I går lanserte den amerikanske designeren Alexander Wang sine nye medlemer til sitt squad, eller rettere sagt stjernene som skal fronte den nyeste kampanjen. For mens Olivier Rousteing har #balmainarmy har Alexander Wang #wangsquad.
De nye ansiktene innholder blant annet turtelduene Kylie Jenner og Tyga, noen av modellfavorittene hans Hanne Gaby, Issa Lish og Binx Walton, og skateren Curren Caples.
Alexander Wang er kjent for sine nære relasjoner til musikkindustrien, og forrige sesong var blant annet CL en del av gjengen til designeren. Denne runden er heller ingen skuffelse for de musikkinteresserte, da han både har fått med A$AP Ferg, Skrillex, den danske artisten MØ og norsk-amerikaneren Tinashe med på laget.
Skobutikkkjeden Eurosko teller i alt 300 butikker i de skandinaviske landene – 400 med DNA-butikkene. For motefolket har ikke merket nødvendigivs vært synonymt med god kvalitet og moteriktige skomodeller, men akkurat det forsøker de å gjøre noe med i disse dager.
Skandinavias største skokjede lanserer nå nemlig en dyrere kolleksjon av høyere kvalitet, og disse tidløse skoene skal i følge Eurosko selv passe alle fra 18 til 80 år. Man finner alt fra lårhøye støvletter til lave boots, pumps og mokkasiner i kolleksjonen.
Grunnleggeren av nettstedet Envelope.no, Celine Aagaard, har i ett års tid nå vært én av Eurosko sine ambassadører.
– Denne kolleksjonen ligger selvsagt nærmere mitt hjerte ettersom det er en del herreinspirerte sko her. Min absolutte favoritt er den spisse, nette, androgyne skoen. Man får en veldig fin fot i den. Jeg har selv brukt den på moteuken i København, jeg har fløyet og gått rundt i byen i disse, og skoen er stilig til dressbukser så vel som jeans. De føles litt som å gå på en sky, forteller hun.
Aagaard påpeker at mange av skoene har en veldig eksklusiv look.
– Da jeg la ut et bilde av disse spisse skoene, var det noen som lurte på om det var Prada, så det sier sitt, sier hun.
Motepersonligheten og bloggeren holder også en knapp på pumpsene med kryss over vristen.
– Pumpsene er utrolige enkle og fine, og etter min mening, så langt den fineste skoen Eurosko har laget. Den er veldig pen og nett, og jeg er glad i at den er matt og ikke i lakk. Rett og slett ekstremt fin, forteller hun.
Den siste favoritten hennes er de lårhøye bootsene i semsket skinn.
– For de som har siklet på diverse catwalk-favoritter som koster mer enn en månedslønn er disse et kjempefint altertnativ. De er komfortable, og et stort pluss er at de er innmari lette å pakke, avslutter hun.
Prisene vil ligge på mellom kroner 999 og 1899, og dermed får man håpe at skoene vil vare lengre enn kun én sesong.
At Instagram er et nyttig verktøy for å fremme seg selv begynner nok de fleste å bli klar over. Med mindre du velger deg en privat profil er bildene dine tilgjengelig for alle å se og mens noen lever av å vise seg frem i bikini blir andre oppdaget av Justin Bieber.
Det er absolutt ikke bare moterelaterte konti utpå bildedelingstjenesten, men ifølge Dazed viser nye studier at det er nettopp den sjangeren som utgjør høyest prosentandel av app-fans. I Europa inster moteinteresserte nemlig 3 ganger mer, sjekker feeden 15 ganger mer og tar til seg 5 ganger mer enn resten.
Kanskje ingen overraskelse at motepersonligheter som Gigi Hadid og Kendall Jenner kan få flere millioner betalt for å oppdatere feeden med et enkelt bilde.
De ultrapopulære østblokk-merkene Gosha Rubshinskiy og Vetements har nærmest gjort sport i det å tørke støvet av gamle merker og plassere de under catwalkens flombelysning. Både Umbro, Kappa og FILA har dermed steget opp fra asken som fugl fønix.
Det er altså ikke lenger nok bare å ha Adidas, Supreme eller BAPE på deg om du skal følge tendensene i Streetwear-verdenen. Nå må du helst tråle loppemarkeder og eldre familiemedlemmers loft for å hente fram plagg fra disse gjenopplivede sportsmerkene.
Den nye hypen har selvsagt ikke gått noen av disse merkene hus forbi, for de amper opp produksjon og lager nye kolleksjoner i tråd med etterspørselen nå.
FILA avdekket tidligere i dag deres nye Vintage-inspirerte lookbook. Så nå kan du bli klin lik sånn moren og faren din – eller Bjørn Borg – så ut på midten av 80-tallet, og samtidig slippe den innestengte lukten av klær som har ligget for lenge på et loft.
Kolleksjonen vil være å få fatt i hos alle FILA sine utsalgssteder verden over.
Naomi Campbell er en av tidenes mest ikonisk supermodeller. Hun landet sitt første cover som 16-åring i 1986, og var den første mørke kvinnen til å pryde forsiden av franske Vogue. Campbell har ikke akkurat blitt mindre relevant med årene, da 46-åringen nylig blant annet frontet Rihanna sitt design i Vogue Italia.
Denne måneden er hun også på forsiden av Paper, med teamet «beatiful people». I det tilhørende intervjuet reflekterer Campbell over sine tre tiår i motebransjen, og kan fortelle at hun ikke er det minst lei av den til tider overfladiske industrien, selv om den har forandret seg litt opp gjennom årene.
– Jeg må alltid levere mitt beste, og jeg elsker det fortsatt og entusiasmen er den samme, forteller supermodellen.
Foto via Paper
En av grunnen til at hun har klart å holde seg relevant såpass lenge i bransjen, er at hun ifølge seg selv omgir seg med vakre mennesker, både på ut- og innsiden, som inkluderer blant annet Rihanna og Riccardo Tisci.
– De er ikke oppmerksomhetssyke, men oppriktige. De er lojale og ærlige, og de er med deg gjennom alt ved å være seg selv og ekte, sier Campbell.
Supermodellen er ikke redd for å miste sin plass i bransjen, og hjelper gjerne unge å komme seg opp og fram.
– Hvis en ung modell spør meg om råd eller om å hjelpe dem, så vil jeg gjøre det. Jeg er veldig støttende når det kommer til unge artister, unge fotografer og unge modeller, forklarer hun til magasinet.
Melk & Honning vil sette mer fokus på Norges stadig voksende motebransje. Med vår nye artikkelserie «Norges nye designtalenter» vil vi gi en ekstra oppmerksomhet til de unge «up and coming» talentene. Først ut har vi snakket med designerduoen bak Bergad.
Bergad består av duoen Hugo Cabral og Mariam Nathalie Rosenborg. Begge kom til Norge som relativt unge, Cabral fra Brasil og Rosenborg fra Cuba. De møttes for første gang på Esmod hvor de med en gang merket at de hadde en god kjemi. Vennskapet vokste og etterhvert fant de ut at de hadde lignende utsikter for fremtiden og ville gjøre et stort kreativt prosjekt sammen. Dette var fødselen til Bergad. Cabral er stylist og designer, mens Rosenborg er designer og general manager for Bergad.
Når startet interessen for klesdesign?
HC: – Jeg har alltid visst at klær er det jeg skal jobbe med. Jeg syns klær/mote er et språk – noen snakker det mer flytende enn andre.
MNR: – Jeg begynte å interessere meg for mote da jeg var 10 år og nettopp hadde flyttet til Norge, og husker jeg skisserte antrekk i bøkene mine på skolen i femte klasse.
Beskriv Bergad med få ord
– Bergad er et kjønnsnøytralt merke. Vi vil at Bergad skal være et brand kjent for å være minimalistisk, men samtidig vågalt. Vi vil vekke interessen til folk og sjokkere, og «make a statement» med plaggene vi produserer. Vi vil lage high end produkter, men ikke så ekstravagant at folk føler de må «være noen» for å kjøpe plaggene.
Foto via Instagram @bergad.no
Hvem designer dere for?
– Vi tenker at Bergad er for mennesker som uttrykker personligheten sin gjennom antrekket sitt, for mennesker som er sikre på seg selv og sin stil, og som ikke er redd for å tøye grensene mellom kjønn, alder og sosial status. For mennesker som ser fremover, og ikke bakover. Vi tror denne generasjonen består av folk som oss, som er opptatt av kreativ, visuell kunst. Bare sosiale medier er et bra eksempel på hvor mye vi uttrykker oss via det visuelle.
Hva er deres største inspirasjonskilde?
– Vår største inspirasjonskilde er mennesker. Det finnes ikke noe mer inspirerende enn å se på «the human spirit», å få være vitne til alt vi har oppnådd og kommer til å oppnå. Teknologi, kunst og spesielt musikk er ting som aldri kommer til å stoppe å inspirere oss.
– Men til tross for alt menneskeheten har oppnådd og hvor langt vi har kommet, er verden et sted med store kontraster, og det er også en stor motivasjon å kunne gjøre en forskjell etterhvert. Vi kommer jo begge fra fattige land og har sett hvor mye grusomt det finnes i verden, så vi føler sterkt på det at det er en grunn til at akkurat vi har den drømmen vi har, at vi endte opp i Norge og har muligheten til å følge drømmene våre og påvirke verden positivt.
Foto via Instagram @bergad.no
Hvilke designere ser dere opp til?
– Vi ser opp til designere som Raf Simons, Alexander Wang, Riccardo Tisci, Juun J og Yohji Yamamoto.
Hvem drømmer dere om skal gå i deres design?
– Vi drømmer jo selvfølgelig om at Bergad etterhvert skal bli et merke alle føler de kan kle seg i, uansett status, kjønn, økonomi og alder. Men om vi må velge noen spesielle så må det bli Rihanna, Willow Smith, A$ap Rocky og Kanye West.
Hva er planene framover?
– Planen fremover er selvfølgelig verdensherredømme, haha. Det er nok å utvikle oss videre og bygge et merke som kan «stand the test of time». Vi jobber med en ny kolleksjon for øyeblikket, og med skreddersydde plagg til forskjellige artister. Vi jobber også med et lite nettmagasin som blir lansert om ikke så lenge.
Fernando Garcia og Laura Kim med deres tidligere sjef (INSTAGRAM)
Da Oscar de la Renta gikk bort i 2014 var det mange som sørget. Óscar Arístides Renta Fiallo, som han egentlig heter, hadde med sine 82 leveår ikke bare kledd opp mang en Hollywood-stjerne, men også ikoner som Jackie Kennedy.
Designerstolen ble da overtatt av Peter Copping som nå i juli forlot motehuset. Nå melder NY Times Magazine at Laura Kim og Fernando Garcia er merkets nye overhoder. Duoen har tidligere jobbet for Oscar i til sammen 18 år, men gikk videre til å starte opp suksessfulle Monse.
Allerede i feburar 2017 vil vi få se deres første kolleksjon, selv om admnistrerende direktør Alex Bolen angrer på at Garcia og Kim ikke fikk jobben tidligere.
– I retrospekt kan jeg se at jeg feilet. Skulle ønske Laura hadde banket i bordet og bedt om jobben. Vi diskuterte det, men jeg pushet ikke nok – noe jeg skulle ha gjort, sier Bolen til avisen og legger til at de alle på profesjonelt vis er studenter og barn av Oscar.
Den kunstneriske og spacy festivalen Burning Man i Nevadaørkenen utenfor San Fransisco, har for lengst fått kultstatus.
I alt 70 000 mennesker møter opp hvert år, og de såkalte «burnerne», altså hardcore-fans av festivalen, forbereder i lang tid de svære kunstinstallasjonene som tradisjonen tro brennes på slutten av uka.
På den stekende sletta handler alt om å ha på seg så lite klær som overhodet mulig. Samtidig må man være klar for en og annen sandstorm som uten tvil vil fare over det store festivalområdet – og aller helst se ut som man er transportert i tid fra et neonfylt 90-talls rave, eller et fjernt univers.
Spesielt de siste årene har kjendisene fått øynene opp for Burning Man, og her er noen av dem som festet løs der borte.
Den danske Victoria’s Secret modellen Nina Agdal
Katy Perry
Katy Perry foran én av de mange lysinstallasjonene på festivalområdet
Cara Delevingne
Cara Delevingne og søsteren Poppy Delevingne
Karlie Kloss
Karlie Kloss kjørte rundt i dette kreative fremkomstmiddelet på festivalområdet.
Også journalist i DN, samt forfatter av boken «Avkledd: På innsiden av norsk motebransje», Jorun Aartun, har tatt turen til Burning Man i år.
– Den 15-årige kjendisdatteren Willow Smith er Karl Lagerfeld sin nye muse, og denne uken ble hennes første kampanje for Chanel sluppet, fotografert av designeren selv.
– Anthony Vaccarello, den nye kreative lederen til Saint Laurent, skal sette sitt eget merke på vent for å vie all oppmerksomheten sin til den nye stillingen.
– Hvert år rangerer Forbes de best betalte modellene i verden. Årets rangering viser at Instagram-modellene kryper seg opp på toppen av lista, og dermed slår noen av de gamle traverne, slik som Kate Moss.
Melk & Honning ønsker med spalten Stilorama å rette spotlighten mot et knippe nordmenn med interessant stil. Vi vil presentere ukjente og kjente fjes. Folk med 20K followers på Instagram og folk med 200. Langt fra alle av dem jobber med mote, bor i Norge eller kunne «dødd» for et plagg fra The Row, men de har alle til felles at de er sterkt opptatt av klær som uttrykksform. Denne gangen har vi snakket med Sam Eghtedari.
Sam Eghtedari, 24 år, født og oppvokst i Oslo.
Han har alltid drevet med musikk, både som artist/rapper og låtskriver. Tidligere jobbet han som skuespiller og programleder i NRK, og han vært modell for Idol Looks. Er aktuell i nytt TV-konsept til TV2, The Stream som kommer nå i høst.
Q & A
Hva er din «hverdagsuniform»?
Ganske clean, aldri too much. Det går ofte i svart og hvitt med noe «eget» som smykker, ringer, belte eller solbriller. Det viktigste er at det er behagelig og at jeg føler meg bra i det jeg ha på.
Hva vil du folk skal tro når de ser deg?
Når jeg er ute blant folk vil jeg se representabel ut. Det er bare kult om jeg kan inspirere folk til å ha på seg noe de vanligvis aldri ville tatt på seg. Min stil er inspirert av masse forskjellige stiler, samtidig som jeg vil si at den ikke ligner på noen for det er min egen.
Hva har du hatt på deg som du aldri vil ha på deg igjen?
LRG jeans/hoodies og Gucci caps
Hva er du mest overrasket over at har blitt trendy igjen?
Jeg blir ikke særlig overrasket over noe lenger. Jeg føler folk er åpne for å prøve nye ting hele tiden og at (nesten) alt er greit i 2016. Det eneste som overrasker meg er bølgen med fuccbois som prøver for hardt, alle sneaker-køene og drøye resellers på Finn.no, skam dere! Jeg føler den delen av «kulturen» er blitt skikkelig smakløs. De samme folka pleide å le av oss da vi satt i den aller første køen for Nike Air Yeezy skoene utenfor Sole Service (R.I.P) i 2009, se på dere nå.
Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
Alle plaggene mine fra Bathing Ape og BBC (Billionaire Boys Club)/Ice Cream. Jeg ble trollbundet etter å se musikkvideoer tidlig 2000-tallet med N.E.R.D, Lil Wayne, The Clipse ++ De første ordentlige pengene jeg tjente gikk til disse plaggene. Det er ikke de dyreste eller mest eksklusive plaggene jeg har men det er absolutt de med størst sentimental verdi. S/O til deg som kjøpte grå crewneck med rosa BBC logo på, fineste julegaven jeg har fått ever, veldig glad i deg <3 ….FUCK SUPREME, I’M A APE
Hvor mange prosent av lønningen din bruker du på klær?
Jeg er samplesize <3
Birkenstocks eller Doc. Martens?
Ingen av delene
Chanel eller Louis Vuitton?
Begge deler
Nattklubb eller bar?
Lite i klubben. Bloody Marry i en bar med gode venner, takk!
Melk & Honning eller Minmote?
M&H <3
Hva er ditt spiritanimal?
Pharrell Williams
Hvordan pynter du deg?
Stryker skjorta, tucker den og får på noe pomenade i håret, real slick baby
Hvor er du klokka 8 på en torsdag?
Narnia med mine ekte fantasivenner
Hva er ditt andre hjem?
Studio eller hos kompis og spiller Mario Kart på Nintendo 64.
Det var på 80-tallet Richard Stark startet merket Chrome Hearts, et merke kjent for sitt rocka tilbehør, t-skjorter med gotisk skrift og skinnjakker. Da Richard døde i 1998 tok datteren Jesse Jo over, selv om foreldrenes merke ikke alltid har vært favoritten.
– Jeg gikk gjennom en fase der jeg ikke ville at det skulle være kult fordi det var merket til mine foreldre. Jeg ville ha en Chanel-veske eller noe. Men de har tillatt meg å tolke Chrome Hearts på min egen måte – nå synes også alle vennene mine det er kult, sier den unge forretningskvinnen til magasinet.
Se bakomfilm og bildene, der familievennen Bella Hadid fikk være bak kamera for en gangs skyld:
Hvert år rangerer det amerikanske finansmagasinet Forbes de best betalte modellene i verden. Dette året er intet unntak, hvor man finner både noen mer eller mindre overraskende fjes.
Det er ikke noe sjokk at Gisele Bundchen, som tiende år på rad, stikker av med førsteplassen med over 200 millioner kroner. Dermed er det er realt rykk ned til andre plassen på over 130 millioner kroner.
Det som er litt nytt i år er at flere unge «sosiale medier-modeller» har karret seg opp på toppen av lista, og dermed slår flere av de gamle traverne slik som Kate Moss.
1. Gisele Bundchen ($30, 5 millioner)
Foto via Instagram @gisele
2. Adriana Lima ($10, 5 millioner)
Foto via Instagram @adrianalima
3. Karlie Kloss ($10 millioner)
Foto via Instagram @karliekloss
4. Kendall Jenner ($10 millioner)
Foto via Instagram @kendalljenner
5. Gigi Hadid ($9 millioner)
Foto via Instagram @gigihadid
6. Rosie Huntington-Whiteley ($9 millioner)
Fotov via Instagram @rosiehw
7. Cara Delevingne ($8,5 millioner)
Foto via Instgram @caradelevingne
8. Candice Swanepoel ($7 millioner)
Foto via Instagram @angelcandices
9. Liu Wenn ($7 milloner)
Foto via Instagram @liuwen
10. Miranda Kerr ($6 millioner)
Foto via Instagram @mirandakerr
Les også: Se bildene fra Kate Moss sin aller første photoshoot
Frank Ocean holdt fanskaren på pinebenken i fire år i påvente av at oppfølgingsalbumet til «Channel Orange» skulle komme ut. Forrige uke ble endelig skiva hans kalt «Blonde» sluppet, og viste seg å være et nedtonet, melodiøst og atmosfærisk album med Franks velkjente signatur skrevet i store bokstaver over alle sangene.
Den kunstneriske og litt mystiske sangeren har blitt vel så kjent for sitt fagre fjes som sin musikk. Han har blant annet figurert i Calvin Kleins nyeste reklamekampanje, og dagdrømmes om av piker og gutter verden over. Nå er hemmeligheten bak Franks plettfrie hud avslørt – han får hjelp av mor.
Etter årevis med frustrasjon over at alle ansiktskremer med solfaktor la igjen en hvit hinne på hennes mørke hud, bestemte nemlig Katonya Breaux seg for å lage sitt eget kosmetikkmerke.
Under merkenavnet Unsun lager hun nå produkter med naturlige ingredienser som blant annet sheasmør og kokosolje, og sønnen Frank har ifølge The Cut blitt en fan av disse.
– Han støtter og bruker produktene. Han har brukt solkrem i lang tid og er veldig flink til å ta vare på huden sin, forteller hun magasinet.
Oslo Runway bød ikke bare på innsikt i de kommende klestrendene, men ga oss i tillegg en pekepinn på hva som ligger foran oss når det gjelder tendenser innenfor hår- og makeup.
Melk & Honning har i den forbindelse tidligere denne uken fortalt om hvilke hårtrender som var rådene på catwalken i Sentralen. Nå er det makeuptrendene som står for tur, og vi har tatt en prat med Sissel Fylling, som var makeup-ansvarlig under Oslo Runway og partner i Stylemanegement, om hva som virkelig gjelder nå.
De forskjellige designerne viste en veldig variert makeup under Oslo Runway. Noen av designerne gikk for en mer naturlig look med fokus på sterke matte lepper og kraftige bryn. Den mer naturlige looken, men blant annet tydelige roser i kinnene, så vi hos blant annet hos Veronica B. Vallenes, Cathrine Hammel, Moiré og Christina Ledang. Dette er preget av at designerne viste fram sin sommerkolleksjon for neste år, så makeupen er tydelig inspirert av en lett og frisk look. Andre designere viste var mer grafiske i uttrykket sitt med kraftig bruk av eyelinere i sort eller en sterk farge, slik som Admir Batlak, Moods of Norway og IBEN.
Cathrine Hammel/Moiré/Admir Batlak og IBEN. Foto: Indigital Images/Oslo Runway
– Inspirasjonen på de forskjellige visningene var blant annet fra glam/rock, retro, punk, Frida Kahlo og den klassiske fresh sommer glowy hud med litt markerte øyne i gull/brun/peach og fine gromede bryn, forteller Sissel Fylling til Melk & Honning.
