– Finnes ikke det motemerke som ikke gjerne vil ha et samarbeid med dem.
Det danske motemerket Munthe med designer og grunnlegger Naja Munthe i spissen har all grunn til å juble.
Denne uka lanserer de nemlig et samarbeid med luksusnettbutikk Net-a-porter.
– Net-a-porter har gjennom flere sesonger holdt øye med oss og fulgt utviklingen vår tett. Da de i fjor høst fikk se vår Pre-Fall 2019-kolleksjon var de ikke i tvil – den passet perfekt inn, sier Naja Munthe til Melk & Honning.
Mini-kolleksjonen utviklet i samarbeid med Net-a-porter består av tre styles i et unikt silkeprint spesielt utviklet for luksusnettbutikken: et a-formet skjørt, en kortermet kjole med rysjer og en langermet maxi-kjole.
– Net-a-porter ville ha noe som signaliserte femininitet og det blomstrende, men på en vintage og deconstructed måte, så vi utviklet vårt patchwork-inspirerte print sammensatt av store blomster og vårens farger.
– Hva betyr det å få samarbeide med en aktør som Net-a-porter?
– Å inngå en langtidsrelasjon med et firma som Net-a-porter er en av de største cadeauer man kan få som et selvstendig motemerke. De er utrolig profesjonelle og ekstremt ettertraktede, og jeg tror ikke det finnes det motemerke som ikke gjerne vil ha et samarbeid med dem. De skal sies at vi har jobbet målrettet for det gjennom flere sesonger og tilpasset våre kolleksjoner til deres kunder.
I godt selskap
Det er ikke første gang Net-a-porter omfavner skandinavisk design. Fra før av er merker som norske Holzweiler og danske Stine Goya inne på luksusnettbutikken. Det samme er snart motepersonlighet Celine Aagaards Envelope1976.
– Jeg tror det som er helt unik med dansk og skandinavisk mote, er at man klarer å forene et vakkert, selvstendig design med anvendelige silhuetter. Vi tenker vakkert men også praktisk, og det tror jeg generelt skinner igjennom i skandinavisk design. Behovet for det vakre, men brukbare er noe som skinner igjennom når internasjonale innkjøpere faller for skandinavisk design. Vi har også en sterk tradisjon i Danmark der vi ikke lener oss på andre internasjonale merker, men holder fokus på og fast i vår egen DNA. Jeg tror det er det som gjør at de fleste skandinaviske designere har et så unikt uttrykk.
– Superga er kjent for sine mange samarbeid. Denne uken ble det kjent at det italienske merket teamer opp med den norske smykkedesigneren Annie Berner, som med det går i fotsporene til blant andre Rodarte, Luisa Via Roma, Highsnobiety og Sandro Paris.
– Nike skulle lansere den nye limited edition Air Force 1 Puerto Rico 6. juni. Men etter at Guna-urfolket i Panama har anklaget sportsgiganten for kulturell appropriasjon – uten tillatelse – har de nå trukket tilbake skomodellen.
– Marthe Kveli Valeberg har drevet butikken MagMaLou på Frogner og sitt eget merket byMagMalou i åtte år. Men denne uken annonserte mote-gründeren og stylisten at leken er over både for merket og butikken.
– Tidlig denne uken viste Gucci med sjefdesigner Alessandro Michele i spissen det italienske luksusmotehusets Cruise-kolleksjon i Roma. Som et tilsvar til den nye anti-abort loven som muligens vil stemmes gjennom i flere stater i USA, var kolleksjonen en hyllest til kvinnens rett til å bestemme over egen kropp.
Bonus: Ukens snakkis var visningen til Fredrik Tjærandsen Central Saint Martins-showcase i London, hvor han viste frem sine magiske ballongkjoler:
https://www.instagram.com/p/ByIou2SjMTR/
https://www.instagram.com/p/ByIpt5Gij5S/
Hovedbilde – fra Gucci Cruise-kolleksjon 2020 – via Getty Images
Med Pride Month like rundt hjørnet benytter flere aktører muligheten til å lansere egne kolleksjoner. For å sette fokus på og hylle LGBTQ-likeverd, har både Ralph Lauren og H&M designet plagg i regnbuefarger. Dette eksempelet følger nå også kleskjedene Jack & Jones og Carlings.
For å støtte fellesskap, brorskap og mangfold har Jack & Jones i samarbeid med It Gets Better, lansert sin første LGBTQ-kolleksjon. It Gets Better er en nonprofit-organisasjon med mål om å løfte og myndiggjøre lesbiske, homofile, bifile, transkjønnede og skeive ungdommer i hele verden.
Kolleksjonen består av t-skjorter, singletter, en denimvesk og denimjakke. Alle inntektene som kommer inn går til dette formålet.
Tradisjon tro slipper Carlings sin tredje kolleksjon på rad for å hylle Pride. Årets kolleksjon er kjønnsnøytral og består av fem t-skjorter, med en prislapp på 299 kroner. For hver solgte t-skjorte gir Carlings 100 kroner til FRI. En forening for kjønns- og seksualitetsmangfold.
«Carlings mener at alle er like mye verdt, og har rett til å elske hvem de vil. Men for oss er det også en selvfølge å ta et tydelig standpunkt og stå opp mot ulike former for understykking. Kjærlighet er for alle, og det kommer vi alltid til å kjempe for», uttaler Ingeline Gjelsnes, marketing manager i Carlings.
I fjor vinter kom nyheten om at det danske smykkemerket Maria Black skulle åpne sin første butikk i Norge. Det var i første omgang som en pop-up i Prinsens gate i Oslo, men med planer om en permanent løsning på sikt.
Da butikken åpnet i samme gate – et steinkast fra pop-upen – i april møtte Melk & Honning den danske smykkedesigneren.
Blødde fra fingrene
– Jeg lagde smykker på ukedagene og solgte på et marked i helga, forteller Maria Black til Melk & Honning.
Året var 2009. Hun var ferdigutdannet som gullsmed i London og trengte noe som kunne betale husleien.
– Uten å tenke over det fikk jeg bygget et brand og en slags første kolleksjon med umiddelbare tilbakemeldinger fra kundene.
I 2010 ble Maria Black grunnlagt. Kort tid etter ble hun kontaktet fra Danmark av noen som ville selge smykkene hennes. Med hjelp fra gode venner – en venninne stod modell og en annen tok bilder – fikk Black trommet sammen en slags presentasjon av en første kolleksjon.
– Det hele var veldig ad-hoc. Det var naivt og litt søtt, men det lyktes.
Hun brukte de siste pengene hun hadde på å utvikle to kolleksjoner.
– Jeg var blakk da de ringte fra Danmark med en god og en dårlig nyhet. Det gode var at de hadde solgt for nesten 100.000 danske kroner. Den dårlige var at jeg måtte levere på tre uker. Jeg blødde fra fingrene etterpå.
Butikken i Prinsens gate er Maria Black sin første utenfor Danmark.
Satser på fysiske butikker
Nå ni år senere satser Maria Black for fullt på fysiske butikker.
– Alle snakker om butikkdøden, men også om at opplevelsen er alt.
Med det har det danske motemerket utviklet et piercing-konsept med egne studioer i butikk der de piercer med eget design – Maria Blacks smykker.
– Snakk om opplevelse. Få ting gir mer sug i magen – underlig nok.
Butikken i Oslo er Maria Blacks andre. Fra før av har hun en butikk i hjembyen Købehavn. Nå står også London for tur.
– Til sommeren åpner vi en shop-in-shop på Selfridges i London.
– Lego for fashionistas
Black har alltid vært opptatt av øreringer som har spilt en sentral rolle i hennes kolleksjoner. Piercing var derfor et naturlig neste steg, sier hun.
– Det gav bare mening, og det passer så godt inn i vårt univers. Jeg kommer nok aldri til å slutte å lage smykker i verken sølv og gull. Heller ikke fine jewellery. Men piercing vil nok spille en stadig større rolle, sier hun.
– Brandet fyller snart ti år. Man kan ikke ha samme look som man hadde for ti år siden – man må hele tiden utvikle seg og ikke tro at man har funnet oppskriften for så å hvile på laurbærene. Det er her piercing-konseptet kommer inn. Det er noe som skiller seg fra de andre. Det er få som kan si at de piercer med egne smykker og designs.
For det er ingen hemmelighet at det finnes flust av skandinaviske smykkemerker – og konkurransen er stadig økende også internasjonalt.
– Da jeg startet tilbake i 2010 var det ikke mye konkurranse. Sånn sett var de første årene ekstra morsomme. Siden kom det mange brands på banen, og spesielt 2014, 2015 og 2016 var hardt. Samtidig tvinger det deg til å stoppe opp og ta et steg tilbake. Konkurranse er sunt sånn sett.
– Hva vil du si Maria Black er i dag kontra for ni år siden?
– Jeg vil si at vi er det samme: Lego for fashionistas. Tanken er at man skal kunne mikse, matche og selv style. Vi var en av de første til å selge alle øreringer individuelt. Det tok lang tid for folk å forstå. Men jeg mener at smykker skal være morsomt – og individuelt. Slik har det vært helt fra starten og slik er det enda. Kjernen i Maria Black er sånn sett den samme. Samtidig må man våge å ta sjanser. Noen ganger funker det – andre ikke.
Viktig marked
Det norske markedet har vært viktig for Maria Black, og er grunnen til at hun nå åpner det som er hennes første butikk utenfor Danmark.
– Nordmenn og dansker har vært på den samme reisen når det kommer til smykker. Svenskene har nok vært mer konservative i sin smykkestil. Norge har fra første dag vært et godt marked for oss, og har spilt en viktig rolle i oppbygningen av Maria Black som brand.
Nå er fokuset på den norske butikken og den nært forestående i London.
– Så får vi se hva som skjer videre. Tyskland og varehus som Kadewe er et naturlig videre steg. De har trafikken og vi har kreden – en god match.
– Men så skal vi også ha tid til å utvikle kolleksjoner. Jeg har alltid laget to store kolleksjoner i året, men har nå mer enn halvert antall pieces i hver kolleksjon. Det har fungert bra, og gir meg tid til å leke meg med både piercing-universet og nye prosjekter. Jeg er som gullsmed klassisk trent i sølv, men har for første gang nå prøvd meg med en kolleksjon med plast. Det var så gøy, og jeg gleder meg til å lansere den – kanskje før jul?
– Flere og flere ser viktigheten av å shoppe vintage.
Svensk-norske Åsa Formark står bak Velouria Vintage på Grünerløkka i Oslo – vintage-butikken som nærmest er blitt for et landemerke å regne i bydelen hun selv sammenlikner med både Söder i Stockholm og Le Marais i Paris. Nå åpner hun også nettbutikk, samtidig som hun kan feire ti år med butikkdrift i en tid der vintage er i vinden, men retail-markedet blør.
– Velouria Vintage er et sammensurium av inntrykk. Det er en butikk der man kan ta et dypdykk og finne noe rått. Noe spesielt som ingen andre har. Nå håper vi å bli det samme på nett for de kundene som ikke kan komme til butikken, sier Formark til Melk & Honning.
– Butikken sprang ut fra en drøm om å gjøre noe eget. Jeg har bestandig elsket vintage og shoppet mye når jeg har vært på reise. Men så fant jeg mye som ikke passet meg, eller som ikke var helt min stil, men som det var vanskelig å gå fra. Er man glad i vintage og finner noe helt vilt kult, så får man jo lyst til å kjøpe det. Så det var vel sånn det begynte. Med et ønske om å dele skattene.
– Jeg elsker fremdeles når en kunde finner et plagg de bare ikke greier å gå fra i butikken. Eller når noen kjøper en Chanel-veske. Det er et rush siden det er en stor investering. Folk blir rett og slett litt salige.
Velouria Vintage har blitt et landemerke på Grünerløkka i Oslo. Foto: Johanna Siring.
Økt interesse
Da hun skulle åpne sin egen butikk falt valget naturlig på Grünerløkka – bydelen Formark har elsket helt siden hun kom til Oslo.
– Jeg trives her. Det føles litt som Söder i Stockholm eller Le Marais i Paris. Som en liten by i byen. Løkka har utviklet seg i de årene Velouria har vært her, men nabolaget har beholdt den samme viben. Det er en god miks av folk, butikker og utesteder.
Samtidig har interessen for både gjenbruk, second hand og vintage fra et bærekraftsperspektiv bare økt.
– Gjenbruk er et viktig standpunkt, både for miljøet og for personlig stil. Jeg tror veldig mange er lei av å gå rundt i akkurat det samme som alle andre. Vi går i en retning der stadig flere ønsker å skille seg ut. Da er vintage perfekt. Kvaliteten på nyproduserte klær går stadig nedover, og jeg tror også at mange har blitt mer kvalitetsbevisste. Man vil ha bedre materialer, som for eksempel silke eller kasjmir, og det er mye billigere om man kjøper det vintage. Også tror jeg at selve skattejakten appellerer til noe hos urmennesket. Alle som har shoppet vintage kjenner igjen tilfredsstillelsen når man endelig finner akkurat det plagget man har lett etter dødslenge, sier Formark.
– Vi startet butikken akkurat da mange begynte å bli interessert i vintage, og har sett en stadig økning og bredde i kundegruppen vår. Det er gøy. Det ser ut til at flere og flere ser viktigheten av å shoppe vintage.
Foto: Johanna Siring.
– Å drive butikk er ikke for alle
Men å drive butikk er ikke bare-bare i en tid med sviktende marked og for mange dystre utsikter. Hva er hemmeligheten bak å ha overlevd på Løkka i så mange år?
– Vi har det gøy. Vi gjør noen som betyr noe hver dag. Å drive butikk er ikke for alle, men vi er over middels glad i folk og jeg tror kanskje det smitter av seg i butikken. I tillegg har vi klart å holde oss på et lavt prisnivå. Vi har faktisk stort sett de samme prisene nå som for ti år siden.
I takt med at interessen for second hand og vintage har økt har også butikkene som tilbyr dette poppet opp som paddehatter over hele byen, kanskje spesielt på Løkka.
– Det er fint med mangfold. Vi gjør vår greie og ser ikke på hva de andre butikkene gjør. Jeg mener det er viktig å være konsekvent med sitt eget konsept. Det er den eneste måten å overleve på. Det er fint at flere vintagebutikker ligger på Løkka. Da kommer det flere folk hit, og det er bra for alle.
– Hva tror du er så spesielt med nettopp Velouria Vintage?
– Det er vanskelig for meg å si hva som gjør Velouria spesiell. Det er opp til andre å bedømme. Mye av mine tanker og personlighet sitter i veggene her. Ikke minst i sosiale medier. Kanskje er det at vi prøver å gå vår egen vei. Kanskje er det litt galskap over det hele. Det er ikke så farlig, liksom. Mitt mål er å ha det litt gøy hver dag. Vi legger også mye energi i å finne de riktige plaggene, og vi er opptatt av å ha kvalitet. Jeg elsker at vi har alle typer kunder i alle aldre. Du vet aldri hvem som kommer inn døren.
Trender kommer og går, men basisen består
Det er Formark som sammen med sitt team selv gjør alle innkjøp til butikken. Slik det har vært i ti år.
– Vi håndplukker alle varer fra våre forhandlere. Det er en spennende prosess, og siden jeg er glad i å reise, så er det perfekt. Jeg er opptatt at det skal vare en blanding av spesielle ting og det mer vanlige. Vintage kan også være en enkel silkebluse eller en kasjmir-trøye. Vi selger alt fra Chanel-vesker til rockshirts, sportmerch, collegegensere, jeans og hvem vet hva mer. Det er i miksen av alt det interessante oppstår.
– Jeg er også opptatt av å være på trend. Vi skal være et alternativ til fast fashion. Derfor følger vi nøye med på sesongens trender. Mote går i sykluser så det er stort sett bestandig mulig for oss tilby noe a-la det man ser på catwalken. Så Velouria endrer seg litt hele tiden. Ikke minst fyller vi på varer hver dag. Vi ser trender komme og gå, men også kommer tilbake stadig raskere. Det føles som om at alt er lov. Alle trender eksisterer litt side om side i dag. Så, ja, utvalget er helt klart annerledes nå enn for ti år siden, men basisen består.
– Hva er det mest utfordrende med å drive vintage-butikk i Oslo?
– Akkurat nå er det alle ombygginger av veier og trikkespor. Det har sikkert skjedd vanskelig ting opp igjennom, men jeg prøver å tenke positivt og ikke dvele for mye ved det. Jeg har arvet en gullfiskhukommelse fra faren min. Det er veldig fint, fordi jeg fokuserer ikke på det negative, men prøver å løse ting eller gå videre.
– Og det morsomste?
– Folk. Å møte alle som er innom butikken. Å se lykken når noen finner drømmeplagget. Det gjør meg fremdeles glad.
Foto: Johanna Siring.
– Jeg er blitt ekstremt kresen
Tid og tålmodighet er Formarks beste tips når det kommer til second hand- og vintage-shopping. Det – og å lage seg en liste over hva man faktisk er på jakt etter.
– Det er også viktig å ha et åpent sinn. Ofte ser 80-tallsblusen mye kulere ut på deg enn hva den gjør på hengeren.
– Hva ser du selv etter når du handler vintage?
– Jeg er blitt ekstremt kresen. Jeg ser etter gode materialer som silke og cashmere. Og 70-tallskjoler. Det synes jeg er gøy til fest. Store blomster og klare farger. Det var de flinke til på 70-tallet, så får man heller leve med polyester i noen timer på fest. Jeg kikker bestandig litt på Chanel-vesker, men jeg sparer pengene mine til konsertbilletter for tiden, så det får bli med litt kikking.
– Hva er dine tips til gründere som drømmer om å starte noe eget?
– Å ikke gi opp. Ha en egen idé – ikke bare kopier noen andre. Å drive eget er en livsstil. Det gir en frihet, men du er til syvende og sist ansvarlig for din egen hverdag. Og så må man være litt som poteten, brukbar til det meste. For det er utrolig mange forskjellige oppgaver å løse underveis, og det kan være litt skummelt. Min innstilling har alltid vært at man kan lære seg alt om man bare vil.
Snart sommer! Og med en ny sesong for døren står også en mengde nyheter på skjønnhetsfronten. Her er noen av produktene vi gleder oss aller mest til i ukene fremover og som har potensiale til å bli nye skjønnhetsfavoritter.
Den perfekte maskara?
Kan det tenkes at jakten på den perfekte maskaraen endelig er over? Mac lanserer nyheten Extended play perm me up lash som umiddelbart skal løfte og gi vippene bøy. Den skal sitte i hele 16 timer, men kan enkelt fjernes med varmt vann.
Kultfavoritt: Christophe Robin
Den franske favoritten med det søte navnet lanserer en ny type balsam som skal fungere som et supplement til allerede lanserte Cleansing purifying scrub with sea salt som kom i 2013. Sammen er de to den perfekte detox-behandling for både hår og hodebunn. Nyheten Detangling gelée with sea minerals skal brukes etter skrubben, og har en gel-tekstur som skal virke mot floker samtidig som den ikke tynger håret. Kan brukes hver dag.
Bananpudder
Make-up-artistenes favoritt banana powder lover en jevn hudtone og matt finish. Kanskje ikke så rart da at mirakelpudderet allerede er en storfavoritt internasjonalt. Nå får du kultproduktet også i Norge. Med sin gule farge – derav navnet – skal pudderet jevnt ut hudtonen og motvirke rødhet samtidig som det gir en silkeaktig, matt finish.
Trendy rensevann
Alle snakker om miccelært rensevann – og det er ikke uten grunn. Chanel utvider sin renseserie med L’eau micellaire denne våren – et ultra-sensitivt miccelært rensevann for alle hudtyper. Det skal fjerne alle former for makeup – også vannfast – og er et alt-i-ett-produkt for ansikt, lepper og øyne for bruk både morgen og kveld.
En mer budsjettvennlig variant er fra This Works – det amerikanske hudpleiemerket som nå har vært i Norge i ett år. Et avgiftende miccelært rensevann som skal fjerne både forurensning, giftstoffer og makeup. Det inneholder blant annet vitamin B5 som skal gi en klarere og fastere hud. Passer også til sensitiv hud.
Som silke
Japanske Sensai lanserer nyheten Absolute silk micro mousse treatment som første steg i den nye serien Absolute silk. Den blir senere utvidet med Absolute silk cream og fluid. En luftig mousse med mikrobobler som skal fremme hyaluronsyresyntesen i huden og forberede huden på videre pleie etter rens. I butikk i juni.
Bonus: hint av farge
Gi leppene en fuktighetsboost med Loccitanes Delicious tinted balms. De kommer i fire ulike farger, og er snille mot huden samtidig som de er rike på både fuktighet og næring med 100 prosent vegetariske ingredienser fra frukt fra Provence.
Hun drev tre selskaper innen mote da hun ble mamma for første gang.
For ni år siden leide hun ett rom i den tidligere direktørboligen i Maridalsveien ved Akerselva i Oslo. I dag har Anh-Marthe Storheil (33) og hennes Storheil Agency vokst seg over hele to etasjer som fungerer som showroom og kontor for både agenturet og hennes eget motemerke Iben.
Fra ekstrahjelp til eget agentur
Da hun var 15 år flyttet Anh-Marthe alene til Fredrikstad for å bli barnevernspedagog, før turen gikk videre til Oslo som 19-åring. Hun forteller at det var ved en tilfeldighet at hun kom inn i klesbransjen da hun fikk jobb i Bestseller-gruppen.
Anh-Marthe Storheil.
– Jeg var veldig sjenert, og turte ikke å se folk i øynene. Jeg gikk fra å være ekstrahjelp i butikk og fascinert av selgerne som kom innom for å selge oss klær, til det å ville skape noe eget, forteller hun til Melk & Honning.
Hun var bare 19 år da hun ble junior-selger i det danske konsernet IC Company for varemerket Inwear. Som 20-åring ble hun Country Manager i Norge for det danske merket Saint Tropez. Da hun ble 24 år skjønte hun at det var på tide å starte for seg selv.
Fem år senere hadde Anh-Marthes Storheil Agency bygget opp de danske merkevarene Second Female, Just Female og Jane Kønig i det norske markedet. Anh-Marthe hadde også startet opp multibrand-butikken Støy i Fredrikstad med internasjonale merker som Acne, Isabel Marant, Ganni samt egne varemerker.
– Da jeg startet Storheil hadde jeg som mål å selge varer for 50 millioner innen fem år. På det femte året solgte vi for 60.
I 2014 startet hun sitt første egne klesmerke, Iben, og ledet med det både eget agentur, butikk og klesmerke.
Og midt i det hele ble hun mamma for første gang.
– Jeg gikk fra å elske jobben min, til å ha dårlig samvittighet fordi jeg heller ville være på jobb enn å sitte hjemme å amme. Jeg tror jeg ble litt satt ut av at jeg ikke visste hvordan jeg skulle gjøre noe så grunnleggende som bare å sitte stille og være mamma. Livet mitt har jo alltid gått på høygir.
Innpass hos Selfridges
I 2016 fikk Iben, sammen med flere andre norske varemerker, være med på et prosjekt i regi av moteklyngen Norwegian Fashion Hub. Det innebar blant annet en tur til Italia der Anh-Marthe og teamet fikk muligheten til å møte verdensledende eksperter i merkevarebygging og strategi.
Med det ble målet med å utvikle Iben til et internasjonalt varemerke tydeligere. Det samme ble jobben med å identifisere hvem Iben skulle være.
– I utgangspunktet skulle Iben kun være basisvarer med høy kvalitet for å komplettere nordmenns garderober. Men etter prosjektet med Norwegian Fashion Hub og turen til Italia fastsatte vi at hovedmålet er å kommunisere selvfølelse, derfor er Iben strong, independent, passionated og free, forteller Anh-Marthe.
Under motemessen Copenhagen International Fashion Fair to år senere sto Iben på stand slik de har gjort i alle sesonger. Men dette året fikk standen rekordbesøk. Blant annet kom en innkjøper fra varehuset Selfridges i London innom for å kjøpe inn det norske motemerket.
– Idet innkjøperen gikk derfra føltes det som at jeg hadde klart målet mitt om å lage noe som var ekte. Når verdens feteste varemagasin spør om å få kjøpe varene dine, uten at du har drevet med direkte markedsføring for å oppnå dette, så er den kreden mye sterkere enn noe annet. Selfridges ønsker å kjøpe inn Iben basert på de sterke verdiene våre.
Samme år ble Anh-Marthe og Iben med til Tokyo, Japan. Også denne gangen i regi av moteklyngen, for å lære mer om det japanske markedet.
– Japanerne er opptatt av kvalitet og produksjon i Europa, så vi har alltid tenkt at verdiene våre går godt overens. Men vi kom med prototyper fulle av feil ettersom vi hadde sendt de riktige tilbake til fabrikkene for produksjon, minnes Anh-Marthe.
Hun ble fortalt at det ville ta minst tre år før noen i Japan ville være interessert i Iben. Men etter en visning på den norske ambassaden i Japan fikk hun allerede samme kveld to henvendelser fra japanske innkjøpere.
Anh-Marthe Storheil etter Iben SS19-visningen under Oslo Runway. Foto: Joe Harper
– Viktig å vite hva du inspireres av
Anh-Marthe innrømmer at hun håper fremtiden ikke skal bli fullt like heftig som de fem siste årene har vært. Når det er sagt har hun store planer om å etablere Iben også internasjonalt. Det starter allerede nå med innpass hos Selfridges i London der Iben ligger side om side med noen av verdens største motemerker.
– Vi har som mål å ligge i butikker som tør å skille seg ut og som er i premium segmentet- i hele verden, ikke bare i Norge. Samtidig har det vært viktig for oss å ikke stresse Iben. Vi ønsker en sunn og sikker vekst, forteller Anh-Marthe.
– Vi har allerede begynt på neste kolleksjon som er SS20. Den handler om balansen mellom det å ha en karriere og det urbane, og det å sette pris på følelsen av frihet. Noe jeg tror vi alle ubevisst beveger oss mot.
– Hva ditt beste råd til unge gründere som ønsker som lykkes?
– Før du starter er det viktig å vite hva du inspireres av og hva som driver deg. Jeg måtte etter fem år nullstille meg og spørre meg hva som egentlig driver meg. Jeg tror mange start-ups går på en smell fordi de ikke vet hva de vil. Én ting er å kartlegge bedriften, men hvorfor du starter den er like viktig.
Hvert år stoppes titusenvis av piratkopierte varer på grensa.
Tidligere denne måneden meldte danske Finans om at Toldstyrelsen i Danmark de siste fem årene har opplevd en markant stigning i antall saker med kopivarer.
Hvordan er stå her hjemme? Melk & Honning spurte Tolletaten.
– Jevnt nivå
Antallet piratkopierte varer som destrueres av Tolletaten i Norge holder seg på et jevnt nivå, forteller seniorrådgiver ved Tolldirektoratet, Elisabeth C. Nettum.
Tall fra Tolletaten viser at antall piratkopierte varer destruert i 2017 var 42 538 mot 60 643 i 2018, men tallene varierer fra 2013.
– Tolletaten har hatt et våkent øye på piratkopierte varer over mange år, og dette har ført til en dreining i forsendelsesmåten for falske varer for å unngå at varen blir fanget opp i tollkontroll. Piratkopiene kommer i større grad i små sendinger direkte til mottaker som ofte er en privatperson, noe som gjør det mer utfordrende for tolletaten å fange opp og destruere varene. Dette er en trend vi ser i hele Europa.
Men norsk lovverk skiller seg fra EU-regelverket ved at Tolletaten ikke kan tilbakeholde og destruere små varesendinger til privatpersoner. I EU benyttes et såkalt passivt samtykke, hvor sendinger på inntil tre stk eller to kilo kan tilbakeholdes av Tolletaten, forteller Nettum.
Kraftig økning i Europa
En studie publisert på Velgekte.no utført av OECD og EUs varemerkemyndighet EUIPO har undersøkt trender i handelen med piratkopierte varer.
Studien viser at importen av piratkopier til EU økte med nesten to prosent fra 2013 til 2016. Nå er 6,8 prosent av varene som ankommer Europa årlig piratkopier mot 5 prosent i 2013. Det utgjør varer til en verdi av 460 milliarder euro.
Studien viser også at piratkopiene har spredd seg til alle bransjer, at flere og flere bransjer berøres av piratkopiering og at så og si alle produkter forfalskes.
Piratkopiene ankommer gjerne som små pakkeforsendelser bestilt på nett. Ved å benytte denne fraktmetoden reduseres risikoen for å miste store partier i tollkontroll samt sjansen for å bli oppdaget. Kriminelle nettverk distribuerer derfor i økende grad piratkopier i form av slike små postforsendelser. Det gjør det ifølge studien vanskeligere for tollmyndighetene å sjekke og beslaglegge piratkopier.
Fra Kina og Hong Kong
Kina og Hong Kong er de klart største opprinnelseslandene for piratkopier.
Tidligere studier har vist at rundt 80 prosent av piratkopiene stammer fra disse to landene. Det nye studiet bekrefter at dette ikke er endret.
Men det er ikke lenger bare vestlige varemerker som kopieres. Også kinesiske merkevarer og merkevarer fra land som Singapore og Brasil blir i større grad enn tidligere piratkopiert.
(Instagram @inamorataswim) – Oransje badedrakt, 300 kr fra Monki – Grønn badedrakt fra Camilla Pihl, 1399 kr via Høyer – Rød badedrakt med prikker, 299 kr fra H&MBadedrakt fra Oye Swimwear, 3067 kr via Net-a-Porter – Rosa dyremønstrete badedrakt fra Les Girls Les Boys, 979 kr via Zalando – Hvit badedrakt, 300 kr fra Weekday – Sort badedrakt, 608 kr fra Arket(Instagram @nadiaaboulhosn) – Sort badedrakt med gule blomster, 1399 kr fra Ganni – Brun badedrakt fra Envelope1976, 1399 kr via Høyer – Gul badedrakt med mønster, 1399 kr fra GanniSort badedrakt med knyting i livet, 490 kr fra &OtherStories – Blå badedrakt med blomster, 349 kr fra Zara – Ferskenfarget badedrakt fra Solid & Striped, 1472 kr via Net-a-Porter – Gul badedrakt fra Underprotection, 1745 kr via Zalando(Instagram @abikiniaday) – Brun badedrakt fra Toteme, 1199 kr via Høyer – Grønn tigermønstrete badedrakt, 1399 kr fra Ganni – Hvit og gul badedrakt, 129 kr fra Zara
Tirsdag viste Gucci med sjefdesigner Alessandro Michele i spissen det italienske luksusmotehusets Cruise-kolleksjon i Roma. Visningen fant sted i Kapitolmuseene, og bød på nærmere 100 looks som hyllet kvinners rett til å bestemme over egen kropp.
Brodert livmor
– Kvinner skal kunne ha friheten til å velge om de ønsker å avslutte en graviditet. Det er det vanskeligste valget for en kvinne å ta og jeg respekterer det valget, fortalte Alessandro Michele under en pressekonferanse ifølge The Guardian.
Kolleksjonen omfattet t-skjorter med slogans som «My body, my choice» og «Chime» på. Sistnevnte refererer til Gucci sin likestillingskampanje, Chime for Change. En silkekjole med en livmor brodert på var blant nøkkelplaggene som vakte mest oppsikt på catwalken.
«Dette plagget gjengir den kreative lederens visjon om frihet, likhet og livsutfoldelse. Helt siden starten på Chime for Change i 2013, den globale kampanjen som representerer og taler for likestilling, har Gucci hatt et langvarig engasjement for kvinner og jenter med sine innsamlingsprosjekter rundt om i verden for å støtte seksuelle og reproduktive rettigheter, mors helse og frihet til individuelle valg», skriver Gucci på Insta.
Museet der visningen fant sted ligger på den helligste av de syv høydene i den italienske hovedstaden, Kapitolhøyden. Ved å inkludere flere silhuetter lånt fra den katolske kirken i kolleksjonen, tok Gucci også et standpunkt mot katolisismens negative syn på abort.
Den såkalte cappello romano-hatten brukt av prester, prestekraver og antrekk typisk for nonner var blant de religiøse elementene som stod i kontrast til kolleksjonens budskap.
I hardt vær
Tidligere denne måneden fikk Gucci kritikk fra Sikh-miljøet for å ha inkludert en turban i en av sine kolleksjoner.
Det italienske luksusmotehuset måtte tidligere i år trekke en genser fra sortimentet etter anklager om blackface.
Til høsten er det klart for en ny runde med gjestedesignersamarbeid for H&M. Forrige uke kom nyheten om at den svenske klesgiganten for første gang skal samarbeide med en couture-designer, italienske Giambattista Valli.
Melk & Honning tok en prat med fem norske motepersonligheter om deres forventninger til årets gjestedesignersamarbeid.
– Verdt å stå i kø for
Kine B. Hartz.
– Jeg tenker at dette er stort scoop for H&M. Giambattista Valli er en meget anerkjent og unik designer som er kjent for sitt vakre, feminine univers. Hans kunstneriske, glamorøse kreasjoner er en type luksus som har vist seg å appellere til den unge, moderne kvinnen verden rundt, sier Kine B. Hartz, sjefredaktør i Costume til Melk & Honning.
