Admir Batlak startet merket Batlak & Selvik med Charlotte Selvik, før han tok steget ut helt på egenhånd for fire år siden. Batlak er kjent for sterk fargebruk, en humoristisk tone og fantastisk skredderarbeid – og for å overraske sesong etter sesong.
Han har vært en av headlinerne under Oslo Runway, men denne runden var han i en regi. I februar viste han en leken kolleksjon som tok et tydelig politisk standpunkt med fuskepels, missebånd og glitter.
I går viste Batlak at han fortsatt kan overraske. Kolleksjonen «Deja Vu» ble presentert på Galleri Riis hvor catwalken var byttet ut med en presentasjon, slik at publikum fikk ta en nærmere titt på de fargesprake kreasjonene preget av blomsterprint, «fjær» og strutteskjørt.
Se bilder fra visningen fotografert av Silje Skarra her:
Støvlettene er av de største trendene denne høsten.
Både under de internasjonale moteukene og vår egen Oslo Runway så man at støvletter er det kuleste du kan ha på føttene for tiden. De skal gjerne være spisse, iøyenfallende og ta antrekket ditt til et nytt nivå. Glitter, mønster, spreke farger og skinnende materialer gjør de ekstra spesielle.
Vi har samlet 12 kule støvletter i forskjellige prisklasser:
1/ Grå sokkestøvletter fra Zara (699,-)2/ Spisse støvletter i rosa velur fra Balenciaga via Net-a-porter (ca 9000,-) 3/ Støvletter med middels hæl i turtoise fra & Other Stories (ca 1200,-)
4/ Blå glitterstøvletter fra Monki (ca 500,-) 5/ Hvite og svarte støvletter fra ATP Atelier (2960,-) 6/ Svarte ankelstøvletter i svart patentskinn fra Prada via SSense (ca 6800,-)
7/ Lilla sokkestøvletter fra Mango (499,-) 8/ Hvite, lange fra Off-White via Net-a-porter (ca 15 000,-) 9/ Svarte støvletter i patent skinn fra Since Oslo (3400,-)
10/ Svarte sko med logo fra Balenciaga via SSense (ca 7600,-) 11/ Rosa velurstøvletter fra Stine Goya via Høyer (3899,-) 12/ Røde støvletter fra Vegabond via Zalando (1594,-)
Endringene i folks handlemønster og annonsørenes forventninger kan være i ferd med å påvirke hele magasinbransjen, mener samfunnsgeograf Karl Fredrik Tangen.
Det er flere grunner til at høstens første magasin alltid har vært en slags milepæl. Plutselig skal alt av bademadrasser og kaftaner stues bort i takt med at regnskyene legger seg over mote-metropolene. Samtidig står folk klare med bankkortene sine for å ønske sesongens nyheter velkommen inn i garderoben. Det er magasinene fullt klare over, og september-utgaven fungerer på mange måter som et utstillingsvindu for høstkolleksjonene som er i ferd med å suse ut på butikkhyllene.
Redaksjonene lager guider, moteserier og kollasjer for å fortelle deg hvordan du kan oppnå å bli mest mulig trendy, og annonsørene bruker september-utgaven til å introdusere sine flashy, nye høstkampanjer for herr og fru moteinteressert.
Resultatet er et magasin så tykt at det føles som du bærer med deg all bagasjen av kroner, svett og tårer som har ligget bak å lage det, hjem fra Narvesen.
Skryteblekke
Den tidkrevende prosessen bak fikk man en sjelden innsikt i gjennom dokumentaren «The September Issue» fra 2009. Sjefsredaktøren over alle sjefsredaktører, Anna Wintour, lot nemlig et kamerateam følge henne, Grace Coddington og resten av Vogue US-redaksjonen mens de laget det som da var det største september-nummeret noensinne. 840 sider fulgte etter den glansede forsiden der Sienna Miller ser bitchy ut med bleket hår i pusete kjole.
To år senere, da Vogue fylte 120 år, klinket de til med et september-nummer som hadde nesten like mange sider som Ringenes Herre-triologien; hele 916, med annonser på 658 av dem. Det vil si at 70% av sidene i det blytunge magasinet var reklame. Dørgende kjedelig om du er av typen som blar kjapt forbi reklamene, men en drøm om du elsker å drømme deg bort i fargerike motehistorier.
Kampen om å ha det største september-nummeret er som en merkelig macho-konkurranse i en kvinnedominert moteverden. Knivingen om flest annonser foregår i hovedsak mellom Elle, Harpers Bazaar og Vogue, med Vogue som vinner hvert eneste år. For å betale for den totale produksjonen av den årlige skryte-blekka, er annonser selvsagt en nødvendighet. Og antall annonsesider har de siste ti årene blitt en slags indikasjon på hvor bra magasinet gjør det generelt, det vil si hvor attraktivt annonsørene synes det er å være en del av pakka.
Mer enn å være et egentlig signal til leserne, er størrelsen på september-nummeret dermed blitt et signal til annonsørene og de andre magasinene.
Vogue september 2007 – Vogue september 2012
Norske forhold
Det er ikke bare i det store utland det satses litt ekstra krutt i september. Både norske Costume og Elle kicker i gang høsten med en ekstra stor utgave.
– Historisk sett har september-utgaven alltid vært årets viktigste og den mest omfattende innholdsmessig. Det er også alltid en utgave som selger bra, forteller sjefredaktør for Costume, Kine B. Hartz, til Melk & Honning.
Magasinet er med sine 145 000 årlige lesere Norges største moteblad. I år har de valgt å la SKAM-skuespiller Iman Meskini, bedre kjent som Sana, fronte det hele. Hartz forteller at det uten tvil er det coveret som har fått mest oppmerksomhet i Costume sin historie.
– Det har jo gått verden rundt, og er også enestående fordi det er første gang et norsk motemagasin har en jente med hijab på coveret. Vi er utrolig stolte for alle de positive tilbakemeldingene det har fått.
Det er ikke første gang en sjefredaktør for et stort moteblad har valgt å bruke dette spesielt store nummeret til å bekjempe ulikheter. I 1989, under sitt aller første år på toppen hos amerikanske Vogue, valgte Anna Wintour å la Naomi Campbell få figurere på coveret i september. Det var ekstremt foroverlent fordi det var aller første gang i historien at en svart kvinne hadde fått lov til å fronte av en så viktig utgave.
– Jeg husker at alle de dresskledde mennene var helt vilt sjokkerte over at jeg ville gjøre dette, har Wintour uttalt ifølge The Daily Mail.
Mens annonsene betaler for produksjonen, snakker til mote-nerdene og blir et slags hemmelig språk som kommuniserer magasinets suksess til andre magasiner og eventuelle fremtidige annonsører, er det coveret som skal sikre salget. De siste 10 årene har de største motebladene beveget seg bort fra det å kun ha bare modeller på forsiden. Det som selger magasiner er ofte å velge kjendiser – eller å ta politiske og sosiale standpunkt, slik som å nettopp la coveret fronte frihet til å bære religiøse plagg, anti-rasisme, eller slik som årets septemberutgave av italienske Vogue der to menn kysser.
PR- og overraskelsesfaktoren, slik som Costume har valgt å spille på i år, eller kjendisfaktoren, slik som Vogue sine tidligere nevnte septembernumre fra 2007 eller 2012 med Sienna Miller og Lady Gaga, er begge måter å sikre at den påkostede utgaven blir en salgssuksess.
Sesongendring
Elle Norge skiftet som kjent forlag fra Egmont til United Publishers i juni i år. I forbindelse med denne overgangen utkom det ikke noe magasin i juli og august. Derfor er september-nummeret ikke bare en feiring av freshe høstkolleksjoner og -trender, men også et startskudd for en helt ny æra.
– Dette har alltid vært en av de absolutt viktigste utgavene i året for oss, og det tror jeg nok det vil fortsette å være. September-nummeret er fullt av annonsører og masse høstmote selvfølgelig, forteller sjefsredaktør Signy Fardal til Melk & Honning.
Den norske moteveteranen påpeker at det er mange som snakker om at det muligens snart er slutt på sesongene i moteverdenen. Dette fordi man i flere tilfeller ser at det lanseres sommermote om vinteren, og vintermote om sommeren, ofte gjennom cruise kolleksjonene, for å tekkes vår stadig mer globaliserte verden. I tillegg har man «see now, buy now»-trenden som påvirker den tradisjonelle motekalenderen, men som har hatt skiftende suksess hos merkene, og absolutt ikke har overtatt for det tradisjonelle enda.
– Ingen av disse strømningene er uansett så store at det på en måte ryster hele bransjen. Det er fremdeles slik for moteannonsører spesielt at det å være til stede på trykk i et profilert magasin er med på å bygge profil.
Fardal legger til at det selvfølgelig har vært en generell nedgang de siste fem årene i papirproduksjon, enten det er magasinproduksjon eller avis.
– Men det er ikke noen dramatiske tegn til at dette skal påvirke for eksempel the september issue, konkluderer hun med.
– Det man ser er en tendens nå til at det blir kortere avstand mellom den informasjonen man får, og selve salget.
Karl Fredrik Tangen, som er norsk samfunnsgeograf, foredragsholder og skribent for Dagens Næringsliv, mener på sin side at endringene i folks handlemønster og annonsørenes forventninger, er i ferd med å påvirke hele magasinbransjen.
– Motemagasinenes september-nummer har jo tradisjonelt sett hatt den rollen å skulle fortelle om trender, som deretter skulle avkaste seg i form av salg senere. Men det man ser er en tendens nå til at det blir kortere avstand mellom den informasjonen man får, og selve salget. Nå er det i større og større grad blitt slik at man skal klikke ting hjem umiddelbart, forteller Tangen til Melk & Honning.
Resultatet er at mange ser en større verdi i det å heller legge markedsbudsjettet på for eksempel såkalt «content- eller influencer marketing», der linken naturlig blir kortere gjennom direkte linker til salgssiden.
– Man ser at bedrifter gjerne ønsker å satse penger steder der de samtidig er sikret positiv omtale, eksempelvis hos bloggere.
Samfunnsgeografen mener det fremdeles vil være viktig å være med på motesyklusen med vår- og høstsesongene, men at dette med å være en aktiv deltaker i selve salget vil vokse i viktighetsgrad.
– Jeg tror samtidig at det er viktig at magasinene finner sin spesifikke rolle i det hele. Magasiner som i fremtiden velger å stå helt utenfor salgsprosessen, vil beholde en slags troverdighet og frihet. Jeg tror man vil få et skille mellom medier med egenkraft og medier som virker som de er kjøpt og betalt.
Hvordan magasinbransjen vil fungere med tanke på annonser, og det at flere kan tenkes å måtte flytte mye av fokuset inn på nett i form av magasiner som vil ligge i skillet mellom magasin og nettbutikk, endrer likevel ikke hvordan folk i vår del av verden forholder seg til høsten.
– Når sommerens kredittkortgjeld er under kontroll og høsten kommer, får folk råd og lyst til å kjøpe seg nye ting. Høstsesongen som viktig kommersielt blir ikke borte. I tillegg forflytter folk seg innendørs og skal sitte og kose seg, drikke te og lese i sofakroken. Jeg tror aldri digitale skjermer vil erstatte akkurat det behovet. Man ser jo for eksempel at bøker holder seg sterkt. Magasiner som er dyktige på form og å skjønne hva de leverer til leserne vil ha stor overlevelsesmulighet.
– Men er du på utkikk etter å shoppe, er det bedre å få rad på Hege Badendyck sitt nye nettsted og bare klikke ting hjem, om hun klarer å overbevise deg, konkluderer Tangen.
Et av Norges viktigste klesmerker, Helly Hansen, fyller 140 år. Nå har de gjennomgått arkivet og funnet fram til de mest klassiske plaggene gjennom historien.
Helly Juell Hansen trodde sannsynligvis ikke at navnet hans ville ende opp på noen av verdens mest kjente hip hop-artister da han laget sine første jakker på slutten av 1800-tallet. Hansen fra Moss var sjømann og utviklet de første teknologiske nyinnvingene som skulle tåle vind og vær på det store havet. Det skulle vise seg å passe godt i gatene på vestkystene i USA 100 år etter.
– Vi har klart å holde oss relevante i 140 år ved å være tro mot våre kjerneområde og våre kjernekonsumenter. Våre kolleksjoner i alle kategorier kjennetegnes av klær som har høy funksjonsverdi, og som gjør det mulig for folk på alt fra de 7 hav til bygatene å ikle seg beskyttende klær fra Helly Hansen, forteller Design og Development Manager Dorte Vedal til Melk & Honning.
Det er ikke mange andre norske merker som har nådd hiphop-miljøet i USA. Det var på 90-tallet rappere fikk øyene opp for det norske sportsmerket og skrev seg inn i musikkhistorien med frasen «I went from Helly Hansen to mini-mansions» av Mase i Brandy sin låt «Top of the World».
Method Man, Redman, Mobb Deep, Dead Prez og Eric Sermon frontet alle seilerjakke og dunjakker signert Helly Hansen. Det ble raskt et av de mest trendy merkene i gatemiljøene på vestkysten i USA – og blir idag regnet som et av de mest klassiske hip hop-plaggene gjennom tidene.
2017 markerer 140-årsjubileumet til Helly Hansen, og de har derfor tatt en titt i arkivet og bringer tilbake noen av de mest ikoniske plaggene gjennom sin egen historie.
– Siden 1877 har vi vært leverandør av klær med høy funksjonalitet til profesjonelle på de syv hav, de høyeste fjell, alpinanlegg og byggeplasser over hele verden. Dette feirer vi med et dykk i våre arkiver, og tar fram noen av våre klassikere. En fusjon av teknologi og nostalgi, forteller designeren.
I jubileumskolleksjonen henter de tilbake nøkkelplagg som har vært banebrytende innen klesteknologien. Den består av blant annet den klassiske gule og hvite regnjakken fra 90-tallet og de store dunjakkene preget av HH-logoen.
– Plaggene i jubileumskolleksjonen er kjente HH plagg, valgt for å fortelle vår historie med teknologi. Dette i kombinasjon med bruk av farger og klassiske Helly-materialer gjør det til en visuelt sterk kolleksjon, med en klar avsender, sier Vedal.
I kolleksjonen finner du også andre plagg som har satt preg på det norske sportsmerkets historie som regnjakken, fleecegensereren og diverse tilbehør. Hele fargepaletten er et throwback til 90-tallets glade dager.
– Fargene i 140-kolleksjonen er inspirert av 90-tallets dun- og seiljakker. Det er også referanser tilbake til Helly Juell Hansen og de første plaggene han laget til sjøfolk. Gul er en farge vi stadig kommer tilbake til i våre kolleksjoner, forteller Vedal.
Seilerjakke og dunjakken har holdt seg i motebildet lenge og er absolutt ikke forbeholdt turer på vannet eller i fjellet. Boblejakken er en av de mest trendy plaggene når kulden renner inn over storbyene. Demna Gvasalia (Balenciaga og Vetements), er blant dem som har sørget for at boblejakken er i vinden som aldri før.
– Helly Hansen har nok vært på moodboardene til mange designere de siste sesongene og vi merker en stor interesse rundt merkevaren. Bølgen av 90-talls nostalgi treffer bra for vårt brand, og det er mye inspirasjon å hente i våre arkiver både for oss og andre, forteller Vedal.
Den sporty trenden som har preget motebildet de siste årene har også sørget for et realt oppsving for praktiske plagg med tydelige estetiske uttrykk. Ikke minst er gorpcore-trenden med på å sette enda mer teknisk sportsutstyr på motekartet.
– Seiljakka har alltid en plass i motebildet i ett eller annet segment, og har i større eller mindre grad alltid vært en del av det norske gatebildet. Dette kan ha sammenheng med at det er et plagg som signalisere en viss status og pris, gir en kul look, samtidig som den er værbestandig.
140-kolleksjonen vil være tilgjengelig kun hos noen få utvalgte forhandlere, blant annet hos Urban.
På fredag er det premiere på filmen om den svenske tennislegenden Bjørn Borg og hans rival McEnroe.
I dag lever Bjørn Borg et anonymt liv med kone og barn i Stockholm, men for 40 år siden var han den beste tennisspilleren, heiteste mannen og et av de viktigste moteikonene i verden. Filmen Bjorg/McEnroe hyller Bjørn Borgs glanstid, og viser hans legendariske stil – både i klesveien og som tennisspiller.
Han var den første tennis-superstjernen, og ble et moteikon og pikerom-plakatgutt på grunn av sine isblå øyne, lange blonde hår strammet under et pannebånd og sylskarpe trekk. Kampene hans ble stormet av skrikende unge jenter som ville ha en glimt av superstjernen, noe som fikk det nokså elitistiske tennis-miljøet til å rynke på nesen, men viste seg å bli et etterlengtet boost for sporten. På grunn av medias økende dekning av Borg fikk han mye av æren for tennis-sporten sin popularitet på 70-tallet, og for å ha introdusert sporten til en ny generasjon.
Bjørn Borg vinner Grand Slam
Men den konstante oppmerksomheten og presset førte til at Borg ble utbrent og annonserte sin pensjon fra sporten i en alder av kun 26 år.
Årene etter pensjonen var mørke for Borg. Han opplevde to skilsmisser – én med en tennisspiller, og en annen med en kvinne han møtte da han var dommer for en wet-t-shirt konkurranse – noen mislykkede businessforsøk, litt mye narkotika, et angivelig selvmordsforsøk og et svært mislykket comeback hvor han ikke vant en eneste av kampene han spilte.
Til tross for skandaler og en kort karriere, holder ikke Borg kun en viktig plass i sportshistorien, men også i motehistorien. Han er ikke bare en tennis-helt, men også den aller første til å fusjonere mote og sport. I dag blir han sett på som en av de aller største moteikonene som har kommet ut fra idrett.
Det de fleste tenker på når man sier Bjørn Borg og mote er klesmerket som bærer navnet hans, men i realiteten er navnet det eneste han har gitt til merket. Merket Bjørn Borg ble grunnlagt i 1984 med svenske Rhodi Heintz som sjefsdesigner. De har ingen annen tilhørelse til tenisspilleren enn at inspirasjonen kommer fra legenden Bjørn Borg og han har solgt navnet sitt til merket. De beskriver selv på sin nettside at «Våre produkter er like langvarige som minnet av tennis-legenden Bjørn Borgs bragder, like fantastiske som hans spill og oppsiktsvekkende som hans rekorder».
Bjørn Borg i et av sine ikoniske Fila-antrekk
Borg sin motehistorie begynner derimot med den gangen Fila sin CEO på 70-tallet, Enrico Franchey, fikk øynene opp for tennisspillerens blonde lokker fra tribunen på Monte Carlo Masters en gang på begynnelsen av 17-tallet. Franchey forstod med en gang at han hadde funnet sin neste ambassadør.
I 1975 signerte Bjørn Borg en kontrakt med FILA, og dette markerte begynnelsen på et samarbeid mellom to ikoner. Borg var en av de aller første store idrettsstjernene som samarbeidet med et klesmerke, og banet dermed vei for blant annet Michael Jordan.
FILA Bj-kolleksjonen var hovedsakelig rettet mot idrettsfolk, men sammen med merkets utvikling fra idrettsklær til streetwear-merke ble jakkene signert Bjørn Borg et av de aller første it-plaggene som ble brukt av veldig mange fler enn den egentlig var tenkt for.
Samarbeidet med FILA avsluttet i 1986, tre år etter av Bjørn Borg pensjonerte seg. Dette var også året hans største rival John McEnroe avsluttet sitt samarbeid med det andre store italienske sportsmerket, Tacchini. Dermed markerte året også avsluttingen av den første glanstiden til det vi i dag kjenner som «athleisure».
I dag lever Bjørn Borg i Stockholm og er gift med sin tredje kone, Patricia Ôstfeldt. Sammen har de sønnen Leo. Han har selv sagt at han har slitt med å finne seg selv utenfor tennisyrket, og et par ekstra småskandaler siden 2000 har sørget for at Bjørn Borg sitt navn har holdt seg synlig i pressen. Etter at han gikk konkurs i 1989 takket sine mange mislykkede businnessforsøk, har han vært i en pengekrise i nesten tre tiår. Han forsøkte i 2006 å selge bort sine Wimbledon Trofeer og et par rekkerter til høystbydende. Dette reagerte hans konkurrenter kraftig på, og blant annet McEnroe fikk han til å avlyse auksjonen.
Selv om han sliter på privaten, står hans arv sterkere i 2017 enn noen gang. Sammen med premieren på filmen Borg/McEnroe har merket Bjørn Borg valgt å relansere sin signatur kolleksjon som de laget like etter Borg hadde pensjonert seg. Kolleksjonen ble vist frem under Stockholm Fashion Week forrige uke, og åpent med en modell med isblå øyne, langt blonde hår stammet under et pannebånd og sylskarpe trekk – akkurat som Borg. Visningen tok plass i den kongelige svenske tennishallen, og selv om klærne ikke sitter spesielt godt i publikums minne var det en spektakulær fremvisning av merkets suksess.
Vogue og Women’s Wear Daily kritiserer designeren.
New York Fashion Week er for alvor i gang på Manhattan, og som et av ukens høydepunkter var det natt til søndag endelig klart for Alexander Wangs visning.
Wang er kjent for å være den amerikanske motebransjens rebelske lillebror, og er sammen med sin modellgjeng er han fast inventar på alle New Yorks hardeste undergrunnsfester. Catwalk-showene hans er alltid i tro stil til hans ville livsstil, og er blitt et av høydepunktene på programmet til NYFW sesong etter sesong.
Lørdag kveld amerikansk tid var det klart for presentasjonen av hans vår/sommer 2018 kolleksjon. For tre dager siden delte merket på Instagram at de 100 første til stille opp utenfor Alexander Wang flasgship-butikken i Soho ville få et armbånd som ga dem adgang til til #WANGSS18 og #WANGFEST. De som dukket opp på butikken fikk også adresser til to av tre gater på Manhattan showet ville ta plass.
Grunnen til at visningen var fordelt på tre adresser var fordi modellene til Wang ble kjørt igjennom New York og Brooklyn i en partybuss, som de så gikk ut av for å gå nedover gatene som var gjort om til midlertidige catwalker takket lastebiler med lys og barrikader på sidene av veien. Både partybussen, lastebilene og barrikadene hadde #WANGOVER skrevet i store bokstaver.
De to første visningene var åpne for hvem som helst som hadde lyst til å se supermodeller i Wang klær. Den siste, som tok plass i en blindvei i Bushwick, Brooklyn var for motepressen og kjendiser. Og det er denne siste delen av visningen pressen går hardt ut mot.
Datteren til Cindy Crawford, Kaia Gerber, åpnet showet. Bilde via Man Repeller
– Å jage det kule er utmattende. Å kjappe seg til Bushwick på lørdag kveld for Alexander Wangs show var en idiots æren. Da Wang kjørte opp i en partybuss i en blindgate en time for sent klokken 10:30 og hans modellgjeng sprintet nedover gaten var hans show med høy energi i sterk kontrast til det lave energien som hadde spredt seg gjennom mengden i løpet av den tiden som ble brukt presset bak politibarrikader og vente på at #WANGFEST skulle begynne.
Hun fortsetter med å fortelle om hvordan hun senere gikk for å intervjue Alexander Wang inne i partybussen som «luktet spy», for å først bli spurt av designeren; «Før jeg svarer på noen spørsmål – du kommer på #WANGFEST ikke sant?». Å dra på et moteshow som et profesjonell journalist som etter å bli stengt inne bak barrikader blir kommandert av designeren til å feste, skriver Iredale at føles som at Wang viser fingeren til motepressen.
Iredale mener at Wang la så mye fokus på eventet og imaget at selve kolleksjonen forvant oppi det hele og ikke er verdt å diskutere. De 32 antrekkene, på supermodeller som Kendall Jenner, Bella Hadid og Candice Swanepoel og norske Kat Hessen, gikk forbi på under fem minutter, som Iredale mener strengt talt ikke kan kalles et moteshow. Hun var ikke veldig begeistret for klærne heller, og avslutter sin anmeldelse ved å komme med følgende oppfordring til Wang:
– Uansett om det er inkluderende, eksklusivt, vist i Brooklyn eller Manhattan, må et moteshow i utgangspunktet handle om klærne. Gjør dem gode, og så kan det være partytid.
via Vogue Runway
Misnøyen med Alexander Wangs partybuss speiles hos Vogue sin anmelder Nicole Phelps. Hun begynner med å gi Wang skryt for hans «gerilja-stunt» den siste tiden, og trekker frem da han solgte sitt addidas samarbeid ut av en lastebil forrige høst. Likevel mener hun at de reisende moteshowene i helgen ikke var like vellykket.
– Kanskje showene kom bedre ut på Manhattan. Tross alt ser du ikke 32 supermodeller – Kendall, Bella, og Kaia inkludert – ramle ut av en buss hver kveld. Men samlet opp i Brooklyn, etter å ha ventet i kulden i en time forbi den annonserte starttiden, manglet det tredje showet en følelse av spontanitet. Vi visste hva vi fikk, vi hadde allerede sett showet på Instagram, skriver Phelps.
På torsdag var det duket for åpningsfesten til A.P.C.
A.P.C., Atelier de Production et de Création, er kjent for sine rene, minimalistiske linjer med fokus på rådenim, strikkegensere, komfortable bomullsplagg og skinnvesker. Merket tilbyr klær og tilbehør til både dame og herre.
Det franske merket åpner butikk i Prinsens gate 22 i Oslos nye shoppingstrøk. Totalt har A.P.C. rundt 50 egne forretninger rundt om i verden, men dette er den første flaggskipbutikken på Skandinavisk jord.
På torsdag ble den lille butikken på 50 kvadratmeter fylt av festglade mennesker som var klare til å ønske den franske «chice» merket med tydelige nordiske preg velkommen til Tigerstaden med låter spilt opp av Anna of the North.
Det norske veskemerket HVRMNNSN har blitt spottet på flere motepersonligheter under pågående New York Fashion Week.
Både it-girl og skuespiller Olivia Culpo og Victoria Secret´s-modellen Romee Strijd har bært vesker signert det norske luksusmerket under moteuken. Linn Onarheim Winther er designer for HVRMNNSN. Hun forteller til Melk & Honning at det er veldig spennende at de har fått internasjonal oppmerksomhet.
– Det synes vi er veldig morsomt, det betyr at flere der ute har fått øynene opp for moteprofilen vi jobber med å skape – at de liker den og aksepterer den, sier Winther.
Veskene til HVRMNNSN er økologiske, bærekraftige og produsert innad i Skandinavia. Veskene blir designet i Norge, og produsert på et familiedrevet garveri i Sverige som tidligere har jobbet med kjente merkevarer av skinn som Louis Vuitton og Hèrmes. Læret kommer fra økologiske gårder i garveriets nærområde, og er et direkte biprodukt av kjøttproduksjonen. Garvingen av læret har skjedd på en vegetabilsk og naturlig måte som er miljøvennlig, samt at det fører til at skinnet har en høy kvalitet.
Olivia Culpo og Romee Strijd i veske fra HVRMNNSN. Foto: HVRMNNSN/Gotham/Marc Piasecki
Designet er inspirert av den nordiske naturen, lyset og luften. De fokuserer på tidløse vesker som skal vare livet ut.
– Vi er opptatt av rene linjer, og skandinavisk minimalisme er arven vår. Det er fint å se at det er rom for dette, også midt under moteuken i en av verdens mest hektiske motemetropoler. Så skal det selvfølgelig sies at mennesker er mennesker, og jeg vil være like glad uansett hvem jeg ser gå med vesken. Men at disse går med vesken utgjør selvfølgelig en verdi for merkevaren vår, sier Winther.
Ole A. Winther, Brand Director for HVRMNNSN, forteller at de har begynt å jobbe med Albright, et agency i New York som har ført til at de har fått oppmerksomhet på andre siden av dammen.
– De elsker veskene våre, det synes vi er veldig hyggelig. Da blir det en vinn-vinn, siden de har noe nytt og uvant til sine klienter, og vi får kommunisert med stjernestylister vi normal ville brukt lenger tid på å komme i kontakt med, forklarer han.
Allerede før New York Fashion Week opplevde de økende interesse fra utlandet. Duoen er spent på om de vil merke enda mer etter moteuken.
– Vi merket økning i innkommende henvendelser allerede før vi så veskene på disse motepersonlighetene, men det blir selvfølgelig spennende å se om dette vil fortsette å eskalere. Vi lanserer også en ny farve og en ny print i høst, og interessen vi nå føler internasjonalt gir selvfølgelig en ekstra boost, sier Ole A. Winther.
Pantone har nettopp kommet ut med trendrapporten som viser hvilke farger som er ledende under de pågående moteukene. Disse fargene vil sette tydelige spor i garderoben din for vår- og sommeren 2018.
For første gang er det tolv farger som Pantone mener vil markere seg, istedenfor ti som det har vært tidligere. Fargepaletten skal være kjønnsnøytral og består av alt fra knall rødt til myk beige.
– Vi bare elsker at konsumenter begynner å bli mer klar over farger. De kommer bare til å bli glad for ideen om at det er flere farger enn tidligere, sier sjefdirektør i Pantone, Leatrice Eiseman, ifølge WWD.
Den fargen som er øverst på listen er en sterk gulfarge, som allerede har rukket å blir svært populær i år. Tidligere har rosa vært mest trendy, men solsikkens farge er altså på vei til å ta over. Og den skal ikke noe sted med det første, skal vi ha troen på Pantone.
– Verdenen innen industriell design og produktdesign åpner endelig opp for å bruke mer farger. Hvis folk kan se ulike toner av rosa og metalliske farger som er nye, freshe og spennende i elektronikken de bruker hver dag, kommer de etter hvert til å ville bruke det på sko, tilbehør og klær, sier Eiseman som mener at det ikke er klesdesignerne som pusher grensene innen fargebruk.
Disse fargene vil være mest trendy for SS18 ifølge Pantone:
Meadowlark 13-0646: En sterk gul farge som vekker oppmerksomhet i de fleste anledninger.
Cherry Tomato 17-1563: Knall rød farge med oransje undertoner.
Little Boy Blue 4132: Lyseblå med inspirasjon fra himmelen en klar dag.
Chili Oil 18-1440: Rød med brunlige undertoner. Tidligere vært typisk for høsten.
Blooming Dahlia 15-1520: En myk farge som tilhører familien til oransje.
Pink Lavender 14-3207: Lilla med rosatoner.
Arcadia 16-5533: En naturlig grønnfarge inspirert av gress og planter.
Ultra Violet 18-2828: Lilla med blå undertoner.
Emperador 18-1028: Rik sjokoladebrun.
Almost Mauve 12- 2103: Romantisk beige.
Spring Crocus 17-3020: En sterk lilla med rosa undertoner, som skal passe de fleste hudtoner.
Lime Punch 13-0550: Neongul med grønnskjær.
I tillegg mener Pantone at det er noen farger som aldri går av moten. I deres klassiske pallett for våren er: Marineblå Sailor Blue, grå Harbor Mist, beige Warm Sand og hvite Coconut Milk.
Morten Isachsen startet smykke- og klesmerket Tom Wood sammen med kona Mona Jensen. Melk & Honning har tatt en prat med Isachsen om hans vei til motebransjen og fått hans beste karrieretips.
Midt mellom luksusbutikker som Gucci, Saint Laurent og Balenciaga tar Oslos eldste heis deg opp til det langstrakte studioet og showrommet til Tom Wood.
Tom Wood har fått til det mange norske merker streber etter – nemlig å nå et internasjonalt marked. Kun fire år inn i eventyret kan man nå få tak i Tom Wood rundt om i hele verden. Morten Isachsen, som er ikledd denimjakke, jeans og ring fra sitt eget merke, forteller at det at han har turt å satse – og ikke minst feile, er en av grunnene til at Tom Wood har hatt den raske veksten som det har hatt.
– Jeg er ikke veldig redd for å gjøre feil. For feilene jeg har gjort i løpet av karrieren har berika meg, og er det som gjør at jeg og Mona får til det vi gjør med Tom Wood i dag.
– Hvorfor jobbe for andre?
Morten Isachsen har lang fartstid i motebransjen. Allerede som 15-åring solgte han jeans på Levis Shop i Tromsø. Etter en del år, litt studier og ulike jobber, bestemte han seg for å åpne sin egen butikk, kalt Frost, som fokuserte på street wear.
– Jeg hadde jobbet mange år i butikk og hadde lært mye og tenkte «Hvorfor jobbe for alle andre, når jeg kan heller jobbe for meg selv?» Så da hoppet jeg ut i det, forklarer han.
I løpet av kort tid reiste han til New York for å kjøpe inn merker. Innen et halvt år hadde åpnet han sin andre butikk i Tromsø med fokus på sko – Walkie Talkie. Etter hvert startet Isachsen også livsstilsmagasinet Flimmer, nord-Norges svar på Natt& Dag, og utestedet Solid. Så møtte han Mona Jensen.
– Det var bare en stor tilfeldighet. Hun var på besøk i byen med en venninne og vi møttes over en whisky på en bar som het Strøget. Også ble vi ganske betatt av hverandre. Lang historie kort så endte det med at jeg flyttet til Oslo og slapp fra meg alt jeg drev med i Tromsø.
Foto: Silje Skarra
På plass i Oslo begynte han nok en gang å jobbe for Levis. Denne gangen som markedssjef.
– Det har på mange måter vært min andre skole da. Å jobbe i et amerikansk, stort system, med alt det innebærer. Men det var også en stor prøvelse – dette var på begynnelsen av 2000-tallet hvor jeans ikke var så hot. Men etter 3-4 år klarte vi å snu det, og Levi´s fikk en fantastisk opptur, særlig i Skandinavia. Det gikk opp for oss at vi måtte fokusere mer på relasjonsbygging med innkjøpere og butikkansatte istedenfor tradisjonell markedsføring, forklarer han.
I Tom Wood sin SS18-kolleksjon som nylig ble presentert under Oslo Runway så man mer denim enn noen gang. Det er muligens ikke så rart med tanke på Isachsen sin bakgrunn; Han ble i det amerikanske jeansmerket i syv år.
– Denim er på mange måter ryggmarg i «ready to wear»-satsningen til Tom Wood. Det er en kategori vi har veldig lyst til å lykkes i. Hvis man først lykkes så kan det bli både blir gøy, spennende og veldig stort stort. Det er utrolig vanskelig å lykkes med så mange internasjonale konkurrenter, men det gjør det egentlig desto mer morsomt og utfordrende.
Tom Wood blir født
Mona Jensen hadde allerede en lang karriere innen markedsføring, og i 2007 hoppet Isachsen over i samme vogn. Han var med og startet opp ett byrå, og jobbet som byråleder i et annet i tre år.
Det var på denne tiden idéen om Tom Wood ble født.
– Jeg jobbet som konsulent for det anerkjente smykkemerket Juvelér Langaard. Mona ble veldig inspirert av det arbeidet vi holdt på med. Jeg tror det tente en gnist i henne. På en tid hvor det var veldig feminine, nette smykker, fikk Mona en ide om å gjøre det rake motsatte. Det resulterte i de mer maskuline, androgyne ringene.
I 2013 startet de Tom Wood sammen. I ett år jobbet Mona med det på heltid, mens Morten fortsatte å jobbe i byrå for å tjene penger til prosjektet. De fant fort ut at det var på tide at de begge satset.
– Det var noe nytt på markedet. Utover det at det har vært viktig for oss å bygge kvalitet med det vi gjør, tror jeg mye av grunnen til at vi har lykkes at vi gjorde noe helt annet. Det var solide ringer som både gutter og jenter kunne bruke – for noen år siden var det svært få menn som gikk med ringer uten at de var gift. Nå har det blitt temmelig populært. Det tror jeg Tom Wood har bidratt til.
Det var ønsket om å skape noe eget som var drivkraften bak Tom Wood.
– Mona og jeg hadde lenge jobbet i byråbransjen og jobbet med å gjøre andre gode. Der er det et evig press på å skape, men det er mindre takknemlighet. For mange er det helt fint, men vi gikk litt lei og ønsket og skape noe selv. Igjen, hvorfor skal vi gjøre dette for andre, når vi kan gjøre det for oss selv?
I begynnelsen fokuserte de bare på smykker, men i 2015 introduserte Tom Wood sin første kleskolleksjon for damer og herrer. Året etter introduserte de solbriller av ypperste kvalitet produsert i Japan. Isachsen forteller at han tror denne trinnvise prosessen er mye av grunnen til at de har lykkes. De har tatt satsning for satsning – og ikke minst marked for marked.
– Vi har vært kompromissløse og har holdt fokus på smykker først og bygd opp det før vi åpnet en ny kategori. I tillegg har vi hatt fokus på ett marked om gangen. Først var det markedet her hjemme, så var det resten av Skandinavia, så England og deretter Japan og USA. Og nå jobber vi fortsatt med de markedene, før vi tenker at vi kan vokse i nye. Man kan ikke holde på med alle markedene samtidig. Det krever fult og helt fokus, forklarer han.
Foto: Silje Skarra
– Hvis du først lykkes i Japan, kan du lykkes hvor som helst
Nå selges Tom Wood i over 200 butikker rundt om i verden. Omtrent 160 av disse er i utlandet, og halvparten av de igjen er i Japan. Tom Wood har brukt mye tid i landet, og det er ingen tilfeldighet at de har blitt store i den delen av Asia.
– Japan har kanskje verdens mest kvalitetsbevisste innkjøpere, de er utrolig kresne. De sitter med lupen å studerer sømmen i dongeribuksene våres og små variasjoner i ringene. Men hvis du først kan lykkes i Japan, så kan du lykkes hvor som helst. Da har du gått gjennom den tøffeste kvalitetskontrollen som finnes, mener jeg da.
De har brukt mye tid på å etablere seg i Japan og, i likhet med resten av verden, vært streng med distribusjonen. Isachsen forklarer at hvis man har som mål å være i den beste butikken i byen, kan man ikke takke seg med å være i den tredje eller fjerde beste butikken hvis man ikke får det til ved første forsøk – da vil man mest sannsynlig aldri komme seg inn i den beste.
De strenge kravene teamet bak Tom Wood har satt for seg selv har resultert i at de nå er i butikker som Dover Street Market i Tokyo, The Line i New York, GoodHood i London og Soho House i Berlin.
Isachsen mener at for å lykkes i motebransjen må det til det samme som i alle andre bransjer.
– Man må ha en sterk ide og dekke et behov ute i markedet. Man må finne en kategori med produkter som dekker noe som kanskje ingen andre gjør så godt som deg. Alt som er gjort, er jo gjort. Du må gjøre noe bedre.
Utover det mener han at man må være villig til å investere veldig mye tid.
– Vi har to barn og det er ingen tvil om at man jobber hver eneste dag med å få kalenderen til å gå opp. Vi må jobbe til alle døgnets tider på grunn av tidssonene – Tokyo er syv timer foran oss og San Fransisco ni timer bak oss. Så døgnet tar nesten aldri slutt. Man må være villig til å jobbe veldig mye. Så mye at man ofte lurer på om det verdt det.
Foto: Silje Skarra
Flere nordmenn i motebransjen jobber i par både på og utenfor jobb – blant andre Andreas og Maria Holzweiler og Frode Grønvold og Nina Granerød som var tidligere kreative ledere for FWSS. Isachsen mener dette kan være en fordel fordi man har forståelse for hverandres prioriteringer.
– Vi kan alltid kan ta den lille diskusjonen – i bilen på vei til jobb eller i sofaen hjemme på kvelden. Da blir man veldig effektiv for man kan hele tiden sparre. Og siden jeg og Mona hadde kjent hverandre i tjue år så visste vi veldig godt hva som var hverandre styrker og svakheter slik at vi kan utfylle hverandre.
Sammen har Isachsen og Jensen 35 års erfaring innen mote og markedsføring. Han mener dette er en av grunnene til at de har klart å markere Tom Wood på motekartet både her hjemme og internasjonalt på så kort tid.
– Det nytter ikke å bare ha en god ide, for du må vite hvordan du skal sette den ut i liv. Jeg og Mona hadde allerede mange års erfaring da vi startet Tom Wood, og derfor tror jeg vi enklere har kunne tatt de riktige valgene.
Men på den annen side mener han at det er mye sant i det at har man lyst og troen på noe og sitter med en god ide, så skal man ikke unngå kaste seg ut i det fordi man har for få erfaring på baken. Tvert om.
– Alle må gjøre det man tror selv mest på. Det verste som kan skje er jo at man feiler og innser at det ikke fungerer sånn som man tenkte at det skulle. Da må man enten skru på det eller finne på noe annet. Jeg har vært en typisk person som har hoppet ut i det, og jeg har gjort mange feil – og jeg gjør fortsatt det i dag. Man kan ikke være redd for å feile, sier han og oppfordrer folk til å senke skuldrene sine litt og legger til:
– Altså, hvor galt kan det gå liksom?
Mortens karrieretips:
Erfaring gjør risikoen mindre, men har du en god idé hopp i det
Ikke vær redd for å feile
Du må ha en idé som fyller et rom i et marked. Eller gjøre noe bedre
Ta et skritt om gangen – ikke sats for stort før du og markedet er klar for det
Når andre sover – lær deg noe. Jo mer du kan selv jo bedre
Alt fra Gossip Girl-verdige klubber og byens beste pannekaker, til gater du helst bør unngå. Her er våre beste tips.
