakrisen på kroppen. I slutten av april klinket de derfor til med sitt første online arkivsalg med opptil 70 prosent avslag på tidligere kolleksjoner tilbake til AW17. Dette for å bli kvitt sesongvarer og annet som tar opp lagerplass når det skal gjøre plass til nye, freshe ting.
Og Reffstrup-duoen hviler ikke på laurbærene. For i dag, 6. mai, lanserte de en kapselkolleksjon.
Kolleksjonen er av det sommerlige slaget og helt i tråd med resten av Gannis estetikk både mønstrete og fargerikt. I sortimentet finner man både blomstrete kjoler, vesker og bikinier, pastellfargede sett og rutete bøttehatter og topper. Og, ikke minst, t-skjorter med påskriften «Have a nice day!» – noe vi alle kan trenge i disse koronatider.
Til danske ELLE forteller Ditte Reffstrup, som er kreativ leder for merket, at kolleksjonen er inspirert av positiv energi.
– Vi gikk for livlige mønstre og dristige farger som kan hjelpe oss å se frem mot en lysere tid. Jeg personlig kler meg alltid for meg selv, ikke for noen andre, og nå har jeg mer enn noensinne oppdaget at jeg dresser meg litt opp hver dag for å løfte humøret og komme med gode vibes. Det er min måte å gjøre self-care på.
Plaggene vil kun være å få fatt i via Gannis nettbutikk eller deres egne butikker.
Nå lanserer high street-favoritten en helt ny produktkategori, nemlig activewear.
God timing, med tanke på at athleisure trender både i motebildet og også generelt under koronakrisen der de fleste av oss tilbringer langt mer tid hjemme.
Den nye produktkategorien skal ha sitt utspring i COS sitt DNA som er tidløs design og bærekraftige produksjonsmetoder der tekniske fiber er blitt gjenvunnet fra fornybare og rå materialer, heter det i en uttalelse.
Resirkulert polyester og nylon og økologisk bomull er blant materialene i kolleksjonen som skal fungere både som treningsklær og athleisure for en aktiv livsstil. Fargepaletten er i første omgang holdt i oliven, navy og petroleum med innslag av kald rosa og cyanblått.
– Målet er å være en go-to destinasjon. At det er hit du kommer når du trenger smykker enten til hverdags eller fest, sier dama bak The Cabinet.
Skandinaviske, men også norske smykkeaktører har blomstret opp de siste årene. Her til lands har merker som Tom Wood og Hasla gjort det stort – også internasjonalt, mens danske Maria Black lenge har vært en kjær favoritt blant mange moteinteresserte.
Nå samler norske The Cabinet et nøye utvalg av smykker fra noen av Skandinavias beste smykkedesignere på ett sted på nett. Som et virtuelt smykkeskrin i sølv og gull.
Den nye nettbutikken byr også på merker som Maria Black og Bjørg, og er eneste forhandler av Trine Tuxen, Pernille Lauridsen, Nootka Jewelry, Blue Billie, Danger Jewels og IAMELENI.
– Jeg har hatt et ønske om å skape noe eget i mange år. Og jeg har hele tiden visst at det måtte være innenfor mote, design, kunst eller kultur, som er mine store lidenskaper, sier Kamilla Krane til Melk & Honning.
Hun åpnet sammen med kjæresten Bengt Pettersen de digitale dørene til The Cabinet høsten 2019. Med en kommersiell bakgrunn og en mangeårig karriere innen næringslivet, er det viktig for henne å dekke et hull i markedet.
– I Danmark finnes det flere tilsvarende konsepter som The Cabinet, både i form av fysiske butikker og online. Der som her så finnes det ulike profiler og stilretninger. Og i Norge var det foreløpig ingen som hadde tatt en førsteposisjon innen den retningen vi gjør med de aktuelle smykkemerkene vi jobber med i dag, og som vi ønsket oss, sier Krane.
– Selv om det har vært et økonomisk trangt 2019 for mange klesbutikker, viser det seg at nettopp fashion jewellery er en kategori i vekst. Det som også er spennende er at smykker fra våre merker holder seg sesong etter sesong. Det er ikke som kleskolleksjoner som blir datert ved enden av gjeldende sesong.
Og med tanke på en grønnere hverdag med bærekraft i fokus, tror The Cabinet at dette er en levedyktig og fremtidsrettet kategori i motebransjen. Smykkene de selger er av god kvalitet i rent gull eller sølv, mange av dem håndlaget, og investeringer for å kunne bruke og glede seg over i mange år fremover.
Hasla er et av smykkemerkene i The Cabinet sitt sortiment. Foto: Instagram/@thecabinet.no
Inspirert av et munkekloster
Kamilla Krane forteller at de var innom mange aktuelle navn for nettbutikken sin, der domenet var opptatt, ga feil assosiasjoner eller lignet for mye på andre. Navnet The Cabinet oppdaget hun på en tidligere jobbtur til Kloster Eberbach, en kjent tysk Riesling-produsent utenfor Frankfurt, hvor hun ble guidet fra rom til rom.
– Dette er et gammelt munkekloster med en fantastisk historie. Da vi kom til det siste rommet hvor de på 1600-tallet lagret de mest eksklusive og hellige vinene, og hvor kun noen få av de høyest rangerte munkene slapp inn, sa guiden: «Akkurat nå er vi i det mest hellige rommet – The Cabinet».
– Fem minutter senere hadde jeg sjekket at domenet var ledig og at ingen konkurrenter het noe lignende. Da var det bestemt.
– Det som er en morsom dobbeltbetydning er at cabinet, kabinettskap på norsk, er et møbel hvor man fra gammelt av oppbevarer og stiller ut de fineste tingene sine. Derav logoen som visualiserer skuffer og bokser med bokstavene inni.
Det dansk-norske smykkemerket Bjørg selges også i nettbutikken. Foto via The Cabinet
Det er ikke mange månedene The Cabinet har lagt bak seg siden lanseringen. Krane forteller at de hadde en fantastisk start i november og desember i fjor, hvor de fikk med seg mange julegavekjøp og smykker til fest- og julebordssesongen.
– Januar i år var også bra, hvor folk fortsatt var i kjøpsmodus. Så kom det en naturlig nedgang i omsetning i februar og mars. Det som er veldig gledelig er at den organiske trafikken vokser jevnt og trutt med grønne tall fra måned til måned.
– Vi har et konsept som baserer seg på å forsterke merverdien rundt innhold og den totale kundeopplevelsen, heller enn pris og produkt som er typisk kampanjedrevet med salg og rabatter for å skape volum.
Hun forteller at vekststrategien de har valgt tar lengre tid.
– Men til gjengjeld tror vi på å skape kvalitetstrafikk og det å bygge en sterk merkevare og lojal kundegruppe i det lange løp. Vi ser allerede at takten på returnerende kunder er god. Og vi opplever at kundene kjøper både til seg selv og gaver til andre.
– Hva skiller dere fra konkurrerende aktører?
– Det finnes flere aktører for smykker på nett i det norske markedet. Men som i andre bransjer og kategorier så opererer man ofte innenfor ulike nisjer og mot ulike målgrupper. Vi jobber kun med smykkemerker som utelukkende selger i egne butikker eller hos utvalgte kles- og nisjebutikker. Posisjonen vi ønsker å ta ligger et sted mellom de eksklusive klesbutikkene og gullsmedbutikkene som henvender seg til vår kundegruppe og profil.
Fra Tom Wood sin SS20-kampanje
En go-to destinasjon
– Vi har valgt å lage et nisjekonsept med kun ti smykkemerker og begrenset antall produkter, som gjør det enklere å velge for kundene våre. For oss falt valget helt naturlig på kun skandinaviske merker, siden vi tror på lokalt og kortreist, også når det kommer til smykker. Og Norge, Sverige og Danmark har så utrolig mye fint å by på. Det er jo så fint å kunne heie på det vi lager selv!
– Målet er å være en go-to destinasjon. At det er hit du kommer når du trenger smykker enten til hverdags eller fest. Og at du alltid finner noe du liker. Vi jobber mot en voksen og trendbevisst målgruppe som har god økonomi og liker fine ting – som gjerne unner seg selv med jevne mellomrom.
The Cabinet tilbyr kun high-end fashion smykker med et noe høyere prispunkt enn andre merker.
– Tanken er å ha et langvarig forhold til smykkemerkene, men at sortimentet er dynamisk og til enhver tid representerer hvordan sesongene endrer seg og nyheter tilkommer. Alltid med en blanding av klassikere, bestselgere og spennende nyheter. De ulike smykkemerkene utfyller hverandre og utgjør til sammen et kuratert utvalg hvor det oppstår en helhet.
Svenske Nootka Jewelry gjør det bra i Norge. Foto via The Cabinet
– Mulig å tilby nye merker i Norge som ikke er kjent fra før
– Hvordan er egentlig etterspørselen etter skandinaviske smykker? Er det norske smykker dere selger mest av her hjemme, eller de svenske eller danske?
– Tom Wood er et av de norske smykkemerkene som har oppnådd internasjonal suksess, som nesten ingen andre norske merkevarer har. Hasla fra Valle i Setesdal gjorde en strategisk endring for noen år siden ved å skille tradisjonelle- og fashion smykker, og vokser veldig bra for hvert år.
– I tillegg har vi dansk-norske Bjørg som er kjent over hele verden med sine smykker brukt av blant andre Madonna, David Bowie, Rihanna og Mø. Maria Black har også vært solide i det norske markedet gjennom mange år. Så skandinaviske smykker vil jeg si er en sterk kategori og nisje.
Hun forteller at de danske merkene Trine Tuxen og Pernille Lauridsen har solgt bra. I tillegg til svenske Nootka Jewelry, som den kjente moteprofilen Lisa Olsson står bak.
– Dette er vakre, trendy og eksklusive smykker som slo godt an med én gang. Det viser at det er mulig å tilby nye merker og produkter i Norge som ikke er kjent fra før. Og at kundene stoler på sin egen smak – og kanskje litt på de som står bak.
Foto: Instagram/@pernillelauridsenjewellery
– Litt uvanlig å starte opp i motebransjen med erfaring fra helt andre områder
Koronakrisen slo ned som en bombe i samfunnet og økonomien i mars. Hvordan har virusutbruddet påvirket driften av et så ferskt selskap?
– Det som er både litt bra og dårlig er at vi ikke har noe å sammenligne med. For oss så peker fortsatt pilene oppover etter seks måneders drift. Både med tanke på trafikk og omsetning. Men vi har jo ikke noe tallgrunnlag å sammenligne med fra i fjor.
– Foreløpig er jo både konfirmasjoner og sommerfester avlyst. For vår del så klarer vi oss godt i en oppstartsfase, kun online med lave kostnader og lang tidshoristont. Men jeg synes synd på veldig mange av våre bransjekollegaer nå. Samtidig synes jeg det er utrolig gøy å se den digitale kreativiteten og kampviljen som dukker opp.
Kombinasjonen av kjæresten Bengts egenskaper og erfaring innen økonomi, innkjøp og forhandlinger, sammen med sin egen salgs- og markedsføringsbakgrunn, også innen netthandel, håper hun gir dem et godt fundament for å lykkes.
– Det er jo litt uvanlig å starte opp i motebransjen med erfaring fra helt andre områder. Men forhåpentligvis er lidenskapen for mote, design og smykker så sterk at sammen med vår kommersielle styrke, så blir dette en suksess.
Danske Eurowoman er for mange et must hver måned. Det gjelder både moteinteresserte, så vel som de som interesserer seg for kunst og kultur. Forrige utgave hadde to ikoniske forsider med dronning Margrethe på i anledning hennes 80-årsdag. Men også dette nummeret er av det ikoniske slaget.
Mai-utgaven Icons & Heroes er årets største og har hele fire ulike covere som hyller ikoner og helter – for de har vi ifølge magasinet bruk for nå, når verden er i uorden. Møt sangerinnen Annisette, kunstneren Julie Lænkholm, modell Vincent Beier og den 20 år gamle modellen Olivia Vinten som gjør stor suksess om dagen for blant andre Burberry, Jacquemus og britiske og franske Vogue. Som alltid mikser Eurowoman mote, skjønnhet og kultur.
