Bli med bak kulissene til iis Woodling sin visning under Oslo Runway.
iis Woodling ble grunnlagt av Siv Elise Seland i 2006 etter designutdannelse fra Istituto Marangoni i Milano, Italia. Norsk tradisjon, lusekofta, natur, nostalgi og minner fra barndommen er evige inspirasjonskilder for designeren som holder til på Jæren.
Se backstage-bilder fotografert av Silje Skarra her:
Se også: Med blikket på: FWSS
Melk & Honning var på plass for å fange opp de største trendene under Oslo Runway – også utenfor catwalken.
For det er nemlig like mye som skjer utenfor visningene. En haug fashionistaer har dratt fram sine beste antrekk for anledningen for å imponere mengden av streetstyle-fotografer som står klare til å knipse bilder før og etter hvert show.
Se bilder tatt av vår fotograf Silje Skarra utenfor Ling Ling før visningen til MAYOW:
Se også: Streetstyle fra Oslo Runway #1 og streetstyle fra Oslo Runway #2
Michael Olestad er vinneren av årets Bik Bok Runway Award.
Kåringen, som arrangeres for andre gang, har som formål å hylle og støtte opp om norske designtalenter. Fem unge, norske designeren viste fram sine kolleksjoner under Oslo Runway sin siste dag før kulturministeren annonserte hvem som gikk hjem med den gjeve prisen. I år stod det mellom Edda Gimnes, Moirè, Raske Rever, Kit Wan og Michael Olestad.
Melk & Honning møter Olestad bare minutter etter at han har fått vite at det er han som går hjem med seieren.
– Jeg er skikkelig letta… og stolt! Jeg gleder meg veldig til å ta en fest og feire, sier designeren.
Seks nøkkelpersoner i både norsk og utenlandsk motebransje har funnet fram til den endelig vinneren. Juryen bestod av Kreativ Leder i Bik Bok Camilla Skavern, leder av motekurset på Central Saint Martins Fabio Piraz, sjefsredaktør i Costume Kine B. Hartz, stylist Nicole Walker, moteredaktør i Elle Petra Middelthon og sjefsdesigner for strikk i Kenzo, Siri Johansen.
– Denne designerens visjon er tydelig. Vi elsker bruken av farger, materialer, og accessoarer, som tilsammen skaper en helhetlig tilnærming til design. Kolleksjonen har en eksklusiv aura samtidig som den er moderne, med en underliggende eleganse som vil appellere til et bredt spekter av kvinner. Designerens intuitive tilnærming har gitt et poetisk resultat. Vi liker også hvordan designeren har plassert merkets identitet klart og tydelig i Oslo. Vi mener dette viser en viktig forståelse for hvordan det lokale er det nye globale i dagens moteverden. Men viktigst av alt: Designeren har klart det som alle designere streber etter, nemlig å skape noe som føles lett og uanstrengt, er juryens begrunnelse.
Les også: I studioet til: Michael Olestad
Michael har studert kunst og design på London College of Fashion, og jobbet som designer for blant annet Acne Studios og Anne-Sofie Back. Michael sitt design er kjennetegnet med draperier og bruk av sterke farger og særegen materielbruk. Designeren kom på 12. plass i Melk & Honnings maktliste.
Kolleksjonen han viste på catwalken i kveld har tatt utgangspunkt i det å hverken kjenne seg ung eller voksen. Ordtaket «youth is wasted on the young» har vært i tankene da han har utformet kolleksjon.
– Jeg har begynt å innse at jeg er voksen – eller jeg har en ung hjerne i en aldrende kropp. Det er en litt sånn fase i livet hvor man kan på en måte nyte av begge partene, sier han.
Kommersiell direktør i Bik Bok Renè Høgsted mener at i tillegg til å være åpenbart talentfull, at Michael har flere egenskaper som trengs for å komme langt i motebransjen – og nok en grunn til at han fortjener prisen.
– Han har en veldig ydmyk og bra personlig, og det er ekstremt viktig. Også er han jo veldig teknisk flink og har tydelige ambisjoner om hva han vil.
Olestad mottar en pengepremie på 100 000 kroner, som er øremerket produksjon av ny kolleksjon. I tillegg gis det en full visning under Oslo Runway februar 2018, og kleskjeden Bik Bok stiller med en mentor.
– Nå er planen videre showroom i Paris i slutten av september. Så blir det å planlegge neste visning, avslutter han.
Les også: Oslo Runway: Ekspertpanelet anmelder visningene fra dag 2
Vi møter Ida Falck og Harald Lunde Helgesen bak Haikw/ i det storslagne, industrielle lokalet 1857 på Grønland for å høre mer om samarbeidet med Butoh-dansere, og tanker bak kolleksjonen og Oslo Runway, bare timer før det hele skal vises fram.
Til sin nyeste kolleksjon har de for første gang hatt én fot plantet i dansens verden. Siden nyttår har de nemlig samarbeidet tett med dansere som har en forkjærlighet for den tradisjonelle japanske dansestilen kalt «Butoh».
I løpet av sine fem år i eksistens har designerne hver sesong overrasket publikum – og seg selv – ved å mikse helt nye kolleksjons-cocktailer som et resultat av et tett samarbeid med ulike kunstneriske gjester. Mye blir til på veien, og utforskningen de gjør i prosessen er i seg med på å forme det endelige målet.
– Siden i vinter har vi hatt møter med danserne der vi har lekt med eksisterende plagg for å finne fram til hva klær gjør, er og kan være. Vi har forsøkt å ikke ta for gitt hvordan de i utgangspunktet er ment til å brukes. Det har vært utrolig interessant å tilnærme klærne gjennom en slags opplevelses-basert forskning, forteller Falck Øien.
– Å jobbe sammen med et danseteam for å lage klær for kropp i bevegelse er jo rett og slett luksus. Det er nesten som om de har møtt klærne som om de selv var romvesen, de har bare tatt på seg klær på alle mulige måter. Det har skapt både humor og rørende øyeblikk faktisk, fortsetter hun.
Bare et par meter unna oss strekker danserne fra Butoh Laboratorium seg så lange de er mot det høye taket, kretset av stabler på stabler med paller. Dype rytmer vugger mot veggene.
Med basis i hva kropp gjør med klær i såpass voldsomme bevegelser i samarbeid med danserne, har også en annen ting spilt inn. Gjennom å ha drevet Haikw/ i 5 år, har de samlet seg opp sterke meninger rundt motebransjen.
– Vi har opplevd så utrolig mye «mansplaining» når det gjelder hvordan vi bør drive businessen vår, gjennom alt fra trend forecasts og foredrag man har blitt utsatt for, og råd fra alle mulige kanter. Vi kjenner at tiden nå er moden for å reagere litt på akkurat disse tingene i form av en kolleksjon. Med en blanding av humor og aversjon mot akkurat dette, sier Ida.
Derfor har de trykket mengder av ord på plaggene i kolleksjonen, som er hentet fra trend analyser for SS’18.
– Blant de aller mest merkelige vi fant er kanskje ting som «Spring Camel», «Cheddar», «Electric Africa» og «Slow Future». Det er så mye rart.
I tillegg til kolleksjonen som vises på 1857 i kveld og i morgen, vil det både før og etter showet selges spesialdesignede produkter – noe de selv kaller souvenirer – i form av gensere og skjerf i en shop.
Dette er tredje sesongen de viser under Oslo Runway, og på årets program skiller de seg ganske tydelig ut fra resten av merkene.
– I år har det jo vært ekstremt flatt program, spør du meg da. I fjor var det jo mye gøyere å gå på visningene for å være helt ærlig. Nå er det meste helt gjennomkommersialisert, altså man mangler merker med kunstneriske ambisjoner. Siden man ikke har Anne Karine Thorbjørnsen eller Admir Batlak som en del av det, forteller Harald.
