Melk & Honning gir deg en kjapp oppsummering av ukas viktigste motenyheter:
– Bella Hadid er Victoria Secrets nye engel. 20-åringen går i storesøster Gigi sine fotspor som ble en del av gjengen i fjor. For første gang skal det glitrende showet holdes i Paris.
– Den svenske sportsmerke Bjørn Borg har teamet opp med den engelske designeren Craig Green. Denne uken droppet samarbeidet i butikk, og YME Oslo er én av syv butikker i hele verden hvor du kan få fatt på den.
– Leandra Medine bak bloggen Man Repeller har blitt superkjendis i moteverdenen, og da kommer man nesten ikke unna at de vil ekspandere sin egen merkevare. Medine lanserte denne uken sin første skokolleksjon under sitt eget merke MR by Man Repeller.
– Alle har lyst på en bit av den russiske designeren Gosha Rubchinskiy om dagen, også britiske billigkjeder. Gosha har nemlig fotografert Topman sin nyeste kampanje.
– London Fashion Week blir til London Fashion Week Festival da The British Fashion Council har kommet fram til at det er lurt å slå sammen moteuka med London Fashion Weekend, grunnet en økende etterspørsel fra både kunder og bransjen til å åpne opp bransjen.
– Nordmenn har lagt sin elsk på det australske skjønnhetsmerket Aesop. Men nå lander nok et merke fra «down under», Grown Alchemist, på norske butikkhyller. Det har et lignende design, men er et par hakk mer økologisk.
– Karl Lagerfeld la Chanel sin Cruise-visning til Cuba, og nå har også kampanjebildene av kolleksjon kommet som er fotografert i landets bakgater og kyst.
– Alessandro Michele har vært i sjefsstolen hos Gucci i et par år, og det virker som det har lønnet seg for det franske motehuset. Kering kan nemlig melde om ekstremt gode tall fra årets tredje kvartal.
Under Seoul Fashion Week kunne administrerende direktør, Guram Gvasalia, fortelle at han vanligvis aldri tar bilder, men den Sør-Koreanske byen faktisk inspirerte nok til å løfte opp kameraet. Designerens bror lot seg også fascinere sterkt over hvor kjapt landet jobber. Fake-industrien er så stor at en finner kopier omtrent dagen etter.
– Det er litt artig, fordi vi ser våre plagg – men med noen forandringer. For eksempel hadde vi en grønn kjole med hette og skrift på ermene også så jeg online at de hadde omgjort den til en hettegenser, sier Guram til Vogue.
Mange designere frykter hurtigmote og Kanye West har selv uttalt hvor redd han er 3D-printere. For Vetements CEO er der dog ingen bekymring, faktisk har han ikke noe imot et knippe hermegåser.
– Jeg forstår ikke hvorfor det skal være noe galt. For det første, fake-markedet trenger masse kjemping – du må gå til advokaten, de trenger å gjøre noe med det, det koster masse penger og å tvinge folk til å slutte er til syvende og sist er det eneste du kan gjøre.
Han legger til at merkets team liker det de driver med og at deres oppvekst i et krigsherjet Georgia ikke var helt kurant.
– Folk tar av og til denne industrien litt for seriøst. Jeg synes en skal ha det gøy og bare følge strømmen, slår han fast.
Yeezy hopper i vei, til og med over Jumpan. Kanye Wests klær har virkelig funnet seg en rekke fans, selv om den seneste visningen for Yeezy Season 4 i høst omtrent ble skandale etter timer i sola og slitne modeller.
Okke som, prisene er tilstede og om du har vurdert å skaffe deg noe fra tredje sesong som kommer i butikk 4. november, er hele lista her via Hypebeast:
Topper:
Nylon And Polar Fleece Pullover – 475 dollar (omtrent 4100 NOK)
Relaxed Fit Hoodie – 375 dollar
Fleece Hoodie – 325 dollar
Camo Hoodie – 395 dollar
Zip-Up Hoodie – 375 dollar
Crewneck Sweatshirt – 275 dollar
Hoodie – 375 dollar
Crewneck With Rib – 325 dollar
Plated Jersey Crewneck – 325 dollar
Heavy Knit Tee – 195 dollar (omtrent 1700 NOK)
Raglan Knit – 250 dollar
College Slub Knit – 175 dollar
Rugby Knit Tee – 325 dollar
Thermal Long Sleeve – 275 dollar
Crop Sleeve Raglan – 250 dollar
Moto Long Sleeve – 295 dollar
Two-Tone Hoodie Off White – 375 dollar
Destroyed Crop Military Rib Sweater With Patches – 750 dollar
Destroyed Military Rib Sweater – 1,800 dollar (omtrent 15.500 NOK)
Oversized Teddy Boucle Sweater – 1,100 dollar
Destroyed Crop Boucle Sweater – 750 dollar
Sko:
Iconic Tall Suede Boot – 895 dollar
Thick Knit High Boot – 1,250 dollar
Mesh Ankle Boot – 995 dollar (omtrent 8590 NOK)
PVC Ankle Boot – 995 dollar
Sock Knit Boot Tall – 1,250 dollar
Graphic Sock Knit Boot Tall – 1,095 dollar
Women’s Military Sock Boot – 725 dollar
Women’s Military Boot – 645 dollar
Men’s Military Boot – 645 dollar
Bukser:
Velcro Cargo Pant – 325 dollar
Workwear Pant – 350 dollar
Cotton Moto Jogger Pant – 350 dollar
Nylon Jogger – 295 dollar
Fleece Jogger – 375 dollar
Tyvek Jogger – 325 dollar
Two-Tone Sport Mesh Leggings – 250 dollar
Men’s Sweatpant – 250 dollar
Women’s Tyvek Jogger – 275 dollar (omtrent 2380 NOK)
Ytterklær:
Shearling Flight Coat – 1,500 dollar
Cropped Shearling Flight Coat – 1,150 dollar
Hooded Shearling – 1,800 dollar
Cropped Hooded Shearling – 1,150 dollar
Two-Tone Shearling Coat – 1,150 dollar
Suede Leather Trench – 1,200 dollar
Waxed Cotton Anorak – 1,200 dollar
Waxed Cotton Down Parka – 1,250 dollar
Puffer Bomber – 650 dollar (omtrent 5600 NOK)
Waxed Anorak – 695 dollar
Printed Anorak – 695 dollar
Nylon Packable Windbreaker – 410 dollar
Kjoler:
Destroyed Highneck Boucle Mini Dress – 1,150 dollar
Destroyed Boucle Mini Skirt – 560 dollar
Undertøy for kvinner:
Athletic Long Bodysuit – 325 dollar
Graphic Bra Top Earth Light – 395 dollar
Graphic Crop Top – 475 dollar (omtrent 4100 NOK)
Crew Neck – 550 dollar
Crop Mock Neck – 550 dollar
High Neck Mini Dress – 895 dollar
Sleeveless Bodysuit – 495 dollar
Seamless Athletic Knit Legging – 550 dollar
Athletic Rib Knit Bodysuit – 895 dollar (omtrent 7700 NOK)
Cathrine Wessel er en av Norges mest suksessrike internasjonale motefotografer. Hun fotograferer for en haug kjente motemagsiner og merker slik som Elle, Glamour, adidas, UGG Australia og J. Crew. Nå nylig skjøt hun Gigi Hadid sin kampanje for Reebok.
Melk & Honning har tatt en prat med henne om motebransjen både i New York og i Norge.
Wessel flyttet til New York for å studere på International Center of Photopraphy tidlig på 90-tallet. Før dette hadde hun jobbet som grafisk designer i det norske motemagasinet Tique. Men hun nysgjerrig på energien til «det store eplet», og ønsket å utforske og lære hva New York hadde å tilby innen mote- og fotobransjen.
– Jeg hadde vært der som ung da jeg var utvekslingsstudent, og bare kjente på den energien og tenkte; gud, for en by og for en energi! Jeg forelsket meg helt, og dro dermed tilbake for å studere, forteller Wessel.
Etter utdannelsen fikk hun internship hos den legendariske motefotografen Arthur Elgort, som førte til at hun jobbet som assistent både for han og Patrick Demarchelier. Wessel forteller at det var veldig mye spennede som skjedde i motebransjen i New York på 90-tallet, men at foto-miljøet var nokså lite. Dermed begynte ballen å rulle fort da hun først fikk en fot innenfor.
– Derfor var det fint å være her helt i starten, fordi det kastet meg liksom inn i en kreativitet, en slags tilhørighet til fotoindustrien her i NY som ikke var altfor stor. Jeg fikk jobbe med masse forskjellige fotografer. Det var en veldig flott måte å lære om faget på, sier Wessel.
Chrissy Teigen for UGG Australia. Foto: Cathrine Wessel
Den norske fotografen, som også er kreativ leder i klesmerket With & Wessel, har dog ikke bare motefotografi på CV´en. Hun fotograferer også innen musikk, sport og reise. Spesielt i hennes tidligere år jobbet hun mye med musikk og fotograferte for blant annet Rolling Stones og SPIN. Wessel sin stil er dokumentarisk, så for henne spiller det egentlig ingen rolle hvilken sjanger det er, så lenge hun får fortelle en historie. Hun har blant annet jobbet for Condé Nast Traveler i tyve år, hvor hun har fotograferert reiseskildringer fra rundt om i hele verden.
– For meg er det ikke så viktig om jeg gjør en jobb innenfor mote, sport eller reise. Det viktigste for meg er hvordan man forteller historien og hvordan man jobber med lyset, sier Wessel.
– Det var gøy og spennende å jobbe med en så profilert jente i sammenheng med sportsmerket Reebok, som gjør bra ting. Så jeg synes det var en utrolig morsom kampanje å gjøre. Gigi var supersøt, hyggelig og profesjonell. Og Wow! Jenta kan jo bokse! Så hun imponerte veldig. Hun jobbet hardt hele dagen for å få bra bilder. Hun hadde absolutt ikke noe «attitude», sier Wessel.
Hun forteller at det var gale tilstander utenfor lokalene der de fotograferte.
– Det var en hel haug med pressefotografer som ventet på henne da hun ankom lokalet. I løpet av dagen vet jeg ikke hvor mange ungjenter som sto å ventet utenfor for å få et blikk av henne og de hylte da hun kom ut, forteller Wessel.
Gigi Hadid for Reebok. Foto: Cathrine Wessel
Gigi Hadid for Reebok. Foto: Cathrine Wessel
Siden Wessel forlot Norge til fordel for New York på 90-tallet mener hun at den norske motebransjen har blitt større og mer kreativ og med dét har nivået også hevet seg.
– I dag skjer dét i Norge som skjedde i New York på tidlig 90-tall! Det er veldig flinke designere, det er kreativt, mange bra blader som har kommet fram og mange som gjør egne spennende prosjekter, poengterer fotografen.
Selv om hun ikke ser for seg å flytte tilbake til Norge med det første, kommer hun gjerne en tur til hjemlandet både for en pust i bakken fra den energiske storbyen og for å jobbe.
– Hver gang jeg gjør noe i Norge så synes jeg det er spennende, de har absolutt kommet mer på banen. Jeg elsker å jobbe med det norske lyset, skandinavisk mote og med de nye bladene har kvaliteten og kreativitet økt, sier Wessel.
Summer Beaty. Foto: Cathrine Wessel
Selv om foto-miljøet var nokså lite i New York for 20 år siden, har mye forandret seg siden den gang. Utviklingen fra analoge til digitale kameraer har ført til en større bransje, og Wessel sine beste tips til aspirerende motefotografer er å assistere for drevne folk innen bransjen.
– Det jeg aller helst vil anbefale er å jobbe som assistent for en fotograf slik at du får forståelse av hvordan bransjen fungerer. I dag er det mange som hopper over det steget, men jeg tror at det en veldig bra å jobbe som assistent et par år fordi da møter du mange av kundene og du ser utfordringene en fotograf har, samtidig som du lærer mye teknisk slik som lys og komponering.
Det kan dog være vanskelig å få jobb som assistent for en man ser opp til, men det er ikke grunn nok til å gi opp, mener den suksessfulle fotografen.
– Man må ikke gi opp drømmen sin, man må stå på! Man skal lage ting hele tiden, man skal være litt sta og ikke gi seg og vise at man vil. Man må rett og slett brette opp ermene litt og jobbe hardt. Mote er ikke bare glamorøst, det er hard jobbing, avslutter Wessel.
Crissy Teigen, Cathrine Wessel og Jack Guiness under en fotografering for UGG Australia på Island.
Leandra Medine bak bloggen Man Repeller har blitt superkjendis i moteverdenen. Fra å starte en «funny» blogg der idéen er at hun ikke bryr seg om motevalgene hennes frastøter menn, til å ha et de facto nettmagasin, skrive bøker, ha 1,5 millioner følgere på instagram og samarbeide med merker om capsule-kolleksjoner.
Nå lanserer hun for første gang sin helt egen linje kalt «MR by Man Repeller».
Den morsomme bloggeren/stylisten/forfatteren/designeren har en stor lidenskap for sko, så det er kanskje ingen overraskelse at hennes første kolleksjon under eget merke består av nettopp det. MR by Man Repeller er tilgjengelig på nettbutikken Net-a-porter og består av fem forskjellige design med flere fargeutvalg. Prisene ligger på mellom 3000-6500 kroner.
– Det var ingen kreativ motpart som satte noen stopper for mine idéer – disse skoene er helt født ut av mine mentale forestillinger, som er helt vilt, men også veldig givende, forteller Medine til Fashionista.
Da hun skulle finne navn på de ulike skoene tok det henne bare noen få minutter, fordi hun bestemte seg for å kalle dem det første hun kom på da hun la øyene på det ferdige designet. Dette resulterte i navn som «I’m Here to Party» , «I’m Really Here to Party» og «The Morning After».
Sunnmøringen Brede Rørstad har komponert symfonier, dirigert orkestre i New York og hatt konsert på legendariske Viper Room i Los Angeles. Fra basen i Paris skaper han nå elektronisk musikk under artistnavnet RØRSTAD.
I morgen slipper nemlig Rørstad plata «Ø», en funky elektronisk historie med en twist av klassisk musikk, R’n’B og hiphop. Samtidig lanserer han kles- og accessoirlinjen RØRSTAD.
– Utgangspunktet for dette prosjektet er å tenke nytt rundt musikk som produkt. I dag tar vi langt på vei tilgangen til musikk for gitt på lik linje med vann og elektrisitet. Vi kan høre all musikk over alt. I denne prosessen har musikk mistet sin verdi som produkt. Ved å koble musikk og mote sammen, blir det igjen mulig å tenke på musikk som en vare i tillegg til å være et kunstnerisk produkt, forteller artisten til Melk & Honning.
Her er RØRSTAD sitt moodboard:
Rørstad forteller at noen av de største og mest inspirerende opplevelsene han har hatt har vært i møtet mellom mote og musikk.
– Jeg ble sneket inn på en Givenchy-visning av Torunn og sto delvis og gjemte meg bak en søyle da modellene begynte å komme ut. De ble akkompagnert av et fullt orkester med Antony Hegarty i spissen. Det skjedde noe magisk i det rommet og det var en mektig synergi mellom mote og musikk. Dette har vært med på å inspirere meg til å utforske hvordan jeg kan kombinere mote og musikk videre, sier han.
Først ut lanseres capser med «Ø» på sammen med plateslippet, etterfulgt av flere accessoirer. Sammen med kjæresten Torunn planlegger han også å følge opp med capsule-kolleksjoner for hver plate, og han forteller at han er kjempeglad for å ha med den han regner som en av verdens beste innen sitt felt på laget. De to er opptatt av at dette ikke skal føles som merch – tanken bak det hele er større enn som så.
– Med platen «Ø» markerer vi begynnelsen på dette prosjektet. I første omgang accessoirer og så går vi videre derfra. Jeg skal spille noen konserter før jeg begynner på ny plate som skal ut til våren allerede. Parallellt med platen vil vi utvikle videre koblingen mellom musikk og mote. Jeg er skikkelig spent på hvordan dette vil utvikle seg, konkluderer Rørstad.
Den nylige avdøde fotografen Bill Cunningham blir av mange regnet som konseptet «streetstyle» sin far. Han startet å fotografere New Yorkere for New York Times allerede på slutten av 70-tallet. Cunningham sine bilder var ikke forbeholdt moteeliten – han var mer opptatt av å finne «ekte mennesker» med stil.
Anja Stang, motejournalist og trendanalytiker, påpeker at streetstyle begynte lenge før Instagram, bloggere og «it-jenter».
– Streetstyle startet lenge før bloggfenomenet som en autentisk og litt rebelsk motvekt til motehusenes eksklusivitet. Designerne lot seg inspirere av eksentrikere som gikk sine egne veier og brøt kleskodene, forteller Stang.
Da Scott Schuman kom på banen i 2005 med bloggen The Sartorialist var det starten på en ny æra for streetstyle-fotografering. Utenfor lokalene under moteukene har det siden den gang blitt flere og flere fotografer som vrimler rundt motefolket for å få det beste blinkskuddet. Det skiller seg voldsomt fra den udmyke Cunningham som syklet New Yorks gater på jakt etter personer og antrekk som skiller seg fra mengden.
Streetstyle har fått kritikk i det siste fordi den kanskje ikke lenger er basert på det som i utgangspunktet var meningen. Ettersom det hele har vokst har også tilnærmingen til fenomenet utviklet seg, og motehus og merker har oppdaget verdien av å få sine plagg fanget av en streetstyle-fotgraf.
– I dag er det snudd på hodet ved at motehus og merker betaler motebloggere for å bli avbildet i plaggene sine på motevisninger og andre fotogene anledninger, ofte med flere skift. De ulike streetstyle-fotografene og -stjernene har sine særpreg, fra «walkers» og «smilers» til «BFFs» som går arm i arm med en matchende «venninne». Det er mange vakre og interessante mennesker med fin stil der ute, men fenomenet har blitt så gjennomprofesjonalisert at det føles litt hult, sier Stang.
Journalisten og trendanalytikeren mener at hvis streetstyle skal få tilbake evnen til å inspirere, burde fotografene bevege seg litt bort fra Fashion Weeks og heller oppsøke alternative settinger.
– Jeg tror heller ikke antrekk som er «kjøpt og betalt» er til merkenes eller influencernes beste på sikt, konkluderer Stang.
– Jeg synes streetstyle-preget under Oslo Runway var et fint virkemiddel for å få frem navnet på utenlandske nettsteder. Likevel opplevde jeg at det fikk i overkant mye fokus, både underveis og i etterkant, og at det dermed tok noe fokus fra designerne, forteller Wålengen.
Han mener også at streetstyle-fenomenet muligens er litt utdatert.
– Jeg føler nok at streetstyle som fenomen nådde en slags «peak» i 2011-2012, selv om flere store motenettsteder har integrert det i innholdet sitt. Jeg tror mote delvis vil gå vekk fra «person-fokuset», altså bloggere, personlige Instagrammer, gatemote-stjerner osv – til fordel for mer helhetlig kuraterte «mini-universer», forteller Wålengen.
Foto via Instagram @jaiperdumaveste
Motepersonligheten Alexander Norheim har reist til de internasjonale moteukene i en årrekke og vært streetstyle-fotograf på The Sceptic. Han mener det er naturlig at «lille» Oslo synes det var gale tilstander under Oslo Runway, men at dette er en vanlig del av pakka i utlandet, også i mye større skala.
– Samtidig så er det jo en enkel måte å spre ordet om Oslo Runway. Selvfølgelig burde ordet spre seg via designtalentene vi har, men man kan jo ikke alltid få det man vil heller. Jeg synes iallefall det er viktig at Oslo legges på kartet, så det bryr ikke meg så mye om det er gale eller ikke gale tilstander, forteller Norheim.
Fotografen mener at det har vært en voldsom utvikling ved at streetstyle har gått fra å være noe mange hadde som en hobby til en seriøs business. Han forteller at det er en spennende og utfordrende arena som har gitt alle mulighet til å kunne delta. Han mener dog at det har gått litt bort fra sin originale tilnærming.
– Det har jo blitt for stort og iblant er det en del illusjon i det hele, med lite sannhet. Don’t get me wrong – jeg har løpt etter noen av disse motefolk for å fange det øyeblikket. Det synes jeg kan være morsomt. Men det blir litt langsomt i lengden og jeg tror ikke jeg er den eneste som har funnet ut det, sier Norheim.
Norheim mener at streetstyle, som alt annet, vil nå en «topp», men at den ikke er definitiv. Han tror streetstyle vil gå i bølger – slik som alle andre tendenser i motebransjen.
– Det er mulig at man når en eller annen slags topp på grunn av tidsperioden man er i, men som alt annet så går det nok ned og opp igjen. (…) Men jeg føler det aldri kommer til å gå bort. Så lenge det finnes mennesker vil det være en eller annen slags behov for å uttrykke seg selv via klær og stil, avslutter Norheim.
Mens Gigi Hadid teamer opp med skogigant, så følger Bella Hadid storesøsterens sexy fotspor: 20-åringen er valgt ut som Victoria’s Secret-modell.
Sminkør Vincent Oquendo bekrefter nyheten via sin Instagram, hvor han deler den litt over snitt heite bikiniselfie-en til Bella (bildet ovenfor) hvor hun har buksene rundt anklene.
– Grattis, min lille Baby Bells som har fått Victoria’s Secret, skriver Vincent fornøyd.
– Det har vært en vakker reise og jeg gleder meg til fortsettelsen, konkluderer makeup-eksperten med «stolt» og «verdensherredømme» som hashtag.
OPPDATERT: VS bekrefter nå at Bella kom med i showet via en snutt fra castingen og intervju:
A video posted by Victoria’s Secret (@victoriassecret) on
Palestinsk-nederlandsk-amerikankeren Isabella Khair Hadid alias Bella ble kåret til Årets modell 2016 av GQ.
Victoria’s Secret har i likhet med store deler av motebransjen blitt ivrig til å alliere seg med kjendiser. Særlig personer med stort nedslagsfelt på nettet.