«Vi undersøker hva det vil si å være et ikon i den tiden vi lever i nå, hvor instagrammere, influencere og youtubere er de nye berømthetene, men hvor det heldigvis også er plass til udødelige navn som Niki de Saint Phalle, Jane Birkin, Kate Moss, Lauren Hutton, David Bowie og mange flere». Vi er solgt.
Foto: Instagram/@eurowomandk
Vogue UK juni
Britiske Vogues sjefredaktør Edward Enninful fortsetter å overraske med nok et fantastisk cover. Det er Dame Judi Dench som er på magasinets juni-forside.
85-åringen regnes som en av Storbritannias beste skuespillere, og gjør historie som den eldste personen som noensinne er på coveret av Vogue.
Til magasinet snakker Dench om kjærlighet og ekteskap – hun er blitt fridd til hele fire ganger – hvorfor det er uaktuelt å pensjonere seg og hvordan hun er blitt et fenomen på sosiale medier – uten å selv være på sosiale medier. I tillegg letter hun på sløret rundt heftige prisdryss, som inkluderer elleve BAFTA-priser og én Oscar, og hennes lille flørt med rap-musikk.
Alexander Fallo: «Du fucker med hjertet mitt nå»
Til tross for flere kreative samarbeid med Holzweiler, forbinder nok de aller fleste Alexander Fallo med Instagram-kontoen hans der han i flere år har publisert poesi. Og det til 20 000 følgere.
Nå tar en av landets mest populære poeter de virtuelle diktene sine til trykkpressen med sin første diktsamling du fucker med hjertet mitt nå.
Skrevet med liten skrift uten en eneste tegnsetting, skyller diktene innover en som en myk bølge med herlige metaforer og tanker, som man kan kjenne seg godt igjen i, på godt og vondt.
«Diktene i du fucker med hjertet mittnå handler om kjærlighet som rakner, en far i en sykeseng, ubesvarte meldinger og tomheten som pakker deg inn når du våkner i leiligheten din helt alene og tenker; hvem må jeg ligge med i denne byen for å få deg tilbake», skriver Cappelen Damm om boken.
Vogue Italia & Vogue L’Uomo mai
Også Vogue Italia sin sjefredaktør, Emmanuele Farneti, fortsetter å overraske og utfordre. For sin mai-utgave har italienske Vogue slått seg sammen med sitt mannlige søster-magasin L’Uomo og lagd fire ulike forsider. Sammen knuser magasinene kjønnsbarrierer med innhold som flyter fritt mellom de to. Moteseriene er speilede med helt lik styling, og ideer og meninger deles på tvers.
Og det med den danske toppmodellen Freja Beha Erichsen og Leon Dame som modeller. Sistnevnte avsluttet i høst visningen til John Gallianos Maison Margiela iført høye skinnstøvletter, matrosdress og lue, med en swaggy gange så full av selvtillit – nok til å få selv Anna Wintour til å trekke på smilebåndene.
Foto: Instagram/@vogueitalia
Muse Magazine #55
Bundet sammen som en kunstbok, er Muse Magazine en ekte coffee table-bok som fortjener å ikke bare ligge rundt til pynt, men faktisk bli lest.
Skrevet på engelsk og italiensk, forsøker Muse å fenge særlig designere, stylister, fotografer i motebransjen, men også alle andre som setter pris på skjønnhet i alle dens former.
Magasinet er et deilig sammensurium av mote, kunst, design, arkitektur, kino, musikk og annen popkultur. Muse har også en bra nettside med bidrag fra personligheter i den internasjonale motebransjen, som Hedi Slimane.
Alexandra Shulman: «Clothes and other things that matter»
Det kom som et sjokk da Alexandra Shulman i 2017 valgte å slutte etter hele 25 år som sjefredaktør for britiske Vogue. Selv om det ble påpekt at hun hadde en ganske så kritthvit redaksjon da hun styrte magasinet. Nok om det.
Som enhver eks-redaktør med respekt for seg selv, har også Shulman gitt ut sine memoirer i bokform. Man skulle gjerne ønske at hun her deler saftig sladder om de største moteikonene fra innsiden av motebransjen, men den gang ei. Her deler Shulman istedenfor av sin motehistorie-kunnskap, ispedd samfunnskommentarer og personlige historier fra bransjen.
Tush
Hamburg-baserte Tush er et gøy og annerledes beauty- og livsstilsmagasin. Siktet inn på både kvinner og menn, prøver magasinet å ta for seg skjønnhet på en helt ny måte. Morsomme tegneseriepregede fonter, vågale layouter og stylinger med en god dose kitch gjør dette magasinet til et forfriskende innslag i bladhyllene.
«Skjønnhet er mer enn bare en perfekt fasade, mer enn make-up, hår, kropp, styling og hudpleie. Skjønnhet er drama og ansiktsuttrykk. Skjønnhet er mangfold, friskhet, sex og lidenskap. Skjønnhet er fundamentalt for et fullt liv», mener magasinet selv.
– Nesten over natten ble de puttet i en annen fremtid, forteller Peter Løchstøer ved KHiO til Melk.
At den pågående pandemien har tvunget hele samfunnet inn i en ny hverdag, er det liten tvil om. Koronaviruset har påvirket så og si alle bransjer, deriblant butikker, skjønnhetssalonger, skoler og barnehager.
Slutten på inneværende skoleår og eksamenstid nærmer seg med stormskritt. Også for motestudenter. Og med det også avgangskolleksjoner og visningene av disse. Men det er ikke til å stikke under stol at å sitte hjemme alene og skulle fullføre et så praktisk fag som design, kan være problematisk.
Hvordan påvirker virusutbruddet de norske moteskolene?Og hvordan føler designstudentene selv skolene har taklet krisen?
– For oss på Esmod Oslo er koronakrisen det utenkelige som plutselig ble virkelighet! Motestudenter i hele det verdensomspennende Esmod-systemet skal plutselig studere våre praktiske motefag online. Vi er mektig imponert over studentene som fortsetter å levere interessante design og sømteknisk avanserte produkter, uke etter uke, sier Rakel Benjaminsen, rektor ved Esmod Oslo til Melk & Honning.
– Det som har vært en av våre styrker i den plutselige omstillingen, er at skolehverdagen i Esmod-systemet i utgangspunktet er veldig strukturert. Studentene er sterke på å planlegge eget arbeid, og vant til strenge krav til oppmøte og daglig dialog med lærere.
Hun forteller at de har holdt på rutinene selv om studentene og lærerne nå sitter hjemme hos seg selv, og heller møtes via skjerm. Både pensum og arbeidsmengde er blitt opprettholdt, men med tilpasning slik at det blir gjennomførbart med lærerens veiledning – uten å kunne ta på produktene til studentene.
– Å ikke kunne møte fysisk på studiested påvirker selvfølgelig studentene våre, og kanskje mer psykososialt enn noe annet. Det kan være utfordrende å sitte alene i disse tider. Vi har derfor opprettet en online-studentkafé som er åpen hver ettermiddag for alle trinn.
Hjemmestudio til student ved Esmod. Foto via Esmod
– Hvordan sørger dere for at studentene får den oppfølgingen de trenger hjemme?
– Det aller første vi gjorde da kravet om stenging av skolene kom, var å kartlegge hver enkelt students behov for utstyr hjemme. Alle som hadde behov for å låne med seg hjem utstyr som symaskiner og modelleringsbyster, fikk mulighet til dette, sier Benjaminsen.
Esmod benytter videochat i undervisningen. Foto via Esmod
– Hver student får individuell oppfølging med lærer hver dag, og veiledning foregår da via skjerm. Studentene får dermed snakke med lærer og motta tilbakemeldinger på sitt arbeid daglig, slik de er vant med. I tillegg har vi klassevis zoom-møter med lærer for felles undervisning og informasjon.
Hun forteller at lærerne deres har filmet gjennomgang av konstruksjoner og annet pensum, slik at studentene har mulighet til å se dette flere ganger. I tillegg har de et stort digitalt bibliotek med Esmods bøker for undervisning, som inneholder blant annet video av ulike tekniske elementer i søm og design.
– Studentene hos oss har også en modelleringsbyste i halv størrelse som de kan velge å jobbe med nå. Dette gjør arbeidets størrelse mer overkommelig hjemme på en studenthybel.
Studentene ved Esmods hjemmestudioer. Foto via Esmod
– Vært tøft å ikke kunne utveksle ideer
– Jeg snakker nok for de fleste når jeg sier at det har vært en skikkelig omstilling. Det har tatt tid og krefter å tilpasse seg. En hel kolleksjon som er under arbeid skal plutselig flytte inn i hjemmet, sammen med alt av materialer, utprøvninger, symaskiner, byster og andre ting vi trenger denne perioden, sier Moa Terjesdotter Eriksson, avgangsstudent ved Esmod til Melk.
Hun forteller at modelleringsfaget har vært komplisert å få veiledning i gjennom videosamtale, ettersom det gjør seg best i 3D.
– Med det sagt, så har vi en skarp modelleringslærer som klarer å legge merke til skjeve sømmer, til og med via videosamtale.
– Det har vært tøft å ikke kunne utveksle ideer og be om råd fra de andre studentene som vi konstant har vært sammen med i klasserommet. Muligheten for fittinger har også så klart vært enormt begrenset, sier hun og legger til at den største utfordringen har vært bristen på arbeidsområdet og muligheten til å jobbe ergonomisk, i tillegg til det sosiale aspektet.
Hun forteller at siste året på Esmod innebærer mye selvstendig arbeid, og ikke så mye forelesninger eller gjennomganger – noe som har vært ganske passende under krisen.
– Dette er jo den mest hektiske tiden for alle som tar eksamen til sommeren, så rastløsheten kan jeg med sikkerhet si at vi ikke har kjent på. Arbeidsdisiplinen er derimot blitt satt hardt på prøve. Rutiner som for eksempel morgenmøte med hele klassen og lærere klokken 9 hver dag har vært gull verdt for å starte igang skoledagen.
Moa Terjesdotter Eriksson. Foto: privat
Plaster på såret
Terjesdotter forteller at de har hatt en nær oppfølging fra lærerne på Esmod, som også har vært svært engasjerte for at studentene skal komme seg i mål.
– Jeg er veldig imponert over hvor kjapt og effektivt skolen gjennomførte de forandringene som krevdes for å gå helt over til hjemmeundervisning. Det ble kjapt organisert med symaskiner til de som hadde behov for det, og byster til utlån. Vi ble også raskt introdusert for Zoom som sammen med Itslearning var nøkkelen til at type veiledning og undervisning.
– Det har så klart for oss på Esmod, på lik linje med studenter på andre moteskoler, vært en stor skuffelse å ikke få muligheten til å gjennomføre en motevisning der vi vanligvis får vis frem våre avgangskolleksjoner. Det er en av de hendelsene jeg og mange andre har sett frem til under årene på Esmod.
Hun forteller at skolen derfor har valgt å satse på å beholde planene om studentenes bransjemøter i forbindelse med eksamen.
– Det jobbes også med ytterligere møter med bransjen i fremtiden, når vi forhåpentligvis er tilbake til normalen, som et plaster på såret. Viljen om å få oss ut i jobb har vært stor, noe vi som studenter, kanskje ekstra mye i denne tiden med permitteringer, setter pris på.
– Vi gikk over til å ha all undervisning over nett 13. mars. Forelesere ved skolen har også fått veiledning i hvordan de skal kunne flytte undervisningen sin til nett. Vi har fått gode tilbakemeldinger både fra forelesere og studenter om nettundervisningen, sier Jon Amund Søfferud, studieleder for Motedesign og leder for SoFI kompetanse på SoFI School of Fashion Industry i Oslo til Melk & Honning.
– Det har vært en tett oppfølging fra administrasjon og studielederne fra de forskjellige utdanningene. Men det har selvfølgelig vært et savn med det kollegiale og klassemiljø. Samt det å kunne gi studentene tilbakemelding på taktilitet, proporsjoner og stofflighet når undervisningen i konstruksjon foregår på nett.
Han forteller at avgangsstudentene fra forrige mandag av fikk mulighet til å komme tilbake på skolen i faget Konstruksjon, slik at de kan realisere avgangskolleksjonen sin.