– Vi har jo noen skikkelig dyktige designere i Oslo, og det er kjempeinspirerende å ha de med i felleskapet. Så jeg håper virkelig Admir og Anne Karine kommer tilbake til Oslo Runway.
Selv har de ambisjoner om å fortsette på samme sti. De fikk nylig det franske agenturet Boon Agency i ryggen, som også har tidligere nevnte Admir og Anne Karine hos seg, i tillegg til den nylige Bik Bok Runway Awards-vinneren Michael Olestad. De er likevel ikke i tvil om at de vil fortsette å vise under Oslo Runway i tiden som kommer.
– Det føles veldig naturlig siden det er her vi bor, lever og blir inspirert. Publikumet vi ønsker å nå befinner seg her i Norge, både motefolket og kunstfolket. Det er mye mer meningsfullt å vise her enn i Paris eller London, der man ikke jobber til vanlig. Det er her vi hører hjemme, sier han.
Les også: Oslo Runway: Ekspertpanelet anmelder visningene fra dag 2
Bli med backstage på visningen til Fall Winter Spring Summer.
Med nye kreative hoder på plass inviterte FWSS til visning på Rod Bianco Gallery på Alexander Kiellands plass under Oslo Runway i går.
Kolleksjon var inspirert av Oslo-jenta, og designkollektivet presenterte en minimalistisk og avslappet kolleksjon.
– Hun er litt mer feminin, kanskje litt mer praktisk, men hun er mer edgy og kan mikse forskjellig stiler i én. Vi fant ut at det er det FWSS alltid har vært, så vi skal rendyrke henne enda mer, fortalte designer Cathrine Børter til Melk & Honning om hva skiller stilen Oslo-jenta fra andre.
Les også: Oslo Runway: Ekspertpanelet anmelder visningene fra dag 2
Se backstage-bilder skutt av fotograf Silje Skarra:
Se også: Streetstyle fra Oslo Runway #2
Dag to av Oslo Runway bød på strålende sommervær og visninger på alt fra Grand, til Villa Stenersen og Ling Ling.
Både unge, lovende designere og veteraner så de nyeste kolleksjonene sine spasere nedover catwalken. Men mye skjedde selvsagt også utenfor selve showene.
Les også: Oslo Runway: Ekspertpanelet anmelder visningene fra dag 2
Vi har samlet noen av de beste Instaene fra gårsdagen:
Melk & Honning er på plass for å fange opp de største trendene under Oslo Runway – også utenfor catwalken.
For det er nemlig like mye som skjer utenfor visningene. En haug fashionistaer har dratt fram sine beste antrekk for anledningen for å imponere mengden av streetstyle-fotografer som står klare til å knipse bilder før og etter hvert show.
Se streetstyle-bilder tatt av vår fotograf Silje Skarra:
Se også: Streetstyle fra Oslo Runway #1
Den femte sesongen av Oslo Runway er i gang for fullt. Under arrangementets andre dag samlet mote-Norge seg nok en gang for å se på hva norske klesdesignere har å by på.
Under gårsdagens visninger fikk vi se alt fra luksuriøs bonderomantikk, til rosa, glitrende 90-talls inspirerte klær – og det fikk blandende tilbakemeldinger av vårt ekspertpanel. Dagens visninger startet inne på Sentralen, og designerne viste på en rekke ulike lokasjoner utover dagen.
I likhet med gårsdagen anmelder vårt ekspertpanel majoriteten av visningene. Vi mener at motekritikk er med på å heve nivået, og noe som må til hvis den norske bransjen skal vokse og markere seg i internasjonal sammenheng.
I og med at motebransjen er utrolig liten og stort sett alle kjenner alle, holdes panelets meninger likevel anonyme for å åpne opp for en mer ærlig tilbakemelding.
Melk & Honnings ekspertpanel består av: Caroline Krager som er tidligere redaktør for Melk & Honning og nå moteskribent for D2, Alexandra Sætran som er motejournalist i Finansavisen Fashion og Costume, tidligere innkjøper på Høyer og blogger Annabel Rosendahl, samt Min Mote representert gjennom Min Mote-leder Thea Roll Rakeng eller motejournalist Elise Alexandra Gulbrandsen.
Veske- og tilbehørsmerket CalaJade sin filosofi er å skape en kontrast mellom feminine Cala, og den androgyne Jade. Fokuset ligger på å produsere kvalitetsvesker i skinn, med en rå og tidløs estetikk. Cala Jade finner inspirasjonen i arkitektur, kunst, mote og mennesker som får deg til å snu hodet. Merket ble vist under passende omgivelser til Villa Stenersen tegnet av arkitekt Arne Korsmo for forfatteren, finansmannen og kunstsamleren Rolf Stenersen. Det var både en visning og en presentasjon inne i bygget hvor man kunne ta en nærmere titt på veskene.
Dette mener ekspertpanelet:
– Visningen var veldig kunstnerisk og vakker, men da jeg kun fokuserer på veskene klarer jeg ikke å se det helt spesielle. Jeg ser for meg at det ligger mye uforløst potensiale her, og skulle ønske de dro på enda mer. Veskene var trygge og salgsbare, men med en egen visning er det gøy om det skjer litt mer da arenaen nesten overskygget veskene.
– Fin og kreativ presentasjon av et veskemerke. Fint å få frem veskene på modeller, men også ha installasjonen så man fikk se de «close up». Location og været var fantastisk og gjorde mye for stemningen!
– Utrolig fin visningsarena, som dessverre tok all oppmerksomheten fra veskene.
– Villa Stenersen er utvilsomt en av de vakreste eneboligene i Oslo, og å velge å ha visning der løfter jo en hver enkel kolleksjon til nye høyder. Samtidig føler jeg kanskje at veskene sang andrestemme i stedet for førstestemme, og at den Arne Korsmo-tegnede perlen prydet av Munch-malerier ble viktigere enn veskene. CalaJade har evnet å holde seg gående i mange år, men har ikke skapt noen «must have» vibber rundt merket og føles tidvis litt retningsløst, kanskje også litt traust. Men veskene i seg selv er jo absolutt fine.
FWSS ble grunnlagt i 2012, men i år har de fått nye kreative hoder på toppen. Dette marker en «ny» start for merket hvor blant andre Cathrine Børter står for designet. FWSS hadde en pause under Oslo Runway forrige sesong, men i fjor viste de kolleksjon i samarbeid med CalaJade og Diemme. FWSS tar utgangspunkt i de ulike årstidenes innflytelse på skandinavisk stil, og denne sesongen har designerne blitt totalt forelsket i «Oslo-jenta» som inspirasjonskilde. Visningen ble holdt på galleriet Rod Bianco på Alexander Kiellands plass, og kolleksjonen var typisk skandinavisk i lette materialer med en sommerlig overraskelse mot slutten i form av blomsterprint.
Dette mener ekspertpanelet:
– En fin kolleksjon, men manglet noe nytt! En del base og ganske safe med med tanke på stylingen, som kunne vært mer spennende. Printet og fargene var superfint og absolutt noe man er keen på å gå i selv. Kunne med fordel ha droppet en del av looksene, og fokusert på de sterkeste.
– SS’18 skulle tilsynelatende være inspirert av den typiske Oslo-jenta. Det er selvfølgelig en super-kommersiell tilnærming til det å skape en kolleksjon og resultatet blir deretter, uten at det nødvendigvis trenger å være en utelukkende negativ ting. Plaggene er vellagde, anvendelige, og absolutt fine, men en del av lookene er hakket for enkle. Sorte trenings-aktige tights og en enkel sort genser har ikke noe på en catwalk å gjøre, med mindre man gjør noen voldsomme styling-grep. Ullplaggene i sett kommer nok til å selge supergodt. Den lilla stripete looken med rysjete krage og syrin-farget cardigan er min favoritt blant alt som ble vist. Jeg liker elementet med grønne skolisser på én av to hvite sko hos en del av modellene. En effektfullt twist. Blomsterkjolene minner dessverre veldig om Ganni sine.
