– Nå kjenner vi at tiden er moden for å reagere litt på akkurat disse tingene

24. aug 2017 kl. 18:51

Vi møter Ida Falck og Harald Lunde Helgesen bak Haikw/ i det storslagne, industrielle lokalet 1857 på Grønland for å høre mer om samarbeidet med Butoh-dansere, og tanker bak kolleksjonen og Oslo Runway, bare timer før det hele skal vises fram.

Til sin nyeste kolleksjon har de for første gang hatt én fot plantet i dansens verden. Siden nyttår har de nemlig samarbeidet tett med dansere som har en forkjærlighet for den tradisjonelle japanske dansestilen kalt «Butoh».

I løpet av sine fem år i eksistens har designerne hver sesong overrasket publikum – og seg selv – ved å mikse helt nye kolleksjons-cocktailer som et resultat av et tett samarbeid med ulike kunstneriske gjester. Mye blir til på veien, og utforskningen de gjør i prosessen er i seg med på å forme det endelige målet.

– Siden i vinter har vi hatt møter med danserne der vi har lekt med eksisterende plagg for å finne fram til hva klær gjør, er og kan være. Vi har forsøkt å ikke ta for gitt hvordan de i utgangspunktet er ment til å brukes. Det har vært utrolig interessant å tilnærme klærne gjennom en slags opplevelses-basert forskning, forteller Falck Øien.

Foto: Silje Skarra

Foto: Silje Skarra

Foto: Silje Skarra

– Å jobbe sammen med et danseteam for å lage klær for kropp i bevegelse er jo rett og slett luksus. Det er nesten som om de har møtt klærne som om de selv var romvesen, de har bare tatt på seg klær på alle mulige måter. Det har skapt både humor og rørende øyeblikk faktisk, fortsetter hun.

Les også

Ny kolleksjon har slått alle rekorder

Bare et par meter unna oss strekker danserne fra Butoh Laboratorium seg så lange de er mot det høye taket, kretset av stabler på stabler med paller. Dype rytmer vugger mot veggene.

Med basis i hva kropp gjør med klær i såpass voldsomme bevegelser i samarbeid med danserne, har også en annen ting spilt inn. Gjennom å ha drevet Haikw/ i 5 år, har de samlet seg opp sterke meninger rundt motebransjen.

– Vi har opplevd så utrolig mye «mansplaining» når det gjelder hvordan vi bør drive businessen vår, gjennom alt fra trend forecasts og foredrag man har blitt utsatt for, og råd fra alle mulige kanter. Vi kjenner at tiden nå er moden for å reagere litt på akkurat disse tingene i form av en kolleksjon. Med en blanding av humor og aversjon mot akkurat dette, sier Ida.

Derfor har de trykket mengder av ord på plaggene i kolleksjonen, som er hentet fra trend analyser for SS’18.

– Blant de aller mest merkelige vi fant er kanskje ting som «Spring Camel», «Cheddar», «Electric Africa» og «Slow Future». Det er så mye rart.

I tillegg til kolleksjonen som vises på 1857 i kveld og i morgen, vil det både før og etter showet selges spesialdesignede produkter – noe de selv kaller souvenirer – i form av gensere og skjerf i en shop.

Dette er tredje sesongen de viser under Oslo Runway, og på årets program skiller de seg ganske tydelig ut fra resten av merkene.

– I år har det jo vært ekstremt flatt program, spør du meg da. I fjor var det jo mye gøyere å gå på visningene for å være helt ærlig. Nå er det meste helt gjennomkommersialisert, altså man mangler merker med kunstneriske ambisjoner. Siden man ikke har Anne Karine Thorbjørnsen eller Admir Batlak som en del av det, forteller Harald.

Les også

"Årets butikk" åpner ny avdeling på CC Vest

– Vi har jo noen skikkelig dyktige designere i Oslo, og det er kjempeinspirerende å ha de med i felleskapet. Så jeg håper virkelig Admir og Anne Karine kommer tilbake til Oslo Runway.

Selv har de ambisjoner om å fortsette på samme sti. De fikk nylig det franske agenturet Boon Agency i ryggen, som også har tidligere nevnte Admir og Anne Karine hos seg, i tillegg til den nylige Bik Bok Runway Awards-vinneren Michael Olestad. De er likevel ikke i tvil om at de vil fortsette å vise under Oslo Runway i tiden som kommer.

– Det føles veldig naturlig siden det er her vi bor, lever og blir inspirert. Publikumet vi ønsker å nå befinner seg her i Norge, både motefolket og kunstfolket. Det er mye mer meningsfullt å vise her enn i Paris eller London, der man ikke jobber til vanlig. Det er her vi hører hjemme, sier han.