– At den type kjoler lages for et bredt publikum synes jeg er nok et bevis på at mote bare blir mer og mer demokratisert. Å bære en av hans vakre kreasjoner tenker jeg er en helt egen opplevelse, og jeg synes det er positivt at dette nå blir mulig for et mye større publikum.
Hun tror samarbeidet vil føre til en enda større etterspørsel.
– Å kapre et av disse plaggene er det verdt å stå i kø for. Av det jeg har sett er dette kjoler du kan henge i skapet og ta frem igjen og igjen, til de helt spesielle anledningene, og føle deg like unik hver gang. Det er en tidløs eleganse og glamorøs lekenhet over det han designer som jeg liker veldig godt.
– Det minner meg litt om da Alber Elbaz for Lanvin designet for H&M i sin tid. Det var et håndverk der og et snitt som kun de beste mestrer. Jeg har selv en av kjolene fra den kolleksjonen, og blir i like godt humør hver gang jeg tar den på meg. Det er et lite kunstverk.
Hartz mener pre-droppet er en god idé som kan være med på å skape buzz som varer frem til den store lanseringen i november.
– Jeg forventer godt håndverk, nydelige snitt og gode materialvalg i kombinasjon med dette storslåtte, lekne, feminine og vakre, som tar litt pusten fra deg, avslutter hun.
– Positivt overrasket
Ida Elise Eide Einarsdóttir
– Jeg ble positivt overrasket da det ble klart at det var Giambattista Valli som var neste gjestedesigner ut for H&M, sier Melk & Honning-redaktør Ida Elise Eide Einarsdóttir.
– For å være ærlig hadde jeg mer tenkt i retning av Off-White eller et annet mer kontemporært merke som kanskje i større grad appellerer til kidsa og som forener mote og street wear som for alvor har kommet for å bli. Samtidig er jeg ganske letta over at det ikke var det.
– Jeg tror H&M har gjort helt rett i å velge det som virker å være fra øverste hylle – for første gang en couture-designer – til å ta over stafettpinnen – spesielt i lys av fjorårets gjestedesignersamarbeid med Moschino, sier hun.
– Samtidig har H&M gjort en rekke mer kontemporære grep denne gangen for eksempel med pre-kolleksjonen som ble sluppet i butikk bare dager etter at nyheten først kom. Det virker oppdatert, og er helt i tråd med trenden med drop-modeller som i stadig større grad også implementeres av de store luksusmotehusene.
Einarsdóttir mener Valli er spesielt interessant ettersom designet hans som en haute couture-designer i utgangspunktet er utilgjengelig for de aller fleste.
– Slik skiller han seg klart fra andre gjestedesignernavn som for eksempel Alexander Wang som har et helt annet prispunkt på sin design. Når det er sagt blir det desto mer utfordrende å skulle tilby Vallis signatur i en mer eller mindre masseprodusert utgave til tross for begrenset opplag.
– Er pre-kolleksjonen en indikator på hva vi vil få se til høsten så gleder jeg meg stort. Det er nok ikke for alle, men forhåpentlig heller ikke holdt utelukkende i couture-land med voluminøse tyllkjoler à la den Kendall Jenner viste frem under Amfar-gallaen. Selv om det er det Valli først og fremst er kjent for, lager han jo også både prêt-à-porter og tilbehør.
– Egentlig ikke mulig å masseprodusere couture
Ingeborg Heldal.
– Det er spennende at en couturedesigner skal lage kjoler til «folket». Det blir interessant å se hva de gjør med materialvalg. Pre-kolleksjonen var ikke overraskende preget av mye tyll, forteller Ingeborg Heldal, ansvarlig redaktør i KK til Melk.
Heldal forteller at hun egentlig aldri blir overrasket over designersamarbeidene, ettersom H&M alltid får med store designere på laget.
– Det mest utfordrende blir nok å prøve å ivareta eksklusivitet i håndverk og materialvalg. Det er jo egentlig ikke mulig å masseprodusere couture. Men vi får nok se mye tyll, som også preget pre-kolleksjonen, sier hun og legger til;
– Det føles litt tidsriktig å la deler av kolleksjonen være mulig å kjøpe umiddelbart. Akkurat som at flere designere nå velger å vise in season.
Hva forventer du av kolleksjonen?
– Voluminøse kjoler, lag på lag, slep og tyll, tyll, tyll!
– Håper det fremdeles har et «couture-piff»
Elise Alexandra Gulbrandsen.
– Jeg tenker at det er et spennende og lovende valg som kan føre en mer ukjent designer til massene. Mange har sett fantastiske kjoler på den røde løperen som de nå kan få en bit av, men de er ikke for alle, sier Elise Alexandra Gulbrandsen, leder for MinMote til Melk.
– Jeg håper det kommer til å synes at det fremdeles har et «couture-piff», at det er noe ekstra. Allikevel er dette plagg som kan være krevende å få mye bruk av. Det virker som at det første droppet har slått godt an hos publikum, så jeg er spent på fortsettelsen.
Hun synes at man alltid blir litt overrasket av H&M sine nye gjestedesignere ettersom det er et så stort spenn, og peker på klassiske motehus som Lanvin og Balmain, it-designere som Isabel Marant, og de litt mer ville innslagene som Moschino og Versace.
– Jeg forventer en kolleksjon, eller i hvert fall plagg, som har wow-effekten Kendall Jenner hadde da kolleksjonen ble lansert. Jeg håper på mer tyll! Kjolene kan bli en hit på julebord eller nyttårsfest, men er kanskje ikke plaggene du bruker år etter år. Som alltid vil det sikkert være plagg som blir revet bort fra hyllene, og noen vi finner igjen på salgsstativene noen måneder senere, sier hun og fortsetter;
– Det er veldig smart å ha et pre-drop, men tiden ble litt knapp for å bygge nok hype. Vanligvis kommer nyheten om valg av gjestedesigner, så går piffen litt ut av ballongen før plaggene kommer. Nå rakk man ikke å blåse opp nok før ballongen sprakk.
– Kommer til å bli helt fantastisk
Petra Middelthon. Foto: Isabel Watson
– Valget av Giambattista Valli som ny gjestedesigner er et veldig spennende og riktig valg tidsmessig. Det er heller ikke overraskende med tanke på historien H&M har hatt med gjestedesignere, sier Petra Middelthon, sjefredaktør i Elle til Melk & Honning.
– Slik som jeg kjenner og har fulgt Giambattista Valli, så vet jeg at det kommer til å bli helt fantastisk.
Hun tror dette samarbeidet henvender seg til et mindre kommersielt publikum.
Hva tenker du om at H&M for første gang lanserer kolleksjonen med et pre-drop?
– Kolleksjonen er jo veldig fotogen, og det er sikkert lurt at første drop kan kjøpes samtidig som den ble lansert på den røde løperen i Cannes.
Både Chanel og Fendi der Lagerfeld holdt rollen som kreativ leder og sjefdesigner hyllet ham i forbindelse med sine visninger som begge fant sted kort tid etter hans død.
Nå skal Chanel, Fendi og Lagerfelds selvtitulerte merke gå sammen for å minnes sin tidligere sjefdesigner.
Helt siden 2005 har Lagerfeld holdt spektakulære Chanel-visninger i Grand Palais i hjertet av Paris. Det ikoniske stedet vil huse minnemarkeringen som har fått navnet «Karl For Ever». Det vil skje under moteuken for menn i Paris, 20. juni.
Den kanadiske operaregissøren Robert Carsen står bak deler av minneseremonien der det blant annet vil bli vist en rekke filmer med Lagerfeld og hans samarbeidspartnere samt ulike innslag med dans, musikk og teater for å hylle designeren.
Markeringen er bare for spesielt inviterte gjester. Ifølge WWD er det omlag 2500 personer som får være tilstede.
– Jeg ønsker å gjøre noe fullt av liv og uforventet, sier Carsen til WWD og viser til Lagerfelds kjente sitat «A funeral? I’d rather die».
President i Chanel, Bruno Pavlovsky, forteller til motenettstedet at det blir en sterk markering og feiring av Lagerfeld som person.
– Minneseremonien vil handle om bare Karl: hvem han var, hva han elsket, hva som ga ham energi. Jeg er glad for at vi kunne gå sammen med Fendi og merket Karl Lagerfeld for å skape dette eventet. En hyllest som feirer de tingene som han elsket og som inspirerte ham.
I tillegg har hun de siste to årene også vært såkalt exclusive for Louis Vuitton – en høythengende avtale gjort med spesielt ettertraktede modeller som forplikter de til å kun gjøre oppdrag for det respektive motehuset. Veiteberg har derfor gått alle deres visninger og figurert i flere kampanjer.
Nå figurerer Veiteberg i Louis Vuittons nyeste smykkekampanje, som har fått navnet B Blossom Jewellery, side om side med en rekke store skuespillernavn.
Det erkefranske luksusmotehuset har også hanket inn Game of Thrones-skuespiller Sophie Turner, Kickass-skuespiller Chloë Moretz, den kinesiske up-and-coming skuespilleren Zhong Chu Xi, og den transkjønnede modellen og skuespilleren Indya moore, kjent fra HBO-serien Pose.
– Signe har vært exclusive for Louis Vuitton en stund nå, men at hun er valgt til å fronte akkurat denne kampanjen er jo ekstra moro når det er sammen med fire enda mer profilerte kjendiser, forteller Marianne Hanson ved Team Models’ modellbyrå i Oslo til Melk & Honning.
Hanson mener det å booke slike kampanjer er noe de fleste modeller drømmer om.
– Men det er nok beauty som står aller høyest – og det å lande en kontrakt med for eksempel Estée Lauder er helt på toppen.
Kampanjebildene er tatt av den kjente fotografen Craig McDean. Kolleksjonen er tilgjengelig i butikk og på nett fra 31. mai.
Her kan du se alle bildene:
Signe VeitebergSophie TurnerIndya Moore Zhong Chu XiChloë Moretz
Lanserer norskutviklet menskopp i forbindelse med den internasjonale menstruasjonsdagen.
De siste årene har en bølge av feminisme, åpenhet rundt kropp og seksualitet og self-love skylt over livsstilsmagasinene og sosiale medier. Unge influencere med mengder av følgere har plutselig begynt å snakke åpent om både kroppshår, det å kaste bh-en og å ha mensen i et forsøk på å fjerne stigma. Og stadig flere aktører ønsker å spille på lag med woke millennials med smarte, innovative produkter for moderne kvinner.
Blant disse er norske Flove som denne uken, godt timet med den internasjonale menstruasjonsdagen tirsdag, lanserer pastellfargede menskopper designet og utviklet i Norge.
– Jeg mener absolutt at vi må snakke om mensen. Rett og slett fordi mange av oss mangler mensen «101»-kunnskap og fordi det fremdeles er tabu, sier grunnlegger Jeanette Pettersen til Melk & Honning.
– Vi bør snakke om det på en informerende måte, som gjør at både jenter og gutter lærer om syklusen, og hva som skjer i kvinnekroppen. Det er ille at folk fortsatt sier æsj når de hører ordet mensen, noe som er noe av det mest naturlige med å være menneske.
For Pettersen var det frivillig arbeid rettet mot land i Afrika som gjorde henne bevisst på at mensen for mange byr på langt større utfordringer enn smerter, blod og søtsug.
– Mange jenter kommer ikke på skolen når de har mensen på grunn av manglende fasiliteter for å skifte eller fordi de ikke har råd til bind. Som et resultat ender mange med å droppe ut av skolen, noe som fører til skjev fordeling av kunnskap og makt i samfunnet.
– Det er en ond sirkel som kanskje kan bli brutt med noe så enkelt som menskopp?
Så et hull i markedet
Etter mye research og et dypdykk ned i en bunnløs verden av menskopper, bind og tamponger ble Pettersen sjokkert over det hun fant ut.
– Selskapene er faktisk ikke pålagt å oppgi innholdet i produkter de fleste med en vagina – som er det mest absorberende organet vi har – bruker hver eneste måned. Det er heller ikke noen krav til produksjonen, prosessen eller råmaterialet på produktene som selges på det norske markedet.
Bindgigant Libresse bekrefter overfor Melk & Honning at det ikke finnes noen lov som krever at man har med fullstendig ingrediensliste på bind og tamponger.
Menskoppen Flove – som skal uttales «Flow» – er laget av medisinsk silikon, og ifølge Pettersen godt dokumentert, designet og utviklet i Norge og produsert i såkalt rentrom i Taiwan. Det vil si at produktet produseres og behandles som om det var et medisinsk produkt.
– Selve menskoppen er designet med tanke på enkelhet og komfort. De to ringene øverst gjør den enkel å få på plass og enkel å holde brettet ved innføring. I tillegg er «stilken» flat, rund og med godt gripetak.
Grunnlegger av Flove, Jeanett Pettersen
Treffer en millennial målgruppe
Designet og brandingen er tydelig valgt for å treffe en millennial målgruppe.
– I mine øyne er ungdom og unge i dag utrolig oppgående og kunnskapsrike; Disse nytter det ikke å lure. Derfor skal Flove være ufiltrert og ærlig i sin kommunikasjon.
– Det har underveis i prosessen vært helt bevisst at Flove skal skille seg ut fra alle de andre mensmerkene på markedet. Tanken er å gjøre det lekent, enkelt og å ufarliggjøre mensen. Og det skadet ikke å være Insta-vennlig samtidig.
Nå er planen å introdusere Flove bredt på markedet.
– Reaksjonen så langt har bare vært utelukkende positiv. Og jeg kan vel si såpass at tanken er å selge mer enn bare menskopper i fremtiden.
På Frogner i Oslo ligger konseptbutikken MagMalou med motemerker som Ganni, Bytimo, Gestuz og Munthe – i tillegg til eier Marthe Kveli Valeberg sitt eget merke: byMagMalou.
Men etter åtte år annonserer mote-gründeren og stylisten nå at byMagMalou-eventyret er over. Valeberg forteller til Melk & Honning at butikken og nettbutikken holder åpent til 1. juli eller så lenge varelageret rekker. I tillegg til å selge ut varelageret har butikken tatt inn mye second hand og vintage.
– Dette er en relativt ny beslutning og fremdeles litt trist og uvant for meg. MagMaLou-butikken på Frogner og byMagMalou-kolleksjonene har vært babyene mine i åtte år.
– Jeg har virkelig lært sinnsykt mye underveis, og har satt enormt stor pris på kunder, ansatte, venner og familie som har støttet og inspirert meg i alle disse årene, sier Valeberg.
Hun understreker at retail-bransjen er i stor endring. Selv er hun nå klar for nye prosjekter og utfordringer.
En kronisk muskeldiagnose har gjort det vanskelig for mote-gründeren å drive både butikk og klesmerke. Men ferdig i bransjen er hun ikke.
– Jeg gleder meg til å jobbe med nye og kreative ideer, så får vi se hva som skjer parallelt som vi fortsetter å utvikle podcasten vår Marthe & Isabel, sier Valeberg om podcasten hun har sammen med skuespiller og venninne Isabel Ødegård.
– Først skal jeg ta meg en god og lang sommerferie, og ha mest mulig kvalitetstid med familien og barna før jeg kan si noe mer konkret om hva som kommer til høsten. Men jeg tviler på at jeg vil gå den arbeidsledig i møte.
De siste årene er det blitt stadig større fokus på modellers fysisk og psykiske helse og arbeidsvilkår blant annet i kjølvannet av #MeToo.
Forrige uke kom nyheten om at luksusgruppen Kering nå innfører et forbud mot å bruke modeller under 18 år. Det er LVMH uenige i.
Men hva tenker de norske modellbyråene? Vi spurte tre av landets fremste modellbyråer om hva de tenker om et eventuelt forbud mot bruk av modeller under 18 år.
Uenighet internasjonalt
– Etter vårt synspunkt er den fysiske og psykiske modenheten til modeller over 18 år mer riktig i forhold til rytmen og kravene som stilles i dette yrket, sier Marie-Claire Daveu, Chief Sustainability Officer and Head of International Institutional Affairs i Kering til i-d.
Luksusgruppene Kering og LVMH lanserte i 2017 en såkalt model chartersom skal sikre modellers helse, arbeidsvilkår og rettigheter. Her forplikter de seg til å blant annet ikke benytte seg av modeller under 16 år, eller med størrelse 0. Kering og LVMH sitter henholdsvis på motehus som Gucci, Saint Laurent og Balenciaga og Louis Vuitton, Fendi, Celine og Dior.
LVMH ønsker imidlertid ikke å følge Kering sitt eksempel når det kommer til å unngå bruken av modeller under 18 år.
– Det som teller er ikke først og fremst alder, men heller hvilke arbeidsforhold modellene har, uavhengig av alder. LVMH tror at hvis én gruppe forbyr modeller i den aldersgruppen, så vil de likevel ikke stoppe å arbeide. Derfor mener LVMH at man har et ansvar for å fortsette å arbeide med 16-18 år gamle modeller under beskyttede forhold, sier en talsperson for LVMH ifølge Fashion United.
– Et steg i riktig retning
Alexander Norheim.
– Jeg mener det blir å skjære alle over én kam ved å si at modeller under 18 år ikke er fysisk eller psykisk modne nok til å kunne være i modellbransjen. Du vil alltid finne visse unntak, sier Alexander Norheim i Team Models til Melk & Honning.
– Samtidig synes jeg det er et steg i riktig retning hvor jenter og gutter får den tiden de trenger til å utvikle seg før de prøver seg i det store utland.
Norheim forteller at trenden med bruk av modeller over 18 år ikke er ny. Motehus som Gucci skal utelukkende ha brukt modeller over 18 år i en årrekke.
– Modeller blir oppdaget i ulike aldere. Potensialet kan i visse tilfeller spottes fra en ung alder. Der vi derimot er strenge er hva vi tillater modeller under 18 å gjøre. I blant er det ok å la de teste ut vannet her hjemme med trygge samarbeidspartnere og kjente kontakter. Dette skjer da med samtykke fra foreldre, understreker Norheim.
– Det er ikke så ofte man får respons på modeller under 18 lenger, men hvis det skjer finnes det reglementer. Blir det aktuelt med jobb må de blant annet alltid ha med anstand.
– Vi i Heartbreak er veldig positive til dette. Vi har ofte prøvd å holde igjen modeller lengst mulig, da vi mener at det er feil å oppnå suksess på en kropp som ikke er ferdig utviklet, sier Jonas Mangerud i Heartbreak Management til Melk & Honning.
– Problemer oppstår oftest hos unge modeller som oppnår stor suksess tidlig, og som senere blir naturlig større i målene. Da blir man tvunget til å gjøre det som skal til for å opprettholde suksessen. Jeg vet dessverre om mange byråer som pusher hardt på størrelsene. Og det er selvfølgelig ekstra skadelig for kropp og sinn når det er stort fokus på dette midt i utviklingen.
Mangerud mener det ikke nødvendigvis er et problem for mindreårige å gjøre modelljobber som små skuespillerroller eller reklamefilmer, så lenge oppgavene er tilpasset alderen og ikke går utover verken skole eller selvtillit, forteller han.
– Det norske markedet er lite, og kravene er ikke de samme her, så vi opplever ikke dette som noe problem. Problemet ligger i internasjonale motejobber hvor barn agerer som voksne, og hvor det blir et veldig stort press på utseende og arbeidstider.
– For mange motehus ligger det prestisje i å oppdage eller lansere den nye store modellen. Et forbud gjør det kanskje vanskeligere for dem å få enerett på noen av de mest lovende, og helt sikkert mer krangel mellom diverse casting directors, avslutter Mangerud.
– Viktig med et godt management
Amar Faiz i Idol Looks. Foto: Ole Martin Halvorsen
– Jeg synes det skal være lov for modeller under 18 år å jobbe, men det må være klare regler og rammer rundt dette. Eksempelvis må en foresatt følge med på jobb, man kan ikke gjøre mer enn et bestemt antall visninger for å unngå å bli utslitt, og det må være regler rundt arbeidstider. Jeg synes heller ikke at de under 18 år skal gjøre noe lettkledd i bikini eller lignende, sier Amar Faiz i Idol Looks.
– Vi har flere som startet som 16-åringer og som har klart seg utmerket. Det er viktig å ha et godt management og foreldre med i spillet for at man skal klare seg. Man kan være 30 år og fremdeles ikke takle bransjen fordi man ikke er psykisk sterk nok.
Faiz forteller at Idol Looks ikke setter sine modeller ut i arbeid før de har fylt 16 år, og det med foreldres samtykke.
– De fleste går på skolen og gjør små oppdrag her og der for å trenes opp. Jeg har ikke noe imot at modellene reiser med foreldrene sine til utlandet for å gjøre et par oppdrag. Men hvis man skal satse heltid på dette, så må man være ferdig på skolen og mer moden. 18 eller 19 år er en bra alder for å begynne å reise alene og bli mer selvstendig, avslutter han.
Nylig slapp Netflix – og Kim Kardashian – en teaser for talkshow-konge David Lettermans nye show. Gjesten i den neste episoden av My Next Guest Needs No Introduction er Kanye West.
Nå følger de opp med ny lettbeint snutt der den ferske firebarnsfaren styler tv-veteranen i Yeezy fra topp til tå.
– Ser jeg ok ut – eller ser jeg ut som «herregud hva er det han der holder på med», spør Letterman i klippet der han styles i blant annet en mørkegrå genser, en brun jakke og et par millitærinspirerte boots fra merket før looken presenteres for både Kim Kardashian-West og Kris Jenner.
– Jeg hadde kjøpt dette. Jeg liker fargene, jeg liker snittet og jeg elsker skoene, sier talkshow-kongen.
Episoden slippes 31. mai.
David Letterman-showets sesong 1 har med blant andre Barack Obama, George Clooney, Tina Fey og Kanyes eksbestis JAY-Z.
Kickstarter med limited edition capsule-kolleksjoner.
Denne uka relanserer Ralph Lauren sin smått ikoniske Polo Sport-kolleksjon fra 1992.
Det skjer i første omgang med to limited edition capsule-kolleksjoner: Polo Sport Denim og Polo Sport Silver.
Begge kolleksjonene omfatter relanseringer av originale plagg samt nye plagg med inspirasjon fra tidligere Polo Sport-designs.
Mens Polo Sport Denim-kolleksjonen er tiltenkt både kvinner og menn bestående av en klassisk cap, denim-jakke, jeans og en boyfriend-shorts, er Polo Sport Silver en ren herrekolleksjon med yttertøy, bukser og tilbehør i sølv, rødt, hvitt og blått.
Kolleksjonene er tilgjengelig fra 30. mai via Polo-appen samt i utvalgte Ralph Lauren-butikker verden over før Polo Sport blir tilgjengelig i en bredere distribusjon med sesongbaserte kolleksjoner.
Nike som egentlig skulle lansere den nye limited edition Air Force 1 Puerto Rico 6. juni har nå trukket tilbake skomodellen. Det etter at Guna-urfolket i Panama har anklaget sportsgiganten for å ha brukt deres tradisjonelle Mola-mønster på skoen uten tillatelse. Det skriver The Independent.
Guna-samfunnet er ett av syv urfolk som lever i Sør-Amerika. De ønsker nå kompensasjon fra sportsmerket, som de mener har kopiert deres beskyttede Mola-design bestående av fargerike, geometriske og snirklete mønster på sneakeren.
En Twitter-følger var raskt ute med å påpeke likheten mellom mønstrene.
@Nike Guys, these are cool sneakers, and I get the reference to the Coquí frog, but this pattern and design are NOT from Puerto Rico!
It's a design called MOLA, made by the Guna people in Panama and parts of Colombia.
Det var under en pressekonferanse i Panama City i forrige uke at Belisario Lopez, leder i Guna anklaget merket for å ha brukt deres mønster uten tillatelse.
– De må erkjenne at Mola-designet som er blitt brukt på Nike-skoen kommer fra Guna-folket, fortalte han det franske nettstedet AFP, og la til at tusenvis av andre design fra urfolk regelmessig blir kopiert av multinasjonale selskaper.
Sportsgiganten innrømmer å ha begått et feilgrep.
– Vi beklager for den unøyaktige -representasjonen av opphavet til designet for Nike Air Force 1 «Puerto Rico’ 2019». Som et resultat av dette, vil dette produktet ikke lenger være tilgjengelig, uttalte Nike ifølge AFP.
– Jeg har slitt ut en god del 2750 opp gjennom årene.
Superga er, som etterhvert mange brands, kjent for sine mange samarbeid.
Nå teamer de opp med den norske smykkedesigneren Annie Berner, som med det går i fotsporene til blant andre Rodarte, Luisa Via Roma, Highsnobiety og Sandro Paris.
For Superga har Berner designet tre par sneakers i modellen 2790. Det ene paret i blå- og hvit-stripet frotté med illustrasjoner av smykkene Vongole og Ariel fra hennes egne kolleksjon. De to andre parene er i quiltet bomull med blomstermønster inspirert av tradisjonelle Provence-stoffer i Bernes favorittfarger gul og blå.
– Vi har et utrolig godt forhold. Jeg er veldig glad i å danse, og kanskje fordi jeg så sjeldent bruker heels blir movsa bedre med sneakers. Pluss at jeg slipper å ta pauser for å bytte plaster, forteller Annie Berner til Melk & Honning om hennes forhold til sneakers.
– Jeg har slitt ut en god del 2750 opp gjennom årene. Superga for meg er en lys sommerkveld i august før skolestart. Alle er hjemme etter ferien. Vi sykler ut til Bygdøy for å bade, danser i bakgården på Skaugum og nyter den siste tiden med fri. Det er en magisk stemming – folk er blide, fulle av nye minner og kanskje litt forelsket? Denne bekymringsløse nostalgien var noe av det jeg ønsket å fange med kolleksjonen min Lunch. En ferie ved havet med snorkling, plystring og sjømat, mikset med en dose glamour. Sneakersene jeg har designet for Superga er en kombinasjon av disse.
– Hvordan passer sneakersene inn i ditt smykkeunivers?
– Jeg syns det er veldig moro at Superga ønsket et mindre opplagt samarbeid. Smykker og sneakers er jo ikke en veldig tradisjonell kombinasjon. Ideen var å legge både design og kampanje innen universet til kolleksjonen min, Lunch, noe jeg synes vi fikk utrolig bra til. Jeg gleder meg til å gå med matchende smykker og sko.
Samarbeidet med Superga er inspirert av Annie Berners egne smykker.
Blender, som har Superga blant merkene i sitt agentur, forteller til Melk & Honning at de siste årene har hatt en enorm respons på det italienske sneakersmerket i det norske markedet.
– Det er et merke vi i Blender holder veldig kjært, og som også er grunnen til at vi ønsket å gjøre et samarbeid med Annie Berner. Det var viktig for oss at vi valgte en collab med full integritet. Annie Berner er et merke som Blender beundrer og gjerne vil stå ved siden av både estetisk og merkemessig, sier Vilde Frogg Haram i Blender.
Verdens største konferanse for bærekraft får både ris og ros.
Hvert år avholdes verdens største konferanse for bærekraft i motebransjen i København. Tidligere i mai gikk Copenhagen Fashion Summit av stabelen i den danske hovedstaden for tiende gang på rad, og tradisjonen tro gjestet flere store internasjonale navn podiet.
Blant dem var Francois-Henri Pinault fra Kering, Vanessa Friedman fra The New York Times, motekritiker Tim Blanks og kronprinsesse Mary av Danmark. Konferansen er i regi av danske Global Fashion Agenda som jobber for å mobilisere det globale motesystemet.
Men hva var høydepunktene, takeawaysene og tilbakemeldingene? Melk & Honning tok en prat med to fra bransjen som var tilstede.
– Setter bærekraft på dagsordenen
Carla Christine Bruus Aagaard-Strube. Foto: Sophie Kalckar
– Det første jeg må fremheve er den plattformen for nettverk, dialog og forretningsmøter som Copenhagen Fashion Summit er blitt. Det er en agenda-konsensus, også utenfor scenen, og alle samtaler handler om hvordan vi kan overkomme de store utfordringene som en mer ansvarlig motebransje medfører, forteller Carla Christine Bruus Aagaard-Strube, sjefredaktør for danske Fashion Forum til Melk & Honning.
– Ofte kan man finne flere toppnavn fra sceneprogrammet gå rundt blant publikum. På den måten fungerer det også som en suveren plattform for å skape nye relasjoner, og en god mulighet for å dele ideer mellom større og mindre brands, forteller hun.
– Når jeg noen ganger synes det blir litt for mange ord og litt for lite reell handling, så blir jeg oppløftet av å snakke med alle de merkene som har satt bærekraft på dagsordenen på grunn av Copenhagen Fashion Summit.
Det var særlig to gjestetalere som Aagaard-Strube gledet seg til i år. Den britiske designeren Katharine Hamnett, pioneren innen ansvarlig klesproduksjon, og Vanessa Friedman, motekritiker i The New York Times.
Aagaard-Strube mener det var velkomment med sterke kvinneprofiler i en overvekt av manels, altså paneler bestående av menn.
– Vanessa Friedman har vært på scenen som gjestetaler hvert år, og også denne gangen hadde hun noe viktig på hjertet. Viktigheten av at vi snakker om klærnes after life. Det krever at klær må være av god kvalitet, men også konstruert under skikkelige forhold. Som forbrukere må vi skru ned forbruket og passe bedre på klærne våre. «Det er ok å be folk om å oppføre seg ansvarlig», sa Friedman. Jeg kunne ikke vært mer enig.
Aagaard-Strube forteller at Paul Polman holdt det som ble en av konferansens mest diskuterte foredrag, til stående applaus fra publikum.
– Jeg anbefaler å se talken hans som ligger ute på konferansens nettside under tittelen Courageous Fashion- The need for radical change.
– En arena for de store og mektige
Tone Skårdal Tobiasson.
– Publikum ble i år mer oppfordret til å utforske utstillerne som skulle levere «bærekraftige løsninger for fremtiden». Dette inkluderte en slags speed dating mellom ti innovative løsninger som skulle være banebrytende, forteller Tone Skårdal Tobiasson, journalist, forfatter og redaktør i nicefashion.org.
– For oss som har vært i gamet en stund, var de ikke mer banebrytende enn mange andre vi har sett før. Med unntak av Gibbon som viste en av de samme ideene som dukket opp i det norske prosjektet Floke. Ideen er at turister skal kunne reise fra Østen til Nord-Europa nesten uten bagasje, og få en funksjonell garderobe levert på hotellrommetistedenfor.
– Mitt største ankepunkt er at det ikke ble åpnet opp for spørsmål, med unntak av via en app hvor arrangørene hadde full kontroll. Og det var ikke påtrengende mange spørsmål i det tidsrommet jeg var i salen. De høyprofilerte sjefene og politikerne fikk dermed snakke uimotsagt, noe som både lokalet og tidspresset underbygget, forteller Tobiasson.
Hun mener det ble en arena for de store og mektige, og ikke for de små og opposisjonelle.
– Copenhagen Fashion Summit er blitt en halleluja-arena for den sirkulære løsningen. Den som bare skal være rett rundt hjørnet når alle har implementert innsamlingssystemer med pantelapper i butikken, når teknologien er på plass slik at vi kan teknisk resirkulere klær til nye fibre, eller når utleieløsningene overtar for engangsbruk-produktene. Men det er sterk uenighet om hva som virkelig monner. Er det bransjens egne småskritt og flere innsamlingstiltak? Eller et helt nytt motesystem som baserer seg på mer lokal produksjon, med færre og bedre klær?
Overskuddet steg nemlig fra 17 millioner danske kroner i 2016 til 46 millioner danske kroner i 2017. I 2018 steg det til 66 millioner danske kroner. Det det beste resultatet for merket noensinne.
Det virker med andre ord ikke som kritikken etter visningen under moteuka i København tidligere i år har satt særlige spor.
Ganni ble startet i 2000. Men det var først da kreativ direktør Ditte Reffstrup og ektemannen Nicolaj tok over roret at ting for alvor begynte å skje.
I 2017 solgte de sammen med partner René André Dyring 51 prosent av aksjene i selskapet til det amerikanske kapitalfondet L Catterton for 500 millioner danske kroner.
Her hjemme har Ganni flaggskipbutikk i Prinsens gate i Oslo i tillegg til en butikk på Sandvika Storsenter i Bærum kommune.
Ganni ønsker ikke å kommentere saken overfor Melk & Honning.
Bra, men på høy tid, mener Framtiden i våre hender.
Med fokus på mote for fremtiden retter designere, merker, motehus og kleskjeder oppmerksomheten mot bærekraft enten det er i enkeltkolleksjoner eller også som en integrert del av verdikjeden.
Kolleksjoner utført i bærekraftige materialer er ikke noe nytt. Men denne våren og sommeren er det bærekraftig badetøy som er den store snakkisen.
– Vi sier ikke at det er perfekt, men det er en start
Danske Ganni er blant merkene som nå lanserer bærekraftig badetøy som en del av sin pre-fall 19-kolleksjon. Det er laget av resirkulert nylon – et materiale som har fått navnet Q-Nova. Det består av 84 prosent resirkulert nylonpolyamid laget av regenererte råavfallsmaterialer fra produksjon som ellers ville endt opp i deponi.
Med det reduserer merket CO2-utslippet med 80 prosent i produksjon og også vannforbruket med 90 prosent per kilo produkt.