– Jeg hadde store forventninger til visningen. FWSS viser at de klarer å lage klær som kommer til å selge, selv om det ikke er det mest spennende som har blitt vist på catwalken. Stylingen var lekker og frisk, og det var fint å være på en arena der klærne fikk fokus. Jeg skulle nesten ønske de hadde droppet «Ganni 2»-kjolene og kjørt en helt clean skandi-stil, men de prøver vel å smi mens blomsterskjørt-jernet er varmt.
– For å være ærlig synes jeg merket var godt i gang og på vei til å utvikle seg til noe spennende. Mitt førsteinntrykk var at det var litt flatt og traust. Det tok seg opp da blomsterkjolene kom til syne. En liten Realisation Par/Bikbok-vibb over del hele, dessverre – selv om kvaliteten helt sikkert holder mål. Jeg føler den blomstertrenden er litt brukt opp, og at FWSS satser etter hypen er ferdig.
Veronica B. Vallenes etablerte sitt selvtitulerte merke i 2009, og var de første fem årene fast inventar på Copenhagen Fashion Week. I 2016 vendte hun dog nesen hjemover og valgte å vise for første gang under Oslo Runway. Vallenes sitt design er typisk skandinavisk, med en parisisk twist. Elegante, komfortable og tidløse plagg er hovedfokuset til den tidligere vinneren av «Nåløyet». Forrige sesong var minimalistisk og preget av ull – og trendfargen rødt var et gjennomgående tema. På lik linje med Dior, brakte Vallenes alpeluene tilbake på catwalken. Denne sesongen fortsetter Vallenes å vise at hun har taket på snitt, men med lettere materialer og noen friske farger.
Dette mener ekspertpanelet:
– Veronica B. Vallenes briljerer når det gjelder å skape vakre, feminine plagg som lever rundt kroppen. De tekniske ferdighetene hennes er upåklagelige. Det viste hun nok en gang i dag. I strålende sommervær på taket av Grand Hotell ble kontrasten mellom modellene med sin tydelig regisserte strenge mine og de myke klærne interessant. Stylingen var også fin, med spisse sko til florlette plagg. De sorte frynsene på et par av lookene føltes umoderne og pekte mer mot «50-åring på julebord» enn «fransk stilig kvinne» – som jo Vallenes sine kolleksjoner ofte heller mot. I beige variant fungerte de hakket bedre. Vinneren i hele kolleksjonen er for meg den blå silkekjolen med én skulder og splitt, som var helt nydelig sydd.
– Mye friskere enn tidligere, og jeg liker at Veronica har implementert nytt mønster til det ellers så minimalistiske utrykket hun er trygg på. Kul styling! Jeg savner dog en liten makeover på dette merket. Det er fortsatt litt sånn «sett det før».
Les også: Oslo Runway: Ekspertpanelet anmelder visningene fra dag 1
Fam Irvoll vet hvordan man lager show. Det beviste den norske designeren da hun gjorde comeback på visningen under Oslo Runway i går.
Selv om Fam Irvoll fikk blandede tilbakemeldinger fra vårt ekspertpanel, er det ingen tvil om at den norske designeren vet hvordan man skaper god stemning og får folk til å trekke på smilebåndet.
Til Scooter sin «Move your ass» og 2003-hitten «Bli hos meg» fremført live av Dina gikk en haug kjendiser og it-folk nedover catwalken. Blant andre Ulrikke Falck, Else Kåss Furuseth, Henrik Thodesen og Mariann Thomassen bød på sine beste dansemoves og poseringer.
Den glitrende og rosa kolleksjonen som var tydelig inspirert av 90-tallets glansdager var et oppgjør mot det økende skjønnhetspresset med trykk som «botox», «restylane», «drømmedama» og «hårfjerning».
PS: Hvis du vil se mer fra selve showet rekker du fortsatt å titte innom vår Insta-story på @melkoghonning.
Få en titt bak kulissene her:
Foto: Silje Skarra
Se også: Streetstyle fra Oslo Runway #1
Selv om hovedfokuset ligger på hva som beveger seg nedover catwalken, er det mye som skjer utenom akkurat det.
Derfor oppsummerer Melk & Honning også Oslo Runway gjennom Instagram.
PS: Hvis du er mer interessert i hva de forskjellige designerne viste, sjekk ut anmeldelsene vårt ekspertpanel gjorde av showene i går.
Den femte sesongen av Oslo Runway er i gang. I dag tidlig samlet mote-Norge seg og var klar for tre dager fylt med visninger med fokus på klesdesign signert personer i vårt langstrakte land.
Den første dagen av Oslo Runway bød på det aller tetteste programmet, og startet med luksuriøs bonderomantikk av byTimo på Theatercafeen. Utover dagen fikk vi være vitne til alt fra et catwalk med breakdancing og 90-talls trance, til modeller i solnedgang.
Melk & Honning ønsker å ta den norske motebransjen på alvor. Vi har derfor satt sammen et ekspertpanel som kommenterer majoriteten av visningene. Vi mener at motekritikk er med på å heve nivået, og noe som må til hvis den norske bransjen skal vokse og markere seg i internasjonal sammenheng.
I og med at motebransjen er utrolig liten og stort sett alle kjenner alle, holdes panelets meninger likevel anonyme for å åpne opp for en mer ærlig tilbakemelding.
Melk & Honnings ekspertpanel består av: Caroline Krager som er tidligere redaktør for Melk & Honning og nå moteskribent for D2, Alexandra Sætran som er motejournalist i Finansavisen Fashion og Costume, tidligere innkjøper på Høyer og blogger Annabel Rosendahl, stylist i Pudder Agency Sunniva Hartgen, samt Min Mote representert gjennom Min Mote-leder Thea Roll Rakeng eller motejournalist Elise Alexandra Gulbrandsen.
byTimo ledet av Tine Mollatt fikk æren av å åpne Oslo Runway denne sesongen. Visningen foregikk på Theatercafeen og man fikk servert snitter og makroner før showet sparket i gang. Mollatt har som tradisjon å ikke spare på kruttet – tidligere har blant annet levende duer og falsk snø fløyet over hodet til publikum. byTimo ble startet opp i 2003 og har i løpet årene vært å finne i over 700 butikker rundt om i verden. Sesong etter sesong leverer Mollatt romantiske plagg med blomstermønster og 70-tallsvibber. Mollatt henter inspirasjon over hele verden – og samler på vintage-skatter fra alt fra Paris til Tokyo. byTimo har vist under Oslo Runway siden oppstarten i 2015, og forrige sesong avsluttet hun motefesten med en kolleksjon prydet av blomster, blonder og fløyel. Denne sesongen var det mye i kjent byTimo-stil, det vil si flagrete blomsterkjoler og lange versjoner i blonder.
Dette mener ekspertpanelet:
– Timo leverte som forventet en feminin kolleksjon bestående av det de er best på – kjoler. Dette blir definitivt en hit for neste års bryllupssesong. De viste muligens litt for mange looks, og kunne heller konsentrert seg om de aller beste. Kolleksjonen var ikke revolusjonerende, men fin og kommersiell. Kommer til å fungere godt ut i butikk!
– Den sedvanlige relishen av blomster, men bra booking av freshe modeller gjør noen av de litt mer tantete kjolene hakket mer unge og moderne. Men, litt påtatt flørting med publikum og småjente-aktig gange. Blondekjolene er den store vinneren her, men i det store og hele savner jeg noe nytt. Print-manien de siste årene har gjort blomsterkjoler supertrendy, men ByTimo bør tenke på å utvikle repertoaret neste sesong for å ikke stagnere i blomsterbedet.