I morgen går startskuddet for moteuka i New York City. Byen som mange ved en feiltakelse tror er hovedstaden i USA, har tidvis hatt den viktigste av de fire store moteukene. For øyeblikket mener mange likevel at den er slått av Paris, muligens også Milano, når det gjelder å være interessant. Viktig og kul motemessig eller ikke er New York uansett en av verdens mest spennende byer å besøke.
Men det er klart at man som nykommer på Manhattan og de omkringliggende bydeler kan ende med å havne med hele kroppen rett i en skikkelig turistfelle. For at du skal ha flest mulig kule opplevelser og færrest «Her skulle vi ikke dratt. Hvem var dette sin idé igjen!?»-opplevelser, har Melk & Honning samlet våre største do’s and dont’s.
DO’S
Klubb/Bar
The Boom Boom Room
Har i flere år vært en av de mest eksklusive klubbene i New York. Med beliggenhet på toppen av hotellet The Standard tiltrekker det seg fremdeles mange av de rike og berømte, selv om flere av de andre klubbene i Meatpacking district, slik som 1Oak, har overtatt rollen som de kuleste.
Le Bain
Med takterrassen som både har utsikt til uptown og downtown er det dét perfekte stedet å starte en kveld i New York. Like i nærheten ligger alle de feteste klubbene som perler på en snor. Om sommeren legger de kunstgress på taket og plasserer et lite svømmebasseng iblant det hele.
Up & Down
Dette er klubben som har tatt over mye av «kulhetsvibbene» til The Boom Boom Room. Både masse New York it-personer og kjendiser som Rihanna, Leonardo Dicaprio og Hailey Baldwin har blitt sett her det siste året.
1Oak
I likhet med alle de andre feteste klubbene ligger denne også i Meatpacking. I likhet med Up & Down er dette også et skikkelig «se og bli sett» sted, og i samme takt – muligens vanskelig å komme inn på.
Restaurant
Vandal
Med de samme eierne som ultrapopulære TAO i downtown-områedet har Vandal, som ligger på hotellet Bowery, blitt minst like vanskelig å få bord på de siste årene. Interiøret er inspirert av street art og maten av den store, internasjonale street food-bølgen.
Megu
I mange år lå Megu på to forskjellige steder på Manhattan før eierene plutselig og av uviss grunn la ned begge to i 2014. I fjor høst åpnet de plutselig opp igjen på Dream Hotel Downtown, og har blitt minst like populære som før med sine japanske småretter.
Public Kitchen
Denne splitter nye restauranten ligger i det helt nye hotellet kalt «Public» på Lower East Side. Med den franske restaurant-kongen Jean-Georges Vongerichten, som også eier steder i alt fra Shanghai til Las Vegas, er stedet selvsagt i den dyrere ligaen. Maten er ifølge Vongerichten selv en miks av alle mulige cuisines, som igjen er ment til å representere New Yorks miks av kulturer.
Stanton Social
Dette stedet, som forøvrig også eies av TAO-gruppen, er det perfekte stedet å gå for småretter man kan dele. Selv kaller de seg «Lower East Side’s sexiest restaurant and lounge» og vi har fra sikre kilder fått bekreftet at nettopp det stemmer.
Kafé
NoMo Kitchen
Denne restauranten/kaféen har ifølge flere vi har snakket med «New Yorks beste pannekaker». Med en rustikk amerikansk meny, med inspirasjon fra middelhavet, er dette stedet perfekt for å henge dagen derpå.
By Chloé
Denne kaféen er en klassiker til lunsj. En warning: den er vegansk. Men maten her er såpass god at det bør ikke stoppe deg fra å komme hit. Det stopper ikke New Yorkerne.
Jack’s Wife Frida
I likhet med tidligere nevnte NoMo Kitchen er også denne kaféen og bistroen også både inspirert av middelhavsmat og det amerikanske kjøkkenet.
La Colombe
Beliggende sentralt på Lafayette/Prince Street er La Colombe et perfekt sted å stoppe for en skikkelig god kopp kaffe.
Shopping
10 Corso Como
Det velkjente butikk-konseptet har lenge vært en av hovedgrunnene til at motefolk valfarter til Milano. I løpet av de siste årene har de utvidet og finnes nå både i Seoul, Shanghai og Beijing. Snart blir det også New York sin tur. Den 3000 kvadratmeter store butikken skal ligge i Seaport distriktet, downtown på Manhattan, og huse alt fra svindyr kunst, til musikk og mote. Foreløpig ser det ikke ut til at den åpner før i 2018, men likevel verdt å ha med på denne listen.
Green Street
Denne gata huser en endeløs rekke med brand stores. Alt fra Acne Studios og Isabel Marant, til Christian Dior og Louis Vuitton har valgt å legge butikkene sine til denne gata i SoHo. I samme område finner man også undertøysgigantene Agent Provocateur og La Perla for de som liker å unne seg skikkelig dyrt undertøy.
Barneys
Barneys i seg selv er ikke akkurat noe nytt og spennende, men deres nye 17 000 kvadratmeter store flaggskip på downtown Manhattan er det. I samarbeid med velkjente interiørdesignere har de forsøkt å få det svære senteret til å få en «intim og koselig vibe» ved seg. Er du på utkikk etter bøker, klær, musikk, møbler eller noe annet mellom himmel og jord finner du det nok her.
Glossier
It-sminkemerket Glossier har på kort tid vokst seg til å bli et av de mest spennende og populære i den vestlige verden. Med forpakninger og reklamekampanjer i «millennial pink» har de klart kunststykket å nå fram i et stadig voksende beauty-marked. Butikken deres på 123 Lafayette Street er deres foreløpig første, men den andre åpner om kort tid i London.
DONT’S
– Irriterer du deg over treige turister så unngå for all del Broadway/Prince Street i SoHo, der alle kjedebutikkene som Zara, Mango, Topshop og så videre ligger.
– Båt ut til frihetsstatuen. Det er ikke noe mer spennende å se den velkjente statuen nedenifra enn fra selve Manhattan.
– Restauranten The Boat House i Central Park. En velkjent destinasjon for de som er fans av Sex & The City, men maten er ikke nødvendigvis noe spesielt spennende.
– Området rundt Trump Tower. Sperringer og bevoktning 24/7 midt på den travle gaten 5th Avenue gjør New Yorkerne, i staten som hadde et stort flertall av demokratiske velgere under valget i fjor, i harnisk. Ikke et hyggelig sted å befinne seg.
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:
– Mote-konglomeratene Kering og LVMH, som eier flere av verdens største motehus, gikk denne uken ut og meldte at de nå fullstendig bannlyser bruken av for tynne og for unge modeller. Avtalen går ut på at ingen av deres merker kan la kvinnelige og mannlige modeller under 16 år posere slik som voksne gjør, og at modellene må være en størrelse XS, dvs. norsk 34, og oppover for å bli booket.
– Diesel slettet tidligere denne uken alle poster på Instagram. Det italienske merket, som er aller mest kjent for sine jeans, har gjort det drastiske PR-stuntet i forbindelse med kampanjen «Go with the flaw». Diesel er lei av alt det perfekte som blir framstilt på Instagram, og ønsker derfor ifølge dem selv å få en ny start, uten alt det vakre og polerte.
– Forrige uke ble de aller første kampanjevideoene til Rihanna sitt etterlengtede sminkemerke sluppet. Superstjernen har flere ganger uttalt at det er viktig for henne at «Fenty Beauty» skal føles inkluderende. Derfor inneholder sortimentet blant annet et uvanlig bredt, men veldig velkomment, spekter av fargenyanser innen foundations. Fredag denne uken ble alt lansert i butikk og på nett.
– Pantone har nettopp kommet ut med trendrapporten som viser hvilke farger som er ledende under de pågående moteukene. Disse fargene vil sette tydelige spor i garderoben din for vår- og sommeren 2018. For første gang er det tolv farger som Pantone mener vil markere seg, istedenfor ti som det har vært tidligere.
– Bjørn Borg var den aller første tennis-superstjernen og ble et stort moteikon. På grunn av medias økende dekning av Borg fikk han mye av æren for tennis-sporten sin popularitet på 70-tallet, og for å ha introdusert sporten til en ny generasjon. Forrige fredag hadde storfilmen som baserer seg på den tøffe konkurransen mellom Borg og hans største konkurrent på tennisbanen, John McEnroe, premiere.
– Denne uken ble det kjent at den Graydon Carter forlater sin stilling som sjefredaktør for det ikoniske magasinet Vanity Fair. Han har holdt stillingen siden 1992, og det er fortsatt ukjent hvem som vil ta over til neste år. Carter har vært en del av New Yorks kulturelite i flere tiår, og også en høylytt motstander av Trump.
– Pierre Bergé gikk denne uken bort i en alder av 86 år. Bergé var partneren til Yves Saint Laurent, og var med på å starte det tradisjonsrike franske motehuset i 1961. De møtte hverandre på slutten av 50-tallet og var kjærester fram til 1976, men forble venner og forretningspartnere helt frem til Saint Laurent døde av hjernesvulst for 9 år siden. Relasjonen mellom de to var fokuset for dokumentaren «L’amour Fou» fra 2010.
– Hvert år kjører det høyt respekterte motenettstedet Business of Fashion en kåring over de 500 viktigste navnene i bransjen. Tidligere i dag ble listen sluppet. I år, som tidligere år, figurerer to nordmenn på listen, nemlig fotograf Sølve Sundsbø og klesdesigner Peter Dundas. Våre svenske naboer har fire navn på lista; blant andre grunnleggeren av det kritiske motemagasinet Vestoj, Anja Aronowsky Cronberg, og Acne-grunnlegger Jonny Johansson.
(Toppbilde: Rihanna på coveret at amerikanske Elle, Oktober 2017)
Diesel har over 1 million følgere på Instagram. Nå har de slettet alle postene på den populære appen. Hvorfor? De er lei.
Det italienske merket, som er aller mest kjent for sine jeans, har gjort det drastiske PR-stuntet i forbindelse med kampanjen «Go with the flaw». Diesel er lei av alt det perfekte som blir framstilt på Instagram, og har derfor slettet alle bildene for å få en ny start. Fremover blir det (forhåpentligvis) ikke bare polerte, vakre mennesker signert Diesel-jeans som får plass på Instagram-profilen deres.
– Vi synes perfeksjon er kjedelig, og spesielt på Instagram søker alle etter det perfekte. Perfekt bilde, perfekt liv. Vi er bare lei av det. Så vi bestemte oss for å slette alt for en imperfekt, ny start, forklarer Diesel.
Nå feirer de ufullkommenhet i kampanjen hvor de bytter ut #flawless med #flaw. Istedenfor å «go with the flow» og vise perfekte bilder på Instagram, oppfordrer de generasjon perfeksjon til å «go with the flaw» og omfavne det som er annerledes, rart og hensynsløst.
– Jeg var femten år gammel da jeg sydde mitt første par med jeans på symaskinen. Selvfølgelig var de ikke perfekte, men det gjorde dem unike og spesielle. Jeg har alltid vært mer interessert i ufullkommenhet fordi det skiller seg ut fra mengden, sier Diesel-grunnleggeren Renzo Rosso.
Kampanjefilmen «Go with the flaw» er regissert av François Rousselet som blant annet har laget videoer for Snoop Dogg, Madonna og The Rolling Stones. Filmen akkompagneres av Edith Piaf som synger «Non, je ne regrette rien» – altså «Nei, jeg angrer ikke på noe».
I går kveld ble det kjent at 68-åringen forlater sin stilling som sjefsredaktør for det ikoniske magasinet Vanity Fair. Han har holdt stillingen siden 1992, og det er fortsatt ukjent hvem som vil ta over til neste år.
Carter har bekreftet at han vil beholde stillingen frem til desember, og skal overse produksjonen av magasinets årlige Hollywood-utgave som kommer i begynnelsen av 2018.
– Jeg elsket hvert øyeblikk av min tid her og har mer eller mindre oppnådd alt jeg noen gang hadde lyst til å gjøre, forteller Carter i en pressemelding.
Med sitt ville hvite hår og sterke tilstedeværelse har Carter blitt en selvskreven gjest bland New Yorks rike og berømte. Han holdt en av de viktigste stillingene i magasinbransjen og var en viktig del av Manhattans makt-elite. Han eier også to av New Yorks mest eksklusive restauranter – The Waverly Inn og Monkey Bar – som nesten utelukkende gjestes av hans celebre venner.
Han har også vært en høylytt motstander av Donald Trump helt siden han ble redaktør av sitt første magasin, Spy, på 80-tallet. Han kalte Trump en «short-fingered-vulgarian» gjennom hele Trumps president-kampanje la han ikke sjuk på sitt forakt ved å vie en større del av sine ledere til å fordømme den nåværende presidenten.
Han er også ansvarlig for en av de største, viktigste og mest eksklusive festene i Hollywood i løpet av året – Vanity Fairs årlige Oscar-fest. Festen, samme med hans valg av de mest innflytelsesrike ansiktene i Hollywood på sine cover, har gjort Carter til en av Hollywoods mektigste aktører.
Men til tross for Manhattan-makt og Hollywood-makt, er det Carter sin stil som redaktør han vil bli husket for. Han var den siste gjenværende av de tradisjonelle redaktørene som lot journalister og forfattere boltre seg på flere ti-talls sider. Han lot seg aldri skremme av magasinbransjens nedgang, og beholdt kontrollen over Vanity Fair selv når resten av bransjen dalte.
Beret, alpelue eller baskerhatt. Kjært barn har mange navn. De siste sesongene har den stadig vært å se både under moteukene for menn og kvinner.
Og selv om høsten ikke har skutt inn for fullt enda, er det absolutt ikke for tidlig å begynne å hamstre inn varme klær nå. I forrige uke tipset vi om de 12 kuleste høstjakkene.
Denne uken har vi samlet våre 9 alpelue-favoritter, for den som vil kjøre en fransk vri på looken denne sesongen.
Øverst fra venstre: Shikumi via ASOS, 200 kr – Kangol via Kangolstore, 500 kr – Gucci via Net-a-Porter, 2260 kr – Maison Michel via Matchesfashion, 2922 kr – LUV IS TRUE via Wconcept, 522 kr – Gucci via Gucci, 1606 kr – Gucci via Gucci, 2962 kr – &Other Stories via &Other Stories, 230 kr – Glamorous via ASOS, 205 kr
Pierre Bergé, medgrunnlegger av motehuset Yves Saint Laurent, har gått bort i en alder av 86 år.
Bergé var partneren til Yves Saint Laurent, og var med på å starte det tradisjonsrike franske motehuset i 1961. De møtte hverandre på slutten av 50-tallet og var kjærester fram til 1976, men forble venner og forretningspartnere helt frem til Saint Laurent døde av hjernesvulst for 9 år siden.
Bergé var CEO for Yves Saint Laurent Haute Couture fram til 2002, og ble etter dette president for Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation som jobber for å bevare Saint Laurents verk, organisere utstillinger og støtte kulturelle aktiviteter.
I tillegg til å bli sett på som et ikon i den franske og internasjonale motebransjen har Bergé også vært en forkjemper for homofile sine rettigheter. Han donerte flere millioner euro til Aids-forskning. Han var også ivrig samler av bøker og kunst.
Flere motepersonligheter og magasiner har i dag hyllet den franske motelegenden for hans arbeid både i og utenfor moteverdenen.
– Våre tanker går til Pierre Bergé som gikk bort i dag tidlig i en alder av 86. Han var en flott figur i den franske og internasjonale kulturscenen. Hans liv i motebransjen forandret industrien like mye som hans veldedige arbeid hjalp med å redefinere det politiske landskapet. Vi hyller Pierre Bergé i dag, skriver franske Vogue på sin Instagram.
Bergé skal har vært syk over en lengre periode, og sovnet stille inn i sør-Frankrike i dag tidlig.
I dokumentaren «L’amour Fou» fra 2010 fikk man et sjeldent innblikk ikke bare i Saint Laurent sitt liv, men også den nære relasjonen mellom Bergé og den kjente moteskaperen. Her er traileren:
Maja Hattvang har lekt seg på kjøkkenet i et halvt år. Resultatet er en oppskriftsbok for huden din.
I fjerde etasje i en bygård fra 1898 på Bislett har skribenten og bloggeren Maja Hattvang (26) trikset og fikset med alt fra kokosolje til geitemelk. Kjøkkenet har nesten blitt gjort om til et lite laboratorium der bolledeigen har blitt byttet ut med ansiktsmasker og lasagnen med såpestykker. Dette har resultert i «Naturlig nok» – en oppskriftsbok for hudpleieprodukter som lanseres denne uken.
– Jeg har alltid vært fascinert av skjønnhetsritualet – helt siden jeg var liten gledet jeg meg til når jeg ble eldre og kunne sitte foran speilet og smøre meg inn. Men jeg ble nok ikke ordentlig interessert før jeg ble 19 år. Det var også da jeg startet å utforske med å lage produkter selv, sier Hattvang til Melk & Honning.
Et dypdykk inn i internetts kriker og kroker gjorde at hun kom over den store DIY-bølgen. Det florerte av oppskrifter som kunne gjøre huden din godt med ingredienser bare fra matvarebutikken.
– Denne boken inneholder de oppskriftene jeg synes har fungert best og som jeg har vært mest fornøyd med. Da jeg startet med boken hadde jeg laget en del ting fra før, men jeg begynte å eksperimentere enda mer for å sjekke om det går an å lage alt det man trenger selv.
Majas egne kroppskrem. Foto: Silje Skarra
Naturlig nok en trend
Hattvang er ikke den første som har blitt opphengt i naturlige, hjemmelagde produkter for hud og hår. Det er dog den første boken i Norge som har blitt utgitt med temaet. På de internasjonale bokhyllene er det mange.
– Jeg har inntrykk av at unge sånn i 20-årene er blitt veldig opptatt av det. Men det er også en gruppe med litt eldre damer sånn i 60-årene som er interessert i å lage alt mulig selv, og opptatt av holde seg unna skadelige ingredienser.
Siden interessen for hudpleie startet har hun vært opptatt av produktene skal inneholde naturlige og økologiske ingredienser. Tidligere har hun prøvd å være helt selvforsynt. I dag er hun ikke like streng. En titt inn i Majas baderommshylle beviser det. Der står hennes egne produkter på rad og rekke blandet med noen mer kjente merkevarer. Men hun er fortsatt opptatt av hva som står på innholdsfortegnelsene. Av hennes erfaring har huden det best når den blir behandlet med enkle produkter med få ingredienser.
Hun viser fram en av sine egne produkter som er i en pet-flaske med et lite pumpehode. Det er en renseolje med fire ingredienser – noen litt mer gjenkjennelige enn andre. Den bruker hun hver kveld.
– Miljøaspektet er selvfølgelig også en viktig del av at jeg liker å holde med på dette. Man må gjøre det man kan for å ikke «fucke» opp naturen.
I prosessen med lage sine egne produkter forklarer Hattvang at man også blir kjent med og har kontroll over ingrediensene som blir brukt, og hva som fungerer best for sin egen hud.
– Når man lager til seg selv kan man jo også tilpasse det etter egne behov. Når man mestrer oppskriftene så lærer man etter hvert hva de ingrediensene gjør og hva din hud trives med.
Foto: Silje SkarraRenseolje, honningkrem, leppomade med farge og nattsalve. Foto: Silje Skarra
Forfengelighet
På spisestuebordet er det stablet hundre små glasskrukker som skal fylle Maja Hattvangs egen kroppskrem. Den nybakte forfatteren forbereder seg til sin først lanseringsfest for sin første bok. Noen heldige skal få en liten smakebit av en av hennes favorittoppskrifter.
– Interessen for hudpleie bunner nok i en slags forfengelighet. I begynnelsen var det nok mest et forsøk på å få bot på et «problem».
26-åringen har – som mange andre – har ikke alltid hatt plettfri hud. Urenheter, rødhet og eksem var noe av det som skapte den store interessen for kremer, serumer og oljer.
– Jeg har kjent veldig på det selv. Det er nesten litt skambelagt å ha dårlig hud. Det føles liksom som at man må skjule det for enhver pris og virkelig legge inn en innsats for å gjøre noe med det, forklarer hun.
Med årene har bloggeren – som skriver om alt fra reise, interiør, bøker og skjønnhet – skiftet litt av fokuset bort fra at huden støtt og stadig må være plettfri.
Hun påpeker at nok en fordel med å lage skjønnhetsproduktene hjemme på kjøkkenet er at man ikke blir like avhengig av skjønnhetsindustrien.
– Det har vært en greie for meg at når man lager ting selv, så blir man liksom litt friere og tar kontroll over sine egne behov. Man blir liksom ikke så avhengige av å gi pengene sine til skjønnhetsmerker som ofte har litt tvilsomme måter å framstille og selge produktene sine på, forklarer hun.
Hun vil at boken skal være en motvekt til alle de polerte bildene av hud som er ute å går. For selv om hun synes det er spennende å eksperimentere med hudpleieprodukter og hvordan den kan påvirke, mener hun at det ikke er noe galt i å ha kviser eller urenheter. Hun vil at både boken og bloggen hennes skal gjenspeile en naturlig hud.
– Man ser jo sjelden hud som ikke er perfekt i media. Jeg tror veldig mange – stort sett alltid – selv om det ikke er reklame innen skjønnhetsindustrien, retusjerer det meste av urenheter og slikt bort. Så målet er jo å bidra til at det normaliseres. Jo mer man ser det, jo mer vil det normaliseres og folk vil forhåpentligvis slutte å stresse så mye med det.
Hattvang presiserer at det er viktig for henne at alle hudtyper skal ha plass. I boken er det også en bildeserie fotografert av Anne Valeur med usminkete mennesker med forskjellige typer hud.
– Denne boken er jo på en måte også et bidrag til et press om å se bra ut, så jeg har prøvd å være bevist på hvordan jeg skriver og presenterer det. Jeg vil ikke bidra til tankegangen at hvis du har en kvise, så må du kvitte deg med den. Men at det heller skal handle om å ha det gøy og ta vare på huden og seg selv, avslutter hun.
Etter tre dager og 26 visinger avsluttet den svenske moteuken på fredag. Her er våre favoritter.
Moteuken i Stockholm har etter en nedgang de siste årene endelig begynt å finne sin plass på den internasjonale motearenaen. På første rad sitter redaktører, streetstyle-fotografer og motepersonligheter fra inn- og utland, og alle visningene blir anmeldt på Vogue Runway.
Melk & Honning var på plass under naboens moteuke, og vi har samlet fem høydepunkter:
Whyred
Med discomusikk og sterke farger var Whyred den perfekte visingen til å åpne den svenske moteuken. Kreativ direktør Roland Hjort sendte modellene ut med neonfarget øyenskygge og store krøller, i maskuline og fargerike klær. Visningen var en av de få større visningene som tok plass i «Spegelsalen» på SFWs hovedarena Grand Hotel.
Rodebjer
Det svenske designeren Karin Rodebjer valgte å holde sin SS18 visning i sin egen flaggskip på Høtoget i Stockholm. Modellene kom ut fra et bakrom med ordet «Vaginan» i neonbokstaver over døren og tok en runde gjennom butikken. Castingen av it-jenter og særegene modeller gjorde visningen til en av de mest instagrammede, og klærne var en god mønstermiks i myke farger.
House of Dagmar
Under Stockholm Fashion Weeks andre dag var det flere høydepunkt, og gullrekken begynte med visningen til House of Dagmar på Grand Hotell. Merket til Dagmar-søstrene var det eneste av de store merkene denne dagen som valgte å holde sitt show til moteukens hovedarena, og fylte speilsalen på Grand Hotell med sommerklær som begynte i blåtoner og avsluttet i varme, gule farger.
Totême
Før aller første gang viste it-jente og stilikon Elin Kling frem sitt merke Totême på catwalken. Totême, som ble lansert i New York i 2014, holdt sin visningsdebut i et minimalistisk designstudio i Norrmalm. Klærne var like delikate og minimaslitiske som showet og var den perfekte kontrast til resten av moteukens fargerike og kreative show.
Bjørn Borg
Torsdag kveld var hele motepressen tvunget til å kjøre 20 minutter ut til den Kongelige Tennishallen for å se visingen til Bjørn Borg. Inne i hallen stod en gruppe hvitkledde gutter å spilte tennis omringet av en hvit catwalk. Omsider kom modellene ut til heftig trommemusikk, og ikledd karakteristiske Bjørn Borg-klær – komplett med pannebånd og pannelugg. Visingen var stylet av britiske Tom Gunniess som har jobbet for blant annet Vogue, Calvin Klein og V Magazine, og det var nettopp den gode stylingen som sa klærne et velfortjent løft.
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:
– Den 51 år gamle supermodellen Cindy Crawford har samarbeidet med jeansmerket Re/Done.Kolleksjonen består av omsydde vintage Levi´s jeans – akkurat sånn som Crawford elsket dem i sine glansdager på 90-tallet.
– Gigi Hadid og Tommy Hilfiger sitt tredje samarbeid lanseres under London Fashion Week senere denne måneden. Nå har den første smakebiten på kolleksjonen kommet. Mens tidligere kolleksjoner har vært preget av den maritime trenden, er denne kanskje hakket mer avslappet med blant annet en kjole i flanell.
– Tidligere denne uken ble det kjent av Munroe Bergdorf var L´oreal sin første transkjønnede modell. Hun skulle være en del av skjønnhetsmerkets kampanje med fokus på mangfoldighet. Nå har hun blitt trekt fra kampanjen etter å ha skrevet en status på Facebook hvor hun går hardt ut mot rasister i etterkant av hendelsene i Charlottesville.
– Luksusgiganten LVMH som eier flere motehus skal åpne en fornøyelsespark i Paris. De har planer om å gjøre om den 157 år gamle parken Jardin d’Acclimatation til en av Frankrikes største tivolier.
– Grunnleggeren av den spanke kleskjeden Zara ble denne uken den aller rikeste på hele kloden. Amancio Ortega har tatt over plassen etter Microsoft-gründeren Bill Gates.
– Proenza Schouler skal lansere et nytt merke med fokus på baseplagg. Den nye satsningen har fått navnet White Label og skal bestå av enkle t-skjorter og jeans og ligge i det mer rimelige prissjiktet.
– Rihanna lanserer sitt nye sminkemerke Fenty Beauty neste uke. Denne helgen kom den første sniktitten på kampanjen, hvor den barbariske superstjernen fronter en haug mangfoldige modeller.
– Grunnleggeren av Agent Provocateur går bort i fra blonder og sexy undertøy. Med sitt nye merke Les Girls Les Boys tilbyr hun heller kjønnsnøytralt og minimalistisk undertøy og streetwear.
Neste uke havner Fenty Beauty på butikkhyllene. Her er den første sniktitten på kampanjen.
Gjennom flere sesonger har den barbadiske superstjernen og sangfuglen designet klær sammen med Puma. På våren i fjor slapp nyheten om at hun legger til «beauty creator» til sin allerede imponerende CV. På produksjonssiden står LVMH-eide Kendo, som står bak andre kritikerroste, store salgssuksesser som Kat Von D Beauty og Marc Jacobs Beauty.
– Fenty Beauty by Rihanna er et skjønnhets-romskip som vil appellere til et stort og mangfoldig globalt publikum. Vi sikter mot stjernene, uttalte konsernsjef David Suliteanu til WWD da nyheten slapp i fjor.
I de små filmsnuttene som ble sluppet på Instagram i går beviste Rihanna at nettopp det mangfoldige har vært viktig for henne, gjennom det at hun har valgt å booke en rekke ulike etnisiteter. I tillegg kan hun huke av både for å inkludere en plus-size modell, nemlig Paloma Esser, og ikke minst kvinnen som nylig ble den første i hijab til å fronte et stort amerikansk magasin, nemlig Halima Aden.
Et innlegg delt av Fenty Beauty By Rihanna (@fentybeauty)
Det er foreløpig ikke avslørt noe om hva man kan komme til å finne i sortimentet, annet enn en holografisk leppestift som ble brukt under Rihanna sin Fenty x Puma SS’17-visning. Av kampanjefilmsnuttene kan man likevel ane at det blir, i tråd med dagens sminketrender, mye fokus på «glossiness» og highlighters.
Tidligere denne måneden publiserte britiske Vogue likevel sine egne spådommer om produktutvalget. De ser for seg at artisten i alle fall har inkludert én knallrød leppestift, á la den hun laget i samarbeid med MAC i 2013, noen skikkelig fine nyanser av leppestifter i nude, øyeskygger med 90-talls vibber, falske øyevipper, og en sterk highlighter i kolleksjonen.
Nå er det uansett ikke lenge til man får svaret. 8. september legges alle produktene ut på Sephora, som shipper til Norge.
Mange er spente på hva Joachim Trier har i ermet med sin nye romantiske, overnaturlige thriller. Melk & Honning har tatt en prat med Ellen Ystehede som er kostymedesigner for Thelma.
– Det ble en litt brå start med min første spillefilm Bare Bea for snart 15 år siden. Jeg visste egentlig ikke hvor krevende filminnspillinger er, og hvor teknisk komplisert det er med filmkostymer, men jeg har lært mye siden, og lærer fortsatt, forteller hun til Melk & Honning.
Når Joachim Trier lager sin fjerde spillefilm, er det Ellen Ystehede som for andre gang står for kostymedesignet. Thelma er historien om en ung kvinne som i møte med kjærligheten oppdager at hun har skremmende uforklarlige krefter. Etter å ha flyttet fra sin religiøse familie på Vestlandet for å studere i Oslo, får Thelma et plutselig voldsomt anfall på lesesalen, som hun holder skjult for sine foreldre. Samtidig treffer hun medstudenten Anja og de to blir tiltrukket mot hverandre på mystisk vis.
Thelma (Eili Harboe) og Anja (Kaya Wilkins). Foto fra filmen.
Oslo 31. august fra 2011 var den første Trier-filmen Ystehede designet kostymene til. Og tydeligvis ga det mersmak for dem begge.
– Etter å ha lest manus alene første gang, dannet jeg meg et bilde av filmen og karakterene. Dette er ofte ganske abstrakt og mer stemnings- og idébasert. Jeg visualiserer rollefigurene, og ser for meg personer som kan representere disse. Her er det like mye googling som generell glaning på folk.
Ellen Ystehede har alltid vært interessert i klær og hvordan folk kler seg. Etter videregående gikk hun ett år på søm og tekstilformgiving i Oslo, før hun dro til London og St. Martins for å studere scenografi og kostymeutdanning i fire år. Etter at hun kom hjem, har hun jobbet som kostymedesigner med teater, dans, reklamefilm, spillefilm og tv-serier, som blant andre Lille Eyolf som nå går på Nationaltheatret, seriene Valkyrien og Frikjent, i tillegg til spillefilmen Welcome to Norway.
I researchfasen til kostymene til Thelma, har hun fått inspirasjonsmateriale fra regissør, fotograf og scenograf. De snakket mye sammen om stil og karakterer, et arbeid kostymedesigneren mener er spesielt spennende og gøy med Joachim Trier.
– Vi deler mange felles referanser og idéer. Da rollene ble castet, startet jobben med å konkretisere alt dette, og å finne alt man har sett for seg. Gjennom mange kostymeprøver fant vi frem til karakterene. Det blir mye prøving og feiling også.
Filmskaper Joachim Trier og hovedrolleinhaver Eili Harboe. Foto via screendaily.com.
Researchen har hun oppsøkt på Blindern, sykehus, menigheter, kjøpesentre og utesteder, men også på internett, i blader, bøker og diverse familiealbum. Det samme gjelder for klærne – de kommer fra absolutt over alt.
– Klærne har jeg funnet i kjedebutikker, Uff, Fretex og Myrorna. Jeg har leid og lånt klær fra designere og kostymelager, venner, kolleger og familie, fått sydd dem opp, farget og patinert. Og litt fra eget skap og lager. Noen ganger bidrar skuespillerne også selv. Spekteret går fra Kemt til Konsum Maxi på Svinesund.
Klesstilen i Thelma beskriver Ystehede som nøytral og realistisk, med en soft palett som hun har forsøkt å gjøre tidsriktig – noe som er en utfordring, siden kostymene må være klare ett og et halvt år før premiere.
– Jeg liker veldig godt å prøve å gjenskape realistiske, kjente miljøer. Men det er også utrolig spennende å oppdage ukjente steder i Oslo, som for eksempel menighetene.
Thelmas stil utvikler seg i flmen, selv om også det er diskret.
– Det var spesielt utfordrende å lage retroscenene i filmen. TIlbakeblikk som bare er ca ti år, er vanskelig, og spesielt når det skal være et ukjent misjonsmiljø. Det er de ørsmå forskjellene det er spennende å finne ut av.
Ane Gyllstrøm kommer fra Hedmarken men er nå bosatt i Oslo. Hun jobber for Bik Bok, surfecampen Lapoint Camps og skriver innimellom tekster på bloggen. Hun er tilhenger av livet og trøffelpizza – og alt annet som er godt. Ifølge hun selv er hun ganske snål, snakker altfor høylytt og ler enda høyere.
Q&A:
Beskriv garderoben din med tre ord?
– Schizofren, fargerik og krøllete.
Hva er din «hverdagsuniform»?
– Som regel alltid Vans. Så kommer alt annet etter dagsform. Kan være kjole på en mandag. Eller joggebukser med flammer på en lørdag. Som sagt, garderoben er ganske schizo.
Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
– Det må være bunaden jeg fikk av mamsen da jeg ble konfirmert.
Hva er det mest crazy i garderoben?
– Jeg vet ikke helt om det er crazy, men jeg har en stor fjærjakke fra Topshop Unique som er skikkelig kul og som ikke passer til noen ting. Elsker den, bruker den aldri, klarer ikke kvitte meg med den. Litt sånn som Tinder egentlig.
Hva vil du aldri gått med?
– Jeg tror jeg allerede har gått med det meste. På et tidspunkt i livet mitt hadde jeg sorte bukser med reflekstråder fra den sado-sjappa som lå på Arkaden (tror den het Bodymap), med håndjern festet på patron-beltet mitt. Det var da favorittsangen min var Children Of Bodom – Touched By An Angel of Death. Heheh.
Du har 5 minutter foran speilet, hva gjør du?
– Som regel sjekker jeg nesegrevet for buser, og at øyebrynene er on fleek.
Hva er det dyreste du eier i klesskapet?
– Jeg handler ikke så mye dyre klær faktisk. Men, det dyreste jeg eier sånn fashion-messig blir vel Acne vesken min som jeg eeeeelsker. Får ikke plass til noen ting i den, men jeg elsker´n for det.
Hvordan pynter du deg?
– Leppestift! Enkelt og greit.
Hvem er ditt stilikon?
– Er det skikkelig kleint å si at jeg ikke har noen stilikon når jeg er interessert i mote? Æææh, jeg har faktisk ikke det. Finner mye inspo på Instagram, fra mange forskjellige bra damer.
Sneakers eller hæler?
– Sneakers for sure!
Vetements eller Gucci?
– Vetements!
Sminke eller usminka?
– Usminka! Alltid.
Cosmopolitan eller øl?
– Jeg drikker faktisk ikke alkohol, så jeg tror jeg sier et lekent glass med vann. Sier ikke nei takk til en kald Solobrus heller.
Minimalist eller maksimalist?
– Vanskelig. Noen dager kan jeg bare ha en plain t-skjorte og sorte jeans og være hun jeg-trenger-ikke-ha-på-noe-mer-for-å-føle-meg-bra, mens andre dager tenker jeg layers på layers og kler meg opp i alt jeg har i garderoben, bare for å se så rar ut som mulig.
Lørdag hjemme på sofaen eller ute på vift?
– Ute på vift for så å dra den derre «skal bare på doss en tur» og så plutselig er jeg hjemme og chiller på sofaen. Hehe. Upsi. Mvh Ane 1000 år.
Dyrt eller billig undertøy?
– Fant en truse fra VGS her om dagen i undertøysskuffen. Det er 12 år siden jeg gikk på VGS, så der har du svaret.
Er du impulsshopper eller planlegger?
– Planlegger som regel. Finner noe fint på nett, og så klikker det helt for meg og jeg får ikke sove før jeg har funnet det jeg vil ha. Slitsomt ass. I-lands problemer. Akkurat nå drømmer jeg om et grønt plissé skjørt fra Acler.
Hva gjør du på søndager og hva er din søndagsuniform?
– På søndager trener jeg, går hvileløst rundt på Løkka med en kaffe, stalker på Instagram, tegner eller skriver før jeg sovner til en film eller TV-serie.
Hvilket dyr assosierer du seg selv mest med?
– Jeg har skikkelig lyst til å si løve eller noe, fordi det er kult. Men, jeg tror jeg er mer en liten pandabjørn kanskje. Litt klumsete, ganske snill, spiser ofte og er asiatisk.
Er hele feeden vår på Instagram i ferd med å bli malt i solsikkens og bananens farge? Ja, mener fargeekspert.
På et tidspunkt føltes det kanskje som om man var blitt fargeblind. At noe hadde skjedd i hjernen som resulterte i at man så de fleste farger i ulike nyanser av rosa. Men nei, det var ikke deg, det var dem. Rettere sagt den svære rødmende bølgen som lenge har rast over store deler av populærkulturen. Det har skylt over reklamebransjen, moteverdenen, kjendisverdenen, og dermed også manifistert seg i feeden din på Instagram, på klesstativene i kjedebutikkene, på leppene til annenhver jente, som backdrop i annenhver musikkvideo og som sofaer i fløyelsstoff i annenhver «20 og noe» åring sitt hjem.
Fra lys, kald «ustekt kyllingkjøtt»-rosa til varme toner som er som en lett rødvin med undertoner av rosa og lilla. Nyansene er mange, og det er ikke lite som er blitt skrevet om Millennial Pink. I mars i år publiserte New York Times en sak med navn «Hvorfor Millennial Pink nekter å forlate oss». De argumenterte med at fargen i våre dager ikke bare spiller på de åpenbare konnotasjonene tilbake til 90-tallet og filmen Clueless, men også har gitt fra seg merkelappen «jente-jente» og fått på seg «gender-bending», feminisme og «empowerment»-merkelappene. Det er altså en farge av tiden.
Men, intet kan vare evig. Tidligere denne måneden skrev nemlig motesiden The Manrepeller at noe stort er i ferd med å skje på fargefronten; gult er nemlig blitt kult.
– Nå kommer gult for fullt, ja. Den har jo vært på vei opp en stund, men jeg mener øyeblikket det hele virkelig begynte å endre seg var etter Beyonce sin musikkvideo til låta «Lemonade», istemmer Dagny Thurmann-Moe, fargedesigneren- og fargeforecasteren bak Dagny Fargestudio, til Melk & Honning.
Øverst fra venstre: Modell, og datter av Cindy Crawford, @kaiagerber – Dansk influencer og stylist @emilisindlev – Street style fra Oslo Runway August 2017 @britishvogue – It-boy og modell @intiwang – Fra SS’17-kolleksjonen @jasonwu
Manrepeller kaller fargen for «Gen Z-yellow», altså generasjon Z-gul. Og internasjonale it-girls og fashionistaer fra Kylie Jenner og Kaia Gerber til Stranger Things-stjernen Millie Bobby Brown har for lengst lagt sin elsk på den. I tillegg var gult helt klart en stor trend på catwalkene tidligere i vår, og er også det under de pågående moteukene. Alle fra Gucci til Ganni har latt gult prege sine kolleksjoner, og for kort tid siden viste Haikw/ en eggekrem-gul heldress i velour under sin visning under Oslo Runway.
– Gul er en optimistisk farge med masse energi, men jeg tenker at den lenge har vært en farge en del ikke har hatt lyst til å bruke. Nå ser man jo masse av den både i interiørsammenheng og i klesbutikker, og i løpet av sommeren nå kunne man se på Instagram at utrolig mange fashionfolk valgte gule kjoler når de var i bryllup- og på sommerfester, forteller Thurmann-Moe.
Beveger man seg på fargeskalaen fra helt lys gult og nedover mot sort treffer man brunt, noe farge-eksperten forteller at er interessant fordi dét også er en stor trend om dagen.
– Li Edelkoort nevnte jo det i sitt «Anti-fashion manifesto», dette med at mye i vår verden føles utrygt om dagen, og at man derfor typisk beveger seg bort fra sort og heller i retning av de mer lune, trygge bruntonene, i tillegg til de optimistiske, varme gultonene. På catwalken er det betraktelig mindre sort enn før, mens brunt virkelig er på vei opp.
Farge-Dagny forteller at det er utrolig lenge siden gult har vært kult, ja, at hun til og med knapt tror hun har opplevd det i løpet av sin levetid.
– Dette er faktisk en farge happening. Jeg synes det er utrolig gøy.
Fra Gucci sine tre siste kampanjer, signert Alessandro Michele og Glen Luchford
Øverst fra toppen: Dansk fashionsta og influencer @mariejeding – Fra SS’17-kolleksjonen @ganni – Fra tidligere nevnte ‘Lemonade’ av @beyonce – Fra Resort 2018-kolleksjonen til @shrimps – A New Type of Imprint-redaktør kledd til bryllup @veronicmike
Grunnlegger av Agent Provocateur lanserer kjønnsnøytralt undertøysmerke.