– Skolen følger oppdateringene fra FHI og passer på at det alltid er to meter mellom hver student, at foreleser har på seg plasthansker, og alltid har to meters avstand når det gis tilbakemeldinger.
Jon Amund Søfferud. Foto: Silje Guldbrandsen
Digital visning
– Hvordan har dere sørget for at studentene får den oppfølgingen de trenger hjemme, når motestudiet er så praktisk som det er?
– Studentene fikk mulighet til å låne utstyr de trengte, som byster, symaskiner og strykejern. I tillegg til stasjonær Mac om de hadde behov for det, sier Søfferud.
Mai og juni er siste innspurt for moteskolene og siste kulls avgangskolleksjoner, som tradisjonelt sett blir vist til familie, venner og presse gjennom avgangsvisninger. Hva vil skje med denne i år?
– Vi hadde tidligere i år bestemt at vi skulle ha en digital visning. Dette gjennomfører vi, og lanserer denne på nettsiden 11. juni. Visningen vil gå på tvers av utdanningene ved SoFI, slik at Interiør og Retaildesign også vil presentere sine prosjekter, sier Søfferud og legger til at arrangementet blir markedsført av utdanningen Moteindustri, i samarbeid med Spalt PR som underviser i PR og Omdømmebygging ved skolen.
– Ikke lett å vise frem en søm på Zoom
Paula Potocnik studerer motedesign på SoFI og er tillitsvalgt blant studentene.
– Før koronaviruset satt jeg på skolen rundt tolv timer hver dag for å sy eller jobbe med presentasjoner til neste deadline. Jeg var veldig avhengig av å kunne dra et sted for å jobbe. Både med tanke på struktur på dagen, men også fordi jeg ikke hadde eget utstyr. Jeg har forøvrig heller aldri vært en person som klarer å jobbe bra hjemme, sier Paula Potocnik til Melk & Honning.
– Da skolen stengte var det først litt stress og jeg var litt bekymret. Men jeg er heldigvis glad i å jobbe alene og selvstendig. Så jeg kjøpte symaskin og lagde et lite studio i stua, og sa til meg selv at det bare må bli sånn.
Paula Potocnik. Foto: privat
Potocnik forteller at dette er en periode i studiet hvor designstudentene ikke har så mange fag, og forelesningene derfor er mer for veiledningens skyld.
– Likevel er det jo ikke så lett å vise frem en søm på Zoom (videochat, journ.anm). Andre klasser sliter litt mer når de sitter med nettundervisning flere fulle dager i uken. Men SoFI har jo løst det bra uten at det var så stor omstilling. Istedenfor å sitte i klasserommet, sitter vi hjemme i stua og hører på forelesningene. Med unntak av konstruksjonstimene gjør det faktisk ikke noe forskjell for oss akkurat nå.
– Føler dere at dere har fått oppfølgingen dere trenger i forbindelse med avgangskolleksjonene deres?
– Vi er godt i gang med produksjon av plaggene, og heldigvis hadde jeg kjøpt inn alt av stoff og glidelåser før lockdown. Så de få timene med veiledning i uken er da på en måte nok for å holde prosessen og motivasjonen i gang. Likevel er det synd at det ikke er noe «ordentlig» vi jobber mot, siden det ikke blir noe visning. Men for sin egen del vil man jo bli ferdig og levere en kolleksjon som et resultat av disse to årene.
Hjemmestudioet til Paula Potocnik. Foto: privat
Muligheter i digitale verktøy
– Hovedutfordringen for designstudiene er at de er praktiske og verkstedsbaserte. At studenter og ansatte plutselig ikke kunne bruke skolens fasiliteter var noe som bekymret mange, sier Peter Løchstøer, førsteamanuensis i kles- og kostymedesign ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) til Melk.
– I tillegg var vi usikre på hvordan vi skulle klare å gjennomføre eksamen og opptak. Men når realitetene etter hvert slo inn og vi begynte å bli kjent med de mulighetene som lå i digitale verktøy, begynte mye å falle på plass.
Han forteller at undervisningen raskt ble lagt over til digitale plattformer. Alt fra drakthistorieforelesninger til individuelle veiledninger.
Peter Løchstøer og KHiO-studenter i Zoom-møte. Foto: privat
– Det er en del utfordringer knyttet til at flere studenter innenfor kostymedesign som var i gang med produksjoner i samarbeid med teatre, regissører og skuespillere, fikk avgangsprosjektene sine avblåst. Noen hadde allerede hatt forestillinger, mens andre sto rett oppi kostymeprøver. Så for noen slo det ut mer utfordrende enn for andre.
– Alle har måttet omstille seg, og skolen valgte på et tidlig tidspunkt å ikke endre på det man kaller for læringsutbyttene. Uavhengig av hva som er mulig å få til resultatmessig, så er det kunnskapsproduksjon vi jobber med, og det har vi klart å opprettholde.
Lært seg scenariotenkning
– Hvordan sørger dere for at studentene får den oppfølgingen de trenger hjemme, når motestudiet er så praktisk som det er?
– KHiO er en kunstutdanningsskole, så det er fokus på prosess, konsept og fremtidstenkning. Det handler mer om å få kommunisert konseptet sitt, enn å nødvendigvis skulle sy ferdig et plagg. I avgangsprosjektene er studentene ganske kompetente på søm og mange klarte å ordne seg maskiner. Noen fikk låne med seg noe fra skolen når det var helt nedstengt, sier Løchstøer.
– Etter at det ble lettet litt på reglene satte vi i gang en ordning hvor studenter kan komme inn og få gjort det aller nødvendigste på spesialmaskiner.
Han forteller at mange av de tankene studentene har gjort seg for fremtidens design, som bærekraft og nærhet til produksjonssteder, blir forsterket av at man nå er i en helt ekstraordinær situasjon.
– Studentene har lært seg mer scenariotenkning og at man skal formidle en annen fremtid. Nesten over natten ble de puttet i en annen fremtid, og vi ser at mange av prosjektene blomstrer mer enn hva de ville ha gjort i en annen situasjon.
– Ønsker å gjøre stas på koronakullet
Løchstøer forteller at de hadde begynt å planlegge visning av avgangskolleksjonene satt til midten av mai. Det fant de fort ut ikke kunne gjennomføres på grunn av restriksjoner på publikum.
– Selv om det skulle lettes på reglene knyttet til hvor mange studenter som kan være sammen, vil det være vanskelig å samle det publikumet vi har pleid å ha på godt over 300 personer. Vi fokuserer nå på å få gjennomført eksamen og eksamenspresentasjoner på skolen.
Han forteller at det viktigste nå er at studentene får avlagt eksamen, får graden sin og får vist frem det de har lagd til sensorteamet, medstudenter og lærere.
– Så vet vi ikke helt hva fremtiden bringer. Vi ønsker så fort det er mulig å gjøre en form for feiring av avgangsstudentene 2020 til høsten. Da er alle sjekket ut, men vi ønsker allikevel å gjøre stas på koronakullet, kanskje med en avgangsfestival.
– Utfordrende avslutning på kreativt studie
– Det skjærer oss i hjertet å måtte avlyse avgangsvisningen vår i juni. Den skulle ha vært på Aker Brygge slik som i fjor, sier Rakel Benjaminsen.
– En tung jury sammensatt av eksperter fra norsk motebransje stiller som sensorer for avgangskolleksjonene, slik at standarden på ESMOD diplomene og jurypriser allikevel blir som normalt. Vi planlegger å få vist frem avgangsstudentenes kolleksjoner til høsten, muligens i en utstilling, når man forhåpentligvis kan invitere gjester igjen.
– Hvordan påvirker pandemien avgangskolleksjonene?
– For våre avgangsstudenter ble koronapandemi og stengt skole en skikkelig utfordrende avslutning på et kreativt og praktisk studie. Hver dag imponeres vi av hvordan studentene finner løsninger, og hvordan de står på og leverer interessant arbeid av høy kvalitet.
– Vi får 21 solide avgangskolleksjoner i år. Et av våre vurderingskriterer heter «selvstendighet i eget arbeid ». Vi må jo si at dette kriteriet er virkelig blitt testet denne våren!
Benjaminsen forteller at de på mandag fikk lov til å gi avgangsstudentene tilgang til klasserommene igjen. Der kan de nå benytte seg av lærernes kompetanse og skolens spesialutstyr under innspurten.
– Nå er veldig snart kolleksjonene klare for å møte jury og en moteverden i sterk endring.
For ordens skyld: Journalisten er tidligere student ved SoFI og har også arbeidet for skolen.
Pre-sosiale medier dukket barna til kjendisene kun opp på paparazzi-fotografier, i en og annen cute photoshoot i et glossy magasin eller en sjelden gang opp på den røde løperen sammen med foreldrene.
I 2020 er situasjonen en helt annen. Mange av kjendisbarna skaper seg et navn som influencere med millionvis av følgere. Dette blir selvfølgelig et springbrett for videre karriere, enten de starter egne bedrifter, blir modeller eller på andre måter følger i mor eller fars fotspor.
Her er noen av kjendisbarna som har aller flest følgere på Instagram.
– Jeg tror at man i et samfunn som vårt har vært redd for å erkjenne ting som ikke alltid kan besvare eller dokumentere.
En holistisk tilnærming til helse og velvære har de siste par årene for alvor fått fotfeste også her hjemme.
Det er gode nyheter for Randi Marie Viksjø som nå åpner Oslos første veganske helsebar, GAIA OSLO, som skal revolusjonere dagens tilnærming til helse og velvære.
Infrarød sauna, yoga og moon juice
– GAIA OSLO er et velværekonsept, vi kaller det også helsebar. Her vil vi kunne tilby en helt spesiell fusjon innen velvære. Dette vil inkludere blant annet infrarød sauna, velværetimer, yoga, meditering, skjønnhets -og velværebehandlinger. Det skal være et sted du kan komme å få energi og finne ro. Videre vil vi ha en liten shop med produkter som ikke finnes i Norge eller er vanskelige å få tak i – ting jeg leter etter selv i hverdagen. Vegansk café med moon juices, salater og andre digge grønne ting er viktig for meg, man kan ikke behandle kropp og sjel uten å få i seg ren mat, forteller Randi til Melk & Honning.
Selv ble hun introdusert til meditasjon og yoga for mange år siden, og dro til Los Angeles for å sjekke ut den grønne tilværelsen der. Det gav mersmak, og siden har hun besøkt byen regelmessig flere ganger i året, forteller hun.
– Jeg ble veldig inspirert av LA og deres fokus på velvære. De ligger så LANGT foran når det gjelder dette, og det var her jeg ble forelsket i infrarød sauna blant annet. Infrarød sauna er fantastisk, og er noe alle bør prøve for du får enormt med energi. Jeg begynte så å forme ideen om å åpne en helt spesiell plass der man kan få oppleve alle favoritt-velværeelementene mine.
https://www.instagram.com/p/B_iC0bKgHmh/
– Alt henger sammen
– Det finnes flere freshe spa-steder i Norge, men dette er en opplevelse, en reise, en hang out. Å kunne samle alle mine favorittopplevelser innenfor helse og velvære, som infrarød sauna, meditasjon, vegansk mat, yoga, skjønnhet og så videre, på samme sted er noe helt nytt. Jeg er selv fra Nord-Norge, og finner mange likheter mellom estetikken der og i LA. Det er en mer bohemsk følelse, mer i pakt med naturen, friere. Jeg tror Oslo-folk savner en slik estetikk og opplevelse.
– Du sier at dere vil revolusjonere dagens tilnærming til helse og velvære – hva mener du med det?
– God helse og opplevelsen av å ha det bra er mye mer sammensatt enn det vi i vesten lærer som barn. Alt henger sammen. Jeg ønsker å gjøre folk klar over at kroppen og miljøet rundt dem er ett eneste økosystem. GAIA OSLO vil ikke bare kunne hjelpe deg til å ha det bra, men vil også være en veldig vakker, spirituell, meditativ plass – ikke så sterilt og teknisk som andre steder.
– Hva er det du finner så fascinerende med møtet mellom øst og vest? Og hvorfor er de to en god kombo?
– Jeg mener kombinasjonen er fullendt. Det er ikke en ny tanke eller ide, heller en fremtid jeg tror på.