Generelt for den kommende høsten påpeker makeup-stylisten at det kommer til å bli mye mørkere og dypere farger på øyensminken, slik som øyenskygge og øyelinere i for eksempel metall, grønn, blå, burgunder, gull og sølv som legges som sotede øyne.
Leppene skal også være inspirert av årstiden men burgunder og plommefarger som de mest trendy. Huden skal heller ikke har like mye «glow» som den den har hatt i løpet av sommermånedene, og skal være mattere i og med at man går inn i en mørkere tid.
– Trendbildet i makeup er mer mystisk, sexy, rocka og punk, og det er de kaldere fargerene som regjerer, forklarer Fylling.
Foto: Johannes L. F. Sunde
Higlighting og contouring, som har tatt helt av i sminkeverdenen de siste årene, har makeup-artisten ikke så mye tro på, hvert fall ikke i den voldsomme versjonen som preger mang et fjes både på den røde løperen i L.A. og rundt om i Oslos gater.
– Highlighting og contouring sporet litt av i feil retning et øyeblikk etter at Kim Kardashian kom inn i bildet. Dette blir for teatersminke etter min smak, og man snakker ikke lenger om trender. Om man kan se at noen har konturert ansiktet sitt, så er det er tegn på at man har gått litt hardt til verks, sier Fylling.
Fylling tipser heller at man bruker metoden for å fremheve ansiktstrekk på en soft og naturlig måte, og at dette har alltid eksistert i sminkeverdenen. Personlig liker sminkøren å bruke kremete produkter, fordi dette smelter inn i huden med fine overganger.
Helt i tråd med de rådende trendene i moteverdenen har designteamet bak Never Denim i den nye kolleksjonen latt seg spesielt inspirere av sportsklær og minimalisme, og i tillegg tilsatt en teskje med 80-tallets snitt og materialer. I løpet av prosessen har de også rettet kikkerten mot de skandinaviske storbyene.
– Bevegelse, Betong, trafikklys og industriell arkitektur er ord som kolleksjonen er inspirert av. Det handler om kontraster, som å mikse tykke kvaliteter med sart sheer, forteller Never Denim-designer, Jenny Warmedal.
Bik Boks underlinje var som navnet avslører i utgangspunktet kun et denim-merke. I 2012 ønsket de for første gang ullplagg, skinnbukser og accessoirer velkommen inn i kolleksjonen. Nå skaper Bik Boks designere en full Never Denim-kolleksjon hver sesong.
Siden dette er en høstkolleksjon kommer man selvsagt ikke unna gjengangere som rutete bestefarsaktig tweed, skinnbukser, chunky ullplagg, store skjerf og fuskepels.
Som et nytt element denne runden finner man varianter av pelsboaen, som var én av de største høsttrendene for 2015. Da ble accessoiren sett hos blant andre Marni, Lanvin, Shrimps og THP, og nå vil det vise seg om det slår an like godt blant de skandinaviske jentene som det gjorde blant de internasjonale fashionistaene.
Plaggene treffer butikkhyllene og -hengerne i uke 33.
Kate Moss ble oppdaget på en flyplass av en modellscouter for Storm Model Management, og det tok ikke lang tid før karrieren skøyt fart. Men før Moss ble å se på forsiden til de største motemagasinene og frontet kampanjene til de ledende motehusene, hadde Moss også noen mer eller mindre ukjente photoshoots.
Faktisk hennes aller første profesjonelle fotoserie var med fotografen Owen Scarbiena, og disse bildene har ikke sett dagens lys før nå.
– Jeg trodde ikke at hun ville klare seg, for hun passet jo ikke inn. Hun er ikke 1.80 cm høy, og hun var vakker, men på en sær måte, som ikke vanligvis blir plukket opp av massene, forklarer fotografen til ID.
Scarbiena skulle lage en minimalistisk fotoserie som var en reaksjon på mye av maksimalismen på 80- og 90-tallet. Storm Model Mangement foreslo en av deres nyeste rekrutter, den helt uerfarne Moss.
– Kate hadde ingen forståelse om hvordan en modell skulle stå, hun var bare seg selv, som jeg elsket. Det var litt pinlig, men naturlig, forteller fotografen.
Fotografen hadde ikke tenkt på å ta fram billedserien med den ikoniske modellen før nå.
I natt, 04.00 åpnes den splitter nye Taxfree-butikken på ankomstavdelingen av Gardermoen. Passasjerene på flyet fra Reykjavik, som entrer rullebanen kl 05.40, vil bli de første til å ta i bruk den 4000 kvadratmeter store forretningen.
Hele ekspanderingen av Oslo Lufthavn er det største pågående byggeprosjektet i Norge per dags dato. Den kraftige passasjerveksten de siste ti årene har vært grunnen til den massive utvidelsen, og Travel Retail Norge skal totalt invistere mellom 250 og 300 millioner kroner i taxfree-utsalgene på Gardermoen i forbindelse med utvidelsen av hele flyplassen.
Den nye Taxfreen på ankomst er inspirert av landet den ligger i, men norsk materialer og filmsnutter av norsk natur i loop på de svære skjermene som henger rundt i lokalet.
Skjønnhetsavdelingen er blitt vesentlig større, og har nå 5500 parfyme- og kosmetikkprodukter totalt.
TRN har valgt å ha en helt egen herreavdeling for menn kalt «Men’s world», tydeligvis for å gjøre det mindre skummelt for menn å kjøpe skjønnhetsprodukter. Det har vært en økt satsning på skandinaviske merker i den nye avdelingen, og i «Men’s World» finner man det nye, norske hudpleiemerket Bad Norwegian med egen utstilling og en kraftig motorsykkel for å friste menn til å komme nærmere.
Av de andre skandinaviske merkene som har kommet inn er Jan Thomas hårprodukter, og de økologiske og naturlig produktene fra Rudolf Care og svenske Tromborg. De er stadig på utkikk etter å utvide sortimentet av norske skjønnhetsprodukter, ettersom det er en etterspørsel etter dette fra turister som ønsker å ta med dette hjem.
– Vi ønsker å støtte opp under norske produkter, absolutt. Konseptet til hele flyplassen handler jo om «Welcome to Norway», og vi er stadig på utkikk etter nye, norske merker også. Men problemet er foreløpig at produksjonen ofte er for liten, og merkene er for nisjete. Men vi har hele tiden radaren oppe, forteller Hanne Sundby hos Travel Retail Norge.
Danske Cover, som i 12 år har vært et av Skandinavias ledende motemagasiner, slapp i går nyheten om at de fra og med 2017 skal slutte med månedtlige utgaver.
Malene Malling, som er grunnlegger og driver av magasinet, forteller at de heller skal satse på én utgivelse i halvåret hvor det skal være mer plass til fordypelse, men likevel i et typisk Cover-format med en blanding av mote, kunst, kultur og gateliv.
– Månedsmagasinet som form har begynt å miste sin relevans, og jeg har ikke tenkt å la meg bli irrelevant, forteller den 42-årige grunderen til Børsen.dk.
Hege Aurelie Badendyck, kreativ leder i Costume og tidligere sjefsredaktør, forteller til Melk & Honning at hun har tro på at den formen motemagasinene har idag, og har hatt i mang år, kommer til å endre seg.
Foto: Instagram.com/hegeaurelie
– Tiden vi lever i krever magasiner med svært godt innhold som holder høyt nivå, på denne måten vil det kunne distansere seg fra, og unngå å måtte konkurrere med motestoff vi daglig konsumerer via sosiale medier. I tøffe tider må man tørre å gjøre endringer, tenke nytt og virkelig «gunne på» på det man tror på. Venter man for lenge med å ta nye grep er ikke lenger markedet med på dansen, forteller Bandendyck.
Gjyri Helen Werp, ansvarlig redaktør i KK.no, påpeker at den lange trykketiden og lave utgivelsefrekvensen fører til at månedsmagasiner mister sin relevans i en tid hvor man stadig får oppdatering i motebransjen gjennom sosiale medier og mote- og livsstilsnettsteder.
– Utfordringen ligger i at leserne får moteinnholdet sitt gratis på såpass mange digitale plattformer idag, at terskelen for å betale for innholdet stadig blir høyere. Samtidig får magasiner mindre berettiglese etter som brukeropplevelsen, tilgjengeligheten og kvaliteten på digitale plattformer forbedrer seg i rasende fart, i tillegg til at annonsekronene flytter seg digitalt, forklarer Werp.
Foto: Lasse Fløde
Endringer må rett og slett til for at motemagasiner skal overleve i dagens medielandskap, mener både Badendyck og Werp. De peker på at man må i mye større grad jobbe med kvalitet og unikhet hvis man ønsker å en fremtid på print.
– Nå virker det derimot som de fleste magasiner driver en «harvest strategy» hvor man forsøker å melke det som er igjen. Det er svært krevende å få til en bærekraftig økonomi på den tradisjonelle papir-plattformen, forteller Werp.
Begge trekker fram Porter Magazine, nettbutikken Netaporter.com sitt printmagasin, som er godt eksempel på et motemagsin som har klart å knekke koden. Werp mener at hvis de kommersielle og redaksjonelle grensene utfordres mer enn i dag, kan man innovere noe nytt – slik som det har blitt gjort i Porter.
– I mine øyne er dette det desidert beste, mest unike, høykvalitets-motemagasin i dagens marked, som i tillegg til å tjene penger på den tradisjonelle forretningsmodellen; abonnement og løssalg, tjener store penger på salg av absolutt alt de presenterer i magasinet. Uten at dette går utover den journalistiske kvaliteten. De har rett og slett klart overgangen til en ny forretningsmodell, forklarer Werp.
Werp tror at det vil være færre ukeblader og magasiner i bladhyllene om få år. Kun de som klarer å omstille seg lesernes nye mønster vil overleve, for som Badendyck peker på, er det ikke print i seg selv som mister sin relevans, men at printmagasinene nå må komme i andre og mer nytenkende former.
– Motemagasinet vil ikke være noe vi kjøper, skummer gjennom og kaster. Det vil bli det vi kjøper for å ta en pause fra den digitale, intense hverdagen. Men det krever såpass godt innhold at vi faktisk ønsker å bruke tid på det, og velger det fremfor noen ekstra timer på mobilen. Og jeg tror kidsa også ønsker magasiner i fremtiden! Men print blir noe enda mer eksotisk for dem. Litt som en fjelltur i frisk luft for en urban asfalthipster som aldri har vært utenfor ring 3 i oppveksten, konkluderer Badendyck.
Rihanna mottok mye positiv omtale for sin første FENTY PUMA-kleskolleksjon, som hun viste under moteuken i New York i februar i år. Den barbadiske superstjernen er blitt kåret til den mest verdifulle artisten med tanke på markedsføringsaktiviteter, og har sammen med Kylie Jenner vært med på å gi det tyske merket et kraftig salgsløft. PUMA x Rihanna både Creepers og slippers har blitt utsolgt i løpet av et knips, og nå er det klart for å se om klærne selger like godt.
Fra og med den 7 september kan man nemlig finne plaggene blant hylleradene på YME i Oslo.
Se den fete behind the scenes filmen fra fra visningen her.
Les også: Se Rihannas nye sko i samarbeid med PUMA
– Denne kolleksjonen representerer ikke bare den jeg er og hvordan jeg går kledd, men utvider også grensene for det jeg ønsket å lage for PUMA. Jeg hadde lyst til å ta med meg PUMA til et helt nytt og uventet sted. Jeg har lekt meg med teksturer og silhuetter, og alle stoffene er luksuriøse. Jeg har gjenfortalt og tolket det tradisjonelle på min helt egen måte, forteller Rihanna i en pressemelding.
Kolleksjonen er inspirert av japansk street-kultur iblandet gotiske referanser. Med på det første droppet finner du plagg mang en streetwear-fan har siklet etter, for eksempel Mock Neck Maxi dress og Rising Sun Lacing joggeoverdel- og bukse.
Les også: Se Rihanna være sjef i en postapokalyptisk verden
Willow Smith er omtrent verdens kuleste tenåring. Kanskje ikke så rart når foreldrene er Will og Jada Smith, men 15-åringen har uansett alltid vært noe for seg selv.
Å være Chanels nye ansikt utad var noe Willow selv syntes var «helt sykt» og nå er hennes første kampanje endelig ute. Se bilder og film skutt av Lagerfeld selv:
Vaccarello har tydelige store sko å fylle, og har derfor bestemt seg for å sette sitt eget merke som bærer hans navn på vent, slik at all hans oppmerksomhet går til Saint Laurent.
– Dette eventyret har vært fantastisk, men nå føler jeg at jeg må fokusere fullt og helt på dette nye prosjektet, sier den belgisk-italienske designeren i en pressemelding ifølge Fashionista.
Anthony Vaccarello ble startet opp i 2008 og er kjent for sin sexy og mørke design, og AW16 som nå er tilgjengelig er foreløpig den siste kolleksjonen.
Vaccarello skal vise sin debutkolleksjon for Saint Laurent under Paris Fashion Week i september. Flere nyansatte designere til store franske motehus skal også vise fram sin første kolleksjon da, som Maria Grazia Chiuri for Dior og Bouchra Jarrar for Lanvin.
Oslo Runway ble i forrige uke arrangert for tredje gang. Eventet som This Is PR er dukkemester for, holdt denne gangen hus i relativt nyåpnede Sentralen. On- og off schedule var det totalt 21 visninger, fester, foredrag og utstillinger knyttet til det hele, spredt utover 5 dager.
Melk & Honning snakket i forkant av Oslo Runway med et knippe motepersonligheter om deres forventninger til det forestående eventet. Der fikk vi blant annet høre at sesongens program virket mer lovende enn tidligere sesonger når det gjaldt blandingen av større og mindre kommersielle aktører, og at man forventet at Sentralen ville bli et fint sted å holde visninger.
Målstreken for Oslo Runway ble nådd på lørdag, og vi har derfor valgt å snakke med fire forskjellige motepersoner om hvilke tanker og meninger de sitter igjen med i etterkant av det hele.
Panelet består denne gangen av Ida Elise Eide Einarsdottir, redaktør for Vixen.no, Nathalie Helgerud, stylist, blogger og motejournalist, Jostein Wålengen, motejournalist, stylist og driver av butikken Nr. 9 og Lars Midtsjø, frilans motejournalist.
– Endelig kan vi snakke om en fullverdig norsk moteuke.
Ida Elise Eide Einarsdottir, redaktør for Vixen, forteller at høydepunktet for henne under denne runden med Oslo Runway var selve programmet.
– Denne sesongen var dét mer omfattende enn noensinne med både etablerte og mer up and coming designere on- og off- schedule. To fulle dager med visninger i tillegg til flere eventer spredd utover uka gjorde at vi endelig kan snakke om en fullverdig norsk moteuke, forteller hun Melk & Honning.
Einarsdottir trekker fram jobben Casting Director Alexander Norheim har gjort som spesielt imponerende.
Bilde: Privat
– Gjennomtenkt, gjennomført og gjennomgående sterk med både etablerte navn og nye, spennende fjes jeg er helt sikker på at vi vil få se mer av. Hvis jeg skal trekke frem noen av modellene som imponerte spesielt må det bli Anna Skavlan som gikk så og si alle visningene samt Signe V og Kornelius F som gikk Holzweiler. Sistnevnte er kanskje en av de aller mest spennende, nye, norske fjesene, sier hun.
Vixen-redaktøren forteller at visningen til FWSS, CalaJade og Diemme var en av hennes favoritter.
– Jeg liker at norske merker står sammen slik som her med en slags sammen er vi sterkere-mentalitet. Det fungerte veldig godt. Dessuten gøy med skikkelige kulisser – det er en luksus på norske motevisninger, uten at det trenger å bli helt Moods 2010. Bare se på Insta-postene det genererte, sier hun.
Videre trekker Einarsdottir frem Christina Ledang, samlevisningen på F5, og Admir Batlak som spesielt imponerende.
– Admir Batlak er rett og slett i en klasse for seg selv, forteller hun Melk & Honning.
Det var ifølge henne tydelig at Oslo Runway har tatt til seg kritikken fra tidligere angående det å inkludere flere up and coming designere.
– Denne gangen stod en rekke up and coming designere på programmet, i tillegg til Bik Bok og Oslo Runways nye motepris Bik Bok Runway Award som nettopp skal hedre unge, norske designere, mener hun.
Einarsdottir er fornøyd med at Oslo Runway tar norsk mote på alvor, og at de har klart å stable på beina en norsk moteuke som vi kan være stolte av og som også får oppmerksomhet internasjonalt.
– Nå gjelder det for politikerne og/eller private investorer å komme på banen – norsk motebransje trenger Oslo Runway, konkluderer hun.
– Jeg merket en positivitet blant designerne og journalistene som ikke har vært tilstede på flere år.
Frilans motejournalist -og konsulent Lars Midtsjø mener Mardou & Deans fest/utstilling var spesielt bra, velprodusert og unik i norsk sammenheng.
– Man fikk følelsen av å være med på noe større! De fanget ånden av Oslo, og samlet ungdomskultur, kulturpersonligheter og mote/kunstsfæren i ett og samme rom. Ikke bare et rom men i den garasjen der det mest sannsynlig har blitt satt flest «judas doser» i Oslo gjennom årene, forteller han Melk & Honning.
Av visningene var Admir Batlak et klart høydepunkt for Midtsjø.
– Batlak ligger på et helt eget nivå i norsk sammenheng. Det er viktig å ha i bakhodet at han jobber på en helt annen måte. De plaggene vi så komme nedover catwalken er jo tilvirket på hans atelier, noe snitt, form og helhetsfølelse bærer et preg av, mener Midtsjø.
Motejournalisten mener Oslo Runway bør bli flinkere til å inkludere flere fra moteindustrien, selv om de ikke er direkte tilknyttet designerne eller visningene.
– Jeg fikk høre at både konkurrerende PR-byråer ikke fikk tilgang til visningene, og er av den oppfatning at flere store kommersielle aktører ikke hadde blitt invitert til noen av arrangementene. Det er dumt. I Norge er dette en veldig liten industri der vi bør samle alle som jobber- og har kunnskaper om den. Ikke være redd for konkurrenter, men heller samles rundt et felles mål, forteller Midtsjø.
Han stiller seg også kritisk til avslutningsfesten på Justisen.
– Jeg hadde inntrykk at visse ting ble litt til underveis. Et eksempel på dette var avslutningsfesten. Om en internasjonal moteredaktør hadde kommet innom den avslutningsfesten tror jeg han eller hun ville skjønt lite. Det var som å komme inn på en veikro på Strømmen. Dette representerte faktisk ikke alle de flinke designerne og menneskene rundt som har vært med på å være en del av denne tilstelningen, mener han.
Midtsjø er generelt ikke av den oppfatning av at Norge trenger en egen moteuke.
– Jeg kan egentlig ikke forså annet enn at man bør samkjøre med København eller Stockholm, som begge oppleves som mye proffere. Hvor mye råere hadde det ikke vært for de norske designerne å vise frem i en større by med mange flere potensielle innkjøpere? Mote er jo et globalt fenomen tross alt – tror det bare hadde vært sunt for alle, konkluderer han.
– OR kan forsvares i den grad det gir muligheten til norsk næringsliv rundt arrangementet. OR vil jo skape en plattform som flere aktører kan markedsføre seg og vise seg frem på. Det kan også knytte design/ kunst sammen med de kommersielle aktørene som kanskje trenger mer av dette. Det er jo veldig bra, og jeg håper det har skjedd.
– Jeg opplevde tidvis at «gatemoten» tok oppmerksomhet fra selve visningene.
Jostein Wålengen mener at noe av det som overrasket han positivt denne sesongen var at tidsskjemaet ble holdt så stramt og at et fåtall av visningene ble mer forsinket enn 5-10 minutter.
Motejournalisten, stylisten og driveren av butikken Nr. 9 istemmer at Admir Batlaks visning var veldig sterk og fungerte som en fin avslutning på dagene.
Foto: Anne Valeur
– Jeg så ikke alle visningene men mener at Anne Karine Thorbjørnsens seier under Bik Bok Runway Award var velfortjent. Det var også fint å se at Cathrine Hammels visning gikk så knirkefritt – et merke jeg har jobbet mye med tidligere i år, forteller Wålengen til Melk & Honning.
Han var ikke like imponert over FWSS/Diemme/CalaJade-visningen.
– Jeg opplevde den som utydelig og i overkant konseptuell. Produktene funket imidlertid fint, både alene og sammen, sier han.
Wålengen synes det blir vanskelig å trekke frem konkrete ting Oslo Runway kan forbedre seg på, med tanke på at jentene bak må sjonglere en god håndfull fulltidsjobber på få timer. Han forteller likevel at noe han stusset over i år var fokuset som streetstyle-fotografene fikk, og at han tidvis opplevde «gatemoten» tok oppmerksomhet fra selve visningene.
Wålengen mener det er for tidlig å si hvor stor rolle Oslo Runway vil spille for norsk motebransjes vekst, både i inn- og utland.
– Men for mer ukjente merker, som Moiré, er det definitivt positivt å bli presentert med mer profilerte merker, konkluderer han.
– Tidligere var Fashion Week en sirkusarena for kjendiser som ikke vet noe om mote.
Nathalie Helgerud ble imponert over å se at Norge igjen kan fremstå som en moteindustri når det kommer til Fashion Week.
– Det har jo nå blitt sånn at internasjonal presse ser på Oslo som en kulere motearena enn for eksempel Stockholm. Det var det ingen som skulle trodd for bare et år siden! Sentralen, hvor de fleste moteshowene fant sted, var også et flott sted å ha visningene. Jeg syns i det hele tatt at selve Oslo Runway sett i etterkant var en helt seriøst kul opplevelse, forteller hun Melk & Honning.