Etter å ha startet et sexy, kinky undertøysmerke som Agent Provocateur har grunnlegger Serena Rees endret retning totalt. Nå lanserer hun et kjønnsnøytralt undertøysmerke for millennium-generasjonen ved navn Les Girls Les Boys.
Det begynte for 18 måneder siden. Rees hadde observert hvordan ungdommen kledde seg og lånte klær av hverandre.
– Jeg så på hva markedet ga dem av tilbud og det føltes ikke som om det hang sammen. Victoria Secret og Agent Provocateur er bare ikke relevante for dem lenger, sa Rees til The New York Times.
Foto: Brett Lloyd
Hun la merke til at trenden med merker som Agent Provocateur gikk ut av proposjoner.
– Det siste tiåret har det vært en økning i uoppnåelige og hyperseksualiserte kroppsbilder, spesielt for kvinner, og dette blir sterkere gjennom internett, sosiale medier og plastisk kirurgi.
– Det er galt og det bekymrer meg fordi det gjør folk så ulykkelige og usikre. På en rar måte føler jeg meg litt ansvarlig for det.
Les Girls Les Boys vil ta millennium-generasjonen fra «senga til gata». Kolleksjonen består av 100 plagg med undertøy og streetwear. Rees sin tanke er at ingen av plaggene skal tilhøre kun ett kjønn.
Foto: Brett Lloyd
Serena Rees lanserte Agent Provocateur i 1994 før hun solgte undertøysmerket for et tiår siden. Ingen hadde klart å få henne tilbake til undertøysverden før hun så millennium-generasjonen. Hun så hvordan unge i dag er opptatt av komfort og samtidig vil se bra ut.
– Det gjorde meg engasjert igjen, jeg ville være en del av det, sa hun til NYT.
En hump i veien kom før lansering 1. september. Tidligere i august ble plagg fra kolleksjonen stjålet til en verdi av 1,3 milliard dollar (ca. 10 milliarder norske kroner) fra en lastebil på vei til et varehus i Leeds i England, meldte The Guardian.
Amancio Ortega, gründeren bak Inditex som er mest kjent for den spanske hurtigkjeden Zara, ble i går verdens rikeste.
Ortega har holdt posisjonen som en av de mest velstående personene i verden i mange år. I 2016 ble han regnet som den fjerde rikeste på tvers av bransjer, og den rikeste i klesindustrien.
Amancio Ortega
Nå har han dog hoppet flere hakk opp i listen, og regnes av Forbes som verdens rikeste. Han tar over plassen etter Bill Gates. Han tok over posisjonen i går på grunn av et hopp i aksjemarkedet til Inditex og en nedgang i formuen til Microsoft-grunnleggeren. Ortega leder nå an med hele 200 millioner dollar.
Ortega, som har en verdi på 85 milliarder dollar, startet den spanske kleskjeden Zara i 1975 med eks-kona Rosalia Mera. Ortega har investert mye av formuen sin i eiendom i storbyer som London, Madrid, Barcelona og New York. Nedover listen over verdens rikeste finner vi også datteren til Ortega, Sandra Ortega Mera, som arvet formuen til moren da hun døde for fire år siden.
Listen over verdens rikeste består av flere som har tjent formuen sin på kles-og skjønnhetsindustrien.
Bernard Arnault
Bernard Arnault, som er CEO og styreformann i luksusgiganten LVMH, er i dag på en 8. plass, og har hoppet tre plasser fram siden 2016 da han var på 11. plass. Han har en verdi på 57 milliarder dollar. Det franske holdingselskapet LVMH er et av verdens største innen luksusbransjen og eier selskaper som Louis Vuitton, Tag Heuer, Céline, Dior og Marc Jacobs. Franskmannen sin formue kommer mye av aksjene i LVMH, samt at han eier store deler av aksjene i Christian Dior, i supermarkedkjeden Carrefour og luksusmerket Hermés.
Lillian Bettencourt
Nedover listen finner vi også Lillian Bettencourt som er på en totalt 12. plass med en verdi på 44 milliarder dollar. 94-åringen har hoppet to plasser fram siden i fjor. Bettencourt eier store deler av sminkemerket L´oreal sammen med barna sine. Det var faren hennes, Eugene Schueller, som grunnla komsetikkmerket i 1907.
Vi går nå inn i september måned og sommeren er offisielt over. Selv om det kanskje sitter litt langt inne er det på tide å lete fram høstjakken.
Det positive med at sommeren er forbi og kaldere tider er på vei er at man kan dra fram – eller gå til innkjøp av nye – høstklær. Tykkere kvaliteter, lag på lag og en ny og nedtonet fargepalett gjør at høstgarderoben har sin egen sjarm.
Tiden er forhåpentligvis ikke inne for å dra fram den tjukke boblejakka eller ullkåpa, men det er definitivt på tide å slenge en litt tynnere jakke over skuldrene for å beskytte seg fra den kalde vinden som smyger seg innpå.
Her er våre favoritter av høstjakker:
1/ Lyseblå boblejakke i velur fra Moncler via Ssense (ca 10 000,-) 2/ Jakke i patent skinn fra Monki (ca 600,-) 3/ Beige militærjakke fra Weekday (ca 700,-) 4/ Rosa kåpe fra Marimekko (3 775,-)
5/ Grønn jakke i velur fra Weekday (ca 600,-) 6/ Fuskepels fra &otherstories (ca 1200,-) 7/ Hvit skinnjakke fra By Malene Birger (13 440,-) 8/ Svart denimjakke fra Monki (ca 500,-)
9/ Blå blazer fra Rodebejer (3036,-) 10/ Denimjakke fra Tom Wood via Yme (3500,-) 11/ Bomberjakke fra Alpha Industries via Urban (1799,-) 12/ Svart blazer fra Toteme (3070,-)
US Open er igang, men fokuset er ikke bare på hvem som vinner.
Når verdens største tennisturnering arrangeres for 136. gang, står en hel verden klar for å følge med – ikke bare på hvem som vinner, men også hva spillerne går kledd i. US Open har vært en arena for kvinnemote i en årrekke. Det er heller ikke uten grunn at tennis blir kalt verdens mest likestilte sport: Kjønnene stiller som oftest helt likt hva gjelder både popularitet og lønn. Der fotballstadioner fungerer som motearenaer nesten utelukkende for menn, er det nettopp tennisbanen som er kvinnenes arena.
Serena Williams er verdens beste tennisspiller, men også den spilleren som er desidert mest opptatt av hva hun går kledd i, både på og utenfor banen. Et moteikon innen sportsverden.
Melk & Honning tar et dypdykk ned i amerikanerens motehistorie – som en hyllest, da tennisstjernen uteblir fra US Open fordi hun i starten av september venter sitt første barn.
På banen: Verdens beste tennisspiller med et lilla og hvitt antrekk og signalgult svettebånd signert Nike. Foto: Nike
35 år gamle Williams vant sin første turnering i en alder av fire og et halvt år og har i løpet av karrieren vunnet prisen «WTA Player of the Year» tre ganger. Hun har også vært nummer 1 på rankingen til sammen 123 uker og tjent over 30 millioner dollar på tennis, den mesttjenede i historien for damer. Men suksessen til tross, det er ikke til å komme utenom at hun også er et svært populært moteikon.
I helhvitt: Serena Williams under Wimbledon 2016. Foto: Nike
Verdens største motehus og kleskjeder kjemper med nebb og klør for å få idrettsstjernen til å gå kledd i akkurat deres klær, for konkurransen om å bli assosiert med Serena Williams er hard. Tidligere har hun nektet å lage en samarbeidskolleksjon med Nike, grunnet en ekstremt egen motestemme.
Greatness Collection: Serena Williams på banen iført overdel fra sin egen Nike-kolleksjon. Foto: Nike
I 2015 kom det etterlengtede samarbeidet med Nike om kolleksjonen «Greatness Collection», i tillegg til at tennisstjernen driver sitt eget merke, «Serena Williams Statement Signature Collection», eksklusivt til salgs i den amerikanske nettbutikken Home Shopping Network.
Williams var å se på banen så sent som i juli, da hun var syv måneder på vei med sitt første barn, men årets US Open tilbringes utenfor både banen og tribunen. I forbindelse med sin egen kolleksjon, har hun tidligere fortalt Vogue at «jeg har alltid elsket mote. Jeg var alltid den jenta som lekte med dukkene mine, jeg studerte mote, så det er ikke bare noe noen har funnet opp for meg. Det er faktisk noe jeg liker og som jeg koser meg med» og at kolleksjonen er litt retro, romantisk og veldig innovativ.
Foto: Instagram @serenawilliamsPoserer i Vogue: Williams følger fotsporene til blant andre Beyoncé og Kim Kardashian West når hun poserer høygravid i magasinets septemberutgave. Foto: Mario Testino for Vogue
Luksusgiganten LVMH har planer om å gjøre om den 157 år gamle parken Jardin d’Acclimatation i Paris til en av Frankrikes største tivolier.
60 millioner euro skal selskapet bruke på forandre den historiske parken en skikkelig oppgradering. I dag består den av alt fra museer, noen karuseller, dukketeater til grøntområder og golfbaner.
LVMH har eid 80% av parken siden 1984, men det er først nå de går inn for å gjøre store forandringer. Med seg på laget har de Compagnie des Alpes som spesialiserer seg på å skape temaparker og skianlegg.
– Målet vårt for Jardin d’Acclimatation er å rangere som den andre eller tredje største temaparken i Frankrike, sier Delphine Pons fra Compagnie des Alpes til BoF.
Jardin d’Acclimatation ligger nord i parken Bois de Boulogne i den vestlige delen av den franske hovedstaden. Med sine 180 000 kvadratmeter er den større en både Central Park i New York City og Hyde Park i London.
Planen er at besøkstallene skal øke fra 2 til 3 millioner i året innen 2025. Dette er hakk i hjel med Disney World som holder til rett utenfor Paris. Parken skal få 17 nye attraksjoner med temaet «steampunk», en undersjanger til science fiction som tar inspirasjon fra 1900-tallets industrielle dampmaskiner.
Utbyggelsen vil starte allerede i september, og LVMH har planer om å åpne dørene til den nye parken 1. mai 2018.
Vi har snakket med IKEA om den flunkende nye katalogen – og selvsagt den nylig forsterkede koblingen mellom den svenske interiørkjeden og motebransjen.
Helt siden 50-tallet har IKEA kjørt ut kataloger for å please både interiør-fanatikerne – og de som bare vil ha fin, funksjonell design til en rimelig penge. Med haugevis av tips til hvordan du kan style ditt hjem uten å være interiørdesigner, har den blitt et velkomment syn i postkassa til de rundt 1,5 millioner nordmennene som får den hvert år.
Tematikken er i stadig endring, og i år har den fargerike blekka fått navnet «La livet ditt innrede stua», med hovedfokus på det ultimate fellesrommet.
– Vi mener faktisk at dette er det mest personlige rommet i huset. På soverommet er det få som slipper til, og kjøkken og bad har på sin side en del funksjoner som må være til stede og dermed sine begrensninger til hvor mye man kan utfolde seg, sier Gudrun Lægreid, Senior kommunikasjonsrådgiver i IKEA, til Melk & Honning.
– Det er i stuen man tydeligst viser frem hvem man er, mener hun.
De siste årene har mange merker forsøkt å engasjere forbrukere, og til slutt kapitalisere, på ulike populære strømninger, enten det er feminisme-bølgen og likestilling, ANTI-Trump-tendenser, bevissthet rundt global oppvarming og miljøspørsmål, eller flyktningkrisen.
Til forskjell fra tidligere kataloger de har laget har IKEA denne gangen valgt å implementere ekte mennesker og historier fra hele verden, for å vise frem bredden av kontekster møblene kan fungere i. Som en del av dette bringer de inn den tidligere nevnte flyktningkrisen i form av å sette spørsmålstegn ved «hva et ‘hjem’ er, dersom man er på flukt?», og også hvor viktig lek er for barn i flyktningleirer.
Interiørkjeden har også valgt å samarbeide med den kjente norske fotografen Morten Krogvold. Han har reist land og strand rundt og fått lov til å komme inn hos folk for å ta bilder av dem i deres egne stuer. Resultatet vises fram gjennom en utstilling på SALT denne uken – stedet også designerne bak Tom Wood nylig viste fram sin kolleksjon under Norges moteuke, Oslo Runway.
Mye har skjedd siden den spede begynnelsen. Toppbildet er fra IKEA sin katalog i 1967, disse er fra 1969 og -70, og fra den splitter nye katalogen.
Mote + IKEA = sant
Tidligere i år fikk IKEA en real motevind feiende over seg da det franske motehuset Balenciaga sin nyeste kolleksjon ble vist fram, og en av deres svindyre vesker var faretruende lik IKEA sitt superbillige bærenett «Frakta». I etterkant gikk det sport i det å bruke bærenettet som utgangspunkt for DIY-prosjekter som resulterte i alt fra bikinier til rumpetasker og sko, med bilder gladelig delt overalt på sosiale medier.
Lægreid uttalte til Melk & Honning da at hun mente det både var morsomt og smigrende at produktene skaper kreativitet og inspirasjon for andre.
– Mote og interiør er bare to ulike måter å uttrykke sin personlighet på. Dette er ting som på en måte glir inn i hverandre. Vi både har, og har hatt, samarbeid med mange moteaktører, forteller hun til Melk & Honning i dag.
Akkurat nå har IKEA pågående samarbeid med alle fashionistaers favoritt-interiørmerker, nemlig HAY og Tom Dixon. I tillegg har den svenske stylisten Bea Åkerlund laget en fargeglad og eksentrisk kolleksjon med blant annet leppeformede puter og neonlys.
– Vi føler at dette er en helt naturlig kobling, og dette er veldig spennende samarbeid som vi er stolte av å ha med, konkluderer hun.
Designerne puster lettet ut, street style-fotografene reiser videre til neste Fashion Week og Instagram tar seg en rolig pause med hashtaggen #OsloRunway. Men nå som suset og duset har lagt seg; hva sitter vi igjen med og hva vil skje videre med Norges moteuke?
Forrige uke bød Oslo Runway på det største programmet i den norske moteukas historie. Omkring 20 designere viste fram sine nyeste kreasjoner rundt om i Tigerstaden – fra Villa Stenersen på Vinderen og galleriet Rod Bianco på Alexander Kiellands plass, til toppen av Grand Hotell. Programmet hadde noen «gamle travere» slik som Moods of Norway og byTimo , men også en god del nykommere som blant andre MAYOW, iis Woodling og Fam Irvoll.
Ditte Kristensen, initiativtaker og prosjektleder av Oslo Runway, forteller at de er fornøyd med sesongens Oslo Runway, men at det nesten er litt uvirkelig at det hele er over for denne gang. Hun mener de har lært av tidligere runder og kunne levere et enda bedre arrangement enn tidligere.
– Rutinene har blitt bedre, og alle er tryggere i rollene sine og vi nyter det mer enn før siden vi føler og sikrere og mer erfarne, forteller Kristensen.
Fint, men lite WOW
Annabel Rosendahl. Foto: @annabelrosendahl
Dette er den tredje gangen Oslo Runway-arrangementet har hatt hovedbase i Sentralen. De gamle banklokalene i Kvadraturen har tidligere holdt majoriteten av visningene. Denne sesongen hadde dog flere valgt å holde visningene sine andre steder rundt om i byen.
– Jeg likte at showene ble holdt på forskjellige locations, så ikke alle viste på samme sted, altså Sentralen, som sist. Det ga de forskjellige merkene en mulighet til å vise på en arena som stod i stil med kolleksjonene og det fungerte bra, forteller blogger og tidligere innkjøper for Høyer, Annabel Rosendahl.
– Det er veldig vanskelig og litt av et puslespill med så mange forskjellige locations, med det er jo fantastisk at designerne ønsker å vise mer av byen. Jeg syntes vi klarte å få det meste til å fungere. Den utenlandske pressen elsket det, sier initiativtaker og prosjektleder av Oslo Runway Ditte Kristensen.
Annabel Rosendahl synes arrangementet var vel gjennomført. Hun savnet kanskje flere kolleksjoner med som ga en «wow»-følelse, da mange viste ganske trygge kolleksjoner uten så mye nytt. Som favoritt trekker hun fram Tom Wood.
– Jeg synes at Tom Wood hadde en internasjonalt standard på showet sitt. Det var ikke en revolusjonerende kolleksjon, men location, musikken og plaggene var vel gjennomarbeidet og viste tydelig DNA til merket. Vel gjennomført vil jeg si!
Hun peker også på IBEN, FWSS og Bik Bok Runway Award som positive bidrag.
– IBEN synes jeg også overrasket med en fin kolleksjon, styling og show! Det overrasket meg da jeg ikke hadde ikke så mye forventninger etter å ha sett showet forrige sesong. Jeg likte også den nye FWSS jenta, og synes visningen var kul og gjennomført med mange fine plagg jeg selv skulle hatt i skapet. Uken avsluttet også bra med Bik Bok Runway som var en dose mer kunstnerisk enn hva vi hadde sett tidligere i uken, det var kult!
TOM WOOD SS18
– Jeg tror vi bare er i starten av noe stort i norsk mote, og da er det utrolig viktig å ha sånne steder som dette.
Kulturminister Linda Hofstad Helleland var tilstede på noen av arrangementene og støttet Oslo Runway.
Linda Hoftstad Helleland
– Norsk mote er veldig bra og det har vært en enorm utvikling de siste årene. Det er veldig høyt nivå, samtidig som man klarer å tilpasse det til det norske publikum. Men det som er viktig nå er at vi skal ta skrittet videre å få det ut i verden, forteller Helleland til Melk & Honning.
Hun mener at for å nå ut i større grad må man klare å bygge kompetanse og jobbe som en helhet. Oslo Runway er starten på noe i riktig retning. Hun mener også designerne er på god vei til å rendyrke det norske og nordiske uttrykket som er veldig etterspurt.
– Jeg tror vi bare er i starten av noe stort i norsk mote, og da er det utrolig viktig å ha sånne steder som dette.
Kulturministeren mener at bransjen selv må finne ut av dette, og at politikerne ikke skal blande seg inn i et slik avgjørelse. Likevel poengterer hun at Oslo Runway er et godt tiltak for norsk mote – og at det viser at vi er stolte av vår egen design.
– Hvis at vi skal være en nasjon som er stolt av norsk mote og norsk design, og mener at vi har noen ting å tilby, så mener jeg absolutt vi trenger en egen visningsarena. Hvis vi dropper ut så er det jo det samme som å si at vi har så lite å by på, sier Helleland.
Et motesirkus?
Tidligere denne uken skrev MinMote en kommentar om at fokuset på Oslo Runway hadde vært mer på «influencere», street style-fotografer og Instagram enn selve designerne og kolleksjonene. Journalisten mener sirkuset rundt visningene stjeler oppmerksomheten fra det som egentlig er viktig.
Ditte Kristensen forteller at siden alt foregår mer og mer online og på sosiale medier, så er ikke kommentaren feil. Men Kristensen mener derimot at det er positivt siden det hele skaper oppmerksomhet rundt norsk mote.
– Street style og personligheter har vært viktig fra dag 1 og det vil vi fortsette med, sier Kristensen og legger til at hun mener MinMote har misforstått som kaller bransjen et «sirkus».
Rosendahl mener heller ikke at kritikken holder mål.
– Jeg synes at det er synd at de kritiserer kule norske damer og menn som blir fotografert under Oslo Runway, hvor bilder blir spredd på internasjonale motenettsteder verden over. Dette gjør at Norge blir satt på kartet i motesammenheng når flere også er kledd i norsk design!
Hun mener at man burde støtte det som skjer både inne på visningene og utenfor i gatene, at den norske motebransjen har plass til alle og at det ene ikke utelukker det andre.
– En visning uten «sirkuset» rundt, både før, under og etter, er utdatert og oppmerksomheten det får er utelukkende positivt både for merket som viser og bildene som blir spredd, sier bloggeren.
Utenfor visning. Foto: Silje Skarra
Har Oslo Runway en fremtid?
Oslo Runway har siden de startet opp for et par år siden hatt økonomiske utfordringer. Det sitter langt inne både hos offentlige og private aktører å støtte motearrangementet. Denne sesongen var Oslo Runway på nippet til å ikke bli noe av, men fikk offentlig støtte på tampen.
– Siden det nesten var sånn at Oslo Runway ikke kunne fortsette, valgte vi å gå inn. Jeg syns det ville være veldig trist ellers, for norsk mote er en del av vår kreative industri og vi i regjeringen satser på det. Det handler ikke bare om det kunstfaglige og det å utvikle kunstformer gjennom mote og identitet, men det skaper også arbeidsplasser. Så vi er veldig opptatt av at det her er en scene hvor vi får vist fram moteskaperne også internasjonalt. Det er dét man hele tiden må satse på – å få våre moteskapere internasjonalt kjent. Og det får man ikke hvis man ikke har en arena å vise dem fram på, sier kulturministeren til Melk & Honning.
Staten har gått inn med 750 000 kroner til Oslo Runway.
– Vi håper at de får med seg flere aktører fremover som kan være med å finansiere det, for det er en viktig arena, sier Helleland.
Prosjektleder Ditte Kristensen poengterer at dette er et engangstilfelle, og ikke vil skje ved framtidige runder. Hun har dog fortsatt troen på at Oslo Runway vil gå av stabelen igjen i februar 2018.
– Jeg tenker alltid positivt, negative tanker får vi ikke noe ut av, avslutter Kristensen.
Hovedbilde: Backstage Veronica B. Vallenes fotografert av Silje Skarra.
Bli med bak kulissene på visningene til Veronica B. Vallenes.
Vallenes er kjent for sitt skandinaviske design, med en parisisk twist. Hun er motstander av «bruk og kast»-kulturen og skaper derfor elegante, komfortable og tidløse plagg.
Med en lett og sommerlig fargepalett presenterte Vallenes kolleksjonen sin på toppen av Grand Hotel til skinnene sol under Oslo Runways andre dag.
Cindy Crawford ble et denimikon etter hun spradet rundt i et par avkuttede Levis-jeans i Pepsi-reklamen fra 1992. Nå har hun endelig designet sine egne par.
Den 51-årige modellen har samarbeidet med Re/Done som spesialiserer seg på å fornye vintage Levis-modeller. Skaperne Sean Barron og Jamie Mazur fikk nyss i Crawford sin forkjærlighet for jeans da hun postet et bilde på Instagram etter at modell-datteren hennes stadig gikk i bukser signert Re/Done.
– Jeg husker at jeg var besatt av mine 501-jeans, og Levi´s var det eneste vi brukte. Så da jeg startet å følge Re/Done på Instagram postet jeg et bilde av meg i mine gamle Levi´s fra 90-tallet med caption «I was doing Re/Done before Re/Done», sier Crawford til Vogue.
Vipps tok Re/Done kontakt og et samarbeid var i verks. «The Crawford», som kolleksjonen heter, består ikke bare av jeans, men også av en hettegenser (med bilde av Crawford i Levi´s), collegegenser og t-skjorte.
Ifølge supermodellen skal en ekte 90-tallsjeans sitte som støpt rundt rumpen og lårene, men være litt løsere på leggen og rundt anklene. De skal ikke ha like høyt liv som de «mom jeansene» vi er vant med å se i butikkhyllene i dag, men sitte godt på hoftene.
Crawford annonserte samarbeidet med denne snasne snutten på Instagram:
Til tross for at Oslo Runway sluttet på torsdag, har ikke designerne sluttet å dele bilder fra visningene på sosiale medier. Kampen om likes på Instagram har vært et sentralt tema under årets moteuke. Strategiske visningsarenaer – påtenkt det perfekte bildet – som umiddelbart kan publiseres i sosiale kanaler. Influencere med plagg de har fått betalt for å bære og internasjonale streetstyle-fotografer luskende utenfor visningen for å forevige bildet av norsk mote. Senest på lørdag skrev MinMote en kommentar om sirkuset utenfor visningene og mangelen på oppmerksomhet rettet mot kolleksjonene og designerne under Oslo Runway. Kritikken var også en liten refleksjon på hvordan influencerne og motebloggerne operer som små mediehus på betalt oppdrag fra designerne. Kort tid etter kom en av influencerne på banen med et tilsvar fra sofakroken i sitt eget mediehus.
Designerene bruker selv Instagram hyppig for å dokumentere både klærne på catwalken og klærne på motebloggerne på første rad. På den viktigste visingsarenaen, Instagram, er ikke vinneren den som får flest forhåndsbestillinger av kolleksjonen. Det er den designeren som får flest likes. For uansett hva mote-ekspertene sier er det de med blått lys i ansiktet og kjapp dømmekraft som er de viktigste anmelderene.
Her er vinnerne – ifølge Instagram:
Fam Irvoll
Godeste Fam stikker av med seieren som mest likte Insta-bilde blant designerne denne uka. På et bilde av hennes svært fotovennlige t-skjorter håver hun inn 1 356 likerklikk.
Det var ikke kun t-skjortene til Irvoll som var Insta-vennlige. Hun gjorde comeback på Oslo Runway med nesten bare kjendisvenner på catwalken – med Ari Behn på første rad. Henrik Thodesen åpnet mens han danset til hissig techno-musikk og videre fulgte blant annet Else Kåss Furuseth, Ulrikke Falch og Mariann fra Surferosa. Høydepunktet var da vår glemte pop-prinsesse Dina avsluttet festen på catwalken ved å synge den folkekjære EDM-hitten «Bli Hos Meg». Er det en som har klekket koden for likes i 2017, så er det Fam Irvoll.
ByTiMo
Andreplassen går til kjoledronningen Tine Mollatt og hennes merke byTimo. På et bilde av modellene Sabrina Garder, Anna Skavlan og Hannah Hansen får kjendisfavoritten 1233 likerklikk.
Ingen vet bedre å skape Instagram-idyll enn Norges kjole-mamma Tine Mollatt. Før hun viste frem sin SS18 kolleksjon, fylte hun Oslos kulturelite sin spisestue, Theatercafeen, med bloggere, internasjonal presse og kjendiser og hadde servitørene skjenke dem alle rikelig med Bellini. MinMote registrerte at bloggerne ikke kom for ikke å spise den nydelige maten de fikk servert, men den ble riktig nok Instagrammet. Maten ble dog ikke delt like mye som de smilende modellene fra catwalken.
Tom Wood
På en solid tredjeplass sklir Tom Wood inn med et bilde av modeller Mimi Blix og – igjen – Hannah Hansen (tips til designerne neste sesong: Book Hannah Hansen for Insta-likes) drar merket inn 1126 likes.
Teamet bak Tom Wood visningen kunne ikke hatt mer flaks når det kom til solnedgangen som traff den trekantede trestrukturen nede på SALT ved Operaen. Smarte var de også som satte Oslos hipster-elite på første rad, og litt Instagram-personligheter på catwalken (S/O til Kristine Ullebø og Anders Gran med henholdsvis 633 000 og 44 000 følgere). Denne visningen var en fryd for linsen og like-tommelen.
Ironisk nok var en av de som stakk av med flest likes på et enkeltbilde forrige uke, hverken en designer eller moteblogger. På et bilde av en gammel, hvitmalt mann som fremførte under Haik W/ visningen fikk rapperen Cezinando over 2500 likes. Kanskje han kan lage en kolleksjon neste sesong?
Hamza Mayow og Tonje Nesset står bak merket MAYOW. I fjor viste de en kolleksjon tydelig inspirert av streetwear, men med dét de viste under Oslo Runway på onsdag ønsket de å gå litt bort fra den store street-trenden.
– Jeg vil fremdeles forsøke å skape en balanse, fremme det at man kan gå med en litt stram skjorte sammen med en mer baggy bukse, men alle gjør det samme om dagen. Street har infiltrert high fashion. Vi har gjort noen justeringer på en del plagg for å unngå å falle under denne kategorien, fortalte Hamza til Melk & Honning.
MAYOW var inspirert av «mannen i gata» i Japan og hadde derfor visningen på den asiatiske restauranten Ling Ling på Aker Brygge.
Oslo Runway er ikke bare en arena for nye designere, den er også en arena for nye modeller. Her er syv av dem.
Catwalken er pakket ned, streetstyle-fotografene har dratt hjem og moteeliten har lagt ned telefonene sine. Oslo Runway er over, men jobben er ikke slutt for de som skiftet antrekk flere ganger i løpet av de tre dagene enn bloggerene. Modellene som gikk opp og ned catwalken representerer en ofte oversett del av den norske motebransjen, og flere av dem kan vente seg en større internasjonal karriere enn designerne de går for.
Modell-eskpert og casting director Alexander Norheim har gitt Melk og Honning syv av sine favoritt-nykommere fra denne sesongen.
– Oslo Runway er blitt en viktig arena for å vise norsk design, men det har også blitt et viktig springbrett for modeller og deres introduksjon i bransjen. Det er vanskelig å velge bare syv fordi det er en enorm mengde talent, men disse er noen ansikter som fanget min oppmerksomhet og har potensiale til å sette sitt preg på internasjonale industrien, forteller Norheim.
Bli bedre kjent med ansiktene som har prydet insta-feeden din den siste uken her.
Eline på catwalken for Micheal Olestad, FWSS og Tom Wood under ukens Oslo Runway. Foto: Indigital Images/OSLO RUNWAY, TFM Models
Eline Bø Alder: 17 Byrå: TFM Models Instagram: @elineboe Show under Oslo Runway: Tom Wood, FWSS og Micheal Olestad
Hvordan begynte du å jobbe som modell? -Jeg ble oppdaget da jeg var 12 år på dagstur til København med mormor. En scout fra Le Management stoppet meg på Magasin du Nord og spurte om jeg hadde tenkt noe på å bli modell, og jeg svarte vel egentlig nei. Hun ga meg kortet sitt, og sa jeg kunne kontakte henne om jeg ombestemte meg. Da jeg kom hjem til Norge snakket jeg med mamma og vi ble enige om at de hørtes veldig spennene ut, og at vi kunne ta kontakt for å sjekke litt nærmere. Noen måneder senere besøkte vi hovedkontoret i København og derfra har det bare balla på seg.
Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? – Oslo Runway er alltid noe jeg gleder meg til fordi det er et utrolig bra arrangement! Det er god stemning blant alle som er involvert, som modeller, designere, makeupartister og hår-stylister. Det er gøy å få oppleve oppsvinget til de norske designere! De er superdyktige, og det er spennende å få følge dem.
Hvem er du utenfor modellyrket? -Jeg går realfag på Elvebakken videregående i Oslo hvor jeg er omringet av noen skikkelig fete folk! På fritiden er jeg med venner og trimmer på mitt nærmeste treningsstudio.
Hvor ser du deg selv om fem år? -Om fem år har jeg fullført videregående, jobbet fulltid som modell et par år, og begynt å tenke på hva jeg skal studere.
Daniel på catwalken for Tom Wood, Fram og Moods of Norway. Foto: Indigital Images/OSLO RUNWAY, Team Models
Daniel Bakken Alder: 24 Byrå: Team Models Instagram: @danielbakken Show under Oslo Runway: Moods of Norway, Tom Wood og Fram
Hvordan begynte du å jobbe som modell? – Min bror skulle gå show for Mardou&Dean også trengte de en modell til så de ringte meg. Etter det tok Team Models kontakt og jeg signerte med de ganske kjapt.
Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? – Dette var min første Oslo Runway, så det var morsomt å få være med, hilse på nye mennesker og feste med gode venner.
Hvem er du utenfor modellyrket? -Gå inn på Instagram og se da vel, om du ikke finner den infoen du var ute etter er det bare å sende DM.
Hvor ser du deg selv om fem år? -Via Don Lorenzo Perosi, 6, 50018.
Ingvild på catwlaken for MAUD og Tom Wood. Foto: Le Indigital Images/OSLO RUNWAY, LDTHPHOTOGRAPHY/HIEU Le
Ingvild Helene Alder: 16 Byrå: Idol Looks Show under Oslo Runway: Maud og Tom Wood
Hvordan begynte du å jobbe som modell? – Jeg ble oppdaget på gata av 2 forskjellige agenter. En gang i Paris og kort tid etter i Oslo.
Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? – Det er veldig spennende, fikk møte mange hyggelige og dyktige folk.
Hvem er du utenfor modellyrket? – Jeg er en helt vanlig 16 år gammel jente som går på skole, og liker å være med venner på fritiden.
Hvor ser du deg selv om 5 år? -Jeg håper at jeg fortsatt jobber i denne bransjen med base i utlandet.
Jonas på catwalken for Moods of Norway og Tom Wood. Foto: Indigital Images/OSLO RUNWAY, Idol Looks
Jonas Halvorsen
Byrå: Idol Looks Instagram: @_jonashalvorsen Show under Oslo Runway: Moods of Norway og Tom Wood
Hvordan begynte du å jobbe som modell? – Kompisen min tagget meg på bildene og jeg fikk DM fra Idol Looks om å joine de. Veldig uventet men veldig gøy.
Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? – Å jobbe under Oslo runway var helt sykt og jeg har aldri opplevd noe lignende før, håper jeg kan bli med mange år fremover.
Hvem er du utenfor modellyrket? – Utenfor model-yrket er jeg bare en valig kis som har en vanlig jobb og spiller fotball, å tar seg selvfølgelig en fest med gutta av og til.
Hvor ser du deg selv om 5 år? – Om 5 år håper jeg at jeg ser meg selv gjøre store oppdrag i utlandet, og fått reise mye å holdt på med det jeg liker best som er å være modell.
Nikoline på catwalken for FWSS og Tom Wood. Foto: Indigital Images/OSLO RUNWAY, Heartbreak
Nikoline Mekjan Byrå: Heartbreak Show under Oslo Runway: FWSS og Tom Wood
Hvordan begynte du å jobbe som modell? -Storesøsteren min, Mira, har jobbet litt som modell siden hun var 14. Da ble jeg også kjent med Pholk og miljøet. Jeg synes det virket hyggelig og moro og hadde lyst til å prøve.
Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? -Jeg synes det var veldig gøy. Det var stappfullt og fantastisk stemning. Det var en sykt bra opplevelse og jeg møtte masse kule mennesker. Jeg synes også locationene jeg gikk på var veldig kule, både SALT og Rod Bianco.
Hvem er du utenfor modell-yrket? –Utenfor modell-yrket spiller jeg fotball på Høvik også er jeg nestleder i Bærum Røde Kors Ungdom.
Hvor ser du deg selv om 5 år? -Om fem år håper jeg på å studere, helst medisin, og fortsatt drive med røde kors-arbeid. Jeg håper at jeg fortsatt får muligheter til å drive med modelloppdrag ved siden av studier (og har blitt over gjennomsnittslig god til å gå på heler uten å snuble.
Andrea på catwalken for CalaJade, FWSS og byTiMo. Foto: Indigital Images/OSLO RUNWAY, Team Models
Andrea Ramleth Langfeldt
Alder: 16 Byrå: Team Models Instagram: @andrealangfeldt Show under Oslo Runway: Cala & Jade, FWSS og By TiMo
Hvordan begynte du å jobbe som modell? -Jeg ble stoppet på gata i København som 14åring av det danske modellbyrået Scoop Models. De skaffet meg også kontakt med Team Models i Oslo. I starten var det lite jobbing, men etter min første testshoot, et halvt år senere i København, bare ballet det på seg.
Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? -Jeg synes det er veldig gøy å jobbe under Oslo RW. Det er mange dyktige hår- og makeup-stylister, og designere med fine kolleksjoner. Det er en veldig sosial greie, der jeg har blitt kjent med mange andre modeller. Det er også veldig deilig at de fleste showene har oppmøte på sentralen, så slipper man å løpe fra sted til sted!
Hvem er du utenfor modellyrket? -Utenom modelljobben er jeg vel en ganske vanlig 16åring. Jeg startet nettop i 2 klasse på Nydalen videregående. Jeg er en ganske aktiv person, og på fritiden trener jeg en del. Jeg har i det siste blitt litt obsessed med yoga og pilates, noe som jeg ikke trodde kom til å passe meg! Ellers er jeg glad i å være med venner og familie, og veldig glad i filmer og serier. Akkurat nå er det The OC og The Mindy Project som gjelder, hehe.
Hvor ser du deg selv om 5 år? -Om 5 år håper jeg at jeg bor i en liten leilighet i Paris, og går for store motehus som Louis Vuitton, Gucci og Prada. Jeg vil se hvor modelljobbingen tar meg, kanskje får jeg meg en jobb innenfor mote. Men går ikke modelldrømmen i oppfyllelse har jeg nok begynt å studere innen 5 år. Forhåpentligvis juss eller psykologi.
Jeenu på Catwalken for FRAM. Foto: Indigital Images/OSLO RUNWAY, Team Models
Jeenu Mahadevan Alder: 18 Byrå: Team Models Instagram: @jeenu-mdvn Show under Oslo Runway: Fram
Hvordan begynte du å jobbe som modell? -Ida fra Haikwithus så meg på 21-bussen og spurte om jeg ville være modell for merket hennes. Når hun hadde lagt ut litt bilder av meg på instaen hennes så fikk jeg høre at en Alexander Norheim fra Team var interessert og ville ha meg med. Ida ble med meg for å møte Team til og med siden jeg hadde så lite peiling på hva som skjedde, men var vel bare sånn det begynte.
Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? -Oslo runway er alltid veldig kult å gjøre. Det virker alltid veldig profesjonelt med makeup, hår, påkledere osv. I tillegg så legger man merke til at det er mange av de samme modellene og ansiktene fra første gang så man blir litt kjent med folk
Hvem er du utenfor modellyrket? -Utenfor modellyrket er jeg en ganske plain random lanker fra Veitvet som er interessert i IT. Jeg var karen som måtte fortelle vitser på «lankafester» når jeg var kid fordi jeg ikke kunne synge eller danse. Jeg kan også alle planetene i solsystemet i riktig rekkefølge!!
Hvor ser du deg selv om fem år? -Om 5 år så er jeg nok ferdig med dataingeniør-utdanningen og jobber med noe IT-relatert. Noe særlig mer eller lengre enn det har jeg ikke planlagt ennå.
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:
– Denne uka var det Oslo Runway, Norges svar på Fashion Week. I løpet av tre dager viste omtrent 20 norske designeren sine nyeste kolleksjoner. Les våre anmeldelser av et utvalg av visningene fra dag 1 og dag 2.
– Den siste dagen av Oslo Runway var det duket for Bik Bok Runway Award som fremmer unge, norske designere. Edda Gimnes, Moirè, Kit Wang, Raske Rever og Michael Olestad viste fram designet sitt på catwalken i Sentralen. Michael Olestad stakk hjem med vinnerpremien.
– I forbindelse med moteuka hadde en del internasjonal presse tatt turen til Tigerstaden. Blant andre W Magazine som har tatt en prat med vår stolthet Astrid Shvor hun omtales som «Norges svar på Katy Perry» og en billedserie med Astrid i norsk design fra topp til tå.
– Karl Lagerfeld, sjefsdesigner for Chanel, Fendi og sitt selvtitulert merke, har samarbeidet med det amerikanske skatemerket Vans. Kolleksjonen slippes i begynnelsen av september og skal bestå av både klær og sko signert den tyske designeren. Karl Lagerfel x Vans vil bli lansert under motefestivalen Bread & Butter i Berlin som er i regi av Zalando.
– Den norske modellen Frida Aasen skal gå under Victoria´s Secret Fashion Showi november. Aasen blir den den første norske modellen som skal gå den prestisjetunge visningen for undertøysmerket, og følger i fotsporene til blant andre Adriana Lima og Alessandra Ambrosio.
Kan norsk mote egentlig måle seg med resten av verden? Melk & Honning har tatt tempen på den norske motebransjen sett fra internasjonale øyne.
Den femte utgaven av Oslo Runway er nå over. Til tross for at stadig flere kritiske blikk kommer på banen, er den norske motepressen fremdeles preget av høy skrytefaktor. Vi har snakket med fotografer og journalister fra Kina, USA, Storbritannia og Japan om hvilke inntrykk de sitter igjen med etter at lysene er slukket og alle modellene har gått over catwalken.
Foto via thefashionlaw.com
Adam Katz Sinding
Adam Katz Sinding er en av verdens fremste streetstylefotografer, med en kundeliste på over 150 motehus, magasiner og nettbutikker. Han har besøkt Oslo under alle sesongene av Oslo Runway.
– Jeg liker å være her, og de ulike stedene hvor visningene foregår er bra for å ta bilder. I tillegg, siden det er en såpass liten moteuke, trenger man ikke å jobbe så hardt, i motsetning til for eksempel under Paris Fashion Week. Nordmenn kler seg veldig pent – første gangen jeg kom hit, innså jeg at mange av de jeg tar bilder av rundt om i verden, som for eksempel Janka Polliani, Tine Andrea, Hege Badendyck og Elise By Olsen, faktisk er norske.
Sinding mener at den norske stilen definitivt er litt stivere enn den man ser i København, med mindre lag-på-lag og mer fargebruk.
– Det er mye kommersiell mote her, men jeg klarer ikke å sette fingeren på akkurat hva som er den norske identiteten. Det finnes nok ikke en veldig sterk norsk identitet innenfor mote, men det trenger ikke nødvendigvis å være en dårlig ting.