Aesop har med sin vintage apotekerglass-look blitt fast inventar på enhver minimalistisk Instagramprofil. Det populære nesten 30-år gamle australske merket har 100 butikker over hele verden, inkludert to stykker i Oslo.
Men de er ikke det eneste skjønnhetsmerket fra undersiden av jorda med monokrom innpakning og fokus på design. Allerede i 2014 ble merket Grown Alchemist trukket frem som favoritten til skjønnhetsredaktøren i W magazine, og bloggen The Antidote har erklært det som «Det nye Aesop». Nå er merket på vei inn i Norge.
Den største forskjellen på de to merkene er hvordan grunnleggerene fronter det hele i intervjuer. Dennis Paphitis fokuserer på Aesops sin innpakning og design i første rekke, og at butikkene er laget i samarbeid med store, velkjente arkitekter. Det er i det hele tatt lite snakk om innholdet i de brune tubene og beholderne.
– Hvorfor lage noe som er stygt, når du kan lage noe som ser spennende ut, uttalte Paphitis i et intervju med The Sydney Morning Herald.
Jeremy Mujis, som nylig var i Norge for å snakke om Grown Alchemist som han og broren startet i 2008, fokuserer på sin side mest på genetikk og hvor mye livvstil har å si for oppnåelse av skjønnhet.
– Skjønnhet handler i bunn og grunn om genetikk, og hva du er genetisk disponibel for. Det kommer fra innsiden og ut. Bare fordi en person har mer rynker enn en annen, kan det hende det rett og slett er genetisk. Vår jobb er ikke å definere skjønnhet, men å assistere deg i å optimalisere din skjønnhet, forteller Mujis til Melk & Honning.
Både Aesop og Grown Alchemist fokuserer på laboriatoriekunst som møter natur. Aesop er parabenefritt og bruker mye planter og naturlige oljer i produktene sine, men har sulfater i noen av dem. Man skulle kanskje tro at det også var økologisk, ettersom innpakningen peker i den rene og uskyldige retningen, men det er ikke et faktum.
– Vi er økologiske – Aesop er ikke det. Og når man stiller dem det spørsmålet er de helt ærlige. Paphitis mener at hele hudpleieindustrien er full av bullshit og at det ikke går an å «anti-age». Det de kan bidra med er fuktighetsgivende kremer, og tradisjonelle, noble produkter. Vi på vår side mener det absolutt er mulig med naturlige produkter å radikalt endre din huds utseende helt ned på cellenivå, forteller Mujjis.
Gimle Parfymeri i Oslo er den første i Oslo som får Grown Alchemist.
– Vi vurderte å ta inn Aesop fordi vi likte forpakningen godt, men da jeg tok en rask titt på baksiden holdt den ikke mål. Grown Alchemist er et fantastisk, økologisk merke og vi er glade for at vi har fått dette eksklusivt, forteller eier av Gimle Parfymeri i Oslo.
Prisene til Grown Alchemist vil ligge hakket under Aesop sine, og er i salg fra og med nå.
Alessandro Michele satte seg i sjefsstolen hos Gucci for snart to år siden, og nå viser det seg at det virkelig har lønnet seg for det franske motehuset. Michele har brakt inn mange sterke farger og vintage-følelse i kolleksjonene og kundene elsker det.
Foto via Instagram
Nye tall fra Kering, som er holdingselskapet til Gucci, viser nemlig at det tredje kvartalet av dette året har resultert i ekstremt gode tall. Faktisk var Gucci blant de som kom best ut av alle de Kering-eide merkene, og dermed mer populær enn blant andre Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta og Stella McCartney.
Salget økte med 17,8% dette kvartalet, som er mer enn 10% økning enn kvartalet før og 18,4% til sammenligning med det samme kvartalet i fjor, melder Fashionista.
Gucci økte også nettsalget sitt med hele 50% denne sommeren. Salget har økt i alle kategorier og i de fleste markeder, bortsett fra Japan.
Hos Yves Saint Laurent er det også gode tider, selv om Hedi Slimane valgte å forlate stillingen sin tidligere i år. Saint Laurent økte med hele 33,9%, og spesielt motehusets nye veske-kolleksjon, der man blant annet finner populære Sunset Monogramme, bragte inn mye penger.
Det ble stor ståhei da Karl Lagerfeld i sommer flyttet Cruise-visningen til Cuba. Midt på (nogenlunde) åpen gate spradet modellene nedover veien akkompagnert av livemusikk, før det hele gikk over til å bli en festlig parade.
Nå er kampanjebildene for kolleksjonen ute, der Lagerfeld lar hjernen spille et par tidsmessige puss. Enten de er mystiske i svart/hvitt eller fargeglade i en bakgate, det hele blir som tatt rett ut fra en film:
Sport møter avantgarde i et futuristisk, kjønnsløst samfunn i den nye samarbeidskolleksjonen mellom Craig Green og Bjørn Borg. Rihanna brukte noen av plaggene under sin Anti World Tour, og som én av 7 butikker i hele verden har YME i Oslo fått lov til å føre kolleksjonen.
Den engelske designeren Craig Green har helt siden han i 2012 presenterte herrekolleksjonen sin som avgangselev hos Central Saint Martins evnet å berøre folk. Gjennom lek med form, farger, teksturer og materialer har han beveget seg i et landskap utenfor folks forutinntatte forventninger av hva manneklær skal være. Han har utstyrt modellene med trekonstruksjoner og store pappmasje-skulpturer på catwalken, og i etterkant mottatt både stående, gråtfylt applaus og hatmail.
Denne sesongen har det svenske sportsmerket Bjørn Borg valgt å hektet seg til populære Green. Sammen har de laget en unisex kolleksjon bestående av 18 plagg og accessoirer.
– Det har vært spennende og fasinerende å lage sportsklær for både menn og kvinner. Da teamet i Bjørn Borg spurte meg om jeg var klar for en utfordring kunne jeg ikke dy meg. Miksen av min egen stil med den brukervennlige skjønnheten i Bjørn Borgs DNA har resultert i en kolleksjon jeg er veldig stolt av, har Craig Green fortalt ifølge fuckingyoung.es
Arbeidsklær har alltid stått høyt i kurs hos Green, inspirert av hans far og onkel som var henholdsvis snekker og rørlegger. Han forteller på Bjørn Borg sin nettside at funksjonalitet er det viktigste nøkkelordet i hans design. Kolleksjonen hans for Bjørn Borg er nettopp det, med lette materialer, monokrom fargepalett og mye rom for bevegelighet.
I tillegg til YME i Oslo kommer kolleksjonen til å henge hos blant andre Dover Street Market i Tokyo, LA og New York, og hos Selfridges i London.
Den er til salgs fra og med i dag, og prisene ligger fra 600 kroner og oppover.
Navnet Gosha Rubchinskiy har virkelig sust opp til å bli et velbrukt navn det siste året. Alle vil ha en bit av designeren/kunstneren, da det virker som alt han tar i blir til gull.
I vår lot Topman russeren fotografere deres kampanje og nå gjør den britiske kjeden fra 1978 det igjen. For vinterens julekampanje kommer 24 bilder og en liten video, der Rubchinskiy har benyttet noen av sine modeller fra visningen under Pitti Uomo.
Salima Breie Jobarteh, 27 år, norsk mor og gambisk far, født og oppvokst i Oslo, jobber som stylist.
Studerte Kunst & Design og (BA) Fashion PR ved London College of Fashion, og flyttet til NYC etter hun ble ferdig med bacheloren. Der ble hun assistenten til stylist David Vandewal. Gjennom han fikk hun muligheten til å jobbe med motepersonligheter som Arthur Elgort, Cass Bird, Peter Philips og Serge Normant.
– Den erfaringen er gull verdt og jeg vil ikke byttet det mot noe i verden. Selv om jeg nå jobber i Oslo, gir jeg de samme 150% som jeg gjorde i NYC. Det er mye jeg elsker ved jobben min, men det jeg kanskje liker best er presset jeg legger på meg selv for å skape noe originalt og inspirerende. Selv om presset er utmattende er resultatet verdt det. Litt masochistisk nesten. Jeg elsker også å jobbe med unge designere og prøve å hjelpe de på veien til suksess (via styling og kreativ rådgivning). Jeg ønsker å spille en verdifull rolle innen mote i Norge og internasjonalt som stylist og kreativ konsulent, forteller Jobarteh til Melk & Honning.
Q & A
Hva er din «hverdagsuniform»?
Det jeg har på meg kommer helt an på dagsformen og agenda, men jeg bruker aldri det samme 2 dager på rad. Tommelregel!
Hva vil du folk skal tro når de ser deg?
«Shit! For en badass bitch, men hun har hår som et lam – så hun er chill.»
Hva har du hatt på deg som du aldri vil ha på deg igjen?
Selvsnekra Playboy-kostyme i 8. klasse. Det var Halloween… 100 % skamløst og jeg elsket det.
Hva er du mest overrasket over at har blitt trendy igjen?
Etter at Birkenstocks tok av er det ingenting som overrasker meg lengre. It’s the cycle of fashion. Postmodernisme!
Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
Bestemors smykker, mine Alexandre Plokhov exclusive boots og mine Kit Wan thigh high boots.
Hvor mange prosent av lønningen din bruker du på klær?
Mindre enn 10%. Jeg shopper sjeldent.
Birkenstocks eller Doc. Martens?
Doc. Martens – Birkenstocks minner meg for mye om bestemor sin «husmor» uniform.
Chanel eller Louis Vuitton?
Chanel i middag, Louis Vuitton på byen.
Nattklubb eller bar?
Ja, takk begge deler. Put your freakum dress on!
Melk & Honning eller Minmote?
Altså…Vetements eller Primark?
Hva er ditt spiritanimal?
Grace Jones (med en solid dose Beyonce, Rihanna, Diana Ross, Mel B, Olivia Pope og Claire Underwood).
Hvordan pynter du deg?
Ettersom høsten er her, kommer jeg til å bruke min våt-eyeliner i glitter oftere, den passer like godt til jeans som til en saucy kjole. Eyelineren legger jeg under øyet, ikke over!
Hvor er du klokka 8 på en torsdag?
Jeg burde vel si noe som «..på et sykt fancy fashion event med vakre mennesker.» Men, 99,9% av gangene ser det heller slik ut:
+ Mac og mobil innen rekkevidde.
Hva er ditt andre hjem?
Der mine bestevenninner befinner seg. Morsommere, snillere, smartere og mer selvstendige kvinner skal du lete lenge etter!
Dermed må Gigi selvsagt finne på noe helt annet, noe 21-åringen gjør via et samarbeid med Stuart Weitzman. Den amerikanske designeren solgte kanskje firmaet sitt til Coach i 2015, men sitter fortsatt ved tegneblokka for merket. Nå med litt hjelp fra fjorårets modell, vel å merke.
«The Gigi Boot» kommer i krokodilleskinn og metallisk overflate i enten gull eller sølv, til rett under fem norske tusenlapper. Se kampanjebildene og videoen (som er filmet av James Franco) til støvletten, der inntekten ifølge Elle skal hjelpe Weitzman i hans mål med å bygge tre skoler i Guatemala, Laos og Ghana denne høsten.
Ifølge i-D Magazine lar Consuelo Castiglioni nå noen andre ta over Marni, merket hun med ektemann og forretningspartner Gianni Castiglioni startet opp for over 20 år siden. Fotsporene etterfølges av Francesco Risso som tidligere har jobbet med Prada sin kvinneavdeling.
– Dette har vært hektiske og spennende år som absorberte all min energi til å kreere et prosjekt jeg er stolt av. Takk til den konstante støtten fra familien som har tillatt meg å være tro til min idé – jeg bygde et brand med en presis og gjenkjennelig identitet. Tiden har nå kommet til å dedikere mseg selv til mitt private liv, forteller Castiglioni i en pressemelding der hun takker alle som har hjulpet til underveis.
I et eksklusivt samarbeid med Zalando tolker Marni merker som Dr. Martens, Reebok, Timberland og Vans. Tilgjengelig 27. oktober.
Ikke overraskende er den yngste søsteren i Kardashian/Jenner-klanen, Kylie, på listen over de mest innflytelsesrike tenåringene. 19-åringen har bygget sitt eget sminkemerke med lip-kits og øyenskygge som blir utsolgt på få minutter hver gang de virtuelle butikkhyllene fylles med nye produkter, samt at hun er på god vei til å ta igjen storesøster Kim Kardashian West i antall følgere på sosiale medier.
Modellen Barbie Ferreira er også på listen. I en industri hvor ofte én kroppstype er sterkt representert, står Ferreira for en frisk pust og har ifølge Time blitt et symbol på forandring. Modellen startet først karrieren sin med kampanjer for American Apparel, men ble ordentlig kjent da hun frontet en reklame for undertøysmerke Aerie. Ferreira ser ikke på «plus size-modell» som en negativt ladet betegnelse, men har troen på at begrepet snart vil vanne ut når modeller i alle former blir akseptert fullt og helt i bransjen.
Foto via Instagram @christiaingrey
Kjendissønnen Jaden Smith er også på listen på grunn av sitt opprør mot mainstream kultur. 18-åringen hylles for å utfordre tradisjonelle kjønnsroller, og har for eksempel frontet en Louis Vuitton-kampanje ikledd skjørt. Han har også startet en kleslinje og kunstkollektiv, MSFTrep, i et forsøk på å bekjempe tradisjonelle normer rundt kjønn.
Den unge make up-artisten James Charles regnes også som å ha stor innflytelse. Charles er den første mannlige modellen til sminkemerket Covergirl og har haugevis av følgere på Instagram. 17-åringen ønsker at han kan inspirere mennesker til å uttrykke seg på en måte de ikke har vært komfortable med å gjøre tidligere.
3 år gamle Tableau Paper har siden starten av vært en annerledes stemme i det norske magasinkoret. Tableau sin visjon er å undersøke identitet, normer og grenser slik de vises og formes gjennom mote og visuell kultur i vår tid.
Etter årevis på avispapir har redaktør og grunnlegger Tove Sivertsen valgt å plassere innholdet i en mer glossy kontekst. Gratismagasinet har fått en prislapp og en strekkode, og resultatet – Tableau Redecorations – kommer ut i dag.
Den nye utgaven som blir magasinets sjuende nummer handler om norsk identitet og merkevare, og viser sammensetninger av norsk tekstil, kunsthåndtverk og kunst- og designhistorie med samtidens uttrykk, og identifisere feminisme, kropp og hjemmet anno 2016 gjennom fotoserier og artikler.
– Dette er vårt innspill på hvor vi mener fokuset i motenæringen bør ligge fremover – på de som våger å være inderlige og oppriktige, de som er nysgjerrige, og de som tør å risikere noe i forsøket på å starte noe nytt, forteller redaksjonen i pressemeldingen.
Den nye redaksjonen består av kunstnerne Maria Brinch og Tor Erik Bøe, ballettdanser og kreative all-rounder, Silas Henriksen, og parfymeekspert og Tableau Paper original, Henia Gamborg. Blant bidrasgsyterne i det nye glossy magasinet finner man Recens Paper-redaktør Elise By Olsen, Skuespiller Espen Klouman Høyner og fotograf Maria Pasenau.
Akkurat nå foregår en lanseringsfest og utstilling på Ila Gym i Oslo der man kan få fatt i magasinet, men det vil også selges på Narvesen og være til salgs i mange frittstående motebutikker.
Kolleksjonen på mer enn 200 plagg kommer til våren og prisene vil ligge mellom 6 og 70 USD (omtrent 50 og 600 NOK). I tillegg kan Target-besøkende med barn glede seg ekstra, da fru Beckham skal designe barneklær for første gang.
– Jeg kan nå så mange flere kvinner gjennom å jobbe med Target. Det er ikke bare på grunn av prisen, men fordi de har så mange butikker over hele Amerika. Dette er kvinner som jeg ikke har hatt mulighet å nå tidligere og jeg sier alltid at jeg ønsker å styrke kvinner til å se ut som den beste versjonen av dem selv. Det bør ikke kun være for folk som har råd til å bruke en viss sum, forteller hun.
Arct drives av brødrene Emil og Alexander Krystad Marthinsen fra Nesodden. Det startet som et accessorize-merke, men for et par år siden ekspanderte de og nå tilbyr Arct kleskolleksjoner for både dame og herre.
Det var Emil som først tok initiativ til å starte Arct da han søkte på Kunsthøyskolen. Han ønsket å ha med storebroren Alexander på laget, som også ønsket å være med på å skape noe. Begge har diverse erfaring fra motebransjen og sammen driver de også designkollektivet og konseptbutikken F5.
Hvordan og når startet interessen deres for klesdesign?
Alexander: – Jeg har vært interessert i klær og mote så lenge jeg kan huske, men begynte ikke å designe egne ting før Emil og jeg startet Arct sammen. Før dette begrenset jeg meg til å sy om egne klær, ofte med ganske uheldig utfall.
Emil: – Min interesse for klær har vært der lenge, med en mor som sydde og strikket mye selv, og var flink til å kle seg med begrensede midler. Det er nok noe av det som drev meg sterkest mot bransjen, og som gjorde at jeg ønsket å lære meg faget og å arbeide med dette.
Foto: Oslo Runway/Tuva W. Dyvik
Beskriv deres design med få ord.
Alexander: – Arct er produkter vi selv vil bruke, i stor grad inspirert av vår felles oppvekst på 80- og 90-tallet.
Emil: – Kontemporært, ærlig og i utvikling.
Hvem designer dere for?
Alexander: – Jeg har ingen oppkonstruert personlighet jeg designer for, men tar utgangspunkt i hva jeg ønsker å bruke selv, eller synes er spennende å jobbe med. Hvem som kjøper det tenker jeg ikke så veldig mye på under den kreative prosessen, det kommer inn senere.
Emil: – Arct er veldig personlig for meg, vi gjør alt selv og det formes mye av våre erfaringer og inntrykk. Det er naturlig at de som deler noen av referansene er de som vil føle seg mest hjemme hos oss.
Foto: Oslo Runway/Tuva W. Dyvik
Hva er deres største inspirasjonskilde?
Alexander: – Vår felles oppvekst, popkultur, kunst og andre referanser fra denne perioden. Ettersom vi blir eldre, utvides og forflyttes tidsperioden vi fokuserer på.
Emil: – Jeg inspireres mye av de som er rundt oss, og miljøet rundt F5. Det er folk i bransjen som jobber døgnet rundt for å lykkes med det de driver med, og min egen drivkraft øker når jeg ser hvor mye bra folk får til.
Hvilke designere ser dere opp til?
Alexander: – Av internasjonale merker og designere vil jeg nevne italienske Sunnei, og det helt nye merket GmbH, som ser spennende ut! Jeg synes også det er viktig å ikke glemme alle de flinke norske designerne, og akkurat nå synes jeg spesielt Henriette Moe Winsnes (MOE Oslo) er spennende å følge med på.
Emil: – Da jeg bestemte meg for å søke Khio så jeg en del på for eksempel Christophe Lemaire og Damir Doma. Jeg er glad i materialer, og liker de som i tillegg til form også utvikler materialiteten i plaggene.
Foto: Oslo Runway/Tuva W. Dyvik
Hvem drømmer dere om at skal gå i deres design?
Emil: – Det mest givende er når man ser folk man ikke kjenner bruke produktene vi har laget.
Hva er planene framover?
Alexander: – Vi ønsker å bygge Arct som et tydelig og sterkt brand, samtidig som det er naturlig for oss å koble merket vårt tett opp mot F5-prosjektet. Inntil videre vil Arct selges eksklusivt på F5 Concept Store, og vi vil vise kolleksjonene i Oslo.
Emil: – Fortsette å utvikle oss, og bidra til aktivitet i motemiljøet i Oslo.
Den London-baserte designeren Richard Nicoll er meldt død i dag i en alder av 38 år.
Nicoll vokste opp i Australia, men flyttet til London for å studere på Central Saint Martins. I 2002 avsluttet han sin mastergrad og startet deretter sitt egentitulerte merke med både dame- og herrekolleksjoner.
Richard Nicoll (1977-2016)
Richard Nicoll viste under London Fashion Week i nesten ett tiår før han la ned merket i 2015. Han har vært kreativ leder for det franske merket Cerutti, freelancet for Louis Vuitton og Marc Jacobs, samt designet en brudekolleksjon for Topshop.
Det siste året har han vært designer for den britiske kleskjeden Jack Wills, men fra og med januar var planen at han skulle gå inn i stillingen som kreativ leder for sportsmerket adidas.
Den London-baserte designeren døde i dag tidlig i Sydney, Australia. Ifølge britiske Vogue døde 38-åringen av et plutselig hjerteinfarkt.
Modeller er vakre skapninger, de bare har den x-faktoren som gjør at kameraet elsker dem uansett hva de gjør.
Av og til «hjelper» det jo at retouchere har magiske krefter som kan skape nokså uralistiske proporsjoner og fjerne uheldige skygger, men i W Magazines opplag for deres 10-årsjubileum er Photoshop benyttet i en nokså uvanlig måte.
Med et kunstnerisk preg over det hele har Gigi Hadid og Kendall Jenner blitt tildelt noen antributter deres skjønne åsyn neppe reflekterte i speilet den morgenen. I tillegg til de eventyrlige bildene tatt av Jason Kibbler, approprierer jentene kjente kunstnere som Yves Klein, Yoko Ono og Marina Abramović.
Se de noe deformerte fotografiene i tillegg til videosnutten nederst i saken (som beviser at den suksessfulle duoen ikke har gått gjennom plastiske operasjoner for å oppnå looken):
– Altfor få forstår kraften i en deilig duft, forteller A New type of Imprint-redaktøren.
Melk & Honning skal i høst avsløre hva som er signaturduften til et knippe folk i motebransjen.
Denne uken har vi tatt en prat med redaktøren og grunnleggeren av A New Type of Imprint, Veronica Mike Solheim.
Er du glad i parfyme? Hvor mange parfymer tror du du har cirka? Hva betyr parfyme for deg?