Hun forteller at hun ble stolt over å være norsk da hun sto utenfor Sentralen og så hvor mange freshe mennesker med kul stil det finnes i Oslo.
– Tidligere var Fashion Week en sirkusarena for kjendiser som ikke vet noe om mote. Nå får de som faktisk har noe på et moteshow å gjøre mer boltreplass, og det tror jeg er en kjempe viktig markedsstrategi, sier Helgerud.
For henne står Moods of Norway igjen som et høydpunkt blant visningene.
– Den var ekstremt profesjonell og av en internasjonal standard. Modellene var fantastisk fine, antrekkene spennende og inspirerende og helhetsmessig var det en visning med en fin rød – og ikke minst inspirerende – tråd. Jeg synes også Christina Ledang, FWSS og Bik Bok Runway Award-vinner Anne Karine Thorbjørnsen imponerte meg veldig. Og de jakkene til Mardou & Dean! Hallo! De viser at de virkelig er i en egen klasse når det kommer til norsk design, forteller hun.
Veronica B. Vallenes imponerte Helgerud minst.
– Hun har alltid veldig stilrene og vakre plagg. Men jeg hadde kanskje håpet hun skulle komme som et nytt friskt pust, mens det heller føltes som jeg hadde sett alt før. Når det er sagt har Veronica klart å opparbeide seg en stil som er veldig henne. All kreds til henne for det, sier helgerud.
Hun mener Oslo Runway er viktig fordi Norge er i ferd med å bli en mer og mer kredibel moteaktør.
– Da er det selvfølgelig veldig viktig å ha en seriøs og kredibel arena hvor flinke folk både på og utenfor catwalken får lov til å få vist seg frem. På den måten vil vi bli enda større og en enda mer kredibel aktør i fremtiden tror nå jeg, konkluderer hun.
Under Oslo Runway får du ikke bare innsikt i de kommende kolleksjonene, du kan også spotte de nye skjønnhetstrendene. Hvilke hår-og makeup-uttrykk designerne har valgt til å komplementere sine kolleksjoner vil utvilsomt prege trendene utover høsten og vinteren.
Melk & Honning tok en prat Eirik Thorsen under Oslo Runway som er kreativ leder i Adam & Eva og ansvarlig hårstylist under arrangementet, hvor han fortalte om hvilke trender som kommer til å prege nordmenns hår framover.
Ifølge hårstylisten er det den naturlige trenden som gjelder – så det er bare å glemme «granny hair» og pastellhåret som har satt sitt preg de siste årene for godt.
– Det vi ser en tydelig tendens på her på Oslo Runway, men også internasjonalt, er at man bruker den naturlige teksturen – at man ikke manipulerer håret for mye. De som har krøller kjører krøller og de som har naturlig fall går for dét. Folk bruker det de har for alt det er verdt. Det går på individualisme, og det å ikke måtte følge en viss norm, men bare gjøre det beste ut av det du har. Det må jeg jo si at norske jenter generelt er ganske gode til allerede, både på godt og vondt, forteller Thorsen.
FWSS/Veronica B. Vallenes/Moods of Norway/Moiré. Foto: Indigital Images/Oslo Runway
Den naturlige trenden ble tydelig sett på visningen til Veronica B. Vallenes, Moods of Norway og FWSS. En visning hvor trenden var tatt til en nytt nivå var for eksempel hos Moiré. Inspirasjonen til både kolleksjonen, sminken og håret var «skandinavisk hyttetur». Håret har tatt utgangspunkt i at man har dratt en genser over hodet, med en litt bustete look, hvor skillet er dratt langt til den ene siden.
– Det er ikke tradisjon for å style hår så veldig mye i Norge. Hvis du reiser lenger sør i Europa eller over dammen til USA, så er det mye mer styling til hår. De tar for eksempel en sånn «blow dry» i lunsjen og gjør en sånn innsats. For norske kvinner og jenter så er det «wash and go»-teknikken som regjerer. Og det er jo bra nå – for nå er det den late norske kvinnen som blir trendy!
Selv om trenden er veldig naturlig og «easy», så krever det også arbeid å få til denne looken. Hårstylisten sin beste tips er å gi oppmerksomhet til håret.
– Det krever enda mer av en bra klipp, og det krever enda mer av en bra farge, slik at den skal se naturlig ut. For selv om det skal se naturlig ut, er det jo ikke sikkert at det er naturlig. Skal man gå for den naturlige looken er det jo ingenting som er styggere enn en stygg ettervekst. Så man burde likevel gi det oppmerksomhet og bruke bra produkter.
Også noen tydelige og mer spesifikke trender ble spottet på Oslo Runway, for eksempel det lave hestehalen hos By Timo. For å bryte i den ellers romantiske kolleksjonen valgte de å gå for en nokså stram hestehale med babyhår som faller ut. Hos Edda Gimnes under Bik Bok Runway Awards ble også den lave hestehalen tatt i bruk.
«Wet look» som har vært en gjenganger på catwalken de siste årene har blitt tatt til en nytt nivå med «swet looken» hvor det rett og slett skal se ut som du ikke har vasket håret på en god stund.
– «Swet look», hvor håret ser nesten fett ut, er jo noe vi har sett på catwalken flere ganger tidligere, også her på Oslo Runway hos IBEN. Men jeg tror ikke akkurat det vil slå an utenfor catwalken, påpeker Thorsen.
Christina Ledang gikk for en helt ny twist på visningen, som er langt fra den naturlige hårtrenden. Extensions i forskjellige farger ulikt det naturlig håret var synlig festet i bunnen av hestehalen.
– Jeg ville vise noe helt nytt, som jeg ikke hadde sett noe steder før, forklarer designeren selv.
Har du noen gang sittet i et familieselskap? Tale etter tale sitter en der i et ubehagelig antrekk inneklemt mellom en vond tante som spør når ikke du skal finne din ektemake og et høylytt søskenbarn som stadig velter brusglasset sitt.
I Kenzos seneste parfymekampanje er danser og skuespiller Margaret Qualley vårt «spirit animal» under slike eventer. De nærmest fire minuttene – regissert av Spike Jonze – benytter hun til å komme seg unna og riste kraftig løs, stivpyntet eller ei.
Koreografert av Ryan Heffington, mannen bak Sias musikkvideo til «Chandelier», er kampanjevideoen et lekent og friskt pust blant en hvilken som helst annen reklame for parfyme.
Sport og mote er snart synonymt med hverandre. Motebransjen blir mer og mer inspirert både av den sporty stilen og de tekniske løsingene for høyere og mer funksjonell kvalitet. Samt tar flere sportsmerker motedesignere inn i varmen, slik som for eksempel Nike x Olivier Rousteing og adidas sitt samarbeid med Raf Simons.
Oslo skal nå få en ny sportsbutikk på kartet, som tar hovedstaden sin satsning på foreningen av mote og aktivitet til et nytt nivå. Til høsten åpner nemlig JUICE i kjelleren på Eger.
Bak står folka i Blender Group, som forøvrig er kåret til mote-Norges mektigste i Melk & Honnings egne rangering. Blender har 18 internasjonale merker i stallen, som gjør det til et av de ledende, nordiske selskapene innen mote og varehandel, samt at de er deleiere i en rekke skandinaviske merker og retail-partnere for et knippe internasjonale varehus.
– Vi går jo inn i sport – det er helt nytt for oss. Vi har jo tidligere gjort både wholesale og retail, men har lenge hatt lyst til å gjøre noe innenfor sport. De fleste av oss er aktive og trener, men vi har aldri drevet en forretningsvirksomhet innenfor sport. Det er helt sikkert en ulempe at vi ikke kommer fra sport, men vi tror også det gir oss noen unike fordeler, forteller Kyrre Alver, konseptutvikler bak JUICE og partner i Blender Group, til Melk & Honning.
Alver ser først og fremst på konseptet som en sportsbutikk med inspirasjon fra mote, ikke omvendt. Dermed blir deres største konkurrent Oslos sportskjeder, istedenfor tilskuddene til mote-Norge som er inspirert av den sporty trenden, slik som YME.
– Alle satsninger innebærer risiko. Vi har jo erfart det tidligere – noen ting har gått dårlig, mens mange ting har heldigvis gått bra. Vi har brukt lang tid på å forberede oss, men vi vet også at det kommer til å ta litt tid for å få et slikt konsept opp og stå fullt ut. Vi lanserer et konsept vi har savnet selv – vi håper og tror at det er flere enn oss som har savnet det. Vi har heldigvis ryggrad og kondisjon til å gi det en skikkelig sjanse, påpeker Alver.
JUICE skal både føre kjente merker og bringe flere nye til landet. Hyllene til den nye butikksatsningen skal blant annet fylles av Nike, adidas, Arc´teryx, Patagonia, APL, Champion, adidas by Stella McCartney, Falke, Lululemon, Under Armour og Outdoor Voices.
I tillegg til den fysiske butikken skal en nettplattform dedikert til redaksjonelt innhold komplementere konseptet. Det vil være stort fokus på en sunn livsstil, samt en egen linje ferskpresset juice, løpeklubb og sport-begivenheter.
– Juice bærer mye av filosofien til Blender. Den stadig utviklende merkeporteføljen er bygget opp ved å alltid ligge i forkant av trender. Vi har jobbet tett mot motemetropolene siden oppstarten, og har et stort nettverk av toneangivende sparringspartnere. Juice vil fremheve de store internasjonale tendensene, løfte frem den aktive livsstilen vi elsker, og med det skape noe vi tror er unikt, avslutter Alver i pressemeldingen.
Forrige uke gikk Oslo Runway av stabelen, hvor norske designere viste hva de har å by på. Men det vi ser på catwalken er bare en liten brøkdel av hva som foregår. Backstage er det fullt kaos hvor modeller, designere, makup-artister, frisører og stylister slåss med tiden før visningene.
Melk & Honning hadde en fotograf på plass og gir deg et innblikk i hva som foregikk bak sceneteppe under Oslo Runway.
Melk & Honning ønsker med spalten Stilorama å rette spotlighten mot et knippe nordmenn med interessant stil. Vi vil presentere ukjente og kjente fjes. Folk med 20K followers på Instagram og folk med 200. Langt fra alle av dem jobber med mote, bor i Norge eller kunne «dødd» for et plagg fra The Row, men de har alle til felles at de er sterkt opptatt av klær som uttrykksform. Denne gangen har vi snakket med Veslemøy Kaen.
Veslemøy Kaen, 18 år. Ble født på Lillehammer, men har i de siste to årene bodd i Oslo. Starter denne høsten i 3. klasse ved Elvebakken VGS på studiespes med formgivning.
Elsker å bruke kreativiteten sin på så mange felt som mulig, og drømmer om å jobbe som gerontolog. Hennes største mål i livet er å forske på og finne en kur mot alderdom, og å møte Karl Lagerfeld.
Q & A
Hva er din «hverdagsuniform»?
Jeg elsker å sette sammen ulike antrekk, og vil ikke si jeg har noen fast hverdagsuniform. Det går i bølger, så akkurat nå tar jeg helst på meg miniskjørt. Eneste tingen du aldri ser meg uten er mitt tredje øye, et armbånd fra Camilla Prytz.
Hva vil du folk skal tro når de ser deg?
Jeg håper folk ser meg og får en eller annen slags tanke. Forhåpentligvis at jeg er sikker på meg selv, og at jeg har stil, men det spiller ikke så stor rolle. Jeg vil bare ikke bli oversett, hehe. Oppmerksomhetsbehov?
Hva har du hatt på deg som du aldri vil ha på deg igjen?
</3 Min monogramring fra YSL som desverre er forsvunnet og dypt savnet.
Hva er du mest overrasket over at har blitt trendy igjen?
Er ganske overrasket over at poncho noensinne har fått være trendy. Jeg er ikke en fan.
Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
Det kjæreste jeg eier i garderoben er min sorte Karl Lagerfeld veske. Den får meg alltid til å føle meg kul. Min knall grønne Mape Petite skinnjakke er også en favoritt!
Hvor mange prosent av lønningen din bruker du på klær?
Det kommer litt an på, men jeg skammer meg ikke om alt går til klær, sko og vesker. Jeg prøver å være smart når det kommer til penger, men for meg gir det mening å bruke penger på noe jeg kan bruke til å uttrykke meg og min kreativitet, det gjør meg glad. Jeg tror det viktigste er at du er bevisst på hva det er du kjøper. Selv liker jeg best å handle klær vintage og brukt.
Birkenstocks eller Doc. Martens?
Birkenstock Milano, ellers overgås resten av Dr. Martens.
Chanel eller Louis Vuitton?
Synes LV med Nicolas Ghesquière i spissen bare blir bedre og bedre, men ingenting vil noensinne slå geniet bak Chanel. Karl Lagerfeld troner hos meg over alle.
Nattklubb eller bar?
Hmm..
Melk & Honning eller Minmote?
Får vel ikke sagt det bedre enn Sunniva Hartgen i hennes stilorama?
Hva er ditt spiritanimal?
Jeg kan ikke mye om astrologi, men mitt spiritanimal er det samme som stjernetegnet mitt; en okse.
Hvordan pynter du deg?
Jeg vil ikke si jeg er en som «pynter meg». Går like gjerne med glitrende skjørt på skolen, som i tskjorte på fest. Jeg har likevel plagg i garderoben til mer spesielle anledninger. Favorittene er et vintage Dior-skjørt i sort fløyel, og en vintage kjole/jakke(?) fra Chloé.
Hvor er du klokka 8 på en torsdag?
Mest sannsynlig øver jeg kinesisk, hehe, dedikert student. Ellers liker jeg å ta en kopp peppermyntete på Fuglen, eller muligens følge et infall om å sy noe til antrekket dagen etter.
Hva er ditt andre hjem?
Definitivt Paris. Der har jeg alltid følt meg spesielt trygg og som hjemme.
Hva liker du best å bite it?
Brokkoli er kanskje ikke standardsvaret, men jeg lever av brokkoli!
Fortell om en gang du var badass.
Ser ikke på meg selv som veldig badass, men jeg følte meg ganske badass når jeg kunne vimse forbi security etter Chanel-showet under moteuken i Paris og slik få prima utsikt til flere av mine favorittmodeller mens de forlot Grand Palais. Jeg fikk presse-mappen fra showet av butikksjefen for Chanel i Miami, så security og fotografer så på meg som en gjest.
Overgangen fra søndag til mandag er hard for mange. Helgen har enten bragt med seg vill festing eller avslapning, kanskje begge, men okke som kan hverdagen slå hardt tilbake.
En føler seg gjerne litt ekstra trøtt og visse morgenrutiner blir droppet til fordel for et par minutter til på øyet. Så ender en opp med å gå rundt og føle seg stygg hele dagen. Nedenfor er det samlet opp 15 tilfeller der celebre kvinner heller har valgt å finne de riktige vinkler fremfor å gremmes.
Om disse skjønnhetene har klart å holde seg helt unna sminkevesken og magiske redigeringsapper før bildedelingstjenesten er blitt oppdatert er dog uvisst, men vi har vel alle våre triks(?).
Nok en (mote)uke er forbi. Folk i bransjen har rettet blikket ekstra mot norsk design, i anledning Oslo Runway. Melk & Honning har med glede også prøvd å dekke den norske motebegivenheten så godt som mulig, men vil heller ikke glemme de internasjonale motenyhetene.
Her er en oppsummering av den siste ukas viktigste motenyheter:
– I forbindelse med Oslo Runway arrangerte kleskjeden Bik Bok en kåring av den mest lovende, unge norske designeren. På tirsdag viste Beate Godager, Bror August, Edda Gimnes, Anne Karine Thorbjørnsen og Camilla Reinfjell sine nyeste kolleksjoner på Sentralen i Oslo under BIK BOK Runway Award.Anne Karine Thorbjørnsen gikk av men vinnertittelen.
– Oslo Runway gikk ordentlig av stabelen på onsdag, etter en liten tjuvstart på tirsdag. Ved hjelp av et ekspertpanel har Melk & Honning skrevet en anmeldelse fra de fleste visningene fra både dag 1 og dag 2.
– I en bransje mye preget av photoshop og en urealistisk tilnærming til kropp og utseende, er det forfriskende når to kjente fjes går foran som et godt forbilde. Girls-stjernene Lena Dunham og Jemima Kirke fronter undertøysmerket Lonely, som har fokus på et uretusjerte kampanjer.
– Det skal ingen ende ta på populariteten til streetwear, og nå kan Oslo sette enda en butikk på kartet. Til høsten åpner nemlig butikken FUTUR på Grunerløkka, som bringer mange nye streetwear-merker til landet, samt en egen grillz-avdeling (!).
– Balenciaga-designer Demna Gvasalia har fått mye ros for å bringe nytt liv til det franske motehuset. I et nylig intervju med septemberutgaven av Vogue US åpner han seg opp om hvordan han forandrer Balenciaga med sin Vetements-ånd.
At Dame Vivienne Westwood er svært politisk engasjert er ingen hemmelighet. Den britiske designeren herjet 70-tallet ved å skape punk-stilen og er ikke redd for å kalle politikere kriminelle.
Med åpningen av et splitter nytt flaggskip i New York rett rundt hjørnet virker det ikke som 75-åringen gir seg riktig ennå. Omtrent samtidig utgis Westwoods dagbøker, men ordbanken er ikke tom. Nå er hun nemlig å høre på et rap-spor, nærmere bestemt «Be There x Intellectuals Unite» av Mic Righteous som ble mektig imponert av Westwood i studio.
– Jeg booket studioet for et par timer, sånn for å være sikker på at vi hadde nok tid. Det vil kanskje overraske deg, å ta opp et vers virker enkelt, men tro meg – jeg har jobbet med noen rappere som har brukt dager på å fullføre 16 bars. Dog ikke Vivienne, ut og inn på ett opptak leverte hun det plettfritt første gang og du kjenner følelsene i hvert ord. Det var utrolig imponerende!, sier rapperen til i-D Magazine.
1. september åpner en ny high-end streetwear-butikk midt på Løkka. Kjæresteparet Eleonora Si-Lang og Thomas Angell fra Oslo skal servere Tigerstaden med internasjonale, underground brands fra 9 ulike land og 4 ulike kontinenter. MISBHV, Represent, C2H4 og HAN Kjøbenhavn er noen av merkene de vil ha i butikk.
Sjappa som har fått navnet FUTUR, som betyr fremtid på fransk, vil også – som den aller første i Norge – ha en «grillz zone» i butikken, hvor kundene kan få avstøpt og laget customized grillz til tennene.
– For oss var det en helt naturlig del av konseptet å skulle ha en egen grillzone. For oss handler det om å tørre å gjøre noe mer enn det som er forventet, forteller Thomas.
FUTUR vil holde til i Torvald Meyers Gate 50A i et moderne lokale. Grunnleggerne Eleonora og Thomas er begge født og oppvokst i et multikulturelt Oslo. Bakgrunnen deres var mye av inspirasjonen til teaserfilmen du kan se aller først her hos Melk, produsert av Anders Stai Fougner.
– Vi ønsker å bringe de internasjonale underground trendene til Oslo og vise de frem på en ekte og autentisk måte, forteller de.
Når de åpner 1 september vil FUTUR ha 13 ulike klesmerker. Disse merkene er håndplukket av butikkeierne under blant annet Paris Fashion Week, motemesser i Berlin og i Las-Vegas.
– For oss er det viktig at plaggene i seg selv kan løfte et helt antrekk. Vi fokuserer på statement pieces og accessories som skiller seg ut, forteller Eleonora.
C2H4
Paret legger ikke skjul på at selv om merkene er nye i Oslo, er noen av de godt kjent for internasjonale stilikoner. Blant annet MISBHV har både Cara Delevingne og A$AP Rocky som fans, og C2H4 er blitt sett på A$AP Ferg.
Butikken vil også føre det relativt nye, Oslo-baserte, high-end streetwear-merket MAYOW, som vil bli å finne med noen få og eksklusive plagg.
1. September vil det være et lukket arrangment i FUTUR med liste, men butikken vil være åpen for allmennheten fra og med 2. september. Du kan følge de på @futurstore på Instagram.
Oslo Runway er lagt bak oss for denne gang. This Is PR klarte å få en god del internasjonal presse til å besøke tigerstaden i løpet av dagene motefestlighetene varte. Før og etter visningene hang en rekke utenlandske streetstyle-fotografer utenfor Sentralen. Som hauker sto de klare til å kaste seg frem mot moteduene som trippet ut av sponsede mercedeser, kinnkysset og smalltalket på fortauet.
Melk & Honning har snakket med fire av de mest anerkjente gatemotefotografene – som selvsagt satt front row under hver visning – om hva de synes om Oslo Runway, hvilken deres absolutte favorittvisning var og hva de tror om fremtiden til den norske moteuka.
Daniel Bruno Grandel skyter for Net-a- Porter og for sin side theurbanspotter.com.
Er dette din første gang på Oslo Runway? Hva synes du?
Dette er andre gang jeg er i Oslo, men første gang jeg besøker Oslo Runway. Forrige uke jobbet jeg under Riccovero-visningen, og jeg synes det er kult å følge med på den norske motebransjen som prøver å putte Oslo på det internasjonale kartet. Det var lett for mange av oss å komme hit, ettersom alt ble tilrettelagt av This is PR. Det har vært en blanding av at jeg har fått mye nytt materialet, samtidig som jeg har fått oppleve en ny kultur.
Hva er dine tanker rundt gatemoten du har sett her?