Feng Yu
Feng Yu skriver for Global Times Shanghai, en papiravis med over 260.000 daglige utgaver, og er imponert over hva Oslo har å by på.
– Før jeg reiste til Oslo, gjorde jeg noen intervjuer i Shanghai om hva de visste om Norge. Flere nevnte laksen og fjordene, men på spørsmål om norsk mote var de helt blanke. Det er jo bare et bevis på at dette arrangementet burde spres i media og av opinionsledere.
Hun forteller at for cirka et tiår siden satt man som publikum på motevisningene igjen med et inntrykk av at klærne bare var egnet for modeller og catwalken.
– Mens nå, både i Norge og i Kina, forandrer det seg. Etter å ha live streamet flere av visningene i dag, har flere av leserne våre kommentert at «wow, dette er jo faktisk klær som vanlige mennesker kan gå i».
Yael Quint
Yael Quint jobber for Vogue UK og ble invitert til Norge av This is PR, arrangørene bak Oslo Runway. Hun ønsker å rekruttere internasjonale gjester og øke bevisstheten rundt norsk mote rundt om i verden.
– Det er tredje gang jeg er her og jeg synes det blir bedre for hvert år som går. Oslo Runway gjør en fantastisk jobb med å få med seg de riktige menneskene og innflytelsesrik motepresse. Forrige sesong tok jeg med meg Mimi (Cuttrell journ.anm.) fra New York som nå er stylisten til Gigi Hadid.
Foto via menstoptens.com
Robert Spangle
Robert Spangle skyter streetstyle for det britiske motenettstedet GQ Magazine og er spesielt imponert over stilen til norske menn.
– Dette er nok den mest modne sesongen jeg har vært med på hittil. Alt ser ut til å falle på plass: det er tre fulle dager, mange nye navn på programmet, men også sterke designere fra tidligere sesonger, som Tom Wood og HAiKW/, som definitivt er blant de ledende merkene akkurat nå.
– Over alt i Skandinavia har jeg lagt merke til at folk har en forståelse for kvalitet og design. Også mennene kler seg generelt bedre enn noe annet sted jeg har vært. Det er som at de er høflig kledd, men det er også noe innadvent og konservativt med stilen deres. Norske menn har utrolig mye kule sko og er preget av en forståelse for flere lag, i tillegg til at jeg har lagt merke til at mange menn, særlig de eldre, går i tradisjonelle håndstrikkede gensere. Det er en fin blanding av tradisjon og fremoverlent mote.
Fotografen mener at nordmenn er flinkere enn mange andre steder til å tolke og forstå streetwear nettopp fordi de ikke befinner seg midt oppi der inspirasjonen hentes fra.
– I Los Angeles for eksempel, der jeg bor, har hip hop alltid vært i bakgrunnen, mens her ser du 30-år gamle fedre, men også yngre folk, kledd i ting som åpenbart er inspirert av rappere og hip hop. Men de gjør det på en veldig rendyrket og forfriskende måte. Det er en total mangel på arroganse som jeg virkelig kan sette pris på.
Foto via temptu.com
Sarah Brody
Sarah Brody er Fashion Market Editor for Teen Vogue og til tross for liten kjennskap til de ulike merkene, liker hun å være her for å lære mer om hva som rører seg i norsk motebransje.
– Oslo Runway er definitivt en mindre arena enn andre byer, men jeg liker den intime settingen. I tillegg er det bra at visningene faktisk starter når de skal her, i motsetning til i andre byer hvor det ofte er forsinkelser. Det henger kanskje sammen med at det er et mindre publikum, og lettere å få alle som skal delta på plass i tide.
Rico Iriyama
Rico Iriyama jobber i PR-byrået CPR Tokyo og har tidligere bodd i Oslo, noe som er grunnen til at hun er på plass under Oslo Runway. Hun har blandede følelser knyttet til den norske moteuka, men har samtidig forståelse for at nordmenn har andre ting enn mote å bruke tiden sin på.
– Hmm, det er vanskelig å si. De burde kanskje studere litt mer, og se hva som skjer i andre land. Jeg tror norske designere må bestemme seg for om de ønsker å satse nasjonalt eller internasjonalt. Men jeg tror også at flere av dem har potensiale. Vi har de samme utfordringene i Japan under Tokyo Fashion Week.
Irayama forteller videre at Innovasjon Norge og andre organisasjoner burde komme på banen og investere mer penger i norsk mote.
– På et arrangement som Oslo Runway så kler de seg selvfølgelig veldig kult, men i resten av byen ser det ut som at ingen bryr seg overhode. Men det er jo selvfølgelig på grunn av alle årstidene, du kan ikke gå i høye sko eller med skinnjakke på vinteren. Nordmenn elsker jo naturen, så situasjonen er veldig annerledes her. Det virker kanskje som at det ikke er så viktig å være moteriktig her fordi dere har naturen, og ikke minst hyttelivet.
Bli med bak kulissene til iis Woodling sin visning under Oslo Runway.
iis Woodling ble grunnlagt av Siv Elise Seland i 2006 etter designutdannelse fra Istituto Marangoni i Milano, Italia. Norsk tradisjon, lusekofta, natur, nostalgi og minner fra barndommen er evige inspirasjonskilder for designeren som holder til på Jæren.
Se backstage-bilder fotografert av Silje Skarra her:
Melk & Honning var på plass for å fange opp de største trendene under Oslo Runway – også utenfor catwalken.
For det er nemlig like mye som skjer utenfor visningene. En haug fashionistaer har dratt fram sine beste antrekk for anledningen for å imponere mengden av streetstyle-fotografer som står klare til å knipse bilder før og etter hvert show.
Se bilder tatt av vår fotograf Silje Skarra utenfor Ling Ling før visningen til MAYOW:
Michael Olestad er vinneren av årets Bik Bok Runway Award.
Kåringen, som arrangeres for andre gang, har som formål å hylle og støtte opp om norske designtalenter. Fem unge, norske designeren viste fram sine kolleksjoner under Oslo Runway sin siste dag før kulturministeren annonserte hvem som gikk hjem med den gjeve prisen. I år stod det mellom Edda Gimnes, Moirè, Raske Rever, Kit Wan og Michael Olestad.
Melk & Honning møter Olestad bare minutter etter at han har fått vite at det er han som går hjem med seieren.
– Jeg er skikkelig letta… og stolt! Jeg gleder meg veldig til å ta en fest og feire, sier designeren.
Seks nøkkelpersoner i både norsk og utenlandsk motebransje har funnet fram til den endelig vinneren. Juryen bestod av Kreativ Leder i Bik Bok Camilla Skavern, leder av motekurset på Central Saint Martins Fabio Piraz, sjefsredaktør i Costume Kine B. Hartz, stylist Nicole Walker, moteredaktør i Elle Petra Middelthon og sjefsdesigner for strikk i Kenzo, Siri Johansen.
– Denne designerens visjon er tydelig. Vi elsker bruken av farger, materialer, og accessoarer, som tilsammen skaper en helhetlig tilnærming til design. Kolleksjonen har en eksklusiv aura samtidig som den er moderne, med en underliggende eleganse som vil appellere til et bredt spekter av kvinner. Designerens intuitive tilnærming har gitt et poetisk resultat. Vi liker også hvordan designeren har plassert merkets identitet klart og tydelig i Oslo. Vi mener dette viser en viktig forståelse for hvordan det lokale er det nye globale i dagens moteverden. Men viktigst av alt: Designeren har klart det som alle designere streber etter, nemlig å skape noe som føles lett og uanstrengt, er juryens begrunnelse.
Michael har studert kunst og design på London College of Fashion, og jobbet som designer for blant annet Acne Studios og Anne-Sofie Back. Michael sitt design er kjennetegnet med draperier og bruk av sterke farger og særegen materielbruk. Designeren kom på 12. plass i Melk & Honnings maktliste.
Kolleksjonen han viste på catwalken i kveld har tatt utgangspunkt i det å hverken kjenne seg ung eller voksen. Ordtaket «youth is wasted on the young» har vært i tankene da han har utformet kolleksjon.
– Jeg har begynt å innse at jeg er voksen – eller jeg har en ung hjerne i en aldrende kropp. Det er en litt sånn fase i livet hvor man kan på en måte nyte av begge partene, sier han.
Kommersiell direktør i Bik Bok Renè Høgsted mener at i tillegg til å være åpenbart talentfull, at Michael har flere egenskaper som trengs for å komme langt i motebransjen – og nok en grunn til at han fortjener prisen.
– Han har en veldig ydmyk og bra personlig, og det er ekstremt viktig. Også er han jo veldig teknisk flink og har tydelige ambisjoner om hva han vil.
Olestad mottar en pengepremie på 100 000 kroner, som er øremerket produksjon av ny kolleksjon. I tillegg gis det en full visning under Oslo Runway februar 2018, og kleskjeden Bik Bok stiller med en mentor.
– Nå er planen videre showroom i Paris i slutten av september. Så blir det å planlegge neste visning, avslutter han.
Vi møter Ida Falck og Harald Lunde Helgesen bak Haikw/ i det storslagne, industrielle lokalet 1857 på Grønland for å høre mer om samarbeidet med Butoh-dansere, og tanker bak kolleksjonen og Oslo Runway, bare timer før det hele skal vises fram.
Til sin nyeste kolleksjon har de for første gang hatt én fot plantet i dansens verden. Siden nyttår har de nemlig samarbeidet tett med dansere som har en forkjærlighet for den tradisjonelle japanske dansestilen kalt «Butoh».
I løpet av sine fem år i eksistens har designerne hver sesong overrasket publikum – og seg selv – ved å mikse helt nye kolleksjons-cocktailer som et resultat av et tett samarbeid med ulike kunstneriske gjester. Mye blir til på veien, og utforskningen de gjør i prosessen er i seg med på å forme det endelige målet.
– Siden i vinter har vi hatt møter med danserne der vi har lekt med eksisterende plagg for å finne fram til hva klær gjør, er og kan være. Vi har forsøkt å ikke ta for gitt hvordan de i utgangspunktet er ment til å brukes. Det har vært utrolig interessant å tilnærme klærne gjennom en slags opplevelses-basert forskning, forteller Falck Øien.
– Å jobbe sammen med et danseteam for å lage klær for kropp i bevegelse er jo rett og slett luksus. Det er nesten som om de har møtt klærne som om de selv var romvesen, de har bare tatt på seg klær på alle mulige måter. Det har skapt både humor og rørende øyeblikk faktisk, fortsetter hun.
Bare et par meter unna oss strekker danserne fra Butoh Laboratorium seg så lange de er mot det høye taket, kretset av stabler på stabler med paller. Dype rytmer vugger mot veggene.
Med basis i hva kropp gjør med klær i såpass voldsomme bevegelser i samarbeid med danserne, har også en annen ting spilt inn. Gjennom å ha drevet Haikw/ i 5 år, har de samlet seg opp sterke meninger rundt motebransjen.
– Vi har opplevd så utrolig mye «mansplaining» når det gjelder hvordan vi bør drive businessen vår, gjennom alt fra trend forecasts og foredrag man har blitt utsatt for, og råd fra alle mulige kanter. Vi kjenner at tiden nå er moden for å reagere litt på akkurat disse tingene i form av en kolleksjon. Med en blanding av humor og aversjon mot akkurat dette, sier Ida.
Derfor har de trykket mengder av ord på plaggene i kolleksjonen, som er hentet fra trend analyser for SS’18.
– Blant de aller mest merkelige vi fant er kanskje ting som «Spring Camel», «Cheddar», «Electric Africa» og «Slow Future». Det er så mye rart.
I tillegg til kolleksjonen som vises på 1857 i kveld og i morgen, vil det både før og etter showet selges spesialdesignede produkter – noe de selv kaller souvenirer – i form av gensere og skjerf i en shop.
Dette er tredje sesongen de viser under Oslo Runway, og på årets program skiller de seg ganske tydelig ut fra resten av merkene.
– I år har det jo vært ekstremt flatt program, spør du meg da. I fjor var det jo mye gøyere å gå på visningene for å være helt ærlig. Nå er det meste helt gjennomkommersialisert, altså man mangler merker med kunstneriske ambisjoner. Siden man ikke har Anne Karine Thorbjørnsen eller Admir Batlak som en del av det, forteller Harald.
– Vi har jo noen skikkelig dyktige designere i Oslo, og det er kjempeinspirerende å ha de med i felleskapet. Så jeg håper virkelig Admir og Anne Karine kommer tilbake til Oslo Runway.
Selv har de ambisjoner om å fortsette på samme sti. De fikk nylig det franske agenturet Boon Agency i ryggen, som også har tidligere nevnte Admir og Anne Karine hos seg, i tillegg til den nylige Bik Bok Runway Awards-vinneren Michael Olestad. De er likevel ikke i tvil om at de vil fortsette å vise under Oslo Runway i tiden som kommer.
– Det føles veldig naturlig siden det er her vi bor, lever og blir inspirert. Publikumet vi ønsker å nå befinner seg her i Norge, både motefolket og kunstfolket. Det er mye mer meningsfullt å vise her enn i Paris eller London, der man ikke jobber til vanlig. Det er her vi hører hjemme, sier han.
Bli med backstage på visningen til Fall Winter Spring Summer.
Med nye kreative hoder på plass inviterte FWSS til visning på Rod Bianco Gallery på Alexander Kiellands plass under Oslo Runway i går.
Kolleksjon var inspirert av Oslo-jenta, og designkollektivet presenterte en minimalistisk og avslappet kolleksjon.
– Hun er litt mer feminin, kanskje litt mer praktisk, men hun er mer edgy og kan mikse forskjellig stiler i én. Vi fant ut at det er det FWSS alltid har vært, så vi skal rendyrke henne enda mer, fortalte designer Cathrine Børter til Melk & Honning om hva skiller stilen Oslo-jenta fra andre.
Dag to av Oslo Runway bød på strålende sommervær og visninger på alt fra Grand, til Villa Stenersen og Ling Ling.
Både unge, lovende designere og veteraner så de nyeste kolleksjonene sine spasere nedover catwalken. Men mye skjedde selvsagt også utenfor selve showene.
Melk & Honning er på plass for å fange opp de største trendene under Oslo Runway – også utenfor catwalken.
For det er nemlig like mye som skjer utenfor visningene. En haug fashionistaer har dratt fram sine beste antrekk for anledningen for å imponere mengden av streetstyle-fotografer som står klare til å knipse bilder før og etter hvert show.
Se streetstyle-bilder tatt av vår fotograf Silje Skarra:
Den femte sesongen av Oslo Runway er i gang for fullt. Under arrangementets andre dag samlet mote-Norge seg nok en gang for å se på hva norske klesdesignere har å by på.
Under gårsdagens visninger fikk vi se alt fra luksuriøs bonderomantikk, til rosa, glitrende 90-talls inspirerte klær – og det fikk blandende tilbakemeldinger av vårt ekspertpanel. Dagens visninger startet inne på Sentralen, og designerne viste på en rekke ulike lokasjoner utover dagen.
I likhet med gårsdagen anmelder vårt ekspertpanel majoriteten av visningene. Vi mener at motekritikk er med på å heve nivået, og noe som må til hvis den norske bransjen skal vokse og markere seg i internasjonal sammenheng.
I og med at motebransjen er utrolig liten og stort sett alle kjenner alle, holdes panelets meninger likevel anonyme for å åpne opp for en mer ærlig tilbakemelding.
Melk & Honnings ekspertpanel består av: Caroline Krager som er tidligere redaktør for Melk & Honning og nå moteskribent for D2, Alexandra Sætran som er motejournalist i Finansavisen Fashion og Costume, tidligere innkjøper på Høyer og blogger Annabel Rosendahl, samt Min Mote representert gjennom Min Mote-leder Thea Roll Rakeng eller motejournalist Elise Alexandra Gulbrandsen.
Thea Roll Rakeng, Elise Alexandra Gulbrandsen, Annabel Rosendahl, Caroline Krager og Alexandra Sætran
CalaJade
Veske- og tilbehørsmerket CalaJade sin filosofi er å skape en kontrast mellom feminine Cala, og den androgyne Jade. Fokuset ligger på å produsere kvalitetsvesker i skinn, med en rå og tidløs estetikk. Cala Jade finner inspirasjonen i arkitektur, kunst, mote og mennesker som får deg til å snu hodet. Merket ble vist under passende omgivelser til Villa Stenersen tegnet av arkitekt Arne Korsmo for forfatteren, finansmannen og kunstsamleren Rolf Stenersen. Det var både en visning og en presentasjon inne i bygget hvor man kunne ta en nærmere titt på veskene.
Foto: Melk & Honning
Dette mener ekspertpanelet:
– Visningen var veldig kunstnerisk og vakker, men da jeg kun fokuserer på veskene klarer jeg ikke å se det helt spesielle. Jeg ser for meg at det ligger mye uforløst potensiale her, og skulle ønske de dro på enda mer. Veskene var trygge og salgsbare, men med en egen visning er det gøy om det skjer litt mer da arenaen nesten overskygget veskene.
– Fin og kreativ presentasjon av et veskemerke. Fint å få frem veskene på modeller, men også ha installasjonen så man fikk se de «close up». Location og været var fantastisk og gjorde mye for stemningen!
– Utrolig fin visningsarena, som dessverre tok all oppmerksomheten fra veskene.
– Villa Stenersen er utvilsomt en av de vakreste eneboligene i Oslo, og å velge å ha visning der løfter jo en hver enkel kolleksjon til nye høyder. Samtidig føler jeg kanskje at veskene sang andrestemme i stedet for førstestemme, og at den Arne Korsmo-tegnede perlen prydet av Munch-malerier ble viktigere enn veskene. CalaJade har evnet å holde seg gående i mange år, men har ikke skapt noen «must have» vibber rundt merket og føles tidvis litt retningsløst, kanskje også litt traust. Men veskene i seg selv er jo absolutt fine.
FWSS
FWSS ble grunnlagt i 2012, men i år har de fått nye kreative hoder på toppen. Dette marker en «ny» start for merket hvor blant andre Cathrine Børter står for designet. FWSS hadde en pause under Oslo Runway forrige sesong, men i fjor viste de kolleksjon i samarbeid med CalaJade og Diemme. FWSS tar utgangspunkt i de ulike årstidenes innflytelse på skandinavisk stil, og denne sesongen har designerne blitt totalt forelsket i «Oslo-jenta» som inspirasjonskilde. Visningen ble holdt på galleriet Rod Bianco på Alexander Kiellands plass, og kolleksjonen var typisk skandinavisk i lette materialer med en sommerlig overraskelse mot slutten i form av blomsterprint.
Foto: Indigital Images/Oslo Runway
Dette mener ekspertpanelet:
– En fin kolleksjon, men manglet noe nytt! En del base og ganske safe med med tanke på stylingen, som kunne vært mer spennende. Printet og fargene var superfint og absolutt noe man er keen på å gå i selv. Kunne med fordel ha droppet en del av looksene, og fokusert på de sterkeste.
– SS’18 skulle tilsynelatende være inspirert av den typiske Oslo-jenta. Det er selvfølgelig en super-kommersiell tilnærming til det å skape en kolleksjon og resultatet blir deretter, uten at det nødvendigvis trenger å være en utelukkende negativ ting. Plaggene er vellagde, anvendelige, og absolutt fine, men en del av lookene er hakket for enkle. Sorte trenings-aktige tights og en enkel sort genser har ikke noe på en catwalk å gjøre, med mindre man gjør noen voldsomme styling-grep. Ullplaggene i sett kommer nok til å selge supergodt. Den lilla stripete looken med rysjete krage og syrin-farget cardigan er min favoritt blant alt som ble vist. Jeg liker elementet med grønne skolisser på én av to hvite sko hos en del av modellene. En effektfullt twist. Blomsterkjolene minner dessverre veldig om Ganni sine.
– Jeg hadde store forventninger til visningen. FWSS viser at de klarer å lage klær som kommer til å selge, selv om det ikke er det mest spennende som har blitt vist på catwalken. Stylingen var lekker og frisk, og det var fint å være på en arena der klærne fikk fokus. Jeg skulle nesten ønske de hadde droppet «Ganni 2»-kjolene og kjørt en helt clean skandi-stil, men de prøver vel å smi mens blomsterskjørt-jernet er varmt.
– For å være ærlig synes jeg merket var godt i gang og på vei til å utvikle seg til noe spennende. Mitt førsteinntrykk var at det var litt flatt og traust. Det tok seg opp da blomsterkjolene kom til syne. En liten Realisation Par/Bikbok-vibb over del hele, dessverre – selv om kvaliteten helt sikkert holder mål. Jeg føler den blomstertrenden er litt brukt opp, og at FWSS satser etter hypen er ferdig.
Veronica B. Vallenes
Veronica B. Vallenes etablerte sitt selvtitulerte merke i 2009, og var de første fem årene fast inventar på Copenhagen Fashion Week. I 2016 vendte hun dog nesen hjemover og valgte å vise for første gang under Oslo Runway. Vallenes sitt design er typisk skandinavisk, med en parisisk twist. Elegante, komfortable og tidløse plagg er hovedfokuset til den tidligere vinneren av «Nåløyet». Forrige sesong var minimalistisk og preget av ull – og trendfargen rødt var et gjennomgående tema. På lik linje med Dior, brakte Vallenes alpeluene tilbake på catwalken. Denne sesongen fortsetter Vallenes å vise at hun har taket på snitt, men med lettere materialer og noen friske farger.
Foto: Indigital Images/Oslo Runway
Dette mener ekspertpanelet:
– Veronica B. Vallenes briljerer når det gjelder å skape vakre, feminine plagg som lever rundt kroppen. De tekniske ferdighetene hennes er upåklagelige. Det viste hun nok en gang i dag. I strålende sommervær på taket av Grand Hotell ble kontrasten mellom modellene med sin tydelig regisserte strenge mine og de myke klærne interessant. Stylingen var også fin, med spisse sko til florlette plagg. De sorte frynsene på et par av lookene føltes umoderne og pekte mer mot «50-åring på julebord» enn «fransk stilig kvinne» – som jo Vallenes sine kolleksjoner ofte heller mot. I beige variant fungerte de hakket bedre. Vinneren i hele kolleksjonen er for meg den blå silkekjolen med én skulder og splitt, som var helt nydelig sydd.
– Mye friskere enn tidligere, og jeg liker at Veronica har implementert nytt mønster til det ellers så minimalistiske utrykket hun er trygg på. Kul styling! Jeg savner dog en liten makeover på dette merket. Det er fortsatt litt sånn «sett det før».
Til Scooter sin «Move your ass» og 2003-hitten «Bli hos meg» fremført live av Dina gikk en haug kjendiser og it-folk nedover catwalken. Blant andre Ulrikke Falck, Else Kåss Furuseth, Henrik Thodesen og Mariann Thomassen bød på sine beste dansemoves og poseringer.
Den glitrende og rosa kolleksjonen som var tydelig inspirert av 90-tallets glansdager var et oppgjør mot det økende skjønnhetspresset med trykk som «botox», «restylane», «drømmedama» og «hårfjerning».
PS: Hvis du vil se mer fra selve showet rekker du fortsatt å titte innom vår Insta-story på @melkoghonning.
Den femte sesongen av Oslo Runway er i gang. I dag tidlig samlet mote-Norge seg og var klar for tre dager fylt med visninger med fokus på klesdesign signert personer i vårt langstrakte land.
Den første dagen av Oslo Runway bød på det aller tetteste programmet, og startet med luksuriøs bonderomantikk av byTimo på Theatercafeen. Utover dagen fikk vi være vitne til alt fra et catwalk med breakdancing og 90-talls trance, til modeller i solnedgang.
Melk & Honning ønsker å ta den norske motebransjen på alvor. Vi har derfor satt sammen et ekspertpanel som kommenterer majoriteten av visningene. Vi mener at motekritikk er med på å heve nivået, og noe som må til hvis den norske bransjen skal vokse og markere seg i internasjonal sammenheng.
I og med at motebransjen er utrolig liten og stort sett alle kjenner alle, holdes panelets meninger likevel anonyme for å åpne opp for en mer ærlig tilbakemelding.
Melk & Honnings ekspertpanel består av: Caroline Krager som er tidligere redaktør for Melk & Honning og nå moteskribent for D2, Alexandra Sætran som er motejournalist i Finansavisen Fashion og Costume, tidligere innkjøper på Høyer og blogger Annabel Rosendahl, stylist i Pudder Agency Sunniva Hartgen, samt Min Mote representert gjennom Min Mote-leder Thea Roll Rakeng eller motejournalist Elise Alexandra Gulbrandsen.
byTimo
byTimo ledet av Tine Mollatt fikk æren av å åpne Oslo Runway denne sesongen. Visningen foregikk på Theatercafeen og man fikk servert snitter og makroner før showet sparket i gang. Mollatt har som tradisjon å ikke spare på kruttet – tidligere har blant annet levende duer og falsk snø fløyet over hodet til publikum. byTimo ble startet opp i 2003 og har i løpet årene vært å finne i over 700 butikker rundt om i verden. Sesong etter sesong leverer Mollatt romantiske plagg med blomstermønster og 70-tallsvibber. Mollatt henter inspirasjon over hele verden – og samler på vintage-skatter fra alt fra Paris til Tokyo. byTimo har vist under Oslo Runway siden oppstarten i 2015, og forrige sesong avsluttet hun motefesten med en kolleksjon prydet av blomster, blonder og fløyel. Denne sesongen var det mye i kjent byTimo-stil, det vil si flagrete blomsterkjoler og lange versjoner i blonder.
Foto: Indigital Images/Oslo Runway
Dette mener ekspertpanelet:
– Timo leverte som forventet en feminin kolleksjon bestående av det de er best på – kjoler. Dette blir definitivt en hit for neste års bryllupssesong. De viste muligens litt for mange looks, og kunne heller konsentrert seg om de aller beste. Kolleksjonen var ikke revolusjonerende, men fin og kommersiell. Kommer til å fungere godt ut i butikk!
– Den sedvanlige relishen av blomster, men bra booking av freshe modeller gjør noen av de litt mer tantete kjolene hakket mer unge og moderne. Men, litt påtatt flørting med publikum og småjente-aktig gange. Blondekjolene er den store vinneren her, men i det store og hele savner jeg noe nytt. Print-manien de siste årene har gjort blomsterkjoler supertrendy, men ByTimo bør tenke på å utvikle repertoaret neste sesong for å ikke stagnere i blomsterbedet.
– Utrolig fin lokasjon, og et stort pluss at modellene smilte. Mote er gøy, og det vi driver med her hjemme er tross alt ikke på nivå med Milano og Paris. byTimo er dyktige på det de driver med, og har definitivt de peneste sommerkjolene her til lands. Ett antrekk skilte seg ut, det med beige bukser og rød genser? Synes også visningen var hakket for lang, men den siste delen fikk opp stemningen igjen. Luksuriøs bonderomantikk.
– Tine Mollat holder seg til suksessoppskriften – romantiske, flagrende kjoler. Showet i dag inneholdt flere looks en tidligere, og det ble derfor litt vanskelig å skille kjolene da mye virket likt. Når det er sagt – showpiece-kjolene i svart og hvitt var en fantastisk overraskelse som mange sikkert vil ha kloa i.
IBEN
IBEN ble startet opp i 2014 av gründer Anh-Marthe Storheil. Med fokus på komfortable og uanstrengte klær av høy kvalitet skaper IBEN kolleksjoner inspirert av reise og en urban livsstil. Merket vil representere sterke og moderne kvinner – gjerne med en androgyn touch. IBEN har vist flere ganger under Oslo Runway, og denne gangen foregikk det under solen utenfor Deichmanske Bibliotek. Kolleksjonen var mye preget av denim.
Foto: Indigital Images/Oslo Runway
Dette mener ekspertpanelet:
– Wow, imponerende! Jeg hadde ikke så høye forventninger da jeg ikke var så imponert over fjorårets kolleksjon. Stylingen var også veldig kul.
– Dette er nok den sterkeste kolleksjonen til IBEN så langt. De har absolutt kommet et godt stykke på vei siden den første visningen, som dessverre ikke imponerte. Identiteten kom godt frem denne gangen, og den røde tråden var synlig. Ekstrapoeng for venuen, som var veldig riktig, og løftet visningen et par hakk.
– Veldig bra valg av location! Hakket for mye basic antrekk som blir kjedelig å se på en catwalk i lengden, blant annet et helblått antrekk med fløyelsbukser og strikkegenser. Enkelte tilfeller av interessante snitt, blant annet plaggene med råkant. Double-denim i form av lang olashorts over olabukse er min personlige favoritt av det som ble vist, men jeg føler samtidig at denne normcore-looken ikke passer helt inn i IBEN sitt univers. Vinneren er en kimono-liknende kåpe i et materiale som ser ut til å være sydd av et tykt, grovstrikket sofatrekk. Den pekte tilbake på Iben-kolleksjonen som ble vist i Hvelvet på Sentralen, der det mest karakteristiske var plaggene i liknende materiale.
– Dette er det beste jeg har sett av IBEN til nå. Stylingen var ok. Det jeg ikke likte var at mange av klærne så ut som de var av dårlige kvaliteter.
Moods of Norway
Moods of Norway ble grunnlagt av Peder Børresen og Simen Staalnacke i 2003. Med kolleksjoner preget av rosa traktorer, vafler og norsk natur markerte de seg ikke bare hjemlandet, men også på det internasjonale motekartet. Etter hvert la hypen om de maksimalistiske og humoristiske dressen seg, og designerne har i de siste årene prøvd å finne fram til en ny identitet, men som fortsatt har spor av deres livlige fortid. Kolleksjonen som ble presentert forrige sesong i samme lokale bar et casual preg med elementer fra 80-tallet, accessoirer vi har sett mye av de siste årene som chains og flashy, sporty sneakers og en mini-hyllest til Anette Stai. Denne gangen var det en enda mer minimalistisk kolleksjon på catwalken, med unntak av store statement-øredobber som tok mye oppmerksomhet. Dresser dominerte kolleksjonen på herresiden, men også damene hadde en del «power suits».
Foto: Indigital Images/Oslo Runway
Dette mener ekspertpanelet:
– Moods holder seg til en kommersiell og trygg linje. Vi har sett blomstrete silkeskjorter en god stund allerede, og ser ikke helt at Ola Nordmann vil kle seg i dem. Det virker som om Moods prøver å please et eksisterende marked i stedet for å utforske med denne kolleksjonen. Det er lite wow-faktor, selv om øredobbene var ganske extra.
– Jeg fikk litt sånn «julebord møter Gran Canaria»-følelse. Men så er jo Moods litt lekne i stilen. Kanskje det var det som var meningen. Gøy at de fortsatt er med på Oslo Runway. Personlig liker jeg herrekolleksjonen best.
– Den røde tråden i Moods kolleksjoner forblir dressene som har gått fra å være overstrødd av traktorer, til å bli strippet ned til noe intetsigende som ikke skiller seg noe nevneverdig fra Dressmann. Modellene løfter helhetsinntrykket betraktelig. En av de største trendene fra moteukene for menn for AW’17 internasjonalt var silkeskjorter, og de ser vi også i flere versjoner her hos Moods. Blomsterprintet de har valgt befinner seg helt i grenselandet mot å føles umoderne og lett traust, det samme gjelder det kamuflasje-liknende printet på dressene. Ingenting som ble vist pekte i retning av at Moods får en ny internasjonal vår enda.
– Fin kolleksjon til å være Moods. Litt mer edge enn vi har sett før. Stylingen var skuffende for min del, jeg skjønner ikke helt greia med tilbehøret. Stemningen var litt for «strippeklubb», med det røde lyset, og det ble litt for tungt og langt fra det de har gjort tidligere.
– Det er et smart «move» av de å vise «see now buy know» når de er i gang med å snu imaget sitt. Over det hele er det ikke mye nytt, men to looks – som den blomstrete silkeskjorten til herre og blomstrete kjolen med kappe til dame – skilte seg ut.
Fam Irvoll
Fam Irvoll har utdannelse Esmod og Central St. Martins og startet sitt eget merke under studietiden i London. Hennes design er fargerikt, morsomt og rikt på håndlagde mønster. «Mannen i gata» har muligens vanskeligheter med å tre på seg hårbånd med kake på hodet, men det har vært til glede for stjerner som Rihanna, Lady Gaga og Katy Perry som alle har brukt Fam sitt design på scenen. Dette er første gangen Fam Irvoll viser under Oslo Runway, men hun har tidligere trukket mange kjente fjes til første rad under forgjengeren Oslo Fashion Week. Fam Irvoll byr alltid på show med stor S. Denne visningen var intet unntak. Til scooter og «bli hos meg» med Dina gikk kjendiser som Ulrikke Falch, Else Kåss Furuseth og Henrik Thodesen ned catwalken. Plaggene var preget av trykk som «botox», «restylane» og «drømmedama» som tydelig var et rist på hodet til det økende (plastiske) skjønnhetspresset.
Foto: Indigital Images/Oslo Runway
Dette mener ekspertpanelet:
– Fam er et friskt pust under en ellers stiv moteuke. Jeg digger at hun holder seg tro til sin egen identitet som designer, selv om det ikke er noe som når ut til de store massene. Botox-t-skjortene kunne passet en hvilken som helst Instagrammer med ironisk distanse. Kan heller beskrives som gøy enn high fashion, men det må da være lov? Jeg synes også det er bra at Fam tar et tydelig standpunkt og bruker merkevaren sin til å ta avstand fra usunne idealer.
– Fam Irvoll var i sin tid kjent for gjøgleri, for å fylle første rad og catwalken opp med kjendis-vennene sine, og for sine nærmest kostyme-aktige kreasjoner. Da hun plutselig dukket opp på Oslo Runway-programmet denne sesongen var nok mange nysgjerrige på hva hun kom til å vise – var det en mer minimalistisk og seriøs kolleksjon i vente? Var farger og sirkus blitt begravet i fortiden sammen med kakestykke-hårbøylene? Svaret er nei. Irvoll presenterer en show-pakke som inneholder 90- og tidlig 2000-talls favorittene Scooter og norske Dina, sistnevnte i lys levende versjon på catwalken, sammen med minst like mange kjendiser som tidligere, forsøk på breakdancing, latter og ablegøyer. Man skal være en ganske stor grinebiter for ikke å trekke på smilebåndene når Else Kåss Furuseth i hvite, Kurt Cobain-solbriller rocker løs til musikken. Men dette er ikke Torsdag kveld fra Nydalen. Det er et event der klesdesignernes kreative evner og prestasjoner med nål og tråd bør stå i første rekke, og klærne Fam presenterte minnet mest om noe en 14-åring muligens vil ha på seg, og dele på Instagram. (Hei millennial pink!) Det har ingenting å gjøre på Oslo Runway.
– Gøy med skikkelig 90´s rave party, særlig for oss norske som kjenner igjen Dinas «Bli hos meg». Det ble ikke så mye klær i fokus med musikken, dansen, stylingen, kjendisene og Dina sin opptreden, men ironiske statements som «botox» og «hårfjerning» fanget oppmerksomheten. Dette er gøy, og også forventet av Fam som alltid gjør sin greie.
– Hva skjedde her? Dette er det dårligste jeg har sett noen gang. Flaut.
– Veldig gøy at Fam beveger seg ut på catwalken igjen. Fortsatt samle gamle gøyale showet. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke husker så mye av plaggene som ble vist. Fokuset havnet på dansen, grimasene og «Bli hos meg».
Tom Wood
Tom Wood ble startet av Mona Jensen i 2013 med utgangspunkt i kraftige ringer i sølv. Det norske merket ble fort en hitt i Japan, og poppet opp i 40 butikker i landet i løpet av kort tid. I 2015 lanserte de sin første kleskolleksjon for både kvinner og menn, og i fjor åpnet de sin første flaggskipsbutikk i Oslo. Forrige sesong viste de for første gang under OR hvor de presenterte en minimalistisk kolleksjon preget av denim, japanske «influencers» og workwear. Dagens visning foregikk på SALT langs langkaien i solnedgangen. Tom Wood fokuserer med denne kolleksjonen enda mer på denim en tidligere, og workwear-vibben sitter fortsatt i.
Foto: Indigital Images/Oslo Runway
Dette mener ekspertpanelet:
– Tom Wood er tro mot sitt brand. Selv om jeg synes de burde ta litt flere sjanser både stylingmessig og når det kommer til showpieces, var det tommel opp for bra venue og modeller. Dagens høydepunkt.
– Denim all over og overalls, hehe. Jeg synes det er bra at de har funnet sin nisje og fokuserer på denim. Det gir mening til merkets identitet! Visningen var fin, men ikke revolusjonerende når det kom til styles. Men i blant kan det være greit også for de fikk frem kvaliteten og passformen i plaggene. Det syntes at det er lagt mye krefter bak dette, som tross alt er ekstremt viktig når det kommer til jeans.
– Jeg tror nok Tom Wood har en del «good will» fra folk i utgangspunktet, etter å ha skapt it-ringer som har nådd både kule Japanere og kjendiser i Hollywood. Vi er stolte. Det føles som om alt fra street wear-lovers til dollete fashionistas allerede har bestemt seg for at de digger det de gjør, og at Tom Wood dermed flyter litt på det. Med sitt andre moteshow noensinne viser de fram det de er gode på, nemlig å skape plagg som er enkle og rene, men likevel ikke kjedelige. Denimplaggene de presenterer følger ikke, som så mange andre, den nåværende anti-fashion ledestjerna, men beveger seg heller i et ganske tidløst territoriet. Fortsetter de å beholde den tydelige identiteten de har hatt så langt, har jeg troen på at Tom Wood kan nå langt utenfor landegrensene våre.
– Tom Wood skal ha honnør for at showet ser skikkelig gjennomført ut og at klærne er virker godt laget. Jeg er fortsatt mest glad i tilbehøret, men det er absolutt flere plagg som ser kule ut og faktisk kan brukes. Estetikken er beholdt og stilen sitter i fingerspissene.
– Teamet bak Tom Wood har funnet sin nisje – og det funker. Sesong etter sesong. Nå som denim er på plass har de virkelig funnet sitt DNA, og det har løftet norsk mote generelt. Lite å pirke på, annet enn at magetoppen kanskje ikke var min favoritt. Tommel opp for tidenes location. Fungerte som hånd i hanske.
I dag sparket Norges moteuke, Oslo Runway, i gang. Melk & Honning var på plass for å fange opp de største trendene – også utenfor catwalken.
For det er nemlig like mye som skjer utenfor visningene. En haug fashionistaer har dratt fram sine beste antrekk for anledningen for å imponere mengden av streetstyle-fotografer som står klare til å knipse bilder før og etter hvert show.
Se streetstyle-bilder tatt av vår fotograf Silje Skarra:
Det lukseriøse, franske motehuset Hermés er mest kjent for sine dyre skinnvesker – som setter prisrekord år etter år. Nå har de rullet ned nye veier og lansert skateboards og longboards i sin seneste høst- og vinterkolleksjon.
Røttene til Hermés strekker seg helt tilbake til 1830-tallet og med en logo av en staselig hest og vogn ville man kanskje ikke tro at man skulle finne skateboards på menyen. Men det tradisjonsrike luksusmerket er tydeligvis midt i en bølge av å finne inspirasjon fra nye miljøer, siden smykkekolleksjonen deres på sin side tok et dypdykk inn i punkens verden.
Det virker som skatekulturen og «high fashion» er i et kjærlighetsforhold for tiden – i hvert fall er luksusmerkene stormforelsket i subkulturen. Louis Vuitton sitt samarbeid med streetwear-merket Supreme er et klassisk eksempel, men også designere som Alexander Wang sender stadig vekk skate-inspirerte plagg ned catwalken.
Prislappen for brettene signert Hermés starter på ca 24 000 norske kroner. Skateboardene og longboardene er designet av Hermés sin kreative leder Henri d’Origny, og er preget av de tre klassiske mønstrene «Bouclerie Modern», «Cavalcadour» og «Sangles en zigzag» hentet fram fra arkivet.
Strategien ved å bli et livsstilsmerke – det vil si å ikke bare tilby klær og sko – er det mange som har omfavnet. Supreme er øverst på listen over de som kommer med sprøere og sprøere produkter for hver sesong – du kan for eksempel spise nudlene dine med spisepinner med logo av det New York-baserte merke. Eller du kan samle pengesedlene dine med en binders fra Prada eller sitte på en benk signert Loewe.
– Klærne mine er ikke noe sjukt imponerende eller revolusjonerende, men det er ting jeg ville gått i selv og som jeg tror alle jenter leter etter.
I en kjeller på Frogner har designere og butikkeiere Andrea Johannesen og Marthe Kveli Valeberg et lite kontor uten vinduer, med vegger og gulv av betong og noen litt kjipe stolper i taket. Men med høye planter, lave, varme taklamper, store arbeidsområder og førstegangsdesigner Vanessa Rudjords smittsomme latter glemmer man at man sitter i noe som egentlig kunne vært en bunker.
– Jeg har alltid sett opp til Vanessa. Hun er alt jeg digger hos en dame. Hun er driftig, «go for it», «no bullshit», «funny»» forteller Kveli Valeberg med et smil og ser bort på Rudjord som later som at hun ikke hører på hva som blir sagt. Den beskjedne latteren hennes forteller at hun får med hvert eneste ord.