Jeg er veldig glad i parfyme og gode lukter generelt. Jeg bruker gjerne parfymerte kremer (kokos) i tillegg til vanlig parfyme og føler meg veldig naken uten. Jeg har én parfyme. Jeg har byttet typ 5 ganger i løpet av livet, så langt, og kjenner at jeg er klar for en ny om ikke så altfor lenge. Men siden jeg bytter så sjeldent bruker jeg gjerne flere måneder på å bestemme meg for hvilken jeg skal bytte til. Jeg har aldri forstått meg på folk som har forskjellige parfymer for ulike anledninger osv — for meg er parfymen en forlengelse av meg selv, ute å høres helt teit ut. Nå nærmer jeg meg tredve og jeg er klar for en.. voksen, sensuell og spennende parfyme.
Hva er din signaturparfyme? Hvor lenge har du brukt den, hvordan fant du den, hva tror du den sier om deg?
Det lengste forholdet jeg har hatt til en parfyme var den forrige: Dolce and Gabbana no. 3. Den er forførende, ganske dyp, men fruktig. Jeg vet ikke om det er typisk meg, men det er hvertfall noe jeg liker å identifisere meg med. Når jeg ser tilbake på hva jeg har brukt tidligere er det helt tydelig at parfymene har sagt noe om hvem jeg har vært. Da jeg var typ 18 år brukte jeg Britney Spears parfymen — den søteste og mest kvalmende lukten du kan tenke deg. Når jeg tenker tilbake på hvem jeg var på den tiden, er jeg redd den matchet rimelig greit.
Nå bruker jeg Chanel Chance, Eau Tendre. Jeg ønsket en erstatter for No.3, gjerne en i samme sjanger. Det var en dame på Glassmagasinet som til slutt klarte å overtale meg. Jeg har brukt den i et år og har vært fornøyd lenge, men jeg kjenner at den er midlertidig. Den er kanskje litt for ung og luftig.
Hvis du skulle laget din egen parfyme, hva/hvordan skulle den luktet? (Lov å bruke fantasien her)
Jeg har alltid vært på jakt etter noe utenom det vanlige. Jeg elsker dufter som jasmin, ylang ylang, sitrus, kaffe og tobakk. Jeg har lenge vært på jakt etter en parfyme som balanserer det fruktige med det tunge. Det er kanskje et år siden jeg fant parfymen, men jeg har enda ikke turt å kjøpe den. Tom Ford, Tobacco Vanille. Hør på beskrivelsen da: Inneholder noter av tobakkblader, tonkabønne, blomster fra tobakksplanter, vanilje, kakao og tørket frukt. En orientalsk og krydret duft for kvinner og menn. Yaaaas. Jeg må bare mannen meg opp litt først.
Har du et parfymeminne du vil dele?
Ah, det er altfor mange. Jeg kan forelske meg i gode dufter og er en bedre kjæreste når samboeren min en sjelden gang sprayer seg. Menn og kvinner bør generelt bruke mer tid på å velge riktig parfyme og tørre å bruke den. Altfor få forstår kraften i en deilig duft.
(SPONSET INNHOLD) Med over 300 butikker i hele verden åpnet amerikanske kate spade new york sin aller første nordiske butikk mandag denne uken. Førstkommende lørdag feires åpningen!
kate spade new york ble grunnlagt i 1993 som et veskemerke, og har siden den gang vokst seg til å bli et milliard-selskap med både klær, tilbehør, sko og interiør i tillegg.
Kl 10 nå på lørdag, den 22. oktober, feires åpningen. Kate spade new york byr påservering i butikk, en ”limited edition”tote bag til første 50 kunder –og alle oppmøtte kan være med i trekningen av vesken «Byrdie».
Den nyåpende butikken ligger i Øvre Slottsgate 18-20, med naboer som Marc Jacobs, Michael Kors og Louis Vuitton. Utvalget i butikken blir et potpurri av merkets fargerike håndvesker, kvinneklær, tilbehør, smykker, sko og briller.
Som modell må en kunne ganske mye. Utenfra ser det nogenlunde enkelt ut, men for alle som har prøvd å fôre Instagram med et bilde av seg selv vet hvor mye som må til for at det skal se helt perfekt ut. Prøv å se flatterende ut mens du henger halvveis oppned fra en klatrevegg og skal selge et eller annet produkt i tillegg.
Karlie Kloss har vist seg å mestre dette på alle mulige måter og nailer det tilsynelatende både på og av set. Den 24 år gamle modellen på nesten 190 cm har siden 2007 gått for omtrent alle de største designerne og jobbet seg opp til å være blant de tre best betalte modellene i verden.
Det ikke alle vet er at amerikaneren er ganske smart også utenfor motebransjen. Ikke bare har hun tatt et ukeskurs i business på Harvard, men Kloss er visstnok også dreven på datakoding takket være kurs i datavitenskap og software via NYU.
Våren 2017 får hun benytte all kunnskapen, da hun blant et par andre blir korrespondent for vitenskapsmannen Bill Nyes nye serie «Bill Nye Saves the World». Se teaseren, der skjønnheten selv deler den gode nyheten:
COS og Mr Porter lanserer sin andre herrekolleksjon i oktober – denne gangen med fokus på tidløse garderobeklassikere som skal holde deg varm i det kalde vinterhalvåret.
Inspirert til å bygge videre på fjorårets samarbeid, lanserer den svenske kleskjeden COS og nettbutikken MrPorter.com sin andre kolleksjon 27.oktober. Med mål om å kunne tilby en garderobe som dekker den moderne mannens behov, består kolleksjonen av plagg med enkle silhuetter som er lett å kombinere. Varme farger som dus rosa, grå, brun og navy mikses i myke ulltekstiler som kashmir og lammeull.
Kolleksjonen har fått navnet The Art of the Everyday. Hvor det forrige samarbeid var inspirert av den reisende urbane mannen, retter denne sesongen seg mot komfort i hjemmet. Den reisende vender hjem og har latt seg inspirere av sine opplevelser. Han tar med seg farger, teksturer, og visuelle inntrykk, og implementerer dem i sin personlige hverdag. Denne mannen setter pris på detaljer og kvalitet, som også gjenspeiler seg i måten han kler seg på.
Nøkkelplagg er blant annet en dus rosa kashmere crew-neck og en grå cardigan i myk lammeull. Med fokus på skandinavisk minimalisme er den hvite skjorten også å finne i kolleksjon, denne gangen uten krage. Samarbeidet inneholder også sko og funksjonelle reisevesker.
The Art of the Every day er en kuratert kolleksjon som tar utgangspunkt i AW16 linjen vår, og de to trendene “Every Day Decadence” og Future Vision, forteller sjefsdesigner Martin Andersson til Melk&Honning. Vi vil gi nytt liv til de tidløse garderobeklassikerne slik at de lett kan brukes i hverdagen. Fargepaletten reflekterer den nåværende høstsesongen, og er inspirert av maleriene til kunstneren Lynette Boakye, med sine mørke toner og kontrastfarger.
COS x MR.Porter kommer til å ligge på samme prislinje som den ordinære COS kolleksjonen, og vil være å finne på i butikk og på nett 27.oktober.
At designerstolene hos opptil flere luksushus har måttet tåle nye avtrykk av baken bare det siste året har ikke gått stille hen. Andre har dog på samme tid holdt koken omtrent en halv levetid.
Karl Lagerfeld feirer nå sine hele 50 år hos Fendi, et italiensk luksusmerke som samtidig kan putte 90 år i motespillet på CV’en. Det rekordlange samarbeidet leder over tyskerens 33 år hos Chanel, men den frittalende designeren har likevel brukt tiden godt til å ytre både det ene og det andre.
I et rykende ferskt intervju med Harper’s Bazaar deler 83 år gamle Karl Otto Lagerfeld ikke bare en bildeserie med Reebok-aktuelle Gigi Hadid kledd opp i Fendi fra topp til tå, men også noen meninger om bransjen han har gjort såpass stor suksess i.
(INSTAGRAM)
Lagerfeld forteller blant annet at han i 30-årene fant opp Fendi-logoen med søstrene Paola og Alda Fendi, logoen vi kjenner den dag i dag som viser to F-er – forkortelsen til «Fun Furs». Les de 5 beste sitatene for magasinet og se hans nydelige bilder med Hadid nederst i saken:
– Jobben min har høyere prioritet nå enn da jeg var yngre og det er en veldig fin ting.
– For meg er pels, særlig high-fashion-pels, noe som er rent italiensk. Jeg går aldri for pels i Frankrike fordi det ikke finnes mange gode pels-kunstnere der – og deres teknikker er basic sammenlignet med hva jeg er vant til hos Fendi.
– Vi lager ikke basic minkkåper, vi er tusenvis av mil unna det.
– Forskjellen mellom meg og alle andre designere idag er at jeg tegner alle skissene selv. Jeg har ikke 10 andre som gjør det på datamaskin. Hver modell du ser på visninger er en original tegning lagd av meg. Atelier-sjefen kan se hver detalj og proporsjon.
– Jeg er enkel å jobbe med, jeg er ikke på noen egotrip. Jeg er bare interessert i håndverket og designet og å arbeide med folk jeg liker. Mange andre designere har et ego-problem. De fleste av dem. Dét er problemet.
I slutten av denne måneden lanserer «sy om»-stjerna og skuespiller Jenny Skavlen sitt designsamarbeid med Vero Moda. Kolleksjonen er en del av kleskjedenes bærekraftige linje «GREEN ATTITUDE» og vil kun være tilgjengelig på det norske markedet.
Skavlan har fokusert på bærekraftige materialer, men også på det at snitt og farger i kolleksjonen skal ha et tidløst uttrykk.
– Jeg har tenkt på hvilke farger, mønstre og snitt som kan brukes til mye og som ikke er for tydelige én sesong. Jeg har valgt å bruke det tidløse prikkemønsteret man ser dukke opp jevnt over i nesten hele motehistorien og holdt meg til ganske klassiske farger, med innslag av en frekk rød og mild lyseblå. Plaggene beveger seg fra det androgyne til det sarte, men ingen av plaggene har mye overflødige detaljer og det er kun rene linjer, forteller Skavlan.
Kolleksjonen er inspirert av gjenbruks-dronninga sin egen garderobe, og inneholder mange personlige favoritter slik som feminine bluser, statementjakker og prikkete kjoler. Skavlan håper kolleksjonen blir tatt godt i mot, men også at folk får øynene opp for bærekraftig design og produksjon.
– Jeg håper kundene liker balansen mellom det preppy og det androgyne, det klassiske og det spenstige. Også håper jeg kundene får øynene opp for at bærekraftige klær er et godt og tilgjengelig alternativ, forteller hun.
Melk & Honning snakket for kort tid siden med den unge og ambisiøse norske designeren Hamza Mayow. Da var han og hans partner, Tonje Nesset, i full gang med å få ting ferdig til den storslåtte forestående motevisningen.
– Vi har som mål å lage et så sykt show at du med en gang tenker på showet bare du ser en mann på gata med MAYOW klær, fortalte han til Melk & Honning da.
Køen var lang utenfor Skur13 i går da det var tid for å vise frem merkets nyeste kolleksjon som har fått navnet «Love». I overkant av 1000 mennesker møtte opp for å se MAYOWS freshe, minimalistiske og elegante streetwear.
Her kan du se bilder fra det hele, signert fotograf Jonas Gran.
Business of Fashion sin årlige liste over de 500 mest innflytelsesrike folka i motebransjen kom ut nå i oktober. Listen har en god miks av gamle travere på motens tredemølle, og skinnende nye fjes.
Av modeller har Kendall Jenner, Gigi Hadid og Karlie Kloss vært fast inventar på lista de siste årene, mens Bella Hadid, Ashley Graham og Taylor Hill er nye i år.
Man skulle også kanskje trodd at navn som A$AP Rocky og Beyonce hadde vært med i flere år allerede, men de er nykommere. De går hånd i hånd inn i lista sammen med Zayn Malik, Jared Leto, og søsknene Jaden og Willow Smith.
Stylisten Lotta Volkova, sammen med makeup artisten Isamaya Ffrench og Gosha Rubchinskiy er blant de andre it-personene som har fått komme inn i varmen i år.
@peter_dundas
To nordmenn er med på listen – nemlig den nylig avgåtte Cavalli-designeren Peter Dundas, og den suksessrike motefotografen Sølve Sundsbø. Sistnevnte har vært på listen siden 2013, mens Dundas først var mektig og innflytelsesrik nok i fjor.
Vi må likevel nok en gang se oss slått av svenskene – selv om det ikke er snakk om at de ligger mer enn et hestehode foran. Våre naboer i øst har klart å få svensk både high fashion og kjedebutikker til å bli en suksesshistorie i milliardklassen, men har bare 5 navn på listen. Skuespiller Alicia Vikander, Acne Studioes-grunnleggeren Johnny Johansson, og CEO for H&M, Karl-Johan Persson er blant de mest kjente.
Danskene, som også må sies å ha en større brikke med i spillet i den internasjonale motebransjen enn oss nordmenn, har likevel kun ett navn med på lista i år, nemlig Eva Kruse, som leder Copenhagen Fashion Week og Danish Fashion Insitute.
Moteukene er ikke helt over rundt om i verden, men de største motebyene har overlevd sirkuset på hvert sitt vis.
Det finnes en haug av merker og designere, noe som igjen bringer en lang liste med navn som må pugges – for de som helst vil holde seg mest mulig oppdaterte vel å merke. En tror en har kontroll, helt til en lærer at Nike uttales [Naiki] – ikke [Naik] – og fundamentet av alt en tidligere har stolt på i livet kollapser under beina.
Heldigvis har internettets tidsalder gjort det mulig for absolutt alle å høres smarte ut, ja, til og med de som fortsatt uttaler u-en i baguette og ikke skjønner at s-en i béarnaise er stum selv etter Toro-reklamen.
For amerikanere er det ofte litt mer vanskelig å høres europeisk ut enn for oss nordmenn, noe motebloggeren Leandra Medine fra ManRepeller.com prøver å endre via et lite kræsjkurs:
Mangfold blant modeller i motebransjen har vært et tilbakevennende tema de siste årene. Og hvis vi skal tro en rapport fra The Fashion Spot går det i riktig retning – motehovedstedene viste nemlig en mer mangfoldig casting enn tidligere.
New York Fashion Week kommer absolutt best ut og var den byen som representerte mest mangfold. Deretter kom Paris Fashion Week, London Fashion Week og til slutt Milan Fashion Week.
Yeezy, som drives av artisten Kanye West, var den enkeltvisningen under alle moteukene som hadde mest mangfold da det kom til å vise ulike etnisiteter. Det britiske merket Asish kommer også bra ut i rapporten.
Det var dog ikke like fargerikt hos Olsens-tvillingenes New York-baserte merke The Row, som var blant de visningene som havnet helt på bunnen. Gucci, med Alessandro Michele i spissen, viste også en lite flerfoldig casting under sin visning i Milano. Kun 5 av de 67 modellene som gikk visningene for det italienske motehuset var ikke-hvite.
Så selv om det kanskje er vært en liten forbedring de siste årene, har motebransjen fortsatt en lang vei å gå.
– Jeg klarer aldri å legge meg uten at antrekket for neste dag er lagt frem.
Stefan Fredriksen, 26 år fra Bærum.
Stefan har for tiden mange baller i luften. Han jobber på Weekday, er modell for TFM Models, koreograferer for dansekompanier i Bærum og danser selv på et show som skal på turne rundt om i Norge i november.
Q&A
Hva er din «hverdagsuniform»?
– Svarte litt korte dressbukser med sykt mye stretch, noen sneakers og en svart t- skjorte fordi jeg alltid søler på hvite klær.
Hva vil du folk skal tro når de ser deg?
– At jeg bare slang på meg noe og at det ser sykt bra ut.
Hva har du hatt på deg som du aldri vil ha på deg igjen?
– Noe fra den perioden jeg mente at en sterk farge som blå, grønn eller rød var fint å matche med fra topp til tå.
Hva er du mest overrasket over at har blitt trendy igjen?
– Choker. Det kjipe er at det funker så bra på meg.
Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
En Mikke Mus-vest som jeg kjøpte vintage i paris og alle jakkene mine.
Hvor mange prosent av lønningen din bruker du på klær?
– 10%. Ellers har jeg jo ikke råd til inngang på Elsker på lørdager.
Birkenstocks eller Dr. Martens?
– Dr. Martens funker til alt.
Chanel eller Louis Vuitton?
– Den dagen jeg får råd til det skal jeg si ifra.
Nattklubb eller bar?
– Nattklubb, da får jeg endelig danse mer enn en 1 time.
Melk & Honning eller Minmote? 😉
– Hva er minmote? 😉
Hva er ditt spiritanimal?
– Etter den sykt bra testen jeg tok på http://quiz.start.no/ er jeg en oter. Stolt av den.
Hvordan pynter du deg?
– Jeg kjører alltid noe basic, men slår til med noe acc som et skjerf eller noen smykker.
Hvor er du klokka 20 på en torsdag?
– Sitter hjemme og vurderer mitt neste kreative prosjekt jeg kan finne på til leiligheten min.
Hva er ditt andre hjem?
– Leiligheten til bestevennen min når jeg leier ut min egen på Airbnb.
Hva liker du best å bite i?
– Alt av mammas hjemmelagde mat.
Fortell om en gang du var badass.
– Da jeg og 2 venninner brøt oss inn på en hytte på Kolsåstoppen, bare for og se hva som var inni der og en man skrek etter oss. Stakkar Ine som ikke løp fort nok og fikk all kjeften.
Foreløpig har israeleren ikke blitt hyret inn til noe nytt, selv om det i sommer gikk noen rykter. I et ferskt intervju med The Fashion Law deler han likevel noen ferske tanker om hist og pist i livet. Ikke bare mener han det er bedre å gå i flate sko – siden det er kulere å ikke late som, men sier det ikke er mote om det ikke er anvendelig. I tillegg forteller han hvordan han foretrekker å være relevant fremfor kul og føler perfeksjon er farlig.
– Jeg liker førsteklasse, men jeg liker ikke førsteklasse-folk. Jeg foretrekker coach. Jeg liker fine restauranter, men foretrekker smaken av McDonalds. Jeg liker å være perfekt, men liker ikke perfeksjon – det syns jeg er farlig. Det er ingenting etter perfeksjon. Jeg vet, jeg er en vandrende selvmotsigelse, deler designeren.
Normcore traff den vestlige verden i en bølge av beige plagg, tennissokker og rumpetasker for rundt 3 år siden. Selve begrepet ble oppfunnet av det New York-baserte trendbyrået K-Hole og adoptert av massene gjennom en New York Times artikkel i 2014.
Det hele går som kjent ut på å gjennom et forsøk på å virke så lite opptatt av high fashion og trender som mulig, ende opp med å være ekstremt trendy. Normcore henter inspirasjon fra mannen med joggedress, flip flops og kiwipose på vei hjem fra butikken, fra analoge bilder av mammaer på ferie i syden ikledd blomsterkjole og caps på nittitallet, fra det «slacke», uanstrengte, nøytrale og incognito.
Injesert ut i fra den samme hipster-blodåra som Normcore er, finner du en stilbevegelse med nesten identiske trekk, som lar seg inspirere av britisk fotballsupporter-kultur. Noen har valgt å kalle det «The new lad casual».
Bilde: Paccbet – Gosha Rubchinskiy – AW16
Bilde: Jimmy Linus
– Det var for et par-tre år siden jeg leste i i-D om dette. Journalisten pekte på at det vi kjente som hipsterstil, skjegg, tømmerhuggerskjorte et cetera, var godt på vei over. Isteden hadde det dukket opp noe annet – en ny type stil og bekledning som lente seg mer på nittitallsreferanser, som lånte både fra californisk skatebordkultur og britisk football-supporter-kultur. Den nye mannen så kort fortalt ut som en hooligan på skateboard – skjeggløs og kortklipt, best eksemplifisert gjennom skateboardselskapet Palace, forteller Anders Kemp, journalist i D2 og stor fotballfan og fotball-effekt samler, til Melk & Honning.
I 2014-2015 begynte man å se trenden her til lands.
– Plutselig begynte følsomme bergensrappere og unge Blindern-studenter å kle seg i klassiske hooligan-merker som Stone Island, Fila og Elesse. Samtidig med alt dette fikk verden øynene opp moteskapere som Gosha Rubchinskiy – som lente seg på et veldig sporty, men også chavy utrykk – med masse bruk av logo. Det resonerte godt for de mange som var lei smakfull minimalisme, ACNE-genseren uten print, tekoppen i hånda, en grønn plante i hjørnet, sier Kemp.
Folk med normcore som kakebunn og streetwear som glasur begynte å bruke fotballskjerf til hverdags, uten at de hadde sett en eneste kamp av laget de hadde rundt halsen.
– Jeg holdt på å sette ølen i halsen første gang jeg så norske Madeleine Holth i et Commes des Garcons fotballskjerf. Det så absolutt veldig bra ut – og resonerte godt i det bildet jeg forklarer, samtidig gjør det jo litt vondt hver gang high street’en forsøker å slå mynt på en kultur man selv er lidenskapelig opptatt av, konkluderer Kemp.
Motejournalisten Madeleine Holth forteller at hun kjøpte sitt skjerf på Dover Street Market i London, og synes det var hysterisk morsomt nettopp fordi hun hater fotball så utrolig hardt.
– Ironien var nok til å få meg til å swipe kortet! Jeg tror fotballskjerf har blitt populært fordi moteindustrien har vist interesse for russisk, post-sovjetisk ungdomskultur, der fotballskjerf brukes som et praktisk plagg og ikke bare for å vise support til det lokale laget. Normcore har blitt så overbrukt på folk som bruker baseplagg at jeg føler ikke fotballskjerf nødvendigvis henger med i sammenhengen. Dad-core? Ja, kanskje, forteller Holth til Melk & Honning.
Den tidligere meget aktive Vålerenga-supporteren og designeren Anders Lindholm, hadde i fjor høst et rødt fotballskjerf som en del av høstkolleksjonen til merket hans Persona non grata. Fra sin tid på tribunen og i miljøet kjenner han til språket/kodene og de uskrevne reglene.