– Utrolig fin lokasjon, og et stort pluss at modellene smilte. Mote er gøy, og det vi driver med her hjemme er tross alt ikke på nivå med Milano og Paris. byTimo er dyktige på det de driver med, og har definitivt de peneste sommerkjolene her til lands. Ett antrekk skilte seg ut, det med beige bukser og rød genser? Synes også visningen var hakket for lang, men den siste delen fikk opp stemningen igjen. Luksuriøs bonderomantikk.
– Tine Mollat holder seg til suksessoppskriften – romantiske, flagrende kjoler. Showet i dag inneholdt flere looks en tidligere, og det ble derfor litt vanskelig å skille kjolene da mye virket likt. Når det er sagt – showpiece-kjolene i svart og hvitt var en fantastisk overraskelse som mange sikkert vil ha kloa i.
IBEN ble startet opp i 2014 av gründer Anh-Marthe Storheil. Med fokus på komfortable og uanstrengte klær av høy kvalitet skaper IBEN kolleksjoner inspirert av reise og en urban livsstil. Merket vil representere sterke og moderne kvinner – gjerne med en androgyn touch. IBEN har vist flere ganger under Oslo Runway, og denne gangen foregikk det under solen utenfor Deichmanske Bibliotek. Kolleksjonen var mye preget av denim.
Dette mener ekspertpanelet:
– Wow, imponerende! Jeg hadde ikke så høye forventninger da jeg ikke var så imponert over fjorårets kolleksjon. Stylingen var også veldig kul.
– Dette er nok den sterkeste kolleksjonen til IBEN så langt. De har absolutt kommet et godt stykke på vei siden den første visningen, som dessverre ikke imponerte. Identiteten kom godt frem denne gangen, og den røde tråden var synlig. Ekstrapoeng for venuen, som var veldig riktig, og løftet visningen et par hakk.
– Veldig bra valg av location! Hakket for mye basic antrekk som blir kjedelig å se på en catwalk i lengden, blant annet et helblått antrekk med fløyelsbukser og strikkegenser. Enkelte tilfeller av interessante snitt, blant annet plaggene med råkant. Double-denim i form av lang olashorts over olabukse er min personlige favoritt av det som ble vist, men jeg føler samtidig at denne normcore-looken ikke passer helt inn i IBEN sitt univers. Vinneren er en kimono-liknende kåpe i et materiale som ser ut til å være sydd av et tykt, grovstrikket sofatrekk. Den pekte tilbake på Iben-kolleksjonen som ble vist i Hvelvet på Sentralen, der det mest karakteristiske var plaggene i liknende materiale.
– Dette er det beste jeg har sett av IBEN til nå. Stylingen var ok. Det jeg ikke likte var at mange av klærne så ut som de var av dårlige kvaliteter.
Moods of Norway ble grunnlagt av Peder Børresen og Simen Staalnacke i 2003. Med kolleksjoner preget av rosa traktorer, vafler og norsk natur markerte de seg ikke bare hjemlandet, men også på det internasjonale motekartet. Etter hvert la hypen om de maksimalistiske og humoristiske dressen seg, og designerne har i de siste årene prøvd å finne fram til en ny identitet, men som fortsatt har spor av deres livlige fortid. Kolleksjonen som ble presentert forrige sesong i samme lokale bar et casual preg med elementer fra 80-tallet, accessoirer vi har sett mye av de siste årene som chains og flashy, sporty sneakers og en mini-hyllest til Anette Stai. Denne gangen var det en enda mer minimalistisk kolleksjon på catwalken, med unntak av store statement-øredobber som tok mye oppmerksomhet. Dresser dominerte kolleksjonen på herresiden, men også damene hadde en del «power suits».
Dette mener ekspertpanelet:
– Moods holder seg til en kommersiell og trygg linje. Vi har sett blomstrete silkeskjorter en god stund allerede, og ser ikke helt at Ola Nordmann vil kle seg i dem. Det virker som om Moods prøver å please et eksisterende marked i stedet for å utforske med denne kolleksjonen. Det er lite wow-faktor, selv om øredobbene var ganske extra.
– Jeg fikk litt sånn «julebord møter Gran Canaria»-følelse. Men så er jo Moods litt lekne i stilen. Kanskje det var det som var meningen. Gøy at de fortsatt er med på Oslo Runway. Personlig liker jeg herrekolleksjonen best.
– Den røde tråden i Moods kolleksjoner forblir dressene som har gått fra å være overstrødd av traktorer, til å bli strippet ned til noe intetsigende som ikke skiller seg noe nevneverdig fra Dressmann. Modellene løfter helhetsinntrykket betraktelig. En av de største trendene fra moteukene for menn for AW’17 internasjonalt var silkeskjorter, og de ser vi også i flere versjoner her hos Moods. Blomsterprintet de har valgt befinner seg helt i grenselandet mot å føles umoderne og lett traust, det samme gjelder det kamuflasje-liknende printet på dressene. Ingenting som ble vist pekte i retning av at Moods får en ny internasjonal vår enda.
– Fin kolleksjon til å være Moods. Litt mer edge enn vi har sett før. Stylingen var skuffende for min del, jeg skjønner ikke helt greia med tilbehøret. Stemningen var litt for «strippeklubb», med det røde lyset, og det ble litt for tungt og langt fra det de har gjort tidligere.
– Det er et smart «move» av de å vise «see now buy know» når de er i gang med å snu imaget sitt. Over det hele er det ikke mye nytt, men to looks – som den blomstrete silkeskjorten til herre og blomstrete kjolen med kappe til dame – skilte seg ut.
Fam Irvoll har utdannelse Esmod og Central St. Martins og startet sitt eget merke under studietiden i London. Hennes design er fargerikt, morsomt og rikt på håndlagde mønster. «Mannen i gata» har muligens vanskeligheter med å tre på seg hårbånd med kake på hodet, men det har vært til glede for stjerner som Rihanna, Lady Gaga og Katy Perry som alle har brukt Fam sitt design på scenen. Dette er første gangen Fam Irvoll viser under Oslo Runway, men hun har tidligere trukket mange kjente fjes til første rad under forgjengeren Oslo Fashion Week. Fam Irvoll byr alltid på show med stor S. Denne visningen var intet unntak. Til scooter og «bli hos meg» med Dina gikk kjendiser som Ulrikke Falch, Else Kåss Furuseth og Henrik Thodesen ned catwalken. Plaggene var preget av trykk som «botox», «restylane» og «drømmedama» som tydelig var et rist på hodet til det økende (plastiske) skjønnhetspresset.
Dette mener ekspertpanelet:
– Fam er et friskt pust under en ellers stiv moteuke. Jeg digger at hun holder seg tro til sin egen identitet som designer, selv om det ikke er noe som når ut til de store massene. Botox-t-skjortene kunne passet en hvilken som helst Instagrammer med ironisk distanse. Kan heller beskrives som gøy enn high fashion, men det må da være lov? Jeg synes også det er bra at Fam tar et tydelig standpunkt og bruker merkevaren sin til å ta avstand fra usunne idealer.
– Fam Irvoll var i sin tid kjent for gjøgleri, for å fylle første rad og catwalken opp med kjendis-vennene sine, og for sine nærmest kostyme-aktige kreasjoner. Da hun plutselig dukket opp på Oslo Runway-programmet denne sesongen var nok mange nysgjerrige på hva hun kom til å vise – var det en mer minimalistisk og seriøs kolleksjon i vente? Var farger og sirkus blitt begravet i fortiden sammen med kakestykke-hårbøylene? Svaret er nei. Irvoll presenterer en show-pakke som inneholder 90- og tidlig 2000-talls favorittene Scooter og norske Dina, sistnevnte i lys levende versjon på catwalken, sammen med minst like mange kjendiser som tidligere, forsøk på breakdancing, latter og ablegøyer. Man skal være en ganske stor grinebiter for ikke å trekke på smilebåndene når Else Kåss Furuseth i hvite, Kurt Cobain-solbriller rocker løs til musikken. Men dette er ikke Torsdag kveld fra Nydalen. Det er et event der klesdesignernes kreative evner og prestasjoner med nål og tråd bør stå i første rekke, og klærne Fam presenterte minnet mest om noe en 14-åring muligens vil ha på seg, og dele på Instagram. (Hei millennial pink!) Det har ingenting å gjøre på Oslo Runway.