Det er viktig å huske at vi tar street style under alle moteukene, og tar bilder av bloggere, influencers, redaktører og mennesker i bransjen. Det vil alltid være mye likt, men av det jeg har sett så langt vil jeg si at Oslo ligger på et internasjonalt nivå. Om det er mange som bruker norsk design er jeg usikker på, men om man har en bra look synes jeg det er fint om man kan mikse inn litt norske elementer. Nå om dagen er det lett å kle seg kult. Man kan kjøpe noe fra Loewe eller Vetements, og så har man en ferdig look. I Oslo synes jeg derimot det er mange mennesker med fin stil, men hvis jeg skulle gått i gatene og tatt bilder, så vet jeg ikke hva jeg ville funnet. Det er viktig å tenke over at bildene vi tar er tilknyttet mote-eventet, og ikke nødvendigvis reflekterer virkeligheten.
Hvilke visninger har du likt best?
Jeg har sett noen kolleksjoner her i Oslo som jeg har likt godt og synes landet har mange flinke designere. Holzweiler, FWSS og Moiré var mine favorittvisninger, selv om jeg er en mer autumn/winter type. Jeg liker store ytterjakker og layering, men med SS kolleksjonene kommer de fine fargene frem. Jeg hadde kun hørt om FWSS og Holzweiler før jeg kom hit, men jeg har sett andre shows jeg også har likt veldig godt. Å finne en favoritt blir veldig subjektivt. Alt handler om personlig stil og preferanser. Stil er en blanding av hvordan man ter seg, hvordan man snakker og hva man går med. Alle kan kjøpe seg inn i mote, men man kan aldri kopiere stil.
Hva tror du om fremtiden til Oslo Runway?
København er allerede veldig stort, har mange dyktige designere, og får mye besøk fra internasjonale street style fotografer. Jeg er alltid i København og Stockholm, men siden sistnevnte er på vei nedover, så skal vi ikke se borti ifra at det er potensiale til at Oslo Runway kan bli den nye Stockholm Fashion Week. Man må åpenbart fortsette å investere penger i å få folk hit, slik at man kan legge merke til moteuken.
Adam Katz Sinding driver nettsiden le21eme.com. Han er i Oslo for å skyte bilder for sin egen side og Highsnobiety.
Er dette din første gang på Oslo Runway? Hva synes du?
Jeg var her under Oslo Runway sin første sesong, og synes det hele var veldig kult. I ettertid har jeg fortalt dette videre til flere, og jeg bestemte meg for å komme tilbake. Jeg synes nordmenn er flinke til å kle seg! Tidligere har jeg vært en del ganger både i Stockholm og København, og må si at Oslo Runway for øyeblikket er mye bedre enn den svenske moteuken, i hvert fall når det kommer til oppmøte. København kommer alltid til å være en av mine favoritter, og selv om jeg ikke kan sammenligne byen med Oslo, ble jeg veldig overasket under mitt første besøk her. Mange av jentene jeg har sett under de skandinaviske moteukene har jeg gått ut i fra var dansker eller svensker. Det var først da jeg kom hit at jeg så at flere av dem var nordmenn.
Hvilke visninger har du likt best?
Av de som har vist hadde jeg bare hørt om Holzweiler på forhånd, fordi Marianne Theodorsen alltid har gått med skjerfene deres. Moren min pleide også før å jobbe for Helly Hansen, men jeg vet ikke om det går inn under kategorien ”norske designere.” Jeg har alltid fokus på det som er foran meg, og derfor har jeg ikke kjent til så mange norske merker når jeg har jobbet i utlandet. Mitt favorittshow i år var Veronica B. Vallenes, men jeg likte også F5 Concept Store veldig godt. På Johnny Love var klærne litt for kommersielle for min smak, men bandet som spilte under showet var helt utrolig.
Hva tror du om fremtiden til Oslo Runway?
Jeg liker ikke å prøve å forutsi fremtiden, men jeg tror at den norske moteuken kommer til å fortsette å utvikle seg i en positiv retning. I en perfekt verden ville jeg gjerne at det kun skulle vært én stor skandinavisk moteuke for alle landene. Da hadde jeg ikke trengt å reise så mye, selv om alle steder jeg besøker er utrolig hyggelige. Med tanke på at dette er en relativt liten moteuke, så har jeg samlet en stor mengde bilder fra oppholdet mitt her. Stockholm har en større fashionweek, men her har jeg langt mindre materiale. Dette er definitivt et spennende tegn.
Nabile Quenum driver siden japierdumaveste.com. Han jobber også for New York Magazine, L’officiel og andre motetidskrifter.
Er dette din første gang på Oslo Runway? Hva synes du?
Jeg har aldri tidligere vært i Norge, før jeg ble invitert av Oslo Runway denne sesongen. Det hørtes spennende ut å komme til et helt nytt sted og oppdage nye personligheter og stiler. Tidligere har jeg vært mye i København, men aldri besøkt verken Stockholm eller Oslo. Det er vanskelig å sammenligne byene. København er mye større og har sterke designere, som for eksempel Ganni, og de har også flere jenter som er internasjonalt anerkjente. I tillegg til dette har de store innkjøpsmesser under moteuken, som hjelper til med å fylle opp byen.
Hvilke visninger har du likt best?
Før jeg kom til Oslo hadde jeg bare hørt om Holzweiler, og at de var gode på strikk. Det var definitivt mitt favorittshow denne sesongen, og jeg likte spesielt den unge ånden i kolleksjonen. Badedraktene var utrolig kule, og stylingen på guttene.
Hva tror du om fremtiden til Oslo Runway?
Det er veldig viktig for Norge å ha en egen moteuke for å vise hva bransjen jobber med, og fremme de kreative personlighetene. Oslo Runway er enda ganske nytt og kommer til å vokse i fremtiden. Jeg tror street style-fotografene også kommer til å fortsette med å besøke moteuken.
Robert Spangle jobber for det meste for britiske GQ, Rake Magazine og rapporterer til MR Porter.
Er dette din første gang på Oslo Runway? Hva synes du?
Etter å ha hørt om Oslo Runway forrige sesong, fikk jeg en interesse for skandinavisk design og norsk mote. Jeg liker at flere designere tar opp spørsmål rundt kjønnsroller og identitet. Dette synes jeg er veldig interessant. Da jeg kom hit så jeg fort at dere har en større bredde innenfor damemote, og jeg ble overrasket på svært positiv måte. Vanligvis ser man design som er tilpasset og blir solgt til en størrelse 0/size zero, mens her går man mer mot den modne kvinnen.
Hvilke visninger har du likt best?
Min favorittvisning så langt har vært Holzweiler. Jeg likte godt strandlooken og surfekid vibbene. Måten de mikser materialer på er utrolig kult. Jeg tenker spesielt på de store fargede strikkegenserne, og at de kombinerte badetøy med yttertøy. Dette er veldig utypisk norskt.
Hva tror du om fremtiden til Oslo Runway?
Tidligere har jeg aldri besøkt verken Stockholm, København eller Oslo. Jeg gjør som regel herremoteukene i de store byene som New York, Firenze, Milano og London. Hva jeg synes skiller Oslo Runway fra de internasjonale moteukene er den lokale identiteten. Nå om dagen kan designere velge å vise i andre land på grunn av prestisje, og klærne har som oftest ingen tilhørighet til stedene de kommer fra. Når man kommer hit og ser personene på gaten, så tenker jeg med en gang at de er veldig norske. Hele opplegget føles veldig intimtut og privat , og det er som å se noe nytt for første gang.
Det er 2016 og undertøysreklamer handler fortsatt om at sex selger via kropper med fettprosenter lik null. Så står vi gjerne der på butikken og skal spe på i truseskuffen, men ender opp med å bli mer skuffet enn kommoden selv på grunn av knuste håp.
Nei, skjønnhet handler selvsagt om en god selvfølelse uansett hvilken fasong en måtte ha. Likevel er det fortsatt mange som sliter ved stadig å sammenligne seg med uoppnåelige mål, da glossy plakater som lyser oss midt i ansiktet gjerne har hatt utallige runder i redigeringsprogrammer.
Heldigvis fins et knippe forkjempere i den andre enden og en av disse er Lena Dunham. Via TV-serien «Girls» der Dunham kan sjekke av omtrent alle punkter av rulleteksten, har tilskuere fått realiteten slengt rett i trynet.
Sammen med co-skuespiller og venninne Jemima Kirke fremmer 30-åringen nok en gang mottoet om at kropp er topp, i en kampanje med undertøysmerket Lonely. Dette merket fra New Zealand har nemlig et prosjekt de kaller «Lonely Girls», der inspirerende kvinner blir portrettert helt uretusjert i deres egne omgivelser.
– I stedet for å bli objektivisert, blir kvinnene i disse kampanjene – i dette tilfellet, Lena og Jemima – styrket og viser ekte skjønnhet som forhåpentligvis vil hjelpe kvinner overalt til å føle seg litt mer frigjorte, sier de ifølge Dazed.
Til de internasjonale streetstyle-fotografenes store forergelse bød værgudene på et gråere, kjøligere og mer regntungt Oslo under Oslo Runways andre og siste dag. Dagen i går endte med en heidundrandes Mardou & Dean-fest i et parkeringshus, men moteeliten trådte likevel opp i dag morges i sine nøye utvalgte antrekk for å få med seg resten av vårkolleksjonene.
Til forskjell fra gårsdagen ble alle de fem kolleksjonene de norske designerne viste presentert i Sentralens marmorsal. Det var hakket mer glissent på benkene under noen av visningene, og en del av de internasjonale journalistene forlot landet midt på dagen i dag. Sikkert for å lade batteriene litt til de andre moteukene kjører i gang som perler på en snor nå.
Vi har nok en gang forhørt oss med en gjeng moteeksperter i etterkant av hver visning.
De seks utvalgte i dag er i likhet med i går Anders Kemp, journalist i D2, Mette Mortensen, moteredaktør for Costume, Alexandra Sæthran, frilans journalist og motejournalist for Finansavisen og Lars Midtsjø, frilans motejournalist. I tillegg har vi hentet inn kommentarer fra redaktøren for Tableau Paper og Oslo Runway Paper, Tove Sivertsen, og Celine Aagaard, moteblogger og grunnlegger av motenettstedet Envelope.no.
Som nevnt i går ønsker Melk & Honning å publisere disse anmeldelsene for å bidra til at man kan være kritisk og ikke bare klappe hverandre på skuldrene i den norske motebransjen. Dette mener vi må til for at norsk mote skal vokse. I og med at bransjen her til lands fremdeles er meget liten, vil vi holde den enkeltes meninger anonyme.
MOODS OF NORWAY
Indigital Images/Oslo Runway
Moods of Norway ble etablert i 2003 av Peder Børresen og Simen Staalnacke. Siden den gang har merket blitt forbundet med sine mønstrede dresser, stadig humoristiske bruk av norske referanser, spesielt gårdsliv og traktorer, og storslagne, maksimalistiske motevisninger. Ettersom hypen la seg og de knallbongbongete-dressene ble «ut», satte de tilsynelatende i gang en søken etter en ny identitet, og er nå i ferd med å gjøre mange interne forandringer. Den nye kolleksjonen er inspirert av de norske fjellhotellenes gylne æra med en The Grand Budapest Hotel-vri. Nøkkelord er neps, melange, børstede stoffer, ullmikser, mohair og chunky tekstiler, med en fargepalett fra olivengrønn via basisfarger til pudderosa og mørkere bærfarger.
Panelet mener:
– Jeg liker at Moods våger mer enn tidligere og hadde sansen for deres russiskinspirerte styling med kossak og lange knestrømper i skoene.
– Herrekolleksjonen er helt klart det som drar lasset. Her er det fine snitt, mønstre som har blitt nedtonet siden tidligere sesonger og dermed fungerer på et kommersielt plan og veldig anvendelige plagg. Damesiden er absolutt ikke sterk nok. Uttrykket er utdatert, plaggene er intetsigene og rett og slett kjedelige. Her burde gutta prioritere herrekolleksjonen og bare den.
– Skulle gjerne sett flere antrekk som det helhvite med layers, strikk og lace up-støvletter. Resten av damekolleksjonen er ikke noe jeg personlig kunne båret.
CHRISTINA LEDANG
Indigital Images/Oslo Runway
Christina Ledangs merke står for Christina Ledang Essentials Always Necessary, og som merkenavnet tilsier ønsker Ledang å lage must-haves for den moderne kvinnen. Klærne er feminine uten å være for søte – hun har selv sagt at hun hverken fasineres eller attraheres av plagg som blir for sukkersøte. Vårkolleksjonen til Ledang er inspirert av 70- og 90-tallets «power dressing». Hun har fortalt at hun ønsker å skape en super woman med lookene hun har laget og å slå et slag for maksimalisme og farger, fordi hun – som mange andre – er superlei minimalisme. Ledang har spesielt hatt et godt øye til eldre, italienske kvinner med sine utspekulerte antrekk, hårfrisyrer og sminkelooks under prosessen med å lage denne kolleksjonen.
Panelet mener:
– Jeg tror den 5-årsplanen hennes kommer til å gå helt fint, jeg. Det virker som Ledang har funnet sitt utrykk, noe hun har bevist over de siste årene. Denne kolleksjonen appellerte veldig, spesielt godt likte jeg beltene, som gjorde hele antrekket hakket mer originalt, selv om noe av det var ensfarget.
– Ledang kjører videre på signaturen ved merket nemlig logoen, noe jeg liker godt. Det er ikke så mye nytt, men det gjør ingenting. Jeg elsker skoene, beltene og skjørtene, og liker kombinasjonen av lavendel og rodt. Jeg tror på den kombinasjonen for ss17 også sett hos FWSS i går.
– De små skjørtene med C.L.E.A.N-logoer var stilige, sendte tankene til Ann-Sofie Bachs design og stadige prints av eget navn og brand. Hele visningen var delt i en sporty – og en mer feminin del. Kjolene var fargerike, minnet imidlertid om ting Ledang har gjort tidligere. Stort pluss for frekk hårstyling og fine smykker.
VERONICA B. VALLENES
Indigital Images/Oslo Runway
Veronica B. Vallenes etablerte sitt selvtitulerte merke i 2009, og har vært fast inventar på Københavns moteuke siden den gang. Hun trakk hjemover med visningen sin under forrige runde av Oslo Runway, og valgte å vise igjen i dag. Vallenes er en motstander av den såkalte «bruk og kast«-kulturen og forsøker å lage elegante, komfortable plagg man kan bruke år ut og år inn. Kolleksjonen hun viste tidligere i dag er full av silke, crepe, plissé, lær, tencel og viskose. Slangeprintene ble laget i samarbeid med Esra Røise.
Panelet mener:
– Jeg liker stilrene Veronica B. Vallenes og hun har lenge vært en personlig favoritt, men jeg savnet nye plagg og overraskelser på catwalken i dag. Vi så mange av de samme plaggene fra forrige sesong – både kimonoen og plissékjolene har blitt vist tidligere med en litt annen styling. Når det er sagt har jeg tro på Vallenes også internasjonalt.
– Veldig berikende at Vallenes vil vise på norsk catwalk, selv om hun blendet godt inn i København. Fin kolleksjon, med et litt strengere uttrykk enn det man vanligvis forbinder med Vallenes – noe jeg applauderte ekstra for. Designet hennes kan av og til framstå litt ensformig. En fin og kvalitetsbevisst basegarderobe for den moderne kvinnen.
– Vallenes begynte visningen med de samme snittene, fargene og materialene hun alltid kjører, dog noen litt smalere silhuetter. Det har nok vært en allmenn oppfatning at merket må utvikle seg mer for å holde på interessen, men så skjedde det – nye farger, nytt dyreprint og nye styles ble presentert. Vi er fremdeles fans av hennes sofistikerte og feminine stil. Og av Bjørgs rå øredobber!
ADMIR BATLAK
Indigital Images/Oslo Runway
Admir Batlak startet designmerket Batlak & Selvik med skolevenninnen Charlotte Selvik, før han tok steget ut helt på egenhånd under fullt døpenavn i 2013. Han beskriver seg selv som en designer som drives av det han misliker fremfor det han elsker. Han ser mote som en kunstform og en kanal man kan bruke for å fronte innovative tanker. Kolleksjonen han viste i dag var inspirert av et sterkt behov for å komme seg lengst mulig unna «streetwear helvete», gjennom å få inn magedanser-vibes kombinert med Woodstock-attitude. Jenta han designer for er i følge han selv en kommunist som er på utkikk etter å rekruttere fler.
Panelet mener:
– Ironi, skarpe snitt og en modig lek med farger og tekstiler. Admir leverte igjen! Han viste en perfekt miks av kommersielle pieces og mer show-vennlige, metalliske styles. Han holder på den måten både interessen til pressen og innkjøperne oppe. Admir tør å skille seg ut og leke med sitt eget uttrykk, fornye seg hver sesong og samtidig holde på sitt DNA. Absolutt et av Oslo Runway sine høydepunkter!
– Above all! Perfeksjon, nerve, integritet og kjærlighet.
– I can do him! På mange måter følte jeg vi var på et raveparty uten musikk. Virkningsfullt. Batlak bød på en visning med showpieces i spennende materialer inspirert av 90-tallet – noe som vil si at dette ikke er for mannen i gata – men det er heller ikke meningen. Samtidig var det nettopp på gata han viste sin visning nummer to i dag! (Red.anm: Batlak holdt en til visning etter den i Sentralen, i vannkanten på Aker Brygge) Og jeg sitter igjen med Batlak sitt eget slogan fra Catwalken – I can do him!
– Maks selvtillit å kjøre catwalk uten musikk, men også litt svulstig? Fremdeles overlegen her hjemme, men ikke for alle. Ekstremt vakre skjørt, skimrende sporty overdeler og sikker fargefølelse. I can do him-skjorta er plagget alle (som var der) vil huske fra Oslo Runway.
Klesdesigner og stylist Christina Ledang bak C.L.E.A.N – Christina Ledang Essentials Always Nessecary – har ingått et samarbeid med det norske smykkemerket Hasla. Dette blir den første smykkekolleksjonen til Ledang, som i dag viser SS17, med en smakebit fra samarbeidet, under Oslo Runway.
Familiebedriften Hasla ble startet i 1982 og drives nå av søstrene Anne og Gunnhild Hasla. Det norske smykkemerket har både en tradisjonell, samt en mer moderne linje – men har begge til felles at det er fokus på tidløse kvalitetsmykker basert på en enkel, stilren og nordisk designfilosofi. Hasla og Ledang kom først i kontakt med hverandre etter å ha lånt hverandres produkter til forskjellige prosjekter, og sakte men sikkert vokste ideen om et samarbeid.
Christina Ledang. Foto: Alberto Palladino
– Vi har lenge hatt lyst til å jobbe med en annen norsk designer som vi liker, og som vi kan identifisere oss med. Vi jobber både moderne og tradisjonelt med våre smykker, og synes det var spennende å kunne «dra det lenger» enn vi pleier å gjøre med designen vår. Det var utrolig gøy å jobbe med Christina. Hun har en utsøkt smak, og vi utfylte hverandre som designere på en svært lærerik og positiv måte, forteller Anne Hasla til Melk & Honning om samarbeidet.
Ledang forteller at Hasla x C.L.E.A.N er langt fra det enkle og minimalistiske uttrykket som har preget motebildet en stund. Isteden har designere søkt etter et mer kraftfullt og maksimalistisk uttryk med mye form og farge.
– Smykkene henter inspirasjon fra natur i form av organisk tekstur, en smykkeserie er blant annet formet etter en gråstein delt i to, og sterke farger som finnes i alt fra blomster til krydder. Personlig syns jeg smykkene minner om en eklektisk samling man kanskje har gjort seg opp etter mange reiser, forklarer Ledang om kolleksjonen.
Anne Hasla
Kolleksjonen er inspirert av 70- og 80-tallet, spesielt når det kommer til fargekombinasjonen. Designerne var ute etter noe som var modig, samtidig elegant. Ledang forteller at disse tiårene var nye i uttrykket og preget av inspirasjon fra hele verden, i tillegg til at man ikke var redd for å uttrykke seg gjennom smykker og klær.
– Vi hadde lyst til å utfordre litt med smykkene våre. 70- og 80-tallet har et mer uredd form- og fargespråk. Vi ønsket å plukke elementer fra dette og ta med inn i vår tid. Det er spennende å jobbe med farger og teksturer. Smykkebæreren får et smykke med en taktil overflate. Smykkene våre utfordrer nok litt med sitt kraftige uttrykk. Vi mener at dette er svært riktig for denne tiden. Steinene er hovedelementet i smykkene. Sølvet, i gull og sortfarge, støtter oppunder steinene og lager naturlige rammer. Smykkene våre er lekne, naturlige, spennende og synlige, forteller Anne Hasla.
Det ser ut til at vi kanskje vil se flere smykkekolleksjoner signert Ledang i fremtiden, da samarbeidet ga den norske designeren mersmak.
– Det er så gøy og det er så mange muligheter. Jeg har veldig lyst til å jobbe mer med smykker. Det er utfordrende og givende, spesielt siden jeg personlig syns det er vanskelig å finne smykker som jeg virkelig elsker. Da blir jeg nødt til å utfordre meg selv og først prøve å skape noe jeg selv ville brukt samtidig som jeg har potensielle kunder i tankene, sier Ledang.
HASLA x C.L.E.A.N. blir tilgjengelig fra og med november.
Med en liten tjuvstart på tirsdag, gikk den offisielle åpningen av Oslo Runway av stabelen i går, hvor norske designeren viser fram sine nyeste kolleksjoner.
