Indigital Images/Oslo Runway

FOTO I SAKEN: Indigital Images/Oslo Runway

Oslo Runway er i gang. I løpet av dagen har plassene rundt catwalkene i Sentralen og eksternt blitt fylt og tømt ni ganger av skuelystne fashionistas. Hittil har vi sett modeller gått inn i pariserhjul, fått høre operasang og blitt servert nittitalls-nostalgi i form av shave ice. I tillegg har vi selvsagt fått med oss en rekke antrekk lastet med accessoir-garnityr i form av dobbeltsidige sekker, rødtippede sko, spacy briller – og – kanskje minst tradisjonelt og mest pompøst – levende duer.

Vi har forhørt oss med en gjeng moteeksperter i etterkant av hver visning for å få deres umiddelbare meninger.

Melk & Honning ønsker å bidra til at man kan være kritisk og ikke bare klappe hverandre på skuldrene i den norske motebransjen, noe vi mener må til for at norsk mote skal vokse.

I og med at den norske motebransjen fremdeles er meget liten, ønsker vi likevel å holde panelets meninger anonyme.

De seks vi har valgt ut er Anders Kemp, journalist i D2, Mette Mortensen, moteredaktør for Costume, Jorun Sofie Fallmo Aartun, journalist i DN, samt forfatter av boken «Avkledd: På innsiden av norsk motebransje», Alexandra Sæthran, frilans journalist og motejournalist for Finansavisen, Lars Midtsjø, frilans motejournalist og Ida Eritsland, moteviter, stylist og journalist i D2.

FWSS/DIEMME/CALA JADE

Indigital Images/Oslo Runway

FWSS/CalaJade/Diemme åpnet Oslo Runway i Marmorsalen på Sentralen. FWSS tar utgangspunkt i de ulike årstidenes innflytelse på skandinavisk stil. Kolleksjonen vi fikk se i dag er inspirert av designernes oppvekst på 80- og 90-tallet, noe som har ført til flere retro referanser som for eksempel volanger og en fargepalett som inneholder khaki, beige og pasteller. Veskemerket CalaJade sin hovedinspirasjon er kontrasten mellom feminine Cala, og den androgyne Jade. Fokuset ligger på å produsere kvalitetsvesker i skinn, med en rå og tidløs estetikk. Skomerket Diemmes største inspirasjon er omgivelsene rundt fabrikken i Asolo i Italia, og kolleksjonen de viste i dag var i tråd med dette og inspirert av varmen, grønnfargene og lyset i den italienske byen.

Panelet mener:

– FWSS er en av de norske designerne som virkelig setter standarden her til lands. Hjulet i midten av «sirkuset» var en fin måte å vise skoene og veskene fra CalaJade og Diemme på.

– En gjennomført prestasjon med spennende elementer/installasjoner som vi blant annet tidligere har sett hos Kenzo i Paris. Liker fargene og denimkvaliteten, i tillegg til castingen av modellene som var veldig bra. Jeg synes det var kult å se flere brands presentert i felleskap.

– Det er ikke lett å vise frem tilbehør, men for meg personlig fremstod pariserhjulet som litt tacky og det at det var laget i ubehandlet tre føltes kanskje litt strebersk. Generelt tenker jeg at visningen oste dårlig selvtillit. De tre merkene som viste sammen er veldig kommersielle av natur, og flere at plaggene kommer nok til å treffe målgruppen godt. Jeg mener likevel at det bør holde å vise ett og ett brand. Mitt favorittøyeblikk var å se på en av modellene som stod å groova til musikken. Det så ut som hun koste seg<3

– FWSS er gode på fast fashion –  tolke trender som allerede har gjort seg gjeldene internasjonalt. Jeg likte spesielt godt de pysjlignende silkedressene og den helrøde skjørt og jakke-komboen. Og skoene med strømpebukse-tupp var originale! Det digre pariserhjulet i tre i midten av visningsrommet fremsto nærmest som en avledningsmanør, og tok fokuset vekk fra selve visningen.

IBEN

Indigital Images/Oslo Runway

Designeren bak IBEN er Anh-Marthe Storheil, som også driver Storheil Agency. IBEN var for første gang med på Oslo Runway forrige sesong, og i dag viste hun sin SS17 i Hvelvet på Sentralen. Kolleksjonen skal i følge designeren selv ha en avslappet følelse og er inspirert av «The Golden Hour» med Karibiske vibber, hvor gate- og byliv møter hverandre. Mønstrene er inspirert av tradisjonelle marokkanske tekstiler, og fargepalletten består av nyanser av sitrus, grønt og vasket denim.