– Gøy med skikkelig 90´s rave party, særlig for oss norske som kjenner igjen Dinas «Bli hos meg». Det ble ikke så mye klær i fokus med musikken, dansen, stylingen, kjendisene og Dina sin opptreden, men ironiske statements som «botox» og «hårfjerning» fanget oppmerksomheten. Dette er gøy, og også forventet av Fam som alltid gjør sin greie.
– Hva skjedde her? Dette er det dårligste jeg har sett noen gang. Flaut.
– Veldig gøy at Fam beveger seg ut på catwalken igjen. Fortsatt samle gamle gøyale showet. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke husker så mye av plaggene som ble vist. Fokuset havnet på dansen, grimasene og «Bli hos meg».
Tom Wood ble startet av Mona Jensen i 2013 med utgangspunkt i kraftige ringer i sølv. Det norske merket ble fort en hitt i Japan, og poppet opp i 40 butikker i landet i løpet av kort tid. I 2015 lanserte de sin første kleskolleksjon for både kvinner og menn, og i fjor åpnet de sin første flaggskipsbutikk i Oslo. Forrige sesong viste de for første gang under OR hvor de presenterte en minimalistisk kolleksjon preget av denim, japanske «influencers» og workwear. Dagens visning foregikk på SALT langs langkaien i solnedgangen. Tom Wood fokuserer med denne kolleksjonen enda mer på denim en tidligere, og workwear-vibben sitter fortsatt i.
– Tom Wood er tro mot sitt brand. Selv om jeg synes de burde ta litt flere sjanser både stylingmessig og når det kommer til showpieces, var det tommel opp for bra venue og modeller. Dagens høydepunkt.
– Denim all over og overalls, hehe. Jeg synes det er bra at de har funnet sin nisje og fokuserer på denim. Det gir mening til merkets identitet! Visningen var fin, men ikke revolusjonerende når det kom til styles. Men i blant kan det være greit også for de fikk frem kvaliteten og passformen i plaggene. Det syntes at det er lagt mye krefter bak dette, som tross alt er ekstremt viktig når det kommer til jeans.
– Jeg tror nok Tom Wood har en del «good will» fra folk i utgangspunktet, etter å ha skapt it-ringer som har nådd både kule Japanere og kjendiser i Hollywood. Vi er stolte. Det føles som om alt fra street wear-lovers til dollete fashionistas allerede har bestemt seg for at de digger det de gjør, og at Tom Wood dermed flyter litt på det. Med sitt andre moteshow noensinne viser de fram det de er gode på, nemlig å skape plagg som er enkle og rene, men likevel ikke kjedelige. Denimplaggene de presenterer følger ikke, som så mange andre, den nåværende anti-fashion ledestjerna, men beveger seg heller i et ganske tidløst territoriet. Fortsetter de å beholde den tydelige identiteten de har hatt så langt, har jeg troen på at Tom Wood kan nå langt utenfor landegrensene våre.
– Tom Wood skal ha honnør for at showet ser skikkelig gjennomført ut og at klærne er virker godt laget. Jeg er fortsatt mest glad i tilbehøret, men det er absolutt flere plagg som ser kule ut og faktisk kan brukes. Estetikken er beholdt og stilen sitter i fingerspissene.
– Teamet bak Tom Wood har funnet sin nisje – og det funker. Sesong etter sesong. Nå som denim er på plass har de virkelig funnet sitt DNA, og det har løftet norsk mote generelt. Lite å pirke på, annet enn at magetoppen kanskje ikke var min favoritt. Tommel opp for tidenes location. Fungerte som hånd i hanske.
Se også: Streetstyle fra Oslo Runway #1
I dag sparket Norges moteuke, Oslo Runway, i gang. Melk & Honning var på plass for å fange opp de største trendene – også utenfor catwalken.
For det er nemlig like mye som skjer utenfor visningene. En haug fashionistaer har dratt fram sine beste antrekk for anledningen for å imponere mengden av streetstyle-fotografer som står klare til å knipse bilder før og etter hvert show.
Se streetstyle-bilder tatt av vår fotograf Silje Skarra:
Det lukseriøse, franske motehuset Hermés er mest kjent for sine dyre skinnvesker – som setter prisrekord år etter år. Nå har de rullet ned nye veier og lansert skateboards og longboards i sin seneste høst- og vinterkolleksjon.
Røttene til Hermés strekker seg helt tilbake til 1830-tallet og med en logo av en staselig hest og vogn ville man kanskje ikke tro at man skulle finne skateboards på menyen. Men det tradisjonsrike luksusmerket er tydeligvis midt i en bølge av å finne inspirasjon fra nye miljøer, siden smykkekolleksjonen deres på sin side tok et dypdykk inn i punkens verden.
Det virker som skatekulturen og «high fashion» er i et kjærlighetsforhold for tiden – i hvert fall er luksusmerkene stormforelsket i subkulturen. Louis Vuitton sitt samarbeid med streetwear-merket Supreme er et klassisk eksempel, men også designere som Alexander Wang sender stadig vekk skate-inspirerte plagg ned catwalken.
Prislappen for brettene signert Hermés starter på ca 24 000 norske kroner. Skateboardene og longboardene er designet av Hermés sin kreative leder Henri d’Origny, og er preget av de tre klassiske mønstrene «Bouclerie Modern», «Cavalcadour» og «Sangles en zigzag» hentet fram fra arkivet.
Strategien ved å bli et livsstilsmerke – det vil si å ikke bare tilby klær og sko – er det mange som har omfavnet. Supreme er øverst på listen over de som kommer med sprøere og sprøere produkter for hver sesong – du kan for eksempel spise nudlene dine med spisepinner med logo av det New York-baserte merke. Eller du kan samle pengesedlene dine med en binders fra Prada eller sitte på en benk signert Loewe.
– Klærne mine er ikke noe sjukt imponerende eller revolusjonerende, men det er ting jeg ville gått i selv og som jeg tror alle jenter leter etter.
I en kjeller på Frogner har designere og butikkeiere Andrea Johannesen og Marthe Kveli Valeberg et lite kontor uten vinduer, med vegger og gulv av betong og noen litt kjipe stolper i taket. Men med høye planter, lave, varme taklamper, store arbeidsområder og førstegangsdesigner Vanessa Rudjords smittsomme latter glemmer man at man sitter i noe som egentlig kunne vært en bunker.
– Jeg har alltid sett opp til Vanessa. Hun er alt jeg digger hos en dame. Hun er driftig, «go for it», «no bullshit», «funny»» forteller Kveli Valeberg med et smil og ser bort på Rudjord som later som at hun ikke hører på hva som blir sagt. Den beskjedne latteren hennes forteller at hun får med hvert eneste ord.
– Også har hun jo mange års erfaring i bransjen, skyter Johannesen inn.
– Ja, det også selvfølgelig, forsikrer Kveil Valeberg og blir plutselig litt mer seriøs.
Under Oslo Runway på torsdag skal tidligere Costume-redaktør og blogger Vanessa Rudjord holde sin aller første motevisning. Kolleksjonen er et samarbeid med merket byMAGMALOU som ble startet av Andrea Johannesen og Marthe Kveli Valeberg i 2014. Som et relativt ungt merke har de holdt igjen noe av kontrollen når Rudjord har lagt sitt preg på kolleksjonen.
– Alle har vært superinvolvert gjennom hele prosessen. Vi har gått igjennom alt alle sammen, og hjulpet hverandre, forteller Johannesen.