Men det foregår like mye utenfor som på catwalken, og Melk & Honning oppsummerer dermed (også) Oslo Runway gjennom Instagram.
Oslo Runway er i gang. I løpet av dagen har plassene rundt catwalkene i Sentralen og eksternt blitt fylt og tømt ni ganger av skuelystne fashionistas. Hittil har vi sett modeller gått inn i pariserhjul, fått høre operasang og blitt servert nittitalls-nostalgi i form av shave ice. I tillegg har vi selvsagt fått med oss en rekke antrekk lastet med accessoir-garnityr i form av dobbeltsidige sekker, rødtippede sko, spacy briller – og – kanskje minst tradisjonelt og mest pompøst – levende duer.
Vi har forhørt oss med en gjeng moteeksperter i etterkant av hver visning for å få deres umiddelbare meninger.
Melk & Honning ønsker å bidra til at man kan være kritisk og ikke bare klappe hverandre på skuldrene i den norske motebransjen, noe vi mener må til for at norsk mote skal vokse.
I og med at den norske motebransjen fremdeles er meget liten, ønsker vi likevel å holde panelets meninger anonyme.
De seks vi har valgt ut er Anders Kemp, journalist i D2, Mette Mortensen, moteredaktør for Costume, Jorun Sofie Fallmo Aartun, journalist i DN, samt forfatter av boken «Avkledd: På innsiden av norsk motebransje», Alexandra Sæthran, frilans journalist og motejournalist for Finansavisen, Lars Midtsjø, frilans motejournalist og Ida Eritsland, moteviter, stylist og journalist i D2.
FWSS/DIEMME/CALA JADE
Indigital Images/Oslo Runway
FWSS/CalaJade/Diemme åpnet Oslo Runway i Marmorsalen på Sentralen. FWSS tar utgangspunkt i de ulike årstidenes innflytelse på skandinavisk stil. Kolleksjonen vi fikk se i dag er inspirert av designernes oppvekst på 80- og 90-tallet, noe som har ført til flere retro referanser som for eksempel volanger og en fargepalett som inneholder khaki, beige og pasteller. Veskemerket CalaJade sin hovedinspirasjon er kontrasten mellom feminine Cala, og den androgyne Jade. Fokuset ligger på å produsere kvalitetsvesker i skinn, med en rå og tidløs estetikk. Skomerket Diemmes største inspirasjon er omgivelsene rundt fabrikken i Asolo i Italia, og kolleksjonen de viste i dag var i tråd med dette og inspirert av varmen, grønnfargene og lyset i den italienske byen.
Panelet mener:
– FWSS er en av de norske designerne som virkelig setter standarden her til lands. Hjulet i midten av «sirkuset» var en fin måte å vise skoene og veskene fra CalaJade og Diemme på.
– En gjennomført prestasjon med spennende elementer/installasjoner som vi blant annet tidligere har sett hos Kenzo i Paris. Liker fargene og denimkvaliteten, i tillegg til castingen av modellene som var veldig bra. Jeg synes det var kult å se flere brands presentert i felleskap.
– Det er ikke lett å vise frem tilbehør, men for meg personlig fremstod pariserhjulet som litt tacky og det at det var laget i ubehandlet tre føltes kanskje litt strebersk. Generelt tenker jeg at visningen oste dårlig selvtillit. De tre merkene som viste sammen er veldig kommersielle av natur, og flere at plaggene kommer nok til å treffe målgruppen godt. Jeg mener likevel at det bør holde å vise ett og ett brand. Mitt favorittøyeblikk var å se på en av modellene som stod å groova til musikken. Det så ut som hun koste seg<3
– FWSS er gode på fast fashion – tolke trender som allerede har gjort seg gjeldene internasjonalt. Jeg likte spesielt godt de pysjlignende silkedressene og den helrøde skjørt og jakke-komboen. Og skoene med strømpebukse-tupp var originale! Det digre pariserhjulet i tre i midten av visningsrommet fremsto nærmest som en avledningsmanør, og tok fokuset vekk fra selve visningen.
IBEN
Indigital Images/Oslo Runway
Designeren bak IBEN er Anh-Marthe Storheil, som også driver Storheil Agency. IBEN var for første gang med på Oslo Runway forrige sesong, og i dag viste hun sin SS17 i Hvelvet på Sentralen. Kolleksjonen skal i følge designeren selv ha en avslappet følelse og er inspirert av «The Golden Hour» med Karibiske vibber, hvor gate- og byliv møter hverandre. Mønstrene er inspirert av tradisjonelle marokkanske tekstiler, og fargepalletten består av nyanser av sitrus, grønt og vasket denim.
Panelet mener:
– IBEN har utviklet seg til det bedre siden oppstarten. Dette er en kolleksjon med en rød tråd. Plaggene i seg selv er litt kjedelige, men sammen fungerer de for kunden som er ute etter et kommersielt uttrykk.
– Litt for mye produktkatalogpreg, mener jeg. Noen veldig forseggjorte plagg, men de kunne med fordel droppet noen av basisplaggene.
– En av mine absolutte favoritter! Jentene har hatt en helt utrolig progresjon de siste to kolleksjonene og imponerte skikkelig. Stylingen var fantastisk – tilbakelent og feminint, med rå makeup, flate sko og sandaler, og mye lag på lag. Kolleksjonen består av en imponerende og veldig bred materialmiks. Fargepaletten var som en solbleket husrad i Miami – utrolig feminin og frisk. Dette er en av drømmegarderobene for våren!
Arct var i utgangspunktet et accessoirmerke startet av to av de tre brødrene bak den Norges-fokuserte moteforretningen F5. De valgte for to år siden å utvide merket, og kolleksjonen de viste i dag var inspirert av deres felles barndom, med referanserammen de dermed deler; amerikansk musikk på nittitallet og tidlig totusentall og moderne kunst. Aúma, designet av Gloriá Aúma og Magne Risnes, ble lansert i 2012, og er et androgynt og innovativt merke. Vårkolleksjonen ble laget med utgangspunkt i det å ha optimistiske samtaler om fremtiden. Graa designes av Bejamin Marthinsen og har utgangspunkt i skatingkulturen. Merkets nyeste kolleksjon henter inspirasjon fra hva sommer betyr for Benjamin selv, hva det har betydd opp i gjennom med nøkkelord som vind, luft, sjø og iskrem. Since Oslo ble etablert i 2015 av Siv Findal og er et nytt high-end skomerke som ønsker å kombinere komfort med kvalitet og design. Kolleksjonen hun viste fram i dag var inspirert av farger, 60- og 70-tall.
Panelet mener:
– F5 overbeviser nok en gang med minimalistiske snitt og orginalt tilbehør. Deres nye butikk og SS17-kolleksjon har fått et preg som tilsier at det er plass for mer enn bare kommersielle plagg på det norske markedet. Klærne har tyngde, er nyskapende og gir krydder til en ellers ryddig motescene her til lands.
– En miks av konseptuelt design og den beste basisgarderoben. GRAA utmerket seg med fine, rette jeans, blomstermønstrete silkeskjorter, hettegensere og lindresser – androgynt, god kvalitet og veldig anvendelig! Arct utmerket seg med sine fantastiske skinnjakker, og skjørt og kjoler i silke.
– F5 står forstatt for noen av Oslo Runway sine beste visninger og spesielt GRAA viste en gjennomført visning i dag. Stylingen var on point. Arct sto for dét helsvarte antrekket jeg gjerne vil gå med denne sesongen.
CATHRINE HAMMMEL
Indigital Images/Oslo Runway
Cathrine Hammel ble etablert i 1997, i utgangspunktet bare som et t-skjorte-merke. Siden har merket blitt synonymt med basisplagg og eksklusivt strikk. Kolleksjonen som ble vist frem på Sentralen i dag ble laget med utgangspunktet i et dypdykk i merkets eget arkiv. A-formede plagg, variasjoner av tyll, jersey, merinoull, skimrende plagg og manneskjorter fikk alle skinne på catwalken. Minimalisme er alltid et nøkkelord hos Hammel, og hun forteller at fokuset som alltid er på gode basisplagg, flatterende former og høy kvalitet.
Panelet mener:
– Gøy at de endelig viser! Det er på tide! Det enkle er ofte det beste og med et så sterkt fokus på elegante basics som hun har kler det formatet. Gøy at hun drar på med så mange looks og modeller. Den blå øyenskyggen var fin den og fungerte som liten X-faktor, men måtte den være hakkete i tillegg?
– Svært sterk debut. Elegant og sofistikert kolleksjon med sporty innslag. Liker veldig godt de metalliske antrekkene. De klarte å vise frem en ny identitet som består av mer enn bare strikk og chiffon. En helstøpt visning, men de har potensiale til å dra på enda mer til neste gang. Et stort kommersielt potensiale.
– Cathrine Hammel er en ekte minimalist og funksjonalist, som gir all oppmerksomhet til klærne. Det liker jeg. Det er ærlig. Dette må være hennes mest vågale kolleksjon noen gang, og jeg synes hun forsker med trendplagg på en troverdig måte. Kontinuitet er noe som finnes hos alle de store designerne og kunstnerne. Hammel har dette. Tommel opp.
– En stilsikker debut. Baseklær med edge. Hammel er sikker i sitt uttrykk og det kommer godt frem!
BYTIMO
Indigital Images/Oslo Runway
ByTimo ble etablert av Tine Mollatt i 2003 og leverer romantiske, blomsterplagg med 70-tallsvibber til folket. Alt av mønstre, broderier og strikk designes og produseres «in-house». Kolleksjonen merket viste frem i marmorsalen i Sentralen i dag fikk navnet «Desire» og ble designet på en reise mellom London og New York. Mollatt utforsket design- og antikkmarkeder for å finne inspirasjon til kolleksjonen, og prøvde å få meg seg vibrasjoner helt fra tidlig 1900-tall til 70-tallet.
Panelet mener:
– ByTimo har lenge levd på bohemske og romantiske snitt. Denne sesongen kan man se antydninger til en mer trendy kolleksjon, som er inspirert av individuelle og sterke kvinner – selv om den er i samme ånd og uttrykk som alltid. Kolleksjonen var helhetlig og vell gjennomført.
– Her var det ingenting vi ikke har sett før. De kjører på med svulstig opera, blomster og hvite fredsduer, og kolleksjonen er dørgende kjedelig med alt for mange basisplagg. Selv om ByTimo er et kommersiellt merke som kjennetegnes av trygge romantiske plagg, bør designerne klare å ta noen større sjanser. Noen av blomsterprintene er pene, mens andre tenderer til gardinstoff. Etterlyser en bedre balanse mellom de sukkersøte innslagene.
–Jeg har aldri gitt denne designeren spesielt mye oppmerksomhet ettersom det har blitt oppfattet som litt for kommersielt. Med deg sagt er vel det også grunnen til at de fremdeles selger så godt. Å spille på kjendistangentene mener jeg er altfor enkelt og feigt. Denne kolleksjonen vitnet på mange måter om at den tiden er forbi. Det var en langt mer alvorlig stemning i marmorsalen i ettermiddag. Musikken var etter min mening ekstremt god. Plaggene var ikke revolusjonerende, men helt klart noe jeg vile brukt om jeg var en vakker kvinne i modellstørrelse.
HOLZWEILER
Indigital Images/Oslo Runway
Holzweiler var i utgangspunktet et agentur startet av søskenparet Andreas og Suzanna Holzweiler som i 2012 tok steget ut som skjerf-designere. Siden har de ekspandert og i samarbeid med Maria Skappel Holzweiler kréerer de tre nå både en herre- og damelinje under det tyske etternavnet. Kunst har siden starten vært en stor inspirasjonskilde, derfor ble visningen passende holdt på Ekely, Edvard Munch sitt atelier. Kolleksjonen de viste i hagen der i kveld var inspirert av det å komme inn i et rom i Operaen som vanligvis er lukket for publikum, der dansere og musikere øver og gjør seg klar til forestilling. I tillegg hadde Holzweiler-gjengen hentet inspirasjon fra operahusets rene, grafiske design i kombinasjon med kurvene i treverket på innsiden av det ikoniske landemerket.
Panelet mener:
– Jeg savner WOW-faktoren som jeg hadde forventet med tanke på både stylisten og lokasjonen, i tillegg til det kreative teamet som står bak. Man kan likevel se Holzweiler-koden bak samtlige plagg som for eksempel skjerfene, strikkeplaggene og det kunstneriske innslaget. Hippiereferansene kunne kanskje vært utelukket med tanke på at plaggene hver for seg var appelerende.
– De skal ha for orginal setting, profesjonelle modeller og det kunstneriske uttrykket. Holzweiler holder seg til sitt uttrykk, noe som er viktig for å skape seg en merkevare.
– De har åpenbart dykket ned i Gucci-land. Resultatet er en kolleksjon hvor den største styrken er nydelige blomsterprint som bidrar til å styrke kolleksjonen. Merket leverer også sterkt på stram, skandinavisk silhuett. Herresiden er noe mer brokete og basic uten de store overraskelsene.
Sommeren er kanskje på hell, men å dra frem solkremen bringer kjapt tilbake herlige minner allerede ved første eim. Etter timer på stranda relaterer flere seg til en kokt gris, nå er det andre dyr på gården som får slippe til.
Hurtigmat-kjeden «Kentucky Fried Chicken» kom tidligere i år med en neglelakk som smakte som deres kjente kylling, men kreativiteten stopper visst ikke her: Med solkremen «Extra Crispy» kan du ifølge Hypebae under solfaktor 30 endelig (?) få lukte frityrstekt kylling.
Kjedens begrensede antall er dog allerede rasket vekk fra de nettbaserte hyllene og «KFC» beklager, men mener de veier opp med at du fortsatt kan kikke på nettsiden.
«Make-up Art Cosmetics», som merket står for, kommer nemlig ifølge Fashionista med en sminkekolleksjon underskrevet Taraji P. Henson. De første bildene av produkter fra kolleksjonen tilsier at inspirasjonen må ha vært hentet av Golden Globe-vinnerens signatur-look og MAC er selv svært fornøyde med å ha fått Henson med på laget.
– Taraji P. Henson har vunnet verden med hennes uredde rolle-fremstillinger, trygge drivkraft og karismatiske gnist. Vi er svært glade over å få kunngjøre at hun blir med MAC for et kommende samarbeid, sier de i en pressemelding.
I kveld gikk arrangemenentet av stabelen, og den som stakk av med vinnerpremien var Anne Karine Thorbjørnsen!
Anne Karine Thorbjørsen
– Jeg er veldig glad. Man håper jo, men jeg ble likevel overrasket, forteller motenorges nye stjerneskudd til Melk & Honning.
Ni forskjellige nøkkelpersoner i den norske motebransjen har gjennom en lengre prosess kommet fram til den endelige vinneren. Blant dem Costumes konstituerte redaktør, Randi Helene Svendsen.
– Vi landet på vinneren fordi kolleksjonen var veldig gjennomarbeidet. Det er edgy og innovativt og samtidig har det en kommersiell vri, som er veldig spennende. Veldig gjennomført i detaljene, veldig fin søm. Hele konseptet hadde en tydelig rød tråd. Vi følte også at det var riktig å gi akkurat Anne Karine dette løftet, ettersom vi merket at hun var sprekkferdig etter å ta et stort steg i karrieren nå, forteller Svendsen.
Kolleksjonen er inspirert av dagens kvinne, og Thorbjørnsen har et stort fokus på å mikse det maskuline og feminine, som man kan se tydelig i de forskjellige vriene på herreskjorten. Hun er opptatt av å gå bort i fra å se på kvinnen gjennom det såkalte «masculine gaze».
Vinneren får en sum på 100 000 kroner som er øremerket produksjon til designerens kommende kolleksjon, samt en muligheten til å ha visning under neste runde av Oslo Runway og tilgang til en mentor hos Bik Bok.
– Nå er det bare å forsette! Dette gir jo større muligeter. Siden mastern på Central Saint Martins har jeg produsert kolleksjoner for bare 5000 kroner hver. Man trenger jo litt penger for å eskalere, og jeg føler nå jeg har kommet til et punkt hvor jeg lyst til å gå litt videre, sier Thorbjørnsen.
Renè Høgsted, markeds og innkjøpsdirektør i BIK BOK, forteller Melk & Honning at dette ikke er en engangforetélse, men at de nå har inngått et treårig samarbeid med Oslo Runway om å holde disse kåringene. Så fremtiden for unge norske designerne er lys.
Noen merker er mer kjent for å slå på stortromma enn andre når det kommer til å vise fram deres nyeste kolleksjon under moteukene – og er det noen som ikke akkurat sparer på kruttet er det Tommy Hilfiger.
Tidligere har det amerikanske merket for eksempel hatt visningen sin på en diger Tommy-fotballbane, og i år skal de åpne et helt eget tivoli når de skal vise fram samarbeidet med supermodellen Gigi Hadid under New York Fashion Week.
Tivoliet vil være på Pier 16, midt i New York City, den 9. september. Visningen er heller ikke forbeholdt bransjefolk, da over halvparten av de inviterte er lojale kunder av Tommy Hilfiger. Dagen etter vil «Tommy Pier» være åpnet for alle som vil ta en runde i pariserhjulet samtidig som visningen vises i reprise på store LED-skjermer.
I tillegg til de tradisjonelle tivoli tingene, slik som pølseboder, karuseller og sukkerspinn, vil det være en Tommy x Gigi pop up-butikk, samt Tommy Jeans og Tommy Vintage boder.
Å holde seg aktuell er ikke den enkleste jobben, men Tyra Banks sterke forretningsforståelse har gjort det mulig for skjønnheten å opprettholde etterspørselen.
Siden 2003 bar supermodellen herjet sitt show «America’s Next Top Model», en konkurranse som i ettertid er blitt appropriert i flere land, inkludert Norge. I sommer ble det kjent at 42-åringen som med den norske fotografen Erik Hasla fikk sønnen York skal la Rita Ora ta over programlederjobben, noe TV-skjermer vil vise fra høsten av.
Banks vil dog fortsatt være i produsentstolen, men nå melder forretningskvinnen selv via Instagram at hennes kunnskap skal videreføres i et klasserom.
Til våren vil Master-elever i økonomi og ledelse, i to uker, på prestisjetunge Stanford University få selveste Tyra som lærer. Kurset vil handle om det å fremme og ta vare på egen merkevare, en jobb hun vil ta ganske seriøst.
– Om jeg ser noen som ikke følger med kommer jeg til å si ifra. (…) Telefoner er ikke lov, med mindre du vil tweete noe jeg har sagt, sier hun til The Wall Street Journal.
Det er intet nytt at kjendiser lar seg friste av muligheten til å ta steget inn i mote- og skjønnhetsbransjen, og det går nesten ikke foruten at da de når en viss popularitet lanserer de enten egen sminke-, sko- og/eller kleskolleksjon.
Neste i rekken til å gå i fotsporene til blant annet Kylie Jenner og Victoria Beckham ved å lansere en kolleksjon med sminkeprodukter er den 19 år gamle modellen Hailey Baldwin. Kolleksjonen er laget i samarbeid med det australske sminkemerket ModelCo.
– Kolleksjonen vil inneholde alle mine «go-to» produkter. Den vil være rimelig, tilgjengelige og kombinere kvalitet og feminitet med en photo-finish inspirert look og følelse. Tenk i de baner som filter-aktige nyanser, elegant innpakning og premium formler, forteller modellen til WWD.
Baldwin har vært med på å utvikle produktene, og kom også opp med hastaggen #TheBeatySquad til å promotere samarbeidet til hennes nærmere 8 millioner følgere.
Gvasalia er nå halve uka hver hos designkollektivet Vetements og Balenciaga. I et nylig intervju i septemberutgaven av Vogue åpner den georgiske designeren opp om hvordan han forandrer det tradisjonsrike franske motehuset med sin Vetements-ånd, men samtidig tar lærdom fra dens historie.
– Jeg vil ikke si at jeg prøver å kanalisere Mr. Balenciaga på noen måte. Men jeg prøver å forstå hvordan han så på kvinner. Han virkelig respekterte og elsket dem – jeg ser det i plaggene, hvordan han tilnærmet seg kroppen. Han likte å prøve klærne på modeller som ikke var perfekt. Han likte å jobbe med virkelighet og gjøre det flatterende. Jeg prøver å jobbe med det, forteller Gvasalia.
Foto via Instagram
Alessandro Michele, kreativ leder hos Gucci, har jobbet med Gvasalia tidligere og er spesielt imponert over modellvalget til Gvasalia – selv om dette var noe også han fått ris for. Gvasalia finner modellene sine på sosiale medier, nattklubber og, egentlig, hvor som helst. Russeren Lotta Volkova er blant modellene, som også er Vetements sin stylist.
– Jeg liker måten har er på jakt etter en annerledes type av skjønnhet, spesielt i en industri som alltid har prøvd å definere og diktere skjønnhet tidligere, forteller Michele.
Selv om den 35-årige designeren er på stor vei til å bevege Balenciaga i en ny retning, kommer ikke forandringene over natten.
– Vetements er som et parlament. Alle er veldig utagerende og ikke redd for å dele meningen sin på en brutal måte. Men hos Balenciaga er det fortsatt en lang vei å gå, i og med at ikke womenswear-teamet er vant til denne måten å jobbe på. Men de er på vei, forklarer Gvasalia.
– I min verden har det ingen betydning. Du kan være en gangster i en kjole, og du kan være gangster i baggy bukser. Jeg føler at det ikke finnes noe sånt som kjønn, forklarer rapperen.