– Historisk sett ble disse skjerfene laget for å kunne vise tilhørighet og støtte til en klubb og dens farger, uten å se ut som et juletre (red.anm: Brukt for å beskrive en supporter kledd fra topp til tå i klubbeffekter i fotballmiljøet). Det jeg personlig liker med skjerfene er at det finnes nesten ingen grenser for hva man kan utrykke, hylle eller vise tilhørighet til – også innad i sin egen klubb. Det finnes flere grader og typer av supportere og klubber har ofte en sterk indre justis som forteller noe om hvor/hvem man tilhører innad i sin egen supportersving, forteller Lindholm.
Bilde: Persona non grata
Ikke overraskende har han et respektfullt forhold til bruken av fotballeffekter.
– Jeg ville nok aldri ha laget et fotballskjerf uten å kunne eller repektere historien. Det er f.eks noen fargekombinasjoner jeg aldri kan bruke for å lage et Persona non grata-skjerf. Så jeg tar jo med meg min egne historie og regler inn i alt dette når jeg nå lager klær, sier Lindholm.
Han sier videre at er det noe et klesmerke ofte virkelig misunner og etterstreber, så er det å kunne skape like stort engasjement og lojalitet rundt sitt eget merke som det en idrettsforening klarer.
– Her vil nok den hyperkomersielle klesbransjen falle litt gjennom, tror jeg. Dette er en trend som vil være ferdig om 1-2 år – eller til hurtigmotekjedene pumper ut noe greier,sier Lindholm.
Journalist i D2, Anders Kemp, tror at folk nok alt i alt bare er dønn lei av å se preppy eller dannet ut.
– Et skjerf med tekst er vel mer distingverende – og ser kanskje litt barskt ut for en del av disse som før anstrengte seg mest for hvordan en skulle holde vesken foran fotografen, konkluderer han.
Flere og flere merker har de siste sesongene tatt i bruk den såkalte «See now, Buy now»-modellen. Under denne runden av moteuker rundt om i verdens hovedsteder var det flere enn noen gang. Men hvordan har dette egentlig fungert?
Tradisjonelt sett har man måtte vente flere måneder på at klærne som blir vist frem på catwalken skal bli tilgjengelig for salg. Tommy Hilfiger, Burberry, Michael Kors, Alexander Wang x Adidas, Ralph Lauren, Opening Ceremony og Tom Ford er blant de som har valgt å kaste denne gamle modellen på sjøen. Med «See now, Buy now» kan du få fatt i klærne umiddelbart etter visningene.
Jorun Sofie Aartun, journalist i Dagens Næringsliv og forfatter av boken «Avkledd: På innsiden av den norske motebransjen», peker på at det er billigkjedenes masseproduksjonsmodell kombinert med fremveksten av sosiale medier, som har ført til den nye modellen.
– Luksusmotehusene har i mange år opplevd at kolleksjonene blir kopiert sekunder etter at de blir vist på catwalken, og forsøker derfor omsider å tilpasse produksjonen både nye konkurransevilkår –og en ny forbrukermentalitet. I kjølvannet av digitaliseringen av motebransjen hevdes det at forbrukerne har blitt mer utålmodige. Flere motehus har innsett at det er lite innovativt å vente flere måneder på å gjøre plaggene tilgjengelige for salg. De vil utnytte blesten og oppmerksomheten moteshowene skaper i kommersielt øyemed, forteller hun til Melk & Honning.
Burberry hadde nylig visning under London Fashion Week og tok konseptet med den nye motekalenderen til et nytt nivå. Umiddelbart etter visningen la de ut hele 250 plagg for salg på nett og i utvalgte varehus – og motehuset kan melde om gode salgstall.
– Mens mange andre aktører i bransjen har vært skeptiske til forandring har Bailey hele tiden forsøkt å finne nye måter å kommunisere med forbrukerne på. Hvordan «See now, By now»-strategien påvirker bunnlinjen til motehuset, som blant annet har fått merke at det asiatiske markedet har flatet ut, er det for tidlig å si. Men motehuset melder om utsolgte kolleksjonsplagg og stor etterspørsel. Til tross for at produksjonsmodellen er radikalt forandret lykkes motehuset også å få rikelig med redaksjonell plass, blant annet i Vogue, forklarer Aartun.
Thatiana Campelo Hjertum, som er innkjøper på YME, mener det er luksussegmentet som vil lykkes mest med den nye tilnærmingen.
– De som vil bestille ting rett fra catwalken er som regel kunder som er veldig interessert i mote og kan og har mulighet til å betale ekstra for det, forklarer Hjertum.
Tom Ford, som tidligere har vært kreativ leder hos både Saint Laurent og Gucci før han startet sitt eget merke i 2005, har også tatt den nye strategien til hjertet. Mens det argumenteres for at kolleksjonen til Tom Ford er for luksuriøs, slik at kundene må bruke lang tid på å virkelig bestemme seg for et kjøp, skriver Business of Fashion om den umiddelbare suksessen den nye strategien har ført til for designeren.
– Selv om jeg kan forstå nostalgikerne, tror jeg bransjen er overmoden for et skifte, påpeker Aartun.
Selv om flere av merkene har opplevd en umiddelbar etterspørsel, vil månedene framover vise om den nye strategien fører til høyere salgstall samlet for sesongen. Det er ikke bare designere og merkene selv som blir berørt, den raske produksjonsprosessen påvirker alle i bransjen, og selvfølgelig også kundene.
Mange mener at dette muligens av av de største forandringene innen den moderne moteindustrien som vi kjenner den. Sally Singer, redakør i Vogue.com, mener derimot at konseptet kanskje ikke er så viktig som mange skal ha det til.
– En av de tingene jeg lærte under Paris Fashion Week er at «Buy now» ikke er poenget, når klærne virkelig er fantastiske. Hos Valentino og Alexander McQueen er setningen jeg vil beskrive Pierpaolo Piccioli og Sarah Burton sitt design med «Buy now, Wear forever». Hvis man er så heldig, selvfølgelig, konkluderer Vogue-redaktøren.
Dette kan jo høylytte Donatella selvsagt ikke ha noe av i lengden, så nå henter hun inn forsterkninger. Ifølge New York Times skal nemlig Zayn Malik designe en kapselkolleksjon for både menn og kvinner – som vil komme allerede i mai. Donatella forteller hvor forskjellig de to merkene er og mener den 23 år gamle Giuseppe Zanotti-yndlingen vil passe godt til Versus Versaces opprørske ånd.
– Jeg ville ha Zayn fordi han kan hjelpe meg med å snakke til hans følgere. Jeg ønsker å prate deres språk. Jeg ønsker å lære mer av dem, hva de tenker og hva de liker. De er en ny generasjon som jeg uten å jobbe med noen som Zayn, aldri vil nå, sier hun til avisen.
Fredag forrige uke ble Donald Trump fersket i å ha sagt at han har prøvd å forføre gifte kvinner, og at han som kjendis «har lov» til å bare ta tak i kvinners underliv uten å spørre.
De sjokkerende grove uttalelsene fra en samtale han hadde i forkant av et talkshow i 2005, ble publisert hos The Washington Post på fredag som et lydklipp. For de fleste var dette kun nok et eksempel på Trump sine endeløse rekker av sleivete kommentarer og gjennomgående mannsjovanistiske holdninger.
Eiendomsmogulen kom senere med en offentlig unnskyldning der han sa at uttalelsene ikke reflekterer den han er som person, men det forhindret ikke nesten 50 republikanske ledere fra å velge å trekke sin støtte til Trump i etterkant av det hele.
Mandag denne uken var det tid for et nytt såkalt politisk rally – aka de store forsamlingene landet rundt der presidentkandidatene taler for å overbevise velgerne – i Pennsylvania. I salen var det noen som valgte å bruke ett av de eldste triksene i boka, nemlig det å uttrykke sterke meninger gjennom t-skjorter. I går skrev nemlig Elle.com og flere på Twitter om en dame sin hjemmelagde «Grab my pu**y, I dare you»- t-skjorte. Et åpenbart klart utrop mot Trump.
Men hun var ikke den eneste som valgte å bruke obskøne ord for det kvinnelig kjønnsorgan for å utrykke motstand mot en kandidat. Et annet sted i salen sto nemlig en Trump-fan med en t-skjorte påskrevet «She’s a c*nt, vote for Trump».
På samme tid i fjor høst adopterte hipstere Donald Trump sin egen kampanjemerch, nemlig den røde capsen med «Make America great again, lastet med ironisk distanse. Det er ikke overraskende om det dukker opp to nettbutikker med disse t-skjortene på om kort tid, i den siste innspurten mot selve valgdagen 8. november.
Den svenske rapperen og produsenten Yung Lean og hans gjeng med «Sad Boys» er ikke bare kjent for sin musikk, men også sin gode stil. Nå har også en amerikanske klesgigant fått øyene opp for dem – og latt seg inspirere i kanskje litt for stor grad.
Sad Boys Entertainment anklager nå nemlig Urban Outfitters for å stjele ord og uttrykk fra gruppa sin egen merch på en jakke.
Uten tillatelse har kleskjeden dekorert plagget med et trist smilefjes, noe Sad Boys Entertainment ofte bruker som symbol, samt «Yoshi City», som er navnet på en av Yung Leans låter.
Foto via Urban Outfitters
– Diskusjonen om at store selskaper stjeler fra små selvstendige skapere og deres arbeid, er for enorm og deprimerende til å ta for seg her. Så la oss bare avklare dette – Yoshi city tilhører oss og våre ekte fans. Faen ta dere Urban Outfitters, skriver Sad Boys på Facebook.
For kort tid siden ble det klart av Peter Dundas forlater stillingen som kreativ leder for Cavalli. Den norske designeren har hatt stillingen kun i overkant av et år.
– Jeg ønsker å takke Roberto Cavalli og resten av gruppen for den uvurderlige erfaringen dette har vært, og ønske dem all mulig suksess mot deres fremtidige mål, forteller nordmannen ifølge WWD i forbindelse med avgangen.
Dundas må sies å være en av de mest suksessrike norske designerne noensinne, med tidligere sjefsdesignerstillinger både for Emilio Pucci og Ungaro. Da han tok over hovedsetet for Cavalli i fjor ble debutkolleksjonen utpekt som et av høydepunktene under moteukene av New York Times.
Det er foreløpig ikke kjent hva som er bakgrunnen for avgangen til Dundas, og det er heller ikke blitt sagt noe om hvem som vil ta over.
– På vegne av Roberto Cavalli og våre aksjonærer vil vi takke Peter Dundas for hans bidrag til merket, og vi ønsker han alt godt for fremtiden. I forbindelse med at Roberto Cavalli nå går gjennom en periode med forandringer, vil vårt designteam fortsette som før og annonseringen av den nye kreative lederen vil skje etter hvert, fortalte konsernsjefen for Roberto Cavali-gruppen, Gian Giacomo Ferraris, i forbindelse med det hele.
Den norske printdesigneren og konsulenten Torunn Mjånes Myklebust, har base i Paris og Milano og store merker som Alexander McQueen, Givenchy og Roberto Cavalli på CVen.
Hun mener Dundas avgang er et symbol på en bransje som har blitt tøffere.
– Det er helt klart en endring i bransjen. Den er blitt mer kommersiell og presset kan merkes fra topp til bunn. Det stilles knallharde forventninger til designere, sjefsdesignere og kreative ledere om å levere unik kreativitet og bestselgere på løpende bånd. Jeg tror at vi kommer til å se flere endringer i andre store motehus framover, forteller hun Melk & Honning.
Takket være Tyra Banks og mang en sesong fra America’s Next Top Model er det store deler av den norske befolkningen som kunne troppet inn i en av CoverGirls reklamevideoer. Med blafrende øyne og litt «Easy, breezy, beautiful covergirl» sitter den der den skal.
Ingen tvil om at unge James har kontroll på sminkekostene (INSTAGRAM)
Det amerikanske kosmetikkmerket startet opp i 1961 og har i tiårene etter benyttet seg av store navn som Janelle Monáe, P!nk, Zendaya, Katy Perry, Drew Barrymore, Ellen DeGeneres, Queen Latifah, Rihanna, Sofia Vergara og Taylor Swift. De oppmerksomme vil legge merke til et overtak av kvinner – noe som også er helt riktig, da CoverGirl aldri har hatt noen mannlige ambassadører. Inntil nå.
En gang må jo være den første og i den anledning kan James Charles sette «første mannlige ansikt utad for CoverGirl» på CV’en. Den 17 år gamle makeupartisten har i skrivende stund 439k følgere på Instagram og deler hyppig bilder av kunstverkene.
– Hemmeligheten er ute. Jeg er så henrykt av å få fortelle at jeg er det nye ansiktet for CoverGirl og den allerførste CoverBoy. Jeg er så takknemlig, begeistret og kan ikke vente med å vise dere alt vi har i vente, deler en lykkelig Charles på egen Instagram-konto.
Visste du at det går med 2100 liter vann for å produsere én t-skjorte?
Nordmenn kaster omtrent fem bæreposer klær og tekstiler i restavfallet hvert år, noe som verken er bra for miljøet eller lommeboka. Førstkommende fredag og lørdag inviterer mote-Norge til Tekstilaksjonen for å inspirere og hjelpe Norges befolkning til gjenbruk, gjenvinning og resirkulering av klær.
– Vi oppfordrer alle til å rydde i skapet, skuffen eller boden. Finn frem det ubrukte, det feilkjøpte, det krympede, det slitte og det ødelagte. Alt fortjener en ny eier, en ny mulighet eller et nytt liv, forteller Benedicte B. Eie, bærekraftansvarlig i H&M Norge og en av initiativtakerne til arrangementet.
Tekstilaksjonen 2016 er en videreføring av fjorårets Klesinnsamlingsdagen, og i år er dugnaden utvidet med flere aktører, bredere fokus og en ambisjon om å engasjere flere. Nytt for årets arrangement er at det vil være fokus på alle alternativene som finnes for gamle og brukte klær og tekstiler, slik som å reparere, sy om, selge, kjøpe, leie og resirkulere.
14. og 15. oktober utenfor Jernbanetorget i Oslo vil man få råd til hvordan man kan selge gamle skatter, triks som fører til at du kan gjøre gode bruktkupp, tips og hjelp til reparasjon av ødelagte plagg, inspirasjon til låne-, leie- og delingsmuligheter, informasjon om resirkulering av klær, samt utstilling av resirkulerte sokker og sengetøy.
– Vi vil gjøre det like naturlig å dele eller levere klær som å pante flasker. Tekstilaksjonen er vår felles anledning til å øke engasjementet og kunnskapen om gjenbruk og gjenvinning av klær. Det er både enkelt, lønnsomt og bra for miljøet. Hvis vi alle etablerer gode vaner gjennom hele året vil ingen tekstiler havne i avfallet, forklarer Arnt-Willy Hjelle, utviklingssjef for miljø og logistikk i Fretex Norge.
Aktørene som inviterer til landets største dugnad for resirkulering og gjenbruk av klær er: H&M, Cubus, Bik Bok, Carlings, Lindex, Bergans, IKEA, Fretex, UFF, Røde Kors, VIRKE, Norsk Gjenvinning, Miljøagentene, Kildesortering i Oslo, Tise, Prefall, Moving Mamas og Min Klode.
Verdens største selskap innen luksusvarer, LVMH, har opplevd en større salgsøkning innen mote- og skinnvarer enn forventet det tredje kvartalet av året.
Salget økte til €9.14 billioner, mens selskapet egentlig hadde forventet €8.92 billioner. Inntektene økte med 6%, mens estimatet var på 4%.
– Asia, bortsett fra Japan, viste en tydelig forbedring dette kvartalet. USA forblir bra, det samme gjør Europa, bortsett fra Frankrike som fortsatt kjenner på effekten av nedgangen av turister, sier en representant av LVMH i en pressemelding ifølge BoF.
Netflix-serien har bevist at Winona Ryder fortsatt er stjerne, men i rollen som «Eleven» er det Millie Bobby Brown som har blitt seernes yndling – noe luksusmerket ih nom uh nit har benyttet seg av via en hettegenser her sett på rapperen 2 Chainz.
Den 12 år gamle skuespilleren har vunnet mang et hjerte og nå har hun landet sitt første cover for So It Goes Magazine:
Streetwear har tatt av i moteverdenen, og man blir ikke lenger overrasket når man ser streetstyle-bilder av nok en fashionista med merker som tidligere for det meste var brukt av skatere.
Det er dog ikke Jake Phelps, redaktøren av det ikoniske magasinet, veldig begeistret for fortalte han i et nylig intervju med Hypebeast. Han mener at disse ikke er «ekte nok» og peker spesielt på kjendiser slik som Justin Bieber og Rihanna.
– Vi sender ikke klær til Justin Bieber, Rihanna eller de andre fuckings klovnene, sier han da det er snakk om merkets plutselige popularitet blant ikke-skatere.
Sjefsdesignerduoen til det franske motehuset har bestemt at lookbookene skal frontes av ulike artister, aktivister og unge kreative, isteden for profesjonelle modeller. Ambasaadørene for designersamarbeidet er blant annet aktivist Amy Sall, moteredaktør Herriet Verney, samt modellene Mae Lapres, Selena Forrest og Julia Banas.
Kenzo ble grunnlagt på 70-tallet av Kenzo Takada, men for fem år siden tok designerduoen Carol Lim og Humberto Leon over sjefsstolen, som forøvrig også startet Opening Ceremony. Designsamarbeidet skal hylle grunnleggeren Takedo sitt design siden motehusets 50-årsjubileum er rett rundt hjørnet.
I sommer kapret hun forsiden til amerikanske Vogue, da i en sporty bildeserie med OL-håpet Ashton Eaton og nå har Reebok hentet inn Hadid for en hardtslående kampanje kalt #PerfectNever. Modellen deler selv sin begeistring via Instagram og forteller hvor beæret hun føler seg ved å bli med på en kampanje som jobber med å dytte grenser for kvinner.
– «Perfeksjon» overgår aldri forventningene. Den tillater oss ikke å nå vårt fulle potensial. Måtte vi være trygge nok til å elske hvem vi er i alt vi bryr oss om, måtte vi alltid huske at GOD er fienden til STOR. Aldri nøy deg med mindre, deler hun blant annet via hennes egen profil.
Se teaseren til den kommende kampanjevideoen og ta en titt på de første bildene for det Adidas-eide sportsmerket – som beviser at Hadid ikke bør overrumples av innpåslitne fans flere ganger:
– Tre favorittdufter jeg ikke har funnet i parfymeform ennå er smørdynka popkorn, hegg og nylagt asfalt.
Er du glad i parfyme, hvor mange parfymer tror du du har cirka, og hva betyr parfyme generelt for deg?
– Jeg er veldig glad i parfyme, og prioriterer gjerne å bruke penger på det fremfor andre ting. For å ikke kjøpe på meg for mye har jeg en ‘to nye i året’-regel, så jeg har en relativt liten, men velkomponert samling. Er kanskje oppe i 15? Pluss en masse testflakonger jeg kjøper på nettet eller tigger til meg på Heaven Scent. Parfyme er min favorittluksusting; jeg hadde klart meg helt fin uten, men elsker å nørde meg ned i duftnoter og nisjeprodusenter, fin innpakning og ritualet rundt å velge en duft. Hele den pakka tiltrekker meg veldig.
Hva er din signaturparfyme? Hvor lenge har du brukt den, hvordan fant du den, og hva tror du den sier om deg?
– Jeg har ingen signaturparfyme, men velger etter humør og situasjon. Likevel er det én jeg går med oftere enn andre, og det er Santal Majuscule fra Serge Lutens. Den kjøpte jeg i butikken deres i Paris (som forøvrig er verdt et besøk) høsten 2013, etter å ha tenkt på den ett år. Føler meg litt mystisk og sykt sexy når jeg har den på og den minner meg om alt det beste og verste jeg har opplevd.
Hvis du skulle laget din egen parfyme, hva/hvordan skulle den luktet? (Lov å bruke fantasien her)
– Tre favorittdufter jeg ikke har funnet i parfymeform ennå er smørdynka popkorn, hegg og nylagt asfalt, men de hadde kanskje ikke funka så bra sammen.
Har du et parfymeminne du vil dele?
– Da jeg var 13 var jeg på høstferie på Lanzarote med familien. Favoritthobbyen min var å lese ELLE, og i utgaven jeg hadde med meg var det en tester på en parfyme jeg synes var så sjukt god. I løpet av ferien ble jeg kjempesyk og måtte ligge inne på hotellrommet, og da syntes mamma så synd på meg at hun kjøpte parfymen til meg som trøstepresang. Haha. Det var 212 fra Carolina Herrera, og ble duften av tidlige tenår for meg.
Det er helg og mange velger å forbringe ettermiddagen til å barbere legger og la ansiktet gradvis få mer sminke time for time. Av og til er det dog deilig å bare bli hjemme, slenge på en ansiktsmaske og synke ned i sofaen. Om en lytter ekstra godt kan en omtrent høre porene juble.
Med hjelp av det vide vev får vi heldigvis servert bevis på at superstjerner også er menneskelige – om en ser bort fra Alicia Keys da, som tydeligvis ser ut som en million dollar uansett. Artisten vakte stor oppsikt da hun på sitt seneste album prydet coveret uten et sminket ansikt og gjorde ikke hakeslippene mindre ved å dukke opp sminkeløs på MTV Video Awards tidligere i høst.
Selv om noen klarte å trekke noe negativt ut av også dét valget har Keys satt et viktig standpunkt i det å være seg selv. Nå har hennes makeupartist Dotti delt hemmeligheten bak artistens vakre ytre til W Magazine:
(INSTAGRAM)
1 – Jade Roller
Som vist på bildet, enda en fiks duppedings en bruker til å massere ansiktet med og Dotti benytter en i is som rulles over huden for å stramme den opp.
– Jeg jobber veldig veldig godt på de områdene hvor jeg ønsker at blodet, vannet og energien blir brakt opp til overflaten. Det gir nytt liv til huden hennes, sier hun.
(INSTAGRAM)
2 – Agurk
Ifølge Dotti klarer den 35 år gamle multikunstneren seg ikke uten moste agurker, som – ikke høyere enn brynsbenet eller lavere enn benet under øyet – virker som ansiktsmaske.