Rudjord står i andre enden av rommet og pakker opp sko til torsdagens vising. Hun titter opp et lite sekund for å forsikre oss alle om at «det har vært gøy da!».
– Jo, men det har vært litt skummelt også. Vi er jo et lite merke, og jeg har vært usikker på om vi kom til å klare å ta på oss en så profesjonell person. Men hun er sjukt raus og tilgjengelig, smiler Kveil Valeberg.
– I like måde! ropes det fra skoeskene.
Stemningen i kjelleren er overraskende bra for at det er under en uke til visning. På stativer rundt i rommet henger den lille, men vellagde kolleksjonen til Rudjord som hun har jobbet med i underkant av et år. Som en stolt mor viser hun frem alle plaggene og forteller hvorfor hun valgte å lage det. Kolleksjonen ser ut som den er dratt rett ut av Rudjords karakteristiske klesskap – og det er hun helt klar over.
– Jeg hadde lyst til å lage favorittplaggene mine. Det er noe plagg som alltid går igjen som mine favoritter, som jeg alltid leter etter. Ja, jeg fant jo en fin skinnbukse fra Balenciaga for 10 år siden, men jeg skulle ønske den var litt kortere, eller litt høyere i livet. Også fikk jeg sånn «HERREGUD! Nå kan jeg jo få lage disse plaggene». Det er ikke noe revolusjonerende eller noe man blir sjukt inspirert av sånn jeg blir når jeg for eksempel ser Admir Batlak. Jeg er ikke en «designer designer». Jeg er bare en som jobber med mote som har fått en kjempemulighet tl å lage de klærne jeg elsker og selv tror jenter har veldig lyst på.
Frem til 2006 var Vanessa Rudjord moteredaktør for ELLE Norge, men forlot jobben for å gi det dansk-fødte motebladet Costume en norske utgave. Hun holdt stillingen som sjefsredaktør for norske Costume i 8 år, før hun sluttet for å starte sitt eget nettsted – vanessarudjord.no. Rudjord forteller Melk & Honning at å lage en egen kolleksjon lenge har vært et drøm, og da hun møtte Marthe Kveli Valeberg over en kaffe i fjor vinter var det ikke noe tvil om at hun skulle takke ja. Hun var nygravid med sønnen Harley, men brukte permisjonen til å designe Vanessa Rudjord x byMAGMALOU.
– Jeg syntes det har vært en veldig lett prosess. Da jeg skulle vise skissene for første gang kom de hjem til meg fordi jeg nettopp hadde fått Harley. Jeg hadde en nyfødt unge som hylgråt, så jeg var tvunget til å ta det hele hos meg. Jeg vet ikke om det er derfor de var så positive, men jeg ble så overasket over hvor trygge de var på meg. De var helt med på alle mine ideer fra starten av. Det har ikke vært noe krangling.
Om den smertefrie prosessen skyldes det er de tre designerens varme og positive tone, eller Rudjords kjærlighet og respekt i og for bransjen er vanskelig å vite. Men en ting er sikkert – muligheten å designe en gjestekolleksjon for byMAGMALOU har gitt Rudjord en søt smak av designeryrket.
– Dette er det kjekkeste jeg har gjort jobbmessig – noen gang. Om noen sa til meg i morgen at jeg kunne fortsette å designe klær hadde jeg blitt skikkelig glad. Jeg kunne godt tenke meg å fortsette å designe, men nå skal det sies at kolleksjonen er «see-now buy-now», så om jeg får en ordentlig kald dusj på fredag kan det hende jeg bare dropper hele tanken, spøker Rudjord.
– Jeg tror jo det kommer til å gå bra, men om det ikke gjør det tenker jeg mest på arbeidet bak og at det går utover Marthe og Andrea. Heldigvis har jeg hele tiden hatt det i bakhodet og finspikket på alle tingene for at det skal bli perfekt. Andrea har vært en helt som ikke har blitt sur, forteller Rudjord og ser bort på Johannessen som ler fra pulten sin.
Visningen skal huses på art-deco baren Pigalle på Grønland i Oslo førstkommende torsdag. Rudjord anser showet som en mulighet til å vise kolleksjonens bredde, til tross for beskjeden mengde plagg.
– Det jeg håper er at jeg får vist hvordan jeg vil at kolleksjonen skal styles. Den er liten, men det er en kolleksjon man kan style på velig mange forskjellige måter. Den kan bli veldig stor med mange forskjellige kombinasjoner. Jeg har en stor hvit fuskepels som passer til skinnbuksene, 40-tallskjolen eller buksedressen min. Jeg gleder meg til å vise det frem, forteller Rudjord mens hun entusiastisk blar gjennom stativene.
Rudjord har helt siden Oslo Runways oppstart vært fast inventar på første rad. Som plattformen for hennes første egenproduserte vising, mener hun den norske moteuken har nådd et svært positivt punkt.
– Jeg syntes det er veldig bra at de har fått det til. Man har jo prøvd veldig mange ganger og det er veldig positivt at de har fått til en moteuke hvor de faktisk har fått internasjonal presse til å komme. Jeg er veldig stolt og glad over å få være en del av det, avslutter Rudjord.
Les også: I studioet til: Michael Olestad
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland.
– Om få dager sparker Oslo Runway i gang. Fra 22. – 24. august vil Sentralen bli fylt av presse, innkjøpere, motepersonligheter og fotografer som skal sjekke ut hva de norske designerne har å by på. Tidligere denne uken ble hele programmet sluppet, og her kan du også lese om motefolkets forventninger til det hele.
– Det er mest sannsynlig ikke bare gode hudpleieprodukter som har ført til Madonna sin stramme maske, men det har definitivt hjulpet et stykke på veien. Visste du at hun sverger til produkter hun selv har utviklet? Om kort tid kommer «MDNA Skin», som hittil bare har blitt solgt i Asia, til USA og Europa.
– Hvert år har ELLE en storslått sommerfest. I år var intet unntak, og de hadde noe ekstra å feire denne gangen – magasinet fyller nemlig 20 år i Norge. Festen foregikk på Grand Hotel og kunne by på «bængshot», levende discokuler, Vinnie, og selvfølgelig en god dose kjendiser og motepersonlighete. Vår fotograf, Silje Skarra, var på plass på den røde løperen og knipset bilder av gjengen før champagnen tok overhånd.
– Balmain har med stjerneskuddet Olivier Rousteing i ledelsen blitt et «go to»-merke for både supermodeller og kjendiser verden om. Foreløpig har ikke det franske motehuset, til forskjell fra mange andre, kastet seg inn i verdenen av skjønnhetsprodukter. Men det forandrer seg nå, for Balmain har gått sammen med L’Oréal om å skape en helt egen, eksklusiv sminkekolleksjon. Inspirert av 12 ulike muses av ulike etnisiteter, er 12 leppestifter kreert for å passe enhver hudfarge. Den første sniktitten fikk man denne uken.
– It-dama Alexa Chung lanserte nylig sitt eget selvtitulerte og uavhengige klesmerke. I et nytt intervju med Elle.com avslører hun at hun tror at blant annet militærbukser og badesko-liknende sko blir trendy neste år, omstendighetene rundt hennes første kyss, og at hun har helt forferdelig konsentrasjonsevne.
– Prince gikk bort etter kort tids sykdom i fjor våres, bare 57 år gammel. Fargeskaperne i firmaet Pantone har nå valgt å skape en helt ny lillafarge som en hyllest til den verdenskjente artisten og moteikonet. Han var kjent for sin sterke estetiske sans, med lilla som en tydelig gjenganger. Fargen har fått navnet «Love symbol #2».
Les også: Intervjuene våre med noen av designerne som skal vise under Oslo Runway; I studioet til: FWSS – MAYOW – MICHAEL OLESTAD
Melk & Honning intervjuer designer Michael Olestad om sin tredje kolleksjon på egne ben, hvorfor han holder kortene tett til brystet brystet i forkant av Oslo Runway og hvilke butikker han drømmer om at skal plukke opp klærne hans.