Den første arbeidsuka etter sommeren begynte for mange på mandag, og det er ikke alltid like lett å gå tilbake til hverdagen etter noen måneder i sus og dus.
Derfor oppsummerer Melk & Honning de viktigste nyhetene som har preget moteverdenen denne uka:
– Streetwear-merket Supreme preger ikke bare garderoben til skatere, men også flere og flere fashionistaer etter at streetwear har tatt av i motebransjen. Denne uka droppet høst/vinterkolleksjonen.
– Kjendisdøtrene er den nye generasjonen av «it-girls», og en annen som har fått stor suksess er datter av reality-stjerna og tidligere modellen Yolanda Hadid, Gigi Hadid. Den eldste i modellsøskenflokken har inngått et designsamarbeid med det amerikanske merket Tommy Hilfiger, og denne uken fikk man en liten sniktitt.
– Kendall Jenner trenger snart ingen introduksjon, men kan også føres i rekken av kjendisdøtre. Hun fronter septemberutgaven av Vogue og har i den forbindelse svart på 73 spørsmål for det anerkjente magasinet , hvor hun blant annet forteller hvem som er hennes favorittsøster og den verste trenden hun vet om.
I disse dager er det mye som må til for at en designer skal klare å finne på noe nytt. Selv om en alltid kan variere, er det meste gjort. Slik har det ikke alltid vært og takket være de som sparker opp dører kan vi nå gå i mye som ikke hadde kommet på tale bare noen tiår tilbake.
Gabrielle Bonheur «Coco» Chanel har vært en viktig dørsparker, da hun midt blant bløtkakekjoler løsnet litt på korsettet og lagde seg en enkel svart kjole. Med inspirasjoner fra herregarderoben banet den legendariske designeren veien for blant annet bukser.
Holzweiler får mye inspirasjon fra de ulike stedene hvor kunst blir til, og har siden begynnelsen av merkets opprinnelse lett etter unike steder hvor de kan vise fram sine nyeste kreasjoner. Det er viktig for familiebedriften at de ulike stedene gir grobunn til kreativitet og inspirasjon og har dermed utviklet «artist space».
Første del av «artist space» så vi under Oslo Runway i februar hvor visningen ble holdt i Malersalen i Operaen. Andre delen av triologien vil vi se 24. august under sesongs motebegivenhet hvor visningen skal foregå på Ekely, Edvard Munch sitt atelier på Skøyen. Holzweiler er en av flere merker som har valgt å holde visningen sin «off schedule», altså på andre steder enn Oslo Runways hovedbase, Sentralen.
– Vi blir inspirert av stedene vi finner, og spesielt der hvor kunsten har blitt til. I dette tilfellet snakker vi om atelieret til en av Europas største kunstnere, Edward Munch. Edward Munch brukte sin kunst til å formidle følelser, og mye av kunsten hans er veldig mørk og preget av at han slet psykisk. Da han flyttet til Ekely ble kunsten hans lysere, og det virket som at han hadde det bedre med seg selv. Bildene fra Ekely har en lettere stemning og det er mye mer positive motiver. Vi finner dette veldig inspirerende og kommer til å dra det videre i vår neste kolleksjon, forklarer sjefsdesigner Maria Skappel Holzweiler til Melk & Honning.
Edvard Munch kjøpte eiendommen Ekely, et tidligere gartneri i utkanten av Oslo, i 1916, og det ble kunstnerens faste bosted livet ut. Her fikk han omsider plass til all sitt arbeid, og mange av verkene pryder fortsatt veggene.
– Mine besteforeldre bor like ved Munch Atelier på Ekely og da jeg var liten pleide bestefar å leie plass der for å jobbe med sine skulpturer. Da vi begynte å snakke om Artist Space var Munch Atelieet selve definisjonen på dette for meg, og drømmen var å få til noe der. Munch Museet og Ekely stiftelsen har vært utrolig positive og jeg er utrolig takknemlig for at vi har fått muligheten til å vise frem vår SS 17 kolleksjon mens flere av Munch sine fantastiske verker fortsatt pryder veggene, forteller sjefsdesigner Maria Skappel Holzweiler.
Sjefsdesignerduoen for Kenzo, Humberto Leon og Carol Lim, har nemlig bestemt at lookbooken skal frontes av ulike artister, aktivister og unge kreative, isteden for profesjonelle modeller.
– Folk vi beundrer, ikoner i sine felt, og folk som er innflytelsesrike utover sin motesans, forklarte Leon om ambassadørene til Vogue da de første bildene av samarbeidet droppet.
Kenzo ble grunnlagt på 70-tallet av Kenzo Takada, men for fem år siden tok designerduoen Carol Lim og Humberto Leon over sjefsstolen, som forøvrig også startet Opening Ceremony. Designsamarbeidet skal hylle grunnleggeren Takedo sitt design siden motehusets 50-årsjubileum er rett rundt hjørnet.
Anna of the North bærer den fjerde looken som har blitt offentliggjort. Det er en nytolkning av de nåværende sjefdesignerne Lim og Leon av en ikonisk kjole designet av grunnleggeren Kenzo Takada: en kort folkloristisk kjole med ulike mønstre som går igjen i kolleksjonen.
Anna er i godt selskap, hvor de andre som har frontet lookbooken så langt er Amy Sall som er aktivist og grunnlegger av «SUNU: Journal of African Affairs, Critical Tought + Aesthetics», artisten og poeten Juliana Huxtable, musiker og perfomanceartist Oko Ebombo og Isamaya Ffrench som er en London-basert makeup-artist og medlem av kollektivet «Theo Adams Company».
H&M x Kenzo blir tilgjengelig 3. november i 270 butikker rundt om i verden, samt online.
Det er intet nytt at det dukker opp billige versjoner av luksusvarer, og det er enda lettere tilgjengelig i internettets tidsalder.
En som er lei av å se kopi av hans kreasjoner florere rundt på det store internett er den amerikanske designeren Alexander Wang. Denne uken har nemlig Wang vært i rettsak mot over 400 nettbutikker, som eies av til sammen omtrent 50 anklagede. Rettsaken gikk Wangs vei og dommen endte med at han skulle motta 90 millioner dollar i erstatning fra motparten.
Det er dog lite sannsynlig at Wang vil motta hele summen, eller noe av det i det hele tatt, i og med at det nesten er umulig å finne ut av hvem som eier domenene til nettbutikkene. Rettsaken var dermed en mer symbolsk handling, først å fremst for å skremme fremtidige parter i å bedrive forfalskning, skriver Fashionista.
– Noe av det rareste jeg har opplevd er kanskje det å skulle snike seg forbi en haug av paparazzier, som ventet på å snappe bilder av Kim Kardashian som skulle til oss hos Givenchy på fitting, forteller Myklebust.
Torunn Mjånes Myklebust har laget prints for Alexander McQueen, Givenchy og Roberto Cavalli, og jobbet i den internasjonale motebransjen i 11 år.
Veien mot suksessen startet med en bachelor på Københavns mote og designskole, etterfulgt av en liten periode som intern i den danske hovedstaden, før hun fikk et internship hos selveste Alexander McQueen i London.
– Så langt tilbake jeg kan huske har jeg laget ting for hånd. Jeg fikk være med morfar i møbelverkstedet hans og lage ting av tre, og mamma lærte meg meg å sy. Etter litt sukking fra henne om jeg «ikke heller kunne ta et sykurs og lære å gjøre det litt ordentlig» ble det en bachelor ved KMD. Likevel var det først hos McQueen at jeg oppdaget hvordan man kan blande alt sammen og lærte å jobbe med prints og tekstildesign. Da åpnet det seg en helt ny verden for meg, forteller Myklebust til Melk & Honning.
Etter endt internship reiste hun hjem til Norge en periode, der hun utviklet portfolioen sin og fikk jobb hos Noir med Peter Ingwersen.
Vel et år senere ringte printdesigneren hos Alexander McQueen og tilbød Torunn jobb. Hun ble værende hos det anerkjente motehuset i London fram til 2011, blant annet som barselsvikarierende for head of print. Så bar det videre til Paris hos Givenchy, som head of print for damelinjen til Ricarrdo Tisci, og hun kaller fremdeles lysets by for sitt hjem.
– I dag jeg jobber jeg som print- og tekstilkonsulent for blant andre Roberto Cavalli og Neill Barrett, samt gjør diverse prosjekter for interiør og forskjellige typer mønster design.
Myklebust forteller at det å arbeide med print og tekstiler er fantastisk spennende.
– Det å skape en look, tenke 3D og samtidig overflatedesign er spennende. Det skjer så mye i prosessen og det er rett og slett magisk når allt kommer sammen, forteller hun.
Planen var egentlig ikke å bli så lenge i utlandet, men gode jobbmuligheter har gjort det mulig for Myklebust å bli værende.
– Det beste med å se Norge utenfra er å se den diamanten jeg kommer fra med sin fantastiske natur. Vi er utrolig heldige som kan få lov å reise nesten hvor som helst og jobbe uten tidkrevende visasøknader. Jeg gleder meg også veldig til å se hva som skjer med den norske moteindustrien de neste par årene, for det er mye som skjer der hjemme, endelig, forteller hun.
Hun anbefaler alle som vil skape seg en karriere i den internasjonale motebransjen å få så mye erfaring som mulig allerede mens man er student.
– Vær nysgjerrig, møt folk og ha mange internships! konkluderer Myklebust.
Les her omden nært forestående BIK BOK RUNWAY AWARD, der Torunn har sittet i nominasjonsjuryen.
Bilder: Courtesy of Torunn Myklebust/Christian Belgaux
Reality-stjerna og supermodellen Kendall Jenner fronter denne måneden septemberutgaven av amerikanske Vogue, som er noe av det største du kan oppnå som modell nå til dags. Dermed går hun i fotsporene til blant annet Beyonce, Naomi Campbell og Kate Moss.
I forbindelse med lanseringen av utgaven svarer Kendall Jenner på Vogue sin faste vidoespalte «73 questions». Du får blant annet svare på hvilken søster hun helst ville hatt klesskapet til, hvem som er hennes «spirit-animal», hennes beste skjønnhetstips, hva hun synes hun skal få mer oppmerksomhet for og hvordan hun er i slekt med bestevennen og modell-kollega Gigi Hadid.
Spørrerunden foregår i familiens hjem i Calabasas hvor mye av innspillingen til «Keeping Up With The Kardashians» har foregått opp gjennom årene.
Ikke vil han ta selfies med fans lengre og ikke får vi se Instagram-profilen. Det er hardt å være pop-ikon over hele verden når du bare er 22 år, noe Justin Bieber er et levende eksempel på og forsvarsmetoden er tydeligvis å gjemme seg bort.
Samtidig er en jo nesten nødt til å være litt synlig foruten på Calvin Kleins plakater om en har tenkt å beholde en viss status. Løsningen er da å selge en eksklusiv merch-kolleksjon hos Forever 21, hvor tusenvis av tenåringer er innom daglig.
Om det er for å unngå å bli kopiert eller ei er uvisst, men billigkjeden tilbyr ifølge WWD kolleksjonen fra «Purpose»-turnéen online 22. august, mens de åtte plaggene kommer i butikk en uke senere. Fans kan vente seg blant annet T-skjorter, hettegensere og joggebukser, i en prisklasse fra 17.90 til 34.90 dollar (omtrent 145 til 290 NOK).
Neste uke sparker den tredje runden av Oslo Runway i gang. Dette er Norges svar på Fashion Week hvor norske designere viser hva de har å by på. Forrige sesong var det motefolket enige i at Oslo Runway var et godt tiltak til bransjen, noe som har ført til at forventningene er høye til det kommende arrangementet.
Tidligere denne måneden ble hele programmet sluppet. Denne sesongen er timeplanen tettere med fler designere enn noen gang.
Nathalie Helgerud, stylist, blogger og motejournalist, synes det virker som det er en fin flyt i programmet, men påpeker at man ser spor av at det er de med penger som har mulighet til å stille opp på Oslo Runway.
– Jeg har høyest forventninger til Holzweiler og FWSS! Det er jo de som troner på topp som konge og dronning i dette landet her. De er passe mainstream, selger bra i utlandet og har klart å oppnå en kredibilitet som ligner andre utenlandske merker, forteller Helgerud til Melk & Honning.
Admir Batlak
Programmet byr på både gamle og nye tilskudd. Admir Batlak og FWSS og er noen av de som imponerte mest forrige sesong som også er å se på programmet denne runden. Nye tilskudd er blant annet Cathrine Hammel og Bror August som tidligere i år viste under New York Fashion Week.
Jostein Wålengen, motejournalist, stylist og driver av butikken Nr. 9, mener at programmet er bedre denne sesongen fordi det blander kommersielle og små aktører i større grad.
Jorun Aartun, journalist i DN, samt forfatter av boken «Avkledd: På innsiden av norsk motebransje» synes nivået er høyt – men savner noen designere.
– Jeg skulle ønske Edda Gimnes var å finne på det offisielle programmet denne sesongen. Jeg er imponert over hvordan den norske designeren sparker fra seg på internasjonale moteuker i det store utland, forteller Aartun.
Noe som er nytt for denne runden er at de har flyttet arrangementet til hjertet av Oslo til de nye lokalene Sentralen – de gamle banklokalene i Øvre Slottsgate som har fått en real oppussing. Tidligere har Oslo Runway holdt til i Kulturkirken Jacob og Operaen.
– Det tror jeg blir fint. Det er en arena med flere bruksformer, som gjør at designerne, pressen og innkjøperne kan mingle, henge, spise, drikke og se visninger uten å måtte bruke lang tid på logistikk, forklarer Jorun Aartun.
– Det hele gir meg en litt Berns/ Stockholm Fashion Week feeling og det liker jeg, forteller Nathalie Helgerud.
Marmorsalen i Sentralen
Visningene holdes over fire dager, men 24. og 25. august er hoveddagene for visningene som holdes i Sentralen. Selv om det er positivitet rundt nye lokalene er det mange av designerne som har valgt å holde visningene «off schedule».
– Designerne som har valgt å ha visningene sine «off schedule» ønsker kanskje å vise sine kolleksjoner i et miljø de finner forenlig med sitt design. Men det kan nok også hende at det har noe med hva man har av penger. Kanskje har designeren sine egne samarbeidspartnere og rammer de må etterfølge. De største designerne i utlandet viser jo off schedule, så det kan jo også være en strategi for å fremstå mer spesiell og unik, forklarer Helgerud.
Wålengen peker også på at det handler om både format og budsjett.
– For designere som viser utenom er det nok «riktigere» å presentere i et helt separat miljø, mens mange andre designere drar nytte av de synergiene som Oslo Runway tilbyr, avslutter Wålengen.
Drømmen om å skape en folkebevegelse er dog ikke lagt på hylla, og det har gått opp for Kanye at ikke alle har råd til hans ettertraktede sneakers – og nå vil han gjøre noe med det.
I et radioprogram på den britiske kanalen BBC tidligere denne måneden forteller nemlig Kanye at han har snakket med adidas om å lage sneakers som koster rundt 30 dollar (ca 250 norske kroner).
Det blir ikke nevnt noe tidspunkt for lanseringen til den rimelige Yeezy-skoen. Adidas har heller aldri solgt en joggesko for under 50 dollar.
Med et begrenset opplag kommer krydderjenta med til sammen fjorten produkter (det inkluderer blant annet leppestifter, highlightere som både fukter og strammer opp huden, øyenskygger, bronzer og linere).
Ifølge Vogue blir samarbeidet å finne på Estèe Lauders nettbutikk 13. september, en kolleksjon delt opp i fire forskjellige deler oppkalt etter den tidligere rapperens favorittbyer: New York, Los Angeles, Paris og London.
Ta første titt på produktene, der «Posh Spice» viser hvor lett det kan gjøres i farta:
Ingenting er mye mer hypa i streetwearverdenen enn skatemerket Supreme. Hver gang kolleksjonene dropper i butikk skaper det voldsomme køer utenfor butikkene i blant annet New York, Los Angeles og den relativt nyåpnede i Paris.
I går slapp det amerikanske streetwear-merket sin lookbook for den kommende sesongen. Ifølge Highsnobiety var forventningene store fordi forrige sesong skapte den nye kreative lederen Max Vanderwoude Gross den sterkeste kolleksjonen på lenge, etter avgangen til Brendon Babenzien i fjor.
Høst -og vinterkolleksjonen holder tritt hvor grafisk uttrykk tar mye plass – slik som en jakke dekorert med en kortstokk, samt renessanse-kunst. Det er heller ikke mangel på den ettertraktede Supreme-logoen.
Selv om innrømmelsen sitter langt inne, er høsten rett rundt hjørnet og eplene i hagen er ikke de eneste som lander relativt nærme stammen. Lila Grace er med mamma Kate Moss på Vogues forside, Zoë Kravitz løp på stranden med sin mor for Calvin Klein og Lauryn Hill har tydeligvis sendt sine gode gener videre til Selah Marley.
Ingen tvil om at vi vil se mer av unge Cindy jr. fremover, noe mor selv ikke bekymrer seg over. I et intervju med septemberutgaven av Teen Vogue får vi nemlig høre litt av hva mor og datter tenker om dagen:
Cindy: Du er så mye mer selvsikker enn det jeg var! Jeg startet ikke å gjøre modell-jobber før jeg var nærmest 17. Du vet hva som føles rett for deg og jeg bekymrer meg ikke over at du ikke skal holde deg ekte.
Kaia: Dette har gitt meg mulighetn til å møte så masse utrolige mennesker. Å bo i Malibu er som å være i en boble, så å oppdage andre som er såpass forskjellige fra meg har vært svært tilfredsstillende.
Kaia: Jeg har sett deg være intet annet enn snill med alle på set; fra fotografen til kateringsfolkene.
Cindy: Det er så gøy å se at du forstår hva jeg har gjort mesteparten av mitt liv. Jeg ser tilbake og setter pris på all reisinga og kontakten med folk gjennom foto. Du har det gøy, men lærer også at det er hardt arbeid!
At kjente fjes teamer opp med forskjellige klesmerker er intet nytt, og nyeste tilskudd er Tommy Hilfigers samarbeid med supermodellen Gigi Hadid.
– Dette er den første kolleksjonen jeg har vært delaktig med å designe, så den vil alltid være veldig spesiell for meg, forteller Gigi om hennes samarbeid med det amerikanske merket til Vogue.
Kolleksjonen skal fange modellens California-vibe som er moderne og ungdommelig mikset med Tommy Hilfigers mer tradisjonelle amerikanske uttrykk. Den fører et tydelig maritimt tema hvor fargen som briljerer er mørkeblå og har detaljer som gullknapper og seiler-striper.
– Kreativt sett er dette noe som virkelig er sann til min stil – de fleste av disse plaggene vil jeg bruke hele tiden. Jeg vil at når folk ser det, vil de skjønne at det er jeg som har designet det og at det er noe jeg genuint vil bruke. Jeg er veldig fornøyd med den, forsetter den 21-årige modellen.
Se de første bildene av designsamarbeidet nedenfor, hvor selvfølgelig Gigi selv er kampanjemodell.
Hele kolleksjonen vil bli vist under Hilfigers visning under New York Fashion Week i september.
Det er ikke mange selskaper som kan nærme seg teknologiganten Apple. Steve Jobs sin baby har vokst seg enorm med sine innovative produkter pakket inn i minimalistisk design, og man treffer sjelden folk som ikke eier noe stemplet Apple.
Noe du kanskje ikke visste om Apple er at de på midten av 80-tallet prøvde å ta steget inn i motebransjen.
«The Apple Collection» bestod av sporty klær og tilbehør i alle regnbuens farger (som forøvrig var en del av selskapets logo på den tiden), slik som sweatshirts, polo t-skjorter og en haug «dad»-capser. Hele kolleksjonen var selvfølgelig preget av Apple-logoen. Teknologiselskapet satset stort og hentet inn kjente merker slik som Patagonia og The North Face til å produsere plaggene som var ment til bruk utendørs.
Kolleksjonen var ingen umiddelbar suksess, men ettersom de siste årenes trender er preget av retro second hand klær med diverse logoer (og ikke minst pappa-capser), har kolleksjonen sett en liten opptur, melder Dazed.
Dette var dog ikke Apples første og siste gang til å produsere klær. På 90-tallet lanserte de egne uniformer og plagg til de ansatte. Dette var ikke populært, og Apples ansatte nektet å gå med det.
Men en som er ivrig etter det amerikanske teknologiselskapet sin uniform fra det glade 90-tall er Drake som ble sett med en av Apples bomberjakker i fjor. Dette skapte litt av en budkrig over lignende jakker på eBay og ble solgt for rundt 6000 kroner.
De siste årene har Apple heller satset på samarbeid med etablerte luksusmerker da de har beveget seg i moteverdenen – for eksempel har de lansert en eksklusiv klokkekolleksjon i samarbeid med Hermès.
Admir Batlak er en av designerne som har imponert mest under de forrige rundene av Oslo Runway. Om en drøy uke er det duket for denne sesongens runde hvor norske designere viser hva de har å by på. Admir Batlak har blitt valgt til å avslutte hele begivenheten, og i den forbindelse har designeren en liten overraskelse på lager.
Etter endt visning på Sentralen, midt i Oslo Sentrum, vil modellene gå rett ut på Karl Johan ned til Stranden på Aker Brygge for en visning som er åpen for alle.
– Jeg gleder meg til å vise min nye kolleksjon for våren 2017 i samarbeid med Aker Brygge. Den finansielle støtten gjør det mulig for meg å vise arbeidene på et proft og tilfredsstillende nivå. Motevisninger er som regel forbeholdt personer som jobber i bransjen. Derfor er jeg spesielt spent på visningen som skal skje på bryggen, der et bredere publikum får anledning til å ta del i opplevelsen, forteller Admir Batlak ifølge en pressemelding.