– Også har hun jo mange års erfaring i bransjen, skyter Johannesen inn.
– Ja, det også selvfølgelig, forsikrer Kveil Valeberg og blir plutselig litt mer seriøs.
Under Oslo Runway på torsdag skal tidligere Costume-redaktør og blogger Vanessa Rudjord holde sin aller første motevisning. Kolleksjonen er et samarbeid med merket byMAGMALOU som ble startet av Andrea Johannesen og Marthe Kveli Valeberg i 2014. Som et relativt ungt merke har de holdt igjen noe av kontrollen når Rudjord har lagt sitt preg på kolleksjonen.
– Alle har vært superinvolvert gjennom hele prosessen. Vi har gått igjennom alt alle sammen, og hjulpet hverandre, forteller Johannesen.
Rudjord står i andre enden av rommet og pakker opp sko til torsdagens vising. Hun titter opp et lite sekund for å forsikre oss alle om at «det har vært gøy da!».
– Jo, men det har vært litt skummelt også. Vi er jo et lite merke, og jeg har vært usikker på om vi kom til å klare å ta på oss en så profesjonell person. Men hun er sjukt raus og tilgjengelig, smiler Kveil Valeberg.
– I like måde! ropes det fra skoeskene.
Stemningen i kjelleren er overraskende bra for at det er under en uke til visning. På stativer rundt i rommet henger den lille, men vellagde kolleksjonen til Rudjord som hun har jobbet med i underkant av et år. Som en stolt mor viser hun frem alle plaggene og forteller hvorfor hun valgte å lage det. Kolleksjonen ser ut som den er dratt rett ut av Rudjords karakteristiske klesskap – og det er hun helt klar over.
– Jeg hadde lyst til å lage favorittplaggene mine. Det er noe plagg som alltid går igjen som mine favoritter, som jeg alltid leter etter. Ja, jeg fant jo en fin skinnbukse fra Balenciaga for 10 år siden, men jeg skulle ønske den var litt kortere, eller litt høyere i livet. Også fikk jeg sånn «HERREGUD! Nå kan jeg jo få lage disse plaggene». Det er ikke noe revolusjonerende eller noe man blir sjukt inspirert av sånn jeg blir når jeg for eksempel ser Admir Batlak. Jeg er ikke en «designer designer». Jeg er bare en som jobber med mote som har fått en kjempemulighet tl å lage de klærne jeg elsker og selv tror jenter har veldig lyst på.
Frem til 2006 var Vanessa Rudjord moteredaktør for ELLE Norge, men forlot jobben for å gi det dansk-fødte motebladet Costume en norske utgave. Hun holdt stillingen som sjefsredaktør for norske Costume i 8 år, før hun sluttet for å starte sitt eget nettsted – vanessarudjord.no. Rudjord forteller Melk & Honning at å lage en egen kolleksjon lenge har vært et drøm, og da hun møtte Marthe Kveli Valeberg over en kaffe i fjor vinter var det ikke noe tvil om at hun skulle takke ja. Hun var nygravid med sønnen Harley, men brukte permisjonen til å designe Vanessa Rudjord x byMAGMALOU.
– Jeg syntes det har vært en veldig lett prosess. Da jeg skulle vise skissene for første gang kom de hjem til meg fordi jeg nettopp hadde fått Harley. Jeg hadde en nyfødt unge som hylgråt, så jeg var tvunget til å ta det hele hos meg. Jeg vet ikke om det er derfor de var så positive, men jeg ble så overasket over hvor trygge de var på meg. De var helt med på alle mine ideer fra starten av. Det har ikke vært noe krangling.
Om den smertefrie prosessen skyldes det er de tre designerens varme og positive tone, eller Rudjords kjærlighet og respekt i og for bransjen er vanskelig å vite. Men en ting er sikkert – muligheten å designe en gjestekolleksjon for byMAGMALOU har gitt Rudjord en søt smak av designeryrket.
– Dette er det kjekkeste jeg har gjort jobbmessig – noen gang. Om noen sa til meg i morgen at jeg kunne fortsette å designe klær hadde jeg blitt skikkelig glad. Jeg kunne godt tenke meg å fortsette å designe, men nå skal det sies at kolleksjonen er «see-now buy-now», så om jeg får en ordentlig kald dusj på fredag kan det hende jeg bare dropper hele tanken, spøker Rudjord.
– Jeg tror jo det kommer til å gå bra, men om det ikke gjør det tenker jeg mest på arbeidet bak og at det går utover Marthe og Andrea. Heldigvis har jeg hele tiden hatt det i bakhodet og finspikket på alle tingene for at det skal bli perfekt. Andrea har vært en helt som ikke har blitt sur, forteller Rudjord og ser bort på Johannessen som ler fra pulten sin.
Visningen skal huses på art-deco baren Pigalle på Grønland i Oslo førstkommende torsdag. Rudjord anser showet som en mulighet til å vise kolleksjonens bredde, til tross for beskjeden mengde plagg.
– Det jeg håper er at jeg får vist hvordan jeg vil at kolleksjonen skal styles. Den er liten, men det er en kolleksjon man kan style på velig mange forskjellige måter. Den kan bli veldig stor med mange forskjellige kombinasjoner. Jeg har en stor hvit fuskepels som passer til skinnbuksene, 40-tallskjolen eller buksedressen min. Jeg gleder meg til å vise det frem, forteller Rudjord mens hun entusiastisk blar gjennom stativene.
Rudjord har helt siden Oslo Runways oppstart vært fast inventar på første rad. Som plattformen for hennes første egenproduserte vising, mener hun den norske moteuken har nådd et svært positivt punkt.
– Jeg syntes det er veldig bra at de har fått det til. Man har jo prøvd veldig mange ganger og det er veldig positivt at de har fått til en moteuke hvor de faktisk har fått internasjonal presse til å komme. Jeg er veldig stolt og glad over å få være en del av det, avslutter Rudjord.
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland.
– Om få dager sparker Oslo Runway i gang. Fra 22. – 24. august vil Sentralen bli fylt av presse, innkjøpere, motepersonligheter og fotografer som skal sjekke ut hva de norske designerne har å by på. Tidligere denne uken ble hele programmet sluppet, og her kan du også lese om motefolkets forventninger til det hele.
– Det er mest sannsynlig ikke bare gode hudpleieprodukter som har ført til Madonna sin stramme maske, men det har definitivt hjulpet et stykke på veien. Visste du at hun sverger til produkter hun selv har utviklet? Om kort tid kommer «MDNA Skin», som hittil bare har blitt solgt i Asia, til USA og Europa.
– Hvert år har ELLE en storslått sommerfest. I år var intet unntak, og de hadde noe ekstra å feire denne gangen – magasinet fyller nemlig 20 år i Norge. Festen foregikk på Grand Hotel og kunne by på «bængshot», levende discokuler, Vinnie, og selvfølgelig en god dose kjendiser og motepersonlighete. Vår fotograf, Silje Skarra, var på plass på den røde løperen og knipset bilder av gjengen før champagnen tok overhånd.
– Balmain har med stjerneskuddet Olivier Rousteing i ledelsen blitt et «go to»-merke for både supermodeller og kjendiser verden om. Foreløpig har ikke det franske motehuset, til forskjell fra mange andre, kastet seg inn i verdenen av skjønnhetsprodukter. Men det forandrer seg nå, for Balmain har gått sammen med L’Oréal om å skape en helt egen, eksklusiv sminkekolleksjon. Inspirert av 12 ulike muses av ulike etnisiteter, er 12 leppestifter kreert for å passe enhver hudfarge. Den første sniktitten fikk man denne uken.
– It-dama Alexa Chung lanserte nylig sitt eget selvtitulerte og uavhengige klesmerke. I et nytt intervju med Elle.com avslører hun at hun tror at blant annet militærbukser og badesko-liknende sko blir trendy neste år, omstendighetene rundt hennes første kyss, og at hun har helt forferdelig konsentrasjonsevne.
– Prince gikk bort etter kort tids sykdom i fjor våres, bare 57 år gammel. Fargeskaperne i firmaet Pantone har nå valgt å skape en helt ny lillafarge som en hyllest til den verdenskjente artisten og moteikonet. Han var kjent for sin sterke estetiske sans, med lilla som en tydelig gjenganger. Fargen har fått navnet «Love symbol #2».
Melk & Honning intervjuer designer Michael Olestad om sin tredje kolleksjon på egne ben, hvorfor han holder kortene tett til brystet brystet i forkant av Oslo Runway og hvilke butikker han drømmer om at skal plukke opp klærne hans.
– Sorry, jeg må bare hive i meg litt frokost. Det går litt i ett her om dagen.
To uker før hans første visning på catwalken under Oslo Runway SS18, er Bik Bok Runway Awards-finalisten usikker på om han i det hele tatt ville få tid til et halvtimes intervju. Å skape ikke bare en kolleksjon, men også et sceneshow, er en lang prosess.
– Akkurat nå holder jeg på med å gjøre masse mønsterkonstruksjon. Det er å konstruere plaggene flate sånn at de kan klippes og så sys sammen igjen. Alt må justeres hele veien, så må man bare holde på til man blir fornøyd. Så må man ha en fitting, så endre på ting, så prøve det igjen, så endre på ting, og så prøve det igjen. Det er sånn det er akkurat nå.
I studioet til Michael Olestad
Innenfor en anonym dør i Schweigaards gate, mellom Gamlebyen og bussterminalen, finner vi det som har vært studioet til Michael Olestad i snart ett år. Det lille rommet har store vinduer, tre pulter, en stor arbeidsbenk, symaskiner, planter, magasiner og overalt henger det klær, deler av klær, eller stoff som senere skal bli til klær. På veggene skisser, bilder og huskelapper. Studioet tilhører Pudder Agency, agenten hans, som også huser moteprofilene Jostein Wålengen og Ida Eritsland videre bortover i gangen.
– Det er fint å slippe å være alene, for man blir jo litt rådvill noen ganger. Før delte jeg studio med Anne Karine Thorbjørnsen på Tøyen. Siden vi da hadde forskjellige deadlines gikk det greit. Men det ble jo litt trangt når man jobber med det samme.
I tillegg har han mye annen jobb, og må hele tiden jobbe med å finne balansen mellom å tjene penger og å være i studio. Onsdag denne uken stylet han en visning for Maud og Fram, de nye merkene til Høyer. Olestad mener at jobben som stylist til en viss grad kan være med å påvirke sitt eget design.
– Plutselig gjør man noe som kanskje blir litt for corny for de man styler for, og så er det kanskje noe jeg får lyst til å gjøre selv. Sånn sett kan jeg jo la meg inspirere av jobben ved siden av. Det er bra å ha jobber som kan generere ting fra hverandre.
Travel innspurt
Sammen med Edda Gimnes, Kit Wan, Moiré og Raske Rêvêr er han nominert til Bik Bok Runway awards, en pris som skal hylle og støtte opp om norske designertalenter. Går han av med seieren, er premien 100.000 kroner til produksjon av ny kolleksjon eller bestilling av varer til salg, samt en visning under Oslo Runway FW18, februar 2018. Snaue to uker før Oslo Runway går av stabelen, har Olestad et tett program. Han må prioritere knallhardt.
– Jeg prioriterer å gjøre de tingene som jeg er best på, som jeg ikke kan gi bort til noen andre.
Og på oppfølgingsspørsmål om hva han er best på, svarer Olestad beskjedent, men likevel selvsikkert og muntert, etter en liten tenkepause:
– Jeg er god på mønsterkonstruksjon. Det er så mye ting som er i mitt hode som ingen andre kan gjøre. Som hvorfor den skal sitte der, hvilke steiner som er viktig, smykker eller du vet. Alle sånne ting som tar mer tid å forklare til andre enn å gjøre selv. Men når jeg har forklart til noen hvordan et mønster skal settes sammen, så er det lettere at noen andre syr det opp og sammen.
Holder kortene tett til brystet
Under et pop-up showroom på Aker Brygge i forbindelse med forrige sesong av Oslo Runway viste Olestad frem sin andre kolleksjon. Plaggene besto av forskjellige fake materialer. Fake snake, fake fur og fake fleece var blant gjengangerne. Denne sesongen er alt byttet ut til fordel for alle mulige andre materialer: taffeta, crepe, duchess, cotton, organza og fake lær. En god blanding.
Men noe mer enn materialbruk vil han ikke røpe om kolleksjonen.
– Hmm… Nei. Nei, jeg har ikke så lyst til å fortelle så mye om den enda. Det er så viktig at visningen blir et moment. Jeg tenker at det også er mer spennende for de som sitter der, at de ikke aner hva som kommer. Kolleksjonen kommer til å endre seg de to siste ukene også. Jeg er ikke klar i det hele tatt og kommer ikke til å være det før modellene er på catwalken.
Den første kolleksjonen var viktig for å komme i gang og kjenne at han turte å gjøre det. Den andre kastet han seg bare ut i og gjorde i løpet av en uke.
– Jeg trengte nok de to første kolleksjonene for å fordøye det å skulle lage egne ting og jobbe meg gjennom det. Så jeg føler at alle har vært viktige på hver sin måte, men at denne absolutt blir den beste.
Drømmer om Rihanna
Målet er å kunne leve av å gjøre egne ting. Å få lov og tid til å utvikle seg på en bra måte.
– Jeg har jo selvfølgelig mange butikker jeg har lyst til å selge i, som Opening Ceremony, The Store eller Ssense, men det er jo noe med et sted av gangen. Av alle menneskene jeg drømmer om at skal ha på seg tingene mine, vil jeg trekke frem Rihanna.
Olestad har selv stylet flere visninger under tidligere utgaver av Oslo Runway, og mener det er et fantastisk initiativ som er på et helt annet nivå enn det har vært tidligere.
– Det har nok hevet følelsen til mange med tanke på det å skulle vise noe her hjemme. Oslo Runway har også overbevist på produksjonsdelen. Jeg synes det er utrolig gøy og spennende at det skjer og jeg håper at det fortsetter. Man vet jo aldri, det koster masse penger, ikke bare å lage klær, men å lage visninger for klær.
Han risikerer alt for å følge drømmen, spesielt økonomisk.
– Det er det som føles riktig for meg å gjøre nå. Siden jeg har jobbet mye for andre med et helt annet maskineri, hvor man kan gjøre hva som helst, er det vanskelig å tenke at jeg ikke også kan gjøre det. Det er jo et sinnsykt vanskelig yrke. Og da er det det med økonomien som gjør at man eventuelt kan ta det et steg videre.
– Deilig å ha noen som ser til at jeg ikke går meg bort
Gode rådførere i en kreativ prosess er gull verdt. Dessuten er han glad i å skravle, og synes det kan bli litt ensomt på kveldene når han er alene i studio.
– Jeg har to veldig gode venner, Ida Eritsland og Nils Bech, som jeg rådfører meg mest med. Og Ingvild Helle som har vært assistenten min, sendte jeg akkurat bilder til i morges. Det er deilig å ha noen som vet hvor man er og som skjønner prosessen. Som også ser til at jeg ikke går meg bort.
Dagen etter at modellene har gått over catwalken iført klær signert Michael Olestad, forventer han å være letta, fyllesjuk og på tråden med vennene sine om hva som skjedde i går.
– Det er slitsomt å jobbe døgnet rundt, men likevel får man jo så mye energi og adrenalinkick av å jobbe med dette. En visning er jo den eneste måten man som designer på en ordentlig måte kan få vist ting i bevegelse. Og hvor man også får vist frem ideologien sin og tankene man har rundt det.
Hvert år har ELLE en storslått sommerfest. I går var intet unntak.
I år hadde de til og med noe ekstra å feire – magasinet fyller 20 år i Norge!
Festen foregikk på Grand Hotel og kunne by på «bængshot», levende discokuler, Vinnie, Espresso Martini og selvfølgelig en god dose kjendiser og motepersonligheter som hadde funnet fram sine mest glamorøse antrekk.
Vår fotograf, Silje Skarra, var på plass på den røde løperen og knipset bilder av gjengen før champagnen tok overhånd.
Darja BarannikTine Andrea StorløsJanka PollianiCeline AagaardKathrine SørlandNathalie HelgerudMarion RavnCamilla PihlMaria MenaAnnabel RosendahlElen KristvikMarte BratbergStorm Pedersen og Leila HafziHanneli MustapartaSusanne HolzweilerCaroline SkjelbredLine LangmoHedda SkougSiri Tollerød og Martin SteffensenMarcus Foss og Tone DamliCengiz AlMarthe Krogh og Anett RingstadGine MargretheSimen Staalnacke og Anne Berit Valla StaalnackeRay Kay og Kiki BarthHenrik ThodesenEva Wigert NæssBenedichte Bjerke
Mannen og kvinnen i gata har begynt å forstå at skjønnhet kommer innenifra. Det vil mange kapitalisere på. Resultatet er den voksende «beauty supplements»-bransjen.
Tidligere i sommer meldte Business of Fashion at bakmennene og -kvinnene i skjønnhetsindustrien spytter store pengeklyser inn i kosttilskudd. Nå har dette gått fra å være noe man bare finner i helsekostsjappa til middelaldrende damer i egensydde lusekofter, spennende frisyrer og ergonomisk formede sko, til å faktisk bli en trendy «big business» med tidsriktig instagram-vennlig innpakning og markedsføring.
Alle de mest ekstreme sunnhets-freakene, for eksempel verdens minst populære kjendis, Goop-grunnlegger Gwyneth Paltrow, knasker og slurper i seg fargerike piller og miksturer for å forbedre kvaliteten på hår og hud. Og ikke bare dem; ettersom det er blitt et generelt større fokus på og en større forståelse for at skjønnhet faktisk kommer innenifra, er det blitt mer og mer vanlig for hvermannsen å benytte seg av slike typer produkter.
Men hva er egentlig disse «Beauty supplements» – altså «skjønnhets-tilskudd» på norsk? Vel, I bunn og grunn alt som markedsføres med å kunne gjøre deg vakrere, bevist eller ikke. Alt fra alger som har sust rundt i havet, til gurkemeie, kollagen, b-vitaminer, fermenterte grønnsaker, og pro- eller prebiotika for å bedre tarmhelsen, som igjen sies å bedre utseende ditt.
– Markedet er voksende. Kundene er klart mer helsebevisste i forhold til hudhelse og interessen for «Beauty Supplements» øker absolutt, forteller Hilde Sjøtveit, daglig leder hos Beth’s Beauty Center, et eksklusivt senter for skjønnhet, helse og velvære i Oslo, til Melk & Honning.
– Jeg forstår at mange stiller seg negative til piller.
Norske ‘Good for Me’, grunnlagt av Fredric Finzi Gjertsen, har produsert beauty supplements siden 2013. Per dags dato har de 12 produkter i sitt sortiment som alle påstås å bidra til en forbedring av lokker, negler og fjes, blant dem blogger-favoritten «Hair Luxious» som inneholder intet mindre enn 27 ulike vitaminer, urter og ekstrakter.
Markedskoordinator i firmaet, Elena Makridis, understreker at det generelle fokuset på helse og beauty de siste årene har eksplodert, og at det er spesielt to viktige faktorer som har spilt inn på dette.
– Før i tiden var prioriteringene mer rettet mot hus, mat og sikkerhet. I vårt moderne samfunn med den raske teknologiske utviklingen, tilgangen på mat og medisiner, og faktum at folk blir mye eldre, har gjort at vi har rom til å fokusere mer på helse og skjønnhet i løpet av livet. I tillegg er vi mennesker ekstremt utålmodige, vi ønsker «instant gratification», og beauty-tilskudd er med på å gjøre deler av den jobben, samtidig med riktig kosthold og trening, forteller hun til Melk & Honning.
Makridis påpeker at hun forstår at mange stiller seg negative til piller, da en del kanskje ofte opplever å få lovnader om gull og grønne skoger, i tillegg til at mange nok er blitt lurt inn i de såkalte abonnements-fellene.
– Språket som benyttes i en del av markedsføringen kan også virke litt slibrig. Vi har ingen mirakelkur, men vi lager kvalitetsprodukter som inneholder det lille ekstra som kan hjelpe deg i din beauty-regime. Produktene våre er kun et supplement, og er verken ment til å erstatte kosthold eller normal hudpleie.
I akkurat den forbindelse ønsker hun også å stille spørsmålstegn ved hvor optimalt kosthold eventuelle skeptikere til det med å ta tilskudd faktisk har.
– Visste du for eksempel at du må spise omtrent en gulrot for hver betakaroten-kapsel du tar? Og så er det viktig å forstå hva kosttilskudd faktisk er; næring. Hvis man tar en neve med blåbær, klemmer ut vannet og komprimerer det i en tablett, har det da mistet blåbærets næringsinnhold? Nei.
Good for me produktet ‘Hair Luxious’
Spent på utviklingen
Priya Venkatesh, visepresidenten innenfor hudpleie hos LVMH-eide Sephora, som med sine 2300 forretninger er verdens ledende skjønnhets-kjede, forteller at de er utrolig spente på utviklingen og potensialet innenfor denne kategorien.
– Vi har sett hvordan livsstilstrender i økende grad beveger seg inn i skjønnhets-segmentet. Det er en generelt større bevissthet rundt dette med at hva du putter inn i kroppen din har noe å si for utsiden, og forbrukerne lærer stadig mer om helse og velvære, forteller hun.
Ashley Lewis, leder for velvære hos tidligere nevnte Goop, forteller at de mest flittige brukerne av kosttilskudd tidligere var den eldre garde.
– Men nå er det de yngre som i stor grad har tatt over, spesielt Millennials, som er mer opptatt av å behandle kroppene sine riktig og diskutere hvordan livsstil kan ha effekt på ulike ting, spesielt huden.
Sjøtveit hos Beth’s Beauty forteller at de har stor tro på beauty supplements, og derfor har forsøkt flere ulike produktserier hos seg. Per dags dato selger de både noe fra merket Regulatpro, som består av essenser med fermentere, vegetabilske ingredienser og hyaluron, i tillegg til grønne næringspulver.
– For oss som salong er det viktig at produktene vi tilbyr bidrar til at kundene får det generelt bra, og at det gir huden næring slik at den holder seg frisk og sunn. Vi vet at problemer med mage/fordøyelse, og stress, påvirker huden negativt. Det å bruke disse tilskuddene gir et godt grunnlag for et bedre resultat av hudpleiebehandlingene våre, forteller hun.
Hun mener det ikke er tvil om at trenden bare kommer til å fortsette.
– Beauty Supplements, sunn mat og sunn livsstil er uten tvil en voksende trend.
(Toppbildet: via det trendy LA-firmaet «Moon juice», som kréerer beauty- og lifestyle kosttilskudd)
Det er muligens ikke bare gode hudpleieprodukter som har ført til Madonna sin stramme maske, men det har definitivt hjulpet et stykke på veien. Visste du at hun sverger til produkter hun selv har utviklet?
Madonna har nemlig sitt eget hudpleiemerke «MDNA SKIN». Du har kanskje ikke hørt om det for på nåværende tidspunkt selges det kun i Asia. Men nå er den evigunge artisten lei av at alle klager over at de ikke kan få klørne i produktene hennes, og utvider til USA. Forhåpentligvis vil mange europeere føle seg utelatt, og om ikke lenge vil serien også være å få tak i her til lands.
«MDNA SKIN» skal være spesielt utviklet for Madonna selv, men ifølge det 58-årige ikonet skal merket tilby noe til alle og enhver. Hun har også planer om å utvide linjen med produkter for menn.
– Jeg bruker serien hver dag. De fungerer når jeg skal være sminkeløs og ikke skal ha show, mens andre produkter passer spesielt godt til å ha scenesminke over. De er utviklet for meg, men det føles også universelt. Jeg mener, barna mine og alle vennene mine bruker det også, sier hun i et intervju ifølge Elle.com.
Produktene ser ganske «high tech» ut og inkluderer blant annet ansiktsmaske, serum og øyemaske – sistnevnte er Madonna sin personlige favoritt. Prisene rangerer fra omtrent 400-5500 kroner, og vil bli solgt på blant annet Barneys.
I disse dager er en hel haug av folk tilbake på skolebenken, eller er i ferd med å hilse på kollegaene på helt nye jobber. Her er våre beste tips til hva du kan erstatte ditt slitte bærenett med for å drasse tingene dine rundt i.
For selv om sola fremdeles tidvis steker mot bare legger og kinn, er det ikke til å komme unna at sommeren dessverre er på hell. Høsten har unektelig sin egen sjarm; den friske høstvinden gir muligheter for å bære lag på lag av tykkere kvaliteter, og det er ein eim av mystikk og forventning i lufta.
Men nå som det ikke lenger er nok å slenge et badehåndkle og en flaske vann i et bærenett, kommer plutselig noe ved høsten som er mindre sjarmerende på agendaen; de nærmest utrolige mengdene ting man plutselig må bære med seg fra A til B hver dag.
Her er derfor våre beste tips til «back to school»-ryggsekker. Ryggen din kommer til å takke oss, og deg.
Øverst fra venstre: Yourturn, via Zalando, 249 kr – J.W. Anderson, via Net-a-Porter, 19 000 kr – Prada, via Net-a-Porter, 7800 kr.Øverst fra høyre: Mansur Gavriel, via Net-a-Porter, 7100 kr – Weekday, via Weekday, 400 kr – Patagonia, via Zalando, 749 kr.Øverst fra venstre: Mint & Berry, via Zalando, 509 kr – Nike SB, via Zalando, 549 kr – Asos, via ASOS, 320 kr.
Pressen skal presentere objektiv og kristisk informasjon. Men klarer motejournalistikken å leve opp til oppgaven sin?
I sommer publiserte Vestoj et intervju med tidligere moteansvarlig i britiske Vogue, Lucinda Chambers. Chambers var ansatt i Vogue UK i 36 år og var en anerkjent stylist før hun fikk sparken. Ifølge intervjuet kom dette som en overraskelse og var den nye sjefsredaktøren Edward Enninful sitt verk. I intervjuet går hun hardt ut mot mye i motebransjen. Hun kritiserer Vogue og forholdet magasiner har til sine annonsører, selveste Renzo Rosso og presset designerne bærer på sine skuldre når de er nødt til å produsere for mangekolleksjoner i løpet av et år. Kort tid etterpå ble intervjuet fjernet fra magasinet.
Melk & Honning har vært i kontakt med Vestoj sin grunnlegger og sjefsredaktør Anja Aronowsky Cronberg. Hun har en mastergrad i designhistorie fra Royal College of Art i London, og vært redaktør for Acne Paper. I 2009 grunnla hun det årlige magasinet Vestoj – en plattform for kritisk tenkning innen moteindustrien.
Sjefsredaktøren ønsker ikke å kommentere hvorfor de fjernet saken fra nettsiden ytterliggere, men i en pressemelding har hun forklart det slik:
– Grunnen til at artikkelen ble fjernet er direkte linket til presset moteindustrien står ovenfor som Lucinda diskuterer i intervjuet. Som dere vet er motemagasiner sjeldent selvstendige fordi de er avhengige av mektige institusjoner og individer om det enten er for å få billett til en motevisning, tilgjengelighet til intervjuobjekter eller annonsørinntekter.
Lucinda Chambers
Cronberg forteller at Vestoj ble skapt for å være en motgift til dette presset, men selv ikke indie-blekka er imun. Etter noen uker var intervjuet tilbake på nettstedet, med noen få justeringer.
– Vi håper at det republiserte intervjuet vil bidra til, med Chambers sine ord, en «sterkere og og mer nyttig motebransje», sier Cronberg om grunnen til hvorfor de valgte å publisere intervjuet igjen etter det tydelig presset fra industrien.
Lever motekritikken?
Nå står vi ovenfor en av de viktigste tidene på året i motebransjen – Fashion Weeks. Både de fire store motehovedstadene (Paris, London, Milano og New York) og mindre moteuker skal huse visningene til alt fra tradisjonelle franske luksusmerker som Chanel til rebelske Vetements. Motepressen sitter klare for å dekke det hele, men hvor uavhengig er den egentlig?
Lucinda Chambers og Vestoj er ikke de første som har prøvd å blitt kneblet for å være for frittalende om den ellers ganske lukkede og eksklusive «moteklubben». Moteskapere har lang historie fra å utestenge journalister fra motevisninger hvis de har vært misfornøyde med tidligere anmeldelser.
Man kan nevne i fleng. Den anerkjente motekritikeren Cathy Horyn fra The New York Times ble utestengt fra Yves Saint Laurent sine visninger da Hedi Slimane var sjef. Det skapte et stort rabalder og mye debatt. Hadley Freeman fra The Guardian har blitt utesteng fra Paul Smith sine visninger – og får ikke komme tilbake på Jean Paul Gaultier sine show resten av livet. Legendariske Suzy Mendez fra Vogue ble en gang utestengt fra alle visningene eid av LVMH – som blant andre Kenzo, Louis Vuitton og Dior – etter en kritisk anmeldelse av sistnevnte.
I «Why Fashion Needs Its Fourth Estate» i BoF i 2013 skrev Colin McDowell en kommentar til dette med hvorfor motebransjen trenger motekritikere, men at det likevel er få som tør å heve stemmen.
– Sannheten er at det er få som har en mening og stolt av å uttrykke den. (…) Og det er fordi det er alvorlige sanksjoner hvis du faktisk sier sannheten. For hvis det ikke er dét vil hele det selvforherligende sukkerspinnet motebransjen er bygget opp på kollapse med en gang, skriver McDowell.
Hedi Slimane sitt svar til Cathy Horyn
I Norge er motekritikk fremdeles nærmest et fremmedord. Bransjen er ung, og vår tidligere moteuke, Oslo Fashion Week, var mer preget av at fokuset lå på det som skjedde på den røde løperen, framfor det som gikk nedover catwalken.
Gry Egenes, featureredaktør i DN og D2 mener at ståa i norsk motejournalistikk ikke er noe å skryte av.
– Siden landet er lite og bransjen er liten, mangler vi mangfoldet av flinke spesialiserte journalister og utgivere med ambisjoner. For eksempel er norsk motekritikk lite utviklet og det er lite nyskapende visuell journalistikk som kommer fra Norge.
Neste uke kjøres Oslo Runway, Norges svar på Fashion Week i gang, hvor rundt 20 norske designere skal vise sine nyeste kolleksjoner. Kristine Nordbæk, presseansvarlig i Oslo Runway, forteller derimot at de har vært fornøyd med dekningen til norsk presse tidligere, men at de håper på å se flere anmeldelser av visningene fremover.
– Norsk presse, både motepresse, dagspresse og nyhetsmedier, har dekt arrangementet og visningene bredt med fine vinklinger. Utover pressesaker hadde det vært utrolig spennende og ikke minst givende å sett mer av anmeldelser av visningene, som går mer i dybden på kolleksjonene og merket, forteller Nordbæk.
Utfordringene motejournalistikken står ovenfor, som også Lucinda Chambers pekte på, er heller ikke fremmed på norsk jord. Motepressen ligger ofte og flyter i et slags grenseland mellom produktomtaler, kulturjournalistikk og kjendisstoff.
Elin Floberghagen, leder i Pressens Faglige Utvalg, forteller til Melk & Honning at i løpet av de siste fire årene er det i underkant av ti klager på presseetikken av motemagasiner.
– Av disse har Costume, Det Nye og KK blitt felt for brudd på god presseskikk. Alle tre ble felt på punkter som omhandler tekstreklame og/eller habilitet/troverdighet, forteller Floberghagen.
En av disse var da tidligere sjefsredaktør i Costume, Vanessa Rudjord, ble felt for å publisere reportasje av en venninnen Jenny Skavlan sin nye bikinikolleksjon og en «hjemme hos» reportasje hos seg selv rett før leiligheten skulle selges.
Nathalie Hermier er faglig leder for livsstilsteamet og rådgiver i PR-byrået Geelmuyden Kiese. De har mange motekunder, men også innen andre segmenter som politikk. Deres erfaring er at norske journalister, også motejournalister, har sterk faglig integritet. Hun mener at motejournalistikk virker mindre kritisk, fordi sjangeren i utgangspunktet ikke er ment til å være kritisk.
– Motepressen vil helst vise fram det som er nytt, flott og vakkert. Det er jo det leserne vil ha. Konflikter og drama er mindre spennende enn en ny lekker kolleksjon eller en ny trend. Derfor er det nok mindre kritisk stoff enn i andre bransjer, mener Hermier.
Gry Egenes mener dog at også motepressen har som oppgave å være objektive og kritiske. Hun forklarer at kompetanse og redaksjonell uavhengighet er avgjørende for å opprettholde dette.
– Vi (red.anm: i DN/D2) jobber etter beste evne i tråd med Vær Varsom-plakaten. Det er et gjennomarbeidet etisk regelverk. Selv om vi presenter mote, design og arkitektur skal beslutningene om hva som vises være redaksjonelle. Vi lager et redaksjonelt produkt, ikke reklame. Våre journalister må ha integritet. De kan for eksempel ikke jobbe for kommersielle aktører med content marketing samtidig som de leverer til oss.
Press fra annonsører er heller ikke fremmed i Norge. Egenes forteller at mange aktører innen kultur- og livsstilsbransjen er vant til å styre media – spesielt internasjonalt.
– Der gjøres det avtaler med kjendiser og annonsører som ofte er fremmed for oss i Norge. Vi ble for eksempel boikottet av en stor internasjonal moteannonsør fordi vi ikke trykte pressemateriellet deres. Vi redigerer både avisen og D2 etter vanlige etiske regler her hjemme. Enkelte annonsører reagerer på det. De er vant til et tettere samarbeid, forklarer redaktøren.
Hun peker også på faktum at moteindustrien er stor og internasjonal, og at vi i Norge er langt unna de som driver utviklingen i bransjen – både de viktigste moteskaperne og de viktigste selskapene.
-Tilgang til de virkelig interessante kildene er en utfordring. Siden Norge er et knøttlite marked, blir vi ofte prioritert bort.
Front row bloggers
Motepressen har også blitt sterkt utfordret av inntoget av andre nykommere. På motevisninger i dag er det ikke bare journalister og innkjøpere. Motebloggere og «influencers» er planket på første rad ikledd kolleksjoner som ikke engang har havnet på catwalken enda. Motepressen har blitt utfordret av personer som verken er journalister eller må forholde seg til de samme retningslinjene som pressen står ovenfor.
– Inntektsstrømmene blir nok spredt tynnere utover i dag enn før. Tradisjonell presse, som tidligere hadde nær sagt monopol på å nå leserne med interessant stoff, blir utfordret fra både sosiale medier, bloggere og nye, mer nisjete nettsteder. Kun noen få av disse har sluttet seg til kravene om uavhengighet og troverdighet i Vær Varsom-plakaten, som pressen for øvrig må forholde seg til, forklarer Floberghagen.
PR-rådgiver Hermier påpeker at det lenge var et grumsete skille mellom journalistikk og betalt innhold i bloggsfæren, men at utvikling er positiv siden både PFU og forbrukerområdet har strammet inn rammene for innholdsmarkedføring.
– I sum er det nå større bevissthet hos presse, bloggere og lesere. Og det er bra. Leserne må vite hvem de kan stole på. Vi må vite om stoffet er sponset eller ikke. Jo flinkere bloggerne blir til å vokte sin integritet, jo farligere konkurrent blir de for pressen.
Hvorfor er det så viktig med en fri motepresse?
PFU-lederen forklarer at en kritisk og fri presse er viktig innfor alle samfunnsområder og nisjer – også i moteindustrien.
– Leserne skal kunne stole på at det som publiseres av seriøse medier er troverdig og uavhengig. Kun i disse mediene stilles det krav til kildekritikk, kildekontroll, og ikke minst habilitet og det å skille mellom reklame og journalistikk. Jeg tror de som lefler med dette vil møte stadig mer kritiske lesere.
Motebransjen består av veldig mye annet enn kreative sjeler som ønsker å designe fine kreasjoner. Bak hvert merke er store team med både interne og eksterne PR-rådgivere og markedsførere – ofte mye større en designavdelingen. Moteindustrien er en bigbusiness.
Mange av verdens rikeste har blitt det gjennom nettopp moteindustrien. Bak Nicolas Ghesquière sitt design for Louis Vuitton står luksusgiganten LVMH. LVMH drives av Bernard Arnault. Arnault er en av de mest velstående personene i verden ifølge Forbes milliardær-liste. Bak Alessandro Michele sine blomstrete kjoler for Gucci står luksusselskapet Kering. Kering drives av Francois Pinault som også havner høyt på listen. Den som havner øverst er dog Amancio Ortega som er mest kjent for å ha startet opp hurtigkjeden Zara.
– Noen av verdens rikeste er blitt det ved å selge mote, som for eksempel Zara-grunnleggeren. Samtidig skaper storforbruk av klær miljøproblemer. Det er ustanselig problemstillinger knyttet til at folk i verdens mest fattige land produserer luksus for oss i de rikeste.
Dette peker på nok en grunn til hvorfor pressen må ha et kritisk blikk på moteverdenen og ikke bli blenda av annonsørinntekter og lovord om eksklusive intervjuer og sponsa turer. Klesindustrien er en av de mest forurensende i hele verden – hakk i hjel etter oljeindustrien.
– Det er nok å henge fingrene i for flinke journalister, avslutter Egenes.
… og fem andre ting du ikke visste om fargen du putter på leppene dine.
Leppestiften er både et historisk og kulturelt fenomen, noe de færreste tenker på når de legger et lag på leppene om morgenen eller før man sniker seg ut for en kveld på byen. Helt siden rundt 500 år før vår tidsregning har kvinner brukt leppestift, og opp gjennom historien er det også et par viktige menn som har sneket på seg en liten liten sveip med farge (Hei, President George Washington!).
I den anledning har vi samlet våre seks favoritt-fakta om den elskede – og hatede – leppestiften:
Sorry, rød leppestift er BARE Elizabeth Taylor sin greie. Det sies at stilikonet og filmlegenden nektet alle sine medskuespillerinner å bruke rød leppestift på settet. Den eneste som skulle bli sett med røde lepper var Taylor selv.
… Og før divaen tok enerett på det, var det de prostituerte sin greie. I antikkens Hellas var leppestift ansett som svært skandaløst, og rød leppestift var kun brukt av prostituerte. Det var til og med en lov som sa at dersom man var en «nattens-kvinne» men ikke malte leppene røde, ville man bli tiltalt for å lure sine mannlige kunder.
Gjennomsnittskvinnen spiser et par kilo leppestift i løpet av livet. Angivelig skal et sted mellom 10 og 30% av all leppestiften du tar på ender opp i magen din.
Churchill mente leppestift var godt for moral, og Dronning Elizabeth mente det var helbredende. Under andre verdenskrig i Storbritannia, da all kosmetikk ble rasjonert, bestemte statsminister Winston Churchill at produksjonen av leppestift skulle forbli upåvirket da han mente det økte moralen blant den kvinnelige befolkningen. 400 år tidligere, da Dronning Elisabeth hersket i samme land, trodde flere at leppestift hadde helbredende krefter. Elisabeth var stor tilhenger av denne teorien selv, så mye at da hun lå på sitt dødsleie hadde hun et lag på cirka en centimeter med leppestift på leppene.
Fargede lepper får faktisk guttene til å stirre. Ifølge en studie utført ved University of Manchester ser menn på kvinner med leppestift lenger enn kvinner med bare lepper. De var mest opptatt av rød leppestift og stirret på det i et gjennomsnitt på 7,3 sekunder, mens blikket lå på kvinner med rosa leppestift i et gjennomsnitt på 6,7 sekunder. De så på kvinner med nakne lepper i i gjennomsnitt bare 2,2 sekunder. Med andre ord litt kjipt for Elisabeth Taylor sine motspillere…
Coco fikk moteinteressen sin fra foreldrene som driver en vintagebutikk i Japans mest trendy område. Nå deler 6-åringen stilen sin med 160 000 følgere på Instagram.
Med luggen nesten ned i øynene og store, runde briller poster hun stilfulle antrekk som har fått medier som blant annet Vogue og I-D til å omtale henne som Japans neste moteikon.
Ifølge moren startet klesinteressen hennes da hun var tre år, og hun har plukket ut sine egne antrekk helt siden hun fylte to.
– Ingen av de andre barna på skolen vet om Instagram-profilen hennes, så lenge de ikke har sett hun i Harajuku i helgene – da kler hun seg litt annerledes, forteller hun.
Det er ikke vanskelig å gjette hvor den gode smaken kommer fra, da foreldrene hennes driver vintagebutikken Funktique i Harajuku i Tokoy. Coco lærte hvordan hun skulle koordinere antrekkene sine av faren sin, som også pleier å fortelle henne hva som skjer i på den globale motescenen.
6-åringen liker å mikse streetwear med high fashion, og yndlingsmerkene er blant andre Comme Des Garçon og Fendi. Hun var også i gang med DIY-bølgen av IKEA-vesker lenge før mange andre.
Selv om brukernavnet hennes coco_pinkprincess viser hennes forkjærlighet for rosa, kan hun fortelle at dét ikke er fargen som gjelder i 2017.
– Jeg er ferdig med rosa nå, jeg vil ha lyseblå, sier hun i en video hvor vi følger henne i Tokoys gater.