3 – Oljer, da helst MV 9 Oil Cleansing Tonic og MV Organic Skincare sin Pure Jojoba Oil
– Folk blir skremt av oljer og tror at de ikke bør ha på olje om de har oljete hud. Men jo, det må de! Det er så nært de naturlige oljene vi produserer i vår egen hud, forteller den erfarne makeupartisten.
4 – Ansiktsmasker
At en ansiktsmaske i ny og ne gjør huden glad kommer ikke som et stort sjokk og Alicias favoritter er Eminence Clear Probiotic Skin Mask og SK-II Facial Treatment Mask.
5 – LITT sminke
Det er forskjell på #nomakeup og «The no makeup-look» og til spesielle eventer, som når Keys er dommer i The Voice, får hun brynene fylt opp med punktvipper og fregnene fremhevet med brynspenn.
Moteuka i Paris ble rundet av tidligere denne uken, og med det er denne sesongens visninger offisielt over.
Melk & Honning oppsummerer noen av de største trendene som ble sett på catwalken og som kommer til å prege våren – alt fra farger, materialer og snitt.
Bærtoner
Det er ikke akkurat den første vår-og sommersesongen disse nyansene er i trendbildet, men fargen var virkelig å se overalt nå. På catwalken så man pastellfarger i mange forskjellige toner – gjerne kombinert sammen.
Fenty x Puma/Nina Ricci/Valentino/Rick Owens/Balenciaga
Overdimensjonerte vesker
Dette er den kommende sesongenes største trend, bokstavelig talt. Positivt for deg som liker å ta med deg alt du eier, men muligens litt negativt for ryggen og kanskje ikke det fineste om man er lav. Demna Gvasalia, som er sjefsdesigner for Balenciaga, er ikke fremmed for overdimensjonerte former og viste dette nok en gang denne sesongen. Phoebe Philo har alltid kvinners hverdagsliv i tankene når hun designer for Céline, og veskene er ifølge Elle.com skapt for de som drasser med seg alt fra laptop, treningsklær og toalettsaker.
Varianter av volanger og rysjer var å se på nesten hver eneste kolleksjon. Enten i form av tyllskjørt, nedover langs ermene eller på bluser. Valentino er ikke fremmed for å ta i bruk volanger i sitt design, og nå som den ene i designerduoen derfra har gått over til Dior, ser man tydelig hvor det hele stammer fra.
Brede skuldre
Selv om den sporty trenden fra 90-tallet fortsatt regjerer, har tiåret før virkelig begynt å ta innpå og er kanskje den tidsepoken som har inspirert flest designere denne sesongen. Mest synlig er det med de brede skuldrene som man så på flere av visningene.
Saint Laurent/Celine/Balenciaga/Stelle McCartney
Mesh og tyll
Gjennomsiktige materialer slik som mesh og tyll var et populært stoff under moteukene. De var gjerne kombinert sammen og man skal tydeligvis ikke være redd for å vise fram litt hud/undertøy.
Lanvin/Valentino/Louis Vuitton/Rick Owens/Dior
Skinn
Skinn, vanlig og «patent» skinn med en glossy overflate, var å se i mange av kolleksjonene som ble presentert. Blant annet hos Saint Laurent, der merket sin nye sjefsdesigner Anthony Vaccarello er kjent for å bruke mye svart og skinn og har tatt med seg dette i den nye stillingen.
Louis Vuitton/Balenciaga/Louis Vuitton/Saint Laurent/Balenciaga/John Galliano/Dior
Print
Mange forskjellig typer mønster var å se denne sesongen. Det geometriske 60-tallsprintet herjet på catwalkene både hos Givenchy og Balenciaga, mens Chloé har latt seg inspirere av tiåret før. Saint Laurent og Acne Studios gikk for et mer orientalsk uttrykk.
Onsdag denne uken ble Louis Vuittons nyeste kolleksjon tradisjonen tro vist frem under moteuken i Paris. På den poshe lokasjonen Place Vendome vil motehusets nyeste butikk åpne om ikke lenge, og der fant motevisningen sted.
Ghesquière fikk nok en gang skryt for det han presenterte. Ifølge Elle.com gjør fashionistaene seg allerede klare til å klore til seg de prangende Iphone-casene modellene bar på catwalken.
Det var selvsagt flust av innflydde kjendiser og influencers som overvar showet. Samme kveld inviterte sjefsdesigner Nicolas Ghesquière hele gjengen til luksusmiddag og fest på erværdige Maxim’s, få kvartaler unna der visningen holdt sted.
Her kan du få se noen eksklusive bilder fra innsiden.
Alicia Vikander
Nicolas Ghesquière og Grace Coddington
Catriona Balfe
Camila Coehlo, Dani Song, Susie Lau(aka Style Bubble), og Aimee song(aka Song of Style)
Jennifer Connelly
Nicolas Ghesquière og Lea Seydoux
Michelle Williams
Nicolas Ghesquière og Catherine Deneuve
Sophie Turner
Les også: Bli med Louis Vuitton og Jürgen Teller i tannpussen
En kan benekte det så mye en bare vil, strekke nakken farlig langt ut vinduet kun for å la de siste minnene av sommer skinne ytterst på nesetippen og gi oss håp om at det forsatt finnes liv der ute.
Høsten banker febrilsk på døra og en dag må vi nok åpne døra for å få husfred. Frem graves tykke jakker som etter flere måneder i eksil har fått et snev av kjellerdunst. Kaffe er ikke lengre bare kaffe, da alt nå skal smake gresskar. Til slutt må en la helsa ha siste ordet og kle seg praktisk, noe flere forbinder med UGG.
Den australske ulla har blitt god business for det amerikanske merket, men har opp gjennom åra fått et uheldig rykte via et design noen vil kalle uheldig. For å snu dette har de nå ifølge britiske Vogue hentet inn Alexa Chung som deres nye art director.
– Jeg elsket å styre bak kamera for UGG. Det gav meg muligheten til å jobbe side om side og hente inn noen av de menneskene jeg inspires mest av i livet, sammen med et team av talentfulle folk som kunne fange både ånden og merkets nonchalante natur, sier Chung i et intervju med magasinet.
Ingrid Helene Håvik, 29 år, fra Ålesund men bor nå i Oslo. Har gått på jazzlinja i Trondheim, jobber som musiker – mest med highasakite.
– Jeg gjør det jeg drømmer om, og ønsker å fortsette med det. Jeg digger hunder mest av alt.
Hva vil du folk skal tro når de ser deg?
Tro? Jeg vil at folk skal syns at jeg ser flott ut. Og gjerne ren.
Hva har du hatt på deg som du aldri vil ha på deg igjen?
Den buksa jeg hadde på meg i dag var altfor trang. Jeg tenkte å slanke meg inn i den og/eller utvide den. Men jeg gir opp. Det er ikke verdt det.
Hva er du mest overrasket over at har blitt trendy igjen?
Rumpetaske. Men det er utrolig praktisk, så det er jeg kjempeglad for.
Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
Det er smykketingene mine. Jeg har en del smykker, ringer og ørepynt fra Bjørg og Skjerven. Det er det kjekkeste jeg har. Da ser jeg liksom fresh ut uansett hva jeg har på meg.
Birkenstocks eller Dr. Martens?
Dr. martens.
Chanel eller Louis Vuitton?
Jeg er kjempefan av Coco Chanel.
Nattklubb eller bar?
Brun stusselig bar. Alltid.
Melk & Honning eller Minmote? 😉
Alle er like flinke.
Hva er ditt spiritanimal?
Panter. Fordi kjæresten min sa til meg en gang at jeg hørtes ut som en panter når jeg snorker.
Hvordan pynter du deg?
Jeg tar på minikjole og høye sko med masse sminke. Og masse ringer. Jeg er ikke så glad i penbukser, og jeg har aldri gått med skjørt. Eller mener du prosessen? Jeg begynner med sminken, så håret, så klær, så sko, så håret igjen, og helt til sist negler og smykker.
Hvor er du klokka 8 på en torsdag?
Som oftest ute å spiller. Absolutt ingen dager i uken har en fast plan.
Hva er ditt andre hjem?
Turnelivet. På hotell, backstage eller i nightliner (buss).
Hva liker du best å bite it?
Jeg liker veldig godt å bite i peruviansk mat. Sånn cevitche. Med masse lime og koriander.
Fortell om en gang du var badass.
Men jeg er ikke badass. Jeg har aldri gjort noe badass. Har gjort tåpelige ting. Jeg har tabbet meg ut masse, men da vil jeg bare fremstå som stusselig om jeg forteller om det. Ikke badass.
<3
(Bilder: Instagram.com/ingrilene og Stian Andersen)
Nadège Vanhee-Cybulski tok i 2014 over stillingen som kreativ leder for det ikoniske franske motehuset etter Christophe Lemaire. Hun gikk til Hermés etter en periode som designer hos Olsens-tvillingenes New York-baserte merke The Row, og har tidligere jobbet med Phoebe Philo hos Céline.
Den franske designeren viste frem en kolleksjon preget av den kommende vårens kanskje aller tydeligste trendfarge, nemlig rosa, og hun har funnet inspirasjon fra 80-tallet med høytlivsbukser og brede skuldre.
Se eksklusive bilder fra backstage under visningen her:
Sminketrender er i stadig forandring og mens Proenza Schouler prøver å la sminkede ører bli det neste, kjempes det fortsatt om hvem som har den beste gløden.
I fjor lagde contouring ramaskrik over hele det sosiale mediet og plutselig ville alle lære triksene til Kardashian-klanen. Etterhvert gled ansiktene over til å bli rene regnbuen via color correcting, men nå er det visst én farge som gjelder: Rouge.
Med «blush draping» sendes en rett tilbake til 80- og 90-tallets dramatiske kinn – gjerne med såpass mye at det kan fungere også som øyenskygge. Som vanlig har slike detaljer en tendens til å være hakket mer ekstravagant på catwalken fremfor i det daglige liv og makeupartist Tatjana Weddegjerde, ser for seg at gatebildet vil bruke en mildere variant.
– Jeg synes det er en morsom vri på den vanlige contouringen, men det er en fin linje mellom at det ser fresht ut og at det blir for mye. Her handler det mye om teknikk og farger. Det er alltid fint med blush, men jeg hadde nok tonet den ned et par hakk til dagligdags bruk, sier Weddegjerde og legger til at en heller kan kjøre på med mer blush og highlighter på kveldstid om en føler seg sprek.
Hvilke saker er viktige per dags dato for kvinner i kampen om å bli hørt og respektert, og å få kunne utfolde seg fritt?
Denne høsten skal Monki samarbeide med et knippe supersterke kvinner om å fronte ti saker, representert med ti setninger, for å få fart videre på den pågående feministiske bølgen.
Blant sakene Monki ønsker å fortelle om og forandre på er mangelen på respekt en del kvinner opplever å få fra menn i jobbsituasjoner, diskriminering rundt kultur, rase og seksualitet, den lave toleransen for kvinners lyst og aktive seksualliv, mangelen på åpenhet rundt menstruasjon, og ikke minst kampen mot skjønnhetsidealene og retten til å velge fritt når det gjelder egen kropp.
Det er i forbindelse med 10 års dagen til Monki at de kjører i gang kampanjen. Den svenske klesskjeden har valgt å kalle det for #Monkifesto – et slags opprørsk feministisk manifest.
– Det å kjempe kvinners kamp har vært en del av Monki sitt DNA helt fra starten av. Dette «monkifestoet» representerer et nytt steg og en ny forpliktelse for oss som merkevare. Vårt mål er å forandre holdninger. Hvis vi klarer å få til det, vil det gjøre oss mer stolt enn av noe annet vi har gjort, forteller Lea Rytz Goldman, daglig leder for Monki-kjeden.
«Please yo’self», «Be a drama queen», «Periods are cool. Period», «Salute sisterhood», «Knowledge is queen» og «Multi is the new regular» er noen av setningene som nå pryder plagg hos Monki.
Hele kampanjen er skutt av den svenske superfeminsten og instagirlen, Arvida Byström.
I forbindelse med kampanjen er det sluppet flere inspirerende filmer som forteller om bakgrunnen for hver av setningene. Her er tre av dem:
At det fins noen ekstraordinære designere der ute er et faktum, men ikke alle har muligheten til å hoppe over et par måenders husleie for å få råd til noe fra favoritten.
Heldigvis har vi merker som Puma, Nike og Adidas til å forminske problemet, da de via samarbeid lar store navn kaste glans og kreativitet over ymse plagg. Nylig kom Pharrell Williams sitt samarbeid med Adidas, men artisten er ikke den eneste med tilgang til sportsmerkets inngangsdør.
Gestuz har kjendiser og moteikoner som Sienna Miller, Ellie Goulding og Olivia Palermo på kundelisten. Om få måneder fyller det danske merket 10 år, og vi har slått av en liten prat med sjefsdesigner Sanne Sehested.
– For oss er Gestuz-kvinnen en virkelig moderne kvinne som har en ro i seg selv. Hun balanserer det iøyenfallende med det mer tilbaketrukne. Både det feminine og det klassiske har en plass i hennes garderobe, forteller hun.
Det danske merket spiller på nordisk minimalisme og femininitet i møte med det androgyne. På spørsmål om hva som får dem til å skille seg ut fra mengden av andre merker som gjør nøyaktig det samme, forteller Sehested at hun føler de har klart å ha det samme DNAet fra starten av, med en boy’ish følelse.
– Vi har alltid vært gode på å lage rå og edgy plagg. Med tiden er vi blitt mer feminine, som står i sterk kontrast til det opprinnelige. Vi elsker å mikse det røffe med mer avdempede silhuetter, forteller hun.
I følge den danske sjefsdesigneren gjør det danske merket det fantastisk bra i Norge, med bortimot 75 forhandlere.
– Vi elsker nordmenn og landet deres, sier Sehested.
Gestuz nyeste kolleksjon treffer butikkhyller og hengere nå i oktober, og er sterkt feminin og sensuell.
– Det er romantikk i luften hos oss med masse drømmende prints og myke materialer. Moodboardet vårt har vært preget av det hyperfeminine. Vi har laget plagg med masse teksturer og rike farger, silhuettene er herreinspirerte mikset med detaljer som sløyler og sexy skjæringer, forteller Sehested.
Med snart ti år bak seg føler hun og resten av teamet seg klare for å åpne egne flaggskipbutikker.
– På den måten kunne vi ha presentert hele vårt univers samlet, avslutter Sehested.
Tidligere i høst ble det kjent at Kate Moss skal legge sin egen modellkarriere halvveis på hylla til fordel for å hjelpe unge spirer opp og fram i den forvirrende moteverdenen. Med modellbyrået Kate Moss Agency er hun ikke bare på utkikk etter pene fjes, men talentfulle mennesker.
– Jeg vil fokusere på å hjelpe folks karriere isteden for å bare drive et modellbyrå. Jeg vil ikke bare ha pene mennesker, jeg vil også signere folk som kan synge, danse og spille – jeg vil skape stjerner, fortalte Moss til BoF.
De siste ukene har de første «stjernene» til Kate Moss blitt presentert på byrået sin egen Instagram. Den mannlige modellen Louis Baines var den aller første til å kapre en kontrakt hos supermodellen. Baines har tidligere vært kampanjemodell for blant annet Topman.
Den første kvinnelige modellen til å bli signert med Kate Moss Agency, er Elfie Reigate. Reigate er en familievenn av Moss og datteren til den tidligere modellen Rosemary Ferguson. 16-åringen debuterte på catwalken eksklusivt på Alexander McQueen sin visning i Paris for noen dager siden. Og hvis vi skal tro ID Magazine, er ikke modellspiren helt ferdig med det britiske motehuset enda, da hun sannsynligvis skal pryde deres neste kampanje.
Louis Baines/Elfie Reigate på Alexander McQueen SS17. Foto via Instagram @KateMossAgency
Tok en pause fra modellverdenen for å bli mor. Nå er hun tilbake.
Norske Jenny Sinkaberg er en av de mest suksessrike modellene her til lands noensinne. Hun har gått alt fra Prada, Chanel, Burberry og Dior, til Alexander Wang og Marc Jacobs, og hatt fjeset sitt på innsiden av magasiner som italienske Vogue, Another Magazine og Dazed.
Etter å ha tatt en pause fra modellverdenen for å dykke inn i morsrollen, er hun nå tilbake på de aller gjeveste catwalkene. Kvinnen med de supernordiske trekkene kicket nemlig det hele i gang med å bli booket inn som exclusive for Balenciaga.
– Det er absolutt ikke alle modeller som kan ta seg en pause, slik som Jenny, og komme tilbake med såpass sterke bookinger, forteller Alexander Norheim hos Team Models, til Melk & Honning
Han mener hun har noe i sitt utseende og uttrykk som skiller henne ut, og gjør henne populær og ettertraktet.
Bilde: Balenciaga SS17 – via Vogue.com
– Folk har sammenliknet henne med legendariske Kirsten Owen og Kristen McMenamy fordi de også hadde noe av den samme særegne looken. Hun er også veldig profesjonell og flink på jobb, så folk liker å jobbe med henne og booker henne igjen, forteller Norheim.
Jenny startet så smått å jobbe internasjonalt i 2009, og begynte å gå for virkelig legendariske, internasjonale motehus i 2010. Under sin første sesong i Paris var hun booket inn av blant andre Balenciaga, Chanel, Valentino og Miu Miu.
– Den aller første sesongen min var kjempemorsom. Jeg gjorde mange gode show, selv om jeg først i etterkant skjønte hvor gode de faktisk var. På det tidspunktet visste jeg jo knapt hvem og hva disse designerne og motehusene var, forteller Sinkaberg til Melk & Honning.
Selv om hun er tilbake i gamet for fullt nå, er hun selvsagt preget av det å ha en liten datter hjemme i Norge.
– Hun kommer først, ikke jobben. Prioriteringene mine er helt annerledes. Men, jeg er i den heldige posisjonen at jeg kan ta henne med på mye spennende. Hun har allerede vært i Paris fire ganger, og tre ganger i London. Jeg begynte å jobbe som modell igjen hjemme i Norge da hun bare var seks uker gammel. Heldigvis elsker hun å reise og oppleve nye steder, sier supermodellen.
Sinkaberg forteller at ting stort sett krever mer planlegging nå, og at hun ikke kan være like spontan som før, men at de faktisk klarte å pakke og komme seg avgårde mot Gardermoen på bare 1 time i forrige uke.
– Alt går! Og alt sammen er så mye mer givende nå etter jeg har fått datteren min. Det føles superbra å være tilbake!, avslutter hun.
Deres forkjærlighet til 90-tallet har vært tilstedeværende tidligere, men hvorfor endre en vinner-oppskrift? Kjedens seneste lookbook viser også at Weekday slår et slag i kampen for at Salomon-sko er det vi skal gå med i vinter. Se kampanjebildene eksklusivt her:
Den legendariske franske motedesigneren med det oransje trekanthåret, døde av komplikasjoner grunnet Parkinson i august i år. I går ble hun hyllet på catwalken gjennom 13 modeller med strikkegensere som til sammen formet ordene «Rykiel forever».
Siden 2014 har designeren Julie De Libran sittet med det kreative ansvaret for motehuset som ble startet i 1968. Som et videre bukk i retning av Rykiel under gårsdagens visning, hadde alle modellene forskjellige sjatteringer av rødt hår, og det var mye lette, blomstrete kjoler, vide bukser, preg av marine gjennom detaljer og blått, og også en del striper, blonder og broderier.
Den norske printdesigneren Benedicte Flom var intern hos Sonia Rykiel i 2011, og så dermed det franske motehuset på innsiden.
– Sonia Rykiels hovedkontor ligger i Saint Germain. De har en butikk i underetasjen, og så fem eller seks etasjer over der igjen med alt av syersker, PR-kontor, stofflagre, modellister, designkontor og kontoret til Nathalie Rykiel, datteren til Sonia Rykiel – som alle forøvrig synes var superbitch. Det var ikke noe fritid, og vi jobbet fra ti om morgen til ti om kvelden, forteller hun Melk & Honning.
Flom avslører at de bruker veldig gammeldagse metoder i det franske motehuset, og blant annet tegner alt av tekniske tegninger for hånd.
– Jeg kom egentlig veldig godt inn der som en intern, og da de merket hvor flink jeg var til å tegne fikk jeg ofte bli med inn på fittingrommet for å tegne plagg samtidig som sjefsdesigneren og hovedteamet prøvde dem på modellen. På den tiden var det dessverre veldig økonomisk ustabilt hos dem, så jeg fikk ikke jobb i etterkant, sier hun.
Printdesigneren minnes at Sonia Rykiel allerede da begynte å bli ordentlig syk.
– Jeg møtte henne faktisk bare 3 ganger, men det var selvfølgelig mye prat om henne hele tiden, og at hun var i ferd med å bli sykere. Det var særlig én eldre strikkedesigner der som hadde jobbet med Rykiel i alle år, og pleide å dra innom å besøke henne i leiligheten som lå like i nærheten. De gangene jeg møtte Rykiel var det da hun var på fittinger, og én gang var vi helt alene i rommet sammen. Da måtte jeg hjelpe henne å sette i en nål i en hatt, fordi hun skalv så mye på hendene. Hun var en veldig søt dame, og jeg hadde inntrykk av at alle like henne veldig godt, forteller Flom.
LVMH er en av verdens største selskaper innen luksusprodukter. Det franske holdingselskapet ble grunnlagt etter at champagneprodusenten Moët og cognacprodusenten Hennessy slo seg sammen med motehuset Louis Vuitton i 1987. I dag har de mange datterselskaper innen moteindustrien, som blant annet Fendi, Marc Jacobs, Dior, Céline og Kenzo.
I dag ble det kjent at luksusgruppens nyeste tilskudd er tyske Rimowa, som spesialiserer seg på high end bagasje. LVMH skal kjøpe 80% av selskapet for $716 millioner, som er omkring 6 milliarder kroner.
– Rimowa er et merke med en unik historie. Vi deler den samme lidenskapen for innovasjon og ønsket om å tilby produkter av høy kvalitet av europeisk håndverk, forteller styreformann i LVMH, Bernard Arnault, i en pressemelding ifølge Business of Fashion.