Hemmelighetsfull
Kortene holder Randi fremdeles relativt tett til brystet, og vil ikke si noe om hvor eller hvilke lokaler.
– Det er fortsatt veldig hemmelig. Jeg kan si at lokalet vil være en blanding av skandinavisk minimalisme og rå naturmaterialer. Du vil bli tatt med på en helt spesiell reise…vent å se!
Konseptet er ifølge gründeren «for alle», men hun kan bekrefte at det vil komme en form for medlemskap. Mer vil hun ikke si på nåværende tidspunkt.
– Jeg tenker at dette konseptet vil tiltrekke seg mennesker i alle aldre og målgrupper. De som er interessert i og opptatt av yoga, meditasjon, grønn livsstil, helse, interiør og estetikk vil nok oppsøke oss. Og det mener jeg flere og flere i Oslo blir.
Inspirasjon. Foto: GAIA OSLO
– Vi ligger nok litt etter
– Hvorfor tror du en holistiske tilnærmingen til dette med helse og velvære er blitt så populær også her hjemme de seneste årene?
– «Helheten er mer enn summen av dens deler.» Man kan ikke hjelpe kropp eller sjel uten å vurdere helheten. I flere eldre kulturer har dette har vært vanlig lenge. Vi Norge ligger nok bare litt etter. Jeg tror at man i et samfunn som vårt har vært redd for å erkjenne ting som ikke alltid kan besvare eller dokumentere. Vi i GAIA vil vurdere hele personen – kropp, sinn, ånd og følelser i jakten på optimal helse og velvære.
Som for mange andre har koronakrisen stukket kjepper i hjulene.
– Vi har opplevd endel forsinkelser som sikkert så mange andre i denne tiden. Men vi lar ikke det stoppe oss. Vi arbeider med det vi kan, og håper på åpning høst/vinter 2020, avslutter hun.
Nå midt i koronakrisen står også J. Crew på randen av konkurs.
Den amerikanske motegiganten ble etablert på slutten av 40-tallet, men tok likevel ikke av før på 80-tallet da shopping fra kataloger ble en greie. De siste årene har selskapet slitt, og stadig byttet ledere i et desperat forsøk på å få pilene til å peke oppover igjen.
De har per nå 506 butikker i seks land, inkludert 76 i Japan.
The New York Times kan melde at eierne nå har gitt over kontrollen til kreditorene, som vil omgjøre selskapets gjeld på utrolige 1,6 milliarder dollar – tilsvarende 17 milliarder norske kroner – til egenkapital, for å forsøke å redde stumpene. J. Crew-gruppen vurderer også å la merket Madewell, som de også eier, børsnoteres. Dette for å i større grad kunne tjene penger på sistnevnte, og da igjen kunne betale tilbake noe av den enorme totale gjelden gruppen sitter med.
Den amerikanske avisen forteller at selskapet i lang tid har slitt med å fornye seg i takt med forbrukernes endrede smak.
Dette etter at J. Crew hadde en voldsom oppgang i 2008, etter at Michelle Obama flere ganger valgte å ikle seg merket. I 2011 ble de også det aller første «billige», masseproduserte merket til å figurerer på programmet til moteuka i New York. Dette var mye grunnet merkets daværende sjef, Jenna Lyons, som klarte å transformere merket til å bli klart mer motete enn det i utgangspunktet var.
I 2017 var leken over for Lyons, som etter flere år med synkende salgstall, ble sagt opp. Siden den gang har J. Crew ikke klart å hente seg inn igjen.
– Vi ble overrasket da vi skjønte hvor mange anerkjente og prisbelønte norske designere som ikke blir tatt imot eller på noen som helst måte fremmet av norsk retail-bransje.
Før jul i fjor åpnet den norske designeren Ingrid Bredholt og landskapsarkitekt Vaar Bothner dørene til butikkgalleriet SORGENFRI i Oslo. Selv beskriver de konseptet som «en motreaksjon på fast fashion og synet på retail».
Koronakrisen stakk kjepper i hjulene for satsningen etter bare tre måneders drift. Men nå åpner de to sakte, men sikkert opp igjen sitt drømmeprosjekt.
– Er vi mindre interessert i design enn andre land?
– Vi ønsker mer respekt for produktet og prosessen bak. SORGENFRI er en skapende oase og en visningsplattform som ikke er styrt av et kommersielt marked, men som likevel fremmer salg. Det skjer utrolig mye spennende innen norsk kunsthåndverk. Vi ønsker å være en møteplass for spennende samarbeid på tvers av fagfelt, sier Ingrid Bredholt til Melk & Honning.
Hun forteller at de ble overrasket over hvor mange norske designere som verken blir anerkjent eller fremmet av norske forhandlere.
– For eksempel har vi en klesdesigner, i samme prissjikt som Acne Studios, som syr det meste av kolleksjonen på bestilling. Designeren er representert av butikker i utlandet som håndterer sample-plaggene seg imellom og tar bestillinger av sluttkunden.
– I Norge finnes det INGEN som representerer et slikt produkt. Alt er masseprodusert. Og det er ikke sluttprisen det kommer an på. Det samme mønsteret ser vi når det kommer til møbler også. Hvorfor er det slik? Er vi mindre interessert i design enn andre land?
Antrekk signert Anne-Karine Thorbjørnsen, Bukse: vintageSkulptur /vase av Ali Gallefoss og skjerf fra Sara Skogøy. Skjeer fra KneipBok: Lotta Elstad, smykker fra Anni Berner, opro og vintage fra Ralph lauren
– Sorgenfri skal fremme collabs
Ingrid er for mange kjent som designeren bak det norske motemerket Mardou & Dean som hun nylig gjorde om til et no-season label. Det nye konseptet er en videreføring av hvordan hun ønsker å fremme motemerket.
– Jeg synes det var forferdelig når butikker ville bytte ut varer som hadde hengt der i tre, fire måneder og «gått ut på dato». Jeg ønsker ikke å være en del av en slik tankegang, sier hun.
Vaar på sin side har spesialisert seg innen klimatilpassing av norske byer. Hun har de siste årene undervist og holdt foredrag om klimarelaterte tema og miljøproblematikk.
– Ideen om en konseptbutikk fikk vi i fjor sommer, så det gikk fort frem til åpning. Vi ønsker at SORGENFRI skal bli et sted som fremmer collabs mellom større og mindre aktører og på tvers av bransjene, sier hun, og viser til Ingrids samarbeid med stolene til norske Varier.
– Vi har i den korte perioden vi har hatt åpent hostet flere utstillinger, album-releases og lanseringer. Vi gleder oss til å kunne åpne opp igjen for flere slike arrangementer. Blant annet et veldig spennende keramisk prosjekt sammen med Odd Standard i Stavanger som vanligvis lager servise til Michelin-restauranter, sier Vaar.
– Bærekraft er det viktigste vi har
Kunst, design og bærekraft er stikkord for butikkgalleriet som presenterer en kuratert samling arbeider fra norske kunstnere og designere i tillegg til eldre ikoniske objekter.
– Vår filosofi er å bruke kortreiste materialer og, der det lar seg gjøre, satse på gjenbruk og investere i produkter av god kvalitet som varer lenge. Rundt 30 prosent av samlingen er tidligere eide produkter. Vi håper vi gjennom prosjektet kan være med på å booste en trend som er spesielt viktig i de bransjene vi tilhører.
Album-release med Iris og Philip Emilio på SORGENFRISoloutstilling med Kaja Dahl Vernissage med Victor Nicolai
– Kan dere si litt om hvordan samlingen er kuratert?
– Det er mange aspekter vi ser på. Alt fra hvor unikt produktet er, hvor tidsriktig det føles, hvor og hvordan det er laget og sist, men ikke minst fremførelse. Målgruppen er 15-95 år. Vi ønsker å presentere produkter hvor det er lagt ned mye tid og kunnskap. Og produkter som i seg selv setter fine avtrykk i samfunnet og vår kultur. Samlingen er ikke komplett ennå, men når den er det vil vi at den skal reflektere en lys fremtid.
Stolen Ekstrem av Varier x Ingrid Bredholt. Foto: Calle HuthStol fra Studio Sløyd. Foto: Calle HuthFoto: Calle HuthBaren på SORGENFRI er laget i norsk marmor
– Dere snakker om å forene moderne kunst, kultur og bærekraftige designprodukter med lang levetid, hvorfor er det bærekraftige aspektet så viktig her?
– Bærekraft er det viktigste vi har. Vi skulle ønske det var den viktigste faktoren i alt vi mennesker foretar oss. Ut fra ideen om Mardou & Dean som et no-season label så vil vi at man skal se et produkt som uavhengig av produksjonsår, og ikke bytte ut ting hele tiden. Et av hovedproblemene i dagens samfunn ikke hvordan ting gjøres, men at forbruker er så enormt. Det er en stor holdningsendring på gang der folk blir stadig mer bevisste på hvor varen kommer fra. Vi tror at etter koronakrisen vil vi også handle slik, ikke bare tenke tanken.
Skulptur av Kaja Dahl
Skulpturer av Ali Gallefoss, topp fra Søster Studio
Koronakrisen kom som et sjokk
Parallelt med butikkgalleriet har duoen også en design-factory der de hjelper andre merker med å bygge identitet og visuell profil, der både private og bedrifter kan få design og utførelse av interiøret i hus og bolig. Også egne lokaler er blitt totalrenovert kun med kortreiste eller gjenbrukte materialer, blant annet en disk i norsk, rosa marmor. SORGENFRI har også sin helt egen café i samarbeid med Fuglen med kaffe fra den prisbelønte norske kaffekjeden, te fra Spill the Tea og håndlagde bakervarer.
– På hvilken måte har dere blitt påvirket av koronakrisen?
– Krisen kom som et sjokk, men det har nok vært verre for mange andre enn oss. Vi var så ferske at vi klarte fint denne første perioden. Folk har vært enormt støttende, det gir oss håp for hele filosofien bak prosjektet.
– Nettbutikken har dessuten gått superbra. Sosiale medier har vært en helt enorm hjelp. Der når vi ut til folk uansett. Det er selvfølgelig synd at selve kafeen og butikken har vært stengt i mars, men nå åpner vi igjen i mai med halve uker torsdag til søndag. Vi har sol på uteserveringen vår hele dagen, så take-away konseptet som er delvis påkrevd funker fint, sier Ingrid.
7.- 9. mai lanseres RUE – et Oslo-baserte hudpleiemerke håndlaget lokalt.
– De lanserer sin første miniserie med hudpleieprodukter som er helt fantastiske. Det blir tre hele dager sammen med gründer Kristina Dunn med innslipp på fem og fem. Om det blir kø så er det i hvertfall spådd sol!
Virgil Abloh startet merket Off-White i 2013. Da hadde han allerede gjort seg til et kjent navn via sitt mangeårige samarbeid med Kanye West. Hypen var kjapt et faktum. Det Milano-baserte merket har per nå over 50 butikker rundt om i verden og har gjort collabs med blant annet IKEA, Moncler, Evian, Converse, ASAP Rocky og Nike.
At Abloh i 2018 gikk inn i stillingen som herredesigner for Louis Vuitton, bidro selvfølgelig også bare til mer omtale av både han og Off-White.
Nå har it-merket nok en gang gått av med seieren som det motemerket flest søker etter.
Det er det globale søkemotoren Lyst som ifølge Fashionista har samlet data fra det første kvartalet av 2020. I resultatet har de inkludert både søk via seg og Google, omtale på sosiale medier og engasjement rundt konkrete poster, og kommet frem til merkene og produktene flest mennesker søkte etter.
Og for tredje kvartalet på rad var det altså Off-White som kapret førsteplassen. På andre, tredje og fjerdeplass finner vi Balenciaga, Nike og Gucci. Deretter følger Prada, Moncler, Fendi, Valentino, Saint Laurent og Versace.
«Lyst-indeksen for første kvartal reflekterer en tid der det i store deler av Asia har vært alt annet enn business as usual, før dette også spredte seg til Europa og Nord-amerika i de siste ukene av kvartalet», skriver Lyst i sin rapport.
De påpeker videre at man nok i enda større grad vil se hvordan Covid-19-viruset har påvirket kjøpevanene og merkepreferansene til folk i andre kvartal av 2020.