I tillegg til å øke følgerskaren på Instagram, drømmer hun om å åpne sin egen restaurant med pannekaker.
Coco chillern med TygaCoco x VersaceCoco x ikeaSweetieCoco x Supreme
Melk & Honning snakker med Hamza Mayow, designeren bak MAYOW, om den nye kolleksjonen som skal vises under Oslo Runway, og hvorfor de går vekk fra streetwear.
Nå er det kort tid til den femte runden av Oslo Runway kickes i gang. Mens datoene flyr forbi på kalenderen og fashionistaene pønsker ut sine perfekte streetstyle-outfits, har vi også startet vorspielet.
Denne uken har vi valgt å sette fokus på et knippe av designerne som skal vise, alle sammen med ulik bakgrunn, erfaring og estetikk. I går kunne du lese om FWSS. I dag har vi vært med i Oslo Runway-nykommeren Hamza Mayow sitt studio.
Fra visningen i Skur13
– Vi har som mål å lage et så sykt show at du med en gang tenker på showet bare du ser en mann på gata med MAYOW klær, uttalte han til Melk & Honning i forkant av sin svære motevisning i fjor.
Høy sykelighetsgrad eller ikke, 1000 stykker møtte i alle fall opp i Skur13, en regntung Oktober-kveld, for å overvære hans egenregisserte visning av høstkolleksjonen. Klærne som lente seg rundt kroppene til modellene var minimalistisk, enkel street wear. På den tiden avslørte han at han hadde startet merket for å «kunne skape en blanding mellom det som er typisk elegant og det som er typisk street». Det har han gått bort fra nå.
– Nå unngår vi å kalle oss et street-merke i det hele tatt. Jeg vil fremdeles forsøke å skape en balanse, fremme det at man kan gå med en litt stram skjorte sammen med en mer baggy bukse, men alle gjør det samme om dagen. Street har infiltrert high fashion. Vi har gjort noen justeringer på en del plagg for å unngå å falle under denne kategorien.
– Det er ikke lenge til street-bølgen avtar uansett, forteller Mayow til Melk & Honning.
Den journalist-utdannede Oslo-fyren har listet opp mote som en av hovedinteressene siden barndommen, men er per dags dato kun selvlært. I løpet av to år i eksistens har merket produsert små kolleksjoner for å ikke ta seg helt vann over hodet, med høstkolleksjonen i fjor som den foreløpig største. Teamet på fem personer, som inkluderer en daglig leder, en økonomiansvarlig, en grafisk designer, i tillegg til Mayows designpartner Tonje Nesset, har kun gått inn med egne midler.
– Det er selvfølgelig skikkelig tøft, og grunnen til at vi ikke har hatt noen store kolleksjoner til salgs. Men vi har gjort det bra med de vi har produsert, og har nå endelig råd til å lage større kolleksjoner. Det er ikke mange investorer som ønsker å investere i klesbransjen, det merker vi jo. Det er en vanskelig bransje, sier designeren som også jobber deltid på Høyer på Eger.
På toppen av helte-hierarkiet i Mayows hode har den japanske avant garde-designeren Yohji Yamamoto alltid sittet. Det hypede landet har også vært inspirasjonskilden til merkets nye kolleksjon.
– Og da er det ikke snakk om brands fra Japan, men stilen til mannen i gata. Han typiske japaneren. Det blir en jævlig kul kolleksjon. I tillegg har vi valgt å gå bort i fra kvinneklær denne sesongen. Det blir noen unisex-plagg, men akkurat nå er fokuset på herre. Fra og med 2018 vil vi fokusere på dame igjen.
Grunnen til at han ønsker å vise under Oslo Runway er at han mener de er flinke til å få både nasjonal og internasjonal presse til å komme på visningene.
– I tillegg er det merker som er med på programmet som har gjort det bra internasjonalt. Vi ser derfor ingen grunn til å ikke være med. Likevel ønsker vi å fortsette å gjøre det litt på vår egen måte, så vi har valgt å ha det på restauranten Ling Ling i stedet for på Sentralen. Det er ekstra fett siden vi har et japansk preg på kolleksjonen. Det blir en helhet over det.
Gjestelista styrer de også selv, noe som peker på en av Mayows hjertesaker.
– Jeg føler at motebransjen er veldig liten og jeg vil at det skal bli mer åpent for alle. Før jeg startet Mayow prøvde jeg å komme meg inn på shows for å kunne observere og lære, men det gikk knapt og det synes jeg var utrolig kjipt. Derfor har jeg hatt store, åpne shows. Og jeg får stadig meldinger på Insta og så videre med folk som har blitt inspirert og vil ha råd til hvordan de kan starte opp noe eget. Det synes jeg er skikkelig gøy.
Målet for merket på sikt er stort og ambisiøst.
– Jeg vil at vi skal bli et dritstort internasjonalt merke, som kan være en god og stolt representant for Norge. Jeg ser ikke på merker som Holzweiler og Tom Wood som konkurrenter, jeg vil at de skal gjøre det dritbra og finnes overalt i verden. Det er jo bare en kjempefordel for oss som et nyoppstartet merke om det skjer, da baner de vei for oss som også representerer norsk mote, konkluderer han.
Neste uke er det klart for den femte runden av Oslo Runway.
Oslo Runway kom etter at Oslo Fashion Week ble kansellert. Den «gamle» norske moteuken fikk kritikk for å ha mer fokus på det som skjedde på den røde løperen, enn hva som faktisk gikk nedover catwalken. Da Oslo Runway ble arrangert for første gang i 2015 var det et friskt pust i en motebransje som sårt trengte en visningsarena som tok norsk design på alvor.
Den 22.-24. august skal Marmorsalen på Sentralen igjen fylles med høye hæler og nypussa sneakers, da den norske motebransjen samler seg for å se hva norske designere har å komme med.
Vi har spurt et knippe norske motepersonligheter om deres forventninger til sesongens arrangement.
Kine B. Hartz – sjefsredaktør i Costume
Oslo Runway står for første gang på egne bein. Tidligere har Oslo Runway vært under paraplyen til PR-byrået This Is, men etter å ha støtt på økonomiske problemer har Oslo Runway blitt uavhengige. Hartz mener dette er en naturlig utvikling.
Kine B. Hartz
– Oslo Runway styres fortsatt av dyktige Ditte Kristensen med sitt team, og This is PR er med som partner – så på mange måter er de samme aktørene involvert, noe jeg synes er svært positivt fordi dette er flinke, dedikerte folk. At designerne nå blir mer selvstendige i hvordan de setter opp sine show er helt vanlig praksis på moteuker og derfor noe jeg tenker er en naturlig og positiv utvikling.
Sjefsredaktøren synes det er et solid program denne sesongen og gleder seg til å se alle visningene.
– Det har vært en sann glede å følge denne utviklingen. Som Norges største moteblad synes vi det er ekstra stas at vi nå har en fullverdig moteuke som setter Oslo og Norge på kartet som motedestinasjon.
Hun håper denne sesongen vil trekke enda flere internasjonale journalister og at visningene fortsetter å holde et høyt nivå.
– Jeg håper også norsk dagspresse vil dekke Oslo Runway på samme måte de gjør med en stor musikkfestival eller andre kulturarrangementer.
Annabel Rosendahl – blogger og tidligere innkjøper for Høyer
Annabel Rosendahl
Annabel Rosendahl er også positiv til at Oslo Runway har gått sine egne veier da teamet bak nå kan fokusere 100% på motebegivenheten.
– Ildsjelen Ditte er damen bak det hele og har slik jeg har forstått det nå prosjektet på fulltid, noe jeg er helt sikker på kommer til å bli bra. This is PR jobber fortsatt med invitasjonene til pressen og derfor tror jeg samarbeidet er helt supert.
Rosendahl synes programmet ser spennende ut.
– Det er gøy å se at Fam Irvoll skal vise igjen, hennes visninger har alltid vært kreative og morsomme. Jeg ser frem til FWSS som har re-brandet seg og Tom Wood som imponerte stort sist. Så blir det så klart både gøy og spennende å se Høyer sine nye merker på catwalken!
– De gir små designere muligheten til å vise seg frem for presse og innkjøpere. Med pengepremie og eget show under Oslo Runway i februar 2018 vil designeren få en god start. Det er vanskelig å velge en favoritt, men jeg synes Moiré lager fantastiske plagg i gode kvaliteter, og Michael Olestad er en kreativ sjel som jeg håper å få se mer til fremover.
Rosendahl mener at Oslo Runway har hatt en sterk utvikling i løpet av de to årene det har eksistert.
– Det blir hvert år mer internasjonal presse, og opplegget blir mer profesjonelt og gjennomført. Jeg vet det ligger mye jobb bak alt vi ser og er imponert over at et så lite team får til alt sammen når man sammenligner med for eksempel moteuken i København som har flere titalls fulltidsansatte.
Jorun Aartun – forfatter av boken «Avkledd: På innsiden av norsk motebransje» og journalist i DN
Aartun mener at arrangørene bak Oslo Runway har klart å etablere et profesjonelt utstillingsvindu for norsk mote. Hun peker på at hun håper denne nye modellen hvor Oslo Runway står på egne bein vil føre til at arrangementet også finner formen økonomisk.
– Når ikke sponsorer eller andre er villige til å betale regningen, så er man nødt til å tenke nytt, forklarer hun.
Jorun Aartun
Journalisten og forfatteren teller ned dagene.
– Programmet er som forventet: En god miks av norske merkevarer som har fått til mye bra både estetisk og økonomisk. Det er positivt at programmet også har gitt rom for noen nykommere og en og annen designer som operer i grenseland mellom det kunstneriske og det kommersielle.
Hennes soleklare favoritt blant de nominerte til Bik Bok Runway Award er Edda Gimnes som også var en del av konkurransen i fjor.
– Jeg mener hun burde vunnet første gang hun var nominert. Fjorårets vinner er utvilsomt superdyktig og fortjener anerkjennelse for sitt arbeid, men Gimnes har allerede oppnådd en suksess i utlandet som jeg er mektig imponert over. Etter at Gimnes ble uteksaminert fra London College of Fashion i 2015, har prisene og lovordene drysset over moteskaperen. Norsk motebransje trenger sårt en designer som utfordrer eksisterende trender med et formspråk som ligger litt utenfor det typiske trygge skandinaviske uttrykket. Respekt!
Hun mener det er flott at Oslo Runway har klart å samle bransjen rundt ett arrangement, men håper at denne sesongen når ut til et litt større publikum -spesielt makthavere fra politikk og næringsliv.
– Statsminister Erna Solberg mener norsk tekstilbransje kan bli viktigere for Norge fremover. Hun mener blant annet at deler av tekstilproduksjonen kan flyttes hjem fra lavkostland i fremtiden takket være digitalisering. Diskusjoner om hvordan digitalisering og ny teknologi kan løfte norsk motebransje fremover kunne kanskje bidratt til å trekke et bredere publikum enn kun presse og innkjøpere, forklarer Aartun.
Celine Aagaard – grunnlegger av nettstedet Envelope
Celine Aagaard mener at noe av det mest interessante ved sesongens program er Bik Bok Runway Award.
– Jeg synes dette er noe av det mest spennende på programmet- nettopp fordi nye talenter, designere og mindre kjente aktører får vist seg frem. Det er ekstremt mange dyktige designere og dette er blitt en kåring som kan være første rullestein inn i bransjen for enkelte. De nominerte representerer alle noe unikt – jeg vil ikke gå ut med en enkelt, men har noen personlige favoritter.
Hun savner F5 sin kollektive visning på programmet, men hun ser frem til Haik w/, Tom Wood og utviklingen til «nye» FWSS.
Hun mener at Oslo Runway har blitt uavhengige kan bety en enda sterkere moteuke, og at Oslo Runway har kommet for bli og at de tør å satse.
– Ditte er fortsatt i spissen og hun er en dame som allerede har vist hvorfor vi trenger en norsk moteuke – en Oslo Runway. This Is har banet en god vei og skal ha mye av æren til at Oslo Runway allerede har bygd seg opp et navn og en visningsarena som har har fått internasjonal oppmerksomhet.
Melk & Honning intervjuer designer Cathrine Børter hos Fall Winter Spring Summer om den nye kolleksjonen, Oslo-jenta som muse og hvorfor merket vil være med på Oslo Runway. I tillegg fikk vi en sniktitt på den nye kolleksjonen.
Da designerne Nina Granerød og Frode Grønvold solgte seg ut av Fall Winter Spring Summer høsten 2016 markerte det begynnelsen på noe nytt for det norske merket FWSS. Merket fikk et designkollektiv, fortsatt i partnerskap med Blender Agency slik som fra starten av, men med nye designere måtte FWSS tenke nytt rundt egen identitet. Det ble begynnelsen på en prosess med en re-branding og resultatet en kolleksjonen med en hyllest til Oslo-jenta.
I studioet til FWSS
Fra FWSS sitt designstudio
FWSS holder til i en gammel leilighet på rundt 200 kvm i Universitetsgata. Leiligheten har tidligere vært en systue og har god plass under taket, runde, høye vinduer og strekker seg over syv til åtte rom. Cathrine peker på at det ligger mye design i veggene, og hvordan det er praktisk for et motemerke med tanke på lagring og arkivering av stoffer.
– Jeg vil påstå at det er et av de fineste kontorene i Oslo. Den fantastiske, rosa kakkelovnen fikk én av de tidligere eierne spesiallaget som bryllupsgave til sin kone.
Merket har holdt til her i fire år, men i slutten av august flytter de sammen med hele Blender Agency til et stort kvartal i Øvre Slottsgate. Før den tid viser de en ny kolleksjon under Oslo Runway.
En kolleksjon blir til
Melk & Honning snakker med Cathrine Børter om hvordan FWSS begynner prosessen med en ny kolleksjon.
– Det starter med en stemning og et utrykk vi ønsker å formidle, forteller Cathrine.
Sniktitt FWSS SS18
De sanker inn inspirasjon på utstillinger, reiser, når de hører på musikk og når de ser dama på gata. Sistnevnte har vært spesielt relevant for nettopp SS18-kolleksjonen.
– Denne kolleksjonen handler om Oslo-jenta. Vi har latt oss inspirere av henne.
På spørsmålet om hva som skiller Oslo-jenta fra København-jenta, Stockholm-jenta eller hun i New York svarer Cathrine:
– At hun er litt mer feminin, kanskje litt mer praktisk, men hun er mer edgy og kan mikse forskjellig stiler i én. Vi fant ut at det er det FWSS alltid har vært, så vi skal rendyrke henne enda mer.
Neste steg i designprosessen er å finne stoffer, farger, print og utvikle detaljer de vil fokusere på. I prosessen av re-brandingen har designkollektivet ønsket å identifisere Fall Winter Spring Summer-jenta.
Det har ført til en kolleksjon med feminine detaljer som volanger, broderie anglaise på herreskjorter og sterke blomsterprint. De feminine detaljene skal være en kontrast til materialer som organisk bomull og strikket lin, denim twill i utvaskede pastelltoner og printed lin, noe som passer godt for merkets identitet.
– Spring18-kolleksjonen handler mye om kontraster og miksing av stoffer og teknikker. Jeg tror det kommer til å oppleves som veldig Fall Winter Spring Summer, sier Cathrine.
FWSS SS17
Fortsatt FWSS
Denne kolleksjonen mener Cathrine er mer leken og feminin enn før. Samtidig vil FWSS ivareta det rene, skandinaviske og minimalistiske utrykket.
– Det skal være plagg til enhver anledning og de er brukervennlige, sier Cathrine.
Da FWSS viste SS17 under Oslo Runway i fjor fikk de blandet tilbakemelding av Melk & Honning sitt ekspertpanel. En viktig del av å jobbe med re-brandingen av merket mener Cathrine er å fornye seg, men også at FWSS ikke skal oppleves som et helt nytt merke.
– Jeg tror at nerven i FWSS, som alltid har vært nerven, er at kolleksjonene er kontrastfylte, og tilbyr noe til både den feminine og minimalistiske jenta, og det gjør også denne kolleksjonen.
Ny logo
Sniktitt FWSS SS18
Designkollektivet består av både freelance-designere og faste ansatte. Blant annet har tidligere redaktør for Costume, Hege Aurelie Badendyck, vært en del av kollektivet i tillegg til grunnlegger og medeier av både Blender Agency og FWSS; Magnus Thorud. Å være en del av et designkollektiv er noe Cathrine liker godt.
– For oss fungerer dette veldig bra og vi føler det gir oss mye kreativ frihet og at vi inspirerer hverandre. Det er bra å ha folk på både innsiden og utsiden av merket, så vi holder inspirasjonen frisk og kreativ.
I tillegg til å tenke nytt rundt merkets egen identitet har FWSS laget en ny logo, designet av Moon International. Logoen er mer edgy enn tidligere og skal være en kontrast til de mer feminine plaggene som merket designer nå.
Et naturlig valg
Under Oslo Runway skal Fall Winter Spring Summer holde visningen sin på galleriet Rod Bianco. Cathrine forteller at hun mener Oslo Runway er en bra portal for norsk mote og en fin samlingsarena for innkjøpere, influencers og andre som er interessert i mote.
– Spesielt denne kolleksjonen, men også re-brandingen av merket handler om nettopp Oslo-jenta og den nye norske kvinnen. Derfor føltes det naturlig å skulle bidra på Oslo Runway.
I dag er det én uke til Oslo Runway sparker i gang. Fra 22.-24. august vil Sentralen bli fylt av presse, innkjøpere, motepersonligheter og fotografer som skal sjekke ut hva de norske designerne har å by på.
Oslo Runway ble arrangert for første gang i 2015 med PR-byrået THIS IS PR og prosjektleder Ditte Kristensen i spissen. På tross av vekst de knappe to årene Oslo Runway har eksistert, var fremtiden usikker da de har støtt på økonomiske problemer. I mai ble det dog klart at en femte sesong av Norges svar på moteuka var i boks.
Denne runden av Oslo Runway byr på et program som går over tre hoveddager og har til sammen over 20 designere på plakaten.
I tillegg til noen «gamle travere» som Moods of Norway, Veronica B. Vallenes og ByTimo har moteuka flere nye navn på plakaten denne sesongen. Blant andre MAYOW, iis Woodling og Fam Irvoll. Denne uken skal også Høyer sine nye klesmerker, FRAM og MAUD, ha visning i Kulturkirken Jakob med OR i ryggen.
For andre gang skal også Bik Bok Runway Awards arrangeres på Oslo Runway sin siste dag. I fjor var det Anne Karine Thorbjørnsen som gikk av med den gjeve prisen mens i år er det Kit Wan Studios, Edda Gimnes, Michael Olestad, Raske Rever og Moiré som kjemper om tittelen.
Som de siste to sesongene skal hovedbasen være på Sentralen i Kvadraturen. De gamle banklokalene skal fylles og rigges om x antall ganger i løpet av de tre dagene. Men flere merker har også valgt andre steder for huse visningen eller presentasjonen. For eksempel ByTimo, som har fått æren av å holde åpningsshowet, skal vise på Theatercafeen.
Se hele programmet her:
Hovedbilde: Backstage Veronica B. Vallenes fotografert av Camilla Brændgaard/Oslo Runway
Etter flere dager med visninger, presentasjoner, messer og jakt etter det neste streetstyle-motivet kan danskene puste lettet ut etter en vellykket moteuke.
Copenhagen Fashion Week er Nordens største og tiltrekker seg mest internasjonal presse og innkjøpere – og er det norske motefolkets favoritt.
Vi guider deg gjennom de beste visningene fra moteuken i København hvor de presenterte sine SS18-kolleksjoner:
Saks Potts
Foto via Vogue Runway
Saks Potts er drevet av Barbara Potts og Catherine Saks som fortsatt er i begynnelsen av 20-årene. De danske designerne har fokus på at mote skal være gøy og fargerikt og er mest kjent for de store statement-jakkene sine. Visningen ble åpnet av jetsetter Catherine Alexandrine Danneskiold-Samsøe med en rosa fluffy kåpe og store solbriller. Den danske celebriteten var perfekt til å starte showet da inspirasjonen bak kolleksjonen var turisme og en tur langs strandkanten.
Astrid Andersen
Foto via Vogue Runway
Astrid Andersen er basert i London, men viser likevel damekolleksjonen under Copenhagen Fashion Week. Den danske designeren, som nylig annonserte et samarbeid med artisten M.I.A, har tidligere fokusert på herre og viste sin første damekolleksjon for høst- og vinter 17. Denne andre kolleksjonen med kvinner i sentrum bringer hun videre sitt kjente sporty uttrykk som hun mikser med mer feminine detaljer som velur, blonder og spennende snitt.
Cecilie Bahnsen
Foto via Vogue Runway
Skulpturelle silhuetter er en av kjennetegnene til det danske merket drevet av Cecilie Bahnsen. Hvert plagg er håndlaget med tradisjonelle teknikker og detaljer og unike materialer står i fokus hos Bahnsen som er nominert til luksusgiganten LVMH sin årlige kåring av unge «up and coming» designere. I ordentlig dansk stil var hver look teamet opp med høye hvite sokker og sneakers for å få en mer avslappet følelse, samt musefletter.
Ganni
Foto via Ganni
Familiedrevne Ganni, med kreativ leder Ditte Reffstrup i spissen, har blitt en av de mest kjente danske merkene. Kolleksjonen viderefører forrige sesong sitt tema med fokus på samhold og skape dialog. Med navnet «Global Citizen» har designeren tatt utgangspunkt i sine mange reiser jorden rundt og skal representere en ekte verdensborger.
Stine Goya feirer 10 årsjubileumet med denne kolleksjonen. Den danske designeren fortsetter sitt fargerike univers med signaturfargene rosa, fersken og gull. SS18 har fått navnet «flashback forward» er inspirert av både fortiden og fremtiden hvor feminine kjoler og kimonoer møter mer maskuline snitt og detaljer.
Holzweiler
Foto: Victor Jones
Den norske merket Holzweiler viste for første gang utenfor Norges grenser denne sesongen. For designertrioen som består av Andreas og Sussane Holzweiler og Maria Skappel Holzweiler var det et naturlig valg å ta da de satser på et mer internasjonalt marked. Kolleksjonen som ble vist i den danske hovedstaden tok utgangspunkt i bestemødrene deres, og alt fra print til kvaliteten på klærne tok inspirasjon fra den eldre generasjonen.
Under de sene nattetimer, på en dunkelt belyst Paris-bistro, bondet parfymegeniet Frédéric Malle og motegeniet Alber Elbaz over sin felles overbevisning om at overtro er reelt. Dette var starten på et samarbeid som har resultert i parfymen som har fått navnet «Superstition».
Det er viden kjent at Elbaz som i fjor ble kastet av tronen hos Lanvin etter 14 år med sjefsdesigner-kronen på hodet, er en nokså overtroisk fyr. Ifølge New York Times plasserer han for eksempel aldri vesken på gulvet, og det er verken av frykt for at den skal bli skitten eller at en fingernem parisisk lommetyv med rask bart skal snappe med seg lommeboka, men rett og slett på grunn av troen på at det vil føre til fremtidig ulykke på pengefronten.
Nettopp denne følelsen av «Svart-svart-katt-på-vei-over-gata-huffameg» mikset med Elbaz sitt visuelle univers bestående av finurlige skreddersydde kjoler, skulle da konkretiseres og manifesteres ned i duftform.
– Det eneste jeg ba Frédéric om var at parfymen ikke skulle lukte som sjokolade eller vanilje. (….) Jeg er helt allergisk mot sånne lukter. Om du har lyst på en sjokolade, kjøp deg en sjokolade da. Ikke spray hele deg med sjokolade, har Elbaz uttalt til W Magazine.
Selve flakongen, besmykket med et strengt øye i gull, er inspirert av en kjapp sketsj moteskaperen gjorde av en kelner i Paris med nesa spesielt høyt i sky, under et av de mange møtene mellom Malle og han selv.
– Parfymen er veldig ladylike, sofistikert og sensuell, uten at den skriker «kast deg over meg!». Basen av floral aldehyd evner å transformere andre lukter men man kan fremdeles merke at det både er jasmin, rose, vetiver, amber og patchouli i miksen. Resultatet er faktisk en klassisk reise gjennom blomster, beskriver den franske parfymemakeren.
Som barnebarn av grunnleggeren av Dior sin seksjon for parfyme, Serge Heftler-Louiche, og med nå 17 år i den mest eksklusive delen av parfymegamet, har Malle kun samarbeidet med én motedesigner tidligere, nemlig Dries Van Noten. Han har uttalt at han har beundret Elbaz i årevis, ikke bare da han satt i høysetet hos Lanvin men også da han jobbet hos Yves Saint Laurent.
– Alber Elbaz ville at parfymen skulle lukte som en kjole, og han er en man gjerne vil være sjenerøs med. Det å jobbe med en sånn fyr gjør meg utrolig engasjert, har Malle fortalt til W Magazine.
– Den nye trendfestivalen FUSOSLO skal mikse mote, musikk og dans i en stor fest den 18. august. Det er L’Oréal, Bik Bok og Vipps som står bak arrangementet som skal prøve å skape et kreativt og inspirerende univers.
– Kylie Jenner startet opp sitt eget sminkemerke Kylie Cosmetics i 2015. På knappe to år har det vokst til å bli et selskap som omsetter for en ufattelig mengde dollar, og bygd opp noe som L’Oréal og Estée Lauder har brukt flere tiår på.
– Denne uken har Copenhagen Fashion Week fylt den danske hovedstaden med fashionistaer. Det norske merket Holzweiler holdt sin første visning utenfor Norge som et steg mot å satse mer internasjonalt.
– Den danske merket Ganni har på relativt kort tid blitt en favoritt for mange både i hjemlandet og her. Under CFW presenterte de en kolleksjon inspirert av hele verdens befolkning.
– Jennifer Lawrence har fått den gjeve oppgaven å covre september-utgaven av amerikanske Vogue som markerer 125-årsjubileumet til magasinet. Skuespilleren pryder fire forskjellige utgaver som blant annet er fotografert av Annie Leibowitz og Bruce Weber og et maleri av John Currin.
Vi møtte HYPEBAE-redaktøren Nav Gill på Øyafestivalen.
Etter fire dager og nærmest hundre konserter avsluttet årets Øyafestival lørdag kveld. De siste årene har festivalen begynt å tiltrekke seg flere internasjonale stornavn – både på scenen og i publikum. I år hadde den skotske redaktøren for streekstylemekka HYPEBAE fått seg Øya-bånd rundt armen, og vi tok muligheten til å spørre henne om hva hun syntes om Oslo-folkets festivalstil og streetwear.
HYPEBAE.com ble startet i fjor som HYPEBEAST.com sitt flagship av og for kvinner. Journalist, blogger og cool-girl Nav Gill ble U.K.-redaktør, og det siste året har nettsiden alltid vært først ute med nyheter og skarpest på å definere streetwear-trender. Gill forteller Melk & Honning at hun fikk øyene opp for Øya på grunn av festivalens varierte og inkluderende program.
– Jeg er kun i Oslo for å være på Øya, og dekke festivalen for HYPEBAE. Det er veldig spennende fordi festivalen jobber for å ha en lik representasjon av menn og kvinner på scenen. Dette er veldig spennende for oss som fokuserer på en kvinnes perspektiv. HYPEBAE er for kvinner som er interessert i disse tingene, og derfor er det viktig for oss å skrive om en festival som har en god og rettferdig representasjon av kvinner i industrien.
Etter kun to dager, skryter redaktøren veldig av festivalen.
– Det er så mange festivaler som har fantastisk line-up, atmosfære og mennesker, men om man fjerner de mannlige artistene fra programmet står man igjen med et veldig beskjedent antall kvinner. Noe som er ganske dritt. Derfor er det fantastisk å være et sted hvor de faktisk prøver å representere begge kjønn likt, mener Gill.
Nav Gill. Foto: Silje Skarra
Skryten stopper heller ikke med festivalen. Gill forteller at hun er svært imponert over hvordan det norske festivalpublikummet kler seg, og trekker frem Oslo-folks evne til å se uanstrengte ut som det som skiller oss ut fra mengden.
– Oslo-folk er så glamorøse og uanstrengte. Det ser ut som de har brukt to timer på å bli ferdige, når de egentlig bare har slengt noe på seg.
– Stilen på jeg ser på Øya er veldig blandet. Man har mange internasjonale mennesker, slik som meg, men det er jo flest nordmenn. Det er ikke veldig anstrengt. Her er det ingen som kler seg opp slik de gjør på andre festivaler, slik som Glastonbury for eksempel, hvor folk tar på seg glitter og fjær. De kler seg ut for mye. Hvorfor gjør man det? Altså, det er ikke komfortabelt og det er ikke kult heller. Her er folk den de er. Ingen later som.
Det er ikke kun festivalstilen vi har mestret i følge Gill. Hun er svært imponert over nordmenns streetwear-vaner også.
– Streetwear i London er ganske «wacky», og i New York kler alle seg bare i svart. Her eksperimenterer folk mye mer. Jeg har sett alle basisplaggene, som denim og sneakers, men det er hvordan dere setter det sammen og oppfører dere som ser så bra ut. Jeg er veldig imponert.
– Jeg var i Stockholm for første gang forrige måned og jeg la merke til hvor kule folk var der. Jeg hadde ikke forventet at nordmenn skulle være like kule som de fra Stocholm og København, men Oslo-folk er på helt samme nivå. Skandinavere er bare så kule! Hele denne regionen er kanskje den kuleste i verden.
Gill kunne enda ikke trekke frem én spesifikk nordmann som hun mente hadde knukket streetwear-koden, så vi tok heller å viste henne fire av våre hippeste og mest stilige streetwear-tilgjengere. Les Nav Gills dom av stilen til Cezinando, Unge Ferrari, Ida Broen og Astrid S under.
1. Cezinando
– Han ser ut som han har lyst til å være streetwear, men han tar sjanser. Sånn med den blå genseren og den gule buksen. Det er veldig IKEA. Men man må være forsiktig med en sånn kombinasjon, så han skal få mye cred for selvsikkerhet. Fotballtrøyen er veldig London. Han har helt tydelig sin egen stil og gjør sin egen greie og det digger jeg.
Score: 7
2. Unge Ferrari
– What up Young Ferrari? Jeg liker de stripete buksene, og skoene hans. Føler bildene er litt for poserte, og steetwear er ikke veldig modig. Det er veldig typisk, ikke noe nytt. Ikke like originalt som han forrige.
Score: 5
3. Ida Broen
– Dette er bra! Hun her er mye bedre en guttene. Jeg liker at hun ikke er supertradisjonell og bruker like gjerne en kjole. Hun gjør helt sin egen greia. Både baggy silhuetter og korte kjoler. Det er veldig kult. Hun varierer veldig.
Score: 8
4. Astrid S
– Dette er så HYPEBAE. Jeg har de Adidas-buksene! Jeg har de røde sneakerne også! Hun vinner for meg. Man ser hun har lagt en effort i det, men ikke for mye. Hun har det gøy og ser komfortabel ut.
Score: 10
– Jentene vinner definitivt dette for meg. Guttene har litt mer å gå på, avlutter redaktøren.
FILA har i løpet av sin 106 år lange historie blitt en klassiker i garderoben til mange viktige personligheter – fra Björn Borg til Tupac. Nå har de tatt et dypdykk i arkivet og funnet fram noen av plaggene som en gang satt det italienske merket på motekartet.
Høstkolleksjonen består av boblejakker, joggebukser, collegegensere – det er en blanding mellom klassiske plagg fra arkivet med et enda større streetwear-preg enn tidligere – alt sammen med den gjenkjennelige FILA-logoen. Nå er både den racing-inspirerte anorakken og den ikoniske tennispoloen tilgjengelig i sitt orginaldesign.
– Inspirasjonen bak kolleksjonen kommer først og fremst fra merkets lange sportsarv. Krittstrekstripete detaljer tilsammen med blokkfarger, materialvalget og silhuetter fra de tidligere årene har blitt omtolket i nye uttrykk av 90-tallets gatemote og en liten touch av koreansk streetlukus, forteller Peter Bader fra FILA til Melk & Honning.
En sniktitt fra lookbooken til Urban. Foto: Oda Berby.En sniktitt fra lookbooken til Urban. Foto: Oda Berby.
Det italienske merket ble på 1990-tallet symbolet på kulhet med sine logofylte collegegensere og klumpete sneakers. Den legendariske rapperen Tupac Shakur hadde på seg joggesko signert FILA på et bilde i forbindelse med albumslippet «All Eyez on Me» i 1996. Ikoner som Wu Tang, Beastie Boys og basketballlegenden Grant Hill representerte også merket. Og hvem ville ikke ha tak i en collegegenser med stor FILA-logo etter Elin fra den svenske filmen «Fucking Åmål» viste den på skjermen?
– Vi har sett mye tilbake på kolleksjonene våre fra 90-tallet som er en stor trend for øyeblikket med logoer og «color blocks». Basketball, sportswear og streetwear var på sin peak og FILA var på den tiden det tredje største varemerket i USA, sier Bader.
Tupac med sneakersen «Grant Hill» fra FILA
Men FILA markerte seg allerede på starten av 1900-tallet. Det kan spores helt tilbake til 1911, fra tekstilfabrikken i den lille byen Biella i nord-Italia. Etterhvert ønsket brødrene å skape et merke som mikset luksus med funksjonalitet. De tok hovedinspirasjon fra landskapet, kulturen og omgivelsene rundt den lille tekstilfabrikken som i utgangspunktet produserte høykvalitets-strikk i nord-italienske byen. Resultatet ble et preppy uttrykk som fikk et langt liv på i slalomløyper og tennisbaner rundt om i verden.
FILA i historien
Etter hvert fokuserte de enda mer på sportslige klær. På 60-tallet var tennis synonymt med eleganse og stil. FILA gikk derfor inn for å lage klær som satt som støpt på de veltrente kroppen til tennisutøverne.Tennisspilleren Björn Borg gjorde FILA-poloen en hitt på 1970-tallet da han ble avbildet med den etter han vant Wimbledon-turnering.
– Vi var først ute med å introdusere farge – rødt, grønt og blått – i tenniskolleksjonene når alle andre hadde helvite klær i kombinasjon med at farge-TV ble allmenn eiendom. FILA ble over natten det største tennismerket på 70-tallet, forteller Bader.
En gammel annonse fra 1979
FILA har holdt seg relevant i flere tiår på rad, og de har ingen planer om å legge seg på latsiden med det første.
– Ettersom FILA er et sportsmerke med en utrolig arv så finnes det mye å falle tilbake på. Både innen klær og sneakers finnes det en gedigen historikk. Ettersom vi var størst innen våre kategorier på 70, 80 og 90-tallet så har vi funnet en posisjon blant de store sportsmerkene, forteller Bader.
Urban vil ha det største utvalget av Fila i hele Norge gjennom høsten. Få en sniktitt på den eksklusive lookboken til Urban for FILA AW17 her:
Melk & Honning er selvfølgelig på plass på Øyafestivalen. Ikke bare for å få med oss alle de fete konsertene, men også for å spotte fresh festivalstil blant publikum.
Se streetstyle-bilder fra Øyafestivalens tredje dag knipset av fotograf Silje Skarra:
Irene Kalantzakou, 27 år, freelance casterJan Christian, 33 år, grafisk designerSigri Sevaldsen, 31 år, Daglig leder 657 OsloHenriette, 26, studentEirik Evenrud, 21 år, kjører pizzaDan-Børge Pedersen, 34 år, fotoredaktørKristoffer Aune Korstveit, 27 år, studentEirik Finne, 30 år, studiekonsulentLaila Ajamay, 17 år, studentFatima Shadjanale, innkjøper/designer for CarlingsHedda Tørnes, 24 år, sykepleierSebastian, 28 årEven Ramsvik, 34 år, kokkSofie Golden, 29, selvstendig næringsdrivendeSara Nordberg, 31 årMartine Krafft, 30 år, pedagogisk leder
De er der på bryllup i Sex and The City, på sommerferie i Gossip Girl og på helgetur i Friends. Ingen TV-serie satt til New York er komplett uten en svipptur utom New Yorks sommer-lekeplass og ferieparadis The Hamptons.
The Hamptons er fellesbetegnelsen på en rekke småbyer som ligger helt på enden av den langstrakte halvøya Long Island. Stedet har vært Tjøme for New Yorks «upper set» lenge før det ble et populærkulturelt fenomen. Allerede på begynnelsen av 1900-tallet gikk The Hamptons fra å utelukkende være bebodd av fiskere og bønder, til å tiltrekke seg New Yorks elite.
Etterhvert bygget New Yorks ledende familier enorme palasser der ute blant sanddynene. Da direkte tog fra New York kom, fikk bredere lag av folket et svalt og fredfullt alternativ til byens larm og kvelende sommervarme og de hoppet på toget. Det å dra til Hamptons ble nærmest en selvfølge for mange – hvor ellers kunne man finne strand, hav og litt for mye grønt noen timer fra byen og for prisen av en togbillett?
Dette var lenge et borgerlig sted å feriere, men på midten av 1900-tallet da New Yorks mest berømte forfattere, designere og kunstnere kjøpte seg hjem i Montauk, Sag Harbour og i andre småbyer på halvøya, ble det The Hamptons også cool.
I dag er flere av nabolagene i The Hamptons fortsatt bebodd av kunstnere og andre kreative, og de historiske strandhusene står fortsatt langs kystlinjen. Men det er mange som mener at miljøet er ødelagt av nyrike familier og bortskjemte ungdommer som fester The Hamptons i stykker. Blant annet Newsweek, Vanity Fair og New York Times har skrevet at forfallet begynte med Kardashian-familiens inntog i Southampton i 2015 og kulminerte med åpningen en av deres Dash-butikker i den idylliske byen. Dette gjorde ikke bare at byen ble offer for Kardashians TV-crew, men åpnet slusene for enda flere kjedebutikker og enda fler av Kardashians til tider lurvete entourage.
Men til tross for Kardashian, Tinder, ungdom som fester med Oligark-pappas penger og politianmeldelser, har The Hamptons klart å ivareta noe av sjarmen som brakte kultureliten dit for hundre år siden.
Her er de beste ikke-trashy tingene å gjøre om du tar deg en tur til New Yorks Tjøme.
SPIS…
… verdensberømt Lobster Roll på LUNCH langs Montauk Highway
… skalldyr-tallerken og se på mennesker på terrassen til The American Hotel i Sag Harbor
… lunsj og drikk rosé på Surf Lodge i Montauk. Surf Lodge har alltid konserter i helgene på sommeren, men tiltrekker seg flere New Yorkere med dype lommebøker og lite selvinnsikt utover kveldene.
… taco på Union Cantina i Southampton
… hamburger og drikk cocktails på Steinbeck og Captones favorittrestaurant Baron’s Cove i Sag Harbor
… sjømat på piknikbordene på terrassen til Duryea’s i Montauk
… egg-sandwich på Ditch Witch-foodtrucken på Ditch Plains
LUNCH i Montauk er kjent for sin Lobster Roll
SHOP…
… sommerklær på Mint i Westhampton
… designerklær på 25 Park i Bridgehampton
… sminke på White’s Apothecary i East Hampton
… surfeklær på Whalebone Creative i Montauk
… vintage på What Comes Around Goes Around i East Hampton
What Comes Around Goes Around
SE…
… kreativ, merkelig og fantastisk kunst på The Water Mill Center i Water Mill
… enda mer kreativ, merkelig og fantastisk kunst på The Perrish Museeum i Water Mill
… Jackson Pollocks hjem i East Hampton
… alle husene man ikke har råd til langs Coopers Beach i Southampton
… maisåker-labyrinten i Hank’s Pumpkintown i Water Mill
Copenhagen Fashion Week er godt i gang. Tidligere denne uken viste det norske merket Holzweiler, og i går var det danske Ganni som sto på programmet.
Ganni har i de siste årene markert seg i det norske markedet. De har åpnet flere flaggskipsbutikker i vårt langstrakte land, og det er ikke mange bryllup uten minst én blomsterkjole signert Ganni tilstede. Kreativ leder Ditte Reffstrup forteller til Melk & Honning at nordmenn har tatt godt i mot det danske merket.
– Det norske markedet er ekstremt viktig for oss. Nordmenn er nokså like som dansker, og vi elsker landet og føler oss veldig hjemme der. Og vi er så heldige at norske kunder liker kolleksjonene våre! Butikkåpningene vi har hatt er en refleksjon av det, forteller Reffstrup.
Kolleksjonen som ble vist under den danske moteuken i går kveld har fått navnet «Global Citizen». Designeren har blitt inspirert av de mange reisene hun har gjort verden rundt.
– Denne sesongen var jeg inspirert til å lage en kolleksjon for en ekte verdensborger. Den feirer mangfoldighet med sterke farger og en miks av materialer og stoff. Jeg reiser veldig mye, og det jeg ser på gatene rundt om i verden inspirerer meg alltid. Vi vil fange denne store smeltedigelen – Globan Citizen-temaet representerer det beste av overalt, sier Reffstrup.