Rimowa ble grunnlagt i 1898 og er et familiedrevet selskap. Barnebarnet til grunnleggeren skal fortsatt være en del av selskapets ledelse, selv etter kjøpet er unnagjort i begynnelsen av 2017. Rimowa var det første selskapet som lagde kofferter av aluminium og deres nyeste modeller har innbygd bluetooth-teknologi slik at man kan koble den til mobilen.
Salget kan være forårsaket av at Rimowa vil ha drahjelp av luksusgruppen til å skape et enda større fotfeste i motebransjen, mens LVMH er interessert i det tyske selskapet sine teknologiske nyvinninger, skriver BoF.
Skillet mellom herre- og dameklær er snart like flytende som en nyoppblåst badeball, men i stedet for å bare blande alle stativene begynner heller flere og flere butikker å lage kolleksjoner rettet mot begge.
De som prefererer å ta seg en runde rundt i motsatte kjønns avdelinger når de er på handletur trenger altså ikke gråte over lavere tall på skrittelleren riktig ennå. Med forkjærlighet for det androgyne 90-tallet har blant annet Weekday skjønt at noen ting er ment for å deles og under London Fashion Week gikk selv Burberry drastisk til verks.
Nå har også Guess hoppet på det fremadstormende toget med «His & Hers», en kapselkolleksjon for han og henne som kom ut i dag. Ifølge Nylon vil en kunne finne blant annet denim, T-skjorter og jakker som blazers, bombers og bikerjakker i en prisklasse fra 59 til 498 dollar (omtrent 480 til 4000 NOK).
Denne uken lanserer det amerikanske sportsmerket Nike en sneakerkolleksjon som er inspirert av kvinnelige atleter og deres prestasjoner.
Nike Beautiful x Powerful er først og fremst inspirert av den amerikanske friidrettsutøveren Joan Benoit Samuelson. Samuelson vant det første kvinnelige maratonet for kvinner i OL i 1984, bare minutter foran vår egen Grete Waitz som tok sølv. Tidligere hadde OL sin lengste distanse for kvinner vært 1500 meter, og seieren beviste at kvinner i like stor grad klarer å mestre slike fysiske utfordringer.
Maraton-løperen lever av mottoet «There is no finish line» og har vært delaktig i Nike sin støtte til kvinnelige utøvere i alle sportsgrener.
Kolleksjonen tar utgangspunkt i fire forskjellige ikoniske skomodeller, og er preget at slagordet til Samuelson med blant annet fartsstriper.
Blant kvinnene som fronter kampanjen er Victoria Secret-modellen Izabel Goulart. Supermodellen er i godt selskap med en gjeng kvinnelige atleter, blant annet Samuelson selv. Se eksklusive «behind the scenes»-bilder her:
Fredag i forrige uke viste Mardou & Dean sin nyeste kolleksjon under moteuka i Paris. Det norske merket holdt med det sin andre visning i Eiffeltårnets hjemby.
Under sesongens Oslo Runway samarbeidet designduoen med de to kunstnerne bak BROSLO, om en limited edition kolleksjon med blant annet kostbare skinnjakker. Nå var det på tide å presentere det Ingrid Bredholt og Patrick Rosenfors mener du skal ha på deg til våren og sommeren.
– Vi føler Paris passer brandet vårt veldig godt, og jeg liker viben der, fortalte Ingrid til Melk & Honning i forkant av visningen forrige uke.
I samarbeid med de anerkjente internasjonale streetstyle-fotografene Eva El Desnudo og Julien Bodet, har de samtidig skutt sin nye lookbook ute på de franske «ruene».
– Den lukter norsk skog og dis som på en vakker høstmorgen.
Melk & Honning skal i høst avsløre hva som er signaturduften til et knippe folk i motebransjen.
Denne uken har vi tatt en prat med moteredaktør for PS:magasin og stylist og makeup-artist hos PUDDER, Anne Cecilie Olavesen.
Er du glad i parfyme? Hvor mange parfymer tror du at du har cirka? Hva betyr parfyme for deg?
– Jeg er veldig glad i parfyme, men er ganske kresen og har derfor min egen parfymeekspert, nemlig Henia som jobber på Heaven Scent. Hun har lært meg at mye av det som kommer på akkurat min hud blir veldig søtt, så jeg styrer unna de søteste blomster- og fruktduftene. Parfyme er minner og en del av deg. Jeg har to parfymer jeg veksler mellom. Den ene lukter norsk skog og dis som på en vakker høstmorgen.
Hva er din signaturparfyme? Hvor lenge har du brukt den, hvordan fant du den og hva tror du den sier om deg?
– Jeg er veldig glad i nisjeparfymer og kjøper kun parfymer fra mindre dufthus. Jeg har to favoritter: Eau Lierre fra Diptique og Angeliques Sous La Pluie fra Frederic Malle. Eau Lierre er den jeg har brukt lengst. Den ble kjøpt i Paris for mange år siden. Den andre var det Henia som fant til meg.
Hvis du skulle laget din egen parfyme, hva/hvordan skulle den luktet? (Lov å bruke fantasien her)
– Min perfekte blanding ville inneholdt gress, furunål, koriander og bitter appelsin. Hvis noen vil lage den til meg – go head.
Har du et parfymeminne du vil dele med oss?
– Her burde jeg jo sikkert ha sagt noe sikkelig sprekt, slik som min gode kollega Caroline gjorde. Men jeg elsker å snuse på parfymer som jeg brukte i ungdommen og minnes alle opplevelsene fra da. Luktesansen er sterkt knyttet til minner.
Alt Beyoncé Giselle Knowles tar i blir til gull og de fleste har vel ved minst ett veikryss i livet spurt seg hva dronningen ville gjort.
Om en ser bort fra x antall Grammys er 35-åringen også en superstjerne i moteverdenen. Ikke bare på den røde løperen eller i lovprisede musikkvideoer, men også som designer og i våres kom skjønnheten med hennes eget klesmerke.
Kalt «Ivy Park», oppkalt etter hennes favorittpark, har de sporty klærne gitt treningsmotivasjon til mange. Nå er høstkolleksjonen tilgjengelig i utvalgte butikker, noe Knowles feirer med en kampanjevideo av det personlige slaget:
Den italienske smykkdesigneren Ilenia Corti har tidligere samarbeidet med blant andre Dolce & Gabbana, Casadei, Cacherel, Acne Studios og Emilio Pucci. Nå står enda et samarbeid for tur, og denne gangen med det finske merket Marimekko.
– For meg er Marimekko en legendarisk finsk merkevare som er tidsriktig og moderne, og som passer sterke kvinner som vet veldig godt hva de vil, forteller Corti til Melk & Honning.
Det er ingen tilfeldighet at italieneren nå samarbeider med enda et nordisk merke. Hun har nemlig en forkjærlighet for de nordiske landene, og har til og med planer om å flytte hit.
– Jeg er veldig tiltrukket av de nordiske landene. I de siste syv årene har jeg vært her i alle sommerferiene mine, hvor jeg reiser gjennom Lappland og veldig ofte til Sverige. Stockholm er en av mine favorittbyer på grunn av livskvaliteten og den lave forurensningen. Den motsatte estetikken av den italienske kulturen har vært en stor inspirasjon for arbeidet mitt. Jeg har bestemt meg for at jeg en dag skal flytte til Stockholm, sier Corti.
Karrierevalget er heller ingen tilfeldighet. Ilenia Corti har vokst opp i en familie av gullsmeder, og startet dermed i ung alder å sette ideene sine til verks. For 6 år siden startet hun sitt eget merke, Vernissage Project, som har fått positiv oppmerksomhet fra blant annet britiske og italienske Vogue og New York Times.
– Jeg kommer fra en familie med gullsmeder som har viet livet sitt til å skape unike kunstverk. Selv om jeg startet min egen karriere innen mote som accessoirer-designer, har tradisjonen alltid vært forankret i meg. De sjenket grundige detaljer om faget til meg, forteller den italienske designeren.
Helt siden barndommen har mysteriet rundt naturen og dens skjulte skjønnhet vært Corti sin største inspirasjonskilde. I samarbeidet med Marimekko er det spesifikt det organiske livet under vann som har formet kolleksjonen, og de forskjellige smykkene refererer til det finske merket sitt mønster opp gjennom årene.
– Utgangspunktet for samarbeidet var å skape smykker som er lidenskapelige og tidløse, og som løfter antrekket. Formene til smykkene passer til Marimekko sitt designspråk: Minimalistisk og elegante, runde former og levende farger kombinert med mer nedtonet sølv, sier kreativ leder i Marimekko Anna Teurnell.
At Karl Lagerfeld er fan av Kristen Stewart hersker det liten tvil om, da den tyske designeren har benyttet seg av skuespilleren opptil flere ganger.
For Dior Homme sin vårkampanje har Lagerfeld denne gang dog jobbet med en annen Twilight-stjerne, nemlig Robert Pattinson. I en dyster bildeserie får vi se skuespilleren som ifølge 83-åringen ikke bare er enkel å fotografere, men i tillegg har noe mystisk over seg – «som en moderne versjon av en antikk mynt». Sjefsdesigneren for (blant annet) Chanel forteller også WWD når han trives best:
– Jeg elsker å ta bildet i gata ved nattestid, det blir som mitt studio utendørs, sier Lagerfeld som skjøt bildeserien rett utenfor hans fotostudio i Paris.
Bildeserien vil være å se i magasiner fra helgen av og Pattinson er minst like fornøyd med lokasjonen.
– Jeg får nesten bakoversveis av den unektelige skjønnheten til Paris. Og om natten – i smugene og sidegatene, tømt for folkemengder, er det nesten enda mer fantastisk. Kontraster i skyggene får alt til å se ut som tatt fra en film, sier han begeistret til avisen.
I går var det klart for Dior sin nye kreative leder, Maria Grazia Chiuri, å vise fram sin første kolleksjon for det franske motehuset. Chiuri er det 70 år gamle motehusets første kvinnelige sjefsdesigner, noe som tydelig satte sitt preg på kolleksjonen.
Blant annet var en av t-skjortene trykket med teksten «We Should All Be Feminists», som er inspirert av talen til Chimamanda Ngozi Adichie, som kanskje er aller mest kjent fra Beyoncé sin sang Flawless. Forfatteren var også en av hedersgjestene, og sangen ble spilt i bakgrunnen under showet. En stor kilde til inspirasjon for Chiuri var fektedrakten.
– Fekting er en sport hvor balansen mellom tanker og handlinger, og harmonien mellom sinnet og hjertet er essensielt. Uniformen til den kvinnelige fekter er, men noen unntak på grunn av spesiell beskyttelse, den samme som hos den mannlige, forklarer den italienske designeren i programmet til visningen.
Chiuri tok historien til motehuset på alvor, og refererte til mange av sine forgjengere. Blant annet var bier et gjennomgående trykk, som var ett av Christian Dior sine yndlingsmotiv. Hun refererte også til John Galliano sin periode hos det franske motehuset, som var preget av uttrykket «J’adore Dior», som Chiuri har gjenskapt til «J’ADIOR». Romantiske kjoler, som Chiuri er mest kjent for fra sin tid hos Valentino, var også å se på catwalken med mønster slik som hjerter, blomster og blader, ofte stylet med et par hvite sneakers.
Malin Nesvoll Vangsnes, 27 år, fra Holmestrand, men bor nå i Oslo.
Utdanna tekstforfatter. Profesjonell YouTuber og Snapchatter. Brenner for mer åpenhet rundt norsk ungdoms psykiske helse. Akkurat nå digger jeg at livet er «on top» (for eeeen gangs skyld). Det er kult å våkne og tenke yes ass – dette har du klart helt sjæl! På lang sikt drømmer jeg om å gjøre makeupmalin til et produksjonsselskap og ikke bare være min egen baw$, men andre sin også.
Q &A
Hva er din «hverdagsuniform»?
Snekkerbukser, freshe sneakers, plain tee, sekk, og no crazy solbriller – så har vi’n!
Hva vil du folk skal tro når de ser deg?
At hu der – hu gjør sin ting!
Hva har du hatt på deg som du aldri vil ha på deg igjen?
Jeg prøver å tenke hva hadde jeg på meg som liten, som var helt jævlig, og da dukker skjørte-buksen opp i huet mitt – men faen, det er jo kult. Jeg må inn på Ebay asap! Men vent litt, konfirmasjonskjolen min, DEN har jeg ingen planer om bruke igjen ass.
Hva er du mest overrasket over at har blitt trendy igjen?
Jeg blir ikke så overraska lenger jeg ass. Trender er som årstider – de kommer og går. (nydelig metafor si)!
Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
Den brune Dickies Snekkerbuksa mi.
Hvor mange prosent av lønningen din bruker du på klær?
Oufff. Det er litt ute av kontroll om dagen ass, så det tør jeg ikke tenke på. Men nå er jeg heldig å får en del stilige ting fra ulike brands også da.
Birkenstocks eller Doc. Martens?
Skulle ønske jeg kunne skrive Timberlands. Men da sier jeg Docs. Birkenstocks har jeg lova meg selv å aldri slide tærne inn i.
Chanel eller Louis Vuitton?
Ingen av delene.
Nattklubb eller bar?
You can find me in the club, bottles full of bub.
Melk & Honning eller Minmote?
Melk!
Hva er ditt spiritanimal?
Glassmanet. Jeg vil bade i alle verdenshav!
Hvordan pynter du deg?
Jeg bruker de samme klærne til hverdags og fest. Man kan pynte seg i snekkerbukse også! Bare freser på en sexy topp under. Også gønner jeg på med litt boldere sminke. Så haru’n!
Hvor er du klokka 8 på en torsdag?
Da sitter jeg hjemme ved kjøkkenbordet, pimper no rom og sminker meg. Youngstorget neste!
Hva er ditt andre hjem?
Raggamuffin <3
Hva liker du best å bite i?
8====o hehe…
Fortell om en gang du var badass.
For ei uke sida var jeg i Estland for å se Tommy Cash holde konsert i et nedlagt industribygg. Jeg sa til vakten at jeg var journalist for et norskt magasin (jeg sier ikke hvilket, haha) og kunne tenke meg å gjøre et kort intervju med Tommy. Det var seff et påskudd for å henge ut med ham backstage og drikke av den billige russiske vodkaen 😉 – og det funka!
For kort tid siden ble det kjent at Mardou & Dean skal vise under Paris Fashion Week. Tidligere denne uken kicket den franske moteuka igang – som per dags dato har høyest status av de fire største moteukene – og i dag finner det norske merkets motevisning sted.
Mardou & Dean har eksistert siden 2006, og inkluderer nå en dame- og herrelinje, accessoirer og sko. Bak det hele står designduoen Ingrid Bredholt og Patrick Rosenfors. Bredholt har, som merkets kreative leder, helt siden oppstarten vært opptatt av kunst i møte med mote og å bryte med tradisjonelle klesregler. Spesielt kjent er Mardou & Dean for bruken av denim og skinn. Under sesongens Oslo Runway samarbeidet de med de to kunstnerne bak BROSLO, om en limited edition kolleksjon med blant annet kostbare skinnjakker.
Vi har snakket med Ingrid Bredholt om hvorfor de har valgt å vise i den franske hovedstaden, og fått en sniktitt på kolleksjonen gjennom gårsdagens fitting av modellene i Paris.
Hvorfor valgte dere å ikke vise SS17-kolleksjonen under Oslo Runway, men heller vise internasjonalt?
– Vi ønsker å vise fra en internasjonal scene. Og vi føler Paris passer brandet vårt veldig godt, og jeg liker viben der.
Hva håper dere å få ut av det å holde visningen der nede?
– Vi ønsker å vise frem brandet til nye folk, og ikke minst møte og kunne jobbe med nye, bra mennesker.
Hva har inspirasjonen bak den nye kolleksjonen vært?
– Jeg jobbet utifra tanken om farger og hvilke materialer de tilhører, hvilke individer og personligheter de skaper. Vekk med minimalismen for en stund!
Hva er planen i etterkant av visningen? Hva skjer for Mardou & Dean fremover?
– Jeg blir nok i Paris en stund. Planen for Mardou & Dean er å fortsette fremover, og for oss å fortsette å skape.
Etter at Rihanna tok over roret hos Puma har det bare ballet på seg med celebre ansikt hos det tyske sportsmerket. Og lurt er det, da det visstnok har klirret ekstra godt i kassa den siste tiden.
Nylig ble det kjent at Young Thug blir en del av Puma-familien og nå melder Abel Tesfaye, bedre kjent som The Weeknd, at også han vil fronte kattedyret.
Artisten vil ifølge Fashionista fronte en sporty kampanje kalt «Run The Streets», skutt i både L.A. og hans hjemby Toronto, før høsten 2017 bringer med seg en kles- og skokolleksjon designet av 26-åringen selv.
Tre av de mest legendariske parisiske motehusene har nye designere på tronen denne sesongen, og to av dem er kvinner. Hos Christian Dior har Maria Grazia Chiuri tatt over, og hos Lanvin er det franske Bouchra Jarrar som nå sitter med designansvaret.
I mars i år ble det altså klart at Jarrar ble den utvalgte. Hun fikk gode tilbakemeldinger for sin Resort-kolleksjon i juni, selv om noen mente den var hakket for minimalistisk og et knippe innkjøpere valgte å handle inn en mindre del av kolleksjonen enn de gjorde mens Elbaz var sjef. I etterkant av den populære sjefsdesigneren sin avgang, har 8 andre i designteamet sluttet, og ryktene skal ha det til at ledelsen i Lanvin er et kapittel for seg selv, med tre utskiftninger av CEOs i løpet av det siste tiåret.
Jarrar er fullt klar over ansvaret på hennes skuldre, og forteller at hun ser på alt sammen med en ro og at hun skaper for å selge. Hun har tidligere drevet sitt eget couture-merke i seks år, vært leder for studioet til Balenciaga i ti år og vært assistenten til Christian Lacroix i tre år.
I går var det tid for Jarrar sin første motevisning for merket, som foregikk i Hotel de Ville i den franske hovedstaden.
Financial Time ga henne dårlig kritikk for kolleksjonen, og anklaget henne for å vise fram og fronte et utdatert og overseksualisert kvinnebilde.
– Vi er i 2016. Verden er i ferd med å vinkle seg mot likestilling mellom kjønnene i alle deler av politikk, business og livet generellt.(…) Hvor skulle man hatt på seg en kjole med et chiffon-panel som «viser fram» bakdelen din?!, sier journalisten i sin kritikk.
Vogue på sin side mente de forsto inspirasjonen bak – nemlig grunnleggeren Jeanne Lanvin, 20-tallet og den tids stil og vibber – men sier samtidig at Jarrar enda har en vei å gå for å forstå hva Lanvin-kvinnen faktisk ønsker å kle seg i.
Melk & Honning vil sette mer fokus på Norges stadig voksende motebransje. Med vår artikkelserie «Norges nye designtalenter» vil vi gi en ekstra oppmerksomhet til de «up and coming» talentene. Denne gangen har vi snakket med Hamza Mayow.
Hamza Mayow (24) er født og oppvokst på Etterstad. Han har en utdannelse innenfor journalistikk, men valgte i fjor å starte sitt eget klesmerke og lanserte sin første kolleksjon i desember.
Visjonen bak MAYOW er å bygge opp et norsk klesmerke som virkelig klarer å finne balansen mellom det elegante og streetwear. Ønsket er å skape et interessant uttrykk som har potensialet til å nå det internasjonale markedet. Med på laget er Tonje Nesset som partner, designer og Hamza sin høyre hånd.
Hvordan og når startet interessen din for klesdesign?
– Interessen for mote har alltid vært der siden jeg var liten. Jeg elsket å se i magasiner, se på antrekk fra den røde løperen, sette sammen antrekk for meg selv, og tenke ut hvordan ting kunne vært litt fetere hvis det hadde vært sånn og sånn. Men jeg vil si at hovedårsaken til at jeg startet med klesdesign var det å kunne skape en blanding mellom det typiske elegante og det som er typisk street. På et tidspunkt følte jeg at når jeg så folk på gata, var det enten poloskjorter med mokkasiner eller snapback med noen Jordans sko de gikk i.
– Selv om interessen min for mote har vært stor hele tida, følte jeg på det at jeg måtte gå en annen og sikrere vei. Men det siste året slo det meg virkelig at det var mote jeg skulle holde på med. Jeg satt jo alltid heller og lagde skisser og figurer istedet for å følge med på det foreleseren sa.
Hamza Mayow og Tonje Nesset. Foto: Patrick Arvidsson/@arvidssn
Beskriv designet til MAYOW med få ord.
– Minimalistisk med en tvist, elegant street, generelt fresh og clean.
Fortell mer om visjonen bak MAYOW.
– Vi har et høyt fokus på kvalitet, både når det gjelder design, sømteknikk og materialer. Dette er noe vi jobber veldig mye med siden vi ønsker å skape tidløse og innovative design, som kan være med deg og ditt klesskap i årevis.
– Samtidig vil vi vise unge og drømmende som ønsker å gjøre det samme, at man kan klare det man vil så lenge man ønsker det sterkt nok og har et godt team bak seg. Vårt fremtidige mål er å kunne bygge et kollektiv der kreative og inspirerende mennesker kan lære av hverandre og samarbeide om å nå de målene de har. Musikk, mote, dans og så videre er kunstformer som vi ser på som viktige medspillere til hverandre, og ønsker derfor å kunne bruke disse elementene i fremtiden for å skape enda mer spennende mote og kultur i Norge.
Foto: Jonatan Quintero/@jonatan_quintero
Hvem designer dere for?
– Mannen og kvinnen på gata, fra de yngste til de eldste. Hun/han som ønsker å se effortless og fresh ut, de som ønsker få plagg i skapet som er tidløse og kan brukes til enhver anledning. Skift sko og du er «good to go».
Hva er din største inspirasjonskilde?