– Vi introduserte resirkulert polyester for vår pre-fall 2019-kolleksjon som en del av vår pågående innsats for å brukere bærekraftige materialer. Vi forsøker alltid å utfordre oss selv ved å gjøre endringer for det bedre. Badetøyet laget av resirkulert nylon. Vi sier ikke at det er perfekt, men det er en start og vi forsøker å gjøre en innsats for planeten vår hver eneste dag, sier Ditte Reffstrup, kreativ direktør i Ganni i en uttalelse.
– Jeg vil vise at bærekraftig absolutt ikke trenger å være kjedelig. Jeg elsker blomsterprint for sommeren, og ville tilføre noe litt morsomt til klassiske Ganni-silhuetter med rysjer her eller en uventet cut-out der som en liten overraskelse.
[soliloquy id=’70530′ type=’gutenberg’]
Hårete mål
Også den svenske high street-kjeden Monki, som er under H&M-gruppens paraply, lanserer denne sesongen sin aller første kolleksjon med bærekraftig badetøy. Plaggene er laget av resirkulert polyester og resirkulert polyamid der materialene kommer fra PET-flasker og overskuddsfiber fra produksjon.
Det skal være et steg på veien mot målet om å kun bruke resirkulert eller annet bærekraftig materiale i produksjon innen 2030.
– Vi forsøker alltid å finne mer bærekraftige måter å produsere på. Det føles godt å nå kunne tilby badetøy laget av resirkulerte materialer, sier Jennie Dahlin Hansson, administerende direktør i Monki i en uttalelse.
[soliloquy id=’70536′ type=’gutenberg’]
Weekday, som på lik linje med Monki også eies av H&M-gruppen, lanserte allerede i 2017 sin første bærekraftige badetøykolleksjon.
Siden har samtlige badetøykolleksjoner fra den svenske high street-kjeden vært bærekraftige. Badetøyet er utført i resirkulerte materialer som resirkulert polyamid og resirkulert polyester.
[soliloquy id=’72059′ type=’gutenberg’]
– Eneste veien å gå
Moteprofil Celine Aagaard lanserte sitt eget mer bærekraftige motemerke, Envelope1976, i fjor høst. Allerede da var badetøy en del av kolleksjonen, stylet med strikk for å symbolisere merkets tilnærming til en mer sesongløs motebransje.
– Badetøyet er tidløst, og kommer i aubergine, sort og creme laget av resirkulert polyester. Det kan brukes hele året. Da vi også jobber for en no-sale policy skal det ikke havne på salg om vinteren. Vi har hentet inspirasjon fra naturen i våre kolleksjoner, og bruker naturlig innfarging i plaggene vi designer. Havet er et viktig element for oss, og vi har bidratt til strandrydding i inn- og utland. Undertegnede bader året rundt, og for oss var det dermed naturlig å gå for badedrakt i kolleksjonen. Vi jobber stadig med research med hensyn til materialer som er 100 prosent nedbrytbare og med fokus på zero-waste, sier Aagaard.
En bærekraftig tilnærming er den eneste veien å gå, mener Aagaard. Derfor er både ressursbruk, materialvalg og design som varer som grunnverdier for hennes mer bærekraftige motemerke.
– Vi bør definitivt tenke over hva vi kjøper og hvorfor. Det er ikke miljøvennlig å produsere klær, og bransjen har en lang vei å gå også når det kommer til markedsføring ovenfor forbruker. Derfor jobber vi med mer sesongløse og tidløse kolleksjoner i mer bærekraftige materialer. Og ikke minst med design man ikke blir lei. Det er lite bærekraftig å lage mønstrete plagg som kun brukes i et selskap og aldri igjen.
[soliloquy id=’70700′ type=’gutenberg’]
– Bra, men på høy tid
Anja Bakken Riise, leder ved Framtiden i våre hender sier til Melk & Honning at det både er bra og på høy tid at merkene tar grep.
– Samtidig er det viktig at forbrukerne er klar over at det alltid vil være energikrevende å produsere plagg, også resirkulering av tekstiler krever energi, vann og kjemikalier. Det aller mest bærekraftige grepet vi kan ta er å kjøpe mindre nytt og ta vare på det vi har, og heller låne, bytte og dele når vi ønsker variasjon.
Anja Bakken Riise.
Riise tror det er positivt for forbrukeren å kunne velge mer bærekraftig badetøy.
– Samtidig må vi ikke lures til å tro at så lenge vi kjøper «bærekraftige kolleksjoner» så går det greit, rent miljømessig. Resirkulert materiale har som oftest også en viss andel nyproduserte stoffer. Badetøy er i tillegg ofte laget av syntetiske tekstiler som polyester som slipper ut mikroplast i bruk og vask.
– Holder det egentlig å ha bærekraftige kolleksjoner eller må disse merkene omstille seg på et større plan?
– Det er ingen tvil om at det er forretningsmodellen til fast fashion som må endres i sin helhet. Til nå har de fleste merkene bare lansert bærekraftige kolleksjoner som utgjør en liten andel av totalen. Men når forretningsmodellen består av å selge mest mulig, og få kundene til å bytte ut det gamle med noe nytt hver sesong, så er det bare ikke bærekraftig. Merkenes omstilling må både handle om å gjøre produksjonen mer bærekraftig og produsere tidløs design som holder seg over tid. Men også om å gå mer over til tjenester som leie, tilpassing og reparasjoner av klær.
Retail er ingen lek om dagen. Og det er ikke bare her hjemme at en rekke aktører har fått kjenne butikkdøden på kroppen.
Den britiske gigantkjeden Topshop annonserer nå at de planlegger å stenge alle sine 11 butikker i USA.
Søkte konkursbeskyttelse
Det er London-baserte Arcadia Group som eier Topshop i tillegg til en rekke andre britiske kleskjeder som Miss Selfridge og Dorothy Perkins. De begrunner USA-exiten med et utfordrende marked, konkurranse fra netthandel og skiftende handlemønster fra deres kundegruppe. Det skriver CNN.
– På bakgrunn av utfordrende salgssteder, endret forbrukeradferd og stadig økende konkurranse fra netthandel, har vi sett på alle strategiske muligheter for å returnere konsernet til en stabil finansiell plattform, sier Ian Grabiner, adiminstrerende direktør i Arcadia Group i en uttalelse.
– Dette har vært en tøff, men nødvendig beslutning for selskapet.
CNN skriver at Arcadia Group i forrige uke søkte om konkursbeskyttelse. Her førte de opp eiendeler på 53 millioner dollar, og en total gjeld på 179 millioner dollar.
I dag har Topshop butikker i New York, Los Angeles, Atlanta, Las Vegas, San Diego, Chicago, Houston og Miami. Kjeden har foreløpig ikke sagt noe om når de vil stenge butikkene. De skal visstnok fortsette å levere til USA via netthandel.
Det ryktes lenge at Topshop skulle åpne i Norge, men kleskjeden skal ikke ha funnet egnede lokaler. Topshop har butikker i Stockholm og København i tillegg til land som Frankrike, England, Tyskland, Spania, Polen og Nederland.
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland.
– 17 år gamle Billie Eilish er stemmen bak noen av de største hitsene akkurat nå. Som en av de nye kampanjemodellene for Calvin Klein avslørte hun tidligere denne uken hvorfor hun alltid går i store klær.
– For kort tid siden ble Kylie Jenners hudpleieprodukter lansert. Denne uken møtte hun på massiv kritikk etter å ha postet en video på Instagram der hun anbefaler folk å bruke en valnøttskrubb i fjeset hver eneste dag.
– Den svenske high street-kjeden Gina Tricot lanserer nå utleie av klær. Med Rent Your Party Outfit skal kundene kunne leie antrekk fra kleskjeden i et par dager før de returnerer det.
– I desember i fjor stormet det rundt den russiske designeren Gosha Rubchinskiy etter at han skal ha sendt upassende meldinger til en 16 år gammel gutt. Denne uken svarte han endelig på anklagene.
– Det danske suksessmerket Ganni har vært et økonomisk eventyr, og selskapet kan melde om rekordomsetning. Nå åpner Ganni sine første butikker i USA, nærmere bestemt i New York og Los Angeles til høsten.
– Like før jul i fjor ble det klart at det norske brillemerket Kaiboshvar slått konkurs – for andre gang. Men i år ble det kjent at de er blitt reddet fra konkurs igjen. Nå er det blitt kjent at de satser i hovedstaden nok en gang – og at de om kort tid åpner ny butikk.
– Tradisjonen tro er det til høsten klart for en ny runde med gjestedesignersamarbeid hos H&M. Under Amfar-gallaen i Cannes torsdag avslørte H&M hvem som er årets he gjestedesigner.
– De siste årene har flere merker, designere og motehus, men også hele moteuker og byer valgt å ta avstand fra bruk av pels. Onsdag kom nyheten om at Prada-gruppen nå sier nei til pels etter samtaler med Fur Free Alliance.
Vi spurte ekspertene om årets største plantetrender.
Grønne planter, blomster og vekster blir en stadig større del av hverdagen vår – og er mer trendy enn noensinne. Ikke bare gjør de grønne vekstene godt for sinnet, men de bidrar også til et bedre inneklima. For ikke å snakke om en god dose inspirasjon.
Melk & Honning har tatt en prat med John André Hanøybak konseptbutikken Luck på Grünerløkka i Oslo og innehaver av blomsterbutikken Mina Milanda, Anne Mina Lillelien, om sesongens største plantetrender.
– Å komme inn i et hjem uten planter er ikke det samme som et med
John André Hanøy forteller til Melk & Honning at planter er blitt en stor trend de siste årene.
Planten Strelitzia Nicolai. Foto: @LuckOslo
Han er den ene halvparten bak konseptbutikken Luck som ved siden av designerplagg fra både norske og internasjonale designere som Edda Gimnes og Jacquemus fører planter.
– Planer som er populære hos oss er alle typer monstera, gjerne monstera adansonii og henge- og klatreplanter. De skal være store, grønne og gi den tropiske følelsen. Monstera er en plante som er veldig lett å ta vare på. I dag er jeg helt sikker på at den finnes i annethvert hjem i Norge, sier Hanøy.
– Strelitzia Nicolai er også en populær plante hos oss. Den kommer i alle størrelser og prisplasser. Den kan ligne på bananpalmen, men er en mye sterkere palme. Ficustrær er det også stor etterspørsel etter, som småbladet Ficus Benjamina, Ficus Lyrata og Ficus Elastica.
Hanøy forteller at det i dag er mange som innreder hjemmene sine med planter, og at det også er mange menn som er planteinteresserte.
– Å komme inn i et hjem uten planter er ikke det samme som et med. Planter øker trivselen rundt oss.
Luck Oslo. Foto: @LuckOslo
– Mer enn bare en trend
Anne Mina Lillelien ved Mina Milanda mener at botanikk og planteverdenen er mer trendy enn noensinne. Hun tror vi beveger oss mer i retning av en livsstil enn bare trender.
– Tanken på å leve i eller med naturen og omgi oss med skjønnhet i en kaotisk verden er sterkere enn noen gang. Her kommer det å ta vare på tingene sine inn. Det mest trendy er å ikke kaste, men å klare å finne planter som egner seg for sitt eget liv og så ta vare på dem, sier hun.
– Vi begynner å se baksiden av alle produkter vi omgir oss med. Produksjon, frakt og så videre. Vi vil ikke lenger kjøpe og kaste.
Lillelien tror både planter, jungel og hage er en hobby for mange, og vi fyller hjemmet vårt med ulike planter. Spesielt palmer og tropiske vekster som kan tas inn er trendy.
– For andre kan det være vaser med mye tørket, noe som krever mindre stell og som gir en avslappet form. Det er vanlig å la blomster tørke for så å la de bli stående i vaser som de er eller henge de til tørk. Det tørkede har vært og er fortsatt en trend her hjemme nå: Pampasgress, strå, kapsler og grener som objekter i vaser.
Selv fordyper Lillelien seg i japansk plantekultur der man gjerne lar planter gå i arv og der det er hele ritualer rundt å stelle plantene hver dag. Det gir en glede og ro som en slags daglig meditasjon, forteller hun
– Jeg har tro på kraften og det vi får av å ha planter rundt oss. Flere og flere oppdager betydningen av planter og klarer ikke leve uten de, avslutter Lillelien.
Blir det danske motemerkets første utenfor Europa.
Det danske suksessmerket Ganni har vært et økonomisk eventyr, og selskapet kan melde om rekordomsetning.
Nå åpner Ganni sine første butikker i USA, nærmere bestemt i New York og Los Angeles til høsten.
Internasjonal ekspandering
Ganni sin internasjonale ekspandering kommer ikke som noen overraskelse. På få år har det danske motemerket, som har inkludert både badetøy og nå også vesker i sine kolleksjoner, vært tilgjengelig hos internasjonale giganter som Net-a-porter, Shopbop og Nordstrom i tillegg til å ha sin egen amerikanske nettbutikk. De to butikkene i USA blir Gannis første utenfor Europa.
Butikken i New York vil ha adresse 40 Mercer Street i Soho, mens butikken i L.A. vil ligge i West Hollywood på 9004 Melrose Ave. Verken New York eller L.A. er spesielt overraskende valg når det kommer til Ganni sitt inntog på det amerikanske markedet, skriver Fashionista, men at et merke velger begge samtidig er det. Motenettstedet peker også på at begge lokasjonene bare er et par kvartal unna Gannis skandinaviske nabo, svenske Acne Studios.
Ganni: – Et steg i riktig retning
– Ditte og jeg elsker begge USA, og har mange fine minner fra road trips og ville eventyr. Det er en følelse av frihet og det å drømme stort som virker så tiltrekkende på meg, sier Nicolaj Reffstrup i en uttalelse.
– Ettersom vi kommer fra en mindre, mer homogen og på mange måter forutsigbar kultur, ser vi på USA som en smeltedigel av kreativitet og mangfold. Det har inspirert oss i åresvis. Det har alltid vært vårt mål å skape et København-baserte merke med globale ambisjoner. Disse to nye butikkene føles som et spennende steg i riktig retning.
Flere detaljer rundt butikkene og eksakte åpningsdatoer skal komme i løpet av de neste månedene.
– Det er vel alltid kulere å ha kjøpt de i Paris, er det ikke?
Googler du «french pharmacy» får du rundt 2 millioner treff deriblant tusenvis av artikler signert ledende motepublikasjoner som Vogue og Harper’s Bazaar.
Til felles har de så godt som alle at ulike personligheter forteller om sine favorittprodukter fra det franske apotek. Sortimentet blir gjerne skrytt opp i skyene, og de franske kvinnene roses for sin naturlige skjønnhet og uanstrengte forhold til hudpleie.
Fascinasjonen for det franske apotek er stor – også blant nordmenn. Det synes på sosiale medier der nettopp det franske apotek er et yndet mål på Frankrike-turen, ofte for å gå til innkjøp av skjønnhetsprodukter signert merker som Nuxe, Avéne, A-Derma og Bioderma. Micellærvannet fra sistnevnte er nærmest blitt ikonisk, og et produkt alt fra motepersonligheter, make-up-artister og den gjengse nordmann vil sikre seg.
Populære produkter som perle på snor. Foto: Melk & Honning
Ideen om fransk skjønnhet
I det populære området Saint Germain i Paris besøker Melk & Honning et apotek i en travel handlegate. En av de ansatte i butikken forteller at de ofte opplever turister som kommer innom for å handle. Favoritter fra hyllen er micellærvann fra Bioderma, ansiktsmist fra Avéne og oljer fra Nuxe.
– Franske kvinner har et uanstrengt forhold til skjønnhet og er opptatt av gode og naturlige produkter. Dette er kjent over hele verden, så de blir gode ambassadører for franske apoteker, sier apotekeren til Melk & Honning.
Men flere av nordmenns favorittprodukter i de franske apotekerhyllene er de samme som de norske apotekene fører.
Det populære rensevannet fra Bioderma for eksempel har lenge vært utilgjengelig i Norge, men ble med den danske billigkjeden Normal mulig å få tak i også her hjemme. På norske apotek er også de franske favorittene fra Nuxe, Avéne og A-Derma.
Bioderma på apotek i paris. foto Melk & Honning
– En helt egen følelse
– Det å handle på franske apoteker er blitt en sensasjon. Det kommer nok delvis av den chice Paris-stilen og franske kvinners dedikasjon til hudpleie som bidrar til den naturlige skjønnheten, sier Country Manager ved skjønnhetsbyrået Vass PR, Tina Munkvold, til Melk & Honning.
Tina Munkvold. Foto: Vass Productions
For selv om de populære skjønnhetsproduktene nå nærmest er like tilgjengelig i Norge som i Frankrike, kan det virke som om det er blitt et slags statussymbol å kjøpe de i franske byer fremfor på norske apotek.
– Det å kjøpe for eksempel en Avéne-krem i Paris gir av en eller annen grunn en helt unik følelse som ikke kan måles med det å kjøpe den på et apotek her hjemme. For det er vel alltid kulere å ha kjøpt den i Paris, er det ikke?
– En mer holistisk tilnærming
Somaya Bougroug ved Gimle Parfymeri i Oslo, forteller til Melk & Honning at hun selv har mange favoritter fra det franske apotek.
Somaya Bougroug. Foto: privat
– Franske apotek er fulle av skin heroes som er av ok kvalitet og som skal hjelpe huden til en rimelig penge. Det er blant annet her den store trenden med micellærvann har utspringet fra.
– En grunn til at jeg tror flere av oss foretrekker å handle på franske apotekene fremfor de norske er at de i Frankrike er selvstendige eller enkeltstående. Jeg har enda ikke sett en kjede.
Bougroug opplever at veiledningen ofte er bedre i Frankrike og at apotekene har en mer holistisk tilnærming til faget.
– Legg merke til at blant annet supplementer og homeopatiske medisiner er en naturlig del av apotekene i Paris. Du finner også alt fra hårbørster, speil, barberutstyr og mer, av helt fantastisk kvalitet. Heia franske apotek!
Han er neste gjestedesigner ut for den svenske klesgiganten.
Torsdag kveld kom nyheten om at det er Giambattista Valli som er den neste gjestedesigneren ut for H&M. Det ble avslørt under Amfar-gallaen i Cannes.
Det er den svenske klesgigantens første samarbeid med en couture-designer, og også det første av sitt slag for den italienske designeren Giambattista Valli som står bak det selvtitulerte Paris-baserte motehuset.
Allerede lørdag kommer et pre-drop fra kolleksjonen bestående av plaggene som ble vist på den røde løperen i Cannes torsdag kveld bært av blant andre Kendall Jenner, Chris Lee (Li Yuchun), Chiara Ferragni, H.E.R, Bianca Brandolini d’Adda og Ross Lynch. Pre-kolleksjonen vil være tilgjengelig i 12 utvalgte H&M-butikker rundt om i verden og online.
Hovedkolleksjonen kommer først i butikk 7. november.
Like før jul i fjor ble det klart at det norske brillemerket Kaibosh var slått konkurs – for andre gang. Det tok dog ikke lang tid før det Bergen-baserte merket kunne annonsere at de igjen var reddet fra konkurs. På nyåret ble det klart at butikken i hjembyen Bergen skulle åpne dørene igjen. Samtidig var Kaibosh på jakt etter nye lokaler i Oslo der de tidligere hadde ligget vegg i vegg med motebutikken Ensemble på Grünerløkka.
Tidligere denne uka annonserte Kaibosh på sosiale medier at de nå åpner butikk midt i Oslo.
– Vi har fått med oss kompetente og motiverte investorer som legger listen høyt. Siden vi alltid har hatt superdrive på Kaibosh i Norge er konklusjonen at vi bygger Norge skikkelig før vi går videre, sier grunnlegger og eier Helge Flo til Melk & Honning.
– Butikken i Bergen fungerer superbra og ligger over fjorårets omsetning. Jeg tror vi har verdens beste kunder. Hvor mye energi får man ikke av kunder som takker deg og gir deg ordentlige klemmer etter at de har handlet?
Flo forteller at neste skritt for Kaibosh nå blir å åpne en shop-in-shop i konseptbutikken F5 i Oslo sentrum. Samtidig lanserer de ny kolleksjon. Deretter vil brillemerket åpne en egen butikk i Oslo sentrum. Flo legger ikke skjul på at Kaibosh savner Grünerløkka, og at dette er et sted de vil se på siden.
Merkets to butikker i Danmark er permanent lukket.
For første gang samarbeider den svenske klesgiganten med en couture-designer.
Tradisjonen tro er det til høsten klart for en ny runde med gjestedesignersamarbeid hos H&M. Slik har det vært siden 2004 da nå avdøde Karl Lagerfeld var første gjestedesigner ut for den svenske klesgiganten.
Under Amfar-gallaen i Cannes torsdag avslørte H&M at det er Giambattista Valli med Giambattista, populært kalt Giamba, Valli i spissen som er årets gjestedesigner.
https://www.instagram.com/p/Bx0BvU8CBwT/
– Jeg er så spent på dette samarbeidet. H&M gir meg muligheten til å dele min hyllest til skjønnheten med et enda bredere publikum. Målet er å spre min forkjærlighet for det vakre og å bli en del av alles ‘happy moments’ – å kunne bidra til å skape kjærlighetshistorier i hele verden, sier Giambattista Valli i en uttalelse.
– Mesteren av couture
På plass var både Kendall Jenner, Chiara Ferragni, Bianca Brandolini, Chris Lee, H.E.R. og Ross Lynch – alle kledd i Giambattista Vallis design for H&M.
Også Ann-Sofie Johansson, kreativ rådgiver i H&M, var tilstede under Amfar-gallaen da nyheten om det neste gjestedesignersamarbeidet ble sluppet torsdag.
– Vi er kjempeglade for samarbeidet med Giambattista Valli. Han er uten tvil mesteren av haute couture, og han har et spesielt talent for å skape en minneverdig silhuett. Det å få tilby hans signaturplagg til kundene våre er en drøm som har gått i oppfyllelse. Vi gleder oss til å se hvordan de tar imot denne vakre kolleksjonen.
[soliloquy id=’72423′ type=’gutenberg’]
Pre-drop
Annonseringen av årets gjestedesigner kommer vel et halvår før kolleksjonen dropper i butikk.
Men for første gang introduserer den svenske klesgiganten et pre-drop ganske så umiddelbart etter annonsering. Allerede 25. mai blir nemlig plaggene som ble vist på den røde løperen i Cannes tilgjengelig i utvalgte butikker og online. Hovedkolleksjonen dropper først 7. november.
Dette er Giambattista Valli
Giambattista Valli er født og oppvokst i Roma, Italia.
Inspirert av sin hjemby, sine røtter, den italienske modernistiske filmregissøren Michelangelo Antonionis filmer og ikke minst fransk mote tolket gjennom Yves Saint Laurent og moteillustratør René Gruaus skisser, fulgte Valli drømmen om å bli designer da han tok sin utdanning ved design- og moteskolen Istituto Europeo di Design i Roma i 1986.
Året etter tok han et kurs i illustrasjon ved Central St. Martins i London. Tilbake i Italia jobbet han for Roberto Capucci, og ble som hans assistent introdusert for haute couture-kunsten. I 1990 ble Valli hentet inn av Fendi-familien som senior designer for deres Fendissime-linje med fokus på prêt-à-porter. I 1995 flyttet Valli til Milano der han ble senior designer for Krizia. To år senere fulgte han drømmer og flyttet til Paris der han møtte Emanuel Ungaro. Sammen ledet de den franske motedesignerens studio frem til 2001 da Valli ble utnevnt til kreativ leder for husets prêt-à-porter- og tilbehørslinje samt underlinjen Ungaro Fever.
Et par år senere lanserte Valli sin første egne kolleksjon, og i mars 2005 holdt han sin første solo-visning i Paris. Med det var Giambattista Valli født – først som et ready-to-wear-hus. Det var nemlig ikke før seks år senere at Valli viste sin første haute couture-kolleksjon og ti år senere ready-to-wear-linjen Giamba.
Fra 2008 til 2017 var Valli også kreativ leder ved Gamma Rouge – en linje han skapte og designet for Moncler.
I dag sitter Valli selv på majoriteten av aksjene i Giambattista Valli Paris. I 2017 inngikk Pinault-familiens Artémis og Maison Valli et samarbeid der Artémis nå eier deler av aksjene i det italienske motehuset.
I dag omfatter Giambattista Vallis univers både prêt-à-porter, haute couture og accessories, og huset er kjent for sin glamorøse og sofistikerte design med navn som blant andre Penelope Cruz, Amal Clooney, Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Natalie Portman, Diane Kruger, Halle Berry, Zoe Saldana, Julianne Moore og Brooke Shields på kundelisten.
Med gjestedesignersamarbeidet går Giambattista Valli i fotsporene til designere og motehus som Alexander Wang, Versace, Isabel Marant, Erdem og nå sist Jeremy Scott for Moschino som alle har gjort mer eller mindre suksessfulle gjestedesignersamarbeid med H&M. Samarbeidet med H&M er det første av sitt slag for Valli. Det er også første gang Valli designer herreklær.
Nå har kleskjeden, som i likhet med Arket, Cos, Weekday og Monki ligger under H&M-gruppen, teamet opp med den svenske smykkedesigneren Mia Larsson for en bærekraftig smykkekolleksjon med skjell fra havet.
Østersskjell og resirkulert sølv
Den Stockholm-baserte smykkedesigneren er kjent for å gi materialer fra havet nytt liv gjennom sitt design, og har i samarbeid med kleskjeden skapt en bærekraftig limited edition-kolleksjon med håndlagde, one-of-a-kind smykker laget av østersskjell og resirkulert sølv.
– Helt siden jeg tok mastergraden min ved kunstfagskolen i Stockholm i 2012 har jeg jobbet med utgangspunkt i bærekraft. Jeg brukte resirkulert musling- og østersskjell fra restauranter i mitt masterprosjekt. Ideen om å skape noe med organiske, resirkulerbare materialer var et viktig element. Nå fortsetter jeg å jobbe med bærekraftige materialer som for eksempel skjell. Jeg elsker å jobbe med de ulike formene, og forsøker å bruke så mye av skjellet som overhodet mulig, forteller Mia Larsson til Melk & Honning.
Mia Larsson.
– Min hovedinspirasjon er selve materialet – og det er gjerne det som er utgangspunktet for min design. Jeg er fascinert av hvordan natur og dyr skaper materialer og konstruksjoner på en så smart bærekraftig måte. Jeg er også fascinert av arkitektur, og ser ofte til former og elementer jeg kan bruke. Jeg elsker 60- og 70-tallets brutalisme med asfalt, tre og murstein.
– Bærekraft er nøkkelen
Selv beskriver Larsson kolleksjonen som «en miks av nyromantisk med arkitektoniske elementer og en touch av minimalistisk 90-tallsstil».
Kolleksjonen består av syv deler herunder ringer, øreringer, et halskjede og en hårklype – alle laget i resirkulerte og komposterbare materialer fra havet. Larsson har selv sanket skjellene fra restauranter i Stockholm, vasket dem på sitt atelier og skapt smykker med resirkulert sølv.
– Bærekraft er selve nøkkelen. Vi må tenke på fremtidige generasjoner – både natur, dyr og mennesker. Lenge har vi konsumert uten å tenke over konsekvensene. Min generasjon skjønte det ikke før det var for sent. Vi burde alle høre på den yngre generasjonen som streiker for klimaet.
– Hva tenker du om å samarbeide med en fast fashion-aktør? Lar det seg egentlig kombinere med hele ideen om bærekraft?
– Jeg liker konseptet til & Other Stories fordi de har en ambisjon om å skape en plattform for mindre designere. De har vært veldig respektfulle når det kommer til mitt håndverk, og har virkelig kommet meg i møte når det gjelder både materialer, innpakning og samarbeid med mine leverandører. Jeg tror at dersom flere merker hadde gjort samarbeid med kunstnere og mindre designere så kunne det hjulpet oss å bli mer kommersielle og ikke minst vært en plattform der vi kunne delt synspunkter og meninger.
– Hva mener du vi som forbrukere kan gjøre for å sikre mote for fremtiden?
– Dersom man skal kjøpe bør man kjøpe mer gjennomtenkt. Kjøp kvalitet som varer fra selskap som jobber på en mer bærekraftig måte. Second hand kan være både inspirerende og gøy, og gjør at man kanskje går for de litt villere produktene. Jeg bytter også både klær og tilbehør med venner.
Lanserer egen ready-to-wear-kolleksjon
– Vi er så stolte over å ha slått hodene sammen med Mia Larsson, en cutting-edge, lokal kunstner fra et av våre hjemsteder, Stockholm. Mias vakre og håndlagde smykker inspirerer oss alle til å reflektere over hvordan vi kan jobbe med naturen heller enn mot den, sier Anna Nyrén, samarbeidssjef ved & Other Stories.
I forbindelse med lanseringen av samarbeidskolleksjon med Mia Larsson, som er i butikk nå, har den svenske high street-kjeden lansert en egen ready-to-wear-kolleksjon inspirert av havets skatter. Fargepaletten er holdt i perlehvit, off white og blå, og kolleksjonen består av nøkkelplagg som svevende kjoler med broderier, en jumpsuit og en blazer, en tunika, shorts i batikk og en denim-jakke – alle utført i bærekraftige materialer som Tencel, økologisk bomull og resirkulert polyester.
Dyremønster går stadig inn og ut av motebildet. I tråd med at det maksimalistiske de siste årene har klart å trollbinde de største designerne, har også de animalske vibbene fått innpass på plagg og accessoirer i en rekke kolleksjoner. Og det er spesielt sebramønsteret som gjelder nå.
For de som tenker at det er helt utelukket å skulle ikle seg svære plagg i dette mønsteret kan man enkelt implementere det i liten skala.
Her har vi samlet 13 ulike plagg og accessoirer med sebramønster som du kan oppdatere garderoben med.
Badedrakt fra Gucci, 4806 kr via Farfetch – Regnjakke fra By Malene Birger, 4199 kr via Nelly – T-skjorte, 249 kr fra Gina Tricot – Øredobber, 99 kr fra Gina TricotBlå denimkjole med sebramønstrete krage fra Alexa Chung, 4971 kr via Net-a-Porter – Lang cardigan fra Amiri, 10 960 kr via Net-a-porter – Sandaler, 349 kr fra Zara – Belteveske, 559 kr fra Zara (Instagram @Ganni) – Rosa skjorte fra Ganni, 889 kr via Net-a-Porter – Belte, 150 kr fra Monki – Bh fra Anine Bing, 555 kr via Net-a-PorterLommebok, 399 kr fra Zara – Maxikjole, 350 kr fra Monki
Et av motebransjens kanskje aller hotteste vennskap er mellom Gucci-designer Alessandro Michele og artisten Harry Styles. Sistnevnte har de siste årene kvittet seg med ungpikeidol-stempelet etter tiden i boybandet One Direction til fordel for en karriere som soloartist og ikke minst stilikon.
I anledning Guccis Pre-Fall 2019-kolleksjon, fronter Styles igjen kampanjebildene omringet av gårdsdyr som svaner og grisunger i tillegg til romerske byster.
Alle bildene til kampanjen er tatt av Harmony Korine.
Hovedbilde: Harry Styles for Gucci. Foto: Harmony Korine.
Rihanna kunne for bare noen uker siden avsløre at hun sammen med LVMH starter sitt eget luksusmotehus. Med det ble ryktene som har versert siden januar i år bekreftet.
Tidligere denne uken slapp de første bildene fra merket. I likhet med flere andre luksusmerker vil også Fenty implementere drop-modellen kjent fra street wear med flere mindre slipp i løpet av året fremfor sesongbaserte kolleksjoner.
Den første slippet skjer fredag, men allerede nå er alle bildene her.
I det første droppet har Rihanna brukt seg selv som muse – og modell. Fargepaletten går fra svart og hvit, til denim og lakserosa, og kolleksjonen består av en rekke blazere med markert midje, rette bukser, bluser, t-skjorter, jakker og skjortekjoler samt tilbehør som rumpetaske.
Det er ingen hemmelighet at mangfold er viktig for Rihanna. Det gjenspeiles, som i superstjernens undertøysmerke Savage og skjønnhetsmerke Fenty Beauty, i bruken av modeller både når det kommer til hudfarge og kropp.
Skriver historie
Med Fenty skriver Rihanna historie.
Hun blir med det den første kvinnen som starter et eget merke under luksusgruppen og ikke minst den første mørkhudede kvinnen som leder et LVMH-merke.
Fenty er dessuten det første merket den franske luksusgruppen selv har grunnlagt siden Christian Lacroix ble startet tilbake i 1987
– Vi ønsket å sette stemningen med en morsom og fargerik kolleksjon. Den skal være levende, vibrant og tydelig i uttrykket. Kolleksjonene kan med fordel mikses og matches, noe som understreker H&Ms budskap om inkludering og likestilling. Alle skal kunne finne sitt favorittplagg og bære det med stolthet, sier Emily Björkheim, H&Ms Head of Design for Divided i en uttalelse.
– Kjærlighet for alle
Kolleksjonen består av t-skjorter og topper med slogans og grafisk trykk som hyller mangfold, likestilling og stolthet, i tillegg til sportsinspirerte plagg og tilbehør. Blant nøkkelplaggene er en bodysuit med regnbuevinger, en fargerik paljett-topp og matchende shorts og en nylonjakke og t-skjorte i mesh med den ikoniske regnbuen på.