Populære Bottega Veneta
Når det gjelder produktene flest har søkt etter er det, kanskje ikke overraskende, Bottega Veneta Padded casette bag som kommer øverst.
Daniel Lee har hatt voldsom suksess som sjefdesigner for merket, og veskene fra det italienske merket har vært å se på annen hver influencer denne sesongen.
På de påfølgende plassene finner man Off-White Lace body suit, Telfar shopping bag og Gucci GG pattern tights.
Motemagasinet har plukket ut den norske motedesigneren Fredrik Tjærandsen og artisten Girl in Red.
Like før sommeren i fjor gikk filmer av en norsk motedesigners bachelor-kolleksjon viralt på internett. Central Saint Martins-student Fredrik Tjærandsen hadde skapt ballong-liknende kreasjoner som modellene brøt ut av på catwalken, slik at de ble omgjort til kjoler. Det var dette som fanget oppmerksomheten til alle fra redaktøren for Love Magazine Katie Grand, motefotograf Tim Walker og, visstnok, en hel haug av folk i Kina.
Men han er ikke den eneste nordmannen på lista: Også den populære artisten Girl in Red er å finne der.
Kåringen, som heter Dazed 100, retter spotlighten mot de aller mest kreative, høylytte og lidenskapelige innen millennials og generasjon Z. De påpeker også at de er ute etter folk som har filantropiske, kreative idéer. Derfor har hver person svart på hvordan de fremmer endring, tilknytning, inspirasjon og kreasjon i sitt arbeid.
Luksusvarer og kleskolleksjoner føles ikke relevant nå
På spørsmål fra Dazed om hvordan han ønsker å påvirke fremtiden, forteller Tjærandsen at han så langt har basert både livsvalgene og prosjektene sine på magefølelsen.
– Folk lever, etter min mening, på en måte som er unaturlig. Jeg skulle ønske at folk spurte seg selv litt oftere om de faktisk kommer til å føle seg tilknyttet til verden rundt seg, og seg selv, om de kjøper enda en bruk og kast ting, eller om det de i stedet higer etter er en emosjonell opplevelse.
– Mitt høyeste ønske er at arbeidet mitt gnister den type diskusjon og gjør at man får nye måter å tenke på og oppleve verden på, forklarer 24-åringen.
I disse koronatider har Tjærandsen bestemt seg for at det å skape luksusvarer eller en kleskolleksjon, mens folk sliter på et eksistensielt nivå, ikke føles relevant.
– Mer enn noensinne står det klart for meg at menneskeheten er avhengig av ekte relasjoner med andre og en tilknytning til sine omgivelser, noe som ikke kan oppnås gjennom det å kjøpe tomme produkter eller forbruke masse.
– Det kjennes utrolig presserende nå at vi må frigi oss fra denne unødvendige materialismen og gå over til en enklere, mer meningsfull måte å dele vårt arbeid og våre produkter på. Jeg ser på det som en spennende utfordring å skulle redefinere praksisen min så tidlig i løpet.
Dazed, som ble grunnlagt på starten av 90-tallet, har denne gangen gått sammen med skomerket Converse om Dazed 100 Ideas Fund. Kulturbransjen sliter spesielt i forbindelse med koronakrisen, og de ønsker derfor at man stemmer frem de man mener fortjener å få støtte til å jobbe videre med visjonen og prosjektet sitt. Summen er på 50 000 pund, tilsvarende 645 000 norske kroner.
Den pågående pandemien forårsaket av koronaviruset påvirker så og si alle bedrifter. Det forsøker noen å utnytte til sin fordel.
Victoria Beckham blir nå kritisert for å ha permittert sine ansatte.
Den britiske kjendisdesigneren besluttet for fjorten dager siden å permittere 30 av de 120 ansatte i det selvtitulerte merket sitt. I brevet de berørte mottok sto det at de ville stå uten jobb i minst to måneder, ifølge The Guardian.
Merket til Victoria Beckham har søkt om offentlig pengestøtte sammen med permitteringen, på rundt 150 000 pund, circa 1,9 millioner norske kroner. Designeren som selv sitter med en formue på rundt 335 millioner pund, tilsvarende 4,3 milliarder norske kroner, har den siste tiden delt snutter fra sitt luksuskaranteneliv sammen med familien på sosiale medier.
Nå snur designeren og beklager avgjørelsen sin etter heftig kritikk.
– Vi kommer ikke til å følge regjeringens ordning for permittering. På begynnelsen av lockdownen bestemte aksjeholderne seg for å permittere en liten del av de ansatte. På det tidpunktet visste vi ikke hvor lenge lockdownen ville vare, eller hvordan den ville påvirke selskapet. Velferden til teamet mitt og selskapets betyr alt for meg, sier Victoria Beckham selv til The Guardian, og forteller at søknaden om pengestøtte er trukket tilbake.
Saksøkt
Det er imidlertid ikke det eneste dramaet som har skjedd den siste tiden for kjendisdesigneren.
Kristina Kubiliene, tidligere mønsterkutter i Victoria Beckham, skal ha saksøkt merket etter å ha fått en alvorlig skade i hånden, som følge av å ha jobbet opptil 15 timers arbeidsdager i forbindelse med moteuken i New York, ifølge The Guardian.
Kubiliene skal ha jobbet for merket i åtte år, men så seg nødt til å slutte etter å ha utviklet Karpaltunnelsyndrom, som gir nummenhet og prikking i hendene. Nå skal hun ikke kunne åpne håndvesken sin engang, ifølge advokaten hennes.
– Normalt jobbet hun fra klokken 10 til 18, men to ganger i året i to uker var hun med på New York fashion week. Èn måned i forveien økte arbeidsmengden hennes til 15 timer om dagen, syv dager i uken, uten vanlige pauser eller hvile. I løpet av den tiden var hendene og håndleddene hennes så vonde at hun trengte smertestillende for å kunne jobbe. Victoria Beckham Limited klarte ikke å passe på Kristina og forhindre dette, sier advokat Natasha Moyeed til avisen.
Den 1. mai fyller Melk & Honning fem år. Tradisjonen tro skulle vi kåret mote-Norges mektigste denne dagen, slik vi har gjort siden mai 2015.
I forbindelse med koronaviruset og dens ringvirkninger har vi likevel valgt å utsette denne kåringen til ting i større grad har normalisert seg.
For når hundre år gamle motehus velger å stenge fabrikkene sine i månedsvis, Anna Wintour blir avbildet i joggedress og magasiner har knallhvite covere er det klart at unntakstilstanden er et faktum.
Med den store graden av usikkerhet i motebransjen både nasjonalt og internasjonalt nå, der både gamle travere og nykommere står på gyngende grund, ønsker vi å se hvor ting lander først. Da vil vi samle en dyktig jury som vil se på maktbildet i norsk mote, og kåre de viktigste spillerne.
Melk & Honning fyller fem år 1.mai, og det markerer vi med litt skryt (det er vel lov når man har bursdag?) Vi spurte et knippe norske moteprofiler om hva de synes om oss og den jobben vi gjør.
– M&H er raske på å plukke opp motenyheter, også internasjonalt, og har gitt MinMote – og oss andre – en sunn konkurranse, særlig i den delen av bransjen som rører seg raskt. Jeg synes også dere er flinke på sosiale medier. Dere lykkes i hvert fall med å dra meg inn i sakene direkte fra Instagram.
Hva mener du Melk & Honning har tilført norsk motebransje?
– Melk har bidratt til at mote har blitt mer akseptert som en del av offentligheten, skjerpet nyhetsjournalistikken rundt mote og bidratt til at denne delen av kulturen har en scene. På sitt beste har dere også hatt en viss cheekyness – som sikkert har irritert vettet av folk. Ikke minst gjennom anonyme moteanmeldelser og kåringer av bransjens mektigste. Men det synes jeg stort sett bare har vært gøy – og noen ganger nødvendig.
Celine Aagaard, designer og moteprofil
Hva vil du si er Melk & Honnings største styrker?
– Melk og Honning har hatt en vesentlig betydning for norsk mote gjennom fem år for både små og store aktører. Dere har sett de små, og på en balansert måte fremmet norsk design på en spennende måte – også for de som ikke er i bransjen – med gode saker om ukjente norske designtalenter og ikke minst evnet kunsten å lage gode journalistiske saker samtidig som de vekker interesse ikke bare fordi de er tabloide.
Hva mener du Melk & Honning har tilført norsk motebransje?
– Melk og Honning har posisjonert seg som en viktig nisjeaktør, og den eneste i sitt slag her hjemme. Ofte leser man det siste først hos dere! Både fra inn og utland. For undertegnede har Melks tilstedeværelse betydd mye – både før vi startet Envelope1976 og gjennom hele gründerfasen. Vi heier på dere, måtte dere få holde på i mange, mange år fremover.
Ingeborg Heldal, KK-redaktør
KK-redaktør Ingeborg Heldal
Hva vil du si er Melk & Honnings største styrker?
– En av Melk & Honnings største styrker er at de dekker den delen av bransjen som oppleves som for smal for mange andre aktører. De løfter også på mange av steinene som andre lar ligge. De evner å kombinere nyheter og underholdning med et balansert kritisk blikk
Hva mener du Melk & Honning har tilført norsk motebransje
– Melk & Honning har tilført motebransjen et nettsted som tar dem på alvor. Som skriver om alt fra store trender til bittesmå aktører, som inkluderer flere enn de store. Med Melk & Honning har bransjen fått en sårt tiltrengt bredde. Jeg tror alle som på en eller annen måte jobber i eller er glad i norsk motebransje er faste lesere av Melk & Honning.
Magnus Thorud, tidligere Blender-topp, nå driver han Infinite Agency
Foto: Privat
Hva vil du si er Melk & Honnings største styrker?
– Melk & Honning har et veldig sterkt team som følger tett med på mote både nasjonalt og internasjonalt, noe jeg føler er deres absolutt største styrke. Med dette teamet har Melk & Honning vært med å oppdatere norske lesere raskt hva som skjer innen motebransjen globalt ukentlig. Jeg mener de har også vært med på rette søkelys mot viktige problemstillinger i bransjen, noe som jeg synes viser styrke, i en nokså filtrert moteverden vi lever i.
Hva mener du Melk & Honning har tilført norsk motebransje
– Melk & Honning har vært med å skape en plattform for moteinteresserte som ønsker mere faktabaserte nyheter om bransjen. Jeg føler denne plattformen har unik posisjon i forhold til andre som dekker mote, ettersom de dekker hele verdikjeden alt fra influencere, designere, merker og varehandel. Nå med sine fem års erfaring har Melk & Honning klart å posisjonere seg som mote-Norges viktigste nyhetsplattform for vår bransje. Jeg mener at de også har vært med på øke forståelsen hos Ola Nordmann om motebransjen. Melk & Honning har vært utrolig dyktige på dekke den voksende norske motebransjen, både suksessen vi har sett her hjemme men også hva norske merker har fått til i utlandet.
Elin Kathrine Saunes, leder av Norwegian Fashion Hub
Hva vil du si er Melk & Honnings største styrker?
Elin Kathrine Saunes. Foto: Privat
– Melk & Honning har en fin evne til å fange opp store og mindre saker som skjer i næringen både nasjonalt og internasjonalt og dere er ofte kjappe på! Videre er dere flinke til å formidle det i et kommersielt og forbrukerrettet format, som jeg opplever er med på å både tilgjengeliggjøre og interessere målgruppen deres.
Dere er flinke til å balansere innhold, som gjør at dere er en fin kanal for å få en oversikt over hva som er på agendaen til mange deler av bransjen for forbrukeren. Ikke minst synes jeg dere er flinke til å ta opp ting som andre norske medier ikke nødvendigvis skriver så mye om, men som definitivt bør snakkes om.
Også synes jeg at dere er inspirerende på et Melk & Honning vis, ikke minst på Instagram.
Dere oppleves som et spisset medie som snakker til et digitalt og kanskje særlig urbant publikum, med en snert ala Natt & Dag og 730, som ofte er både underholdende og inspirerende.
Hva mener du Melk & Honning har tilført norsk motebransje?