– Kanye West. Ikke designmessig eller personlig stilmessig, men måten har går frem på og måten han velger å gjøre ting på. Han setter seg et mål, og gjør det. Uansett tilbakemeldinger velger han å gå sin egen vei, og det er det jeg ønsker å gjøre. Jeg vil vekk fra det typiske. Jeg elsker musikk, mote og kunst. Jeg vil kunne drive på med alt jeg elsker, skape bånd mellom mennesker som driver innenfor kunst, akkurat som Kanye gjør. Også andre norske designere som på så kort tid har klart å gjøre det stort inspirerer meg, som blant annet Holzweiler, Tom Wood, Mardou & Dean og MAMB.
Hvilke designere ser du opp til?
– Raf Simons, Rick Owens, Olivier Rousteing og Riccardo Tisci. Måten de klarer å skape noe nytt år etter år, noe for alle, men som samtidig har en wow-faktor. Rick Owens gjør det sykeste hvert år, han skaper show som blir husket i årrekker. Jeg ønsker å gjøre det samme. Vi legger så mange timer og energi i det vi gjør, og har som mål å lage et så sykt show at du med en gang tenker på showet bare du ser en mann på gata med MAYOW klær.
Foto: Jonatan Quintero/@jonatan_quintero
Hvem drømmer du om at skal gå i deres design?
– Jeg vil at alle skal gå i MAYOW. Selvfølgelig er et av mine største ønsker at jeg en dag ser et bilde på Instagram eller blar opp i et magasin og ser Kanye West eller A$AP Rocky i MAYOW. Eller er på konsert og ser Chirag og Magdi på scenen i MAYOW plagg. Men for meg er det et like stort mål å kunne gå rundt i hjembyen min å se folk jeg ikke kjenner i mitt design – det er en utrolig deilig følelse.
Hva er planene framover?
– Planene er mange! Vi jobber for fullt frem til vårt neste moteshow 16. oktober. Forberedelsene er store, showet skal holdes på skur 13 på Tjuvholmen – noe vi og jeg er utrolig stolte og glade over å kunne annonsere nå. Som i fjor blir dette et åpent show for alle og enhver, men denne gang med en personlig invitasjon til de i bransjen og gjesteliste for resten. Åpent show er noe vi vil fortsette med. Vi vil at alle skal kunne oppleve mote på samme måte som de i bransjen. Du må ikke være en blogger, redaktør eller ha ti tusen følgere på Instagram. Du er fet som du er, og vi vil at du skal være med å oppleve det MAYOW gjør!
– Samtidig har den nyåpnede butikken FUTUR tatt inn MAYOW, noe jeg er utrolig stolt av. Så nå jobber vi også med produksjon av kolleksjonen vi lanserer 16. oktober til butikken og MAYOWs egen nettside.
Mens høstkolleksjonen i New York hadde et svarthvitt slør av neo goth over seg i våres, sendte Riri i går kveld dusere farger som grønn, rosa og syrin nedover catwalken. Denne gangen var visningen lagt til Paris, noe som i ettertid gir mening. Plaggene får en nemlig til å drømme om ens eget boudoir i et enormt slott med marmorgulv.
Her er noen smakebiter via designerens egen Snapchat pluss tilskuere som allerede har delt gleden med oss andre som dessverre ikke kunne være tilstede:
Skuespilleren lever dog, etter forholdene, et vanlig liv som trebarnsmor – helt til hun ved visse anledninger igjen manifesteres frem i form av en mote-gudinne. Tidligere har 51-åringen fått designe sko med Bradshaws favoritt i Manolo Blahnik, men nå deler ikonet nye planer via Instagram.
– Vel folkens, jeg har teaset det lenge nok nå. Det er på tide med den store avsløringen. La meg presentere «The SJP LBD» (journ.anm. «Little Black Dress»): En ny kolleksjon av den lille sorte designet av meg og alt produsert stolt i USA. Vår første silhouette (en overraskelse!) lanseres eksklusivt på Bloomingdales i oktober, med flere design følgende etter. Inkludert denne som jeg omtrent har levd i, skriver Parker under et klipp av noe av det vi har i vente.
– Fløyel & Kanari er den eneste ordentlige vintage-butikken i Oslo, mener Juve.
Melk & Honning har samarbeidet med tre ulike vintageforretninger rundt om i verden, om å kréere våre første egenproduserte moteserier.
Førstemann ut er butikken Fløyel & Kanari på Frogner i Oslo, som har eksistert siden 2012. Innehaver Jenny Juve har hatt en interesse for vintage hele livet.
– Jeg er på en måte oppvokst med kostymer, siden jeg jobbet på Nasjonalteatret fra jeg var 4 til jeg var 19. Jeg har også alltid elsket å arve, og arvet mye av kusinene mine da jeg var liten. Jeg skrev et innlegg i Barnas kort & godt i Dagbladet, der jeg fortalte dette. Overskriften var «Hva er galt med gamle støvler?» der jeg fortalte om et par vinrøde lærstøvler med glidelås jeg hadde arvet av dem, forteller hun Melk & Honning.
I tenårene ble Juve headhuntet til en hovedrolle i Anja Breiens «Arven», rett etter hun var ferdig på musikklinjen på Nissen. Under filmfestivalen i Cannes bar hun en vintage kjole til den nette pris av 25 kroner, fra Norges første vintagebutikk, Tonica Vintage på Majorstuen. De la inn årene i fjor etter 40 år i drift. Juve mener hun kan takke den forretningen for mye av inspirasjonen og kunnskapen hun sitter med.
– Ellers er utdannelsen min fra alle turene til Frankrike. Jeg studerte fransk i 10 måneder i Montpellier, trålet vintage på markedene der nede, skrev en artikkel om det i Farmand. Mens jeg bodde der leide jeg et rom hos en skredder som elsket å sy klær til meg. Jeg gikk nesten bare i herreklær, og var svært androgyn med min korte, knallrøde bob. Kulturen rundt god søm og gode snitt har jeg fra Frankrike, forteller Juve.
Hos Fløyel & Kanari finner man plagg helt fra 1880 til 1980-tallet. Siden Juve har en ekstra forkjærlighet for plagg med 40- og 50-talls snitt, er det naturligvis mest av det i forretningen. Hun har også i lang tid samlet på ekte japanske kimonoer.
– Min historie med Japan begynte med at jeg lærte en japansk kvinne å snakke norsk. Jeg lærte like mye om japansk kultur som hun lærte norsk. Da hun flyttet tilbake til Japan skaffet hun meg kontakter, slik at jeg plukker ut kimonoene fra bilder og hun sørger for at alt går riktig for seg. Det slår meg alltid når jeg pakker de opp, at de er enda vakrere enn bildene jeg har sett, forteller Juve.
Innehaveren av Fløyel & Kanari mener hun har den eneste ordentlige vintagebutikken i Oslo.
– Det at jeg sier jeg er ganske alene om vintage i Oslo, er en sylskarp kommentar for å skjerpe konkurransen. Når jeg titter rundt finner jeg mest kopier. Kopier er ikke vintage. Det er vintagelook, konkluderer hun.
Tusen takk til teamet bak moteserien: Ole Martin Halvorsen (fotograf), Hanne Sagstuen (art director), Hodo Musa (stylist), Frida Bakke Olsen (hårstylist), Zahra Isabelle Laine (sminkør), modellene Anna Skavlan og Monika Antosz (Team models) og takk til Grand Hotel Palmen for utlån av lokalet.
I vår ble det endelig bekreftet av Anthony Vaccarello er Saint Laurent sin nye kreative leder. Vaccarello tok over etter Hedi Slimane som i løpet av kun fire år økte salgstallene til det franske motehuset med hele 32%. Vaccarello har store sko å fylle, og la derfor sitt eget merke på hylla for å vie all sin oppmerksomhet til Saint Laurent.
Spenningen var dermed stor da den belgisk-italienske designeren viste fram sin debut-kolleksjon for motehuset under Paris Fashion Week i går.
Ifølge Business of Fashion viste Vaccarello fram en kolleksjon uten noen store overraskelser, men som likevel var en lovende start. Designeren gikk ikke langt fra sin signatur; fargen svart var dominerende, kjolene korte og utringningene dype. Vaccarello var også tydelig inspirert av 80-tallet og skulderputer og puff-ermer preget kolleksjonen. Sjefsdesigneren bragte også tilbake noen trender fra tiåret etter – falske diamanttatoveringer var nemlig også å se på catwalken.
– Med 80-talls snitt og mye «sex appeal», viser designeren en ny visjon for motehuset, skriver Dazed.
Vaccarello sin forgjenger valgte å fjerne Yves foran Saint Laurent, men det virker som den nye kreative lederen bringer det tilbake. YSL-logoen var å se på alt fra det store lysende skiltet som hang utenfor lokalet, til hælene på skoene og på ear-cuffs.
Den siste tiden har en av parallellgatene til Karl Johan tiltrukket seg flere spennende butikker og konsepter. Er Prinsens gate på god vei til å bli en av Oslos kuleste shoppinggater?
Freudian Kicks åpnet dørene til butikken sin i denne gata i 2007, og ble med det én av de første butikkonseptene som satset i dette området.
– Prinsens gate sin utvikling har pågått over lang tid. Vårt valg av beliggenhet på den tida var basert på at vi ikke ønsket å legge oss i et av de mer etablerte områdene i Oslo. Det var, og er, fremdeles en progressiv beliggenhet som for vår del understøttet butikkonseptet vårt. Vi ønsket ikke å være en del av mengden, forteller Stian Grimsæth fra Freudian Kicks til Melk & Honning.
Freudian Kicks stengte dørene for noen år siden for å fokusere på Freudian Kicks Agency. Agenturet har fremdeles kontor på gateplan i Prinsens gate og er fornøyde med utviklingen som skjer.
Grimsæth tror det er mange aktører som ikke ønsker å identifisere seg med det trauste og kommersielle i for eksempel Bogstadveien eller andre tradisjonelle shoppingområder i hovedstaden, og derfor velger Prinsens gate.
– Vi registrerer at det kommer flere og flere butikker og konsepter som ligger nærmere vårt segment enn noen gang tidligere her nå, og det er vi veldig glade for. Det er bra å se at det sakte men sikkert vokser frem en ny kulturell del i Oslo sentrum, med tanke på konseptuelle butikker, agenturer, gallerier og sikkert flere spisesteder, mener han.
– Vi har stor tro på Prinsens gate, og fikk en leieavtale som vi vurderer som gunstig. I tillegg falt vi pladask for lokalet! Superfin fasade og store vinduer med god eksponering mot gaten. Kjelleren er også utrolig fin, forteller grunnlegger og driver Alexander Krystad Marthinsen, til Melk & Honning.
Øvre og Nedre Slottsgate har etablert seg som Oslos kanskje mest eksklusive mote- og luksusdistrikt. Nå som det snart fylles opp på de flotteste adressene der, begynner interesserte aktører å se på de tilstøtende gatene.
– Øvre del av Prinsens gate har vært relativt populær en stund allerede, på tross av massivt gravearbeid. Det som er nytt nå er i hovedsak at sterke kommersielle aktører, samt mer spissede, designdrevne retailkonsepter, ser på nedre del av Prinsens gate, samt Øvre og Nedre Slottsgate på sjøsiden av Prinsens gate. Hvis utviklingen fortsetter, blir Tollbugata neste, sier Marthinsen.
Tom Wood har også valgt å plassere sin første flaggskipbutikk i Prinsens gate. Gründeren bak det norske kles- og smykkemerket, Mona Jensen, mener at gata vil fremstå i ny drakt, ettersom biltrafikken blir helt fjernet og det kun vil gå trikk der.
Hele strøket har vært gjennom en stor oppussing, og fått brede fortau, parkbenker og små trær for å gjøre passasjen ned mot Operaen og Bjørvika flottest mulig.
– For oss er Prinsens gate på vei til å bli en liten «meatpacking» i Oslo by. Vi ligger tett på det meste, men samtidig har vi muligheten til å bygge opp en helt ny egenart her nå sammen med de andre som nå etablerer seg, forteller Jensen.
Foto: Calle Huth
Foto: Calle Huth
Både Marthinsen og Jensen har troen på at området vil vokse ytterliggere i tiden framover.
– Noen har brukt begrepet «den nye Bogstadveien», uten at jeg nødvendigvis vil stille meg bak det eller i det hele tatt ser på det som noe superpositivt, forteller Martinsen.
For at Prinsens gate skal etablere seg som en av Oslos beste shoppinggater er det likevel fremdeles et par ting som må til.
– Vi savner 1-2 sterke moteaktører i nedre del. Får vi det, har man plutselig en attraktiv handelsdestinasjon. Og så er det ingen hemmelighet at vi skulle ønske Freudian Kicks åpnet butikk igjen, da, forteller Marthinsen.
Freudian Kicks kan melde tilbake til F5-grunnleggeren at det ikke er umulig at de vil åpne dørene igjen.
– Under det kraftige oppussingsarbeidet av området flyttet Freudian Kicks Agency inn i butikklokalene i Posthallen, og vi tok da en naturlig pause fra retail. Vi håper å åpne Freudian Kicks versjon 2.0 her, eller eventuelt andre prosjekter som vi pusler med for øyeblikket, forteller Grimsæth.
Mona Jensen ønsker i tillegg til flere nye butikker andre tilbud som gjør at gaten kan vokse og etablere seg.
– Det hadde vært fint med en kul restaurant og noen små barer, som kan trekke mennesker både på dag- og kveldstid, konkluderer Jensen.
I samme område finner du blant annet også: T-Michael & Norwegian Rain (Kirkegata 20), Aesop (Prinsensgate 20) og Steen & Strøm (Nedre Slottsgate 8).
I et hav av høye beinrangler er såkalte «plus-size»-modeller blitt mer og mer ettertraktet. Amerikaneren Ashley Graham ble oppdaget på et kjøpesenter i 2010, og har siden den gang blitt en av de mest populære «store» modellene.
Hun kjemper for å fremme et sunnere kroppsideal blant kvinner gjennom bevegelsen «Health at every size». I år ble hun den aller første dama med skikkelige kurver til å fronte forsiden av Sports Illustrated badedraktnummer.
Nå lanserer Lindex en høstkolleksjon kalt «Pink Collection» der de for 14 året på rad støtter Lindex Rosa sløyfe aksjonen i kampen mot brystkreft.
Den svenske kleskjeden dumper samtidig sin «plus-size»-kolleksjon og inkluderer heller større størrelser i alle kolleksjoner. Graham er en av modellene som er valgt ut til å fronte dette gjennom kampanjebildene.
– Vi lever i en tid der vi er i ferd med å se flere ulike kroppsfasonger i media, på forsiden og innsiden av magasiner og i Hollywood. Flere leter etter annonsører som viser mangfold i kampanjene sine. Vi har absolutt kommet en lang vei, men fremdeles er det et stykke å gå, forteller Graham.
Den amerikanske modellen opplever at flere og flere kleskjeder tilbyr høykvalitets design i større størrelser.
– Tidligere var det ikke spesielt mye å velge imellom for større kvinner, men nå virker det som butikkene har begynt å høre på kundene. Uavhengig av hvilken størrelse du er, skal du ha tilgang til mote som får deg til å føle deg vakker og selvsikker. Når en kvinne finner klær som passer henne perfekt skinner selvsikkerheten, sier Graham.
Hun forteller at det har tatt tid å bli komfortabel med hennes egen kropp, men at hun nå elsker hver eneste del av den. Likevel har hun selvfølgelig dager der hun føler seg mindre pen, men da jobber hun målrettet for å komme seg ovenpå igjen.
– Jeg stiller meg foran speilet og gjør affirmasjoner. Jeg ser på kroppsedelen jeg er litt mindre komfortabel med og sier «Hei Cellulitter, jeg ser dere! Dere tar over lårene mine, men det er OK for jeg aksepterer dere!»
Det begynner å bli en stund siden Pharrell Williams kom med ny musikk, men den late er likevel ikke siden han ligger på.
I 2014 hyret Adidas inn 43-åringen, noe som har vist seg å være mer enn vellykket. Sommerkolleksjonen fikk navnet «Pink Beach» og bar preg av en blomstrende inspirasjon. Senere gikk folk mann av huse for de freshe Human Race-joggeskoene og nå er «Hu»-kolleksjonen snart ute.
Mange er misunnelige på Kim Kardashians garderobe i disse dager som preges av ektemannen Kanye West sin nyeste Yeezy-kolleksjon og jevnlige samarbeid med bestevenn og Balmain-designer Olivier Rousteing. Men også realitystjerna sin plettfrie hud kan få enhver til å kjenne et stikk av misunnelighet.
I en ny video avslører Kim sin høyt etterpurte daglige skjønnhetsrutine. Alle produktene som inngår i rutinen har en samlet verdi på minst 8000 kroner.
Den består av blant annet Neutrogenas sminkeservietter, Giorgio Armani Foundation, highligheren high beam fra Benefit og en meget luksuriøs ansiktskrem fra La Mer som alene koster omkring 2000 kroner. Ifølge Lill-Ann Schjelderup, som er eier og driver av Gimle Parfymeri på Frogner, er dessverre ikke dette produktet tilgjengelig her til lands enda.
– Dette er et spesielt produkt som skal legges utenpå den vanlige fuktighetskremen, og før sminken – men det er likevel ikke en primer, forklarer Schjelderup til Melk & Honning.
Foundationen er derimot ikke i det aller dyreste laget. Giorgio Armani Shaping Cream Foundation, som er den hun trolig bruker i videoen, ligger på 595 kroner, og er å få kjøpt i Norge.
– Giorgio Armani sine foundationer regnes som en av de beste i Europa i tillegg til å ha en rimelig pris, sier skjønnhetsguruen.
Den nest eldste i Kardashian-klanen deler også sine tips til hvordan hun dekker de mørke ringene under øyene og hvordan man countourer på bare få minutter.
– Den luktet søtt og grusomt, men ble flittig brukt.
Hva betyr parfyme for deg?
– Jeg både elsker og hater det … når jeg finner en parfyme som jeg synes funker og lukter godt er det fantastisk. Men er det en parfyme som lukter for stekt, både på meg selv og andre, er det et skikkelig hat-forhold. Det er jo personlighet i parfymen man bruker. Den skal komplimentere deg og bare være der, føles naturlig. Når de elementene er på plass er det fantastisk. Burde nok tatt en liten oppryddning snart… hvor lenge er egentlig holdbarheten på en parfyme? (se svar nederst)
Hvor mange parfymer har du cirka?
– Jeg har altfor mange parfymer fordi jeg synes det er vanskelig å finne en bra parfyme, og jeg har derfor gjort mange bomkjøp opp i gjennom årene.
Hva er din signaturparfyme, hvor lenge har du brukt den, hvordan fant du den og hva tror du den sier om deg?
– Kenzo: L’Eau par Kenzo pour Homme, som jeg faktisk ikke har brukt så lenge. Jeg har har hatt noen favorittparfymer tidligere som nå har gått ut av produksjon, og da velgte jeg lenge heller å ikke bruke parfyme fremfor å bruke noe jeg ikke var helt komfortabel med. På høsten i fjor var jeg i Barcelona med en venninne, og da ble jeg dratt med inn på Sephora. Mens hun gjorde sine innkjøp, noe som tok ganske lang tid, lukta jeg meg gjennom mange parfymer og landa på Kenzo. Den er veldig lett og lukter egentlig bare friskt og vann. Høres kanskje rart ut, men det er den beste beskrivelsen jeg kan gi. Hva den sier om meg får andre ta stilling til. Jeg får bra tilbakemelding på den i hvert fall.
Hvis du skulle laget din egen parfyme, hva eller hvordan skulle den luktet? (Lov å bruke fantasien her)
– Det hadde vært en så tidkrevende og vanskelig prosess at akkurat det lar jeg andre ta seg av!
Har du et parfymeminne du vil dele?
– Huff .. det første jeg kommer på parfymen Joop Homme som ble kjøpt på en skoletur på ungdomsskolen på begynnelsen av 90-tallet. Den luktet søtt og grusomt, men ble flittig brukt. Kjenner jeg noe som er i nærheten av den lukta så tas jeg rett tilbake til den tiden – og blir ganske kvalm egentlig.
Svar fra eksperten vår hos Heaven Scent, Henia Gamborg, på hvor lenge en parfyme faktisk holder : En uåpnet parfyme i mørke, relativt kjølige omgivelser, ved stabil temperatur, holder i ca. fem år fra den er ny. Åpnet, på baderomshylla, i et varmt og lyst miljø, holder en parfyme i ett år. På soverommet i et skap, cirka tre år. Men med det sagt, har jeg hatt flere av mine parfymer lengre enn som så og de funker fortsatt. All parfyme vil forandre seg med en gang den får luft på seg, så noe forandring må man regne med. Kast de når de ikke lukter spesielt godt lenger eller de har fått en noe emmen lukt og du ikke husker hvorfor du kjøpe den, men beholder den fordi du får dårlig samvittighet av å kaste en så dyr parfyme. De fleste nordmenn bruker ikke opp duften sin tidsnok før den lukter litt rart, så kvitt deg med den og kjøp en du liker bedre.)
Denne uken gikk Milano Fashion Week av stabelen, og av visningene det var høyest forventninger til var Alessandro Michele sin SS17-kolleksjon for Gucci.
Radric Davis, som er han egentlig heter, hyller tydelig det italienske motehuset med sitt artistnavn, og kan avsløre at han er spesielt stor fan av solbrillene i den kommende kolleksjonen.
Atlanta-rapperen har i et tidligere intervju med det amerikanske motemagasinet fortalt at han endelig kan gå med mange av klærne til designere han ser opp til, etter han har gått ned mye i vekt under hans nylige opphold i fengsel. I tillegg til Gucci, forteller Mane at han alltid har vært fan av Louis Vuitton og Hugo Boss.
– At the end of the day if they don’t like you, FUDGE OFF, sier Cara.
Puma lanserte tidligere denne uken kampanjen «DO YOU» med formål om å heve kvinners selvtillit en del hakk. Rihanna, som har hatt suksess med sine kolleksjoner for det tyske merket, er kreativ leder for det hele. Den barbadiske superstjerna er også inspirasjonen bak kampanjen etter at hun uttalte at hun utfordrer seg selv for å få til ting, at hun aldri gjør noe utelukkende for feedback eller kontrovers, men kun lever livet.