Ti prosent av salgsprisen doneres til FNs Free & Equal-kampanje, som jobber for likeverd og rettferdig behandling av LGBTQI-personer i hele verden.
– H&M skal speile det globale samfunnet og være en som omfavner budskapet ‘Kjærlighet for alle’. Vi skal stå opp for folks rett til å elske den man vil, uansett hvor man befinner seg. Vi er stolte av å fortsette vår støtte til LGBTQI-likestilling ved å feire kjærligheten og øke bevisstheten om kampen for likeverdighet, mangfold og inkludering, sier Sara Spännar, Global Marketing and Communications Director i H&M.
Kolleksjonen er tilgjengelig i utvalgte butikker og på nett 30. mai.
– Prada-gruppen er forpliktet til innovasjon og samfunnsansvar. Vår pelsfrie politikk er oppnådd etter en positiv dialog med Fur Free Alliance, LAV og The Human Society of the United States- og er en forlengelse av det engasjementet. Å fokusere på innovative materialer vil gjøre at selskapet kan utforske nye grenser for kreativt design, og samtidig møte etterspørselen etter etiske produkter, sier Miuccia Prada i en uttalelse.
NOAH med i prosessen
NOAH er norsk representant i Fur Free Alliance. De har bidratt i prosessen med en rapport om nordisk pelsoppdrett, og ønsker Prada-gruppen velkommen til den stadige voksende gruppen av merker, designere, motehus og moteaktører som tar avstand fra pels.
– NOAH er stolte av å være en del av Fur Free Alliance, som har spilt en viktig rolle i Prada-gruppens standpunkt mot pels. Det er en seier for dyrene at stadig flere aktører i moteindustrien nå tar avstand til pels. Både for å møte kundenes krav til etiske klær, men også fordi de forstår viktigheten av å ta hensyn til dyreetikk og dyrevelferd. Her i Norge har vi i år endelig fått et vedtak om forbud mot pelsdyroppdrett, mens den norske motebransjen i lang tid har snudd ryggen til pels – og moteuken ble pelsfri i samarbeid med NOAH allerede i 2010. Det er med stor glede vi ser at stadig nye ledende motemerker blir pelsfrie, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.
Pelsfri trend
De siste årene har flere merker, designere og motehus. Men også hele moteuker og byer valgt å ta avstand fra bruk av pels. Los Angeles og San Francisco har begge innført forbud mot salg av pels. Dette er noe New York også vurderer. London Fashion Week kunngjorde i september i fjor at de i samråd med designerne på det offisielle programmet droppet pels på catwalken og i presentasjoner. Det samme gjør nå moteuken i Amsterdam.
Gjennom nesten 90-år har det franske sportsmerket, som ble startet av tennisspilleren René Lacoste, hatt en grønn krokodille som sitt fremste kjennemerke.
For andre året på rad lar de det store krypdyret få en hvilepause 22. mai, på den internasjonale dagen for biologisk mangfold, mens fokuset heller rettes mot mer utrydningstruede arter.
I løpet av prosjektet som har fått navnet Save our Species vil man kunne kjøpe en pique med ett av ti utvalgte dyr, der noen undergrupper er i ferd med å dø ut; sel, ugle, hval, gaupe, flaggermus, wombat, frosk, øyenstikker, antilope og fisk.
https://www.instagram.com/p/BxrUTnhFgo7/
Opplaget vil være begrenset til antall dyr som finnes igjen i det fri, noe som utrolig nok bare er 3520 stykker for alle de ti dyrene samlet.
Det hele er en del av et treårig prosjekt Lacoste har i samarbeid med Verdens naturvernunion. Alt overskuddet fra salget går uavkortet til konservering av artene.
Piquetene vil kun være å få tak i 9 utvalgte butikker i verden i London, Paris, Berlin, Los Angeles, New York, Miami, Shanghai, Seoul, og Tokyo – i tillegg til på nett hos Lacoste.com
I samarbeid med Vega Scene og Tysklands ambassade i Oslo inviterer Melk & Honning til én eksklusiv visning av dokumentaren om Karl Lagerfeld – designeren og motekongen som døde tidligere i år i Paris, 85 år gammel.
Vi gir bort et knippe billetter. Send mail til [email protected] dersom du har lyst til å se dokumentaren sammen med oss. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.
For selv om de aller fleste kjente til hva han gjorde, som sjefsdesigner for både Chanel, Fendi og sitt selvtitulerte merke, var det svært få som virkelig kjente mannen bak de sorte solbrillene. Dokumentaren Karl Lagerfeld – German fashion designer and icon fra 2014 setter søkelyset på mannen og myten, og byr på et sjeldent innblikk i Lagerfelds liv og virke. Ikke bare den glamorøse showbusiness-delen, men også hans personlige karriere – og ikke minst sterke personlighet.
Startpunktet for filmen er den tyske designerens barndom i forstaden av Hamburg under andre verdenskrig. Sterkt påvirket av moren, bestemte han seg for å flytte til Paris med ønske om å starte et nytt liv og en karriere som designer. Slik viser dokumentarer alle aspekter av Lagerfelds liv. Fra en ung tysk gutt som siktet etter stjernene til europeisk verdensborger og en av verdens aller fremste og mest toneangivende, men også kontroversielle designere kjent for ikke å være fremmed for å ta bladet fra munnen. Eller som han selv sa: «Jeg er veldig jordnær, bare ikke på denne verdenen».
Dokumentaren vises på Vega Scene i Oslo mandag 27. mai kl. 20, og innledes av Melk & Honning-redaktør Ida Elise Eide Einarsdóttir.
Du kan lese mer om filmen og kjøpe billetter til arrangementet her.
Man skulle kanskje ikke tro det, men til tross for regntunge dager er faktisk våren her. Med den kommer også trangen til å oppdatere hjemme, og selv om man kanskje ikke skal kjøpe alt nytt er det lov å la seg inspirere.
Her er elleve interiørfavoritter vi ønsker oss akkurat nå.
Sov godt i krepp
På tide å bytte ut den store vinterdyna med en lettere sommerdyne og med det også sengetøyet. Krepp i 100 prosent bomull er ikke bare fint, men også spesielt godt å sove i ettersom strukturen gjør at luftlag utvikles mellom huden og tekstilene.
Favorittduftlys
Med Blender Home satser det norske moteagenturet også på interiør-retail blant annet med snakkisen P. F. Candle Co fra Los Angeles som produserer noen av våre favorittduftlys akkurat nå. Bak står ekteparet Kristen Pumphrey and Thomas Neuberger. Lysene er laget av 100 prosent naturlig soyavoks med bomullsveker og duftoljer, og hvert lys fylles for hånd før det sendes avgårde fra studioet i Los Angeles.
Bonus: Duftlys på budsjett
En kanskje litt rimeligere variant er duftlysene fra Monsun. De kommer i beholdere av keramikk med grafittgrå base som kombineres med en pastellnyanse i grå, grønn, rosa eller beige med noter av blant annet bergamott og friske urter, klassisk vanilje, tre og lær. Lysene er laget i 100 prosent vegetabilsk voks med veker i naturlige materialer. Brennetid er rundt 50 timer.
Trendfargen gult
Det er ingen nyhet at gult fortsatt er en av de store trendfargene når det kommer til både mote og interiør, og noen av våre interiørfavoritter akkurat nå er nettopp gule. Ish. Som for eksempel designsamarbeidet mellom Kähler og Stine Goya som allerede er blitt en klassiker eller også Kählers egne vaser som er så mye mer enn Omaggio-vasen som er både elsket og hatet.
Kähler + Bernadotte & Kylberg
Tradisjonen tro fortsetter Kähler med sine designsamarbeid. Denne gangen med designduoen Bernadotte & Kylberg. Serien som har fått navnet Kokong er en hyllest til de nordiske årstidene og skjønnheten i den skiftende nordiske naturen, og består av multifunksjonelle 2-i-1-vaser, dråpeformede fat og en lysestake i naturhvit og mørkebrun keramikk.
I full blomst
Et av de eldste designene i danske Royal Copenhagens historie er tolket for fremtiden av den nederlandske designeren Wouter Dolk. Resultatet er serien Blomst som kombinerer historiske referanser med moderne og minimalistisk estetikk. Hver enkelt del er dekorert med en håndmalt blomst i den karakteristisk koboltblå fargen.
Mer fra danskene
Enda en nyhet fra det danske supermerket. Hav er Royal Copenhagens nye middagsservise laget i samarbeid med arkitekt Bjarke Ingels, industridesigner Lars Holme Larsen og designfilosof Jens Martin Skibsted. Alle delene er dekorert med håndmalt fiskeskjellmønster inspirert av Seagull av Fanny Garde som er et av Royal Copenhagens klassiske serviser.
Finsk favoritt
Finske Iittala lanserer serien Sjøblå denne sesongen. Inspirert av det nordiske havet som et stadig skiftende portrett av de fire årstidene består serien av både lyslykter, diverse glass, en karaffel og selvsagt en variant av den klassiske Aalto-vasen.
Aalto vase sjøblå 251mm veil. pris kr 1699
Bauhaus-inspirert
2019 markerer 100-årsjubileet for designskolen grunnlagt av Walter Gropius i Tyskland i 1919. Også i Danmark gjorde Bauhaus seg gjeldende der ukjente formgivere fra Porcelænsfabrikken Danmark – Lyngby Porcelæn i 1940-årene omsatte ideologiens industrielle estetikk og arkitektoniske DNA til det vi i dag kjenner som «Lyngbyvasen». Den originale er den hvitrillede som siden har kommet i en rekke utgaver i ulike farger, størrelser og overflater. I dag finnes vasen i høyder fra 8 cm til 38 cm i varianter som matt, glasert, malt og farget porselensoverflate til priser fra kr 159 til 2599.
Lyd pluss design
Bang & Olufsen lanserer den nyeste utgaven av sin ikoniske høyttaler Beoplay A9 som sømløst fusjonerer god lyd og design. Med introduksjonen av Google Assistant kan du nå kontrollere høyttaleren ved å prate til den 🙂
Denne uken lanserer Ralph Lauren en egen Pride-kolleksjon – en capsule-kolleksjon bestående av fem unisex-plagg for barn og voksne – alle ikoniske plagg Polo Ralph Laurens kolleksjoner.
Kolleksjonen er utviklet i samarbeid med Stonewall Community Foundation, og deler av salget vil gå til ulike LGBTQIA+-organisasjoner i hele verden.
Kolleksjonen består av en t-skjorte med print, polo-skjorte, hoodie, totebag og en caps med den ikoniske Polo-hesten i regnbuefarger. 100 prosent av innkjøpsprisen fra hver solgte t-skjorte samt 50 prosent av innkjøpsprisen fra hver solgte hoodie, polo-skjorte, totebag og caps vil gå til det veldedige formålet.
Kampanjen frontes av kjente profiler – alle med en kobling til LGBTQIA+-miljøet blant dem skiutøver Gus Kenworthy, ballettdanser Harper Watters, forfatter og komiker Patti Harrison, modell Jacob Bixenman, skuespill Josie Totah samt fotograf Cass Bird som også står bak kampanjebildene.
Skjermbilder av meldingsutvekslingen de to imellom spredte seg raskt i sosiale medier, men da var først da motevaktbikkja Diet Prada satt søkelyset på saken at flere store motemedier plukket opp tråden. Kort tid etter at anklagene ble kjent kunne sportsgigant Adidas, som Rubchinskiy har samarbeidet med siden 2017, melde at de ville etterforske det hele.
Rubchinskiys team nektet for anklagene. De forklarte at dette kun var en såkalt street casting via Instagram, noe merket har drevet med i flere år, og at skjermbildene i sosiale medier var en modifisert og manipulert utgave av den faktiske samtalen.
Først nå, snart et halvt år senere, snakker Rubchinskiy ut om anklagene.
– Jeg skjulte aldri det faktum at vi castet folk via Instagram, eller at det å oppdage nye talenter fra hele verden gjennom denne plattformen var noe av styrken ved både våre motevisninger og prosjekter, sier Rubchinskiy i intervjuet.
– Men i etterpåklokskapens lys har jeg forstått at det var naivt av meg å kommunisere direkte med potensielle modeller når jeg er på mitt nivå. Fremover vil jeg forsikre meg om at dette i stedet er noe teamet mitt tar seg av, på et gjennomtenkt vis, noe som egentlig alltid var min intensjon.
Han sier videre at alle anklagene mot han er usanne, og at enhver som har jobbet for eller sammen med han vil backe han opp på det.
Blant de som nå velger å støtte Rubchinskiy er presidenten for Comme des Garçons og administrerende direktør for Dover Street Market Adrian Joffe, som uttaler til WWD at han mener den russiske designerens praksis med Insta-casting er sedvane i disse dager, og at han er uskyldig helt til det motsatte er bevist.
I en video postet forrige uke på Kylie Skin-kontoen på Instagram, som forøvrig allerede har 1,2 millioner følgere, demonstrerer Jenner et av produktene i sin nye hudpleieserie – ansiktsskrubben Walnut Face Scrub. Den er ifølge Jenner hemmeligheten bak hennes freshe hud, og skal være så mild mot huden at den kan brukes to til tre ganger i uken.
https://www.instagram.com/p/BxcyfxuBoSJ/
Det har fått både fansen og hudpleieeksperter til å rase.
Den kontroversielle ingrediensen finmalt valnøttskall som ansiktsskrubben inneholder hevdes nemlig å gjøre mer skade enn noe annet. Valnøttskallet er ment å virke eksfolierende ved at det fjerner døde hudceller, men kan ofte oppleves som for grov for huden.
Her er noen av de beste reaksjonene fra sosiale medier:
If you really believe that Kylie Jenner’s skin looks the way it does from using her new skincare line, then you deserve the consequences of a walnut face scrub
Kylie Skin lanseres onsdag, og vil i første omgang bestå av seks produkter: En skummende ansiktsrens, toner, vitamin C-serum, fuktighetskrem og øyekrem i tillegg til den utskjelte ansiktsskrubben.
Mote for fremtiden er noe mer enn bare et buzz-ord, og både designere, motehus, merker og kleskjeder tenker nytt rundt bærekraft i en av verdens mest forurensende industrier.
Den svenske high street-kjeden Gina Tricot lanserer nå utleie av klær.
Med Rent Your Party Outfit skal kundene kunne leie antrekk fra kleskjeden i et par dager før de returnerer det.
Foreløpig er dette et pilotprosjekt som kun vil foregå i Sverige og i første omgang i én av kleskjedens butikker i Gøteborg.
På spørsmål om dette er noe som på sikt også vil innføres her hjemme, svarer Ida Rislöw, global PR-koordinator hos Gina Tricot:
– Enn så lenge er dette noe vi tester ut kun i denne butikken. Vi må se hvor godt det blir tatt imot og om vi tar det ut i flere butikker.
– Det er nok mange produsenter som bruker ord som «grønt» og «naturlig» som et salgsargument.
I en tid med buzz-ord som bærekraft, kortreist og økologisk kaster stadig flere skjønnhetsaktører seg på trenden med naturlig hudpleie. Og noen tar det hakket lengre enn andre med ingredienser som bokstavlig talt er til å spise opp.
Fenomenet K-beauty fokuserer i stor grad på nettopp naturlige ingredienser med innslag av både frukt og grønt. Mens det sør-koreanske K-beauty-merket Huxley bruker kaktusekstrakt i sine produkter, sverger greske Korres til ingredienser som yoghurt, bær og avokado mens danske Ole Henriksen bruker både banan, honning, gresskar og valnøtter.
Men har egentlig frukt og grønt i hudpleie noe for seg? Rent ut over at det både lukter godt og høres naturlig ut? Vi spurte tre norske skjønnhetseksperter.
– Ikke noe nytt
Marthe E. Jakobsen.
– Det å bruke ingredienser hentet fra naturen i sminke, hud- og hårpleie er ikke noe nytt. Men man ser helt klart at stadig flere, mer kommersielle merker fokuserer mer på naturlige ingredienser enn tidligere, sier redaksjonssjef og skjønnhetsansvarlig i Elle, Marthe E. Jakobsen til Melk & Honning.
– Gurkemeie, yoghurt, arganolje, honning og kokosolje er velkjente ingredienser som har blitt brukt i skjønnhetsrutiner i lang tid, riktignok i andre kulturer enn den norske, forteller hun.
Jakobsen tror mye av grunnen til oppblomstringen av naturlig hudpleie skyldes et økt miljøfokus. Hun mener også at debatten rundt parabener i hudpleie har gjort at flere er blitt opptatt av hva man smører på huden.
– Mitt inntrykk er at mange av disse ingrediensene er effektive. Spesielt når det kommer til å tilføre fukt og antioksidanter eller roe ned irritert hud. Personlig er jeg veldig glad i 100 prosent naturlige ansiktsoljer. Jeg synes disse gir minst like mye fukt og glød som konvensjonelle produkter. Når det kommer til anti-age tror jeg imidlertid at man vil se en større effekt fra kunstig fremstilte ingredienser, da det gjerne må sterkere krutt til for å få bukt med rynker og pigmentflekker. Det er nok mange produsenter som bruker ord som «grønt» og «naturlig» som et salgsargument. Så hvis man som forbruker er opptatt av å bruke så naturlige produkter som mulig, må man nok grave litt dypere i ingredienslistene.
Holistisk skjønnhetstrend
Marie Alkestrup. Foto: Amanda Hjernø
– Å bruke naturlige ingredienser som frukt og grønnsaker til pleie av huden er absolutt ikke noe nytt. Grønn te har alltid vært en stor del av japanske skjønnhetstradisjoner. Mens man i India fremdeles bruker planter og urter til å motvirke ulike hudlidelser. Honning har lenge vært kjent for sin antibakterielle effekt på huden, sier Marie Alkestrup, skjønnhetsredaktør i danske Costume.
– Før i tiden ga kvinner blondt hår nytt liv ved å skylle det i kald kamillete. Og hvem har vel ikke sett bilder fra 80- og 90-tallet hvor agurkskiver over øynene var fast innslag på skjønnhetsklinikkene? Aloe vera er også den mest forskjønnende stueplanten du kan ha, fordi bladenes gelé i åresvis er blitt brukt til å berolige solbrent hud.
Også Alkestrup tror det er det sterke miljø- og bærekraftaspektet som gjør at vi nå ser flere naturlige ingredienser i hudpleie.
– Akkurat nå ser vi to store trender Den ene er iøynefallende ansiktsmasker og neonfarget make-up med bilder som blir delt på Instagram. Mens den andre er en mer holistisk skjønnhetstrend med fokus på enkle, naturlige og økologiske produkter, forteller hun.
– Sistnevnte tror jeg blant annet springer ut fra et behov fra forbrukernes side om mer transparens. Vi vil vite akkurat hva vi smører på huden, og gjerne også hvor ingrediensene kommer fra. Er det fra et bærekraftig landbruk hvor både hensyn til miljø og sosial bærekraft er blitt møtt?
– Det er også herlig å kunne velge en ansiktsmaske som peeler huden med enzymekstrakt fra ananas eller papaya. Eller en krem som styrker med antioksidanter fra blåbær. Dette er ingredienser som vi kan forstå. Jo flere økologiske, bærekraftige og naturlige ingredienser man fyller hudpleien med, jo mindre fyllstoffer er det forhåpentligvis plass til, sier hun.
– Men det kan helt sikkert også brukes som en gimmick, hvis eksempelvis innholdet fra frukt og grønt står helt nederst på ingredienslisten, og innholdet dermed er så minimalt at effekten ikke kommer derfra. Samtidig er det også viktig å huske at naturlig ikke nødvendigvis betyr at det er økologisk, bærekraftig eller at du ikke kan få allergi.
Økt etterspørsel
Maja Hattvang. Foto: Einar Aslaksen
– Frukt og grønt er jo den originale hudpleien. Aztekerne smurte visstnok avokado i ansiktet med stor iver, og alle har hørt om Kleopatras melk- og honningbad. Det har vel aldri helt forsvunnet, men det har sakte, men sikkert eksplodert de siste fem til ti årene. Dette i takt med at etterspørselen for naturlige produkter øker, forteller Maja Hattvang.
Hun står bak boken «Naturlig Nok», som setter fokus på nettopp bruken av naturlige ingredienser i hudpleie og make-up.
– Jeg tror folk er bekvemme med tanken på at de skal kunne spise det de smører på huden, i sammenheng med den generelle dragningen mot det ekte og naturlige. Dermed føler man seg trygg. Det er jo rent logisk en feilkobling, men noe må man orienterer seg etter, forteller hun.
– Men har det egentlig noen effekt – eller er det bare en gimmick?
– Kan yoghurt ha en positiv effekt på hud og hår? Ja. Er det nødvendig å putte det i hudpleie? Egentlig ikke. Det finnes bedre, kjemisk fremstilte ingredienser for hudpleie enn ekstrakter fra frukt og bær, men det er ikke skadelig heller. Å kalle det ren gimmick blir for strengt synes jeg. Skal man lage ting selv derimot er det mange ting med naturlig opprinnelse man kan dra nytte av, for eksempel avokado og banan. Poenget mitt er at skal man først kjøpe et hudpleieprodukt finnes det bedre alternativer.
Det ble lenge spekulert i om ryktene som ville ha det til at Rihanna skulle starte sitt eget luksusmerke under LVMH-paraplyen stemte eller ei. For knappe to uker siden ble det bekreftet.
Business of Fashion kunne fortelle at merket, ikke overraskende, hadde fått navnet Fenty – skrevet FEИTY – og ville bestå av både ready-to-wear, accessoirer, sko, solbriller og smykker.
Mandag ble den første sniktitten på den barbadiske superstjernens kolleksjon sluppet, via både en video og bilder der Rihanna selv er modell.
Bildene ble først publisert hos New York Times’ kulturavdeling T Magazine i sammenheng med et større intervju ført i pennen av skuespiller, manusforfatter og journalist Jeremy O. Harris. Han møtte stjernen i hennes hjem i London, og i intervjuet letter hun på sløret om blant annet sitt forhold til kjendisstatusen, festing, livet som en svart person – og vi får vite hvor etternavnet hennes egentlig stammer fra.
I likhet med flere andre luksusmerker vil også FEИTY implementere drop-modellen kjent fra street wear med flere mindre slipp i løpet av året fremfor sesongbaserte kolleksjoner.
Det aller første slippet vil skje allerede 24. mai, gjennom en pop-up-butikk i Paris. Deretter vil hele kolleksjon være tilgjengelig på nett hos fenty.com fra 29. mai.
Hovedbilde fra kampanjen via Instagram @badgalriri
– Vi har ulikt syn på hvordan vi når målet om rettferdig lønn.
Tidligere denne måneden stemte eierne i H&M nei til et forslag om å gi overskuddet til underbetalte tekstilarbeidere. Det var organisasjonen Clean Clothes Campaign (CCC) som sto bak forslaget. De eier fem aksjer i den svenske klesgiganten, som dermed gav muligheten til å fremme forslaget som en protest mot fast fashion-gigantens forretningsmodell. Det skriver Dagsavisen.
CCC ønsket at utbyttet på rundt 16 milliarder svenske kroner skulle utbetales til tekstilarbeiderne i land som Bangladesh og Kambodsja. I stedet bestemte H&M seg for å utbetale overskuddet til aksjeeierne. Dermed gikk 7,6 milliarder svenske kroner til familien Persson, som eier omtrent halvparten av aksjene i H&M, og som er blant Sveriges aller rikeste familier.
– Gir ingen langsiktige løsninger
Kristin Fjeld i H&M.
– Vi har samme mål som Clean Clothes Campaign, at alle tekstilarbeidere skal ha en rettferdig lønn. Men vi har ulikt syn på hvordan vi når dette målet. Hadde det vært så enkelt å løse utfordringene som Clean Clothes Campaign fremstiller, så hadde vi gjort det for lengst. Men det de legger frem gir ingen langsiktige løsninger, sier Kristin Fjeld, kommunikasjonsansvarlig i H&M i Norge til Melk & Honning.
– Forslagene deres løser ikke grunnproblemet med et ikke-fungerende arbeidsmarked. Heller ikke utfordringene med tekstilarbeidere som ikke får sin stemme hørt gjennom fagforeninger eller i dialog med arbeidsgiver. Vi gjør, og kommer til å fortsette og gjøre, store investeringer i å løse grunnproblematikken som ligger bak de altfor lave lønningene i enkelte produksjonsland.
– Synes aksjonærene selv at det er til å leve med?
– Det var kanskje ikke veldig overraskende at forslaget ble stemt ned. Men aksjonærene kunne i det minste ha avkrevd en plan fra H&M på hvordan de skal leve opp til sin egen levelønnsstrategi, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender til Melk & Honning.
Anja Bakken Riise. Foto: Renate Madsen
Framtiden i våre hender er en del av nettverket til Clean Clothes Campaign, som sto bak forslaget til H&M.
– Selskapet skulle egentlig ha innfridd løftene om levelønn til arbeiderne hos deres leverandører i vinter, men etter fem år med fagre ord har pent lite endret seg for tekstilarbeiderne.
Riise synes det er påfallende at de som syr klær for klesgiganten mange steder jobber for luselønn, samtidig som det sitter noen på toppen og håver inn penger.
– Synes aksjonærene selv at det er til å leve med, spør hun.
H&M: Har jobbet aktivt med levelønnsstrategi
I forbindelse med en artikkel om hvorfor «made in Bangladesh» fortsatt er å finne i norske butikker seks år etter Rana Plaza-kollapsen sa Fjeld til Melk:
– H&M har et stort ansvar for å drive lønnsnivået opp i land som Bangladesh. Lønnsnivåene må imidlertid forankres hos og settes av partene i det lokale arbeidsmarkedet, gjennom rettferdige forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakeres representanter.
H&M har jobbet aktivt med en levelønnsstrategi i fem år. I 2013 definerte kleskjeden planen Fair Living Wage Roadmap. Denne skulle ta for seg de systematiske utfordringene rundt levelønn.
– Vi er takknemlige for ideer og er glade for all oppmerksomhet og engasjement knyttet til levelønn og arbeidsforhold. Vi jobber med dette hver eneste dag og jo flere vi er, jo større muskelkraft har vi for å flytte situasjonen videre i riktig retning, sier Fjeld.
– På samme tid lytter vi til eksperter innen området og arbeidet vårt er basert på hva FN og International Labour Organization (ILO) anbefaler oss å gjøre. Arbeidet vårt er også evaluert og applaudert av Ethical Trading Initiative (ETI). De har medlemmer som Den internasjonale faglige samorganisasjon (IFS), der også norske LO er medlem.
Fjeld forteller at både FN og ILO rådgir H&M rundt hva og hvordan de bør handle og hva de bør investere i. Dette for å bidra til positive endringer som vedvarer.
– Vi foreslår at Clean Clothes Campaign henvender seg direkte til FN og ILO hvis de mener at de bør jobbe ut fra en annen modell.
Den nye strategien fra Calvin Klein har fått navnet InCKubator med mål om å skape oppmerksomhet rundt merkets jeans- og undertøy-linje, men uten en kjent designer. Det amerikanske motemerket skal ifølge bransjenettstedet lansere fire til seks kampanjer rettet mot ulike målgrupper.
Kjendiskampanje
Denne måneden kom den første kampanjen fra Calvin Klein uten Raf Simons i spissen.
I kampanjevideoen er kjendiser som Shawn Mendes, Kendall Jenner, Bella Hadid og Billie Eilish. Sistnevnte åpnet nylig opp om hvorfor hun bruker baggy klær for å ikke bli seksualisert – noe det amerikanske motemerket ble hyllet for nettopp ikke å gjøre i kampanjen som forøvrig viser de andre navnene mer eller mindre halvnakne.
Bella Hadid har fått mye oppmerksomhet for å kline med den kunstige influenceren Lil Miquela i kampanjevideoen.
Teamet som vil være ansvarlig for den nye satsningen til Calvin Klein, vil for det meste bestå av unge ansatte. Det forteller markedsansvarlig ved Calvin Klein, Marie Gulin-Merle, til Business of Fashion. Hun legger vekt på at fremtidens Calvin Klein ikke vil bli til i et isolert møterom, men i møte med forskjellige mennesker og kulturer.
Tidligere i år har det amerikanske motehuset lagt ned kontoret i Milano og flaggskipbutikken på 654 Madison Avenue i New York. I tillegg har de annonsert at de vil droppe å holde visning under moteuken i New York og at de heller ikke lenger vil ha egne kolleksjoner for sesongene.
Calvin Klein er dog fortsatt ute etter en ny sjefsdesigner, men denne personen vil ikke være like profilert som Raf Simons var og heller ikke få det samme ansvaret.
Gulin-Merle forteller til BoF at motehusets DNA vil fortsette å stå sterkt, med sterkt fokus på identitet, sensualitet og selvtillitt.
17 år gamle Billie Eilish er stemmen bak noen av de største hitsene akkurat nå. «Bad Guy»- og «Bury a friend»-sangeren er på alles lepper – og ører – om dagen. Det har det erkeamerikanske motemerket Calvin Klein brukt til sin fordel.
I den nye Calvin Klein-kampanjen er den amerikanske artisten blant modellene. Hun er i godt selskap med navn som Shawn Mendes og Kendall Jenner.
– Vil ikke at hele verden skal vite alt om meg
I kampanjen, som har fått tittelen «I speak my truth in #MyCalvins», forteller hun åpent og ærlig om hvorfor hun velger å kle seg i baggy klær.
I kampanjevideoen forteller Billie Eilish at hun kler seg i store klær fordi hun ikke ønsker å gi andre muligheten til å ha en mening om kroppen hennes.
– Jeg vil ikke at hele verden skal vite alt om meg. Det er årsaken til at jeg kler meg i store, baggy klær. Ingen kan ha en mening fordi de ikke har sett hva som er under, sier hun.
– Det er ingen som kan si at hun er ‘tynnfeit’, ‘hun er ikke tynn’, ‘hun har stor rumpe’ eller ‘hun har flat rumpe’.
https://www.instagram.com/p/Bv8otVmFzyY/
Får oppmerksomhet
Det har vært mye snakk om den amerikanske artistens klesstil. I et intervju med NME har hun tidligere uttalt at hun ikke ville fått den samme oppmerksomheten dersom hun var gutt.
– Om jeg var gutt og jeg hadde brukt baggy klær, så hadde ingen brydd seg. Nå er det folk som sier til meg: ‘Kle deg som en jente for en gangs skyld. Bruk stramme klær. Da hadde du vært mye penere og karrieren din ville være mye bedre’. Men nei, det ville ikke det, virkelig ikke.
I kjølvannet av Calvin Klein-kampanjen har den unge artisten fått mye støtte. Også det amerikanske motemerket roses for å ikke seksualisere 17-åringen – som forøvrig er den eneste av kjendisene som ikke er halvnaken i den nye kampanjevideoen.
Se kampanjevideoen her:
https://www.youtube.com/watch?v=R0k0BauSD5k
Hovedbilde: Billie Eilish på Coachella. Foto: Getty Images
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland.
– Forrige uke lanserte gründer, skuespiller og designer Jenny Skavlan sin nyeste smykkekolleksjon for David-Andersen. Nå får hun og den norske gullsmedkjeden kritikk for det mange mener er kopiering av en annen norsk smykkedesigner.
– Moteuken i New York har gått fra å være en av de største og viktigste av de internasjonale moteukene til å bli stadig mindre relevant. Nå vil CFDA ta grep, og korter ned den amerikanske moteuken.
– Holzweiler har gjort stor suksess internasjonalt de siste årene, med god hjelp fra kjendiser som er blitt spottet i plagg fra merket. Nå lanserer de en samarbeidskolleksjon med den norske artisten Emilie Nicolas.
– Ganni har de siste årene blitt influencernes store favoritt, og derfor vært å se overalt både på sosiale medier og under de internasjonale moteukene. Nå utvider det danske merket ytterligere med det som er deres første veskekolleksjon.
– Det norske motemerket Envelope1976, debuterer nåinternasjonalt med lansering hos luksusnettbutikken Net-a-Porter og åpner i sommer opp for nettsalg for resten av Europa, Asia og USA. Det er bare et år siden moteprofil Celine Aagaard startet det mer bærekraftige motemerket.
Knapt et år etter at hun først lanserte sitt mer bærekraftige motemerke debuterer nå den norske moteprofilen Celine Aagaard internasjonalt med lansering hos luksusnettbutikken Net-a-Porter og åpner i sommer opp for nettsalg for resten av Europa, Asia og USA. Med det blir Envelope1976 det første norske motemerket med en hel kolleksjon på tre kontinenter via den Richemont-eide nettgiganten som fører luksusmerker som Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga og Dolce & Gabbana, men også andre skandinaviske merker som norske Holzweiler, svenske Acne Studios og danske Ganni og Stine Goya. Det norske motemerket er også solgt inn til internasjonale konseptbutikker i Italia, Georgia, England, Sveits, Tyskland og Frankrike. Der vil det ligge side om side med tungvektere som Balenciaga, Fendi og Saint Laurent.
Omtalt i Vogue
Envelope1976 ble lansert i november i fjor, startet av Celine Aagaard sammen med selskapet Ecologic, der hun, Pia Nordskaug, Morten Ramm og Adam S. Ikdal er på eiersiden. Motemerket fikk en pangstart, og ble allerede før lansering omtalt hos blant andre Vogue.