– Sorry, jeg må bare hive i meg litt frokost. Det går litt i ett her om dagen.
To uker før hans første visning på catwalken under Oslo Runway SS18, er Bik Bok Runway Awards-finalisten usikker på om han i det hele tatt ville få tid til et halvtimes intervju. Å skape ikke bare en kolleksjon, men også et sceneshow, er en lang prosess.
– Akkurat nå holder jeg på med å gjøre masse mønsterkonstruksjon. Det er å konstruere plaggene flate sånn at de kan klippes og så sys sammen igjen. Alt må justeres hele veien, så må man bare holde på til man blir fornøyd. Så må man ha en fitting, så endre på ting, så prøve det igjen, så endre på ting, og så prøve det igjen. Det er sånn det er akkurat nå.
Innenfor en anonym dør i Schweigaards gate, mellom Gamlebyen og bussterminalen, finner vi det som har vært studioet til Michael Olestad i snart ett år. Det lille rommet har store vinduer, tre pulter, en stor arbeidsbenk, symaskiner, planter, magasiner og overalt henger det klær, deler av klær, eller stoff som senere skal bli til klær. På veggene skisser, bilder og huskelapper. Studioet tilhører Pudder Agency, agenten hans, som også huser moteprofilene Jostein Wålengen og Ida Eritsland videre bortover i gangen.
– Det er fint å slippe å være alene, for man blir jo litt rådvill noen ganger. Før delte jeg studio med Anne Karine Thorbjørnsen på Tøyen. Siden vi da hadde forskjellige deadlines gikk det greit. Men det ble jo litt trangt når man jobber med det samme.
I tillegg har han mye annen jobb, og må hele tiden jobbe med å finne balansen mellom å tjene penger og å være i studio. Onsdag denne uken stylet han en visning for Maud og Fram, de nye merkene til Høyer. Olestad mener at jobben som stylist til en viss grad kan være med å påvirke sitt eget design.
– Plutselig gjør man noe som kanskje blir litt for corny for de man styler for, og så er det kanskje noe jeg får lyst til å gjøre selv. Sånn sett kan jeg jo la meg inspirere av jobben ved siden av. Det er bra å ha jobber som kan generere ting fra hverandre.
Sammen med Edda Gimnes, Kit Wan, Moiré og Raske Rêvêr er han nominert til Bik Bok Runway awards, en pris som skal hylle og støtte opp om norske designertalenter. Går han av med seieren, er premien 100.000 kroner til produksjon av ny kolleksjon eller bestilling av varer til salg, samt en visning under Oslo Runway FW18, februar 2018. Snaue to uker før Oslo Runway går av stabelen, har Olestad et tett program. Han må prioritere knallhardt.
– Jeg prioriterer å gjøre de tingene som jeg er best på, som jeg ikke kan gi bort til noen andre.
Og på oppfølgingsspørsmål om hva han er best på, svarer Olestad beskjedent, men likevel selvsikkert og muntert, etter en liten tenkepause:
– Jeg er god på mønsterkonstruksjon. Det er så mye ting som er i mitt hode som ingen andre kan gjøre. Som hvorfor den skal sitte der, hvilke steiner som er viktig, smykker eller du vet. Alle sånne ting som tar mer tid å forklare til andre enn å gjøre selv. Men når jeg har forklart til noen hvordan et mønster skal settes sammen, så er det lettere at noen andre syr det opp og sammen.
Under et pop-up showroom på Aker Brygge i forbindelse med forrige sesong av Oslo Runway viste Olestad frem sin andre kolleksjon. Plaggene besto av forskjellige fake materialer. Fake snake, fake fur og fake fleece var blant gjengangerne. Denne sesongen er alt byttet ut til fordel for alle mulige andre materialer: taffeta, crepe, duchess, cotton, organza og fake lær. En god blanding.
Men noe mer enn materialbruk vil han ikke røpe om kolleksjonen.
– Hmm… Nei. Nei, jeg har ikke så lyst til å fortelle så mye om den enda. Det er så viktig at visningen blir et moment. Jeg tenker at det også er mer spennende for de som sitter der, at de ikke aner hva som kommer. Kolleksjonen kommer til å endre seg de to siste ukene også. Jeg er ikke klar i det hele tatt og kommer ikke til å være det før modellene er på catwalken.
Den første kolleksjonen var viktig for å komme i gang og kjenne at han turte å gjøre det. Den andre kastet han seg bare ut i og gjorde i løpet av en uke.
– Jeg trengte nok de to første kolleksjonene for å fordøye det å skulle lage egne ting og jobbe meg gjennom det. Så jeg føler at alle har vært viktige på hver sin måte, men at denne absolutt blir den beste.
Målet er å kunne leve av å gjøre egne ting. Å få lov og tid til å utvikle seg på en bra måte.
– Jeg har jo selvfølgelig mange butikker jeg har lyst til å selge i, som Opening Ceremony, The Store eller Ssense, men det er jo noe med et sted av gangen. Av alle menneskene jeg drømmer om at skal ha på seg tingene mine, vil jeg trekke frem Rihanna.
Olestad har selv stylet flere visninger under tidligere utgaver av Oslo Runway, og mener det er et fantastisk initiativ som er på et helt annet nivå enn det har vært tidligere.
– Det har nok hevet følelsen til mange med tanke på det å skulle vise noe her hjemme. Oslo Runway har også overbevist på produksjonsdelen. Jeg synes det er utrolig gøy og spennende at det skjer og jeg håper at det fortsetter. Man vet jo aldri, det koster masse penger, ikke bare å lage klær, men å lage visninger for klær.
Han risikerer alt for å følge drømmen, spesielt økonomisk.
– Det er det som føles riktig for meg å gjøre nå. Siden jeg har jobbet mye for andre med et helt annet maskineri, hvor man kan gjøre hva som helst, er det vanskelig å tenke at jeg ikke også kan gjøre det. Det er jo et sinnsykt vanskelig yrke. Og da er det det med økonomien som gjør at man eventuelt kan ta det et steg videre.
Gode rådførere i en kreativ prosess er gull verdt. Dessuten er han glad i å skravle, og synes det kan bli litt ensomt på kveldene når han er alene i studio.
– Jeg har to veldig gode venner, Ida Eritsland og Nils Bech, som jeg rådfører meg mest med. Og Ingvild Helle som har vært assistenten min, sendte jeg akkurat bilder til i morges. Det er deilig å ha noen som vet hvor man er og som skjønner prosessen. Som også ser til at jeg ikke går meg bort.
Dagen etter at modellene har gått over catwalken iført klær signert Michael Olestad, forventer han å være letta, fyllesjuk og på tråden med vennene sine om hva som skjedde i går.
– Det er slitsomt å jobbe døgnet rundt, men likevel får man jo så mye energi og adrenalinkick av å jobbe med dette. En visning er jo den eneste måten man som designer på en ordentlig måte kan få vist ting i bevegelse. Og hvor man også får vist frem ideologien sin og tankene man har rundt det.
Les også: I studioet til: MAYOW og I studioet til: FWSS
Alle bilder: Ida Glosimot
Hvert år har ELLE en storslått sommerfest. I går var intet unntak.
I år hadde de til og med noe ekstra å feire – magasinet fyller 20 år i Norge!
Festen foregikk på Grand Hotel og kunne by på «bængshot», levende discokuler, Vinnie, Espresso Martini og selvfølgelig en god dose kjendiser og motepersonligheter som hadde funnet fram sine mest glamorøse antrekk.
Vår fotograf, Silje Skarra, var på plass på den røde løperen og knipset bilder av gjengen før champagnen tok overhånd.