Sjefdesigneren forteller at hun prøver å ikke følge trender når hun setter seg ned med tegneblokka for å designe neste kolleksjon. Det er magefølelsen som står i sentrum. Forrige sesong svarte Ganni på den politiske uroen i verden med en kolleksjon fylt med kjærlighet og som oppfordret til å skape dialog og samhold. Reffstrup forteller at den nye kolleksjonen er en videreførelse av dette.
– Det er på en måte en fortsettelse FW17-kolleksjonen «Love Society» – ideen om en verden der vi kan leve om hverandre på tvers av kultur og nasjonaliteter og omfavne hverandres forskjeller.
Reffstrup har også samarbeidet med de svenske designerne Bengt Thornefors og Christoffer Svensson om en resirkulert jeanskolleksjon denne sesongen som ble presentert på visningen. Thornefors og Svensson er spesialiserte innenfor denim og har tidligere jobbet med blant andre Acne Studios, Givenchy og Saint Laurent.
Ganni SS18 er preget av blomster- og fruktprint og striper. Designerne har prøvd å få fram en sprudlende følelse og en av inpirasjonskildene er Natalie Portmans ikoniske karakter i filmen Léon og 80-tallets Madonna.
– Nøkkelplagget til denne kolleksjonen er vår lysegule PU-skjørt og kåpe, som er veldig mykt, stretchy og ekstremt komfortabelt å ha på seg.
Melk & Honning er selvfølgelig på plass på Øyafestivalen. Ikke bare for å få med oss alle de fete konsertene, men også for å spotte mye bra festivalstil.
Etter en dag med regnjakke og støvler skinte heldigvis solen og folket dro på seg sitt ultimate festivalantrekk i går.
Se streetstyle-bilder fra Øyafestivalens andre dag knipset av fotograf Silje Skarra:
Ida Agathe Hidle, 17 år, studentVetle Gjærum, 28 år, Lektor-studentMarius, 34 årSophie Arnhold, 30 år, lærerSander Jansen Sørensen, 22 år, frilanserSusanne, 31 årDagny Norvoll Sandvik, 27 år, artistJacob Flatland, 16 år, studentNora Aurora Hallgren, 30 år, arkitektSelma Dybvig Søreide, 17 år, studentGyda, 27 år, OsteopatMarlene,, 28 år, produksjonskoordinator
Denne sommeren har lillesøsteren til normcore blitt født, nemlig menocore.
Menocore, forkortelse for «menopause core», er inspirert av kvinner i overgangsalderen. De kler seg som de preppy, middelaldrene middelklasse-kvinner fra USA på ferie i sommerhuset sitt på 90-tallet. Det skal være behagelig, flagrende og feminint.
I likhet med normcore, som i seg selv er en bevegelse som gjør et opprør mot mote og trender, handler også menocore om det å ha en utrolig avslappet, personlig og uhøytidelig tilnærming til det å kle seg. Det går i linbukser, silketørkle i håret, scrunchies, knelange skjørt, skjorter, bluser, grovstrikkede gensere og lett sminke.
Vi gir deg 18 tips til hvordan du kan naile trenden;)
1/ Rosa bluse i silke fra Cos (ca 800,-) 2/ Silkeskjerf fra Holzweiler (500,-) 3/ Dongeriskjørt fra Acne Studios (1895,-) 4/ Cashmere genser fra Selected Femme via Zalando (1196.-) 5/ Rosa slippers fra Since Oslo (975,-)
6/ Blomstrete sett i jakke og skjørt fra Monki (ca 650,-) 7/ Organge schrunchie-øredobber fra Michael Olestad (1500,-) 8/ Rødt nett fra Cos (ca 400,-) 9/ Beige bukse fra Weekday (ca 600,-)
10/ Blomstrete skjorte fra F5 (1795,-) 11/ Rosa skjørt fra Zara (199,-)12/ Veske fra Truss via Barneys (ca 1700,-) 13/ Solbriller med blått glass fra Balenciaga via Net-a-porter (ca 3000,-) 14/ Hårbånd fra H&M (49,-)
15/ Gul kjole fra Cos (ca 800,-) 16/ Grønn blomstrete bukse fra Weekday (ca 500,-) (17/ Stråhatt fra Mango (129,-) 18/ Gul scrunchie i velour fra Urban (59,-)
I går kveld hadde Holzweiler visning under Copenhagen Fashion Week. Det er første gang de har beveget seg inn i en moteuke utenfor Norges grenser.
Den norske klesmerket, med Maria Skappel Holzweiler og Andreas og Susanne Holzweiler i spissen, har tidligere vist under Oslo Runway. Den siste tiden har de merket større interesse fra utlandet. Gigi Hadid har spradet rundt i deres «statement»-genser og den internasjonale luksusnettbutikken Net-a-porter har valgt å kjøpe det inn.
Susanne Holzweiler forteller til Melk & Honning at de har valgt å vise under Copenhagen Fashion Week for å nå et enda større internasjonalt marked.
– Vi håper å vise et mer internasjonalt publikum hvem vi er, at vi satser stort og er kommet for å bli! Det er mye internasjonal presse og innkjøpere fra hele verden som kommer til København og som var på visningen vår.
Visningen ble holdt i Centralpostbygning og åpnet av supermodellen Erin Wasson. Kolleksjonen er en hyllest til designertrioens bestemødre.
– Vi er et designteam satt sammen av ulike personligheter med ulike bakgrunner. Besteforeldrene våre kom fra forskjellige steder i verden, men deres verdier og måte å tenke og være på var veldig lik. Hjemmene deres var funksjonelle, med suvenirer fra et helt liv. I søken på inspirasjon, skjer det ofte at vi ser i vintagebutikker og antikvariater, som minner mye om hjemmene til våre besteforeldre, forteller Maria Skappel Holzweiler om hvordan ideen til kolleksjonen kom.
Blomster har vært en av de største inspirasjonskildene.
– Bestemødrene våre hadde også til felles at de syslet i blomsterbedene som sin tids meditasjon. De lærte oss å finne ut om den vi var forelsket i elsket oss eller ikke ved å ta bort et og et kronblad fra prestekragen i hagen. Vi har derfor bragt inn ulike blomsterprint i kolleksjonen inspirert av dette.
Det norske merket har også tatt kvaliteten til et nytt nivå, og er inspirert av hvordan den tidligere generasjonen tok vare på plaggene sine.
– De behandlet hvert plagg som den største skatt og lappet og fikset på dem til de ikke kunne brukes mer. Da vevet de gjerne filleryer av restene. Vi ønsker å lage klær med samme fokus på kvalitet både i sømarbeidet og i tekstilet. Vi har flyttet mye av produksjonen vår til Europa og bruker flere europeiske stoffer enn tidligere. Vi tror på at et plagg som koster noen kroner mer fordi det er forseggjort, også vil bli tatt bedre vare på av forbrukeren.
Se bilder fra «front row», backstage og selve visningen her:
Foto: Akam1k3Foto: Akam1k3Foto: Akam1k3Foto: Akam1k3Foto: Akam1k3Foto: Akam1k3Foto: Akam1k3Foto: Akam1k3Foto: Akam1k3Foto: Akam1k3Foto: Akam1k3Foto: Victor JonesFoto: Victor JonesFoto: Victor JonesFoto: Victor JonesFoto: Victor JonesFoto: Victor Jones
Det er ikke noe nytt at man idoliserer supermodeller. Men i en tid der vi har ett ben inne i sosiale medier og ett ben i den virkelige verden, har vår følgermakt fått stor betydning. Ikke minst i modellbransjen. Antall «K» eller «M» på Instagram betyr plutselig nesten mer enn et pent fjes og en fin figur. Hva har skjedd?
– Det er mange som ikke gir deg jobber med mindre du har så og så mange følgere. Hos «Victoria’s Secret Pink» for eksempel skulle en nå suksessrik norsk modell bli booka for noen år siden, men da sa kunden at hun måtte ha minst 10 000 følgere på Instagram før de sa ja til det. Nå har hun jo 50 000 og har gjort flere jobber for dem, forteller Hannah Hansen til Melk & Honning da vi møtes.
Den norske modellen har selv opplevd hvordan sosiale medier, og da spesielt den ultrapopulære bildedelings-appen, har blitt en viktigere og viktigere brikke i modellspillet. Fra å være noe man hadde til privat bruk, til at jobber nå kan stå og falle på hvorvidt du har nok folk som trykker hjerte på bildene dine og vil følge deg.
– Mens jeg var i New York med moren min på ferie i februar i 2015, sendte modellbyrået mitt meg på noen castinger. I løpet av kort tid ble jeg booket til å gå Calvin Klein «exclusive». På den tiden var det ikke noe snakk om antall følgere og slikt i den forbindelse.
– Så kom jeg tilbake for å gå visninger i september samme år og da hadde det forandret seg drastisk.
Modellbyrået hennes kalte henne inn til et personlig møte både for å snakke om instagram-kontoen og atferden hennes.
– Jeg fikk beskjed om å bli mer «girly og bubbly» og å sette meg på kafé for å studere hvordan andre jenter i New York tedde seg. Jeg måtte ta med meg kofferten inn til byrået for at de skulle si hvilke klær jeg kunne bruke og ikke, jeg måtte gå ned i vekt, og de gikk nøye gjennom instagram-kontoen min. Jeg måtte poste i hvert fall ett bilde om dagen, og minst 3 selfies i uken, poengterte de. Jeg husker jeg fikk litt panikk, forteller Hansen.
Siden den gang har det blitt standard i alle de store motebyene å signere inn når man kommer på castings med ikke bare navn og modellbyrå, men navn på instagramkonto og antall følgere.
Anna Skavlan, som er mest kjent for å være en del av den velkjente Skavlan-klanen, i tillegg til å være en up-and-coming modell og bidragsyter hos Melk & Honning, har nøyaktig den samme opplevelsen av fenomenet.
– Jeg har jo vært på castings med jenter, spesielt amerikanske jenter kanskje, som ivrig diskuterer hvordan man kan få flere følgere mens man venter på å komme inn. Jeg husker jeg hørte noen si «You gotta link to your Instagram account on your Tinder profile. You get a lot of creeps that way as well, but they like your photos so it’s worth it». Det er ganske morsomt, forteller Skavlan til Melk & Honning.
Hun forteller at mange modellbyråer nå tilbyr kurs til sine modeller. Der diskuterer de hvordan de skal finne sin nisje på Instagram, enten det går i en mer sexy retning for å kunne booke undertøyskampanjer, eller en mer edgy og spesiell retning, for å bli booket nettopp på grunn av det.
– Jeg har en konto der jeg spiller litt på humor, og det har jeg fått beskjed om at er greit siden min look er litt annerledes og spesiell.
– Dette er helt klart viktigere i dag enn for 2 år siden.
Jonas Mangerud, som er daglig leder av modellbyrået Heartbreak Management, forteller at dette absolutt er noe de fokuserer på hos seg.
– Vi gjennomfører jevnlig kurs i sosiale medier. Foreløpig ser vi at dette er mindre viktig i Europa enn i USA, hvor mange av jobbene utelukkende er basert på antall følgere. Vi legger ikke alt for store føringer om hva modellene må gjøre på Instagram, men tipser om å unngå for sprikende content, hvor aktiv man må være og så videre. Dette er helt klart viktigere i dag enn for 2 år siden, forteller Mangerud til Melk & Honning
Han påpeker at det har mer å si for de kommersielle modellene enn for high-fashion modellene å ha mange følgere, da sistnevnte ofte har et utseende som stikker seg ut av seg selv.
Mangerud tror dette med at modeller på mange måter blir mer og mer som influencers, bare vil vokse.
Eivor Øvrebø, som gjennom mange tiår har drevet Norges største modellbyrå Team Models, har virkelig fått merke på kroppen hvordan modellbransjen og -verdenen har endret seg.
– Den har forandret seg i en – for meg – retning jeg ikke liker. I dag er det viktigst at modellene har mange følgere på Instagram og andre sosiale medier. Det virker som det ikke er like viktig at modellen er dyktig og kan jobben sin lenger, og at jeg har andre krav til dem enn hva bransjen generelt ser ut til å ha, forteller Øvrebø til Melk & Honning.
Øvrebø trekker frem Alexander Norheim som følger opp nye talenter og hjelper dem til å markedsføre seg selv på sosiale medier.
– Han og Hege Golf er racere på Instagram, mens jeg sitter i bakgrunnen og kjefter og er sur, sier en lattermild Modell-mamma.
Hun forteller at hun snakker med bookere der «ute i verden» som mener nøyaktig det samme.
– Mange av oss håper vi en dag kan komme tilbake til de gode, gamle tidene der supermodellene regjerte.
Samarbeidet mellom Supreme og Louis Vuitton ble en real snakkis da det ble sluppet under Paris Fashion Week tidligere i år. Men hvem har egentlig klart å få klørne i den eksklusive kolleksjonen?
Melk & Honning har snakket med Markus Lie som ved all tilfeldighet har fått tak i et plagg fra samarbeidet mellom det New York-baserte skatemerket og det franske tradisjonsrike motehuset. Sammen med en kompis reiser han på World Cup-stevner i svømming rundt omkring i Europa, og ved et besøk i Louis Vuitton-butikken i Moskva, bød muligheten seg.
– Kompisen min kjøpte en lommebok, og mens han skulle få inngravert initialer, spurte vi selgeren om de ikke hadde noe av det nye samarbeidet. Han var litt nølende, før han svarte at vi kunne få bli med opp i en tredje etasje i butikken hvor de hadde private møterom og da en avlukket avdeling med Supreme-kolleksjonen. Først trodde vi bare at vi skulle få se på klærne, men da vi fikk muligheten til å kjøpe det, ble vi litt fanget i øyeblikket. Noe som endte med at jeg kjøpte en t-skjorte. De hadde et par t-skjorter, kamuflasjejakker, dongeribuksene, sko og pysjamas i hvit og blå, forteller han.
Lie bladde opp rublene for den hvite t-skjorten med den røde Supreme-logoen printet på brystet, som visstnok skal være ett av de mest ettertraktede plaggene.
– Vi var superheldige både med en veldig grei selger og med timing. Selgeren sa de hadde fått inn hele kolleksjonen og på releasedagen hadde det vært 25 politimenn utenfor og i butikken. Det var kun lojale VIP-kjøpere som fikk tilgang til å kjøpe og folk stilte med millioner for å kjøpe så mye som mulig.
Det er jo et kjent fenomen at såkalte «samlere» gjør business ut av at de reiser rundt i verden, slår opp telt utenfor butikker i forkant av lanseringer og så videre, kun for å selge det videre på nettet til en dyrere penge. Det er derimot ikke tilfellet for Lie – selv om han har bestemt seg for å selge t-skjorten som har fått en prislapp på 10 000 kroner på Finn.no.
– Dette er første gang jeg har fått tak i noe sånt. Det er også første gang jeg har lagt ut noe på Finn.no.
Han har fått forskjellige tilbud, men enda ikke fått solgt t-skjorten fra det hypede samarbeidet. Han forteller at de fleste som har kommet med tilbud har forstått verdien i plagget, selv om det for utenforstående kan virke merkelig at man må punge ut flere tusen kroner for en simpel hvit t-skjorte.
– Det er mange som gjerne vil bytte til noe av tilsvarende verdi i form av andre ikoniske ting som Yeezy, andre Supreme-ting, Stone Island, Bape og Gucci etc. Egentlig har det ikke vært noen skambud. Jeg tror folk som kommer med bud vet verdien og ikke byr, med mindre de selv mener det er et innafor bud å komme med, avslutter han.
– Så snart jeg begynte å jobbe med tankegangen min endret alt seg til det bedre.
Cornelia Grimsmo er en av Norges mest populære youtubere, med nesten 150 000 følgere. Filmene fokuserer i hovedsak på hennes forhold til veganisme, naturlig skjønnhet, og livet i Norge og Los Angeles. Tidligere har hun testet lykken som modell og skuespiller i den stjernespekkede amerikanske byen, men nå er hun tilbake i Norge og lever av å være influencer på fulltid.
Vi har spurt Cornelia om hennes tanker omkring dagens skjønnhetsideal og hvilke produkter hun bruker for å føle seg litt skjønnere.
Hva legger du i ordet skjønnhet?
– Å være klumsete. Når noen går inn i et fullt rom med rak rygg. Folk som snakker litt for høyt når de blir ivrige. Sjenerte mennesker. Fremmede som gir av seg selv. Å være en god og varm person som vil andre godt. Folk som tar valg basert på hva de selv vil og ikke hva andre synes er innafor. Damer som «embracer» å bli eldre. Og så mye mer.
Du har 5 minutter foran speilet før du må løpe ut om morgenen – hva gjør du?
– Pusser tenna og grer brynene. Det er faktisk ikke sjeldent jeg går ut i bare nattdrakt og tøfler!
Hvilke produkter inngår i din hudpleie-rutine?
– Jeg er veganer og veldig bevisst på å bruke «cruelty free» og naturlige produkter. I det siste har jeg brukt ansiktsrens og fuktighetskrem fra det norske merket «RÅ» og digger det.
Hvilke fem sminkeprodukter digger du mest?
Øyebrynspenn med børste fra Sante
Naked Skin Weightless Concealer fra Urban Decay
Amazonian Clay Airbrush Fondation fra Tarte
Shimmer Blush fra Body Shop
Eyes Right Maskara fra Lush
Mange er redd for å bli rynkete – hva gjør du for å holde deg ung og fresh?
– Man skal ikke ta for gitt at man blir eldre, så jeg krysser fingrene for at jeg blir så gammel at jeg får rynker. Men det er viktig for meg å ta vare på kroppen min slik at jeg kan få gjort alt jeg har lyst til å gjøre i løpet av livet mitt. Mine 5 beste tips er: Få nok søvn, spise plantebasert mat, trene regelmessig, drikke rikelig med vann og meditere.
Hva er din signaturparfyme?
– Body shop sin «Black Musk»
Hva er ditt «holy grail» produkt som ALLE burde skaffe seg?
– Saltstein deodorant! Helt naturlig deo laget av mineralsalter uten aluminium og parabener som er skadelige for deg.
Hva er det rareste du har gjort når det kommer til utseende?
– Jeg har naturlig ganske fyldige øyebryn, men da jeg var 14 gikk jeg på samme smell som de fleste på den tiden og gikk litt crazy med pinsetten.
Hvordan forholder du deg til dagens skjønnhetsideal? Hva frustrerer deg mest og har vært den største kampen du har måttet ta med deg selv? Har det forandret seg i løpet av årene?
– På mange måter er jeg privilegert fordi jeg er hvit og slank. Så jeg har hørt at det er lett for meg å si at man skal drite i utseendet. Men noe jeg har lært er at uansett hvordan man ser ut og hvor godt man glir inn i dagens skjønnhetsideal, har selvsikkerhet og å føle seg vakker og lykkelig bare med tankegangen din å gjøre.
– For 6 år siden så jeg lik ut som jeg gjør nå, men var deprimert, hadde ingen gode forhold i livet mitt, var ikke respektert av gutter og var ikke suksessfull på noe. Så snart jeg begynte å jobbe med tankegangen min endret alt seg til det bedre.
– Jeg bruker mine sosiale medie-kanaler på å få flere til å bli bevisst på at alt i livet, inkludert skjønnhet, kommer innenifra.
FUSOSLO er Norges nye trendfestival som skal by på alt fra mote, makeup og shopping til musikk, dans og fest.
L’Oréal, Bik Bok og Vipps står bak arrangementet som skal prøve å skape et kreativt og inspirerende univers som skal være åpent for alle.
– For L’Oréal er dette en perfekt mulighet til å få tilbakemeldinger på produktlanseringer, få dele vår kreative og fargerike verden, våre eksperter og la gjestene bli litt bedre kjent med oss, forteller Cathrine Stabel fra L’Oréal til Melk & Honning.
L’Oréal stiller med merkene L’Oréal Paris, essie, NYX Professional Makeup, Colorista og Maybelline New York og vil ha forskjellige aktiviteter som står i stil med merkevarenes univers. I tillegg byr FUS på musikalske godbiter som blant andre DJ Purrpurrpurple, Maya Wik og Snow Boys, samt dans og en motevisning i regi av den norske kleskjeden Bik Bok.
L’Oréal Paris var en av initiativtakerne bak Oslo Runway og har siden starten vært Norges svar på Fashion Week sin største samarbeidspartner. Denne sesongen er de dog ikke en del av moteuka, og en ny aktør har tatt over plassen.
– L’Oréal Paris var med på Oslo Runway fra starten og det har vært et utrolig viktig prosjekt både for meg og for L’Oréal Paris. Vi er veldig stolt av hva vi var med på å skape der og gleder oss til å følge prosjektet videre. Da vi fikk muligheten til å være med å starte #FUSOSLO sammen med Bik Bok og DNB var dette et naturlig steg videre for L’Oréal fordi vi ønsker en tettere dialog med forbrukerne, som vi ikke når igjennom Oslo Runway, sier Stabel.
Hun forteller at gjennom den nye trendfestivalen vil de få mulighet til å bli bedre kjent med kundene sine.
– Fokus på makeup generelt og kreativ og kunstnerisk makeup spesielt har utviklet seg veldig på Instagram og Youtube de siste årene og vi ønsker å skape et kreativt univers hvor disse jentene og guttene kan bli bedre kjent med oss og våre merkevarer, fortsetter hun.
FUSOSLO vil åpne dørene for første gang den 18. august – uka før Oslo Runway. Stabel forteller at hvis datoene hadde gått opp hadde eventet ligget i samme uke som OR, men praktiske årsaker gjorde ikke dette mulig denne runden. Arrangementet er et eget konsept uavhengig av Oslo Runway, men de utelukker ikke samarbeid på sikt.
Den nye trendfestivalen skal holde til på Dagslys Studio i Nydalen og vil være åpen for alle. Se hele programmet her.
Urban fortsetter å samarbeide sporty merker. Nå har de tatt foten i en regnvåt retning – fortsatt med det sporty preget. Sammen med Viking har de laget en gummistøvel inspirert av sneakers.
Urban, som vil være førstevalget for kunder med urban og aktiv livsstil, har samarbeidet med Viking som har god erfaring med vanntett fottøy.
Med en ekspertise innen vanntett fottøy har Viking siden 1920 produsert sko som takler våte og røffe værforhold i Norge. Med flere års erfaring fortsetter merket å utvikle teknologi som skal gi perfekt fottøy for alle typer vær.
Gummistøvelen er unik ved at alle delene er satt sammen for hånd. Den er laget av et elastisk naturmateriale som er både slitesterkt og vanntett. Støvelen kommer i fargene hvit til dame og sort til herre.
Fordi gummistøvelen har en lav kant gjør det den perfekt til festival, da den passer med både bukser, kjoler og skjørt uten å rope: «regnvær!».
Støvlene kan kjøpes på nett her og i alle Urban-butikkene.
Andreas Kumwenda (25) bor i Oslo og jobber som key account for Tiger of Sweden i Norge og litt som modell. Drømmen hans er å starte et eget klesmerke med kjæresten.
Q&A:
Beskriv garderoben din med tre ord.
– Clean, edgy og urban.
Hva er din «hverdagsuniform»?
– Jeg liker å mikse forskjellige uttrykk. En dag kan jeg ha på meg suit, mens en annen dag rocker jeg sneakers, wide pants og en clean oversized tee.
Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
– Sneakerskolleksjonen min er verdt en egen innboforsikring.
Hva ville du aldri gått med?
– Stiletthæler
Hva er det dyreste du eier i klesskapet?
– En grå ull/cashmere coat
Du har fem minutter foran speilet, hva gjør du?
– Sjekker insta
Hvordan pynter du deg?
– En dobbeltspent dress i en cool kvalitet og farge tar jeg på om jeg skal pynte meg. Istedenfor å kjøre slips liker jeg å kjøre for eksempel en chain, eller en annen type tilbehør. Selv om jeg jobber med dress, pleier jeg å bytte ut dresskoene med en enkel og fin sneaker.
Hvem er ditt stilikon?
– Pharrell Williams
Vetements eller Gucci?
– Gucci Mane
Cosmopolitan eller øl?
– GT
Minimalist eller maksimalist? – Midt i mellomalist
Shopper du spontant eller planlegger du hvert kjøp?
– Spontant. Seneste spontankjøpet ble gjort i går. Det var et par med Crepe Oil Boot fra Yeezy season 4. Internett gjør spontankjøp enklere.
Hva står på ønskelisten?
– Fred i verden
Lørdag ute på vift eller hjemme i kosebuksa?
– Du finner meg på Angst
Hva gjør du på søndager og hva er din søndagsuniform?
– Etter en fuktig lørdag ligger jeg gjerne i fosterstilling på sofaen i verdens chilleste tracksuit. Hvis jeg ikke har angst fra kvelden før er jeg på tredemølla og løper.
Hvilket dyr assosierer du deg selv mest med?
– Tiger (hehe, no pun intended)
Den store veskekrigen i USA står mellom Coach og Michael Kors. Begge streber hardt etter å bli den største amerikanske produsenten. Nå skal Selena Gomez gi Coach et overtak.
Coach er den seneste i rekken til å ta en kjendis inn i varmen. Selena Gomez, som har gått fra Waverly Place til å ha en låt med Gucci Mane, er stjernen som skal få folk til å ville ha en Coach-veske hengende over skuldrene.
Kolleksjonen består av 11 ulike veskemodeller i skinn i svart, hvitt og rødt med detaljer i gull og hjerteformede charms. Det er usikkert hvor stor del av designprosessen Selena selv har vært, men alle veskene har blitt prydet med hennes signatur.
Coach x Selena Gomez
Det 75 år gamle veskemerket har gjort flere tiltak de siste årene for å bli relevant for den yngre generasjonen. Blant annet har de ansatt ny designer, nemlig britiske Stuart Vevers. Det ryktes for eksempel om at Coach med Vevers i spissen stod for en bedre fest under New York Fashion Week forrige sesong enn kongen av afterparty´s, Alexander Wang.
Selena Gomez er en den mest fulgte personene på Instagram – så hvis det er én som kan få ungdommen til å trekke kredittkortet er vel muligens ikke Gomez en dårlig deal.
Det hele er i lys av den såkalte «veskekrigen» i det amerikanske markedet, hvor flere merker kjemper om å bli den regjerende mesteren til å produserende rimelige luksusvesker. Lysten etter vesker som hverken er på den billige eller dyre siden har stagnert, og både Coach og rivalen Michael Kors har opplevd nedgang. Coach kjøpte nylig opp Kate Spade som har en yngre følgerbase i nok et forsøk for å bli mer relevant for «millennials». Rett etter var Micheal Kors på ballen og la ut mange millioner for skomerket Jimmy Choo, for å stille sterkere i kampen.
Instagram har per dags dato over 700 millioner aktive brukere. Det er ingen tvil om at sosiale medier er en stor del av hverdagen til de fleste – både store og små. På bussen, i lunsjen og til og med på fest er iphonen som limt fast i hånden. Alt skal dokumenteres. Alt skal deles.
Men hvorfor har vi blitt så avhengige av sosiale medier – og ikke minst av likes? Og hva er konsekvensene av dette?
Psykologspesialist Svein Øverland forklarer at det er naturlige årsaker til at mange har blitt «avhengige» av sosiale medier og noen ganger scroller nedover feeden på autopilot.
– Generelt sett, innen psykologien, kan jeg forklare det her innen menneskehetens evolusjonen. Det handler om at hjernen vår er tilpasset en verden hvor det å finne ut hvor vi er i flokken og å være likt noe av det viktigste vi har. Hjernen vår er på en måte laget for å være god på å vurdere hvor vi er på en rangstige i en flokk, sier Øverland til Melk & Honning.
Gjennom sosiale medier sammenligner vi oss med andre mennesker for å finne ut hvor vi selv kan plassere oss på denne rangstigen.
– Med termen «flokk» her mener jeg ikke bare venner, men også at vi sammenligner oss med det vi selv ser på som viktig og høyverdig. Så sånn sett vil vi også sammenligne oss med kjendiser og andre vi ser opp til.
Han forklarer at fra naturens side er mennesker opptatt å være godt likt. Slik har det vært i mange tusen år, helt siden menneskearten ble overlegen. Da var ikke lenger dyr den største faren, men andre mennesker og man var avhengig av å bli likt. Sosiale medier har bare ført til at «popularitetskonkurransen» muligens har blitt litt tydeligere med spesifikke tall på hvor godt likt du egentlig er.
Jakten etter likes
Oda Faremo Lindholm er journalist og forfatter av boken Bullshitfilteret som har fokus på mediepresset på unge jenter. Hun ser også sosiale medier som den nye folkeavhengigheten.
– Jeg tror alle mennesker er genuint usikre på om de lever gode liv og gjør riktige ting. Man tolker ofte likes som en form for bekreftelse – om man ser bra ut eller gjør noe bra. Mennesker er grunnleggende usikre. Instagram blir en slags «sannhetspeiler». Mange bruker det som en form for bekreftelse for at det man gjør er tøft eller riktig, forklarer Lindholm.
Jakten etter likes har til og med skapt business-muligheter. Hos flere selskaper kan man kjøpe både følgere og likes, og i Russland kan du kjøpe noen til å like bildene dine på en automat på T-banestasjonen. For under ti kroner kan du få 100 likes på det bildet som du håpet skulle høste mer – eller betale for noen følgere hvis du føler deg litt upopulær.
Men noen ganger går streben etter likes likt for langt. Youtuberen, bloggeren og Instagrammeren Amelia Liana som poster innhold om skjønnhet og reise har nettopp vært i hardt vær for å bli tatt i å redigere bildene sine i den grad at det samsvarer lite med virkeligheten. Hun har postet bilder på Instagram hvor hun han redigert seg inn i steder hun ikke har vært, og for dermed kritikk for å fremstille et usann virkelighet på sosiale medier.
Men det er kanskje ikke så rart at jakten på likes noen ganger tar litt overhånd. En nylig studie viser nemlig at de samme hjernekretsene er aktivert når man spiser sjokolade som når man får likes på sosiale medier. Ifølge forskningen utløser likes og positiv tilbakemelding på en post man har delt dopamin på lik linje som når man spiser sukker – eller vinner penger eller tar en drink.
– Det er akkurat som en sukkeravhengighet. Jo mer du får, jo mer får du lyst på, forklarer psykolog Øverland.
Undersøkelsen viser også at mennesker er mer åpne til å like andres bilder hvis bildet har fått mange likes fra før, mens dobbeltrykket sitter lenger inne hvis bildet har fått lite tilbakemelding.
Men det er jo ikke alltid dette samsvarer med virkeligheten. Selv om man får mange likes og har mange følgere på sosiale medier er det ikke sikkert man sitter men den største vennekretsen i det virkelig liv. Noen ganger går bruken av sosiale medier til og med utover vennskap.
– Vi blir mer opptatt av oss selv og hva vi poster, enn å egentlig bry oss om andre. Tiden vi bruker på sosiale medier kan gå utover tiden vi egentlig bør bruke på å pleie ekte vennskap, forklarer psykologen.
– Instagram gir meg egentlig ingenting
Men for de som når en liten formue i følgere og en garanti på minst fire siffer under hvert bilde de legger ut, blir avhengigheten mye mindre brutal. Da handler det ikke lenger om individer man vil imponere, men et publikum å underholde.
Kristine Ullebø har over 638 000 følgere på Instagram. Hun driver sin egen blogg og vært med på tv-serien Bloggerne. Ullebø forteller til Melk & Honning at hun har et relativt avslappet forhold til Instagram og alltid har hatt det.
– Jeg lagde det mye senere enn alle andre og forstod det ikke helt. Så ble jeg veldig stor på veldig kort tid. Jeg tror det var fordi jeg var veldig rosa. Jeg var høy, brukte masse rosa og hadde langt hår. De som gikk inn på feeden min så en gjennomført profil med et image. Det var dukkete. Men det jeg tror gjorde at jeg fikk mest oppmerksomhet var fordi jeg var så tynn. Jeg fikk tusenvis av kommentarer og folk tagget venninnene sine og delte bildene.
Dette startet allerede i 15-16 årsalderen da hun fortsatt gikk på ungdomsskolen.
– Det var ikke så tungt å få disse kommentarene. Jeg har alltid klart å distansere meg fra med. Da jeg kom på skolen syntes guttene det var så kult at jeg hadde masse følgere, og folk kom opp til meg på trikken eller bussen – men jeg har aldri helt brydd meg. Det var fascinerende. Jeg kunne få 5000 nye følgere på en dag, sier hun.
Ullebø er en av de mest fulgte på Instagram i Norge. Med en følgerbase som er større enn Oslos befolkning er det kanskje ikke rart av det er vanskelig å få hodet sitt rundt om hvor mange som faktisk bruker tiden sin til å scrolle nedover feeden hennes. Dobbelttrykkerne blir ikke lenger venner eller bekjente man ønsker å imponere – de blir bare tall.
– Jeg tenker ikke på følgerne som individer. Noen ganger prøver jeg å tenke hvor mange det er og det er helt sykt. Jeg ser heller bare tallet.
Ullebø sier at hun bryr seg lite om likes på Instagram, og at det heller ikke påvirker hva hun legger ut.
– Den eneste gevinsten jeg har fått av Instagram og mange følgere er at jeg kan tjene penger der. Så jeg er ikke opptatt av hvor mange likes jeg får. Jeg har kun på notifications på fra de jeg følger selv. Hvilke venner som liker bildene er hyggelig å se. Jeg bare legger ut bilder og tenker ikke noe mer på det, sier bloggeren.
Hun forteller at hun ikke egentlig er en flittig bruker av Instagram.
– Det er hyggelig å dele bilder og scrolle kjapt igjennom, men Instagram gir meg egentlig ingenting. Men jeg ser på Instagram som et kult sted å dele bilder og ting du er fornøyd med.
Til tross for å distansere seg fra å måle bekreftelse i «likerklikk», innrømmer Ullebø avslutningsvis at appen har stor betydning for henne.
– Det hadde plaget meg om Instagram ble slettet i morgen. Jeg er glad i oppmerksomhet og lever av sosiale medier. Jeg liker også å dele tanker, dele bilder og dele av meg selv. Jeg har et formidlingsbehov og på Instagram – du når ut til hele verden på et blunk. Det er så enkelt og det ville vært trist å miste den tilgjengeligheten.
Bilde: @kristineullebo
Hva gjør denne «avhengigheten» med oss?
Oda Faremo Lindholm tror sosiale medier, spesielt Instagram, kan ha en negativ innvirkning på mange.
– Man blir tvunget til å tenke på seg selv og iscenesette seg selv i en mengde man ikke har gjort tidligere. Forskning viser jo mer du ser deg selv i speilet jo mindre fornøyd blir du. Du finner mange ting du ikke liker ved deg selv. Du blir alltid minnet på det og har ikke noe tid til å glemme det.
Hun forklarer at Instagram fungerer på samme måte som et speil.
– Mange har en idé av hvordan de vil se ut og hvordan de tenker at de ser ut også føler de at de på en måte ikke får til det på Instagram. I tillegg har mange en ide om hvem de er og hva de skal drive med, og å hele tiden iscenesette det og opprettholde det kan være slitsomt.
Lindholm forklarer at man sammenligner seg selv med andre – noen ganger uoppnåelige personer – på sosiale medier. Dette fører til at man ikke føler at man selv strekker til eller er bra nok.
– Det er også veldig uheldig når man åpner slike app’er. Du kjeder deg og er alene, og da ser man bilder av mennesker som er sosiale, har det gøy og gjør kule ting og da blir mange litt skuffet over seg selv i møte med det, forteller hun.
Men det er ikke bare de «polerte» profilene på Instagram man kan bli skuffet over at man ikke lever opp til, mener Lindholm. Hun trekker frem profiler som Jenny Skavlan, Piateed, MakeupMalin og Ulrikke Falck som har et sunnere fokus og flinkere til å vise et større spekter om hva man gjør og hva man driver med. Men disse skaper også et press fordi følgerne føler de også burde være morsommere, kulere og mer kreativ.
-Jeg tror at vi hele tiden forholder oss så mye til hva andre mennesker gjør, hvordan de ser ut og hva de sier, det kan være slitsomt selv om du følger mennesker med et sunnere fokus, forklarer forfatteren.
Psyokolog Svein Øverland mener at et stort forbruk av sosiale medier har større skadevirkninger enn man kan tro, og at man ofte er mye mer avhengig enn det man tør å innrømme til andre – og seg selv.
– Typisk med oss mennesker er at vi lurer oss selv til å tro at vi har mer kontroll enn vi har. De mange av plattformene til sosiale medier er laget sånn at man bruker tid på det uten helt å registrere det.
Overdrevent bruk av sosiale medier kan føre til dårligere selvtillit og depresjon, mener psykologen. Sosiale medier kan få oss til å sammenligne oss selv med andre, og å føle at vi ikke strekker til eller er populære nok.
– Det er godt dokumentert nå at de som bruker sosiale medier over snittet får dårligere helse – både psykisk og fysisk.
Lindholm sitt beste tips til å unngå å la seg bry seg for mye om verdenen på sosiale medier handler om å være trygg på selv uten en telefon i hånden og blått lys i ansiktet.
– Man må vite man er et menneske som eksisterer selv utenfor sosiale medier, poengterer hun.
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:
– Rihanna har endelig sluppet nyheten om at hun skal lansere sitt eget sminkemerke. Fenty Beaty blir en realitet 8. september, men det er ikke klart hvilke produkter som skal være en del av superstjernens nye linje. Det er Kendo, som eies av luksusgiganten LVMH, som har rodd avtalen med badgal i land. Det har kostet dem omtrent $10 millioner.
– Jarga Art and Fashion Weekendarrangeres for tredje gang denne høsten. De seks damene som står bak arrangementet ønsker å fremme unge som viser fingeren til janteloven.
– Den globale luksusgruppen Kering melder at Gucci hadde en oppgang på hele 43 prosent i årets andre kvartal i forhold til samme kvartal i fjor. Det er første gang det italienske luksusmerket har høyere tall en Saint Laurent som eies av samme selskap.
– Alexander Wang har denne uken kommet med sin andre kolleksjon i samarbeid med Adidas. Den amerikanske designeren har tatt utgangspunkt i sykkel- og ravekulturen som har ført til en sporty kolleksjon i syrete farger.
– American Apparel la ned alle butikkene sine i januar etter flere ganger har måtte si seg konkurs. Den kanadiske selskapet Gildan Activewear har kjøpt opp selskapet, og nå ser det ut til at det vil bli liv i nettbutikken til American Apparel igjen, samtidig som de ser på mulighetene til å få merket ut i fysiske butikker.
– Tidligere i år ble det kjent at H&Mskal lansere en ny kleskjede som har fått navnet «Arket». Den nye satsningen åpner sin første butikk i London i slutten av denne måneden, og nå har den aller første lookbooken sluppet.
– Norske Personae var lenge et magasin for de som digget mote og samtidig hadde noe mellom øra – helt til de måtte kaste inn håndkledet for to år siden. Nå har et par av bidragsyterne tatt over bladet og satt det på beina igjen. Til uka slippes nye Personae som har beholdts magasinets grunnpilar, som er å være et akademisk og intelligent motemagasin, samtidig som de har spilt på noen nye strenger.
– Den japanske kleskjeden Uniqlo har slitt på det amerikanske markedet en liten stund. Nå tar de nye grep for markere seg tydeligere. Uniqlo skal nemlig de neste månedene sette ut flere automater på kjøpesentre og flyplasser hvor du kan kjøpe i de minimalistiske plaggene. Ifølge det FRCOY-eide selskapet er de billigere å operere enn fysiske butikker og ypperlige til å selge reisevennlige klær til travle kunder.
Personae var lenge magasinet for de som elsket mote og samtidig hadde noe mellom øra – før det ble lagt ned for to år siden. Vi har skypet med Connie Berg i New York og Jørgen Gomnæs på ferie på Mykonos, som har satt magasinet på beina igjen.
Som buddies gjennom nesten to tiår har stylist Connie Berg og motefotograf Jørgen Gomnæs både vært romkamerater som unge og lovende i London, hatt en pakt om å hjelpe hverandre ut av eventuelle kniper og vært en uslåelig duo i jobbsammenheng. Og det er nettopp på jobb deres nyeste eventyr sammen startet, rettere sagt i den smog-belastede metropolen Los Angeles.
– Connie og jeg gjorde tre produksjoner sammen der borte for to år siden, og én av de var for Personae. Mens vi var der fikk vi beskjed om at magasinet ikke kom til å bli utgitt lenger. Ingen av oss likte tanken på at et så bra produkt skulle dø, så idéen om å ta over ble født allerede da, forteller Gomnæs.
Motefotografen har gjennom en lang karriere emnet å huke av mange bokser. Alt fra det å bli publisert i store internasjonale publikasjoner som Marie Claire og Harpers Bazaar, til å stå bak kameraet med royalt selskap foran; enten i form av fotball-kongen Zlatan eller Kong Harald. Likevel har det intellektuelle norske motebladet Personae, som ble utgitt gjennom Vidarforlaget mellom 2008 og 2015, i hans øyne stilt i en egen klasse.
– Jeg personlig mente helt fra starten av at det var Skandinavias fineste blad.
Connie Berg, som vi intervjuet på Melk & Honning i fjor, har hatt base i New York i nesten ti år, og gjort stylingjobber for magasiner fra hele verden. Hun har også satt preg på mang et nummer av Personae, og tente umiddelbart på idéen om å få lov til å ta over tøylene.