– Vi går sakte frem, og har ikke dårlig tid. Det har vært viktig for oss helt fra begynnelsen av, og står i stil med merkevaren. Samtidig er det ingen hemmelighet at vi har internasjonale ambisjoner, sa Aagaard den gang.
Envelope1976.
Celine Aagaard: – Uvirkelig
Da merket ble lansert i fjor høst var det med 22 butikker i Norge med et bevisst valg for distribusjon.
– For oss har merkevarebygging og posisjonering vært viktig, samtidig som vi ønsket å lansere i hjemmemarkedet før vi ville åpne for internasjonalt salg. Vi har fra starten av hatt ambisjoner om å kunne nå det internasjonale markedet. Men sa i første omgang nei til en rekke store aktører da vi ble kontaktet allerede i høst, sier salgssjef og medeier, Pia Nordskaug.
Det var etter at henvendelsene fortsatte å komme parallelt med at en stor del av salget gikk via forhandlernes nettbutikk og til internasjonale kunder at de bestemte seg for å invitere utvalgte aktører til å se AW19-kolleksjonen i Paris under moteuken tidligere i år.
– Vi hadde et showroom som kun var åpent for inviterte. Dette var kunder som selv hadde tatt kontakt i forkant. Vi leide en gammel leilighet som vi gjorde om til showroom på dagtid og soverom på kveldstid, forteller Aagaard.
— Vi presenterte kolleksjonen og skrev ordrene på dagtid, og sov på et hardt loftsgulv uten dyne om natten etter siste innsalg på kveldstid. I ekte gründerånd.
Duoen hadde i utgangspunktet ingen forhåpninger om at butikkene kom til å legge inn ordre første gangen de så merket.
– Det var ganske uvirkelig da ordrene ble bekreftet.
Den første kolleksjonen fra Envelope1976 hos Net-a-Porter er AW19 og lanseres i juli etterfulgt av utvalgte internasjonale konseptbutikker i august.
Kolleksjonen «The Landscape» er inspirert av et bredt landskap fra Svalbard til Bucuresti. Plaggene er som merkets øvrige kolleksjoner utført i mer bærekraftige materialer som nedbrytbar cupro, ull, økologisk bomull, skinnrester, kromfritt skinn, naturlig innfarget og i resirkulerte materialer.
Lanseringskolleksjonen hos Net-a-porter inneholder også en kjole spesielt utviklet for nettgiganten. Den har fått navnet «San Diego» og er laget i nedbrytbart cupro-materiale. Selve designet er hemmelig frem til lansering i juli.
Se noen av bildene fra Envelope1976′ AW19-kolleksjon her:
[soliloquy id=’71865′ type=’gutenberg’]
Hovedbilde: Pia Norskaug og Celine Aagaard. Foto: Greenhouse by Anja Stang
– Historien om store aktører som profiterer på visjonen til unge merker begynner å bli gammel.
Før helgen lanserte gründer, skuespiller og designer Jenny Skavlan sin nyeste smykkekolleksjon for David-Andersen. Skavlan har siden 2015 designet smykker under eget navn for den norske gullsmedkjeden.
Melk & Honning har de siste dagene mottatt flere henvendelser fra lesere som mener kolleksjonen og dens visuelle profil ligger tett opptil den norske smykkedesigneren Annie Berners design og uttrykk.
– Kjipt å bli satt i denne posisjonen
Til Melk & Honning forteller Berner at hun har mottatt henvendelser om at Skavlans kolleksjon ligner hennes design fra 2015 og 2017.
– Det er mange som har kontaktet meg de siste dagene fordi de reagerer på at design og visuell profil ligner.
Annie Berner til venstre. Jenny Skavlan for David-Andersen til høyre. Foto via Instagram @annierberner og David-Andersen.
– Jeg har tidligere fått spørsmål om hva jeg tenker rundt kopiering i vår bransje, og står ved det jeg har sagt om at det er vanskelig å skille hva som er kopi og hva som er et tilfelle av lignende kilder. Det er dog viktig, uansett inntrykk utenfra, at det filtreres og får designerens essens. Jeg har ikke enerett på rosa silke, analog foto eller organiske former ala Brâncusi og rullesteiner. Problemet her blir at disse elementene er kombinert.
– Det er kjipt å bli satt i denne posisjonen fordi det føles som om det blir et negativt utfall uansett. Det jeg vil si, som et enkeltpersonsforetak i etableringsfasen, er at historien om store aktører som profiterer på visjonen til unge merker begynner å bli gammel. Jeg håper David-Andersen kontakter meg slik at vi kan løse dette på en fin måte.
Annie Berner øverst og til høyre. Jenny Skavlan for David-Andersen nederst fra venstre. Foto via Annie Berner og Jenny Skavlans Instagram Stories.
David-Andersen: – Ikke plagiat
Finn Martinsen, administrerende direktør ved David-Andersen, sier til Melk & Honning at de tar avstand fra påstandene. Han forteller at de som «veldig mange andre designere» også henter inspirasjon fra naturen.
– Det er trist at noen kan oppfatte det som plagiat. Dette sier vi oss ikke enige i. Motebildet og uttrykket i 2019 er preget av organiske former, og det gjelder også smykker. Løfter vi blikket litt ut av lille Norge så ser vi mye som kan minne om det som er skapt her med organiske former. Annie Berner har fine smykker som også er organiske, men etter vår oppfatning ikke like, sier Martinsen.
Annie Berner øverst. Jenny Skavlan for David-Andersen nederst. Foto via Instagram @annieberner og David-Andersen.
– I forhold til hvor vi finner vår inspirasjon så er det nesten utelukkende fra utlandet og det store motebildet. Vårt designteam i markedsavdelingen er veldig bevisst sin rolle i forhold til nettopp dette med plagiat og måten vi kommuniserer produktene ut til det norske folk. Vi har aldri hatt hensikt eller tanke om å kopiere og hente inspirasjoner fra andre i de prosessene vi selv utvikler. Vi har designet og utviklet produkter til det norske folk med lidenskap som Norges gullsmed siden 1876, og med det så skapes våre produkter og konsepter fra bunnen av og ikke som en aktør med plagiater. Vi jobber seriøst i alle prosesser og er veldig opptatt av etikken som det her handler om.
– Hvilke tiltak gjør dere for å forhindre at situasjoner som dette oppstår?
– Vi jobber hele tiden med å skape nye moteriktige produkter for det norske markedet i tillegg til de store kjente merkevarene vi representerer. En designprosess går over flere måneder fra idé til lansering, og det er nesten umulig å gi garantier. Men det jobbes hele tiden med å følge med i motebildet så man ikke kommer i en slik situasjon.
Jenny Skavlan for David Andersen til venstre. Annie Berner til høyre. Foto via David-Andersen og Instagram @annieberner.
– Min første tanke var; Ja, nå skjer det igjen
Det er ikke første gang David-Andersen anklages for kopiering.
I fjor skrev Melk & Honning om den norske smykkedesigneren Inger Lise Sophia Brand Skarsbakk bak smykkemerket Sophia Brand som mente den norske gullsmedkjeden hadde kopiert hennes design.
– Min første tanke var; Ja, nå skjer det igjen. Det er ikke første gang at andre lar seg inspirere av arbeidet mitt. Dette har jeg opplevd før i forskjellige former, noe kan kalles inspirasjon og noe kan kalles plagiat, sa Skarsbakk.
– Man kan ta det som et kompliment og tenke at det jeg gjør er så bra at andre fanger det opp. Men når man som hardtarbeidende gullsmed, designer og gründer jobber døgnet rundt er det ikke alltid like lett å oppfatte det som det.
David-Andersen tok også da avstand fra påstandene om plagiat.
Annie Berner til venstre. Jenny Skavlan for David Andersen til høyre. Foto via Instagram @annieberner og Jenny Skavlans Instagram Stories.
Melk & Honning oppsummerer nasjonaldagen via motefolkets Insta-bilder.
Den store dagen, den mange regner som årets beste, er overstått. Igjen sitter man med tomme cava-flasker, et hode som mest sannsynlig banker av fyllesyke – og en mobil full av bilder fra gårsdagens eskapader.
Melk & Honning har snoket rundt på Instagram for å se hvordan mote-Norge feiret Norges bursdag. Se bildene her.
Modell og influencer Sabrina Cleopatra – Instagram @sabrinacleopatraArtist Julie Bergan sammen med artist Astrid S til høyre – Instagram @julieberganInfluencer Pernille Juvodden – Instagram @pjuvoddenArtist Emma Jensen – Instagram @emmajensnTidligere Elle-redaktør Signy Fardal – Instagram @signyfardalModell Aleksandra Ørbeck Nilssen – Instagram @alekswildchildInfluencer Vera Wollmann – Instagram @chilleveraSprinter og modell Ezinne Okparaebo – Instagram @_ezienne_Influencere og modeller Tsutsumi og Alexandra Hoang – Instagram @xoxotsutsumi Influencer og modell Pauline Krokeide – Instagram @sovietnamInfluencer og motepersonlighet Marianne Theodorsen og familie – Instagram @marianne_theodorsenModell Eline Syrdalen – Instagram @elinesyrdalenInfluencer Chioma Anugweje – Instagram @chiomaacomInfluencer og motepersonlighet Annabel Rosendahl – Instagram @annabelrosendahlInfluencer og Elle-skribent Nathalie Helgerud – Instagram @nathaliehelgerudStylist og influencer Sunniva Hartgen – Instagram @sunnivahartgenInfluencer og kreativ leder for Mildh Press Katarina Barannik og modell Claudia Bull – Instagram @omgkattebersjMotepersonlighet, influencer og podcast-profil Vanessa Rudjord – Instagram @vanessarudjordInfluencer Nina Sandbech og kjæresten Remy Myers, som er global salgssjef for Tom Wood – Instagram @ninasandbechArtist Maria Mena – Instagram @mariamena_official
I disse dager ruller motevarehuset Eger ut sin nyeste kampanje. Den har fått navnet Raw Talents med mål om å løfte frem unge, nye norske talenter.
Stjernelag
De fire modellene i kampanjen er skater Mats Hatlem, artist Lil Halima, skuespiller Theresa Eggesbø og modell Vetle Emile Majambere. Sistnevnte gjorde sin debut på den internasjonale catwalken for Virgil Ablohs Louis Vuitton-debut i Paris i fjor sommer. Han har siden gått for blant andre Bobby Abley og Astrid Andersen i London, Buscemi i Milano og Yohji Yamamoto i Paris. Han har også vært et av ansiktene utad for Pharrell Williams Chanel-kampanje.
– Det har vært gøy å være med på Eger sin Raw Talents-kampanje, og spesielt at det rettes fokus ikke bare på hva vi gjør, men hvem vi er også. Det er jo ekstra gøy å kunne gjøre noe på hjemmebane og å kunne jobbe med flinke norske talenter, sier Vetle Emile i en uttalelse.
Bildene til kampanjen er skutt av fotograf Alvin Santos og Torjus Bergli og stylister er Hannah Hansen og Torstein Lohne.
– Å sette fokuset på alle som har jobbet med kampanjen, oss bak kameraet og de foran, viser litt av mangfoldet i talent blant vår generasjon og hvilken ambisjon, kreativitet og dedikasjon som ligger bak et enkelt bilde (…) Å gjøre denne kampanjen for en stor merkevare som Eger har vært en ære. Ungt talent er sjeldent helt ufiltrert i den kommersielle verden, men denne kampanjen viser et fremskritt i utviklingen og betydeliggjøringen av arbeidet til meg og mine venner i bransjen, sier Alvin Santos.
Eger: – En ny og inspirert generasjon
Til Melk & Honning sier Jim Thomas Rengård, Marketing Director ved Eger, at de med kampanjen ønsker å sette fokus på lokale talenter både foran og bak kameraet.
– Det er en ny og inspirert generasjon som hevder seg på den kreative arenaen. Disse ønsker vi å bringe frem i søkelyset. Vi ser flere kreative unge som jobber hardt i norsk motebransje uten å få den anerkjennelsen vi føler de fortjener. Det var derfor viktig for oss å rette fokus på talenter både foran og bak kamera. Vi tror at det vil øke forståelsen for hvor hardt mange i norsk motebransje jobber og hvor kreative de er. Og ikke minst at vi får vist frem mange unge talenter som på hvert sitt felt er på vei mot toppen.
– Forsøker dere med denne kampanjen å fri til en ny type målgruppe – millennials og de yngre generasjonene?
– Gjennom denne kampanjen håper vi å nå den moteinteresserte Eger-kunden. Men samtidig appellere til den litt yngre kunden som kjenner til flere av disse talentene fra tidligere. Vi håper at innholdet blir oppfattet som inspirerende, og kan gi innsikt i både motebransjen. Men også de ulike feltene som våre talenter representerer.
Det danske suksessmerket Ganni lanserer sin første veskekolleksjon. Kolleksjonen, som kommer i butikk allerede i midten av mai, inneholder fem ulike veskemodeller med en prislapp fra 3000-5000 danske kroner.
Veskene er designet i Danmark og produsert i Italia.
– For meg er vesker en forlengelse av deg selv, et hverdagstilbehør som du ikke kan leve uten. Vi ønsket å tenke utenfor boksen for å virkelig skape en veske for alle, som du kan bruke når og hvor som helst. For jenten på farten som bærer med seg hele sin verden i vesken, til en anvendelig crossbody til de dagene du bare trenger telefon og nøkler for å være good to go, sier kreativ direktør i Ganni, Ditte Reffstrup.
Veskene kommer i en colour-block-palett i farger som gul, rød, blågrønn, sort og olivengrønn, og med detaljer som Ganni-logoen i form av en avtagbar nøkkelring samt justerbare stropper og lommer.
– Alle er i godt humør og vil hverandre det beste.
Fredrik Austad
Hvordan feirer du nasjonaldagen i år?
– 17.mai: en fantastisk glad festdag – definitvt min favorittdag etter Pride. Alle er i godt humør og vil hverandre det beste. Jeg feirer denne dagen med gode venner på herlige solfyle steder i Oslo fra morgen til kveld. Vi har den tradisjonelle frokosten med et knippe mennesker som står meg nære. Morgenen inneholder et godt produsert sanghefte, taler, bobler og masse god mat. Videre tror jeg at jeg skal tilbringe 17.mai med føttene dyppet i et basseng, med ett glass i hver hånd og mat fra grillen. Så regner jeg med å se dere alle på klubben etter det? Vil også tipse dere som tenker dere til sentrum på dagen om Skranglejazz på Gaasa! En fantastisk innvielse av sommeren!
Hva har du på deg?
– Dette er en dag hvor man får kle seg opp i det man føler seg flott og fin i – for min del er dette en mørkeblå dress som jeg har fått tilpasset akkurat slik jeg liker at den skal sitte. Det er jo meldt utrolig varmt og jeg ender nok opp med en fin piquet under, og en stjålet syrinblomst fra nabohagen i brystlommen som jeg plukker på vei ut fra frokosten. På føttene har jeg sneakers, for trenger noe som er behagelig å danse i!
Hva spiser og drikker du?
Av mat og drikke blir det spekemat, tapas og diverse hjemmelagde salater til frokost. Håper noen baker horn! I glasset blir det blobler og vann på tur etter hverandre!
https://www.instagram.com/p/BnoK2lRhwo3/
Katarina Petrovic
Hvordan feirer du nasjonaldagen i år?
I år skal jeg være med niesen min, Belmin og han sin familie. På agendaen står tog, tivoli, is, god mat og godt selskap. Mitt høydepunkt er uten tvil å leke rundt med niesen min – jeg har til og med blitt utfordret til is-konkurranse. Må se om jeg klarer å slå 27 is! Haha, hva tror du?
Hva har du på deg?
Jeg har aldri hatt bunad – selv om jeg syns det er noe av det vakreste! Så for meg har det gått i alt fra kjoler og skjørt, til jumpsuits og dresser. I skrivende stund har jeg ikke planlagt antrekket, men jeg tror det blir enten dress eller kjole i år. Er jeg taktisk går jeg for en dress og sandaler med lav hæl – så jeg kan leke rundt hele dagen :))
Hva spiser og drikker du?
Ingen spesielle mattradisjoner, men: Jeg starter dagen med en god frokost, spiser så mye is – og drikker så mye vin, hehe – som jeg vil i løpet av dagen og griller med familien senere på ettermiddagen.
Nnenna Echem
Hvordan feirer du nasjonaldagen i år?
– I år blir det frokost med venner og så en tur inn til byen for å sjekke stemningen. Deretter blir det hjem til familien for å grille.
Hva har du på deg?
– Jeg skal ha på meg bunaden min som er en beltestakk fra Øst-Telemark.
Hva spiser og drikker du?
– Til frokost er det klassisk 17. mai-koldtbord. Deretter blir det mye pølser og is utover kvelden.
Rune J’Atoche
Hvordan feirer du nasjonaldagen i år?
– I år skal jeg feire sammen med familien på dagen, siden det er en stund siden vi har feiret 17. mai sammen. Vi starter på skolen til lillebroren min hvor vi skal selge vafler og pølser. De siste årene har jeg tatt det chill på 17. mai. Oslo er stappfult og jeg blir fort et nervevrak med så mange mennesker rundt meg. Jeg er veldig glad i hjemme- og hagefester, så det blir kanskje en tur til noen venner i Oslo.
Hva har du på deg?
– Hvert år har jeg på meg dress. I år står det mellom en fra Hugo Boss, eller en lindress fra H&M. Jeg har dog kjempelyst på Oslo Jubileumsdrakten fra Eva Lie. Har sett på den en stund nå, så det er kanskje noe jeg vurderer til neste år.
Hva spiser og drikker du?
– Vi starter alltid med champagnefrokost hvor vi har litt av hvert på bordet. Så er det selvfølgelig pøser og is mot slutten av dagen. Mamma spicer det alltid opp med litt ceviche til forrett og kanskje Pisco sour som apreitif. Til dessert blir det nok panna cotta.
Ute i siste liten? Nasjonaldagen er på fredag, og skal du ha på bunad et det et par ting du bør huske. Som for eksempel å stryke skjorten, pusse skoene og sølvet. Og ikke minst sjekke om bunaden i det hele tatt passer.
Daglig leder ved Husfliden i Bergen, Irene Tørhaug, forteller til Melk & Honning at dersom bunaden er for stor eller liten nå er det for sent å gjøre noe med det. Det samme gjelder dersom bunaden må på rens. Så da gjelder det å gjøre det beste ut av situasjonen.
– Kaldt vann er undervurdert
– Skjorte og forkle som kun har hvite broderier kan håndvaskes med Milo, tipser Tørhaug.
– Er skjorte og forkle blitt gult kan du legge det i bløt i kaldt vann over natten. Deretter lager du et pulvervann med Blendahvit. Pass på at det ikke er kokende. Skyll godt i lunkent vann. Såperester kan føre til at stoffet gulner.
Tørhaug forteller videre at skjorte og forkle kan strykes på middels varme – og at et dampjern også kan brukes. Dersom du har ullstakk kan denne dampes med et fuktig klede over. Heng så gjerne bunaden ut til lufting.
– Tørk av støv og flekker med en klut med kaldt vann. Kaldt vann er undervurdert i forhold til alle slags flekker. Også vinflekker eller ketchupflekker vil gå bort ved hjelp av bløtlegging i kaldt vann, mener Tørhaug.
Unngå flekker på bunadsskoene ved å tørke av etter bruk og puss med skopuss eller spray med en nøytral spray.
– Sølvet til bunaden kan rengjøres i varmt vann med litt Zalo og salmiakk. Bruk en myk børste, tipser Tørhaug.
Sist men ikke minst: Sjekk at alle knappene er på plass.
Stell og oppbevaring
Kom 17. mai litt brått på i år også? Etter vel endt feiring er det flere ting du kan gjøre når det kommer til stell og oppbevaring, som gjør at du stiller litt bedre forberedt neste gang.
Husfliden skriver på sin nettside av du etter å ha brukt bunaden bør vaske skjorten. Det er nemlig lurt å vaske skjorten etter bruk og fjerne eventuelle flekker før det.
Når skjorten er vasket og tørr kan den med fordel oppbevares i en stoffpose eller eske. Dette gjelder også andre deler av bunaden.
Bunaden bør også luftes før du henger den inn i skapet igjen. Se om det er flekker på drakten og fjern disse så fort som mulig. Husfliden anbefaler også at man går gjennom for å se om bunaden har falder eller andre sømmer som trenger reparasjon.
«Bunadssølvet kan det være lurt å tørke med en pusseklut, slik at eventuelle fingermerker ikke får feste seg. Søljer og annet løst bunadssølv bør pakkes i tette plastposer. Knapper, maljer, skospenner og lignende kan man pakke plastfilm omkring», skriver de.
For at bunadsskoene skal holde seg fine over lengre tid bør de tørkes over med en fuktig klut før de legges i en skoeske eller tøypose.
«Heng bunaden til lagring i en oppbevaringspose av stoff. For å hindre at eventuelt møll kommer til bør posen være så tett som mulig. Bruk gode kleshengere», tipser Husfliden.
Tipsene for en fin feiring – minus fylleangsten dagen derpå.
Fredag er det duket for det som etter manges mening er årets beste dag, nasjonaldagen. Vi har samlet noen gode tips for å gjøre Norges bursdag mest mulig smertefri – både for deg og de du skal feire med.
Nordmenn kan ikke akkurat sies å være et strålende eksempel når det kommer til verken å være sosiale eller særlig snakkesalige overfor fremmede. Men 17. mai er en god mulighet til å tre godt utenfor komfortsonen, gi kleinheten og det store varselsignalet som ber deg holde munn fingeren og si «gratulerer med dagen» til vilt fremmede.
Dans midt på lyse dagen
Nok en ting som ikke kan sies å være en av nordmenns forter. Det er gjerne i nattens mulm og mørke, med minst én flaske vin innabords at vi endelig tør å krype frem fra sofaer og barkrakker og la kroppen bevege seg rytmisk til musikken. På 17. mai kan du shake, twerke, «do the running man», breake litt eller liknende jubalong med solen som vitne langt opp på himmelen. La gå om du må ha et par glass innafor også da. Vi dømmer deg ikke.
Kjør relativt naturlig sminke
For noen betyr 17. mai god gammeldags rølp fra minst ni om morgenen til ni om kvelden. Andre igjen forbinder det med solstek, å slafse innpå mengder av mat og drikke og å se barnetoget. Uansett hvilken kategori du havner inn under kan vi sterkt anbefale å vente med det som heter voldsomt heavy øyensminke og Kim K-konturering til en annen dag. En varm 17. mai eller en het klubb litt senere på kvelden får alt til å renne. Med det sagt – alt er selvfølgelig relativt.
Pass på bunaden
Sigarettmerker, sminke og andre ulumskheter på bunaden kan bli en dyr affære. Vårt beste tips: Skal du på på klubben eller ser festen du er på ut til å bevege seg i en kavete, shots-hoiende retning kan du alltids skifte til noe du ikke må ut med like mange kronasjer for å rense eller fikse. Det er bare et forslag.
Don’ts:
Drikk for mye for fort
En god ting kan ikke sies for ofte. Å gyve løs på cavaen før du knapt har sagt «gratulerer med dagen» eller «hurra», og i alle fall ikke fått i deg det første rundstykket med laks og eggerøre, er en skikkelig dårlig idé. Å spy på 21-bussen før klokken 15 er aldri fett. Spesielt ikke i bunad.
Ah, en klassisk feil. Splitter nye sko eller enda verre, splitter nye og egentlig-litt-for-trange-men-det-er-Prada-og-de-var-på-salg-sko, fører ingenting godt med seg. Den typen sittesko egner seg best på dager der man ikke går i tog, eller løper fra brunsj til brunsj og fra fest til fest over hele byen. Å måtte rusle hjem i strømpelesten med skoene slengende i en hånd er ikke spesielt stilig. Ta forholdsregler og bruk et par du for lengst har gått inn, eller som en nødløsning lur med deg noen snikete sneakers du kan bytte til i nødens stund. Du kommer til å takke oss.
Tenk på sommerkroppen 2019
«Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett» for å bygge opp dette landet her, også dropper du å drikke øl, spise pølse og is fordi sommeren er rett rundt svingen og du vil ta selfies i bikini på Sørenga? Ta deg sammen og still deg i iskø. Pronto!
Vær bunadspoliti
Hvilken veske, hva slags sko eller hatt naboen velger å bruke til sin bunad bør du forholde deg klinkende likegyldig til. Er du et petimeter som liker snevre regelverk er det din sak, ikke hen som kjører neonfargede sneakers til Hardanger-bunaden. Se bort, spis isen din og hold munn.
Bunadsskjorta er nystrøken og sølvet pusset. Med hva med makeupen? Melk & Honning tok en prat med ekspertene for å få deres beste tips til nasjonaldagen.
– Hold det naturlig
Linn Linnea Jøssang Helgeland er stylist og makeupartist. Hun mener at makeup absolutt ikke er uforenelig med bunad, men tipser om å holde looken naturlig.
– Ha fokus på glødende hud og lett rouge. Litt markering med solpudder, men ikke for mye. Personlig liker jeg å ha røde lepper og hente opp en farge fra bunaden. Da er det fint med en naturlig look på øynene. Bruk en brynsgele med farge for å forme brynene. Er du ikke fan av røde lepper kan du bruke en farge som fremhever den naturlige leppefargen.
Linn Linnea Jøssang Helgeland.
– – – – Hva bør man ha i bunadsveska for å kunne friske opp makeupen i løpet av dagen – og kvelden?
– Noe til å friske opp leppene – en leppestift, leppepomade eller gloss. Liker du en matt look ville jeg tatt med pudderet. Eller blotting paper.
– Og hvis man er så uheldig å få sminke på bunadsskjorta?
– På stell har en såpe som jeg bruker til alle flekker. Så lite husmor som jeg er så har jeg den alltid hjemme, og den har reddet meg mange ganger. Ellers er det lurt å bruke en foundation som ikke smitter av som for eksempel Lasting Performance Foundation fra Max Factor eller Jane Iredale Purepressed Foundation.
– Gå med så mye eller lite sminke som du vil
Tomas Erdis er offisiell makeupartist for Jane Iredale. Han mener alt er lov når det kommer til makeup – også til bunad.
– Man skal ha lov til å gjøre akkurat hva man vil. De normene og reglene vi kanskje fulgte før – de gjelder ikke. Man skal få være akkurat den man vil være. Det er helt i tråd med tiden. Det finnes ikke lenger en mal.
Erdis forteller at det er vanskelig å definere «en naturlig look», og mener man bør kunne gå med så lite eller mye sminke som man selv vil. Det samme gjelder farger.
– Begrep som dag- og kveldsmakeup er utdatert. Mer enn noensinne gjelder det å ha det gøy med sminke, sier han.
Tomas Erdis
– Hva er en enkel go to-look for nasjonaldagen?
– Har du en fin hud ville jeg ha satt fokus på å få frem friskheten i huden samt blikket. Bruk highlighter, rouge og solpudder – eventuelt et produkt som har alle disse kvalitetene. Det kan du bruke i kinnene, på øyenlokkene og så videre. En øyenskygge i en frisk farge som fersken, bronse eller golden får frem blikket. Fullfør med svart eyeliner. Det er en typisk makeup som ikke trenger for mye touch-up utover dagen.
– Røde lepper er som å ha på hvite bukser
For en tommelfingerregel er ifølge Erdis at jo mindre makeup jo mindre touch-up – og omvendt.
– Jeg pleier å si at røde lepper er som å ha på hvite bukser. Du kan ikke sette deg ned på en hvilken som helst benk og tro det skal gå bra. En tyngre makeup krever dessuten mer utover dagen.
I bunadsveska tipser Erdis om å ha med produkter som enkelt kan freshe opp makeupen utover dagen og kvelden.
– Har du ikke leppestift på kan du ha med en leppepomade. Den kan også brukes for å fikse brynene. Skin Camilla Pihl har en genial lip balm med lett konsistens som smelter inn i leppene. Et kompaktpudder med speil er også smart. Jeg sverger til Jane Iredale sine. Har du plass kan du også ha med en eyeliner – for eksempel Bobbi Brown Long Wear Gel Eyeliner.
– Så lenge man ikke kaller det bunad, er det greit for meg.
Bunaden er for mange det kanskje aller kjæreste plagget i garderoben til tross for at den gjerne hentes frem kun et par ganger i året- blant annet til nasjonaldagen. Den har lang tradisjon her til lands, går ofte i arv og er for et av våre fremste nasjonalsymbol å regne. Det gjør den også til gjenstand for debatt som for eksempel den årlige diskusjonen om utflagging av bunaden og også både festdrakten og den såkalte fantasistakkens inntog som et alternativ til den tradisjonsrike bunaden.
– Kan leve side om side
Eva Lie har designet fantasistakken i over 20 år, med navn som Jenny Skavlan, Annabel Rosendahl, Janka Polliani, Julie Bergan og Maria Mena på kundelisten.
Eva og Marthe Lie. Foto: Øystein Thorvaldsen
– Vi har valgt navnet fantasistakk for å tydeliggjøre at dette ikke er en bunad, men at den er i tråd med tradisjonene våre, sier Marthe Lie til Melk & Honning.
Sammen med sin mor driver hun merket som har laget stakker og drakter inspirert av norsk folkehistorie i over 20 år. Eva Lie har også designet Hundreårsdrakten og Jubileumsdrakten for Oslo.
– Folkedraktene som man tidligere brukte til hverdags, helg og høytid hadde mange forskjellige uttrykk og spenstige mønstre. De kom opprinnelig fra middeleuropeisk mote fra 1700- og 1800-tallet. Klestradisjonen begynte å dø ut rundt 1850, sier hun og fortsetter;
– Men takket være nasjonalromantikken og dens interesse for folks kleskultur og det særegne norske fikk folkedraktene nytt liv. Det la grunnlaget for vår tids bunader, også kalt festdrakter. Bunader er dermed i hovedsak ganske nye, fra rundt 1900-tallet. Man ønsket å ivareta de gamle draktene og hente opp det autentiske og norske, men bare noen få bunader har direkte overføring fra folkedraktene, forteller Lie.
Hun understreker at en fantasistakk ikke nødvendigvis er rimeligere enn en bunad, for bak ligger det samme håndverket, og hver stakk og drakt lages individuelt.
– Våre kunder kan ha bunad fra før og ønsker en fantasistakk eller to i tillegg, slik at man kan veksle på til ulike anledninger. Vi har også kunder som synes det er rart å skulle kjøpe en bunad man ikke har tilhørighet eller eierskap til og de som ønsker et eget uttrykk.
Lie mener vi har gått fra bunadsangst til bunadsglede, og tror det er plass til både bunaden og fantasistakken.
– Det er klart man kan være skeptisk til om man beriker eller ødelegger en tradisjon. Vi opplever at mange synes det er mer befriende nå enn det kanskje har vært tidligere da «bunadspolitiet» gjerne ble oppfattet som noe strengt og negativt. Nå opplever vi at man har gått fra bunadsangst til bunadsglede, og håper at bunaden og fantasistakken kan leve side om side og heller utfylle enn utkonkurrere hverandre, avslutter hun.
– Frihet til å velge det man selv liker
– Jeg har en bunad fra Buskerud som jeg fikk til konfirmasjonen min og som jeg er superfornøyd med. Men med det kreative motehjertet mitt så synes jeg det så utrolig spennende ut å kunne utvikle et eget unikt design. Jeg ble inspirert av å se at det var mulig, og fikk rett og slett lyst til å lage min egen fantasistakk. Den ble for meg et tillegg til bunaden min, forteller influencer Annabel Rosendahl til Melk & Honning.
Hun har fått sin fantasistakk designet hos Eva Lie, og har selv tatt del i hele designprosessen fra idé til ferdig produkt.
– Forkleet mitt er håndbrodert og kjøpt på et indisk marked. Det er i utgangspunktet ikke et typisk forklestoff, men et mykt sjal som jeg så liggende i studioet til Eva Lie, og som jeg ble helt forelsket i.
https://www.instagram.com/p/Bi4-itllFQ_/
– Hva tenker du bunadspolitiet ville ha sagt?
– Fantasistakken er ikke en bunad, men et alternativ og noe man ønsker å pynte seg med. Stakk er et begrep som kan brukes om både bunad og festdrakt. Det er mange som ikke har bunad og som velger å bruke kjole eller en pen dress. Jeg synes egentlig ikke at bunadspolitiet har noe å komme med i denne saken. Man skal ha frihet til å velge det man selv liker. De fleste velger bunad som har lang tradisjon, og jeg har jo selv en som jeg elsker. Det betyr at jeg kan variere mellom bunad og festdrakt til 17. mai, dåp og andre anledninger.
– Noe helt annet enn en bunad
Siri Sveen Haaland.
– Jeg synes fantasistakken er et godt alternativ til bunad, sier Siri Sveen Haaland til Melk & Honning.
Hun er initiativtaker til Norges Bunadshåndverkere, tidligere Bunadspolitiet. Hun er også femte generasjon i familien Sveen som har sydd bunader siden 1897, i tillegg til å drive Sidserk Systue med sin mor. Haaland står også bak det norske motemerket Black Rat.