Modellen, skuespilleren og it-jenta Cara Delevingne er første kvinne ut til å fronte kampanjen, og den vakre briten har laget en 30 sekunders filmsnutt for å peppe deg opp.
– Å «DO YOU» handler om ta eierskap over deg selv og finne en styrke i det. Det er et utrolig kraftfullt signal. Det handler om å akseptere den du er, uavhengig av dine feil. «DO YOU» handler om å finne din egen sannhet og å holde deg til den. Jeg synes det er så spesielt fordi det betyr at det vil være forskjellig for enhver person. Helt spesifikt oppfordrer det folk til å være seg selv, forteller Cara i forbindelse med lanseringen av kampanjen.
Resten av kampanjen er fylt med en haug sterke og atletiske kvinner, blant annet Mimi Staker og Olivia Boisson fra The New York City Ballet, og de kubanske volleyballspillerne Leila consuela Ortega Martinez og Lianma Flores Stable.
Melk & Honning ønsker med spalten Stilorama å rette spotlighten mot et knippe nordmenn med interessant stil. Vi vil presentere ukjente og kjente fjes. Folk med 20K followers på Instagram og folk med 200. Langt fra alle av dem jobber med mote, bor i Norge eller kunne «dødd» for et plagg fra The Row, men de har alle til felles at de er sterkt opptatt av klær som uttrykksform. Denne gangen har vi snakket med Johanne Aurebekk.
Johanne Aurebekk, 24 år fra Kristiansand, men bor for tiden i København.
I Danmarks hovedstad dyrker hun sine største lidenskaper; design, mennesker og mat. Johanne har et ukomplisert forhold til tøy, og elsker å mikse klassiske plagg med det mer moderne. Dagene hennes brukes til interiør og design for det danske designfirmaet Frama, og fritiden på kokkelering, dansing og reising med kjæresten, kolleger og venner som hun forguder. Om 10 år bor hun helst i Italia, hvor hun vil gå med vide linbukser, og er redd for å bli tykk av for mye burrata.
Q&A
Hva er din «hverdagsuniform»?
Vide høytlivsbukser, culottes eller slakke jeans, enkel t-shirt fra APC, Martinianos på føttene.
Hva vil du folk skal tro når de ser deg?
At jeg er kul og komfortabel, klassisk og moderne.
Hva har du hatt på deg som du aldri vil ha på deg igjen?
Rosa pumasko.
Hva er du mest overrasket over at har blitt trendy igjen?
Dype v-halser med snøring. Chokers. Også er jeg overrasket over at anti-trend trenden Normcore stadig er tilstede. Var i Oslo i helga og ble overgitt. Orker ikke mer ironi.
Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
Et flortynt lyseblått silkesett min mor kjøpte på 80-tallet hos Modellpels. Hun hadde på krona nok penger til det, og følte derfor det var helt ment to be. Det er så fint!
Hvor mange prosent av lønningen din bruker du på klær?
Det varierer kjempemye. Noen ganger 35% mens andre ganger 0%. Da jeg var yngre hadde jeg hyppige impuls og “akutt behov for noe nytt”-kjøp, da gikk det mye penger. Mens nå sparer jeg og invisterer heller i et par dyre sko jeg har dødd etter i flere måneder og basisplagg av høy kvalitet. Jeg har også opparbeidet meg en garderobe hvor det meste kan kombineres, at jeg sjeldnere trenger noe nytt.
Birkenstocks eller Dr. Martens?
Aldri hatt noen av delene. Men Birkenstocks ser mest komfortabelt ut.
Chanel eller Louis Vuitton?
Chanel.
Nattklubb eller bar?
Bar.
Melk & Honning eller Minmote?😉
(Hallo, slutt å snik til dere skryt) Melk & Honning.
Hva er ditt spiritanimal?
Golden Retriever.
Hvordan pynter du deg?
Med litt ekstra leppestift. Og med sett. Jeg elsker å gå på fest med sett.
Hvor er du klokka 8 på en torsdag?
På restaurant med kjære venner, eller på kjøkkenet og lager indisk med samboeren.
Hva er ditt andre hjem?
Hos mamma i Kristiansand. (Love you mami!)
Hva liker du best å bite it?
Et hjemmelagd, litt for godt stekt, italiensk pizzastykke.
Fortell om en gang du var badass.
Jeg er sjeldent badass, men jeg føler meg ofte badass. Som da jeg sykler dritfort i Københavns gater med hard hiphop i ørene.
The Council of Fashion Designers of America, eller CFDA for de travle, er omtrent som en fagforening for designere i USA. Organisasjonen har holdt på helt siden 1962 og har med seg over 500 store navn.
Hvert år holdes CFDA Fashion Awards, der blant andre Olsen-tvillingenes The Row vant pris i fjor. I tillegg rettes søkelyset på unge talenter og et knippe avgangselever får sin egen profil som blir lett tilgjengelige for eventuelle nye arbeidsplasser. Blant over 240 søknader fra noen av de største moteskolene i verden er det nå 51 utvalgte hos CFDAs nettsider og én av disse er norske Vilde Sørum.
Vi har tatt en prat med den talentfulle 25-åringen fra Asker:
Gratulerer så mye! Hvordan var det å få den beskjeden?
Takk! Jeg har visst det en stund, men nå er det endelig offentlig. Det hele var litt tilfeldig, for jeg var i Tokyo da en lærer ønsket at jeg skulle sende inn søknad. Er mye styr rundt; lærere må skrive anbefalingsbrev også må jeg fylle inn masse skjema, men da jeg kom hjem igjen var søknadsfristen blitt litt forskjøvet så jeg akkurat rakk å sende inn. Også ble jeg valgt ut blant over 240 søknader!
Hvordan fant du på å begynne på London College of Fashion?
Det var også litt tilfeldig faktisk, mamma og jeg var i London en gang også var vi akkurat ved Oxford Circus – der skolen ligger. Jeg gikk innom for å høre litt hva de hadde å tilby også spurte de om jeg hadde en portefølje, noe jeg hadde tatt med for sikkerhets skyld. Etter tre timer skulle jeg komme tilbake og da tilbydde de meg plass – noe jeg ikke kunne si nei til…
Wow! Hva er din opplevelse av skolen?
I motsetning til Central Saint Martins er de mer rettet mot et marked, så en finner både konseptuelle og kommersielle studenter. På mitt sisteår ville jeg bare utnytte friheten helt ved å gjøre akkurat som jeg ville og lage en kolleksjon med litt begge deler. Lærerne på skolen er dog ganske strenge og prøver alltid å dytte en ned, noe som kanskje kreves om en skal jobbe ekstra hardt – men det hadde jo vært hyggelig med litt bekreftelse. Derfor var det ekstra gøy at CFDA valgte ut meg, det blir jo som en bekreftelse. Men – denne skolen er jo en enorm mulighet og de kontaktene en får pluss praksisperiode er kjempeviktige.
Ja, du har jo vært hos blant annet Phillip Lim, hva er den sjukeste opplevelsen derfra?
Det var helt fantastisk, nesten mer lærerikt enn alle årene på skolen! Jeg fikk være med på alt og det var selvsagt utrolig kult å få være med under NYFW og se plagg jeg hadde designet gå nedover catwalken.
Din avgangskolleksjon har et ganske sterkt budskap, hva ligger bak?
Jeg hadde leukemi da jeg var 11 år, så da mamma også ble dårlig fikk jeg på en måte flashback og følte veldig sterkt for å basere prosjektet på sykehusopplevelsen. Det å ha kreft, føle seg innestengt og fanget på et sykehus og hovedsakelig det å miste håret og identiteten sin med det – som er grunnen til at jeg har brukt hår. Det handler om å få noe positivt ut av en ekstremt negativ situasjon ettersom kreativitet er en form for terapi for meg, også da jeg var syk selv. Så tanken er også det at håret ditt egentlig ikke definerer hvem du er, som jeg har skrevet i prosjektet «You are who you are in your bones». Mote handler om å skape seg en identitet.
Hvor finner vi fremtids-Vilde?
Oi, den er vanskelig å svare på! Nå har jeg gjennom skoleårene jobbet så lenge på egenhånd at det hadde vært litt deilig å få vært med i et større team. Drømmen er jo selvsagt å ha et eget merke en gang. Jeg trivdes veldig godt i New York, så for nå hadde det vært kulest å få jobbe hos et merke jeg så opp til der i byen – selv om jeg selvfølgelig ikke hadde vært misfornøyd om jeg endte opp enten i Norge eller resten av Europa.
(Foto: Dag Knudsen)
(Foto: Dag Knudsen)
(Foto: Dag Knudsen)
(Foto: James Rees)
Se bakomfilm på en editorial til Maverick Models, som ble skutt på Island med blant annet Vildes design nå nylig:
Andreas Melbostad har hatt den kreative lederrollen hos Diesel Black Gold siden 2013. Nordmannen med bakgrunn fra blant annet Saint Laurent, Nina Ricci og Calvin Klein, har klart å skape en gjenkjenbar industriell, urban, rock n’ roll identitet for det italienske high-end merket.
Tidligere i år valgte han å flytte kolleksjonen fra New York til Milano, etter et ønske om å tilføre merket en ny energi.
I dag viste han de frammøtte på Diesel Black Golds motevisning hva han mener de bør gå med den kommende vår- og sommer sesongen.
Kolleksjonen spiller på merkets uniformelle vibb i møtet med det subtile romantiske, inspirert av estetikken bak David Hamilton sine bilder. Det vintage militære i form av fallskjerm-referanser og grønt, i kontrast mot skjør og feminin silke, broderier og blonder. Skoene som ble vist fram spiller igjen på den sterke men feminine kvinnen, med ballerinasko med snøring oppover leggen og gladiatorsandaler, og veskene har nagler og frynser. Alt sammen i en fargepalett av duse farger og en del sort.
Her er backstagebildene fra like før showet startet.
Les også: Se bilder fra Diesel Social Club x Melk & Honning
Fall Winter Spring Summer ble startet opp i 2012 og har på kort tid etablert seg som et av de mest suksessfulle norske merkevarene. FWSS fikk blant annet gleden av å åpne Oslo Runway denne sesongen og visningen fikk god anmeldelse av vårt ekspertpanel.
Da FWSS startet var det et delt partnerskap mellom Blender Group og ektparet Nina Granerød og Frode Grønvold. Blender har tatt i bruk sitt distribusjonsnettverk, bransjekunnskap og teft for kommersielle konsepter, mens ekteparet har stått for kreativ og daglig ledelse.
Etter fire år forlater nå Nina Granerød og Frode Grønvold Fall Winter Spring Summer.
– Denne reisen startet vi sammen, og vi hadde neppe stått der vi gjør i dag uten hverandre. Vi har hatt en dialog om hvem som skal ta selskapet videre og har konkludert med at Blender skal gjøre dette, forteller gründer Frode Grønvold.
Partene forklarer at den siste tiden har FWSS vært igjennom en omleggingsprosess, som har ført til veiskillet og avsluttningen av samarbeidet.
– Det er trist å miste ressursene og gründerånden som bor i både Nina og Frode, men FWSS har et dyktig team som skal ta dette videre. Vi har fortsatt stor tro på selskapet og vil gjøre vårt ytterste for å gjenskape den ideen konseptet opprinnelig var tuftet på, sier Glenn Veiby, partner i Blender Group.
Happy Socks ble startet av to svensker med en visjon om å spre glede ved å jekke opp det ellers så hverdagslige plagget en sokk er, til nye, fargerrike og morsomme høyder. Sokkene blir nå solgt i 70 land, inkludert i 130 butikker i Norge, og merket har samarbeidet med alle fra Terry Richardson til Snoop Dogg til Barnes i New York.
Nå har de satt i gang et internasjonalt samarbeidsprosjekt der de har valgt seg ut en «Local hero» i 15 forskjellige markeder. I USA er moteikonet Iris Apfel valgt ut som den lokale helten.
I Norge har de gått for kunstnerduoen bak BROSLO, som nylig var i spotlighten da de samarbeidet med Mardou & Dean om en eksklusiv kolleksjon under Oslo Runway.
BROSLO – som er «Brødrene Oslo» smelta sammen – består av Jonny Aaseth og Nikolai Gyllenhammar, og er mest kjent for sine store, maksimalistiske kunstverk. De har blant annet samarbeidet med Carlings og laget kunst for A$AP Rocky.
Den lille sokkekolleksjonen som lanseres i dag, består av tre forskjellige varianter. BROSLO forteller til Melk & Honning at de har vært inspirert av fremtiden når de har kréert sokkene. De vil utelukkende være å få tak i på Høyer Eger Trend i Oslo.
Tidligere i dag slapp de nyeste bildene fra H&M x Kenzo sin kampanje, der blant annet den verdenskjente modellen Iman, og rapperne Chance the rapper og Suboi figurerer.
Sammen med de første kampanjebildene er det blitt lagt ut tre intervjufilmer med Chance, Iman og Suboi. Iman forteller om sitt politiske engasjement i hjemlandet Somalia.
Det franske motehuset ledes av Carol Lim og Humberto Leon. Sjefsdesignerduoen har tidligere bestemt at lookbookene deres for H&M skal frontes av ulike artister, aktivister og unge kreative, isteden for profesjonelle modeller. Norske Anna of the North ble valgt ut som en av disse ambassadørene, og bar den fjerde offentliggjorte Kenzo-looken.
Kolleksjonen vil være å få tak i på nett og i butikk fra 3. november i år.
Adidas Originals sin tennissko Gazelle ble først lansert for 50 år siden og har siden den gang vært å se på mange føtter, og er minst like aktuell den dag i dag.
Spesielt var sneakerens storhetstid på 90-tallet, hvor blant annet Kate Moss frontet den klassiske skomodellen. Tidligere i år gjorde supermodellen et «comeback» som kampanjemodell for Gazelle da kunsteneren Doug Abraham lekte seg med et fotografi fra 1993.
Nå er det to aktuelle norske artister som er de nyeste stjerene til adidas originals kampanje for den retro sneakersen, nærmere bestemt Kaya Wilkins aka Okay Kaya og Anna Lotterud aka Anna of the North.
Anna of the North, som det i sommer ble kjent at var en av ambassadørene til H&M x Kenzo, har en forkjærlighet for 90-tallets klesstil og nevner ikoner i fleng slik som Aron Carter, Aaliyah og Brandy.
– Det finnes ingen ting bedre enn å hoppe i et par sneakers, jeans og en stor t-skjorte. Og at den stilen er helt akseptert, forteller Anna of The North i en pressemelding.
Kampanjen skal gi en nostaligisk følelse og har klare referanser til 90-tallet. Okay Kaya er for tiden er basert i New York og jobber som modell i tillegg til musikken.
– De passer perfekt inn i min stil fordi de er så behagelige! Det finnes så mye bra musikk og populærkultur fra 90-tallet så det er umulig å ikke bli inspirert av det! Mine venner og samarbeidspartnere fra Adult Jazz spilte opp Mary Margareth O1Haras album fra 1988 Miss America forrige sommer og jeg har hørt MYE på det siden da, forteller Kaya.
Siden oppstarten i 2009, har Missguided klatret høyt opp på listen over unge damers favorittbutikk på det vide vev.
Til rimelige priser kan unge moteinteresserte finne klærne de vil ha, men ikke finner der de vanligvis handler. Den britiske giganten pleier å hente inn sterke kvinner i deres «Babes of Missguided»-kampanjer og tidligere i år havnet Pamela Anderson på plakaten.
Denne gangen er det modell og aktivist Amber Rose som feires og det med en sommervarm bildeserie akkompagnert av en video der Rose selv gir deg 7 tips til å slaye livet.
– La oss presentere kvinnelig drivkraft og Missguideds splitter nye Babe, Amber Rose. Med ultimate kurver og en badass/fet holdning, er hennes status som kvinnerlig gründer og pin-up for babe-power sikret som hos ingen andre. Hennes tillit, styrke og gi faen-filosofi bærer hun alt det som trengs for å være en Babe av Missguided, skriver Missguided over kampanjen.
I høst skal vi ta for oss parfyme hos Melk & Honning.
Parfyme har eksistert helt siden de første menneskelige sivilisasjonene, og er en blanding av eteriske oljer og/eller aromatiske dufter. De aller fleste har én eller flere favoritter, og en signaturparfyme kan si en hel del om et menneske. Hva slags type person man er – eller kanskje heller hvem man etterstreber å være.
Vi har hørt med norske menn og kvinner i motebransjen om hva deres forhold til parfyme er og fått dem til å avsløre sin signaturparfyme. Her er det Siri Tollerød, tidligere supermodell som nå er ansatt hos Patriksson Communication, fortalte oss.
Er du glad i parfyme? Hvor mange parfymer tror du du har cirka? Hva betyr parfyme for deg?
– Jeg er veldig glad i parfyme og elsker å prøve nye. Jeg har kanskje rundt 15 stykker, men det er nok ikke mer enn fem av dem jeg varierer på å bruke.
Hva er din signaturparfyme? Hvor lenge har du brukt den, hvordan fant du den, hva tror du den sier om deg?
– Givenchy Play er den jeg alltid vender tilbake til. Jeg oppdaget den tilfeldig på en flyplass da jeg var på businessreise i 2009 eller 2010. Jeg likte at den så ut som en iPod og prøvde den, og vipps så var det gjort. Jeg vet ikke om den sier noe spesielt om meg, men kanskje folk tenker at lukten minner meg om dem ettersom jeg nå har hatt den så lenge.
Hvis du skulle laget din egen parfyme, hva/hvordan skulle den luktet? (Lov å bruke fantasien her)
– Den skulle luktet som en nydelig blanding av litt sitrus og blomster og minnet om en deilig sommerdag.
Har du et parfymeminne du vil dele?
– Jeg husker en gang jeg var rundt 8 eller 9 år gammel og pappa hadde vært på businessreise og jeg og søsteren min fikk en pakke med mange små Lancome parfymer vi skulle dele. Hun brydde seg ikke så veldig og jeg tok vel mer eller mindre alle sammen selv, hehe.
Forrige sesong gjorde popstjerna Rihanna sin motevisningsdebut under New York Fashion Week, og mange ble nok skuffet da Fenty x Puma ikke dukket opp på timeplanen i «The Big Apple» denne runden.
Et par uker etter at den første kolleksjonen ble droppet i butikkene, ble det i går kjent at RiRi skal vise fram sin nyeste kreasjoner i samarbeid med det tyske sportsmerket denne sesongen også, men nå skal showet holdes i kanskje verdens største motehovedstad, Paris.
– Det er en drøm for meg å ha muligheten til å presentere min andre kolleksjon for Fenty Puma by Rihanna i Paris. Jeg tilnærmet meg denne sesongen på en veldig annerledes måte, og føler at temaet og konseptet passer bedre til en av mine favorittbyer, Paris, forteller artisten/designeren selv ifølge en pressemelding.
Visningen vil bli holdt 28. september og skal livestreames på musikktjenesten Tidal. Ikke mye er kjent om hva som vil skje under showet enda, bortsett fra at det vil være mer intimt en hennes første visning, og at det vil se bort ifra det tradisjonelle runway-formatet. Med et flytte fra New York til Paris, kan dette også bety flere forandringer i vente, ifølge Dazed.
Foto: Puma
Rihanna har ikke bare en eget klesmerke i samarbeid med Puma, hun er også kreativ leder for det tyske sportsmerket. I etterkant av at Rihanna ble en del av Puma sitt team, har de opplevd stor salgsøkning. Løftet har skyldes at de satser mye på kjendissamarbeid, og Kylie Jenner, Young Thug og nå nylig Cara Delevingne er en del av gjengen av ambassadører.
I går viste Burberry fram sin nyeste kolleksjon under London Fashion Week. Det britiske merket er kjent for å gå nye veier, og var en av de første til å innføre den omtalte «see now, buy now»-modellen. Etter gårsdagens show ble nemlig store deler av antrekkene fra catwalken øyeblikkelig tilgjengelig på nettet og utvalgte butikker.
Burberry har smeltet sammen visningene for både dame og herrer, og viste fram en nesten total unisex-kolleksjon under showet som var holdt på Makers House i Soho. Antrekkene var inspirert av boka Orlando skrevet av Virginia Woolf, som handler om en mann på 1800-tallet som våkner opp som en kvinne. Cristopher Bailey sin kolleksjon var preget av forskjellige toner av rosa, samt rusjer, blomstermønster, blonder og tydelige inpirasjon fra militæruniformer.
Foto via Instagram
Foto via Instagram
Stylingen og sminken var også i stor grad lik på alle modellene – uavhengig av kjønn.
– Det finnes ikke noe ordentlig skille mellom maskulinitet og feminitet denne gangen, med jentene som kan passere som gutter, og gutter så pene at de kan gå for å være jenter. Bortsett fra litt mer rundt øynene, er den samme sminken brukt på begge kjønnene. Vi slører virkelig til grensene, forteller Burberry sin sminkeansvarlig, Wendy Row, til Elle.
Som vanlig var det en celeber gjesteliste, med blant annet Cara Delevingne, Mario Testino, Alexa Chung og Olivia Palermo plasert godt på første rad.
Det moteinspirerte konseptet består av en rekke mer og mindre kjente sportsmerker, blant andre Nike, adidas by Stella McCartney, Lululemon og Under Armour, en juicebar, en løpeklubb, og diverse sportbegivenheter. JUICE vil også bli linket opp mot en nettplattform full av redaksjonellt innhold med fokus på en sunn livsstil.
Torsdag i forrige uke var det tid for lanseringsfest av JUICE. Her er noen av bildene fra eventet, tatt av Martine Stenberg.
![Highasakite_0892_PhotoStianAndersen[1]-001](https://melkoghonning.no/wp-content/uploads/2016/10/Highasakite_0892_PhotoStianAndersen1-001.jpg)
![NSW_IZA_GOULART_LA_JULY2016-4193[2]](https://melkoghonning.no/wp-content/uploads/2016/10/NSW_IZA_GOULART_LA_JULY2016-41932.jpg)