Admir Batlak startet sitt eget merke under samme navn i 2013. Før dette hadde han stor suksess med merket Batlak & Selvik som han startet sammen med Charlotte Selvik, samt at han har jobbet for Dolce & Gabbana.
Ifølge designeren selv blir han hovesaklig drevet av det han hater, framfor det han elsker. Under Oslo Runway i februar viste han en kolleksjon med klare referanser til lekenhet og barndom, hvor volanger møtte kattemotiv, leopardprint og paljetter.
Samarbeid er en fin greie der to parter vanligvis har flere ting til felles og møtes på midten for en herlig kollaborasjon.
I dette tilfellet er det bokstavelig talt to motsetninger som har blitt tiltrukket av hverandre, da sminkemerket Too Faced har kakket seg på lag med tatovør Kat Von D for en felles og magnetisk øyenskyggepalett.
Samarbeidet blir ifølge Hypebae å finne i nordamerikanske butikker 26. desember, mens resten av verden kan glede seg til 14. februar aka Valentinsdagen. Formet som to halve hjerter kan en velge selv om en bare ønsker skygger fra en av partene eller å utnytte muligheten til å sette dem sammen ved hjelp av en magnetisk kant.
Okke som, Too Faced x Kat Von D er både vegansk og dyrevennlig, så hvorfor ikke gå for et fullkomment hjerte.
I Melk & Honnings faste spalte «moteuka» pleier vi å oppsummere de største motenyhetene i løpet av den siste uken. På grunn av feriemodus både i motebransjen generelt og innad i redaksjonen, har denne spalten også hatt en liten måned avkobling.
Men som hverdagen virkelig starter for de fleste i morgen, er det på tide at man er oppdatert. Vi gir deg dermed en oppsummering, ikke bare av de viktigste motenyhetene den siste uken, men hele sommeren:
– Om et par uker går den norske versjonen av Fashion Week, Oslo Runway, av stabelen. I begynnelsen av august ble hele programmet sluppet. Oslo Runway samarbeider også med Bik Bok om OSLO RUNWAY AWARD, hvor de skal kåre den mest lovende, unge designeren – se alle de nominerte her.
– Nyheten om Brexit resulterte i et kraftig børsfall og pundet har gått ned 10% til sammenligning med euroen. Dette har ført til at Storbritannia nå er det billigste luksusmarkedet.
– At artister inntar moteverdenen med diverse samarbeid er intet nytt, og denne sommeren ble det avduket at både Zayn Malik og J.Lo har teamet opp med luksusmerket Giuseppe Zanotti om å lage sko.
– Moteukene har for alvor kicket i gang, og tidligere denne uken startet Copenhagen Fashion Week – hvor man blant annet fikk se et pastellfarget univers inspirert av California hos By Malene Birger og mange smukke street styles.
– Øyafestivalen er ikke bare et sted hvor det er en haug kule artister, men også mange freshe folk blant publikum. Melk & Honning var selvfølgelig på plass for å dokumentere festivalstilen.
Nå tar virkelig Grindr, som ble grunnlagt i 2009, det hele til et nytt nivå og lanserer sin egen kleskolleksjon. Kolleksjonen består av 29 plagg for menn og har fått navnet «The Varsity Collection».
Kolleksjonen er preget av en sporty vibe med blant annet joggebukser, anorakker og sweatshirts. Kleslinjen er laget i samarbeid med Athlete Ally’s Principle 6, en organisasjon som jobber for å få slutt på transfobi og homofobi i sportsmiljøet.
– Nå som vi er under utvikling, ser vi alltid etter måter å kombinere ting folk liker med måter å hjelpe miljøet globalt. Kolleksjonen føles sexy, frekk og morsom, men til slutt vil all overskudd gå til en fantastisk gruppe som hjelper atleter med problemer som det homofile miljøet møter rundt om i verden, sier Landis Smithers, kreativ leder av Grindr, i en pressemelding ifølge Fashionista.
«The Varisty Collection» er tilgjengelig fra og med mandag på grindrstores.com. Bla i billedserien ovenfor for å se deler av kolleksjonen.
Giuseppe Zanotti er også et merke som virker å like denne måten å jobbe på, da italieneren på kort tid har jobbet med både Rihanna og Jennifer Lopez. Tilbake i 2011 kollaborerte Kanye West med skodesigneren, nå står Zayn Malik for tur.
Shopping er ikke hva det en gang var og selv om både Carrie Bradshaw og Olsen-tvillingene unngår nettbutikker, er det stadig flere som i stedet for å dra ut en tur holder seg ved sitt tastatur.
I 2015 ble Macy’s kåret til det største kjøpesenteret i USA, men nå melder CNN at selv verdenstoppen sliter. Av over 700 lokasjoner stenges hele 100 stk i løpet av vinteren, noe som tilsvarer omtrent 15 % av kjedens kjøpesentre. Deres nye strategi skal visstnok vektlegge de viktigste kjøpesenterne og deres fremtid.
– Vi opererer i en verden i rask endring og vårt selskap går fremover i jobben med å bygge videre på Macy’s arv, sier konsernsjef Terry Lundgren.
Melk & Honning er selvfølgelig på plass på Øyafestivalen! Det er ikke bare et sted hvor du kan få med deg mange bra artister i år, men også hvor det kryr av god festivalstil.
Se bilder av de stiligste folka fra Øyafestivalens første dag her:
Nadia og Sanna
Ina
Heidar
Leo og Diablo
Martine
Amy og Margaret
Victoria og Magnus
Axel
Håkon
Emily
Julie, Lars Fredrik, Ingrid, Cristopher, Ida og June
Bilde: Screenshot/FILM ORANGE – kampanjevideo – Bror August
I forrige uke slapp Melk & Honning nyheten om at Oslo Runway og Bik Bok har inngått et samarbeid for å kåre den mest lovende, unge og freshe designeren i vårt langstrakte land.
Kåringen kalt BIK BOK RUNWAY AWARD vil skje på kvelden den 23. august, dagen før Oslo Runway kjører i gang. De nominerte får vise frem kolleksjonene sine for en jury bestående av nøkkelpersoner i den norske motebransjen, som da mot slutten av kvelden vil konkludere med hvem vinneren er.
Prisen er en sum på 100 000 kroner øremerket produksjon av den heldige designerens kommende kolleksjon, muligheten til å vise det fram under neste runde av Oslo Runway og tilgang til en mentor hos Bik BOK.
Nominasjonsjuryen bestod av moteviter, skribent, foreleser og konsulent, Ida Eritsland, daglig leder i Metric designs, Carmita Carlsson, antropolog med visuell og materiell kultur som felt, Charlotte Bik Bandlien, fotograf Lasse Fløde og Torunn Myklebus som er print- og tekstildesigner.
I dag ble vinnerjuryen og alle de nominerte designerene annonsert.
De heldige 5 designerene som skal kjempe om å vinne er : Bror August, Ann Karine Thorbjørnsen, Beate Godager, Camilla Reinfjell og Edda Gimnes.
Edda Gimnes
Beate Godager
Juryen som skal kåre den endelige vinneren, i samarbeid med nominasjonsjuryen, består av Maria Brinch, billedkunstner med forankring i tekstile veggtepper, maleri og bruksobjekter, Petra Middelthon som er moteredaktør i ELLE, Randi Helene Svendsen som er konstituert redaktør for Costume og Camilla Skavern som er Creative Director for Bik Bok.
Ida Eritsland som satt i nominasjonsjuryen forteller at det har vært veldig gøy å få være med å velge og vrake blant den nye, flotte generasjonen som står på trappene i Norge.
– Vi har gått frem hver for oss – alle har fått nominere tre designere hver, med en intern rangering fra en til tre. Så har svarene blitt slått sammen og telt opp – og de med flest stemmer har sikret seg en plass blant de fem finalistene. Jeg kan bare snakke på egne vegne, men jeg har sett etter evne og ønske om å gjøre noe eget og annerledes. Jeg liker også de som ønsker å ta plass internasjonalt og har lagt vekt på det, altså en fortrolighet med internasjonale tendenser og et utvidet syn på mote. Vi må tørre å legge lista høyt, forteller Eritsland til Melk & Honning.
En av de nominerte designerne, 18-åringen Bror August som Melk & Honning snakket med tidligere i år, forteller at han er fantastisk takknemlig for å bli nominert.
– Jeg tror de fem designerne er blitt valgt ut fordi de har forskjellige perspektiver og og veldig varierte uttrykk. Det betyr utrolig mye for meg å bli nominert. Først og fremst det å bli sett. Og pengepremien er jo en ordentlig mulighet til å starte noe skikkelig, uten å bli dekonstruert fordi man ikke har råd til å lage det man vil! Det er virkelig en stor drivkraft og se at noen bryr seg om det jeg gjør. Det gir meg masse drivkraft til å fortsette, sier han til Melk & Honning.
Bik Bok ble startet i 1973 av to nordmenn som ønsket å starte et moteriktig olabuksemerke for unge jenter. Nå teller de over 200 butikker over hele norden.
Oslo Runway er Norges nye, ambisiøse visningsarena for norske designere, med målet om å få norsk mote opp og frem og synliggjøre norsk mote internasjonalt. Om få uker kicker de i gang motevisningene i sentralen. Se hele programmet her.
For å feire sitt første prosjekt tilbake i gamle trakter, lanserer 57-åringen en kampanje fylt med sterke personligheter som forteller hva som er viktig for dem.
Loreen for J.Lindeberg
I «The Bridge Series» ser vi datter/skuespiller Blue Lindeberg, hans gode venn Waris Ahluwalia som både er skuespiller og designer, den svenske modellen og profesjonelle golfspilleren Alex Lundqvist, modell Alexandra Agoston, fotograf Chris Colls, Arsun Sorrenti, Sverre Lillequist, multikunstner David Alexander Flinn, visjonær Mazdack Rassi og euforiske Loreen.
En eksklusiv lansering fant sted i New York 10. august, men resten av verden vil få sin del av kaka utover året. Johan kan fortelle at idéen bak kampanjen kom av at merkets logo danner en bro og mener broer er sterke symboler, spesielt i dagens opprørske verden.
– Jeg har alltid følt at hvis du skal bruke penger på kampanjer, så bør du også benytte den til å si noe meningsfylt. Denne filosofien har fulgt meg gjennom karrieren og med «The Bridge Series» ønsket jeg å ta det hele til en ny dimensjon, sier designeren i en pressemelding.
Se kampanjebildene og les noe av det Lindebergs utkårede sier her:
H&M Studios herre, dame- og nå også- barnekolleksjoner er den svenske kjedens mest eksklusive.
Linjene følger den tradisjonelle motekalenderen – med høst/vinter og vår/sommer-kolleksjoner – som vises under moteuken i Paris. Kolleksjonene kommer kun i et begrenset antall. I dag ble de første bildene fra lookbooken sluppet, og det får oss til å klø oss i fingrene etter at høsten skal sette inn for fullt.
Om kvinnekolleksjonen har H&Ms kreative rådgiver, Ann-Sofie Johannson, uttalt at de denne gangen har valgt å spille på en helt ny femininitet, med mye styrke i kombinasjon med svensk folklore og romantikk.
Det er også verdt å merke seg at H&M – i tråd med pluss-size trenden – har valgt å bruke modellen Ashley Graham som en av kampanjemodellene.
I herrekolleksjonen har de blant annet laget en ny, lengre variant av bomberjakken som har vært trendy en del år nå, brukt mye strikk og fokusert på å lage interessante stoffer og kvaliteter som gjør seg godt i lag-på-lag.
Vincci åpnet dørene sine for første gang i Bergen i 1983, og har siden den gang gjort «high fashion» tilgjengelig for bergenserne. De har et av Norges største utvalg av tunge motehus representert under samme tak, slik som Balenciaga, Dior, Prada og Christian Louboutin. Nå skal luksusbutikken ekspandere, og har ved den anledningen beveget seg ut av den regnfylte og fasjonable byen til hovedstaden.
– Vi har lagt ned flere års arbeid med å finne riktig lokale og tidspunkt for å ekspandere til Oslo, endelig falt alle brikkene på plass og vi gleder oss til å kunne tilby vårt konsept også i hovedstaden, sier Silje Chantel Johnsen, Head Buyer på Vincci, til Melk & Honning.
Johnsen forteller at Vincci opplever stor interesse fra tilreisende til Bergen, ikke bare fra hovedstaden, men flere steder i landet. Vincci skal ta over de gamle lokalene til Louis Vuitton i Akersgata 20, og blir da «nabo» med mange av de sine konkurrenter slik som Høyer Luxury og YME, samt enkeltstående luksusbutikker. Johnsen mener dog at deres konsept er et postivt tilskudd til Oslo sentrum.
Foto via Instagram @vinccinorway
– Noen merker deler vi med andre butikker, men flere leverandører jobber eksklusivt med oss. Vi har solide samarbeid med noen av de tyngste leverandørene i bransjen som har ønsket å satse sammen med oss når vi nå ekspanderer til Oslo. Eksempelvis er Céline en sterk merkevare som vi har stor tro på og som i samarbeid med oss utvikler et eget uttrykk i butikken. At vi ligger fritt og ikke tilknyttet et kjøpesenter gjør at kundene i større grad vil få opplevelsen av en ekslusiv og personlig handleopplevelse, påpeker Jonhnsen.
De siste årene har luksusforretningene veltet inn over Oslo sentrum, og tidligere i år skrev Melk & Honning om at det er en stor pågang fra kinesiske turister. Nye tilskudd til høsten utover Vincci, er Hugo Boss som skal åpne enda en filial i hovedstaden, nærmere bestemt Karl Johans gate, som skal være over tre etasjer. Hege Aurelie Badendyck, tidligere sjefsredaktør og nårværende Creative Director i Costume, mener det er på tide at luksusbutikkene begynner å ta skikkelig plass i Oslo sentrum.
– Tanken er jo nettopp å samle butikkene i nærheten av hverandre slik at man tar tilbake handlegatene, og et miljø for shopping i sentrum av Oslo. Dette synes jeg er positivt. Og med nyåpninger kommer også ofte renovering og vedlikehold av bygårdene. Dessuten, der det er mye mennesker popper det naturlig nok opp nye restauranter og kafeer noe som har manglet i midten av Oslo sentrum, påpeker Badendyck.
Foto via Instagram @ymeuniverse
Badendyck mener dog at det ikke er noe nytt at nordmenn er glad i å shoppe, men at tidligere har man måttet legge handleturen av luksusvarer til storbyer utenfor Norges grenser, slik som London, rett og slett fordi utvalget og tilgjengeligheten har vært så mye større.
– Dette er i ferd med å endre seg. Med et økende antall butikker her hjemme blir det enklere å ta de eksklusive shoppevalgene her hjemme. Og, man skal også huske på at med dyre kjøp kommer en helt annen service som er enklere å benytte seg av hvis du har handlet i hjemlandet ditt, forklarer den tidligere sjefsredaktøren.
Vivienne Westwood har aldri vært den som har holdt bladet foran munnen. Med hjelp av en kreativ sjel har hun også fått ytret sine sterke meninger via design og var med å skape punk-stilen på 70-tallet.
Den miljøbevisste briten som sier vi må velge nøye og kjøpe mindre, gir nå New Yorkere hele tre etasjer å bestemme seg på. «Punkens mor» åpner nemlig sitt første flaggskip i det store eplet, en butikk som også vil bli hennes hittil aller største.
Plassert i et førkrigsbygg rett ved MoMA på 14 East 55th St., kan USA ifølge The Cut om en måneds tid juble for deres tredje jolle i landet. Fra før fins Westwood i LA og på Hawaii. Kanskje er åpningen tilrettelagt designerens bokutgivelse i oktober?
Raf Simons er nok en gang et hett navn på moteverdenens lepper etter det ble klart at han er på vei til å ta over den kreative biten hos Calvin Klein. Som tidligere kreativ leder både for Jill Sander og Dior – i tillegg til å ha suksess med eget selvtitulert merke – er den belgiske designeren utvilsomt blant motebransjens største og viktigste mannlige designere.
I utgangspunktet skulle Simons bli møbeldesigner, men etter å ha vært en av de heldige til å sitte blant rekkene og beskue Martin Margielas velkjente «all-white» motevisning i ’91, bestemte han seg for å bli klesdesigner i stedet.
Som herredesigner er hans designestetikk sterkt inspirert av både subkulturer, street og minimalisme og han er kjent for å bruke mye patchwork og ha sterke underliggende politiske budskap. Plaggene han har kréert – spesielt jakkene – har en høy «sikle-etter» faktor for streetwear-fantaster, rappere og fashionistas globalt. Highsnobiety har samlet noen av Raf’s mest ikoniske herreplagg, som er nesten eller helt umulig å få tak i.
«Pyramid Bomber» fra kolleksjonen for Vår/Sommer 2000 var inspirert av DJ-gjengen Rotterdam Terror Corps, som ble beryktet for å hoste masse raves på starten av 90-tallet.
Riot Riot Riot Camo Bomberen fra høst/vinter 2001 var inspirert av tenåringsopprør med en militantisk twist. Denne jakka har nådd en resell-pris på opp mot 100 000 kr på auksjoner.
Denne kolleksjonen var inspirert av både uniformene amerikanske barn bruker på sommerleir, kamoflasje og skog, og akkurat disse overdimensjonerte genserne, kalt Virginia Creeper Digicamo Hoodie, som kan minne litt om plagg fra Kanye sine Yeezy-kolleksjoner – er laget med et digitalt trykk bestående av både ørken og snøfotografier.
Nebraska Crewenecken fra samme kolleksjon ble også veldig populær fordi den spiller på den samme nostalgien, i kombinasjon med å være ferdig slitt – på akkurat den der riktige måten.
«Consumed» Parachute Bomberen fra Vår/sommer 2003 må sies å være det mest ikoniske plagget Raf har designet. Jakka er utrolig ettertraktet, og er som regel bare å finne på utstilling i museer eller gallerier. Bare en håndfull ganger har consumed vært til salgs på resale-sider slik som Grailed.
«Power, Corruption, Lies» parkaen fra Høst/vinter 2004 kolleksjonen er inspirert av post-punk bandet Joy Division, og Raf fikk i designprosessen full tilgang til bandets grafiske materiale. Disse parkaene ble håndmalt og produsert i et ekstremt begrenset antall, noe som gjør at resell-prisen er ekstremt høy.
I samme kolleksjon viste Raf frem denne bikerjakka, Peter Saville Leather Jacket, med en bakside som er lik albumcoveret til Joy Divisions «Unknown pleasures». Den er nesten umulig å få fatt i med mindre man bryter seg inn på kunst-og motemuséer rundt om i verden.
«The birth of the supermodels». Foto: Peter Lindbergh
Peter Lindbergh er en av århundrets mest legendariske motefotografer. Hans råe signaturuttrykk fanger ens blikk, i en ellers så polert moteverden. Den tyske fotografen har skutt blant annet Kate Moss, Naomi Campbell og Claudia Schiffer for magasiner som Vogue og Harper´s Bazaar.
I et nylig intervju med The Gurdian forteller motefotografen om at magasiner må skrive under på en kontrakt om at de ikke skal redigere bildene hans – hvis ikke skjer det.
– Kosmetikkbransjen har hjernevasket alle. Jeg retoucher ingenting! Oh, men hun ser så trøtt ut, sier de. Men hva så om hun ser trøtt ut? Trøtt og vakker, ifølge meg, forteller 71-åringen.
Kate Moss fotografert av Peter Lindbergh
Tidligere i hans karriere var han dog ikke like godt mottatt, da han representerte en helt annen stil en det som var normen i motebransjen. Den tidligere Vogue-redaktøren Grace Mirabella kastet et bilde han hadde fotografert i søppelkassa. Mirabella ble, heldigvis for Lindbergh, sparket fra det anerkjente motemagasinet i 1988, og posisjonen ble overtatt av Anna Wintour som virkelig hadde sansen for hans arbeid. Wintour booket ham til å gjøre hennes første cover for magasinet, som signaliserte en totalt forandring både for Vogue, og for motebransjen generelt.
– Jeg har aldri likt den type kvinne som ble fotografert i magasinet fordi hun hadde en rik mann som støttet henne. Jeg har aldri blitt imponert av kvinner som kommer trippene inn med en krokodille-veske, du vet?, forklarer Lindbergh om Vogue i tiden før Wintour.
Amber Valetta i Helmut Lang. Foto: Peter Lindbergh
Alicia Vikander for Vanity Fair. Foto: Mario Testino
«The September Issue» er ansett som den viktigste utgaven i løpet av året til motemagasiner verden over. Det blir dermed lagt litt ekstra arbeid ned i høstnummeret – magasinene er ofte lengre, intervjuene dypere og, ikke minst, forsidene er stjernespekket. De bringer med andre ord A-laget til bordet.
Men hvorfor er septemberutgaven så viktig?
Høsten representerer en ny start, og garderoben er klar for en real oppgradering etter de varme månedene. Dette utnytter selvfølgelig motebransjen og bladene er proppfulle av tips og triks til antrekk hvor du kan møte den synkende gradestokken med stil.
I tillegg påpeker WWD at septemberutgaven er det nummeret hvor motemagasinene signaliserer hvor suksessfulle de er gjennom reklamer. Merker og selskaper bruker mye penger på reklameplass, men bare i de mest relevante og populære magasinene.