– Det er ikke alle som har råd til en godkjent bunad. Festdrakter er gjerne lavere priset enn vanlige bunader, blir produsert med konfeksjonssøm og er noe helt annet enn en bunad. Det finnes nok mange varianter av de også, fra de rimelige solgt på Coop Obs til Eva Lie sine fantasistakker. Så lenge man ikke kaller det bunad, er det greit for meg.
Er det problematisk at man tar noe tradisjonelt og gjør endringer ved å tilføre elementer fra andre kulturer?
– Det er jo nettopp derfor det kalles fantasistakk. Her er det fri fantasi. Spesielt til barn er fantasibunader og festdrakter topp.
– Det fineste plagget jeg har i garderoben
– Etter at bunaden min ble stjålet for noen år siden hadde jeg lyst på en ny. Men jeg syntes det var vanskelig fordi jeg ikke følte noen spesiell tilhørighet til noen by, så jeg bestemte meg for å anskaffe meg en fantasistakk. Jeg hadde lenge siklet på Eva Lies design fordi hun lager fantastiske kreasjoner, forteller influencer Janka Polliani til Melk & Honning.
– Jeg elsker at fantasistakken min er lagd av gamle materialer og at det er fokus på gjenbruk. Jeg har til og med en gammel sari til forkleet på stakken. I år har jeg valgt å skifte bluse, og liker at jeg kan fornye den med nye elementer år etter år.
https://www.instagram.com/p/BUJL2KLATec/
Janka Polliani i sin fantasistakk. Melk & Honning gjør oppmerksom på at stakken på bildet har Polliani fått sponset av Eva Lie.
– Jeg får alltid masse komplimenter når jeg bruker stakken, og det virker som at stadig flere er åpne for fantasistakk som festantrekk. Hvorfor skal ikke jeg kunne bruke en fantasistakk på for eksempel 17. mai? Det er det fineste plagget jeg har i garderoben, og jeg er kledd til fest. For de som ikke føler tilhørighet eller ikke klarer å velge en bunad, er dette et fantastisk alternativ. Jeg synes det er gøy å se flere festdrakter, og går heller for det enn en Telemarksbunad som jeg synes er fin, men som jeg ikke føler noen tilhørighet til.
Hovedbilde: Eva Lie Design av Trine Hisdal. Modell: Marianne Haugli
Etter Champagne-frokosten, barnetoget og Oppsal Janitsjar.
Det er meldt 20 grader, blå himmel og strålende sol over store deler av landet nasjonaldagen – også i Oslo. Og med fri dagen etter er det bare én ting å gjøre, nemlig å utforske noe av det hovedstaden har å by på.
Torshov-baren Bar Albatross inviterer til dagfest. Enkel matservering mellom kl. 14-16 for å holde formen i sjakk. Dørene åpner kl. 13, og sjappa stenger allerede kl. 20. Men da kan du jo bare dra videre. Mer her.
… og bakgårdsfest på Territoriet
Vinbaren i Markveien holder «selvfølgelig åpent» – tradisjonen tro. Sommerlig vin på glass og flaske, hjemmelaget is og pølser fra Strøm-Larsen på grillen i bakgården. Åpent fra kl. 9 for de som vil ha vaffel og kaffe til frokost. Bakgård, pølse, bobler og is fra kl. 12. Fest hele dagen – og halve natta. Mer her.
Åpning: Haralds Vaffel x Ice Crime
Norges diggeste vaffelsjappe og Norges diggeste iskremsjappe åpner på samme dag og i samme lokale – på selveste nasjonaldagen. Det er på dagen fem år etter at Haralds Vaffel åpnet sin første vaffelbutikk fra soverommet på Harald Hardrådes plass – og 205 år siden Grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll. Gratis vafler fra kl. 14-18. Mer her.
Nyhet: 17. mai på Katla
For første gang inviterer Oslo-restaurant Katla til feiring av nasjonaldagen. Som vanlig er stedet delt i to – i restauranten serverer Atli Mar Yngvason og hans kokker en meny med «de beste råvarene man forventer på 17. mai» – som for eksempel hvit asparges, kveitesashimi, takoyaki og rabarbra – mens det i baren serveres et utvalg av Annis pølser med godt tilbehør. Mer her.
Tradisjonen tro ute + inne hos Blå
17. mai-feiring både inne og ute på Blå. Ute fra kl. 12 til midnatt og inne fra kl. 22-03. Tradisjonen tro stiller Blå med et knippe velvalgte DJs med streng beskjed om å holde bunadspolitiet borte og festen gående. Wank Hilliams-revue vs DJ Feil Collins, Indieseksuell (DJ-set), Deathcrush (DJ-set), Syndens Pøl (Toft&Øby), Le Capitan & Blackbelt Andersen pluss flere. Mer her.
… og hos naboen
Også Ingensteds og Bortenfor triller tradisjonen tro toner fra DJs fra morgen til kveld på hele huset. Pål Strangefruit Nyhus, Dan Tyler (Idjut Boys) og Rulefinn. Ute kl. 13-23 og inne fra kl. 23-03. Mer her.
Skranglejazz på Gaasa
De sier det egentlig best selv: «17. mai på en fredag. Midt på dagen i en solrik blomsterhage mellom trikk og skyskraper. Tida står stille. Musikken stryker deg kjærlig på kinnet. Man blir varm og glad inni seg. Kose seg hver dag». Mer her.
Finnebassen, Olle Abstract, g-HA & Olanskii ++ på Jaeger
Klar for en 15-timers nasjonaldagsfest? DJ-maraton med residents på huset og gjester. I bakgården: Jan Sverre, MC Kaman med DJ Merah + TomYum, Olle Abstract, Ellevill DJ Elle & Vinny Villbass), Olefonken, Della, Daniel Gude, Oskar Pask & Celius og g-HA & Olanskii & Finnebassen. På diskon: Solaris & Philip Hinz, Davidow & Jeff Niels, Ivaylo, Karima F og Øyvind Morken. Puh! Mer her.
Nasjonal Stemning på Rockefeller
For sjuende år på rad inviterer Rockefeller til tidenes 17. mai-fest. Sånn helt beskjedent. Nasjonal dansing med DJs og ulike konsepter i alle etasjer. I sol eller regn. Til Dovre faller. Denne gangen er line-upen enda bedre, enda bredere og enda mer feststemt med LotionBoyz, Call, Don’t text og Dustman. Mer her.
Hva som skal skåles i på 17. mai er minst like viktig som hva som skal fortæres, kanskje viktigere. Enten du inviterer eller blir invitert til den årlige Champagne-frokosten.
Melk & Honning spurte bartendere på Oslo-barene Pauls Boutique, Bar Merkur og Internasjonalen om deres beste tips til drinker både med og uten alkohol til den nært forestående nasjonaldagen.
Pauls Boutique
Pål Bagge Skar. Foto: Hans Kristian Thorbjørsen
– Vi er altfor dårlige til å ta 17. mai-frokosten- og lunchen til nye høyder. Men det skal ikke så mye til. Harahorn Pink Gin er kjempenorsk med bare norske ingredienser. Og den er rød og rosa, slik ting bør være på 17.mai, sier Pål Bagge Skar, daglig leder og eier av Pauls Boutique til Melk.
– Den er awesome til drinken French 75, som kan hete Norse 17 på nasjonaldagen. Ved å lage en punsjbolle med dette i forkant så er det verdens beste velkomstdrink.
Du trenger:
1 hel flaske Harahorn Pink
30 cl ferskpresset sitron
15 cl sukkerlake (cirka 60/40 sukker og vann kokt opp)
2 hele flasker 0,7 musserende vin som cava, Champagne, prosecco eller Pet nat
Slik gjør du:
– Hell alt i en punchbolle, rør rundt og sleng oppi masse bringebær, noen sitronskiver og voila! Et mesterstykke av en start på 17. mai.
– Hva med et alkoholfritt alternativ?
– Av alkoholfritt er det et kjempeutvalg av alkoholfrie cidere som er blitt veldig gode de siste årene. Du kan også lage alkoholfrie drinker som Olsen Driver, en gammel norsk klassiker oppkalt etter Jurist og Politiembetsmann Leif Olsen. En versjon av den vil anbefales, friskt og godt i mai-varmen!
Du trenger:
50/50 eplejuice og ingefærøl
2 cl ferskpresset sitron
En dæsj sukkerlake
Slik gjør du:
– Bland sammen og hell over isbiter i et høyt glass.
Bar Merkur
Benjamin Lee.
– Til 17. mai og Champagne-frokost hadde jeg lagd en Bellini-variant som jeg synes er ganske fet. Den inneholder plommevin med ferskenpuré i, musserende vin og soda, og er dritlett å lage, sier Benjamin Lee, medeier og barsjef på Bar Merkur til Melk & Honning.
– Det er som en fersken-mimosa med det tørre og oppløftende med musserende. Den er ikke så heavy, den er fruktig og snill, og du blir ikke sprutfull av den med én gang. Selv tror jeg den funker bedre enn en Mimosa, som har appelsinjuice i seg og som dermed ikke passer til alt. Denne er litt blidere.
Du trenger:
Like deler av Nigori Umeshu (japansk plommesake med ferskenpuré)
Musserende vin
Sodavann
Slik gjør du:
– Jeg foretrekker å lage drinken i små longdrink-glass, men vinglass funker fint også. Pynt med eksempelvis fersken eller noen sitronskiver.
– Det må nevnes at jeg ofte velger alkoholholdige alternativer, men hvis jeg skal lage alkoholfritt, liker jeg å lage rene ting som limonade med ferskpresset sitron med masse C-vitaminer, sukker og soda. Det lages for lite av det, og det er jævlig godt, lett å lage og ser dritbra ut. Franskmennene kaller det citron pressé, og er noe jeg alltid har satt pris på å få. Det er ofte bedre enn drinker med for mange baktanker, ingredienser og svung.
Du trenger:
Ferskpresset sitron
Rørsukker
Sodavann
Slik gjør du:
– Bland sammen og rør rundt så sukkeret løses opp. Hell over isbiter i et glass. Når jeg har fått dette servert i Frankrike eller Portugal tidligere, så har jeg fått det med sukkeret på siden. Det er alltid fint med noe interaktivt man kan gjøre selv. Pynt med eksempelvis rosmarin, timian, salvie- eller limeblad.
Internasjonalen
Linnéa Gustafsson.
– Når jeg hører 17. mai-frokost så tenker jeg med én gang på denne navnløse drinken. Den passer perfekt til 17. mai fordi den får friskhet og syre fra frukten og bærene, samtidig som den har en fin balanse mellom ingrediensene. Jordbær går jo som kjent hånd i hånd med nasjonaldagen, sier Linnéa Gustafsson, barsjef på Internasjonalen til Melk & Honning.
Du trenger:
4 jordbær
1/2 appelsin
1/4 lime
4 cl mørk rom
2 cl Roses Lime
Cava
Slik gjør du:
– Muddle sammen jordbær, appelsin og lime. Shake det sammen med rom, Roses Lime og is. Toppes med cava. Hvis man har lyst på en søtere drink, kan man bare doble mengden med jordbær.
– Et alkoholfritt alternativ er å droppe rommen og musserende, og bare toppe den med Mozell.
To norske motemenn og én illustratør om dressen på nasjonaldagen.
Man skulle kanskje tro at det var enkelt å være mann å kle seg stilig til 17. mai. Men det kan faktisk være ganske så vanskelig. For det er ikke alle som er like heldige å ha bunad. Et hav av ulike dresser, skjorter og tilbehør må velges med omhu. Og er det egentlig innafor med sneakers til dress?
Melk & Honning tok praten med to norske motemenn og én illustratør om hva de egentlig tenker om dressen på nasjonaldagen.
– Se til kunstverdenen
Bjørn Brochmann. Foto: Thomas Ekström
– Jeg kan ikke fordra 17. mai. Det var en periode hvor man kunne gå i 17. mai-frokoster og sulle seg gjennom resten av dagen sånn passe Prosecco-brisen, men når du får barn må du stå opp sykt tidlig for å rekke et tog, så må du løpe rundt og finne dem igjen på Rådhusplassen og deretter gå på utmattende og dritkjedelige skolefeiringer, sier illustratør Bjørn Brochmann til Melk & Honning.
– Det hender jeg strekker meg til å ta på en 17. mai-sløyfe eller putter en blomst i knapphullet. Ellers er jeg så heldig at jeg arvet en bunad, så det hender at jeg bruker den hvis jeg er i humør til det, selv om den mangler noen accessoirer og kanskje ikke er blant de kuleste.
– Hvilken bunad har du?
– Jeg har en Sognebunad, men bunadsskoene mistet sålene etter en tur i vått gress. I tillegg lurer jeg på om jeg skulle hatt noe mer sølv og en kniv. Hvis det er noe som føkker opp bunaden og dressen, så er det raske briller. Bunadspolitiet burde jo ta grep og lage en guide for gangbare bunadssolbriller.
Brochmann tipser om å se til kunstverdenen når man skal pynte seg til 17. mai.
– Generelt er menn ganske skvetne når det kommer til pynting, så jeg synes det er gøy å se at mange drar på litt ekstra på denne dagen. For stilinspirasjon, ta en titt på Skagensmalerens P.S Krøyers «Hip hip hurra!». Her er det alt fra svarte dresser med vet til ledig linjakke og stråhatt. Jeg synes dette bildet nailer 17. mai-stilen perfekt.
– Hvordan man oppfører seg gjør selve antrekket
Gianluca Occhiuto.
– For en formell stil ville jeg valgt en ren dress, enten mellomblå, standard blå eller grå, gjerne en pinstripe med tette striper for å være litt annerledes, tipser Gianluca Occhiuto til Melk & Honning.
Han har drevet butikken Il Pantheon som tilbyr skreddersøm i Hegdehaugsveien i Oslo i 19 år.
– Hvis været er litt kaldt og grått går jeg for en flanelldress, men hvis det plutselig skulle bli 25 varmegrader ville jeg valgt noe lettere, for eksempel en i børstet ull. Siden det er en såpass stor dag, ville jeg valgt noe som draperer og faller som det skal. Noe formelt, men også litt frekt, smakfullt og elegant.
– Hva er passende tilbehør?
– Svarte sko, svart belte, svart klokkerem og en hvit skjorte til ære for Norge. Gjør det stilig. Sløyfe er utenfor mitt vokabular, bare intellektuelle bruker sløyfe. Gå for et vakkert slips som også har særpreg, ellers blir det som en uniform. En blå dress med mørke sko og et slips med litt farge gjør et passe avslappet antrekk som fortsatt er elegant.
– Hva er no-go på 17. mai?
– Ikke drikk for mye. Ellers blir et antrekk til «en million» plutselig redusert til noen kroner. Hvordan man oppfører seg gjør selve antrekket.
Hva med sneakers til dressen?
– Assolutamente no.
Occhiuto forteller at det kan være lurt å gjøre en liten forandring på antrekket hvert år, hvis man alltid feirer med den samme vennekretsen på 17. mai.
– Folk husker godt hva du gikk med i fjor. Det er selvfølgelig ikke obligatorisk med tanke på økonomi og bærekraft, men man kan gjøre en liten oppfriskning med et nytt slips kjøpt på Fretex eller som du låner fra en venn. Men det viktigste er at antrekket er i harmoni og at fargene passer med fargen man har på både håret, øynene og huden, avslutter han.
– Det enkle er ofte det beste
Quy Bui. Foto: @quyandco
– Hvis stilen er formell, ville jeg gått for en klassisk mørkeblå dress lagd i en fin merinoull, helst i 100 prosent ull, og ikke blandet med polyester, sier Quy Bui, designer i Quy & Co til Melk & Honning.
– En crispy hvit skjorte kan aldri slå feil med brune sko, lyseblått eller mørkebrunt slips og hvit pochette i silke i brystlommen, sier han.
– For en mer uformell look ville jeg byttet ut ulldressen med en i bomull. Bytt ut skjorten med en fin strikket genser og et par loafers.
– Og hva bør man unngå?
– Jeg ser at mange prøver å skille seg ut ved å velge slips i veldig sterke farger som rødt, rosa eller turkis. Dette synes jeg blir too much og dreper rett og slett resten av antrekket. Keep it simple, less is more!
Bui forteller at det er lurt å være tidlig ute med å finne riktig dress, og ikke minst få den tilpasset hos skredderen.
– Det verste jeg vet er når folk går med dresser som ikke sitter riktig. Da kan man like godt gå i jeans og t-skjorte.
Den franske luksusgruppen Kering, som eier merker som Saint Laurent og Gucci, annonserte nylig at de vil skjerpe sin dyrevelferdsstandard globalt. Det inkluderer blant annet å støtte et forbud mot intensivoppdrett av dyr, skriver Business of Fashion.
Kering sier at de vil forbedre leverandørenes behandling av dyr brukt til produkter som skinnvesker og kasjmirplagg. Til det vil de anvende seg av EUs krav til dyrevelferd, som anses å være blant verdens strengeste, globalt innen 2025.
For at leverandørene skal oppfylle disse kravene kreves det blant annet at dyrene har uhindret tilgang til rent vann og rom for å bevege seg fritt. Kering ønsker også ytterligere forbedringer som fritt beite og å sørge for at struts har nok plass til å løpe.
Sjef for bærekraftig innkjøp ved luksusgruppen, Marie-Claire Daveu, sier til Business of Fashion at en stor del av verden enda ikke har god nok kunnskap om at også dyr er levende vesener.
Kerings plan er ifølge Daveu avhengig av et tett samarbeid med kjøttindustrien ettersom mange av materialer som blir brukt i mote er biprodukter av oppdrett for mat.
«Forutsetningen for dette tiltaket vil være at vi kan spore materialene vi bruker hele veien tilbake til gården de kommer fra», sier Daveu.
Trend
Kerings avgjørelse kommer på et tidspunkt der forbrukernes øyne er rettet mot både luksusaktører og fast fashion-giganter med mote for fremtiden i fokus når det kommer til mennesker, dyr og miljø.
Det har fått flere til å ta avstand fra bruk av pels og eksotisk skinn, blant dem både motehus som Chanel, Gucci, Burberry og Coach, men også varehus, moteuker og hele byer når San Francisco, Los Angeles og kanskje også New York nå forbyr salg av pels .
Hovedbilde: Gwen Stefani i pelskåpe på årets Met-galla. Foto: Getty Images.
I februar i år annonserte CFDA at de nå vil fokusere på å bringe tilbake designerne og med det forsøke å gjenreise den amerikanske moteuken til fordums prakt.
I mars kom nyheten om at Tom Ford tar over rollen som styreleder for CFDA etter Diane von Furstenberg. Nå har han tatt sin første store avgjørelse i sjefsstolen hos den amerikanske moteorganisasjonen, nemlig å korte ned New York Fashion Week for med det å forhåpentlig tiltrekke seg ytterligere presse og internasjonale innkjøpere.
Avgjørelsen trer i kraft allerede førstkommende moteuke, som i New York går av stabelen i september. Her vil alle SS20-visningene og presentasjonene gå over fem dager og kvelder, fremfor det som tidligere har vært syv eller åtte døgn. Det skriver CFDA i en pressemelding.
«Folk som kommer fra Europa og Asia, uavhengig om de er redaktører eller innkjøpere, vil nok applaudere denne avgjørelsen», sier Victor Luis, administrerende direktør ved Tapestry, som har merker som Coach og Kate Spade under sin paraply, til Business of Fashion.
En kortere moteuke vil dog bety at programmet blir strammere og at færre designere får vise. Det vil være en fordel for de etablerte motehusene, men gjøre det vanskeligere for mindre kjente designere. Business of Fashion skriver at det også vil være større konkurranse rundt booking av modeller og avtaler med viktige kunder og innkjøpere.
Den New York-baserte designeren Maria Cornejo, forteller til bransjenettstedet at hun er skeptisk til den nye ordningen.
«Det ene problemet vi har med å være et New York-basert merke er at vi har flere større merker som holder visning på den samme dagen. Det er alltid en konflikt. Om enda flere show blir lagt til samme dag vil det bli vanskelig å booke de riktige modellene. Du må også kjempe om de samme innkjøperne, for de går ikke på visninger hvor de ikke kan avtale møter til samme tid. Jeg lurer på hvem som til slutt kommer til å lide for dette».
Sammen med det norske motemerket Holzweiler har artist Emilie Nicolas utviklet en egen capsule-kolleksjon. Den har fått navnet Tranquille.
– Vi ønsket å gjøre dette samarbeidet fordi vi elsker musikken til Emilie og henne som person, og synes det er veldig fint at hun ønsket å gjøre «kvalitetsmerch», sier Susanne Holzweiler.
Navnet på kolleksjonen er hentet fra tittelen på Emilie Nicolas nyeste album Tranquille Emile, og noen av plaggene bærer også de små dyrene fra albumcoveret tegnet av fem år gamle Jon.
For noen er kanskje bunaden en absolutt selvfølge på Norges nasjonaldag, og sølvet er pusset og skjorter er for lengst renset. Andre igjen trives ikke helt med å skulle kjøre den bonderomantiske stilen, og foretrekker heller en litt mer moderne vri.
Her har vi samlet 17 alternativer til antrekk – som du også kan få bruk for utover sommeren.
T-skjorte med ‘Smile’-påtrykk fra Victoria Beckham, 1299 kr via Høyer – Rød, lang kjole, 2699 kr fra Cathrine Hammel – Skjørt med slangeaktig, gult mønster, 300 kr fra Monki Alt sammen fra &Other Stories; Blomstrete dressjakke, 1450 kr – Hvit topp, 190 kr – Fløyelsdressbukse, 890 kr – Gullkjede med solnedgangsmønster, 190 krKjole fra Envelope1976, 2999 kr via Luck Oslo – Sort jumpsuit fra IRO, 5299 kr via Luck OsloRosa topp med prikker, 80 kr fra Monki – Hvit bluse, 1957 kr fra Holzweiler – Sort miniveske fra Jaquemus, 2399 kr via Luck Oslo – Rosa skjørt med prikker, 300 kr fra Monki – Hvite sneakers, 2348 kr fra Holzweiler Hvit topp, 100 kr fra Monki – Beige buksedress, 400 kr fra Monki – Blått skjørt med blomster fra By Malene Birger, 1999 kr via HøyerLang prikkete kjole fra Camilla Pihl, 3799 kr via Høyer – Sort. blomstrete kjole, 1450 kr fra &Other StoriesBeige dressjakke, 600 kr fra Weekday – Sort silkete kjole, 790 kr fra Arket – Gul tettsittende kjole, 300 kr fra WeekdayHvit bukse, 500 kr fra Weekday – Ferskenfarget topp, 150 kr fra Weekday – Flerfarget skjørt, 500 kr fra WeekdayKjole med sorte broderier, 790 kr fra &Other Stories – Off-white jumpsuit, 590 kr fra Zara
– Den norske modellen og skuespilleren Kristine Frøseth gjorde sin Met-galla debut for Chanel. 22-åringen er det franske luksushusets nye ambassadør.
– Tidligere denne uken kom nyheten om at designer Max Azria er død, 70 år gammel. BCBG-grunnleggeren døde på et sykehus i Texas mandag som følge av lungekreft.
– Kendall Jenner følger i fotsporene til både Kylie Jenner og Kim Kardashian West når hun nå tilsynelatende lanserer sitt eget skjønnhetsmerke. Hun skal nemlig ha varemerkeregistrert både «Kendall» og «Kendall Jenner» innen beautysegmentet.
– Ariana Grande er nytt ansikt utad for Givenchy. Det avslørte det franske luksusmotehuset før helgen da de, kreativ direktør Clare Waight Keller og Ariana Grande selv delte nyheten på Instagram.
– Den siste tiden har ryktene svirret rundt Rihanna og luksusgruppen LVMH, og om superstjernen vil starte sitt eget merke under motekonglomeratets paraply. Fredag denne uken ble dette endelig bekreftet.
– Etter 15 år er det over for det norske motemerket Cecilie Melli. Designer Cecilie Melli kunne selv melde om avviklingen på sin egen Facebook-profil, og bekrefter avviklingen overfor Melk & Honning.
– Dapper åpnet på Grünerløkka i Oslo i 2013 med et konsept som mikset sykler, grooming-produkter og retro herreklær. De siste årene har de imidlertid heller hatt klær og tilbehør i fokus. Nå endres konseptet ytterligere – og butikken er på flyttefot.
– Jeg er veldig opptatt av den franske stilen og skjønnhet som er veldig naturlig og minimalistisk.
Fortell litt om deg selv:
– Jeg er en snart 20 år gammel kvinne som skulle studere engelsk i Oslo, men endte opp i Paris. Jeg elsker mote og fotografi, noe jeg håper å jobbe med i fremtiden.
Hva legger du i skjønnhet?
– Etter å ha flyttet fra en liten landsby i Norge til hovedstaden i Frankrike har perspektivet mitt på skjønnhet endret seg. Jeg tror skjønnhet kan bli funnet i alt. Jeg pleide å hate fregnene mine og prøvde alt jeg kunne for å kvitte meg med de. Til slutt bestemte jeg meg for å omfavne de og nå kan jeg ikke forestille meg selv uten de vakre fregnene mine.
– Skjønnhet kan være strekkmerker, ekstra fett på armene eller magen. Skjønnhet kan være mørke ringer rundt øynene eller unplucked bryn. Alt kommer an på personen.
Hvilke produkter inngår i din hudpleierutine?
– Jeg synes det er viktig å huske at mindre er mer. Jeg pleier å bytte på produkter regelmessig. For to måneder siden hadde jeg veldig problematisk hud og noe som har hjulpet meg veldig er «Active Glycolic Cleanser» med AHA 7% fra merket ODA. Denne bruker jeg minst én gang om dagen for å rense huden etter skrubb, eller som maske én gang i uken. Når jeg får kviser bruker jeg «repair gel» fra det franske merket Ioma. Denne bruker jeg bare på kviser på kvelden og morgenen. På kvelden liker jeg også å påføre Nuxe Huile-olje for ekstra fuktighet.
Hvilke fem sminkeprodukter digger du mest og hvorfor?
– Dipbrow fra Anastasia Beverly Hills i fargen «dark brown». Denne trenger du ikke bruke mye av og den holder lenge.
– Armani Luminous Silk Foundation når jeg har litt problematisk hud.
– Mascara fra Maybelline «Last Sensational». Denne jeg har brukt i flere år og har ikke tenkt å kjøpe en annen.
– Leppestift fra Mac i fargen «Mac’s Ruby Woo». It’s a must!
– Sist men ikke minst «Strobing stick» highlighter fra Maybelline som ser veldig naturlig ut på huden.
Hva er dine beste tips for å holde huden fresh?
– Fuktighetskrem og drikk mye vann. Det er hvert fall noe som hjelper meg med å holde huden fresh. Og som tidligere nevnt: Mindre er alltid mer!
Hva er din signaturparfyme og hva liker du med den?
– Jeg liker parfyme, men bruker ikke så mye selv fordi jeg tror jeg er allergisk mot det. Men hvis jeg må velge så er det Chanel sin «Chance Eau Fraiche»
Hva er ditt «holy grail»-produkt som alle burde skaffe seg?
– Nuxe Hoile olje. Denne kan bruker på alt fra huden til hår. Gir ekstra glød og fuktighet.
Hva er det rareste du har gjort når det kommer til utseende?
– For 2-3 år siden fikk jeg mulighet til å være hårmodell for en frisørsalong i Oslo og temaet var pastellfarger. Håret mitt ble bleket platinablonde og noen dager etter pastellblått- og rosa. Dette fikk meg til å miste hår.
– Og selvfølgelig at jeg overnappet brynene mine da jeg var 12.
Hvordan forholder du deg til dagens skjønnhetsideal?
– Også jeg, som alle andre, prøver å følge en skjønnhetstrend som går viralt på Instagram. Jeg tror det er mye press når det gjelder skjønnhet og kroppsbilde.
– Selv prøver jeg å følge positivt og forskjellige type mennesker på sosiale medier, for å ikke ha den effekten på mitt skjønnhetsperspektiv. Nå er jeg veldig opptatt av den franske stilen og skjønnhet som er veldig naturlig og minimalistisk.
– Vi slutter mens leken er god, vi har integriteten i behold, kan kontrollere prosessene og alt er bare god stemning.
Etter 15 år er det over for det norske motemerket Cecilie Melli. Det meldte designer og gründer Cecilie Melli selv på sin Facebook-profil forrige uke.
«Bedriften min fyller 15 år i år!! Det vil jeg feire med å legge ned vår søte pop up shop på Eger, samt kjolestudioet vårt i Øvre Slottsgate (…) Det er ikke til å legge skjul på at de siste årene har businessen gått litt trått. Jeg ser derfor frem til å starte et nytt kapittel i livet mitt, med hus i Drøbak og ei lita prinsesse som er klar til å starte på skolen. Jeg gleder meg til å få mer tid med familien og ta meg tid til å nyte livet, og skaffe meg en hobby. Vil gjerne takke for all fantastisk støtte i disse 15 år. Det har vært en magisk reise!!», skriver Melli i innlegget.
– En langvarig prosess
Til Melk & Honning bekrefter designeren at nå hun legger ned sitt selvtitulerte merke.
Cecilie Melli. Foto: Privat.
– Det har vært en langvarig prosess å få bestemt seg, men akkurat nå føltes det veldig riktig. Et utrolig bra tidspunkt å gjøre det på. Vi slutter mens leken er god, vi har integriteten i behold, kan kontrollere prosessene og alt er bare god stemning. Det har vært såpass tungt de siste årene rent økonomisk at det motsatte alternativet virket som det lå innen veldig nær rekkevidde.
– Etter 15 år må det være vemodig? Hvilke følelser sitter du igjen med nå?
– Dette er ikke vemodig for meg i det hele tatt! Jeg er lettet og glad for at alt passet slik at jeg kunne gjøre dette nå. Det virker som det er mye mer vemodig for kunder og folk rundt oss. Mange bruker ord som «en æra er over», som jo høres passe smigrende pompøst. Det setter jeg voldsomt pris på. Men for meg og min familie var denne avgjørelsen helt riktig. Jeg gleder meg til å finne meg en mer samfunnsengasjert stilling og et jobbmiljø med mer enn to kolleger, hvor jeg får nye oppgaver å bryne meg på og får brukt energien og egenskapene mine.
– En fantastisk reise
Melli har designet under eget navn siden 2004, og har hatt en hel rekke norske kjendiser på kundelista, blant dem kronprinsesse Mette-Marit. Med utdanning fra Esmod både i Paris og Oslo startet hun sitt selvtitulerte klesmerke i 2004. Hun åpnet sin første kjolesalong samme år og senere også tilbehørsbutikk og eget systudio i Nedre Slottsgate i Oslo sentrum samt kjolesalong i Øvre Slottsgate. I 2015 la hun ned butikken i Nedre Slottsgate etter år med underskudd for å satse på pop up-konsepter, kjolesalongen og netthandel.
– Hva har vært de største utfordringene – og det aller morsomste – med å drive sitt eget klesmerke?
– Utfordringene har stått i kø både som klesdesigner og å kombinere det privat. Den største er vel å ikke bli for problemorientert, og å tro på at det man driver med er riktig. Det morsomste er å drive seg selv og andre, skape engasjement og se resultatene av hva man visualiserte i planleggingsfasen. Sette seg hårete mål med planer om store prosjekter og så klare å gjennomføre det. Og alle mulighetene vi har fått i møte med andre mennesker verden over. Jeg har satt utrolig pris på engasjementet til mine ansatte og at folk har vært villige til å bli med meg på denne fantastisk morsomme reisen. All tilliten og entusiasmen våre kunder og følgere har gitt oss.
– Hva tenker du om den norske motescenen anno 2019?
– Jeg tenker at den ligger veldig åpen. Det er litt forfriskende at mange av oss «gamle» er borte, og at nye kan vokse frem. De vil selvfølgelig gjøre ting helt annerledes enn hva vi gjorde, og det er veldig spennende å se hva som vil vokse frem.
– Hva er dine beste tips til designerspirer og motegründere som vil lykkes med sitt eget merke?
– Jeg har et par tips jeg skulle ønske jeg ga meg selv for 20 år siden. De vil ikke nødvendigvis gjøre at man lykkes som gründer, men kanskje heller sørger for at man har et godt og balansert liv som gründer. Aller først: Lag en forretningsplan som definerer tidsperspektiv og målsetninger. Vi lever i en tid der «the sky is the limit», og denne tankegangen kan forårsake en hel del stress og press. Definer målet ditt og hvor lang tid du er villig til å bruke for å nå det. Sørg for at forretningsmodellen din er bærekraftig for ditt personlige liv. Er det viktig for deg å kunne ta ferie med barna hver skolefri eller være tilstede under høytider, må du sørge for at din forretningsmodell støtter det. Stol på deg selv og dine egne valg, at de er riktige for deg! Ikke vær redd for å utrykke usikkerhet og be om hjelp, men ikke føl deg mindreverdig i forhold til andres erfaringer. Du må ta dine egne valg som du er komfortabel med. Og til sist: Ikke «bend over backwards» for å please kunder. Som regel vet de ikke hva de vil ha og kommer til deg fordi du er eksperten.