Panelet mener: 

– IBEN har utviklet seg til det bedre siden oppstarten. Dette er en kolleksjon med en rød tråd. Plaggene i seg selv er litt kjedelige, men sammen fungerer de for kunden som er ute etter et kommersielt uttrykk.

– Litt for mye produktkatalogpreg, mener jeg. Noen veldig forseggjorte plagg, men de kunne med fordel droppet noen av basisplaggene.

– En av mine absolutte favoritter! Jentene har hatt en helt utrolig progresjon de siste to kolleksjonene og imponerte skikkelig. Stylingen var fantastisk – tilbakelent og feminint, med rå makeup, flate sko og sandaler, og mye lag på lag. Kolleksjonen består av en imponerende og veldig bred materialmiks. Fargepaletten var som en solbleket husrad i Miami – utrolig feminin og frisk. Dette er en av drømmegarderobene for våren!

F5 (Arct/Aúma/GRAA/Since)

Indigital Images/Oslo Runway

Indigital Images/Oslo Runway

Indigital Images/Oslo Runway

(Fra øverst: Arct – Auma – Graa. Fotokred: Tuva W. Dyvik)

Arct var i utgangspunktet et accessoirmerke startet av to av de tre brødrene bak den Norges-fokuserte moteforretningen F5. De valgte for to år siden å utvide merket, og kolleksjonen de viste i dag var inspirert av deres felles barndom, med referanserammen de dermed deler; amerikansk musikk på nittitallet og tidlig totusentall og moderne kunst. Aúma, designet av Gloriá Aúma og Magne Risnes, ble lansert i 2012, og er et androgynt og innovativt merke. Vårkolleksjonen ble laget med utgangspunkt i det å ha optimistiske samtaler om fremtiden. Graa designes av Bejamin Marthinsen og har utgangspunkt i skatingkulturen. Merkets nyeste kolleksjon henter inspirasjon fra hva sommer betyr for Benjamin selv, hva det har betydd opp i gjennom med nøkkelord som vind, luft, sjø og iskrem. Since Oslo ble etablert i 2015 av Siv Findal og er et nytt high-end skomerke som ønsker å kombinere komfort med kvalitet og design. Kolleksjonen hun viste fram i dag var inspirert av farger, 60- og 70-tall.

Panelet mener: 

– F5 overbeviser nok en gang med minimalistiske snitt og orginalt tilbehør. Deres nye butikk og SS17-kolleksjon har fått et preg som tilsier at det er plass for mer enn bare kommersielle plagg på det norske markedet. Klærne har tyngde, er nyskapende og gir krydder til en ellers ryddig motescene her til lands.

– En miks av konseptuelt design og den beste basisgarderoben. GRAA utmerket seg med fine, rette jeans, blomstermønstrete silkeskjorter, hettegensere og lindresser – androgynt, god kvalitet og veldig anvendelig! Arct utmerket seg med sine fantastiske skinnjakker, og skjørt og kjoler i silke.

– F5 står forstatt for noen av Oslo Runway sine beste visninger og spesielt GRAA viste en gjennomført visning i dag. Stylingen var on point. Arct sto for dét helsvarte antrekket jeg gjerne vil gå med denne sesongen.

CATHRINE HAMMMEL

Indigital Images/Oslo Runway

Cathrine Hammel ble etablert i 1997, i utgangspunktet bare som et t-skjorte-merke. Siden har merket blitt synonymt med basisplagg og eksklusivt strikk. Kolleksjonen som ble vist frem på Sentralen i dag ble laget med utgangspunktet i et dypdykk i merkets eget arkiv. A-formede plagg, variasjoner av tyll, jersey, merinoull, skimrende plagg og manneskjorter fikk alle skinne på catwalken. Minimalisme er alltid et nøkkelord hos Hammel, og hun forteller at fokuset som alltid er på gode basisplagg, flatterende former og høy kvalitet.

Panelet mener: 

– Gøy at de endelig viser! Det er på tide! Det enkle er ofte det beste og med et så sterkt fokus på elegante basics som hun har kler det formatet. Gøy at hun drar på med så mange looks og modeller. Den blå øyenskyggen var fin den og fungerte som liten X-faktor, men måtte den være hakkete i tillegg?

– Svært sterk debut. Elegant og sofistikert kolleksjon med sporty innslag. Liker veldig godt de metalliske antrekkene. De klarte å vise frem en ny identitet som består av mer enn bare strikk og chiffon. En helstøpt visning, men de har potensiale til å dra på enda mer til neste gang. Et stort kommersielt potensiale.