– Jeg opplever at dere var, når dere lanserte, et friskt pust for medieinnhold fra norsk motebransje. Dere var noe annet enn det vi hadde tilgjengelig av medier. Den posisjonen har dere vært flinke til å holde på siden da. Dere har gjennom fem år skrevet en god del saker som stiller spørsmål ved, aktualiserer og synliggjør næringen og alle aktørene som spiller inn – fra merkevarer til influencere. Ikke minst er dere flinke til å vise frem en større bredde av aktørene vi har i Norge, noe som jeg tenker er utrolig verdifullt. Jeg tenker at det er veldig viktig for en næring å ha et medie som oppleves som tilgjengelig, men samtidig grundig og ikke minst ikke redd for å både heie frem, men også være kritisk.
Mona Jensen, Tom Wood-gründer
Hva vil du si er Melk & Honnings største styrker?
Mona Jensen i Tom Wood
– Melk & Honning er det stedet man sjekker for alltid å være oppdatert innen både norsk og internasjonal mote. M&H er dyktige til å få med seg både små og store nyheter, de er raskt på pletten når det skjer noe og kombinerer dybdeintervjuer med lettere innhold.
Hva mener du Melk & Honning har tilført norsk motebransje
– Melk & Honning er utrolig flink til å løfte frem norsk motebransje, alt fra små og nye merker til de mer etablerte. Jeg vil si M&H er en av pionerene i Norge når det kommer på å heie på det norske.
Andreas Holzweiler, Holzweiler-gründer
Andreas Holzwwiler
Hva vil du si er Melk & Honnings største styrker?
– M&Hs største styrker er at dere veldig ofte er først ute med de mest aktuelle nyhetene nasjonalt og internasjonalt. Dere publiserer ofte ting før store internasjonale medier, og dere får med dere det som er mest relevant.
Hva mener du Melk & Honning har tilført norsk motebransje
– Dere har tilført den norske motebransjen mye. Å dyrke en renspikket moteside var ganske ballsy i 2015 med en forholdsvis snever norsk motebransje. M&H har vært veldig bidragsytende og oppbackende for mange norske motebrands, også for Holzweiler. Vi digger Melk & Honning.
Ditte Kristensen, Oslo Runway og Fushion-sjef
Ditte Kristensen. Foto: Pernille Sandberg
Hva vil du si er Melk & Honnings største styrker?
– M&H sin største styrke er at dere er et online media som har klart å holde dere relevante i fem år. Dere har en hardtarbeidende redaksjon, og jeg har enorm respekt for alt det dere får til. Et stort, stort gratulerer. Fem år i motebransjen er jo nesten som å fylle 100.
Hva mener du Melk & Honning har tilført norsk motebransje
– Redaksjonen er alltid oppdatert og de greier å fange opp alt som rører seg i motebransjen, samtidig som dere ser tendensene i den norske moteindustrien og gjør leserne oppmerksomme på det. Dere har helt klart vært med på å bygge opp den norske motebransjen til det den er i dag, og jeg gleder meg til å se hva de neste fem årene vil bringe.
Katrine Kvalsund, partner i This Is Pr
Katrine Kvalsund.
Hva vil du si er Melk & Honnings største styrker, og hva mener du Melk & Honning har tilført norsk motebransje?
– Melk & Honning har uten tvil vært en ekstremt viktig aktør for å løfte norsk motebransje. Ikke minst så har de løftet frem mindre norske merker og gitt de den oppmerksomheten de fortjener.
– Melk & Honning har dessuten engasjerte og dyktige journalister som tar pulsen på det som skjer og som alltid gir oss et mangfold av spennende saker! Gratulerer med jubileum! Vi heier på dere!
Lisa Stokland, Managing Director, Patriksson Norge
Hva vil du si er Melk & Honnings største styrker?
– Melk & Honning holder en stødig frekvens på publisering av saker og passer på å publisere relevant og aktuelt innhold, både lokalt og globalt. Det er fint at nettmediet har en tydelig stemme og støtter opp om den lokale motebransjen, samtidig som de stiller spørsmål og er kritiske. Portalen har fort blitt et go-to-sted for menn og kvinner med både middels til høy moteinteresse, og redaksjonen ser behovet for saker for de som ønsker lett underholdning i hverdagen til lesere som ønsker å dypdykke ned i bransjerelaterte temaer. Som nevnt over skal de applauderes for å fremme norske designere og andre moteaktører! Dette er viktig og riktig.
Hva mener du Melk & Honning har tilført norsk motebransje
– Nettsiden har åpnet opp bransjen til publikum og gjort det lettere for nysgjerrige lesere å få et innblikk i motebransjen. De er også en av de få aktørene som skriver om herremote.
De siste årene har det blitt stadig mer populært med en vegansk livsstil. En undersøkelse fra 2018 viste at antallet veganere hadde økt med 80 prosent på seks år.
Er man spesielt dedikert til veganisme forsøker man gjerne å kutte ut dyreprodukter også fra andre deler av livet, blant annet garderoben. Da velger man bort ekte lær- og skinnprodukter til fordel for falske varianter.
Her har vi derfor samlet et knippe trendy veganske skinnplagg og -tilbehør.
Brun jakke i epleskinn, 9032 kr (Made to order) fra Søster Studio – Hvite shorts i vegansk lær fra Nanushka, 4123 kr via Ssense – Sandaler i hvitt og sort falsk skinn, 300 kr fra Monki – Sort falsk skinnskjørt, 400 kr fra MonkiHvit skinndress, bukse 600 kroner og jakke 700 kr fra Weekday – Sorte sandaler, 790 kr fra &Other Stories – Brun skinnjakke fra Someday, 1186 kr via ZalandoRød jakke i falsk skinn, 9032 kr (Made to order) fra Søster Studio – Sorte og hvite sneakers fra «Non-animal» serien til Vagabond, 999 kr – Sort skjorte i falsk skinn, 500 kr fra Monki – Oransje bukser i falsk skinn fra Nanushka, 4501 kr via Ssense
Michael Olestad, Envelope1976, HaikW/ og Tom Wood om status for norsk mote under koronakrisen – og tanker om fremtiden.
Melk & Honning har tidligere skrevet om hvordan koronaviruset påvirker motebransjen. Her hjemme har mange motebutikker holdt stengt for å unngå ytterligere smittespredning, mens de har forsøkt å tjene inn noe av den tapte omsetningen via nettbutikkene sine. Andre har holdt åpent mens de har fulgt strenge smitteverntiltak og pønsket ut kreative løsninger slik som FaceTime-shopping, gratis hjemlevering og Insta-takeovers.
Men hva med de norske motemerkene og designerne? Hvordan påvirker pandemien de som enten produserer lokalt eller har produksjon andre steder i Europa der dødstallene er langt høyere?
– 90 prosent trakk seg for min del
Den norske designeren Michael Olestad har tidligere vunnet Bik Bok Runway Award, og har de siste sesongene vist frem sine kolleksjoner under moteuka i København. Da Melk møtte ham i Paris, der han hadde showroom for å vise frem AW20-kolleksjon, i starten av mars kunne han fortelle at koronaviruset allerede satt preg på situasjonen.
– Ja, denne krisen startet jo mye tidligere i vår bransje internasjonalt. Det som var på vei til å bli min beste sesong til nå, og virkelig et steg videre, ble dessverre ikke som forventet, forteller han til Melk nå.
– Jeg hadde mange veldig gode møter med interesserte innkjøpere fra store butikker, og da jeg var i Paris var fortsatt ikke utbruddet i Europa like kritisk. Men de fleste asiatiske innkjøpere glimret med sitt fravær, og utover uken var det flere og flere som pakket kofferten og dro hjem.
Uken etter, da innkjøperne skulle legge inn alle ordrene, begynte spredningen av viruset virkelig for fullt.
Michael Olestad
– 90 prosent trakk seg for min del. Man er dessverre alltid mer utsatt når man er et merke i vekst, som de ikke har noen tydelige sale-through-tall på enda.
Til Melk kan han fortelle at han har tapt nesten to årsverk. Fordi han egentlig skulle hatt en vekst på mer enn 200 prosent, er det snakk om en stor sum for et lite merke som hans.
Olestad mener tiltakene som er satt i verks fra myndighetenes side ikke er nok.
– For meg og andre som har inntekt to ganger i året med kolleksjoner, holder det ikke. Når man er i oppstarten og ikke har hatt omsetning over flere år, er verken kontantstøtteordningen eller lånegarantiordningen gunstige.
Olestad jobber som stylist ved siden av, og frem til nå har ikke selvstendig næringsdrivende kunnet søke dagpenger heller, påpeker han.
– Tiltakene som har kommet på bordet er for generiske, slik de ser ut nå, og for min del er det ingen som gjør at jeg får dekket mine utgifter og tap. Men jeg har samtidig stor forståelse for at oppgaven myndighetene har for tiden er utrolig krevende, og jeg tror og håper at de kommer med flere tiltakspakker som treffer både kunstnere og små bedrifter som meg snart. Det er helt nødvendig.
I forrige uke satte han opp en nettbutikk for å forsøke å få inn litt penger.
– Jeg har hatt veldig mange kanselleringer på SS20-kolleksjonen av butikker som stenger dørene, og da betaler de heller ikke. Og nå er jeg nødt til å få inn penger til å betale regninger, som jeg dessverre har altfor mange av.
– For å lage nettbutikken har jeg og noen assistenter måttet gå gjennom alt vi har av bildemateriale fra før av, siden vi ikke kan lage nytt, og forsøkt å la produktene komme i fokus, bokstavelig talt.
Olestad påpeker at det nå er viktig å så godt det lar seg gjøre tenke fremover, finne nye løsninger og muligheter.
– Ikke bare akkurat nå i selve krisesituasjonen, men i fremtiden også. Men bransjen kan ikke gjøre det alene. Vi trenger virkelig at folk forstår hvor sårbare vi er som små bedrifter, og hjelper oss med å holde oss gående.
– Jeg håper alle tenker godt over hva de bruker penger på, og at de heller investerer i noe de virkelig vil ha enn å sløse. Dessverre er motebransjen en versting når det gjelder klimaavtrykk generelt, men vi er mange her i Norge som jobber bærekraftig på ulike måter. Og det håper jeg folk verdsetter mer fremover.
– 2020 skulle bli vårt år
– Den globale krisen har påvirket oss alle, og for et relativt nystartet merke som Envelope1976 har det betydd en omstrukturering og omorganisering av bedriften, der det har vært viktig å være løsningsorientert og nytenkende, forteller Celine Aagaard, grunnlegger og kreative leder bak motemerket Envelope1976, til Melk.
– Vi er glade for at vi som merke har tatt et bærekraftig standpunkt fra dag én, og at vi produserer plagg som er tidløs. Men å si at 2020 ikke vil få konsekvenser for bedriften ville være å lyve. Vi er et merke med store internasjonale ambisjoner og en brøkdel av butikkene har fortsatt stengt og ikke tatt imot varene våre ennå.
Aagaard påpeker at krisen har ført til at de er blitt enda dyktigere digitalt. I tillegg har de også sørget for at der de tidligere ikke hadde inntjening, har de nå fått det.
– Nye muligheter har dukket opp i krisen, men det blir også tydeligere hvordan vi må endre endel av businessen i fremtiden for å sikre veksten.
Pia Nordskau og Celine Aagard. Foto: Ignat Wiig
Aagaard lanserte det norske motemerket sammen med Pia Nordskaug sommeren 2018. Da Melk møtte duoen under moteuken i Paris i mars, hadde de et tett program med innkjøpere fra hele verden.
– Årets møter som var booket til Paris, var all time high når det gjelder kredibilitet hos konseptbutikker som vi som merke gjerne ville være representert hos. AW20-kolleksjonen vi presenterte var også vår sterkeste så langt, og innsalget til de vi fikk møte med gikk veldig bra. 2020 skulle bli vårt år.
– Men allerede i Paris var det mange av de nye, store som kansellerte møtene da de øynet krisen. I ettertid tror jeg det var fint at vi fikk den indikasjonen allerede der, ettersom vi også har mange italienske kunder som så krisen komme. Dermed var vi selv også mer forsiktige med henhold til ordrelegging for kolleksjonen.
Nå kan hun konstatere at året vil påvirkes av koronakrisen. Resultatet vil være at de kommer til å gjøre endringer, forteller hun.