Etter en tre timers lang intens samtale mellom Gomnæs og daværende redaktør Elisabeth Skjervum Hole hadde blekk fått hilse på papir, og magasinet var nå Bergs og Gomnæs ansvar.
– Og så begynte vi. Med noe vi helt ærlig ikke kunne en dritt om. Læringskurven var helt utrolig bratt, og vi var avhengig av å få hjelp av flinke folk. Én jeg virkelig ville ha med i teamet var senior designeren Henrik Haugan hos Snøhetta. Jeg har merket meg ved at han klarer å lage ting som ikke er tidsriktige, og rett og slett få ting til å se vanlige ut i ordets beste forstand. Nå er det vi tre som sammen lager magasinet.
Rollefordelingen dem i mellom var i utgangspunktet flytende, men har endt opp med at Haugan står for AD og layout, Berg er moteredaktør, og Gomnæs er sjefsredaktør per dags dato. Sistnevnte ønsker ikke å være sjefsredaktør på sikt.
Å begi seg ut i magasinverdenen har ikke bare godt vær og silkeføre. Teamet har fått god hjelp av Aina Griffin, tidligere Art Director for Personae, og jobbet hardt for å beholde magasinets grunnpilar, som er å være et akademisk og intelligent motemagasin. Samtidig har de ønsket å la Personae spille på nye strenger.
– Jeg synes konseptet i Personae var utrolig spennende, men at det manglet ganske mye motemessig. Dette har vi forsøkt å gjøre noe med. I tillegg har vi prøvd å gjøre det litt mer interessant for forskjellige typer folk. Det var jo veldig spesifikt og teoretisk før og det skal vi videreføre i stor grad. Men i tillegg skal vi ha en del andre ting vi tror folk kan er nysgjerrig på, og litt lettere stoff, forteller Connie Berg.
I en verden der printmagasin knipses ut av spill i en rasende fart, kan man spørre seg hvorfor man ønsker å starte et nytt et – og hva Personae bidrar med til bladhylla på Narvesen.
– Man ser at livsstilsmagasiner og mer kommersielle magasiner er på vei ned, og at veldig mange sære magasiner lanseres og er på vei opp. Jeg føler at Personae befinner seg på en fin plass der det ikke er for supersært eller trendy, men et bra magasin med et bra innhold og fine ting, der vi også klarer å ta opp viktige tema på en ordentlig måte. Det synes jeg gjør oss spesielle.
Både Berg og Gomnæs har et nostalgisk forhold til print, og mener utviklingen er trist.
– Mye av grunnen bak det at vi starter bladet er jo at vi og mange andre bare ser arbeidet kreatører gjør forsvinne inn i en uendelig internett-kontekst. Innen et døgn er det noe nytt som kommer og erstatter det, ting blir glemt med en gang og forsvinner. Det er vondt å tenke på. Ettersom printformatet blir borte, er det samtidig mye av verdien av det vi driver med som blir borte. Selve håndtverk-biten av foto, kunst, mote, musikk og kultur generelt er jo i ferd med å gå vekk. Mange av oss ønsker fremdeles å se det i en kontekst, en plattform som man forbinder med godt håndtverk, forteller Gomnæs.
Magasinet utkommer i all hovedsak på engelsk, og dermed har de valgt å løfte blikket utover det norske landskapet og inkludere internasjonale bidragsytere.
– Vi har over forventning bra bidragsytere. Vi har masse bra skribenter, fotografer og stylister. Den aller første utgaven vi gir ut nå handler om «opprør», og jeg tenker at det er et bra tema for førsteutgaven. Det kan jo bety alt mulig, noe som er fint fordi det er såpass åpent og kan tolkes på utallige måter. Vi føler det passer godt inn i den verden vi lever i i dag, forteller Berg.
Magasinet utgis i Skandinavia, USA, Japan, Tyskland, Island og England. I tillegg til den fysiske utgaven vil også mye av stoffet bli publisert på Personaes nye nettside, som lanseres mandag 7. august. Det trykte magasinet vil komme ut tirsdag 8. august med en lanseringsfest på Shoot Gallery i Barcode. Påmelding til eventet kan gjøres til [email protected].
– Jeg er kjempefornøyd med det vi har fått til. Jeg mener i all beskjedenhet at det blir det fineste magasinet i hele Nord-Europa, forteller Gomnæs.
– Vi har lært helt utrolig masse av den første utgaven. I neste omgang tenker jeg at vi skal være enda mer involvert i alle prosesser fra dag én. Nå gleder vi oss skikkelig til å komme i gang med andre utgave i løpet av høsten, konkluderer Berg.
Det er allerede noen som har lagt solhatten på hylla og kofferten tilbake under sengen. Sommeren nærmer seg slutten, men det er et knippe heldige som kan nyte et par uker til med å sove til 11 og ignorere notifikasjonene på innboksen. Tre av disse deler sine aller beste tips for å nyte de siste sommerdagene i Oslo.
Melk & Honning har i løpet av sommeren snakket med ni motepersonligheter om deres planer for bysommeren og beste steder i Oslo. Denne uken avslutter vi sommerspalten med tre unge, kule Oslo-folk og deres planer for å nyte den siste tiden i byen. Les Thea Sofie Loch-Næss, Anders Gran og Lea Meyer sine beste tips her.
Thea Sofie Loch-Næss
Alder: 20 Bodd i Oslo: Flyttet fra Kristiansand da jeg var 3. Fram til jeg ble 14 og oppdaget at Oslo var MER enn Oslo City og Nordstrand, hatet jeg byen og ventet bare på dagen jeg skulle bli 18 og flytte hjem til Kristiansand, og oppfylle drømmen som å spille Sunniva i Kaptein Sabeltann. Nå derimot elsker jeg Oslo. Av hele mitt hjerte Akutell med: Podcasten PROSESSEN, musikkvideoen til Daniel Kvammen og Lars Vaular, samt innspilling av tv-serie til høsten.
Hva er ditt favorittsted i Oslo? Hagen til venninen min Othilia på Nordstrand, med utsikt over heeele Oslo. De har ferskentre i hagen, say no more.
Beskriv din drømmedag i sommer-Oslo: En sykkel. En hund. To gode venner.
Hva gleder du deg til å gjøre i Oslo i sommer? Liker at Oslo, i motsetning til alle andre «storbyer» blir tom i feriene, så jeg har alltid vært veldig glad i Oslo-sommer. Det har vært deilig å få vennene mine hjem fra sine respektive studiesteder og bare henge. Ikke stresse. Akkurat nå gleder jeg meg egentlig mest til at sola kan komme, sånn at jeg kan få gjort alle sommertingene jeg snakker om å gjøre, men aldri får gjort. Sykle til bygdøy og nakenbade i kveldssola for eksempel. Spise reker ved sjøen. Bade i ferskvann og saltvann. Drikke øl.
Lunsj: Sitte i sola på Egget Cafe og spise spinatlasagne!
Bading/soling: Ceres.
Middag: En deilig bao og litt fritert kveitemaki i bakgården på Kamai. Pasta på Trattiora, og generelt alt på Vespa og Humla.
Drink: Drakk nettopp en sykt chill mangolassi MED ROM på Abelone. Support your local liquor store.
Fest: En spontan kveld som begynner med en rolig pils i parken, og ender på et nach (selv om jeg seriøst er verdens dårligste nach-menneske. SØVN) i soloppgang.
Hemmlig Oslo-sted: hvis jeg sier det er det ikke hemmelig. Hint: Vigeland mausoleet.
Anders Gran
Alder: 25 år Bodd i Oslo: Ganske nøyaktig 1 år Aktuell med: Har forsåvidt noen spennende prosjekter på gang, som blant annet at jeg nylig ble signet med Idollooks, og skal begynne i ny jobb etter sommeren.
Hva er ditt favoritt-sted i Oslo? Det må være St. Hanshaugen. Det er så sentralt som du får det, men også veldig rolig, litt vekke fra bråk og fylla i helgene.
Beskriv din drømmedag i Oslo: Hmm, da sover jeg gjerne litt lenge, til rundt 11 kanskje. Lager en STOR vannmelon, sitron, passionfruit juice med masse is + masse snacks/grillmat. Møter noen venner, stikker til Fornebu, leier paddleboard, padler til en koselig øy og griller i solsteiken hele dagen. På kvelden lager jeg en av mine signaturretter og ser en god dokumentar. Hehe. Gamlefar.
Hva gleder du deg til å gjøre i Oslo i sommer? Jeg gleder meg mest til å slappe av i solen, se noen solnedganger med folk jeg er glad i. Spise masse god mat, noe det ikke er vanskelig å finne i her. I Oslo er det veldig lett å spise ute, sånn ca hele tiden. Spesielt om sommeren. Jeg gleder meg også til å trene i varmen. Det er en del av sommern det også. Dra på festival(er). Skate, for her i Oslo er som regel alltid opplett, noe det ikke er i Bergen, selv på sommeren.
Lunsj: En salat fra LETT, veggie bahn mi på D-San Asian Street Food, eller smoothie exchange (lunch crunch m/ mandelmelk + granola og kokos <3<3<3)
Bading/soling:Er ikke det Sørenga alle sier da? Jeg liker Sørenga like godt som alle andre, men trives bedre å dra litt utenfor byn. Kanskje finne et spot man er helt alene på. Det er best. Båt kanskje.
Middag: Hmmm, det er avhengig av hva jeg vil ha den dagen. Jeg har nylig oppdaget en restaurant som heter DIM SUM, ved rådhuset. Omg. Alle typer dumplings med forskjellig fyll. Jeg er også nede med Jewel of India, Sudøst og Escalon.
Drink: Noe med hyllebærblomst.
Fest: Liker hjemmefester jeg. Hvis ikke er det gøy på revolver hvis fakethias spiller.
Hemmelig Oslo-sted: Noen venner av meg bor i Heimdalsgata, og der har vi fått tilgang til naboblokken sitt tak. Fint å sole seg der.
Lea Meyer
Alder: 17. Fyller 18 den 10. august. Bodd i Oslo: Hele livet minus noen år i midten da jeg bodde i Son. Akutell med: Noe ganske hemmelig for øyeblikket.
Hva er ditt favoritt-sted i Oslo? Så vanskelig, men liker områdene rundt Frogner, St. Hanshaugen, Bislett og Fagerborg veldig godt! Her er det både mange gode cafeer og noen utrolig fine parker. Setter så stor pris på at Oslo har så mange grønne lunger!
Beskriv din drømmedag i sommer-Oslo: Å stå opp til en skyfri himmel, kanskje dra å bade, sole seg, spise lunsj et fint sted ute med gode venner/kjæreste. Forhåpentligvis er det en hagefest et sted med masse bra musikk og dansing. Det beste er når kvelden bare fortsetter i en god retning, når man ender opp med å gjøre spontane og morsomme ting uten så mye planlegging.
Hva gleder du deg til å gjøre i Oslo i sommer? Har allerede hatt masse fine opplevelser i Oslo i sommer. Det morsomme som er planlagt og som gjenstår nå er nok for det meste i København og Gøteborg. Men skal gjøre en spennende jobb når jeg er tilbake i oslo igjen, som jeg gleder meg veldig til – men som jeg dessverre ikke kan røpe hva er nå;)
Etter avgangen fra Saint Laurent har det vært stille rundt Hedi Slimane. Nå innrømmer han at han kan tenke seg tilbake til designerrollen.
Den franske designeren forlot Yves Saint Laurent i fjor etter fire år. Det kom som en overraskelse for mange siden han opplevde stor suksess hos motehuset – både kreativt og økonomisk. Slimane stod bak mange suksessrike nye tiltak, som å fjerne Yves fra merkenavnet, og økte salgstallene med hele 32%.
Han tok også med seg hele det franske motehuset sin base til Los Angeles. Det fikk mange til å heve øyenbrynene, men Slimane selv mente at det tradisjonelle parisiske motehuset trengte den moderne tilnærmingen California hadde å by på. Gjennom kolleksjonene viste han sin interesse for subkulturer spesielt tilknyttet skate- og surfemiljøet.
Noen måneder etter avgangen saksøkte Slimane sin tidligere arbeidsgiver fordi de hadde fjernet konkurransekonsulen, som han ville ha tilbake. Dette betydde at han sannsynlig ikke ville tilbake i et designstudio med det første, noe mange fans var skuffet over.
Men i et nylig intervju med Italienske Vogue forteller Slimane at han kan se for seg å returnere til motebransjen.
– Å gå tilbake til design vil alltid være en mulighet. Så lenge jeg er lojal mot mine prinsipper og fortsetter og beskytte integriteten til arbeidet mitt er døren fortsatt åpen, forteller han til det italienske magasinet.
Slimane har ikke akkurat ligget på latsiden det siste året, selv om han har holdt seg borte fra tegneblokken. Han har nemlig fokusert på interessen sin for fotografi. Han har jobbet mye som fotograf parallelt som designer, og har opp gjennom årene fotografert alt fra Pete Dorothy og Amy Winehouse til Dustin Hoffman.
Tidligere i år slapp H&M nyheten om at de skal lansere et helt nytt butikk-konsept kalt «Arket». Nå som åpningen er rett rundt hjørnet har den første lookbooken for det svenske merket sluppet.
H&M har over 4400 butikker rundt om i verden. I tillegg til sin egne butikker står den svenske kleskjeden for Cos, Weekday, Monki og &otherstories – og nå Arket, som vil åpne sin første butikk i London 24. august, nærmere bestemt på Regent Street. De har også planer om å åpne filialer i Covent Garden, samt i København, Brussel og München.
Den nye kleskjeden gir et tydelig nikk til de nordiske, minimalistiske røttene. Arket skal i større grad enn H&M fokusere på kvalitet, bærekraftighet og tidløse plagg. Prislappen vil dog være litt høyere enn hos H&M, nærmere det vi kjenner fra Cos.
– Bærekraftighet har vært et stort fokus når vi har skapet merket Arket og har blitt en naturlig del av alle prosesser – fra valget til leverandører til materialer og til å informere kundene om hvordan de skal ta vare på produktene for å forlenge levetiden, står det i pressemeldingen.
I juni slapp en teaser på hva vi kunne vente oss, men nå er den aller første lookbooken klar. Fotografen bak er amerikanske Zoe Ghertner, som har jobbet med alt fra Chanel og Dior, til Vogue og Gentlewoman.
Arket vil ikke bare være en butikk, men et helt univers. I tillegg til å tilby klær til både dame, herre og barn, vil kleskjeden fokusere på interiør og caféer hvor kundene kan slappe av. De vil også føre et knippe eksterne merker som passer inn i H&M sin nye satsning.
Fra lookbooken ser man at Arket har fokus på rene linjer, som man kjenner fra Cos, men litt mindre trenddrevet enn for eksempel Weekday og &otherstories. Kolleksjonen består av klassiske plagg som skjorter, cashmere-gensere, jeans, trenchcoats, kåper og pologensere.
– Fremover håper jeg å kunne jobbe som selvstendig designer. Det krever enormt med arbeid, men det er jeg klar for.
Tonje Plur ble nettopp ferdig med en mastergrad i klesdesign fra Kunsthøyskolen i Oslo. Hun var en av Melk & Honnings favoritter under avgangsvisningen med en kolleksjon preget av flagrende strikk og spennende fargebruk inspirert av døgnets tider.
Når startet interessen for klesdesign?
– Det viktigste for meg er å kunne uttrykke meg gjennom det jeg lager. Interessen for å bruke det visuelle til å fortelle har nok alltid vært til stede. Jeg bruker det som en måte å snakke på. Etterhvert som jeg lærte å lage klær skjønte jeg at jeg kunne bruke det tekniske innen sømfaget som et verktøy for å skape tredimensjonale bilder og visuelle setninger. Klesdesign ble en måte å kunne formidle på.
Beskriv ditt design med få ord.
– Designet i denne kolleksjonen er mye basert på strikk og håndtverk. Den inneholder tidkrevende teknikker innen overflatebehandling og trearbeid. Jeg har fordypet meg i fargeblandinger og graderinger i strikk, samt bevegelse i plaggene.
Kan du utdype litt om din nyeste kolleksjon, som du viste på KHIO avgangsvisning?
– I denne kolleksjonen har jeg strikket, sydd, frynset, pusset og saget. Jeg er opptatt av håndverk og teknikker og forsøker å føye det sammen til et nytt uttrykk. Kolleksjonen har både strikkede og sydde plagg. Jeg har sett på hvordan lyset påvirker fargene gjennom et døgn. Fargekombinasjonene i de strikkede materialene er tolkninger av døgnet. For meg representerer dette tid og bevegelse. Hvert antrekk er laget som individuelle karakterer, som sammen danner en kvinnelig flokk. Jeg tenker at de er på vandring. De plukker med seg, og bærer på seg det de finner på sin vei. Konseptet for kolleksjonen kommer fra en tanke om tilhørighet mellom mennesker i en verden uten grenser, hvor det kun er avstander. Kolleksjonen inneholder elementer og materialer hentet fra sør, øst, vest og nord. Blant annet lassotau kjøpt i Karesuando og stoffer fått fra Irak. De poselignende veskene er inspirert av kaffeposer brukt på vandringer og trearbeidene er inspirert av knivhåndtak.
Hva er din største inspirasjonskilde?
– Min største inspirasjonskilde er ofte det jeg ser rundt meg, mennesker, omgivelser, holdninger jeg har og fortellinger jeg hører. Jeg liker å sette alt sammen, som en collage. Jeg skriver en liten tekst som oppsummerer researchen. Denne teksten tolker jeg til materialer og form, i bevegelse rundt en kropp. Jeg forsøker å oversette de skrevne ordene til visuelle fortellinger, dikt eller bemerkninger. Jeg ønsker at det jeg lager kan gi andre mennesker en opplevelse av noe- enten som tilskuer eller bærer. Jeg synes det er mest interessant når man ikke får hele konseptet servert ferdig tygget, men at man selv er nødt til å trekke koblinger mellom referanser og dermed «lese» kolleksjonen på sin egen måte, som noe eget og sammensatt.
Hvilke designere ser du opp til?
– Admir Batlak og Craig Green er på topplista.
Hva er planene fremover?
– Sammen med to andre avgangsstudenter fra KHio deltar jeg på Designers Nest Award i København 8 august. Jeg ser frem til muligheten til å vise kolleksjonen for en jury og for bransjen. Som nyutdanna er det stort å få vise på en slik plattform. Jeg er også i gang med å utvide avgangskolleksjonen til å inneholde mer salgsvennlige plagg, som etterhvert vil være mulig å gjøre bestilling på. et er fortsatt i planleggingsfasen, men vil bli tilgjengelig for «made to order»-bestillinger i butikk i løpet av høsten. Fremover håper jeg å kunne jobbe som selvstendig designer. Det krever enormt med arbeid, men det er jeg klar for.
Melk & Honning snakker lettbeint med mote-Norge mens de ferierer i inn- og utland.
I dag har vi tekstet med den norske artisten Anna Lotterud, aka Anna of the North, på ferie i Rimini i Italia. Hun forteller oss om alle festivalene hun har spilt på, Tyler, The Creator og å bli kalt «Weird ass white girl».
Vi sklir nå inn i måneden august. Selv om vi forhåpentligvis har et par uker igjen med sommer, er høsten på vei. Slippersene, Birkenstocksa og sandalene ryddes bort til fordel for sko som tåler mer enn trasking frem og tilbake til stranden. Sneakers er perfekt da det enkelt og greit ikke finnes noe mer komfortabelt eller stiligere.
Vi har funnet 12 par sneakers som gjør seg i møte med høstens inntog:
1/ New Balance 991GL via Nakedcph (ca 1600) 2/ Nike Air Max 97 Black via Rezet store (1800,-) 3/ Adidas Consortium Raf Simons Osweego via YME (3399,-)
4/ Nike Air Force 1 upstep via Urban (999,-) 5/ Puma Clyde x Extra Butter via Nakedcph (ca 1000,-) 6/ Vans Skate High Reissue Flames via Revolve (ca 520,-)
7/ Balenciaga Men´s Triple S Sneakers via Barneys (ca 6600,-) 8/ Nike Air Max Vapormax via Nakedcph (ca 1800,-) 9/ Reebok Workout Plus via Urban (899,-)
10/ Adidas Campus via Stress (900,-) Nike Air Zoom Spiridon tripple black via Nakedcph (ca 1200,-) Converse Chuck 70 high khaki/black via Maha Amsterdam (ca 850,-)
Melk & Honning snakker lettbeint med mote-Norge mens de ferierer i inn- og utland.
Denne gangen har vi tekstet med Karolina Hellström. Hun gikk nylig av som salgs- og markedssjef for det norske skomerket Diemme, for å begi seg ut på nye eventyr.
Å ansette Alessandro Michele som kreativ leder for Gucci har gang på gang vist seg å være et skikkelig lurt sjakktrekk. Mannen poppet tilsynelatende opp fra ingen steder, som en muldvarp fra et hull, og transformerte hele det italienske motehusets look.
Gucci-logoen gikk fra å være et litt harry og avleggs symbol, til å bli et «må ha» som annenhver fashionista frontet med stolthet og glede. Ville mønster gikk fra å være forbeholdt de som ikke hadde moteteften helt i boks, til å bli selve nøkkelen til å bli fotografert av streetstyle-fotografene under moteukene.
Alt takket være den skjeggete 45-åringen fra Roma. Og det ser ut til å ha lønnet seg.
For rett før helgen kunne den globale luksusgruppen Kering melde at Gucci i årets andre kvartal hadde en oppgang på hele 43 prosent i forhold til samme kvartal i fjor.
Kering sin administrerende direktør Jean-Marc Duplaix har ifølge Fashionista uttalt at bakgrunnen for den enorme oppgangen er en stor salgsøkning innen merkets sko og ready-to-wear både for kvinner og menn.
Det er første gang Gucci sine tall forbigår Yves Saint Laurent, som også eies av Kering. Men også hos det franske motehuset hadde tallene et stort grønt pluss foran seg, med en oppgang på 28, 5 prosent i forhold til fjoråret. Luksusgruppen hadde i det store og det hele gode grunner til å meske seg med litt ekstra generøse mengder russisk kaviar og champagne, for gjennomsnittlig slo alle deres merker fjoråret med nesten 30 prosent.
Gucci sin SS’2018-kolleksjon vises under moteuka i Milano som finner sted mellom 20. og 26. september.
Her er en av filmene fra merkets nyeste kampanje, som vanlig regissert av Glen Luchford:
For tredje gang arrangeres Jarga Art and Fashion Weekend. De seks damene som står bak arrangementet ønsker å fremme unge som viser fingeren til janteloven.
Jarga Art and Fashion Weekend ble arrangert første gang høsten 2015. Jankeh Njie Jamanca fikk ideen om å skape en plattform med fokus på å synliggjøre kunst og entreprenørskap på tvers av etnisitet og kultur. Med seg på laget fikk hun fem venninner med forskjellige bakgrunner: Johanna Mbye, Saffie Njie, Aissatou Ceesay, Silje Skjøllingstad og Haddy Ceesay.
Det som nå har blitt et årlig arrangement byr på det beste innen mote, kunst og entreprenørskap som har hentet inspirasjon både utenfor og i vesten. Hovedformålet med Jarga Art and Fashion Weekend er å motivere, utvikle, synliggjøre og veilede Norges nye fremtid.
– Arrangementet har vokst fra å være et konsept i Oslo til å dekke entreprenørskap, mote og kunst i hele Skandinavia. Vi gikk fra å ha 450 gjester i 2015 til 630 gjester i 2016. Interessen for konseptet vokser stadig og vi merker selv at vi nå får flere forespørsler fra både designere og andre som ønsker å ta del av plattformen, forteller en av initiativtakerne, Haddy Ceesay.
Jarga Art and Fashion Weekend 2016
Hvert år har de et nytt tema, og denne gangen er det unge som ikke lar seg stoppe av janteloven som har fått en plattform.
– I år er det tid for å vise hva denne nye generasjonen er god for. Årets tema er «JUMP». Vi har et ønske om å motivere, inspirere og engasjere Norges nye fremtid til å ta det neste steget. Derfor inviterer vi unge foredragsholdere og designere som i tidlig alder har vist fingeren til janteloven og fulgt sine drømmer og oppnådd suksess, forteller Ceesay.
På programmet den 18.-19. august på Tjuvholmen står designere fra både Norge og Sverige. Blant andre Outdrop Clothing, Popovic, Jarga Designs, Sadol og Herland. I tillegg blir det foredrag fra en rekke personer som passer årets tema – som svenske Diarry Maréna som startet eget kosmetikkmerke som fokuserer på produkter for mørkere hudtyper.
– Vi ønsker at JAFW blir en plattform som vokser både nasjonalt og internasjonalt år for år. At vår plattform kan bidra til å utvikle, veilede og synliggjøre Skandinavias nye fremtid, avslutter Ceesay.
Hovedbilde: Haddy Ceesay, Aissatou Ceesay, Jankeh Njie Jamanca, Johanna Mbye, Mary Frieda Nagan, Saffie Lion Njie. Foto: Cedric Lynne
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:
– Kvinner i overgangsalderen er i vinden. Unge damer har begynt å kle seg som om de var preppy, middelaldrende middelklasse-kvinner fra USA, på ferie i sommerhuset sitt på 90-tallet. Manrepeller har valg å kalle det for «Menocore» – altså menopause-core, hardcore overgangsalder-stil.
– Instagram sin suksess er udiskuterbar, og appen scorer spesielt høyt hos de moteinteresserte. Men nå er det en ny app som vil forsøke å få fashionistaene til å dyrke interessen sin enda dypere. Danske Ane Schack Fønss Bach har nemlig skapt bildedelings-appenGarderobe.
– I år er det 20 år siden hele verdens yndlingsprinsesse Diana døde i en trafikkulykke i en tunell i Paris. Tidligere denne uken slapp nyheten om at Virgil Abloh, som står bak merket Off-white, har basert hele den kommende kolleksjonen, bestående av 40 ulike looks, på den britiske prinsessen.
– I disse dager tikker høstkampanjene fra motehusene inn én etter én. Kolleksjonene treffer butikkhyllene og man gjør derfor alt i sin makt for å få deg til rette oppmerksomheten mot deres merke – og forhåpentligvis til å trekke kredittkortet. De henter inn verdens beste motefotografer, supermodeller og prøver muligens å heve et par øyenbryn. Fra utenomjordiske reiser med besøk fra dinosaur-tiden, til søppeldynga og «crazy cat ladies» – her er sesongens hittil beste kampanjer.
– I mai forlot Sabastian Suhl stillingen sin som konsernsjef for Marc Jacobs. Han gikk av etter kun tre år, ettersom det amerikanske klesmerket har opplevd stor nedgang. Eric Marechalle er nå på vei inn. I forbindelse med en større omstrukturering er det nå også usikkert om mannen som har gitt sitt navn til merket, nemlig Jacobs selv, får fortsette.
– Det danske sminkemerket Kjær Weis, som ble grunnlagt av Kirsten Kjær Weis, har oppnådd stor suksess i USA og er nå basert i New York. Merket går under initialene KW og Kim Kardashian sin nye makeup-linje markedsfører seg med bokstavene KKW. Den danske firmaet er redde for at forbrukerne vil blande de to sminkemerkene, og saksøker nå reality-stjerna.
– Tidligere i år ble det kjent at 90-talls favoritten Helmut Lang har valgt å rebrande og relansere. Med seg på laget har de blant annet fått Hood By Air-designeren Shayne Oliver, som vil debutere med HELMUT LANG SEEN BY SHAYNE OLIVER under moteuka i New York i september. Denne uka slapp kampanjen med kjente personer som Larry Clark, Alek Wek og «I love dick»-forfatteren Chris Krauss.
Melk & Honning har besøkt modell og skuespiller Kamilla Alnes (28) hjemme i Beachwood Canyon i Los Angeles – bare et par steinkast fra det ikoniske Hollywood-skiltet. Vi har tatt turen inn på baderommet og fått titte i hyllene som skjuler hennes skjønnhetstriks.
Tekst og foto: Hanne Sagstuen
– Da jeg var liten var drømmen å bo på en gård med mange dyr, og jeg ville finne meg en lat mann slik at jeg fikk passe på alle dyrene selv. Den drømmen har endret seg litt siden den gang. Jeg var en skikkelig guttejente med pottesveis. Jeg spilte fotball, håndball, kjørte snowboard og hørte på Limp Bizkit. Med andre ord, så var ikke sminke og skjønnhet noe jeg brukte mye tid og energi på.
– Etter å ha vunnet Top Model i 2007 flyttet jeg hjemmefra for å jobbe som modell og bodde de neste årene i Paris, Milano og London. Etter å ha studert litt skuespill i London bestemte jeg meg for å prøve meg i Los Angeles. Det som etter planen skulle være 3-6 måneder, ble til 6 år og enda er jeg her.
– Jeg jobber nå både som modell og skuespiller, ganske langt fra den lille gården. L.A. er en stor by med mye forurensing, noe som gjør at jeg kanskje må ta ekstra godt vare på huden min. Hvis jeg er i Norge over en lengre periode så merker jeg stor forskjell på hud og hår. Luften og vannet vi har i Norge er så mye renere enn her borte. I tillegg er det varmt og jeg svetter generelt mer i denne byen. Jeg går ofte turer på fjellet så jeg er mer i solen enn hva som kanskje anbefales. Spør du meg er solkrem en av de aller beste anti-rynke kremene som fins og jeg går aldri ut døren uten. Jeg har byttet litt mellom forskjellige produkter og akkurat nå veksler jeg mellom Protection 50 Sport fra Dermalogica og Anthelios SX Daily Moisturizing Cream SPF 15 fra La Roche Posay, begge funker veldig godt for huden min.
Hudpleie
– Jeg har jobbet som modell i over 10 år og det er en del av modellyrket å ta vare på meg selv og utseende. Jeg anser ikke meg for å være veldig jålete men utseende er og blir en stor del av jobben min. Jeg har heldigvis klart å plukke opp en god del lærdom fra flinke sminkører og folk jeg har jobbet med opp igjennom årene. Ett av de viktigste rådene jeg har fått er å rense huden godt. Før trodde jeg å skylle huden med en rens var nok, men sminke kan sitte utrolig godt og det må som regel mer til enn en sminkeserviett. Jeg sørger for å rense ansiktet grundig slik at huden får puste, spesielt etter jeg har jobbet. Et produkt som er gjenganger hos sminkører og som jeg også har blitt veldig glad i er Bioderma Crealine H2O, denne bruker jeg som regel for å fjerne det øverste laget av sminke før jeg bruker en dypere ansiktsrens for å rense huden grundig. Ellers liker jeg å skjemme meg bort med ansiktsbehandling to ganger i måneden. Jeg liker ikke gå med et tykt lag sminke over lengre tid og vasker ansiktet 2-3 ganger om dagen. Det siste året har jeg brukt hudpleieprodukter fra et merke som heter Arbonne. Disse begynte jeg å bruke for litt under ett år siden og jeg elsker produktene! Jeg bruker RE9 Advanced Set – Extra Moisture #8109. Jeg har prøvd mange forskjellige parfymer men sliter med å finne en jeg digger. Jeg har istedenfor funnet en olje fra Biosilk som lukter utrolig godt og gir en fin shine på kroppen.
Sminke
– Ett av de første sminkeproduktene jeg prøvde var en maskara jeg fikk av mamma. Den slet jeg med, husker jeg. Andre venninner i klassen min fikk så sabla fine vipper av maskaraen sin, men på meg ble det bare klumper. Jeg hadde fortsatt lite peiling på sminke da jeg var 17-18 år og begynte som modell. Jeg plukket etterhvert opp tips fra folk jeg jobbet med og fant fort ut hva jeg liker og ikke liker. Jeg er nok ganske kjedelig når det kommer til sminke og bruker generelt lite sminke til daglig. Sjelden maskara og øyesminke, og det er kun fordi jeg synes det er så innmari kjedelig å fjerne all sminka senere. Det har nok mye å gjøre med at jeg har en jobb der jeg konstant har mye sminke på huden. Når jeg har fridager eller er hjemme syns jeg det er deilig og la huden puste. Jeg har brukt bareMinerals Original Foundation i årevis og liker den veldig godt. Jeg veksler mellom den og bareMinerals Skin Pure Brightening Serum Foundation. Ellers syns jeg øyenbryn er viktig og liker Anastasia Beverly Hills DIPBROW Pomade veldig godt. Jeg har også funnet en dame som gjør threading av øyenbryna når jeg føler det trengs.
Hår
– Jeg har hatt pannelugg i ca ett år nå men har bestemt meg for å la den gro ut. Frisøren min her anbefalte Olaplex til meg for et par år siden og jeg har siden brukt den en gang i uken. Det er en maske som styrker og reparerer håret, jeg masserer inn en rikelig mengde, nesten 1⁄3 av flasken, og lar sitte i ca 30 min før jeg vasker håret med sjampo og balsam. Når det kommer til sjampoer og balsamer liker jeg å bytte de ut hver 2-3 måned. Akkurat nå bruker jeg Extreme Shampoo og Color Extend Conditioner, begge Fra Redken. Lillasjampo og clarifying sjampo er to faste produkter hos meg, det er et must for håret mitt. Jeg har akkurat gått tom men bruker til vanlig lillasjampoen Lee Stafford Bleach Blonde. Jeg har brukt den i flere år og den er desidert best på å få bort gulskjær i håret. Clarifying sjampo gir en dypere rens, og fjerner produkter som samler seg opp i håret over tid. Jeg har ofte håret fullt av stylingprodukter på jobb så denne er absolutt ett must for meg. Jeg veksler mellom to jeg liker veldig godt, No.4 Clarifying Shampoo og Phyto Phytoneutre Clarifying Detox Shampoo. Ellers når det kommer til styling er jeg ganske lat. Akkurat nå bruker jeg hårpudder fra American Crew Boost Powder, jeg liker å style håret så det blir en blanding mellom rufsete og volumøst. Ellers bruker jeg S.Heart.S Scalp Brush, jeg tør nesten ikke si det men etter å ha blitt overtalt av frisøren min kjøpte jeg denne hårbørsten for nesten 700 kr. Jeg merker absolutt at den er mer skånsom mot håret i forhold til en vanlig hårbørste. Den er designet for å massere hodebunnen i tillegg til å rense håret og jeg bruker den både i tørt og vått hår.
Kosthold og trening
– Jeg ser absolutt en sammenheng mellom hva jeg spiser og hvordan huden min ser ut. L.A. har et veldig tørt og varmt klima så det er lett å bli dehydrert. Jeg er nøye med å drikke mye vann og det vises med en gang på huden hvis jeg er dehydrert. Når det kommer til mat og kosthold er det heldigvis lett å leve sunt her. Kaldpresset juice kan man for eksempel finne overalt og jeg kjøper nesten daglig en gingershot og en juice med gulrot, ingefær og selleri. Ellers er jeg en person som er glad i gode oster og generelt mye melkeprodukter så Multi-Probiotic kosttilskudd er et must for meg. Jeg tar disse sammen med andre vitaminer hver dag og den har virket fantastisk for huden min. Ellers prøver jeg å trene litt hver dag. Jeg har som regel tre tyngre økter i uka og resten av dagene tar jeg enkle øvelser hjemme. Helst om morgenen slik at jeg får en liten kickstart på dagen. Jeg og typen elsker massasje, så når vi skal skjemme oss litt bort så har vi en fast plass vi drar til. Vi lever bare en gang og det er lov til å skjemme seg bort en gang i blandt.
Den danske kosmetikk-gründeren Kirsten Kjær Weis vil ikke bli tatt for å være Kim Kardashian West. Men det er ikke til å komme unna at de deler noe essensielt, nemlig initialene.
Kim Kardashian er ikke kun en reality-stjerne lenger – hun er designer, mediemogul og har nylig lansert et contour kit under eget merke.
Det danske sminkemerket Kjær Weis, som er grunnlagt av Kirsten Kjær Weis, har oppnådd stor suksess i USA og er nå basert i New York. Merket går under initialene KW og Kim Kardashian sin nye makeup-linje markedsfører seg med bokstavene KKW. Den danske firmaet er redde for at forbrukerne vil blande de to sminkemerkene.
– Det handler om å beskytte vårt rykte og vår forretning. Vi har jobbet hardt i mange år for å etablere merkets identitet og den unike markedsposisjonen, forklarer Kjær Weis til BT.dk.
Kjær Weis fokuserer på økologiske og bærekraftige ingredienser, i motsetning til Kim Kardashian. Ifølge den kredible kilden TMZ, som tydeligvis skal sitte på rettsdokumentene, saksøker Weis den amerikanske stjernen også for å satse på et design som minner om deres. Weis mener Kardashian har gjort det med vilje for at forbrukere skal få inntrykk av at hennes produkter også er laget av naturlige ingredienser.
Men de to makeup-merkene ligner ikke så mye på hverandre ved første øyekast. Kim Kardashian sitt contur-kit er i lyse farger, mens Weis bruker ofte metallisk, sort og hvitt i sitt design.
Noen sommerdager er det for kaldt for shorts og for varmt for jeans. Da blir den avkuttede og luftige ankel-lange jeansen den perfekte mellomting – og heldigvis er det helt lov i sommer å se ut som du har kjøpt jeansene dine et par størrelser for kort.
Bruk dem med en hvit t-skjorte og sneakers, en blomsterbluse og loafers eller en luftig skjorte fra herreavdelingen.
Her er våre favoritter:
1. Blå jeans med broderier fra Zara (499,-) kr. 2. Rød jeans fra H&M (399,-) 3. Jeans med høyt liv fra Vetements x Levis via Net-a-porter (ca 11 388,-)
4. Hvit bukse med rufsete kan fra H&M (399,-). 5. Militærgrønn bukse fra Reformation (940,-). 6. Jeans med hull fra Frame via Net-a-porter (2650,-)
7. Rosa bukse fra Zara (399,-) 8. Blå jeans fra Monki (500,-) 9. Svart bukse fra Rag and Bone via Net-a-porter (3370,-)
10. Jeans fra Weekday (400,-) 11. Bukse med høyt liv fra Isabel Marant via Net-a-porter (3780,-) 12. Jeans med frynsete kant fra Zara (199,-)
Fremtiden er usikker for Marc Jacobs hos hans selvtitulerte merke.
I mai forlot Sabastian Suhl stillingen sin som konsernsjef for Marc Jacobs. Han gikk av etter kun tre år, ettersom det amerikanske klesmerket har opplevd stor nedgang.
– Jeg er mer bekymret for Marc Jacobs enn for presidenten i USA, uttalte sjefen for luksusgiganten LVMH i januar, Bernard Arnault, som eier Marc Jacobs.
Det står altså virkelig dårlig til med luksusmerket som forrige sesong presenterte en kolleksjon basert på old school hip hop-stil. Eric Marechalle står for tur til å ta over sjefsstolen. Han går fra stillingen som konsernsjef for Kenzo, hvor han har blitt kjent for å sette det franske motehuset på «kulhetskartet» igjen. Marechalle skal implementere enn helt ny strategi hos Marc Jacobs for å hjelpe det tilbake på rett spor.
I det Marechalle innfører sin nye plan er det usikkert om Marc Jacobs selv vil beholde stillingen som designer hos sitt selvtitulerte merke, ifølge BoF. Flere kilder, både tidligere og nåværende ansatte, sier at den amerikanske klesdesigner muligens må gå fra sin daglige involvering i merket han startet opp i 1986 – eller forlate det helt.
Den 54-årige New Yorkeren var designer hos Louis Vuitton i 16 år, og da han forlot det franske motehuset i 2013 var planen at han skulle ha tiden til å gjøre Marc Jacobs til det ledende amerikanske merket – igjen. Det var dog lettere sagt enn gjort, og det amerikanske motehuset har fortsatt med den negative utviklingen. I dag skal Marc Jacobs være verdt halvparten av det det var i sin storhetstid.
Under Stockholm Fashion Weeks andre dag var det flere høydepunkt, og gullrekken begynte med visningen til House of Dagmar på Grand Hotell. Merket til Dagmar-søstrene var det eneste av de store merkene denne dagen som valgte å holde sitt show til moteukens hovedarena, og fylte speilsalen på Grand Hotell med sommerklær som begynte i blåtoner og avsluttet i varme, gule farger.
Godeste Fam stikker av med seieren som mest likte Insta-bilde blant designerne denne uka. På et bilde av hennes svært fotovennlige t-skjorter håver hun inn 1 356 likerklikk. 
Stemningen i kjelleren er overraskende bra for at det er under en uke til visning. På stativer rundt i rommet henger den lille, men vellagde kolleksjonen til Rudjord som hun har jobbet med i underkant av et år. Som en stolt mor viser hun frem alle plaggene og forteller hvorfor hun valgte å lage det. Kolleksjonen ser ut som den er dratt rett ut av Rudjords karakteristiske klesskap – og det er hun helt klar over.
Om den smertefrie prosessen skyldes det er de tre designerens varme og positive tone, eller Rudjords kjærlighet og respekt i og for bransjen er vanskelig å vite. Men en ting er sikkert – muligheten å designe en gjestekolleksjon for byMAGMALOU har gitt Rudjord en søt smak av designeryrket.
Hva er din største inspirasjonskilde?