– Cathrine Hammel er en ekte minimalist og funksjonalist, som gir all oppmerksomhet til klærne. Det liker jeg. Det er ærlig. Dette må være hennes mest vågale kolleksjon noen gang, og jeg synes hun forsker med trendplagg på en troverdig måte. Kontinuitet er noe som finnes hos alle de store designerne og kunstnerne. Hammel har dette. Tommel opp.

– En stilsikker debut. Baseklær med edge. Hammel er sikker i sitt uttrykk og det kommer godt frem!

BYTIMO

Indigital Images/Oslo Runway

ByTimo ble etablert av Tine Mollatt i 2003 og leverer romantiske, blomsterplagg med 70-tallsvibber til folket. Alt av mønstre, broderier og strikk designes og produseres «in-house». Kolleksjonen merket viste frem i marmorsalen i Sentralen i dag fikk navnet «Desire» og ble designet på en reise mellom London og New York. Mollatt utforsket design- og antikkmarkeder for å finne inspirasjon til kolleksjonen, og prøvde å få meg seg vibrasjoner helt fra tidlig 1900-tall til 70-tallet.

Panelet mener: 

– ByTimo har lenge levd på bohemske og romantiske snitt. Denne sesongen kan man se antydninger til en mer trendy kolleksjon, som er inspirert av individuelle og sterke kvinner – selv om den er i samme ånd og uttrykk som alltid. Kolleksjonen var helhetlig og vell gjennomført.

– Her var det ingenting vi ikke har sett før. De kjører på med svulstig opera, blomster og hvite fredsduer, og kolleksjonen er dørgende kjedelig med alt for mange basisplagg. Selv om ByTimo er et kommersiellt merke som kjennetegnes av trygge romantiske plagg, bør designerne klare å ta noen større sjanser. Noen av blomsterprintene er pene, mens andre tenderer til gardinstoff. Etterlyser en bedre balanse mellom de sukkersøte innslagene.

–Jeg har aldri gitt denne designeren spesielt mye oppmerksomhet ettersom det har blitt oppfattet som litt for kommersielt. Med deg sagt er vel det også grunnen til at de fremdeles selger så godt. Å spille på kjendistangentene mener jeg er altfor enkelt og feigt. Denne kolleksjonen vitnet på mange måter om at den tiden er forbi. Det var en langt mer alvorlig stemning i marmorsalen i ettermiddag. Musikken var etter min mening ekstremt god. Plaggene var ikke revolusjonerende, men helt klart noe jeg vile brukt om jeg var en vakker kvinne i modellstørrelse.

HOLZWEILER

Indigital Images/Oslo Runway

Holzweiler var i utgangspunktet et agentur startet av søskenparet Andreas og Suzanna Holzweiler som i 2012 tok steget ut som skjerf-designere. Siden har de ekspandert og i samarbeid med Maria Skappel Holzweiler kréerer de tre nå både en herre- og damelinje under det tyske etternavnet. Kunst har siden starten vært en stor inspirasjonskilde, derfor ble visningen passende holdt på Ekely, Edvard Munch sitt atelier. Kolleksjonen de viste i hagen der i kveld var inspirert av det å komme inn i et rom i Operaen som vanligvis er lukket for publikum, der dansere og musikere øver og gjør seg klar til forestilling. I tillegg hadde Holzweiler-gjengen hentet inspirasjon fra operahusets rene, grafiske design i kombinasjon med kurvene i treverket på innsiden av det ikoniske landemerket.

Panelet mener: 

– Jeg savner WOW-faktoren som jeg hadde forventet med tanke på både stylisten og lokasjonen, i tillegg til det kreative teamet som står bak. Man kan likevel se Holzweiler-koden bak samtlige plagg som for eksempel skjerfene, strikkeplaggene og det kunstneriske innslaget. Hippiereferansene kunne kanskje vært utelukket med tanke på at plaggene hver for seg var appelerende.

– De skal ha for orginal setting, profesjonelle modeller og det kunstneriske uttrykket. Holzweiler holder seg til sitt uttrykk, noe som er viktig for å skape seg en merkevare.

– De har åpenbart dykket ned i Gucci-land. Resultatet er en kolleksjon hvor den største styrken er nydelige blomsterprint som bidrar til å styrke kolleksjonen. Merket leverer også sterkt på stram, skandinavisk silhuett. Herresiden er noe mer brokete og basic uten de store overraskelsene. 

– For mange produkter. For lite kunst.

Les også: Dette er de første streetstyle-bildene fra Oslo Runway