– Vår visjon er å lage sesongløse kolleksjoner – og vi skal gjøre alt for å komme styrket gjennom dette. Kanskje blir man enda mer kritisk til hva man faktisk skal sette i produksjon fremover. For miljøet er det ingen tvil om at denne krisen gjør godt, så får vi håpe at også de merkene som overproduserer tar dette innover seg og gjør endringer.
– At Net-a-Porter også hadde lock down var naturligvis ikke ideelt i en lanseringsperiode for oss. Men vi har heldigvis hatt god kommunikasjon med dem hele veien. Det har vært noen forsinkelser grunnet korona når det gjelder vår sommerleveranse. Men heldigvis lager vi mer sesongløse og tidløse plagg, og har sammen funnet en løsning og eget lanseringsløp for Envelope1976 der, forteller den norske moteprofilen.
Envelope1976 showroom i Paris. Bilde: Ignat Wiig
Foreløpig kan hun ikke si noe om hvor mye de har tapt i forbindelse med krisen. Aagaard stiller seg noe negativ til myndighetenes støtteordninger.
– Da myndighetene la frem støtten om pakker til gründere, hørtes det veldig lovende ut. Mange bedrifter som virkelig trenger det får støtte, men ikke alle. Sannheten er at vi med små bedrifter, som ikke engang er ansatt i eget selskap og har ventet med å ta ut både lønn og utbytte frem til vi har sikret en solid vekst, faller utenfor mange av søkeorningene. Det føles naturligvis litt urettferdig når man hele tiden har vært nøkterne.
– Jeg tror alle vet at de som starter en bedrift ikke prioriterer å lønne seg selv før man virkelig har businessen oppe og stå. Vi ser nå på andre muligheter for bedriften der vår sak forhåpentligvis står sterkere med tanke på innovasjon og internasjonalisering, forteller Aagaard.
– At det ikke er lagt opp til lønnstilskudd i stedet for dagpenger ved permittering er også synd, da det hadde vært bedre for bedriftene å ha folk i arbeid, følger Pia Nordskaug opp.
De kan fortelle at de var raske på labben med å omstrukturere seg og ta ansvar for nye områder i bedriften da krisen var et faktum.
– Vi har jobbet hjemmefra døgnet rundt, og har lært oss mye nytt. Nettbutikken Envelope1976 ble lansert med norsk valuta 26. mars og har vært en suksess. Her har vi delt både innhold og inspirasjon, samt tydeliggjort visjon, samtidig som at vi har fått en butikk opp og stå på kort tid, forklarer Aagaard.
Ifølge henne er et nært samarbeid med butikkene viktig, og de var derfor tidlig ut med å komme opp med kreative løsninger.
– Vi har gjort livesendinger fra lokale butikker, Instagram-takeovers med butikker i byer vi ikke har kunnet reise til, kjørt stilguider fra kjelleren og presentert kolleksjonen fra hjemmekontoret. Vi har også i den grad det har vært mulig prøvd å tilpasse oss til hver enkelt kunde når det gjelder leveranse.
Den norske moteprofilen forteller at innsalget av neste kolleksjon i juli er kansellert, og at moteukene i september, der de tradisjonen tro skulle vært til stede i et showroom, nok blir digitalt.
– Hvordan neste år vil se ut er vanskelig å si, men vi prøver å være løsningsorienterte og gjør det vi kan for å optimalisere hverdagen for både kunder og leverandører. Mye kan gjøres fra Norge også, selv om det for oss som har fokus på nye, bærekraftige, materialer er en stor fordel at nye kunder får kjent på tekstilene.
– En situasjon vi ikke har vært i nærheten av tidligere
Tom Wood startet opp som et smykkemerke i 2013, med tre typer ringer. Siden er de blitt en internasjonal suksess, spesielt i Japan. I 2016 lanserte de sin første kleskolleksjon.
Til Melk kan grunnlegger og kreativ leder for merket Mona Jensen forteller at de foreløpig hverken har stoppet opp med produksjon eller utvikling nå under koronakrisen. De skal likevel vurdere situasjonen nærmere i mai og juni.
Mona Jensen via Tom Wood
Ifølge henne er det også for tidlig å si noe om et eventuelt økonomisk tap.
– Men det er klart vi kommer til å merke dette året godt. Budsjettene vi la for i år kommer vi nok ikke til å nå.
Ifølge Jensen er det ikke store bidraget de får fra myndighetene, men hun påpeker at de ikke er alene om dette.
– Det er nok umulig for myndighetene å dekke så mye mer enn det de har tilbudt til nå. De må også ha sine buffere, man vet enda ikke når slutten av pandemien er og når samfunnet går mer tilbake til normalen.
Jensen mener det er vanskelig å si hva man kan gjøre for å hjelpe norsk mote nå.
– Det kommer jo veldig an på det enkelte firma sin økonomi. Jeg synes generelt det er vanskelig å spå fremtiden, da vi nå opplever en situasjon vi aldri har vært i nærheten av tidligere.
– Tom Wood er en internasjonal merkevare med hovedmajoriteten av kundene våre i utlandet. Hvert land opplever ulike kriser, og vi må tilpasse oss dette.
–Våre problemer blir små her vi sitter i det kanskje tryggeste landet å oppleve dette
Norske HAiKw/ ble etablert i 2012 av Harald Lunde Helgesen og Ida Falck Øien. Merket er bygget på idéen om samarbeid, og de har laget kolleksjoner sammen med kreatører fra hele verden. I 2018 vant duoen Bik Bok Runway Award.
– Situasjonen har satt ting i perspektiv. Våre problemer blir små her vi sitter i det kanskje tryggeste landet å oppleve dette. Vi tenker mye på dem som er rammet av krisen, og da spesielt dem som er i prekære posisjoner i utgangspunktet, forteller Øien til Melk.
Mer spesifikt mener hun de i motebransjen som jobber i produksjonsledd som søm, vev og liknende under korttidskontrakter i lavkostnadsland, og steder der ikke et sikkerhetsnett kan ta vare på dem.
– Dette bør opp på agendaen og tas med i krisepakker. Det kan vi som bransje fronte.
All den tid de er friske, påpeker Øien at krisen gir anledning til å spørre seg om hva som egentlig er viktige og gode bidrag for fremtiden.
Ida Falck Øien og Harald Lunde Helgesen
– Mote virker plutselig litt irrelevant og banalt. I stedet for å manifestere ideer i form av klesprodukter, bruker vi nå tiden på å lese Giorgis Kalis bok om degrowth og Rob Nixon om Slow Violence, innimellom online foredrag og møter.
Øien forteller at de den 12. mars var midt i en månedslang residency med Praksis Oslo, laget sammen med den LA-baserte kunstneren Nina Sarnelle. Under tittelen Live and Buy hadde vi samlet internasjonale gjester for å diskutere og jobbe rundt spørsmål om hvilken funksjon kunst, mote og design har i verdens konsum der det er lettere å ha enn å være for å konstruere identitet og et selv.
– Alle måtte i karantene og møtevirksomheten gikk over på nett. Alt fysisk ble skrinlagt, men til gjengjeld har vi fått et online forum der vi møtes ukentlig og diskuterer tekster, deler på andre måter og vi planlegger nå en nettpublikasjon.
Øien forteller at de også selvfølgelig er en del av «the new normal», altså med hjemmekontor og kommunikasjon via telefon og zoom.
Ifølge henne har hun og Helgesen heldigvis rigget en sammensatt økonomi med egg i mange kurver. Harald har jobbet som lærer, mens Ida er ansatt som forsker på KHIO.
– Så vi føler oss privilegerte som kan operere på alternativt vis. Vi ser at japanske kunder som vi har jobbet med lenge har betalingsvansker, men det betyr bare forsinkelse og det er jo ikke tap. Prosjekter er kansellert eller utsatt hos oss også, men vi er mye mer bekymret for de som virkelig er i utsatte posisjoner slik som i leverandørkjedene.
Når det gjelder støtteordninger mener hun man bør spørre seg hvilket ansvar man kan og bør ta utover det å dekke egne faste utgifter.
– Det er en del ulike tiltak og støtteordninger å sette seg inn i og ikke minst fordi vi er del av et større økosystem av samarbeidspartnere og leverandører, må vi se på hvilke som er mest interessante for oss. Vi hadde tilfeldigvis ingen inneværende bestillinger til leverandører nå, men dette er ting vi tenker på når det kommer til solidaritet.
Ifølge Øien ønsker de ikke en proteksjonistisk tilnærming der det viktigste er at spesielt den norske moten skal overleve denne krisen.
Bilde: Kim Jakobsen To.
– Det er jo folk som skal overleve krisen først og fremst – og da med dyp solidaritet internasjonalt. Det er de radikalt ansvarlige merkene som tar grep i måten de driver på vi virkelig er bekymret for at skal bli borte nå, fordi vi må tenke langsiktig – noe som aldri passer inn i tidsplanen.
– Hvis det er noe vi frykter så er det at kun er de aller største sitter igjen etter dette – bare high street og kjeder i en slags akselerasjonistisk mareritt av en fremtid. Og da tenker vi jo også på oss selv som konsumenter.
Selv påpeker hun at de er en bitteliten og plastisk bedrift.
– Ingen store systemer faller sammen når vi går inn i produksjonsdvale her. Vi er de siste til å spå hvor lenge dette vil vare, men planlegger for ulike scenarioer. Ett scenario er jo at dette blir langvarig – hva skjer med den vekstbaserte konsum-modellen vi har lent oss på som bransje frem til nå da? Kanskje HAiKw/ blir en online lesesirkel eller en free for all plattform, med åpen tilgang for deltagende prosjekter som folk utfører desentralisert eller kanskje vi blir en YouTube basert DIY-kanal med eller et gårdsbruk?
– Vi liker å tenke på; Hva ville Donna Haraway (En California-basert professor og feministikon, journ.anm) gjort hvis hun var daglig leder i HAiKw/?
Nå åpner tre norske gründere et nytt norsk nettapotek med inspirasjon fra nettopp fransk apotekkultur.
– Enormt potensiale
Etter måneder med intens jobbing åpner de tre kollegaene Synne Bakker, Line Henrikke Hjorth og Cathrin Fiskerstrand nå nettapotek. Lynx Apotek, som i tillegg til alt av apoteker- og reseptvarer, skal ha stort fokus på også hudpleie og livsstil.
De tre jobbet sammen i en norsk apotekkjede, og da et hudpleieprosjekt gav større tanker og ideer enn det var naturlig rom for der, tok de steget helt ut og startet noe eget.
Lanserer nettapotek: (f.v) Cathrin Fiskerstrand, kategori- og innkjøpssjef, Line Henrikke Hiorth, apoteker og driftssjef og Synne Bakker, marked- og kommunikasjonssjef. Foto: privat
– Det er enormt mye som skjer i apotekmarkedet nå, spesielt med tanke på konverteringen av kundemassen fra fysiske apotek mot netthandel. Så vi kjente at dette var riktig tidspunkt å gjøre det på. Uten egentlig å ha så mange detaljer på plass, sa vi opp jobbene våre og kastet oss ut i det, forteller Cathrin Fiskerstrand til Melk & Honning.
Med bakgrunn fra apotekmarkedet visste trioen at det handles «enormt mye» hudpleie i apotek allerede. Og at apotek tradisjonelt har høy troverdighet blant kundene.
– Men vi så også at det var et enormt potensiale der. Det er mange kunder som trenger råd fra fagpersoner. Men ikke alle som tenker over at det finnes mye kompetanse i apotek.
Satser på nisje
Med det som bakteppe ønsket de å lage et nettapotek der hudpleie og livsstil stod i fokus, men med et fullverdig apotekssortiment.
– Vi har tro på at det er lurt å satse på en nisje, og bli skikkelig gode på akkurat det man driver med, sier Synne Bakker.
– Nettsatsinger som goop har vært inspirerende for oss. Vi tar med oss ideer og inspirasjon derfra til det universet vi nå er i gang med å bygge, hvor vi har lyst til å være rådgivere og inspirasjonskilder rundt temaer innen hudpleie og livsstil. For hudpleie- og livsstilsprodukter handler ikke bare om selve produktene. Det handler også om velvære, gode rutiner, helse og den livsstilen du ønsker å ha.