Ariana Grande er nytt ansikt utad for Givenchy. Det avslørte det franske luksusmotehuset før helgen da både de, kreativ direktør Claire Waight Keller og Ariana Grande selv delte nyheten på Instagram.
Givenchy har riktignok teaset sitt nye ansikt utad en stund allerede, og på grunn av den karakteristiske høye hestehalen har mange allerede gjettet at det er Ariana Grande
Grande vil fronte Givenchys AW19-kolleksjonen som kommer i juli.
– Jeg er så stolt over å være det nye ansiktet utad for Givenchy. Det er et hus som jeg alltid har sett opp til, og det er en stor ære å nå få være en del av den familien. Jeg elsker plaggene og selvtilliten og gleden de gir til menneskene som bærer dem. Ikke bare er plaggene tidløse og vakre, men jeg er også stolt over å jobbe med et merke som får folk til å føle seg hyllet for den de er og ikke redd for å være den de vil være, sier Grande i en uttalelse.
Slipper punka låt inspirert av sin stilige slekt i Paris på 1920-tallet.
Mest kjent er Torgny Amdam for sine musikalske krumspring i hardcore punkband som Onward og Amulet. Men han står også bak filmmusikken til flere av Joachim Triers filmer. De siste ni årene har han gått solo, og i likhet med mange andre sløyfet etternavnet i samme slengen.
Fredag slipper han låta Forzane 1913 der inspirasjonskilden – og kvinnen bak låtnavnet – nok vil få det til å gnistre litt i enhver fashionistas hode.
Kunde av Coco Chanel
– Jeg har latt meg inspirere av Jacqueline Forzane, som var gift med onkel Kjell, min bestemors onkel. Han var jagerpilot for Frankrike under første verdenskrig, hun var skuespiller og modell i Paris på 1910-tallet, forteller Torgny.
– Hun var en tidlig og viktig kunde av Coco Chanel, og kjent for å pushe grensene for hvordan kvinner forholdt seg til antrekk og attitude. Hun var en av dem som brøytet vei for det som skjedde på 20-tallet med kvinner og stil.
I research-arbeidet med låta fant Amdam ut at den legendariske fotografen Cecil Beaton beskrev Forzanes holdning, posering og gange som særegen og banebrytende.
– Karl Lagerfeld skal ha påpekt hvordan hun til og med skal ha brukt stoff man gjerne så i herreunderbukser i antrekkene sine. Det var selvfølgelig helt next level på den tiden.
Låta er den første som slippes i Torgnys sjangerkryssende selvbiografiske prosjekt kalt Bathroom Stall Confessional, som totalt vil bestå av 15 låter og pågå helt til 1. november i år.
– Det føltes naturlig å gå bakover i slekta for å til slutt ende opp i 2019. For meg er Forzane en metafor, et bilde på endringsvilje og rå attitude, forteller Amdam.
– Forzane 1913 er en slags punkrock-låt. Rufsete og føkka forhåpentligvis, med en bass som melder om attitude.
– Vil heller se en rå person i klær fra Bogerud Tekstil enn en random person i Chanel
Selv beskriver han seg som en som elsker stil og attitude.
– Jeg vil heller se en rå person i klær fra Bogerud Tekstil enn en random person i Chanel. En rå person vil alltid klare å besjele antrekket hen bærer. Skal man gå i Chanel uten å virke komisk bør man ha en attitude langt forbi en kleshenger.
Bilder av Jacqueline Forzane via Musée De la Ville de ParisBilde via Torgny Amdam
– Utover dette vil jeg si en ting; Jeg coppa meg en Givenchy treningsjakke på en vintage-sjappe for litt siden. 400 kroner! Hun som eide butikken hadde ikke sett at det var Givenchy.
Neste låt ut i Amdams prosjekt er inspirert av onkel Kjell.
– 7. juni kommer In Death and Love 1918 inspirert av onkel Kjell. Så det gjelder å følge Bathroom Stall Confessional-spillelisten på Spotify. Annenhver fredag kommer det nye ting ut. Alt fra fortvilelse i psykologstolen, via hip hop-rants og pianoballader, til melankolsk spoken word house. Hver av dem med en foto-collage fra mitt eget arkiv, avslutter Amdam.
Motehuset har fått navnet Fenty og er det første merket LVMH har grunnlagt siden Christian Lacroix ble startet tilbake i 1987.Med motehuset Fenty blir Rihanna den første kvinnen som starter et eget merke under LVMH og den første svarte kvinnen som leder et LVMH-merke.
BoF skriver at Rihanna presenterer sin første Fenty-kolleksjon i Paris allerede 22. mai.
https://www.instagram.com/p/BxR_680jGM2/
«Å skape et merke som dette med LVMH er et utrolig spesielt øyeblikk for oss. Mr. Arnault har gitt meg muligheten til å utvikle et luksusmotehus uten noen kunstneristiske begrensninger. Jeg kan ikke forestille meg en bedre parner verken kreativt eller businessrettet. Nå er jeg klar for at verden får se hva vi har skapt sammen», sier Rihanna i en pressemelding.
Administrerende direktør ved LVMH, Bernard Arnault, sier at han er stolt over at selskapet får starte motehuset med Rihanna, og at han håper det blir en stor suksess.
«Alle kjenner Rihanna som en fantastisk artist, men gjennom partnerskapet vårt med Fenty Beauty har jeg oppdaget at hun er en ekte entrepenør, en administrerende direktør og en utrolig leder. Hun har en helt naturlig plass hos LVMH. For å støtte Rihanna med å starte opp Fenty Maison har vi valgt ut et multikulturelt team».
LVMH har spyttet inn 30 millioner euro i motehuset. Rihanna har på sin side brukt navnet sitt og sine verdier, og har estimert tiden hun har brukt på å utvikle motehuset gått inn med nærmere 30 millioner euro.
Fredag delte Rihanna brukeren til motehusets Instagram-konto @Fenty. Det er foreløpig ikke delt noen bilder på kontoen, men på profilen er link til merkets nettside.
– Vi vil fortsette å være den mest spennende sportsbutikken i Norge.
Høsten 2016 kunne Melk & Honning melde at Blender skulle åpne butikkonseptet Juice i underetasjen på Eger i Oslo sentrum.
Nå er butikken på flyttefot.
Det bekrefter Mats Alver i Blender overfor Melk & Honning.
– Juice skal flytte, og det er vi veldig glad for. Vi flytter butikken til Øvre Slottsgate 18-20, som vil si nabo til Marc Jacobs-butikken vår. Nå åpner Villa Paradiso og Bar Bellini i lokalet som ligger vegg i vegg mot Grensen, så det kjennes ut som denne delen av Øvre Slottsgate kan få et bra løft fremover.
– Kort fortalt, så har vi drømt om og lengtet etter å få Juice på gateplan. Vi hadde en fantastisk butikk på Eger, men for et konsept som Juice så er et kjellerlokale litt begrensende. Nå får vi store vinduer hvor vi kan eksponere oss som vi vil, og vi kan i langt større grad ta butikken ut på gaten. At dagslys blir en del av Juice er bra for kunder og ansatte. Sammen med Promenaden, som eier både Eger-lokalet og våre nye lokaler, fant vi en løsning der vi altså flytter vis a vis Eger, noe vi ser på som vinn-vinn.
Slik ser det ut foreløpig for Juice igjen åpner dørene.
Den nye butikken i Øvre Slottsgate vil gå over én etasje. Det er et mindre lokale enn hva Juice har i dag, men samtidig mer effektivt, forteller Alver.
– Når det kommer til konseptet så vil det i all hovedsak være det samme, men vi må tilpasse varetrykket i butikken til arealet. Det vil være et «work in progress» som vi vil tilpasse og justere underveis. Vi må rett og slett bo oss inn.
– Ambisjonen vår er å fortsette å være den mest spennende sportsbutikken i Norge. Eller som en skribent i Monocle akkurat sa «en av verdens beste sportsbutikker». Samtidig vil vi fortsette å utvikle konseptet til å være en destinasjon for inspirasjon til trening og friluftsliv, avslutter Alver.
Juice startet flyttingen fra Eger 6. mai, og håper ifølge Alver å kunne åpne dørene 18. mai.
Med mer enn nok lommer til alt du trenger i byen også
For noen forbindes kanskje Safari-jakker mest med musikkvideoen til Aqua sin hit «Doctor Jones», der Lene Nystrøm og resten av gjengen sportet safari-utstyr i bushen, men andre kanskje ikke assosierer det med noe annet enn savannen, elefanter og den slags.
Safari-inspirerte ting dukker opp i motebildet fra tid til annen, og nå er det spesielt safari-jakker som er tingen. Både motehusene og kjedebutikkene har vinket disse inn på hyllerekkene nå.
Til forskjell fra klassiske, beige safari-jakker som helst skal gå i ett med sanden på savannen, har designerne tatt seg friheten til å leke litt mer med fargeskalaen. Her er noen av de fineste både tradisjonelle og lekne variantene.
(Bilde: Supermodellen Verushka av Helmut Newton) – Beige jakke, 890 kr fra Arket – Grønn jakke fra Vero Moda, 449 kr via Zalando – Rustrød jakke, 400 kr fra Monki(Bilde: Elle France) – Kremhvit jakke, 1450 kr fra &Other Stories – Bronsefarget jakke fra Marques’ Almeida, 12 273 kr via Net-a-Porter – Off-White jakke fra Proenza Schouler, 10 959 kr via Net-a-Porter(Bilde: Via Vogue China) – Mellombrun jakke fra Zimmermann, 9695 kr via MyTheresa – Grønn jakke, 690 kr fra &OtherStories – Brun, lengre jakke, 649 kr fra Zara
Hovedbilde: Norske Aleksandra Ørbeck Nilsen i Elle France
Killing Eve, Game of Thrones og bøker signert Louis Vuitton og Gucci.
Town & Countrys Danielle Stein Chizzik: «Jodie Comer is Hollywood’s Next Great Chameleon»
Foto via Town & Country
Hva er det første man legger merke til ved den russiske leiemorderen Villanelle i suksess-serien Killing Eve? Den imponerende garderoben, selvsagt. Den sprø humoren. Og også alle språkene hun kan. For ikke å snakke om porselenshuden som til tross for hennes mange ansiktsutrykk knapt har en eneste linje eller smilerynke.
Det er ingen tvil om at Jodie Comer er et av de største stjerneskuddene i filmverden for tiden. I denne artikkelen snakker den britiske skuespilleren om hvordan veien til suksess har vært, om hennes komplekse serie-karakter og også hemmeligheten bak en vakker hud.
«Jeg burde kanskje chille med de sprø ansiktsuttrykkene, ellers ender jeg opp med å bli en rosin innen jeg er 40. Men det er så mange ulike ansikter hun har. Å være i stand til å utforske alt det innen én karakter er så sjeldent, og jeg vet ikke om det kommer til å skje meg igjen. Jeg har vært skikkelig bortskjemt, men wow, for en opplevelse», forteller Comer om Villanelle.
Du har kanskje fått med deg The Guilty Feminist? Nå har dama bak den populære podcasten, Deborah Frances-White, bygget videre på konseptet med boken med samme navn.
For hva er greia med at mange føler at man ikke kan være opptatt av mote og skjønnhet, og fremdeles føle seg som en feminist? Må man la kroppshåret gro og gjøre et stort poeng ut av det for å kunne heie på kvinner? Eller er det lov å gjøre begge deler?
I boken utforsker standup-komiker og skribent White hva det innebærer å være en feminist i det 21. århundret, og oppmuntrer oss samtidig til å gjøre verden bedre for alle kvinner. Hun sier selv at hun «ønsket desperat at kvinner skal bli tatt seriøst i lederroller over hele verden, men også å se bra ut sittende naken».
Harper’s Bazaar UK mai
Foto via Harper’s Bazaar
Med siste sesong av Game of Thrones som ruller over skjermen denne våren, er det nærmest umulig å ikke komme over en artikkel som handler om tv-serien. Hvordan få GoT-hårfrisyrene, hvorfor siste sesong er mørklagt og ikke minst det som virker som hundretusenvis av memes.
Også britiske Harper’s Bazaar kaster seg på bølgen med sin coversak dedikert Sophie Turner kjent som Sansa Stark i serien. Skuespilleren som egentlig ville danse ballett, men som måtte innse at hun var altfor glad i pasta, snakker her om sexisme, mental helse, å si farvel til Sansa og det faktum at artist-forloveden hennes Joe Jonas får trusler fra lidenskapelige fans som vil beskytte favoritt-karakteren sin fra tv-serien alle snakker om.
«Seerne som følger med på serien er ganske beskyttende ovenfor meg fordi de har sett meg vokse opp. De skriver til han og sier «Hvis du gjør henne noe… Hvis du knuser hjertet hennes…». Det er søtt. Jeg liker det», forteller Turner, som nylig giftet seg med Jonas i Las Vegas.
The New York Times’ Vanessa Friedman: «Does This Dress Make Me Look Guilty?»
«Hun gikk inn i rettsalen som en filmstjerne. Det var visstnok det hun håpet å være», sa advokat Gloria Allered da Lindsay Lohan måtte i retten etter fyllekjøring i 2011.
Nylig måtte også Anna Sorokin, dømt for å ha svindlet fiffen i New York for millioner, og artist Cardi B, anklaget for å ha vært involvert i en slåsskamp, møte i retten. Mens Sorokin møtte opp i den lille sorte og matchet fengselsdrakten med et par Celine-solbriller hadde Cardi B kledd seg i en kremhvit kjole signert Cristian Siriano, hvite bukser og en Birkin-bag under sin rettshøring.
Det har fått sosiale medier til å koke, og mens Sorokins rettssal-looks har sin helt egen Instagram-konto med tilhørende hashtags, la Cardi B selv ut et bilde av sitt antrekk – til over tre millioner likes.
Det er langt fra tilfeldig, mener motekritiker Vanessa Friedman som understreker hvordan antrekkene deres fokuserte på den typiske feminiteten som trekker positive paralleller til uskyld, ungdom, renhet, hardt arbeid, gode manerer og respekt for retten og ikke minst alvorligheten rundt situasjonen.
Er du fascinert av Louis Vuittons univers, vil de nye reiseguidene til det franske luksusmotehuset garantert falle i smak.
Helt siden 1998 har Louis Vuitton utgitt illustrerte reisebøker, og nå lanseres to nye tilskudd til familien. Journalister, skribenter og andre aktører innen kunst- og litteraturverdenen tilfører guidene insider-tips, mens én spesiell gjestebidragsyter tilfører det lille ekstra.
I «Los Angeles» er det illustratør, designer og filmskaper Javier Mariscal som viser vei, mens det i «Seoul» er tegneduoen Icinori som guider deg rundt. Andre utgivelser tar for seg Venezia, London, Edinburgh, Paris, Hawaii og Cuba.
Eurowoman mai
«Den skandinaviske garderoben har aldri i så stor grad som nå fascinert resten av verden. Men stilen har forandret seg. Designerne og den ettertraktede kvinnen på sykkelen har lagt den sort-hvite og diskret garderoben bak seg».
Mai-utgaven av det danske motemagasinet Eurowoman er dedikert til Skandinavia og dens mote, skjønnhet og mange ikoner og designere. Men de understreker at den typiske skandinaviske, minimalistiske stilen er forbi. Her intervjues nordiske personligheter som blant annet Iman Meskini kjent fra Skam, men også en av Danmarks aller største supermodeller, Freja Beha.
De tyngste artiklene i magasinet er oversatt til engelsk, og denne utgaven distribueres bredere enn vanlig over hele Norden.
Kim Hastreiter: «Paige Powell»
Paige Powell med Andy Warhol
«Jeg visste at min vidunderlige venn Paige var legendarisk, men nå vet jeg at hun er mer enn det. Disse bøkene er mer enn bare observasjoner, memorabilia eller fotografier fra en kvinne som egentlig aldri søkte berømthet selv. De dokumenterer en scene fylt med utallige briljante talenter som mer eller mindre oppfant populærkultur», skriver redaktør Kim Hastreiter om kunstner Paige Powell.
Dette limited edition-bokbindet bestående av fire fotobøker, sponset av Gucci, tar for seg tre aspekter ved arbeidet til den legendariske fotografen Paige Powell. I tillegg utforskes den kulturelle påvirkningen som skjedde overalt i New York på 80-tallet.
Boken Beulah Land er en visuell dagbok som Powell lagde for et kunststed og bar med samme navn. Animals fokuserer på kunstnerens hjerte for dyreaktivisme, mens Artists Eating viser vel, nettopp kjente kunstnere som spiser.
Boken inneholder bilder aldri før sett av blant annet David Bowie, Bill Cunningham, Jerry Hall, Debbie Harry og Madonna. I tillegg følger det med en bok om fotografens liv og virke. Men den koster flesk. 295 dollar, tilsvarende i underkant av 2540 norske kroner.
Vogues Tamsin Blanchard: «Is 2019 the year fashion finally takes sustainability seriously?»
«Sirkularitet betyr å ikke avslutte livet til ting du bruker. I løpet av de siste årene har moten våknet opp, og vi har blitt mer oppmerksomme på hvor aggressiv industrien er og innflytelsen våre handlinger har, både individuelt og som », sier Margherita Missoni til Tamsin Blanchard.
Designer Stella McCartney lanserte nylig FNs Sustainable Fashion Industry Charter for Climate, som både organisasjonen Fashion Revolution og aktører som Burberry, Gap, H&M, Kering, Levi’s og Zara-eier Inditex alle har underskrevet og dermed gitt et løfte om å redusere klimagassutslippene sine med 30 prosent innen 2030.
Blanchard viser også til flere innovative løsninger som er blitt utviklet den siste tiden. Silke fra edderkopper og skinn lagd av drueskinn og avfall fra ananas er materialer vi mest sannsynlig vil se mer av fremover.
Aon Raza Naqvi: «Third Culture Kids»
På initiativ av redaktør Aon Raza Naqvi, er «Third Culture Kids» en antologi om å vokse opp mellom kulturer. 30 ulike personligheter deler sine historier, bekjennelser, kunsttrykk og kloke ord som til sammen skaper et portrett av et flerkulturelt Norge.
Blant bidragsyterne finner man navn som Leo Ajkic, Chirag Rashmikant Patel, Lillian Halima Anderssen, Elnaz Gargari og Mona Berntsen.
Bonus: «Gucci by Harmony Korine»
Det italienske motehuset lanserer i juni en limited edition-bok i samarbeid med den amerikanske filmskaperen og kunstneren Harmony Korine. Fotoboken viser merkets Pre-Fall 2019-kolleksjon, med bilder skutt i de antikke, italienske byene Ercola og Pompeii.
Gucci er kjent for å promotere den kunstnerisk og kulturelle verdensarven, og har tidligere hatt motevisning i katedralen Westminster Abbey i London og skutt kampanjebilder rundt omkring i Roma. Sjefdesigner Alessandro Michele mener nemlig at fortiden er essensiell for å kunne forstå og utforme fremtiden.
Boken kommer med fem ulike covere illustrert av Korine. Settes de ulike utgivelsene sammen, danner permen på bøkene et bilde. Utgis på det London-baserte forlaget Idea Books, og kan også fås tak i hos Gucci Wooster Bookstore i New York og Gucci Garden i Firenze.
Kendall Jenner følger i fotsporene til både Kylie Jenner og Kim Kardashian West når hun nå tilsynelatende lanserer sitt eget skjønnhetsmerke. Det skriver motenettstedet WWD.
Kendall skal tidligere denne måneden ha søkt om varemerkeregistrering av både «Kendall» og «Kendall Jenner» i forbindelse med skjønnhetsprodukter for hud, hår, makeup og duft.
Det er i så fall hennes første egne merke. Fra før av driver hun motemerket Kendall + Kylie sammen med søsteren Kylie. Hun er også medgründer og ansikt utad for tannpleiemerket Moon og ansikt utad for hudpleiemerket Proactiv.
Med luksusmerker som Christian Louboutin, Giambattista Valli og Victoria Beckham.
Cavour har allerede tre multibrand herrebutikker i high end-segmentet i Oslo. Nå lanseres konseptet Cavour Woman.
Det er gründerne og brødrene Richard og Sebastian Scharnke som står bak konseptet. De er allerede kjente navn i den norske motebransjen der de begge har hatt ledende roller i forskjellige high end retail-konsepter før de startet for seg selv. Richard er i tillegg medeier og daglig leder i konseptbutikken Yme Universe. Han kom på en fjerdeplass på Melk & Honnings liste over mote-Norges mektigste i fjor.
– Økende interesse for nisje- og spesialbutikker i det norske markedet
Scharnke-brødrene startet klesmerket Cavour i 2013. I dag har merket tre egne herrebutikker i Oslo med fokus på dresser og sko fra merker som italienske Canali og Cesare Attolini i tillegg til deres eget merke Cavour og luksusmerker som Crockett & Jones, Ambrosi Napoli, Saint Crispin’s og Edward Green.
– Vi ser en økende interesse for nisje- og spesialbutikker i det norske markedet. Vi har allerede inntatt en sterk posisjon med Cavour herre. Med Cavour Woman ønsker vi nå å sikre en ledende posisjon i det norske markedet. Med business-kvinnen i bakhodet vet vi at vi vil være mer klassiske enn våre konkurrenter, hvor det fokuseres mye på de aller siste trendene og man ofte undervurderer viktigheten av å ha fantastiske klassiske plagg i bunnen, sier Richard Scharnke.
Luksusmerker og eget merke
Den første Cavour Woman-butikken åpner i september i Vika med planer om å ekspandere raskt til to andre lokasjoner sentralt i Oslo fra våren 2020.
Butikken har fra åpning sikret seg en rekke luksusmerker med avtaler om enda flere fra neste vår. Blant disse er Agnona, Bally, Christian Louboutin, Giambattista Valli, Gianvito Rossi, Guiseppe Zanotti, Joseph, Maison Michel, Smythson, Tods og Victoria Beckham.
Samtidig ekspanderer Cavour også med et eget merke rettet mot business-kvinnen. En fullverdig kleskolleksjon bestående av alt fra dresser, skjorter og jobbantrekk til kåper, kasjmir-gensere, silketopper og vinterjakker. Fokus er på klassiske, tidløse plagg av høy kvalitet som ikke går av moten. I tillegg til ready-to-wear vil Cavour også være en av få butikker i Norge som tilbyr målsøm av dresser til dame under eget merke, forteller Scharnke.
– Vi har et håndplukket utvalg med merker både for herre og dame i verdensklasse. I tillegg gjør butikkenes utseende, service og kompetanse at vi skiller oss fra konkurrentene.
[soliloquy id=’71256′ type=’gutenberg’]
Så dere har altså fortsatt troen på fysiske butikker i 2019?
– Vi tror på kombinasjonen nettbutikk og fysiske butikker. Når jeg spør kundene våre hvordan de finner oss, er svaret gjerne at de har vært innom nettbutikken vår først. Samtidig er den fysiske shoppingopplevelsen utrolig viktig i luksussegmentet.
Med plasseringen på Vikaterrassen vil den første Cavour Woman-butikken ligge vegg i vegg med den allerede eksisterende herrebutikken som i tillegg ligger i Rådhuspassasjen og på Sjølyst.
– Vikaterassen er sentrumsnært og enkelt å ta seg til. Det er mye business i området, og der treffer vi målgruppen vi retter oss inn mot. Det skjer mye spennende i området rundt Vikaterassen nå, sier Scharnke.
Sterkt team
Det er tidligere Eger-direktør Nina Buzzi som har bidratt som konsulent med design og innkjøp for det nye konseptet. Hun har jobbet med luksusmerker i en årrekke som både innkjøpssjef og konseptutvikler.
– Å fokusere på tidløse plagg som varer, som kan kombineres og brukes i et langt tidsperspektiv er også en måte å hanskes med miljøhensyn og bærekraftighet. Vi begynner å se en sterk trend i å kjøpe plagg av god kvalitet som er ment for å vare, heller enn en bruk-og-kast og fast-fashion mentalitet, sier Buzzi i en uttalelse.
Hanne Bosnes og Linn Seljeset blir nøkkelpersonene videre. De er ansatt som butikksjefer og fremtidige innkjøpere hos Cavour Woman, og har begge bakgrunn fra retail og markedsføring i luksussegmentet i Oslo.
Linn Seljeset (t.v) og Hanne Bosnes skal ta Cavour Woman videre. Foto: Privat.
– Vi setter sterk fokus på å ansette og å jobbe med de dyktigste folkene i den norske motebransjen, og har allerede opparbeidet oss et veldig sterkt team som vi anser som svært viktig for å lykkes, sier Scharnke.
Den svenske high street-kjeden Weekday fortsetter å ekspandere her hjemme. Nå åpner de sin andre butikk i Bergen.
Butikken vil ligge på Lagunen Storsenter utenfor Bergen sentrum, og åpner dørene 10. mai. Butikken, som er på 593 kvadratmeter, har også et mindre trykkeri der det ukentlig vil bli trykket opp Zeitgeist-t-skjorter som selges i et begrenset opplag.
– Vi har hatt stor suksess med butikken vår i Bergen, og vi er veldig spente når vi nå åpner enda en butikk. Utviklingen av shopping-tilbudet i Bergen og spesielt oppussingen av Lagunen Storsenter er inspirerende. Dette er en perfekt mulighet for oss til å kunne nå enda bredere, sier Daniel Herrmann, Managing Director hos Weekday i en uttalelse.
Mens en hel verden (?) venter på den tredje sesongen av Netflix-serien Stranger Things som slippes 4. juli, kan den svenske klesgiganten H&M friste med en helt egen Stranger Things-kolleksjon.
Det er i samarbeid med Netflix at H&M slipper capsule-kolleksjonen som sentrerer seg rundt Hawkins Community Pool kjent fra serien. Kolleksjonen er en hyllest til seriens ikoniske 80-tallsreferanser, og omfatter et utvalg klær, badetøy og tilbehør for kvinner og menn med Stranger Things-logoen på flere av plaggene. Silhuettene er retro-moderne og holdt i seriens fargepalett i sort, rød og hvit, skarp rosa og blågrønn. Deler av kolleksjonen vil dessuten bli sett i selve serien.
Det er Dacre Montgomery, som spiller rollefiguren Billy Hargrove i serien, som fronter kolleksjonen på kampanjebildene som er en vri på Upside Down skutt av motefotograf og regissør Matt Jones.
Kolleksjonen er tilgjengelig i butikk og online fra 23. mai.
Onsdag viser Louis Vuitton sin Cruise 2020-kolleksjon på JFK-flyplassen i New York, og blir med det det første luksusmotehuset som viser på den nå nedlagte flyplassen siden den ble stengt i 2001.
Vi viser live stream fra visningen fra kl 01 natt til torsdag norsk tid.
Dapper kom inn som et friskt pust på Grünerløkka i Oslo i 2013 med konseptet som mikset sykler, grooming-produkter og retro herreklær.
De siste årene har de imidlertid gått bort fra det opprinnelige konseptet med sykler og barbering til fordel for et mer rendyrket et med klær og tilbehør i fokus. Nå er butikken på flyttefot, og mens nabobutikk Ensemble tar over Dappers gamle lokaler, åpner de i september dørene i nye lokaler i Nordre gate 20.
Nytt konsept med unisex
– Det har vært en gradvis utvikling og læringsprosess til det vi er i dag, uavhengig av at vi skal flytte, sier Erlend Simensen, medeier- og gründer og innkjøper i Dapper til Melk & Honning.
I dag selger Dapper mer moderne moteklær enn de gjorde i starten, med merker som Livid, Calvin Klein og Avenue. I løpet av sommeren får butikken også inn nye merker som Maison Kitsuné, Carne Bollente og Diemme.
– Vi har hatt sykkelbutikk og barbersalong og dermed underkommunisert til kundene at vi også har moteklær. Heritage var en veldig stor bølge tilbake i 2013, men det er en helt annen situasjon i dag. Det er lenge siden vi beveget oss bort fra det første konseptet som var retro, sier Simensen.
– De nyere merkene våre som Ami, Alexandre Mattiussi, Séfr og Schnayderman’s har fungert veldig bra. Samtidig har vi flere merker vi har hatt i mer enn fem år som leverer sesong etter sesong, hvor vi har bygd opp en lojal kundekrets over de siste årene.
Også når det gjelder grooming har Dapper endret på sortimentet.
– Dapper og PelsPels [barbersalong, red. anm] er adskilt. Vi skal fremdeles ha herreprodukter, uavhengig om du har skjegg eller ikke. Vi ønsker å gjøre Dapper mer unisex på sikt med verken kvinne- eller herreprodukter. Vi ser ingen grunn til å skille på kjønn. De luktene som tidligere var dame- eller herredufter er en samfunnsmessig styrt greie.
– Liker å gjøre ting selv
Fra et sjarmerende lokale i en sidegate på Grünerløkka til et flunkende nytt glassbygg, et såkalt miljøbygg, et steinkast unna åpner nye Dapper dørene i september.
– Interiørmessig så tenker vi å ikke ha så voldsomt mye møblement. En ting vi har lært er at det som fungerte for et halvt år siden ikke nødvendigvis er det du vil ha i dag. Derfor skal alle elementene i butikken kunne byttes ut etter modulprinsippet.
– Når det gjelder utformingen vil vi gjerne bo oss inn i lokalet og kjenne litt på det. Vi liker å gjøre ting selv og vil sette vårt eget preg på det.
Fra sykkelverksted til vinbar
Crewet hos Dapper. Foto: Tue Duc Nguyen, Standard Agency
De siste årene har flere sykkelkonsepter poppet opp rundt omkring i Oslo. Oslo Velo og Peloton kombinerer sykkelbutikk- og verksted med kafé og bar. Simensen forteller at Dapper sluttet med sykler allerede i fjor.
– Det har kommet veldig mange andre sykkelkonsepter til. Vi måtte ha solgt 300-400 sykler i løpet av en sesong for å kunne leve av det, og logistikkmessig var det vanskelig å drive verksted med en liten butikk på 35 kvadratmeter på Løkka. Man må ha kapasitet for å kunne ta inn sykler på verkstedet og fikse, og samtidig øke salget av sykler. Vi har forhåpentligvis bidratt til at Oslo er blitt en bedre sykkelby.
I den nye butikken blir det altså ingen sykler, men en bar.
– Vi ønsker å starte opp en vinbar i det samme lokalet, og jobber derfor med folk som kan vin i tillegg til å vente på skjenkebevilling.
Hvordan tror dere den nye butikken vil bli tatt imot?
– Vi beholder det samme crewet med bra folk, så man ikke skal komme inn på Dapper og føle seg for lite kul. Det ønsker vi å viderebringe.
– Vi har veldig gode kunder og mange stamkunder, og de har vært med så langt på det vi har gjort, så vi håper at de blir med videre også. Veien blir litt til i løpet av de neste månedene, avslutter Simensen.
Hovedbilde: Andreas Doppelmayr, Erlend Simensen og Anders Mageli. Foto: Nomus/Takeshi Nomura, Still by Hand
Det kan virke som om mangfold endelig er kommet for å bli både i mote- og skjønnhetsbransjen. En som ser ut til å skjønne det – vel og merke med den ganske så nylige «blackface»-balaklavaen friskt i minne – er Guccis kreativ direktør Alessandro Michele.
Helt siden Gucci først opprettet Instagram-kontoen @guccibeauty i fjor høst har ryktene gått om ikke det italienske luksusmotehuset nå skal blåse nytt liv i sin skjønnhetslinje. Det har de også gjort. Først med lanseringen av en rekke dufter og nå sist med lanseringen av leppestiftkolleksjon med hele 58 leppestifter i sortimentet.
Søndag slapp den 80-tallsinspirerte kampanjen til kolleksjonen fotografert av Martin Parr. Den beskrives av motehuset som Micheles skjønnhetsmanifest med navn som punk-vokalist Dani Miller, Mae Lapres, Achok Majak og Ellia Sophia Coggin blant kampanjemodellene som skal vise at «skjønnhet ikke bør maske, men heller opphøye feil og gjøre dem til en del av skjønnhets språk».
Det gjøres også i kampanjevideoen signert Chris Simmonds. I likhet med kampanjebildene viser den en rekke ulike munner, tenner og lepper. Langt mer realistisk enn hva man kanskje er vant med å se fra skjønnhetsmerker.
Det har selvsagt ikke gått upåaktet hen. Og mens noen er mer eller mindre skeptiske til Gucci og Alessandro Micheles fremstilling av skjønnhet, hyller andre de for nettopp mangfold. Blant dem er Instagram-kontoen @EsteeLaundry – en slags skjønnhetbransjens @DietPrada som nå teller i underkant av 70,000 følgere.
Mote møter mat når Burger King lanserer oppskrift på bunadsveske – akkurat i tide for nasjonaldagen. Perfekt for deg som er lei av lavt blodsukker og gnagsår i barnetoget timesvis etter Champagne-frokosten. For ikke å snakke om den evige ventepølsa i kombinasjon med lunken kaffe, lodd som aldri vinner og smeltende iskrem.
I tråd med DIY-ånden som lenge har preget motebildet gir burgergigant Burger King deg oppskriften på hvordan du kan sy din personlige og veldig anvendelige matboks – Whopper-vesken.