Dokumentarfilmen «The Septermber Issue», som følger Vogue-redaktør Anna Wintour i forbredelsene til høstnummeret har også skapt en slags PR-effekt, som bare har gjort «hypen» rundt nummeret enda større.
Her er en del av årets stjernespekkete septemberutgaver:
Kanye West og Kim Kardashian West på forsiden av Harper´s Bazaar. Foto: Karl Lagerfeld
Olivia Kim, omtalt av Vogue som «rockestjerne» av innkjøpere (INSTAGRAM)
I likhet med Converse er Vans et merke der skoene er nokså lett gjenkjennelige. Jovisst, det fins variabler innenfor modellene, men det er innenfor kategoriene farge og tekstur de virkelig får spillerom.
Det var i 1966 at brødrene Paul og James Van Doren sammen med Gordon Lee og Serge D’Elia åpnet den første Vans-butikken, da under navnet Te Van Doren Rubber Company. Siden den tid har deres første kundekrets på tolv personer vokst betraktelig. Merket er ofte å se i skatemiljøet, men motebransjen tar tidt og ofte klassikerne inn i den daglige garderobe.
Dette feires ifølge Hypebeast med en eksklusiv kolleksjon i samarbeid med Nordstroms Pop-In@Nordstrom-prosjekt, et prosjekt som vil gi oppmerksomhet til nye designere. Kolleksjonen inneholder både klær og sko og er designet av Olivia Kim, nettbutikkens visepresident i kreative prosjekt.
De som elsker plysjete tøfler kan altså juble, da Kim foruten fløyel har hentet hentet inspirasjon fra blant annet kosedyravdelinga:
Kardashian/Jenner-klanen er kanskje ikke først ute med alt her i verden, men det populære navnet gjør det likevel lett å bane seg forbi andre merkevarer. Har du derimot blitt kalt verdens mest innflytelsesrike makeupartist av Vogue med flere, er sjansene dog større for at du blir hørt.
For Pat McGrath er dette heldigvis et tilfelle, da briten foruten å sjefe over blant annet Max Factor og Covergirl, kan skryte av å ha samarbeidet med navn som Steven Meisel, Helmut Newton, Peter Lindbergh, Prada, Dolce & Gabbana og Comme des Garçons.
De som syns Kylies lipkits er for tamme kan nå glede seg. For 30. august lanserer briten, som nylig svingte kostene sine over Rihanna, «Lust 004» – som gir deg muligheten til å gå en glitrende høst i møte. I nettbutikken kan en velge fritt mellom å bare skaffe seg en leppestift eller slå til med en pakke fylt med både leppestifter og glitter i flere farger. Som Pat selv skriver på nettsiden, den eneste regelen er å bruke dette uten forsiktighet. Sephora vil også ha produktene, men dato er enda ikke annonsert.
– Jeg ville kreere det ultimate editorial-settet som tar deg fra ingenting og hele veien til det mest ekstreme, med en tredimensjonal og juvel-fylt munn, sier McGrath til Vogue.
Carine Roitfeld er tidligere modell, stylist og har vært sjefredaktør i franske Vogue. I 2011 sluttet hun i det anerkjente magasinet, og satset på sitt eget prosjekt CR Fashion Book.
Den franske skribenten blir ansett som en av de mektigste i bransjen, og hun omgås støtt og stadig med blant annet Karl Lagerfeld og Mario Testino, både profesjonelt og privat. I fjor lanserte hun et samarbeid med den japanske kleskjeden Uniqlo, som speiler hennes personlige stil.
I en videosnutt fra 2014 fra serien «Fashion At Works» av Business of Fashion, deler Roitfeld sine råd om hvordan man skal komme seg opp og fram i motebransjen, samt hennes flaueste øyeblikk i løpet av karrieren.
Det blir spennende å se hva vi kan vente oss av belgieren i denne posisjonen, men 48-åringen har også andre hatter på hattehylla. Blant annet har han designet sko med Adidas noen år nå og nå er endelig bilder av hele høst/vinter-kolleksjonen blitt sluppet.
Selve kolleksjonen kommer ifølge Hypebae ikke i butikk før utpå sensommeren, men fans kan glede seg til to helt nye modeller i tillegg til hans forkjærlighet for Stan Smith: Raf Simons Stan Smith Comfort og Raf Simons Matrix Spirit. Bla deg gjennom galleriet ovenfor for de 17 godbitene.
Ifølge en ny studie er Storbritannia nå det billigste stedet å handle luksusvarer i verden, melder Business of Fashion.
Nyheten om Brexit resulterte i et kraftig børsfall, og verdien av pundet har gått ned med 10%, sammenlignet med euroen. Britiske luksusmerker som Burberry, Mulberry, Jimmy Choo og Stella McCartney er ikke ventet å heve prisene på varene – i det minste ikke før det blir klarhet i når og på hvilken måte landet vil kutte båndene til EU.
Dette har ført til at mange turister tar turen til storbyene, og landet vil sannsynligvis oppleve at det blir lagt igjen store summer i moteindustrien fra turister den kommende tiden.
Britiske designere var ikke fornøyd med landets avgjørelse om å forlate EU, da en undersøkelse av The British Fashion Council i forkant av valget viste at hele 90% ønsket å forbli i unionen.
ORLY forteller via Instagram at en av deres magiske ingrediensene er Argan Oil (INSTAGRAM)
Når en har fått av seg neglelakken etter en stund er neglene ofte i en heller svak tilstand. Da ønsker en gjerne å gjemme det bort med et nytt lag og vips så sitter en fast i den vonde lakk-sirkelen.
Mens andre gir neglene muligheten til å smake som grillet kylling, har ORLY ifølge Allure skapt oppskriften som tillater vann- og luft-molekyler til å slippe gjennom. Dermed kan det lakkeres i vei, uten dårlig samvittighet for at neglene blir skadet like mye som ellers.
– Tradisjonelle lakker har færre mellomrom for vann å passere gjennom. Pusteevne er ikke en funksjon som kommer av en enkeklt ingrediens, men avhenger av hvordan hele formelen er satt sammen, sier den kosmetiske kjemikeren Randy Schueller til avisen.
Tidligere i dag ble det klart at Oslo Runway i samarbeid med BIK BOK vil dele ut en pris til den av de unge norske designtalentene med størst potensiale.
Kåringen de har valgt å kalle BIK BOK RUNWAY AWARDS vil skje på kvelden den 23. august, dagen før Oslo Runway kjører i gang.
De nominerte vil få vise frem sine kolleksjoner for juryen og publikumet, og vinneren vil motta en sum på 100 000 kroner øremerket produksjon av neste kolleksjon. I tillegg til dette vil vinneren få muligheten til å ha en motevisning under neste Oslo Runway, og få råd av en mentor hos BIK BOK dersom de ønsker det.
– Med BIK BOK RUNWAY AWARDS ønsker vi å skape en arena for unge, lovende norske designere hvor de kan vise fram sitt talent og sine kolleksjoner for herigjennom få enda mer oppmerksomhet – og forhåpentligvis være med på å skape en base for videre utvikling og vekst. Det er viktig å oppfordre og anerkjenne talent som vil inspirere flere til å satse på mote, forteller René Høgstad, markeds- og innkjøpsdirektør i BIK BOK.
De heldige nominerte er blitt valgt ut av en jury bestående av moteviter, skribent, foreleser og konsulent, Ida Eritsland, daglig leder i Metric designs, Carmita Carlsson, antropolog med visuell og materiell kultur som felt, Charlotte Bik Bandlien, fotograf Lasse Fløde og Torunn Myklebus som er print- og tekstildesigner.
Motedesignerne som er nominert, og den nye vinnerjuryen som skal kåre den mest lovende iblant dem, annonseres ikke før 11. August – så følg med!
Ashley Graham skapte historie da hun som første «plus size»-modell prydet forsiden av den anerkjente bikiniutgaven av Sports Illustrated tidligere i år. Graham er en sterk forkjemper for et positivt kroppsbilde, og har skapt en bevegelse med #BeatyBeyondSize.
– For noen har jeg for mye former. For andre er jeg for høy, for store bryster, for høylytt, og nå – for tynn. Når jeg poster et bilde fra en «bra vinkel», får jeg haugevis av kritikk fordi jeg ser for smal ut og at jeg lar meg påvirke av presset. Når jeg poster et bilde av meg selv hvor jeg viser cellulittene, strekkmerkene og bilringene, blir jeg kritistert for å promotere overvektighet. Body shaming må stoppe. Jeg er over det, skriver Graham.
Foto via Instagram
Graham har vært i magasiner som Vogue, Elle, Harpers Bazaar og Glamour – og gikk på catwalken til H&M tidligere i år under Paris Fashion Week, samt vært en av kampanjemodellene til Levi’s.
– Jeg er her for alle kvinner som ikke føler seg komfortable i deres egen kropp, og som trenger en påminnelse på at deres kropp er vakker. Jeg er veldig stolt av min jobb som modell, og jeg er enda mer stolt av jobben vi alle har gjort til å skape bevissthet rundt det å skape et positivt kroppsbilde og mangfold når det kommer til størrelse innen moteindustrien, forsetter modellen.
Å pynte på sannheten er ingen ny greie og retouch har eksistert siden før kameraene kunne ta fargebilder.
Selv om det heldigvis surfes mer og mer på den naturlige bølgen, fins det fortsatt de som utnytter dagens tilgang på trylle-programmer til det fulle. I et intervju med Refinery29 forteller en tidligere retoucher hos Victoria’s Secret anonymt om litt av det som ligger bak et bilde. Her er noen utdrag av det vedkommende kunne fortelle:
Foruten at hun aldri har vært på en shoot der en modell har hatt sitt ekte hår, blir det puttet både «kyllingfileter» og annen padding for å endre på modellens bryststørrelse og kroppsform.
(INSTAGRAM)– Om du holder opp badedrakten i din egen hånd, så er den så tung fordi de har sydd inn all denne dritten.
Den tidligere ansatte hos VS avslører også hvordan modellene har push-up BH under badedraktene, som i ettertid blir redigert vekk. Til og med ved stroppeløse badedrakter.
– Når du har på en stroppeløs bikini er det umulig å få kløft. Det er fysisk umulig med hvordan gravitasjonen fungerer.
Det er lite som blir usynlig når bilder blir blåst opp i størrelse for plakater og flere har vel undret seg hvordan modellene klarer å holde seg så glatte over hele kroppen. Dette er ikke et spesielt medfødt gen modeller eier, men bare noen klikk unna via Photoshop.
– Uansett hvor tett du barberer, så vil det være en skygge i armhulen. Modellene kommer til shooten og står med armene opp i en klassisk strand-positur også har de hårete armhuler. De har alle hårstubber, alt det normale.
Ellers er det rutine på ting som å skape smalere midjer, hvitere tenner og øyne, men også å bytte ut en arm med noen andres om den er litt uheldig plassert. Så om du noensinne har kjøpt noe som på merkelig vis ikke så like bra ut som på bildet er der ingen grunn til bekymring (dog kanskje bare ovenfor det falske glansbildet).
Om få uker kicker tredje utgave av Oslo Runway igang. Den nye og ambisiøse visningsarenaen for norske designere har tidligere holdt hus i Kulturkirken Jakob og i Operaen. Denne gangen er motebalubaet flyttet til de gamle banklokalene i Øvre Slottsgate, som har fått navnet Sentralen.
Alt i alt er det 24 merker som skal vises frem i tilknytning til Oslo Runway over fire dager, men hoveddagene er 24-25 August. Flere av designerne fra de forrige rundene har valgt å holde visninger nå også, mens nye tilskudd er blant andre Cathrine Hammel og HAIKw/.
Av programmet kan man se at en del av designerne har valgt å holde visningene sine i Sentralen, men at det også er en god bunt som er «off schedule» og skal vise andre steder.
Det er umulig å ikke føle seg som hjerteøyne-emojien når en ser på Rihanna. Artisten som nylig gjestet Oslo kan nemlig ha på seg en potetsekk og på mirakuløst vis likevel eie gata.
Om det så skulle henge noe tilsvarende i barbaderens garderobe, har W Magazine heldigvis ikke tatt dette i betraktning. For septemberutgaven har deres fashion director Edvard Enninful nemlig gått vilt andre veier.
Med kunstneriske innspill fra en av i-D Magazines grunnleggere, Terry Jones, har Steven Klein skutt en bildeserie der Rihanna virker å eie en postapokalyptisk verden. I tillegg pryder Anti-helten en forside verdt å henge på veggen.
– Hun er uredd og det er det jeg liker ved henne. Riri skildrer lederen for en gruppe krigere som kjemper for ytringsfrihet, i en verden langt unna dominert av tenkende maskiner, sier Enninful til Fashionista og forklarer at de fikk blant annet Prada og Margiela til å lage klær spesifikt for denne anledningen.
Det siste året har den ene sjefsdesigneren etter den andre sagt takk for seg hos de store motehusene, blant dem Raf Simons som sjefsdesigner for Dior. Ifølge den belgiske designeren var valget et resultat av ønsket om å jobbe med personlige prosjekter, og at posisjonen slukte for mye av hans fritid.
Han har inntil slutten av juli vært bundet av en såkalt «non-compete» avtale med Dior sin eier LVMH, som har gjort at han ikke har kunnet jobbe for konkurrerende merker og selskaper. Kort tid etter Simons avgang hos det franske motehuset gikk ryktene om at han ville ta over som kreativ leder hos Calvin Klein. Denne avtalen gikk ut i august, og Raf har ikke lenger noen begrensninger på seg fra Diors side – og i dag ble ryktene bekreftet.
– Det at Raf Simons nå går inn som kreativ leder er symbolet på et stort, nytt kapittel for Calvin Klein. Ikke siden Mr. Klein selv har selskapet blitt ledet av én kreativ visjonær, og jeg er sikker på at denne avgjørelsen vil drive merket fremover og ha en signifikant innvirkning på merkets fremtid. Rafs eksepsjonelle bidrag har formet og modernisert moten i dagens samfunn, og under hans lederskap vil Calvin Klein fortsette å styrke sin posisjon som et ledende, globalt livsstilsmerke, forteller Steve Shiffman, CEO for Calvin Klein Inc, i dag ifølge Business of Fashion.
Supermodellen og skuespilleren Cara Delivingne er både en favoritt hos de engelske tabloidblekkene og motebransjen generelt, og hun har paparazziene knipsende hakk i hæl konstant. Spesielt interessert er pressen i det umoderne spørsmålet om hvordan hun identifiserer sin seksualitet, ettersom hun visstnok har hatt romanser med alle fra Harry Styles til Michelle Rodrigues.
I et stort intervju med amerikanske Vogue våren 2015, der Cara figurerte på forsiden, kom hun på en måte ut som biseksuell. Men vinklingen hellet mot at dette var en forbigående fase, og kun en reaksjon på Delivingnes «mommy-issues» i barndommen, noe journalisten og Anna Wintour mottok kritikk for i etterkant.
I dag slapp en del utsagn fra Caras nyeste store intervju, denne gangen med den britiske septemberutgaven av det ikoniske motemagasinet. Der forteller hun åpent om sitt forhold til artisten Anna Clark aka St. Vincent, som hun har blitt linket til i ett års tid nå, og hvordan dette har forandret hennes syn på kjærlighet.
– Jeg er fullstendig forelsket. Tidligere forsto jeg ikke hva ekte kjærlighet var, dybden av det. Jeg har alltid gått rundt og trodd at det var deg mot verden, men nå vet jeg at meningen med livet er kjærlighet. Enten det er for deg selv, for verden eller for din partner, forteller hun ifølge Nylon.
Hun gir likevel ikke motemagasinet et tydelig svar når de spør om hun definerer seg som homofil.
– Vel, jeg er helt tydelig kjempeforelsket, og om folk vil si at jeg er homofil så er det kjempeflott.
Så da må de som har såpass lite å gjøre at de sitter helt ytterst på stolen i påvente av å få det endelig svaret om Caras seksualitet, vente enda litt til.
Kampanjen, som er fotografert av Jamie Hawkesworth og Benjamin Bruno, markerer første gang Anderson bruker en modell med lignende stjernestatus. Tidligere har han nemlig valgt mindre kjente fjes til å fronte hans kolleksjoner.
– Vi diskuterte det generelle konspetet til kampanjen, og vi ville ha en vakker jente med en sterk personlighet. Så kom navnet til Bella opp og det ble bestemt, forklarer Anderson om modellvalget ifølge Dazed.
Mange har nok benyttet den senere tiden til å fly sydover for å hoppe i azurblå bølger, men en kan selvsagt aldri glemme den grønne. Da er det godt vi har Jenny Skavlan til å stramme oss inn mer enn bikinien fra i fjor.
I høst, nærmere bestemt 28. oktober, kommer nemlig «sy om»-dronninga med en kolleksjon i samarbeid med Vero Modas GREEN-linje. Med Norge som et eksklusivt marked vil dette være en kolleksjon laget av bærekraftige materialer og ifølge den nybakte moren var fokuset rettet mot uformelle plagg inspirert av favoritter fra egen garderobe.
Midt mellom en fargepalett som jevnt over holder seg til klassikere som kamel, sort og crème, popper det opp både rød og lyseblå. Designeren kan fortelle at hun ønsket å kreere plagg som vil vare lengre enn bare én sesong og deler sin lange forkjærlighet for prikker.
– Sorte prikker på crème og motsatt. Prikkene har vært tilstede i veldig mange år, de er ikke veldig trendy, men passer alltid. (…) Kolleksjonen har også androgyne trekk og strekker seg fra de feminine bluser til en statement frakk med store spenn, sier multikunstneren i en pressemelding.
Materialer som økologisk bomull og resirkulert polyester er de som står sterkest, men en vil også finne både resirkulert ull og FSC-sertifiserte tencel blant plaggene. Se de første bildene av det vi kan vente oss i oktober.
Versace-familien er ikke akkurat fremmede for å spille på sex. Med Donatella i spissen er kolleksjonene alltid smekkfulle av lyxiga og fargerrike kreasjoner, med skjæringer og uttringninger som hyller og viser fram manns-og kvinnekroppen.
Det italienske merkets nye kortfilm signert Bruce Webber, i forbindelse med lanseringen av herreparfymen «Dylan Blue» er intet unntak. Sammen med supermodell, it-girl og Versace-muse Gigi Hadid viser filmen nemlig frem en hel haug av heite, muskuløse mannlige modeller og MMA fightere som bytter mellom å sloss, kysse og flekse.
– Jeg elsker hvordan Dylan Blue fanger følelsen av Versaces maskulinitet. Jeg har alltid ment at menn bør være sterke, stolte, uttrykksfulle, uredde og lidenskapelige(…) Du finner den følelsen i de vakre, selvstendige unge mennene som figurerer i kampanjen, og du finner det i MMA-fighterne vi har med, som må bevise sin styrke hver eneste dag , forteller 61-årige Donatella til WWD.
Balenciaga har for deres høst/vinter-kampanje tatt den helt ut og like gjerne funnet seg en fortauskant å vise frem klærne på. Fotografert av New York-baserte Mark Borthwick har Lotta Volkova stylet en av spanjolenes minst polerte bildeserier hittil.
Tidligere denne uken ble det kjent at Kanye West frontet Balmain sin nyeste kampanje «music fashion fusion». Det ble hintet til at dette ikke var det siste vi skulle se fra samarbeidet – og i dag droppet musikkvideoen til «Wolves», fra West sin seneste album «The Life of Pablo», som også er en del av det franske motehusets høstkampanje.
I den omtrent syv minutter lange filmsnutten får vi se Kanye og Kim Kardashian felle noen tårer. Kimye har selskap fra flere av dagens store stjerner, som Kylie Jenner, Sia, Joan Smalls og Jourdan Dunn. Alle er selvfølgelig ikledd Balmain fra topp til tå.
– Dette er definitivt en av de mest utrolige kampanjene jeg noensinne har gjort. Da jeg så Kanye synge, Kim bevege seg, modellene gå og gråte, tårene til Kanye, tårene til Kim – jeg bare; wow, forteller sjefsdesigner i Balmain, Olivier Rousteing, til Vogue.
Noen skoler har uniformer, en ting som gir både fordeler og ulemper. Skoler som derimot ikke har uniformer kan fremstå som de tillater alle garderober, men den gang ei.
Det har lenge blitt debattert rundt hvor lite jenter kan få ha på seg, siden de tydeligvis har ansvar for hvorvidt mannlige lærere klarer å konsentrere seg eller ei, men strikken kan visst dras enda lengre.
I høst skrev Melk om det amerikanske universitetet som ikke tillot elevene å sette opp håret i en manbun. Denne gangen handler det nok en gang om hår, men om en high school i Louisville som forbyr blant annet dreads og cornrows. Noe som ikke faller helt i god jord hos de som bruker disse gamle teknikkene for å håndtere håret og beskytte det mot vær og vind.
Soooo…my daughter had registration today and let's just say she's not happy abt the #JCPS no natural hair policy. pic.twitter.com/ApPDyv3sbo
Attica Scott tweetet på onsdag dette strenge reglementet datteren hadde fått og sosiale medier fikk fort fart på seg. Folk spør om når hår startet å påvirke barns evne til å lære på skolen og lurer på om dette i det hele tatt er lov. Scott kan fortelle Think Progress at hun har snakket med foreldre og elever fra tdligere år som er takknemlige for det hun gjør.
– Foreldre ville ikke å si ifra fordi de ikke ville skolen skulle hevne seg og studenter har ikke hatt lyst til å si noe fordi de følte seg helt alene. Og min datter følte seg alene helt til folk responderte og takket for at hun hadde tatt det opp og at de ikke kunne fordra disse reglene, sier hun til avisen.