Fransk inspirasjon
– Konseptet er et nettapotek inspirert av fransk apotekkultur, der apotek er en stor og viktig destinasjon for hudpleie og livsstilsprodukter. Der er affordable luxury trendy, og franske apotekmerker har kultstatus med produkter som aldri går av moten, forklarer Line Hiorth.
Hun viser til videoen med den franske it-jenta Jeanne Damas for Vogue der hun viser sine favoritter fra det franske apoteket.
– Hva er det med det franske apotek og den franske apotekkulturen som dere finner så fascinerende?
– I tillegg til å være produkt-junkies, har vi lenge vært fascinert av fransk apotekkultur og apotekmerker. Når vi har vært på reise i Frankrike, har apotek vært en naturlig destinasjon for å lete etter skjulte skatter og morsomme produkter man ikke finner hjemme. Der er også apotekene mindre like enn det vi ser her hjemme. Både utforming, konsept og produktutvalg varierer i større grad, og da blir det også mer spennende å titte innom. I tillegg har de en del tradisjonelle franske merker med fantastisk kvalitet som er store i hele Europa, men som ikke enda har blitt store her, som Caudalie, Klorane og Bioderma.
– Vil være mer fremoverlente
Det er bare noen av it-merkene de tre nå satser på i sitt nye nettapotek.
– Sortimentet vårt speiler det som finnes i andre norske apotek. Men vi har også merker man ikke finner i de tradisjonelle apotekene. Vi er ikke ferdig med å bygge sortimentet vårt innen hud og livsstil, og fortsetter å speide etter merker vi liker kvaliteten og profilen til, slik at vi alltid kan tilby noe nytt og spennende. Det gjelder også i kategorier som kosthold og mor og barn.
– Det finnes jo en hel haug av aktører og leverandører innen hudpleie og livsstil allerede. Hvorfor tror du det er relevant som en del av apoteket? Er det egentlig her norske kvinner kjøper hudpleie?
– Hudpleie er en enormt stor kategori i apotek, og absolutt en destinasjon for hudpleie i Norge. I tillegg til at vi skal tilby et stort utvalg av kvalitetsmerker, vil vi også gjennom råd fra farmasøyt og hudpleier være tett på kundene. Vi skal ikke bare gi råd om merker og produkter isolert sett, men bidra med kunnskap om helserelaterte- og hudpleierelaterte problemstillinger. Selv om det er utrolig mange flinke aktører der ute, så mener vi at vi er unike fordi vi har såpass høy helsefaglig kompetanse innen dette, gjennom farmasøyt, som få kan måle seg med. Siden vi også jobber bredt innen helse, mener vi også at vi har et godt utgangspunkt for å tenke holistisk rundt hudpleie og livsstil. Det vet vi at mange er opptatt av.
– Der andre norske apotek er mye mer tradisjonelle i hudpleie- og livsstilskategorien, har vi lyst til å være mer fremoverlent.
En av årets beste bøker er inspirert av den utrolige reisen til Lee Miller
Forfatter Natasha Lester er kjent for sine fantastiske romaner som setter historiske hendelser i nytt lys. I hennes nye bok, Den franske fotografen, er det modellen og fotografen Lee Miller som er inspirasjonen – kvinnen som begynte som modell i New York og endte opp som krigsfotograf i Europa.
I Den franske fotografen møter vi 22 år gamle Jessica May. Året er 1942 og vi befinner oss i New York der Jessica er Vogues favorittmodell og med det også fast inventar på de overdådige selskapene til byens overklasse.
Da modellkarrieren til Jessica får en brå slutt, sender Vogue henne til krigsherjede Europa, nærmere bestemt til Paris. Med kameraet som sitt våpen skal hun dekke krigshandlingene.
Samtidig som vi blir kjent med Jessica, hopper boken frem til 2005 og vi blir presentert for D’Arcy Hallworth. Den australske kunsthandleren har reist til Frankrike for å finne en samling fotografier fra andre verdenskrig tatt av en anonym fotograf. I Frankrike avdekker hun og mannen som er ansvarlig for bildene, Josh, hemmeligheter som har vært holdt over flere tiår.
Boken havnet fort på New York Times’ bestselger-liste. Publishers Weekly kaller historien uforglemmelig og mener at leseren kommer til å bli oppslukt fra aller første side.
Lester sin research er feilfri, og hun har et unikt talent for å elegant blande fakta og fiksjon for dermed å skape helt nye univers basert på det vi allerede kjenner. Før hun debuterte som forfatter jobbet hun som markedsføringssjef hos L’Oréal, og bruker sin forkjærlighet for skjønnhet og mote som en stor del av bøkene sine. Kanskje ikke så rart da at hun ble inspirert av historien til nettopp Lee Miller.
Natasha Lester. Foto: Stef King Photography
Men hvem var egentlig Lee Miller, og hvordan ble hun inspirasjonen bak Natasha Lesters nyeste bok?
Som 17-åring reiste Miller fra Poughkeepsie til New York City. Da hun en dag skulle krysse veien i storbyen ble hun nesten påkjørt av en bil, men ble reddet av selveste Condé Nast – mannen som eide og har gitt sitt navn til forlaget som gir ut blant annet Vogue. Hennes slanke figur, markerte ansikt og blå øyne fanget oppmerksomheten til Nast, som ikke lenge etter gjorde henne til fast inventar i magasinene sine – gjerne på selveste forsiden.
Men da hun stilte opp i en reklame for sanitetsbind, ble den pripne motebransjen og konservative overklassen så sjokkert at hun ble fryst ut fra det eksklusive miljøet hun en gang var selvskreven gjest i.
Miller dro i stedet til Paris der hun ble assistenten og elskeren til den legendariske fotografen Man Ray. Han lærte henne alt om fotografi, og hun fikk endelig brukt talentet det sies at hun hadde hele livet.
Hun forelsket seg senere i kunsteren Roland Penrose. Sammen reiste de to rundt om i Europa for å lage kunst. Da krigen brøt ut flyttet de sammen til London. Til tross for en verden preget av konflikt hadde fortsatt kvinner behov for klær og interessen for mote lot seg ikke prege av turbulensen. Miller begynte derfor å ta bilder for Vogue, og etterhvert sendte magasinet henne til Normandie for å ta bilder etter D-dagen.
Natasha Lester skriver om Lee Miller på bloggen sin og hvordan hun inspirerte karakteren Jessica May. Det aller viktigste for Lester, var Millers talent og enorme ambisjon i en verden hvor kvinner ble nedprioritert.
«Jeg kom over historien om Lee Miller, og jeg så at selv om hun absolutt led av det vanskelige skiftet etter krigen i forhold til hvordan samfunnet så på kvinners talenter, hadde hun et utrolig liv. Og det livet var enormt inspirerende», skriver hun.
Lee Miller ble en hedret krigsfotograf, og ble blant annet anerkjent for sine bilder på konsentrasjonsleirene Dachau og Buchenwald.
Det var etter besøket på Dachau at Miller og en gruppe andre amerikanske journalister og soldater fant Adolf Hitler sitt hjem i München og valgte å tilbringe noen dager der. Til Millers store overaskelse var det fortsatt varmt vann i tanken, så hun valgte å ta seg et bad.
Et bilde ble tatt av Miller i badet hvor man ser hennes store støvler stå foran badekaret, og hennes vakre, markerte ansikt se seg rundt i baderommet til verdens kanskje mest fryktede mann.
Det er nettopp det motet og fryktløsheten Lester har gitt til Jessica May, og som gjør Den franske fotografen til en bok like inspirerende som den er vakker. Dette er ikke en historie du vil gå glipp av.
Den amerikanske skjønnhetskjeden Ulta Beauty ble grunnlagt på 90-tallet, og har per i dag hele 1100 butikker i alle landets 50 delstater.
Nå har en video postet av en av gigantkjedens ansatte gått viralt på TikTok. Her viser hun de faktisk gjør med produkter som returneres, nemlig å ødelegge og kaste de.
I videoen viser Bianca Ann Levinson at hun tømmer en helt ubrukt Redken-shampoo i søpla, skraper ut alt innholdet av en splitter ny øyenskyggepalett fra Urban Decay og knekker en lipliner fra Kylie Jenners Kylie Cosmetics i to. Per nå er den sett av 4 millioner.
Hun påpeker at dette gjøres for at ikke såkalte dumpster divers skal kunne glede seg over å finne ubrukte produkter når de leter gjennom søppelkassene utenfor butikkene. Ifølge henne har de også tidligere opplevd at produkter som dette blir videresolgt. Ulta skal heller ikke muligheter til å donere returnerte produkter av smittevernhensyn.
I et intervju med Buzzfeed forteller Levinson at bakgrunnen for at hun valgte å dele TikTok-filmen – til tross for at hun elsker Ulta og jobben sin – var å få folk til å tenke seg om før de returnerer varer.
Ifølge henne blir kun 30 prosent av varene som returners til butikken hun jobber i plassert tilbake på hyllene. De resterende 70 prosentene må ødelegges fordi de er blitt åpnet eller fordi det er umulig å se om produktet er blitt brukt eller ei.
«Jeg vil at folk skal vite at butikker som Sephora, Bath and Body Works, Target, Walmart og mange andre også gjør dette», sier hun i en ny TikTok-video.
Melk & Honning spør: Er dette vanlig praksis også blant norske butikker og kosmetikkjeder?
Fredrik & Louisa: – Strenge krav
Jon-Henrik Handley, administrerende direktør for Hava-gruppen som blant annet eier Fredrik & Louisa, forteller at de får under én prosent av produktene de selger i retur.
Når det gjelder Ultas praksis mener han det er vanskelig å uttale seg ettersom han ikke kjenner til regelverket i USA.
Jon-Henrik Handley via kosmetikkmagasinet
– Hos Fredrik & Louisa selger vi hygieneorienterte premium- og luksusprodukter, og det er selvsagt viktig å ivareta både sikkerhet, det vil si hygiene, og at varen fremstår i tråd med kundens forventninger, altså at det skal være sikre, ferske produkter med hel og pen forpakning og likende, forteller han til Melk & Honning.
Både via sin nettbutikk og i butikkene har man 30 dagers åpent kjøp, men da må varen ha ubrutt forsegling. Dersom dette er i orden tar de imot varen, renser den utvendig og legger den inn i beholdningen for salg. Dersom varen er 100 prosent sikker og forseglet, men har skadet emballasje blir den benyttet som tester eller til internt personalkjøp.
– Mattilsynet har også flere hygieneorienterte krav til salg av kosmetikk og disse gjenspeiles i våre bytterutiner. Forbrukerne er også svært opptatt av sikkerhet og hygiene, så vi har strengere krav internt enn myndighetene pålegger oss, avslutter Handley.
EU-regler gjør at enkelte varer må brennes
Lill-Ann Schjelderup, eier og driver av nisjeparfymeriet Gimle Parfymeri på Frogner i Oslo, forteller til Melk & Honning at det hender at de får returer og reklamasjoner fra kunder hos seg.
– Dersom det er en rimelig retur, det vil si at en maskara er ødelagt eller at man har fått reaksjon på en krem, går de til gjenvinning eller i søpla hos oss. Da får vi kreditert det hos leverandøren.
Lill-Ann Schjelderup via Gimle Parfymeri.
Hun forteller at det iblant skjer at leverandøren vil ha en krem som kunden har reagert på tilbake, slik at de kan sende den til testing for å se om noe er galt.
– Så har du også varer som leverandøren tar tilbake fire ganger i året. Disse varene har da gått ut på dato, det kan dreie seg om limiterte varer, farger som ikke fungerer mer eller går ut av sortimentet eller ikke lages lenger.
– De tror jeg nesten helt sikkert etter EU-reglene blir brent, slik at de ikke havner på the grey market. (uautorisert marked, journ.anm). Vi får beskjed om dette cirka tre til seks måneder i forveien for å prøve å selge disse produktene ut først.
Hun påpeker at dersom en kunde ønsker å bytte eller angre på et kjøp hos dem må de vise kvittering eller bankutskrift, og at dette gjelder selv for gaver.
– Og husk at vi ikke er en kjede. Våre leverandører er veldig strenge på det å ta tilbake returer. Alt må godkjennes, avslutter hun.