Det eneste aberet er at du kanskje risikerer å bli arrestert av bunadspolitiet. Men det er bedre enn å gå sulten på 17.mai.
https://youtu.be/ONbSXTOC9GA
Slik gjør du:
Bruk en bunadsveske som mal til å klippe ut 2 stk former i ull og 2 stk former i isolerende materiale. Insul-fleece eller thermo isoleringsfôr fås kjøpt i hobbybutikk.
Sy og broder inn mønsteret på ullstoffet med nål og borderingsgarn. Dette bør gjøres før du syr sammen vesken. Det kan være lurt å bruke en syring for ekstra støtte.
Sy sammen 1 stk isolerende materiale og 1 stk ull. Gjør dette to ganger.
Gjør det samme med ullstoffet ved å legge ullsidene mot hverandre. Sy sammen langs kanten helt opp til X-merket på malen.
Vreng vesken slik at det isolerende materialet kommer på innsiden og ullen kommer på utsiden.
Fest en veskelås på for å kunne lukke vesken. For å feste vesken til bunaden kan du sy på en hempe på baksiden, eventuelt en snor/lenke til å ha over skulderen. Du kan også bruke en borrelås, knapp, magnet eller glidelås for å lukke vesken. Kun fantasien setter grenser her.
Det aller viktigste: Kjøp en Whopper, legg den i vesken og ha en strålende nasjonaldag!
Tidligere denne uken kom nyheten om at designer Max Azria er død, 70 år gammel. Han døde på et sykehus i Texas mandag som følge av lungekreft.
Helt siden han grunnla BCBG, Bon Chic, Bon Genre, i 1991, har Azria skapt seg et imperium av merker. Deriblant BCBG, BCBGeneration, Max Azria Atelier og Hervé Leger by Max Azria. Sistnevnte er spesielt kjent for sine tettsittende «bandasjekjoler» elsket av kjendiser som Kim Kardashian West og Paris Hilton. En rekke berømte personligheter har også brukt designene hans på den røde løperen, blant andre Kate Winslet og Victoria Beckham.
Men til tross for oppmerksomheten internasjonalt, har ikke merkenes butikker gått like bra de siste årene. I 2017 kunne Business of Fashion avsløre at flere butikker skulle legges ned og omstruktureres, som følge av flere kunder online enn i fysiske butikker, men også på grunn av stor gjeld.
Designeren ble en del av Council of Fashion Designers in America i 1998. Arven hans lever videre gjennom kona Lubov Azria, som har vært kreativ direktør for BCBG Max Azria Group siden 1991. De har seks barn sammen.
Ikke overraskende var det Gucci som dominerte den røde løperen under nattens Met Gala. Det skriver bransjenettstedet Business of Fashion som har laget en oversikt over hvilke designere og motehus som kledde opp flest stjerner under det som var den 71. Met-gallaen i rekken natt til tirsdag.
Mens Gucci troner øverst med 25 er det langt ned til andreplassen. Der finner vi Ferragamo som kledde opp 14 stjerner. Hakk i hæl følger Moschino med 10 stjerner, deretter Prada, Prabal Gurung, Christian Siriano, Valentino, Christopher Kane og til slutt Brandon Maxwell.
Harry Styles i Gucci. Foto: Gucci. Gjengitt med tillatelse.
Også i fjor var Gucci blant merkene som fikk mest oppmerksomhet under Met-gallaen. Det samme var spådd å skje i år spesielt ettersom det italienske luksusmotehuset med kreativ direktør Alessandro Michele i spissen var blant sponsorene til motefesten. Med det kledde de opp navn som Harry Styles, Dapper Dan, Dakota Johnson, Jared Leto, Hari Nef, Salma Hayek og Karlie Kloss og fikk over 45,000 mentions i sosiale medier bare under rød løper. Det er tre ganger så mye som Valentino på en andreplass.
Men antallet er ikke nødvendigvis avgjørende. For til tross for at Brandon Maxwell «bare» kunne smykke seg med ett stjernenavn var det ingen ringere enn Lady Gaga. Hun bar hele fire antrekk – som hun forøvrig alle skiftet til før hun i det hele tatt hadde gått av den røde løperen. Det sikret merket 6,500 mentions i sosiale medier. Samme effekt fikk The Blonds som kledde opp skuespiller og artist Billy Porter.
Lady Gaga i Brandon Maxwell. Foto: Getty Images.
Skandalemotehus og norsk design
Heller ikke overraskende glimret Dolce & Gabbana med sitt fravær. Det italienske luksusmotehuset har ligget lavt etter en rekke skandaler den siste tiden – og stjernene har skydd merket som pesten. Også Calvin Klein var mer eller mindre fraværende, skriver Business of Fashion – og viser til sjefdesigner Raf Simons noe plutselige, men ikke overraskende exit tidligere i år. Tommy Hilfiger kan på sin side være fornøyd. De kledde opp stjerner som Zendaya og momager Kris Jenner, noe som sikret det amerikanske motehuset flest mentions i sosiale medier etter Lady Gaga og Harry Styles.
Den norske designeren Peter Dundas kledde også opp flere stjerner i sitt merke Dundas, blant dem modell og designer Emily Ratajkowski. Hun ankom den røde løperen i en gjennomskinnelig kjole med cutouts toppet med en bevinget hodepryd med kjettinger og fjær. Også artist Ciara var kledd i nordmannens design i en smaragdgrønn kjole med cutouts, høy splitt og slep med fjær.
Emily Ratajkowski i Dundas. Foto: Getty Images.
Hovedbilde: Jared Leto i Gucci. Foto: Getty Images.
Natt til tirsdag norsk tid gikk den årlige Met-gallaen av stabelen. Denne gangen var temaet camp – og stjernene var ikke flaue. Det hele var en fargerik, extra – og tidvis litt harry – affære, som ofte bikket over i det kostymeaktige.
Natt til tirsdag norsk tid var det duket for årets Met Gala med det noe forvirrende temaet camp.
Basert på Susan Sontags ikoniske essay fra 1964 var temaet en kilde til forvirring blant både arrangører og inviterte – til tross for at det riktignok ikke var like kontroversielt som fjorårets Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.
Se hvordan stjernene tolket temaet på den røde løperen her.
Og se noen av de morsomste memene fra nattens Met Gala her:
Hun er det franske luksusmotehusets nye ambassadør.
Natt til tirsdag norsk tid gikk årets Met Gala – den 71. i rekken – tradisjonen tro av stabelen på The Metropolitan Museum of Art i New York. Samlet var noen av verdens største stjerner under det som gjerne refereres til som motebransjens svar på Oscar-utdelingen eller motens Super Bowl. Og det er som kjent nærmest umulig å få billetter.
Blant de inviterte var den norske skuespilleren Kristine Frøseth (22) som med det ikke bare gjorde sin Met Gala-debut, men også sin debut som Chanels nye ambassadør.
Det er W Magazine som først omtalte nyheten(e). De har fått et eksklusivt møte med den norske skuespilleren dagen før dagen.
«Jeg fikk telefonen fra agenten min og jeg kan fortsatt ikke tro det. Chanel er et merke som jeg siden dag én har hatt så mye respekt for; Hvordan Cocos reise startet og hvordan hun skapte merket. For ikke å nevne menneskene bak – de føles som familie. Mange kan gjøre seg til, men dette er ekte og intimt», sier Kristine Frøseth i intervjuet.
Kristine Frøseth under Chanel-visningen for SS19. Foto: Getty Images.
Det er bare litt over ett år siden hun for første gang var invitert til det som var hennes første Chanel-show i Paris – da for visningen av det franske motehusets Fall19-kolleksjon der ærverdige Grand Palais for anledningen var omgjort til en høstskog med både trær og løv.
«Det luktet som en ekte skog – det var galskap. Det er som skuespill der de bygger et sett og du er i en annen verden».
I Chanel haute couture
For sin Met Gala-debut natt til tirsdag hadde Frøseth på en Chanel-kjole fra motehusets Fall16 haute couture-kolleksjon.
Nærmere bestemt look nummer 47 – en elfenbensfarget silkekjole med sorte fjærdetaljer. Den skal ha tatt 270 timer å lage bare detaljene på kjolen, og ytterligere 400 timer å lage overdelen med blomster i organza og med sorte fjær, perler og sløyfer i gull og hvitt.
«Ord kan ikke beskrive den. Den er rett og slett utrolig. Den har en styrke. Jeg føler nærmest at jeg tar på meg en rustning».
Det er ikke første gang Frøseth får omtale på det internasjonale motenettstedet. I fjor stilte hun i norsk design fra topp til tå for W Magazine stylet av stylist og Norges-venn Yael Quint i blant annet Pia Tjelta, FWSS og Anne Karine Thorbjørnsen.
Kristine Frøseth er for tiden aktuell i filmen Low Tide, den nye Netflix-serien The Society der hun spiller mot blant andre Kathryn Newton, Gideon Adlon og Grace Victoria Cox, og det som beskrives som hennes største prosjekt i karrieren til nå, filmatiseringen av John Greens roman Looking for Alaska der Frøseth har hovedrollen.
Les hele intervjuet med Kristine Frøseth i W Magazine her.
Natt til tirsdag norsk tid gikk årets Met-galla av stabelen som den 71. i rekken. Motebransjens svar på Oscar-utdelingen holdes tradisjonen tro den første mandagen i mai på Metropolitan Museum of Art i New York.
Årets tema er camp eller nærmere bestemt Camp: Notes of Fashion som definert i Susan Sontags ikoniske essay fra 1964. Det har vært en kilde til forvirring blant både arrangører og gjester dog likevel langt mindre kontroversielt enn fjorårets tema Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Mer om årets tema kan du lese her.
Som vanlig er det knyttet stor spenning til hva gjestene har på seg under det som gjerne omtales som motens Super Bowl, og det er gjerne de globale luksusmotehusene som allerede har kontrakter om å kle opp de største stjernene som for alvor får skinne. Det samme får både stylister og makeup-artister – vel og merke dersom de tagges i sosiale medier. Som forventet var Gucci godt representert på den røde løperen under nattens Met-galla – det var de også i fjor, men i år var de i tillegg blant sponsorene, mens Dolce & Gabbana ikke overraskende glimret med sitt fravær i kjølvannet av en rekke skandaler for det italienske motehuset.
Vertinne Anna Wintour var som vanlig kledd i Chanel couture – en gest som denne gangen naturlig nok fikk en slags ekstra dimensjon med designer Karl Lagerfelds død tidligere i år. Også Lady Gaga overrasket på den røde løperen i det som var hele fire antrekk på én gang signert Brandon Maxwell
Kunstscenen i den franske hovedstaden blomstrer om kapp med de rosa kirsebærtrærne denne måneden. Her er noen av utstillingene du kan se i Paris denne måneden.
Versailles – «Visible/Invisible»
På slottet i Versailles kan du fra midten av mai oppleve en rekke samtidskunstnere. Her stilles det ut moderne verker signert Dove Allouche, Nan Goldin, Martin Parr, Eric Poitevin og Viviane Sassen. En tur i hagen og på selve slottet er selvsagt også et must.
Utstillingen står fra 14. mai til 20. oktober.
«Préhistoire – Une énigme moderne»
Centre Pompidou vil vise hvordan forhistorien kan påvirke moderne kunst. Det gjør de ved å invitere til en utstilling satt sammen av ledende kunstnernavn som Picasso, Joan Miró, Paul Klee, Alberto Giacometti, Yves Klein, Louise Bourgeois og Marguerite Duras.
Utstillingen står fra 8. mai til 16. september. Centre Pompidou, Place Georges-Pompidou, 75004 Paris.
Yves Klein.
«Paris romantique 1815 – 1848, Les salons littéraires»
Våren i Paris er romantisk, og romantikk får du denne måneden på Musée de la Vie romantique. Tre inn i litterære salonger hvor de største forfatterne fra begynnelsen av forrige århundre oppholdt seg. Det er steder som har skapt debatt, vært preget av «se og bli sett» og som viser et kulturelt panorama mellom 1815 og 1848. Victor Hugo, Balzac, Théophile Gaultier og Alfred de Musset. Utstillingen tar for seg malerier, skulpturer, tegninger, kostymer og manuskripter.
Utstillingen står fra 22. mai til 15. september. Musée de la Vie romantique, 16 Rue Chaptal 75009 Paris.
«Barbie’s Birthday»
I år feirer Barbie sitt 60-årsjubileum. I den anledning har Isabelle Laverny Gallery en egen utstilling som hyller den populære dukken. Her får man se 60 fotografier signert Michel Tréhet. Bildene viser Barbie kledd ut som ulike motepersonligheter som Grace Kelly, Audrey Hepburn i filmen «Breakfast at Tiffany’s», Karl Lagerfeld hos Chanel eller Christian Dior i Saint Tropez.
Utstillingen står fra 16. mai til 15. juni. Isabelle Laverny Gallery, 27 Rue Guersant, 57017 Paris.
Barbie som Grace Kelly. Foto: Michel Tréhet.
Musée de l’Armée – «Picasso and War»
Pablo Picasso møtte krigen ved å bruke penslene sine som våpen. Den spanske kunstneren observerte og brukte tragedien som inspirasjon tidlig på 20-tallet. Musée de l’Armée har denne våren en utstilling som viser en rekke av Picassos arbeider som setter fokus på den sosiale og politiske situasjonen på denne tiden.
Utstillingen åpnet 5. april og står til 28. juli. 129 Rue de Grenelle, 75007 Paris.
The Weeping Woman av Pablo Picasso.
«Van Gogh, La nuit étoilée»
I løpet av de siste ti årene han levde malte Vincent van Gogh mer enn 2000 verker. Bare 37 år gammel døde han i 1890. Utstillingen på Atelier des Lumières i Paris gir et innblikk i hans kunstneriske univers. Her kan du bokstavlig talt gå på kunsten hans, omringet av store vegger hvor maleriene kommer til sin rett. Utstillingen er blitt til ved hjelp fra Culturspeces, Gianfranco Iannuzzi – som har skrevet en bok om Van Goghs arbeid- Renato Gatto og Massimiliano Siccardi. Målet med prosjektet er å puste nytt liv i van Goghs verker. Og med det som ligger an til å bli årets mest Instagram-vennlige utstilling, er det ikke vanskelig å se for seg at kunsten vil interessere også et nytt og yngre publikum.
Utstillingen står til 31. desember. Atelier des Lumières, 38 Rue Saint-Maur, 75011 Paris.
Gjerningspersonene skal imidlertid ha blitt møtt med låste dører, et sikkerhetstiltak hos urmakeren, og skal ha flyktet fra stedet i bil.
Politiet var raskt på stedet, og jakter nå gjerningspersonene.
En bilbrann i Kongsveien kan ha forbindelse med ransforsøket.
Ikke første gang
Urmaker Bjerke har eksistert siden 1923, og fører både smykker og ur i en meget høy prisklasse. Det er ikke første gang den eksklusive urmakeren er blitt forsøkt ranet. I 2012 slo tre personer til mot filialen på Karl Johan og klarte å få med seg klokker for betydelige verdier. En av gjerningsmennene ble i etterkant pågrepet.
Puma kan rapportere om rekordkvartal for både salg og omsetning. Årsaken skal være økt etterspørsel i Kina og USA etter at det tyske sportsmerket igjen entret basketball-markedet.
Med det vokser de raskere enn konkurrentene Adidas og markedsleder Nike. Det skriver Business of Fashion.
Stjernenavn
Bransjenettstedet mener mye av grunnen til Pumas fremgang skyldes suksessfulle sosiale medie-kampanjer og samarbeid med navn som Selena Gomez, Rihanna og Jay-Z.
I fjor sommer ble Jay-Z utnevnt til ny kreativ leder for Puma basketball. Han føyde seg med det inn i rekken av stjernenavn tilknyttet den tyske sportsgiganten som fra tidligere av inkluderte Solange Knowles, som i 2013 ble art director og kreativ konsulent, Rihanna, som det påfølgende året kom inn som kreativ direktør, og også navn som Kylie Jenner, Cara Delevingne, Selena Gomez og The Weeknd.
Beste kvartal noensinne
Tall fra årets første kvartal viser en oppgang i salg på 15,3 prosent for Puma. Det tilsvarer 1,32 milliarder dollar mot estimerte 1,3 milliarder dollar. Omsetningen viste 143 millioner dollar mot estimerte 139 millioner dollar.
«Det første kvartalet av 2019 har vært det beste kvartalet for Puma noensinne», sier den norske Puma-toppsjefen Bjørn Gulden i en uttalelse.
«Selv om det er ni måneder igjen og til tross for mye usikkerhet i markedet føler vi oss trygge på at vi vil nå målene for i år».
Puma har en estimert salgsøkning på 10 prosent og omsetning på rundt 395-415 millioner dollar for 2019.
Nylig kåret vi Holzweiler-familien til mote-Norges mektigste – en tittel de også kunne smykke seg med i fjor. Noe av begrunnelsen for topplasseringen er det norske motemerkets suksess både her hjemme og internasjonalt blant annet med åpningen av deres tredje butikk i Oslo.
Nå satser Holzweiler videre i København – byen der de har vist sine kolleksjoner under den danske moteuka fire sesonger på rad – med opprettelsen av nytt kontor og showroom sentralt i den danske hovedstaden.
– I forbindelse med den internasjonale satsingen vår tror vi på å ha en fast base i København, sier Susanne Holzweiler i en kommentar til Melk & Honning.
Med seg på laget har de fått danske Christina Hee Bune. Hun kommer fra stillingen som PR- og kommunikasjonsansvarlig hos PRD som jobber med kunder som Tommy Hilfiger, Away, Pandora, Zalando, Cartier og Tiffany & Co. Hun har også bakgrunn som kommunikasjonsansvarlig for de danske merkene By Malene Birger, Designers Remix og Mads Nørgaard.
Christine Hee Bune.
– Jeg er så stolt av å få være en del av Holzweiler-teamet, og vil være med på å utvikle merket fremover. Jeg møtte Andreas og Susanne for mer enn et tiår siden, og å ha vært en del av deres visninger og reise gjennom de tre siste sesongene har vært helt fantastisk. Jeg gleder meg sånn til å jobbe enda tettere med dem, og å skape en base i København med internasjonale visjoner, sier Bune til Melk & Honning.
– Når vi satser på nye områder i Holzweiler handler det alltid om å ha med oss de rette menneskene. Vi har kjent Christina siden vi startet agenturet da hun jobbet som PR-sjef i Mads Nørgaard og det siste halvannet året har vi jobbet med henne som strategisk partner i forbindelse med visningene våre. Det føles veldig riktig å åpne vårt første kontor utenfor Oslo, i København, med Christina som CCO, sier Holzweiler.
Hovedbilde: Holzweiler under Copenhagen Fashion Week.
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland.
– Supermodell Helena Christensenble kritisert for å kle seg for ungt av den tidligere redaktøren for britiske Vogue Alexandra Schulman. Christensens kjendisvenner gikk raskt ut og støttet henne – i tillegg til at hun også selv etterhvert, på diplomatisk vis, svarte på kritikken.
– Anthony Vaccarello tok over som kreativ leder for Saint Laurent i 2016, etter den tidvis kontroversielle Hedi Slimane. Nå overrasker han med å hanke inn skuespiller Keanu Reeves som ny kampanjemodellfor det franske luksusmerket.
– Det danske smykkemerket Dyrberg/Kern har eksistert i 34 år. Tidligere denne uken begjærte de seg konkurs som følge av blant annet sviktende salgstall de siste årene.
– Virgil Abloh har gjort anførselstegnet til et av sine fremste kjennetegn. For få dager siden ble det kjent at merket hans Off-White saksøker merket Rastaclatfor å designe og selge armbånd som bruker anførselstegn og en rød strips – på tross av at de ikke har tatt patent på symbolet.
– Og det er flere nyheter angående Off-White denne uken; Virgil Abloh får nemlig mangfold-kritikk etter at han delte bilder fra merkets forsinkede julefest, og nærmest ingen av de ansatte var ikke-hvite. Dette førte til at han senere måtte gå ut og forklare seg.
– Sonia Rykiel huskes som en av verdens største og mest innflytelsesrike moteskapere. Selv gikk hun bort 86 år gammel i 2016. Nå har merket hun startet søkt om to måneders konkursbeskyttelse fra den franske handelsdomstolen etter flere tøffe år økonomisk.
– Stadig flere sneakersmerker relanserer gamle favoritter for tiden, og New Balance er intet unntak. De har teamet opp med en rekke skandinaviske personligheter når de nå relanserer klassikeren 990v5. Blant modellene i kampanjen er norske Anna of the North.
– I vinter kunne Melk & Honning avsløre store endringer for den norske skjønnhets- og velværekjeden Vita. Først denne uken ble resultatet av den nye strategien kjent;Vita og Vita Exclusive slås sammen til ett varemerke.
«Mitt designteam er like variert som verden er stor».
Tidligere denne uka fikk designer Virgil Abloh mangfold-kritikk etter at han delte en rekke bilder og videoer på sin Instagram Stories fra en forsinket julefest han holdt for over 100 Off-White-ansatte i Milano, Italia.
Reaksjonene lot ikke vente på seg, og både på Instagram og Twitter gjorde mange oppmerksom på det åpenbare: Det var ikke én eneste ikke-hvit person å se på bildene.
Nå svarer Off-White-designeren.
Svarer på kritikken
I en kommentar til motenettstedet Hypebeast sier Virgil Abloh:
«Mitt designteam er like variert som verden er stor. Videoen var fra en Off-White-middag ved hovedkontoret i Milano, Italia. Denne festen var for å feire det lokale italienske teamets harde arbeid».
En representant for Off-White la i tillegg til:
«På spørsmål om mangfold er Virgil Abloh stolt over å være afrikansk og amerikansk. Hans designteam er mangfoldig, og hans praksis bygger på å gjøre kunst- og designindustrien til et inkluderende fellesskap. Andre designere som Samuel Ross, Heron Preston, No Vacancy Inn av Tremaine Emory og Acyde Odunlami, Everard Best, fotograf Fabien Montique og mange andre har fått en plattform via Off-White. Det er bare noen av de mange globale stemmene og menneskene som sitter rundt bordet og som hjelper til med å utvikle merkevaren. Off-White er en svart grunnlagt og eid virksomhet. Han [Abloh, red.anm] ønsker, nå som han blir spurt, å bruke denne muligheten til et øyeblikks refleksjon i bransjen for å vise frem talentene bak designelementene og for å fremme et designfellesskap som representerer omverden».
Abloh har også møtt kritikken ved å poste bilder av venner, teammedlemmer og andre kreative han har jobbet med for å understreke hvor mangfoldig og variert Off-White er. Han har også teaset den kommende Off-White x Nike-kampanjen med den sør-afrikanske langdistanseløperen og OL-vinneren Caster Semenya.
– Helene Hammer, 24 år fra Fredrikstad. Flyttet til Oslo da jeg var 19 og jobber fulltid som modell. Reist verden rundt og bodd i koffert i seks år. Ellers er jeg en høysensitiv perfeksjonist som er sjukt opptatt av interiør og å skape kule ting.
Beskriv garderoben din med tre ord:
– Leken, eksprimentell og komfortabel.
Hva er din «hverdagsuniform»?
– I jobben min som modell må jeg gå med en slags uniform som består av stramme, mørke klær og hæler. Helst så enkelt som mulig. Privat er jeg mye mer leken og fargerik.
Hva er det kjæreste du har i garderoben?
– En vintage-kjole jeg kjøpte i London for mange år siden. Den var ganske dyr så jeg husker at jeg sa til meg selv at jeg måtte tenke litt på det – og gikk ut av butikken med en dårlig magefølelse. Neste dag kom jeg tilbake og kjolen hang ikke lenger på stativet. Jeg satt hele butikken i sving for å spore opp kjolen, men som de sa: «Er du ekstremt heldig er det mulig den blir levert tilbake». Jeg hadde min siste dag i London og etter en casting for Burberry hadde jeg 30 minutter før jeg måtte til flyplassen. Jeg slang meg i en taxi, løp inn i butikken og der hang den. Det var meant to be oss to. Og vi har hatt mange festlige kvelder sammen siden.
Hva er det mest crazy du har i garderoben?
– Legger man godviljen til kan garderoben min i enkelte tilfeller se ut som et kostymelager. Det er mye paljetter, frynser og fjær. Men jeg har en vintage-skinnbukse i gull fra Dolce & Gabbana. Den er ganske crazy og gøy.
Hva ville du aldri gått med?
– Man skal aldri si aldri. Plutselig skjer det at jeg har vært på en shoot med en kul stylist og finner ut av harem-bukse er det kuleste som finnes.
Nytt eller vintage?
– Vintage, uten tvil. Jeg elsker å jakte på unike plagg. Noe som ingen andre har. Når man kjøper brukt er det ofte mer gjennomtenkt og bra for miljøet. Vinn-vinn.
Sminket eller usminket?
– Jeg var en liten teaterspire da jeg var liten, så det med sminke og hva det kan gjøre med en karakter eller et antrekk er noe jeg elsker. Så må si sminket, selv om jeg går en del uten også.
Du har 5 minutter foran speilet. Hva gjør du?
– God fuktighetsfrem og SPF. Litt CC-cream for å jevne ut hudtonen, samt concealer for å skjule litt lite søvn. Bronzer i kremform som jeg bruker i tinningen, kinnbena og som øyenskygge. Litt leppestift i en nøytral tone. Det overflødige på leppene tapper jeg som blush i kinnene. Avslutter med litt fuktighetskrem på kinnbena, som fungerer som en slags naturlig highlighter. Jeg grer bryna og dropper mascara. Voilà!
Hvordan pynter du deg?
– Kommer veldig an på humøret. En maskulin dress med et par kule hæler, eller en feminin kjole med sokker, et par sandal-heels og en dressjakke med skulderputer.
Hvem er ditt stilikon?
Skulle gjerne dratt på shopping med karakteren Carrie Bradshaw fra Sexand the City.
Stine Goya eller Toteme?
Stine Goya!
Har du en signaturparfyme?
Portrait of a Lady av Frederic Malle.
Champagne eller øl?
Det er alltid en anledning for å feire noe eller noen med litt bobler.
Minimalist eller maksimalist?
– Hjemmet mitt og gardroben min roper maksimalist. Jeg er en samler. Selv om jeg enkelte ganger skulle ønske jeg var mer minimalist. Det er slitsomt å være maksimalist når man lever i en koffert.
Shopper du spontant eller planlegger du hvert kjøp?
– Jeg vil helst planlegge alt, tenke på det, for så å tenke litt til. Er det vintage blir det ofte spontant, selv om jeg er hun irriterende kunden som alltid spør om de kan henge bort plagget så jeg kan sove på avgjørelsen til neste dag.
Hva står på ønskelisten din nå?
– Et par morsomme hæler for sene sommernatter.
Hva gjør du på søndager og hva er din «søndagsuniform»?
– Et kashmirsett, briller på nesa og en fjernkontroll i hånda. Den kan eventuelt byttes ut med en kaffe på kafé.
Hvilket dyr assosierer du deg selv mest med?
– Jeg ble kalt for en lur rev da jeg var liten, så jeg får vel svare det.
Det er ikke lenge siden Virgil Abloh var i hardt vær etter sin Michael Jackson-hyllest i sin seneste kolleksjon for Louis Vuitton – og kommentarene i et intervju med The New Yorker. Det måtte både han og det franske luksusmotehuset senere beklage, og Louis Vuitton valgte til slutt å ikke produsere Michael Jackson-plaggene fra kolleksjonen.
Nå får Abloh igjen kritikk. Denne gangen for det mange mener er manglende mangfold i en rekke bilder designeren delte fra hans eget merke Off-Whites julefest. Det skriver Fashionista.
Oppfordrer til boikott
På sin Instagram Stories delte Abloh tirsdag en rekke bilder og videoer fra en forsinket julefest han holdt for over 100 Off-White-ansatte.
Instagram-brukere var raske til å påpeke det de mente var manglende mangfold på bildene. De kunne nemlig ikke se en eneste farget person i hele Ablohs team.
Nå får Off-White-designeren gjennomgå i eget kommentarfelt. En skriver: «Så du tror åpenbart ikke på mangfold». En annen oppfordrer til boikott av merket.
Disse bildene delte Virgil Abloh fra Off-White-festen. Foto: Skjermdump via Fashionista.
Mangfold-kritikk
Abloh er ikke den første designeren som er blitt anklaget for manglende mangfold. Den siste tiden har en rekke designere og motehus fått mangfoldkritikk og også smekk for kulturell appropriasjon.
Dolce & Gabbana tråkket i salaten da de slapp sin kampanjevideo som viser en kinesisk kvinne som forsøker å spise italiensk mat med spisepinner.
Det samme gjorde Burberry da de forsøkte å hylle det kinesiske nyttåret med en kampanje mange mente var som tatt rett ut fra en skrekkfilm.
Slår sammen merkevarer og vil ta et oppgjør med skjønnhetspresset.
I vinter kunne Melk & Honning avsløre store endringer for den norske skjønnhets- og velværekjeden Vita som etter det Melk & Honning erfarte allerede da jobbet med en ny strategi for relansering og reposisjonering til ett varemerke. Det skulle skje i løpet av 2019.
Administerende direktør i Vita, Kristina Johansson, bekreftet arbeidet med en ny strategi, men holdt kortene tett til brystet.
I en mail til Melk & Honning skrev hun:
«Ja, det stemmer at vi jobber med ny strategi for VITA. Vi ser både på posisjonering, sortiment, butikk-konsepter og digital distribusjon. Målet er å styrke VITA som merkevare, sikre kundelojalitet og vekst. Jeg gleder meg til å presentere strategien nærmere for dere i løpet av våren når vi har kommet lengre i våre interne prosesser».
I havn
Først denne uken ble resultatet av den nye strategien kjent; Vita og Vita Exclusive slås sammen til ett varemerke. Det er bransjenettstedet Kampanje som først omtalte saken.
– Det viktigste er å kunne møte våre kunder på den beste måten. Det gjør vi med ett tydelig konsept og en reposisjonering av Vita. Vita skal være for alle, og skal man være det trenger man et bredt sortiment utifra både prisbilde, produkter og kategorier basert på kundenes behov. Med vår nye posisjon og konsept legger vi til en mer emosjonell verdi enn tidligere, sier Johansson til Melk & Honning.
Kristina Johansson. Foto: Fred Jonny
Med det droppes Vita Exclusive-varemerket til fordel for ett varemerke med rimeligere og dyrere merkevarer side om side i sortimentet. Kjeden har også fått ny logo, og flere butikker er blitt bygget om. De nye såkalte pilotbutikkene er å finne på Majorstuhuset, Oslo S, Oslo City, Strømmen og Storo.
– Noen av pilotbutikkene har knapt vært åpne en måned, men har blitt godt mottatt av kundene allerede. Tanken er at man skal kjenne seg velkommen i et demokratisk, skandinavisk, lyst og åpent miljø, og at butikken er annerledes enn en typisk kosmetikkbutikk.
Ut mot skjønnhetspress
I forbindelse med den nye strategien lanserte Vita torsdag også sin nye reklamekampanje A million kinds of beautiful. Den består av fire reklamefilmer helt uten retusjering. Bakgrunnen skal være et ønske om å ta et oppgjør med skjønnhetspresset i bransjen ved å vise mangfold i form av ulike kropper og aldre.
– Nylig gjennomførte vi en undersøkelse med Sentio Research Group blant norske kvinner. Den viser at hele 43 prosent opplever utseendepress i sosiale medier, hvor presset er størst i aldersgruppen 18 til 35 år, forteller Johansson.
– Undersøkelsen viser at nesten halvparten av norske kvinner opplever at de av og til kjenner seg hindret i å være den personen de ønsker å være. Vi tror at kvinner er lei av utseendepress, og disse resultatene har naturligvis påvirket oss i vårt valg av posisjonering, og ikke minst lanseringskampanjen A million kinds of beautiful.
Hun forteller at Vita ikke ønsker å moralisere, men at de som markedsledende kosmetikkjede likevel vil ta ansvar.
– Skjønnhet betyr veldig mye for ulike personer. Det handler ikke nødvendigvis alltid om utseende, det kan handle om å eksempelvis ta vare på seg selv og huden. For oss innebærer dette å ta en tydelig posisjon i forhold til våre kunder, leverandørene og ikke minst internt. Våre franchisetakere er veldig stolte over vår nye posisjon.
Få dager etter at Dior viste sin Cruise-kolleksjon i Marrakech, var det Chanels tur. Det er første Cruise-visning fra det erkefranske motehuset uten tidligere sjefsdesigner Karl Lagerfeld som døde i februar i Paris, 85 år gammel. Det er Lagerfelds venn og kollega og hans høyre hånd gjennom mange år som har tatt over stillingen som kreativ leder i Chanel, og fredag var alle øyne rettet mot Virginie Viard.
Cruise-opplevelsen startet for de inviterte gjestene i det som skulle forestille en togvogn. Her fikk de servert en eksklusiv frokost, før de ble tatt med videre til Grand Palais som for anledningen var gjort om til en stor togstasjon.
Viards første kolleksjon for Chanel viste flere flatterende bukser, store sløyfer, kjoler med rysjer og vesker i lekne fasonger og farger. Klassiske Chanel-elementer som perler og tweed gikk igjen, og logoen kom godt til syne i alt fra tilbehør, strikk og en svart catsuit. Midjen til modellene var markert med detaljer som sløyfer, små belter og også vesker.