Foto: Silje Skarra
Se også: Streetstyle fra Øyafestivalen
Mannen og kvinnen i gata har begynt å forstå at skjønnhet kommer innenifra. Det vil mange kapitalisere på. Resultatet er den voksende «beauty supplements»-bransjen.
Tidligere i sommer meldte Business of Fashion at bakmennene og -kvinnene i skjønnhetsindustrien spytter store pengeklyser inn i kosttilskudd. Nå har dette gått fra å være noe man bare finner i helsekostsjappa til middelaldrende damer i egensydde lusekofter, spennende frisyrer og ergonomisk formede sko, til å faktisk bli en trendy «big business» med tidsriktig instagram-vennlig innpakning og markedsføring.
Alle de mest ekstreme sunnhets-freakene, for eksempel verdens minst populære kjendis, Goop-grunnlegger Gwyneth Paltrow, knasker og slurper i seg fargerike piller og miksturer for å forbedre kvaliteten på hår og hud. Og ikke bare dem; ettersom det er blitt et generelt større fokus på og en større forståelse for at skjønnhet faktisk kommer innenifra, er det blitt mer og mer vanlig for hvermannsen å benytte seg av slike typer produkter.
Men hva er egentlig disse «Beauty supplements» – altså «skjønnhets-tilskudd» på norsk? Vel, I bunn og grunn alt som markedsføres med å kunne gjøre deg vakrere, bevist eller ikke. Alt fra alger som har sust rundt i havet, til gurkemeie, kollagen, b-vitaminer, fermenterte grønnsaker, og pro- eller prebiotika for å bedre tarmhelsen, som igjen sies å bedre utseende ditt.
– Markedet er voksende. Kundene er klart mer helsebevisste i forhold til hudhelse og interessen for «Beauty Supplements» øker absolutt, forteller Hilde Sjøtveit, daglig leder hos Beth’s Beauty Center, et eksklusivt senter for skjønnhet, helse og velvære i Oslo, til Melk & Honning.
Norske ‘Good for Me’, grunnlagt av Fredric Finzi Gjertsen, har produsert beauty supplements siden 2013. Per dags dato har de 12 produkter i sitt sortiment som alle påstås å bidra til en forbedring av lokker, negler og fjes, blant dem blogger-favoritten «Hair Luxious» som inneholder intet mindre enn 27 ulike vitaminer, urter og ekstrakter.
Markedskoordinator i firmaet, Elena Makridis, understreker at det generelle fokuset på helse og beauty de siste årene har eksplodert, og at det er spesielt to viktige faktorer som har spilt inn på dette.
– Før i tiden var prioriteringene mer rettet mot hus, mat og sikkerhet. I vårt moderne samfunn med den raske teknologiske utviklingen, tilgangen på mat og medisiner, og faktum at folk blir mye eldre, har gjort at vi har rom til å fokusere mer på helse og skjønnhet i løpet av livet. I tillegg er vi mennesker ekstremt utålmodige, vi ønsker «instant gratification», og beauty-tilskudd er med på å gjøre deler av den jobben, samtidig med riktig kosthold og trening, forteller hun til Melk & Honning.
Makridis påpeker at hun forstår at mange stiller seg negative til piller, da en del kanskje ofte opplever å få lovnader om gull og grønne skoger, i tillegg til at mange nok er blitt lurt inn i de såkalte abonnements-fellene.
– Språket som benyttes i en del av markedsføringen kan også virke litt slibrig. Vi har ingen mirakelkur, men vi lager kvalitetsprodukter som inneholder det lille ekstra som kan hjelpe deg i din beauty-regime. Produktene våre er kun et supplement, og er verken ment til å erstatte kosthold eller normal hudpleie.
I akkurat den forbindelse ønsker hun også å stille spørsmålstegn ved hvor optimalt kosthold eventuelle skeptikere til det med å ta tilskudd faktisk har.
– Visste du for eksempel at du må spise omtrent en gulrot for hver betakaroten-kapsel du tar? Og så er det viktig å forstå hva kosttilskudd faktisk er; næring. Hvis man tar en neve med blåbær, klemmer ut vannet og komprimerer det i en tablett, har det da mistet blåbærets næringsinnhold? Nei.
Priya Venkatesh, visepresidenten innenfor hudpleie hos LVMH-eide Sephora, som med sine 2300 forretninger er verdens ledende skjønnhets-kjede, forteller at de er utrolig spente på utviklingen og potensialet innenfor denne kategorien.
– Vi har sett hvordan livsstilstrender i økende grad beveger seg inn i skjønnhets-segmentet. Det er en generelt større bevissthet rundt dette med at hva du putter inn i kroppen din har noe å si for utsiden, og forbrukerne lærer stadig mer om helse og velvære, forteller hun.
Ashley Lewis, leder for velvære hos tidligere nevnte Goop, forteller at de mest flittige brukerne av kosttilskudd tidligere var den eldre garde.
– Men nå er det de yngre som i stor grad har tatt over, spesielt Millennials, som er mer opptatt av å behandle kroppene sine riktig og diskutere hvordan livsstil kan ha effekt på ulike ting, spesielt huden.
Sjøtveit hos Beth’s Beauty forteller at de har stor tro på beauty supplements, og derfor har forsøkt flere ulike produktserier hos seg. Per dags dato selger de både noe fra merket Regulatpro, som består av essenser med fermentere, vegetabilske ingredienser og hyaluron, i tillegg til grønne næringspulver.
– For oss som salong er det viktig at produktene vi tilbyr bidrar til at kundene får det generelt bra, og at det gir huden næring slik at den holder seg frisk og sunn. Vi vet at problemer med mage/fordøyelse, og stress, påvirker huden negativt. Det å bruke disse tilskuddene gir et godt grunnlag for et bedre resultat av hudpleiebehandlingene våre, forteller hun.
Hun mener det ikke er tvil om at trenden bare kommer til å fortsette.
– Beauty Supplements, sunn mat og sunn livsstil er uten tvil en voksende trend.
(Toppbildet: via det trendy LA-firmaet «Moon juice», som kréerer beauty- og lifestyle kosttilskudd)
Det er muligens ikke bare gode hudpleieprodukter som har ført til Madonna sin stramme maske, men det har definitivt hjulpet et stykke på veien. Visste du at hun sverger til produkter hun selv har utviklet?
Madonna har nemlig sitt eget hudpleiemerke «MDNA SKIN». Du har kanskje ikke hørt om det for på nåværende tidspunkt selges det kun i Asia. Men nå er den evigunge artisten lei av at alle klager over at de ikke kan få klørne i produktene hennes, og utvider til USA. Forhåpentligvis vil mange europeere føle seg utelatt, og om ikke lenge vil serien også være å få tak i her til lands.
«MDNA SKIN» skal være spesielt utviklet for Madonna selv, men ifølge det 58-årige ikonet skal merket tilby noe til alle og enhver. Hun har også planer om å utvide linjen med produkter for menn.
– Jeg bruker serien hver dag. De fungerer når jeg skal være sminkeløs og ikke skal ha show, mens andre produkter passer spesielt godt til å ha scenesminke over. De er utviklet for meg, men det føles også universelt. Jeg mener, barna mine og alle vennene mine bruker det også, sier hun i et intervju ifølge Elle.com.
Produktene ser ganske «high tech» ut og inkluderer blant annet ansiktsmaske, serum og øyemaske – sistnevnte er Madonna sin personlige favoritt. Prisene rangerer fra omtrent 400-5500 kroner, og vil bli solgt på blant annet Barneys.
Les også: Hvor mange prosent av leppestiften ender opp i magen din?
I disse dager er en hel haug av folk tilbake på skolebenken, eller er i ferd med å hilse på kollegaene på helt nye jobber. Her er våre beste tips til hva du kan erstatte ditt slitte bærenett med for å drasse tingene dine rundt i.
For selv om sola fremdeles tidvis steker mot bare legger og kinn, er det ikke til å komme unna at sommeren dessverre er på hell. Høsten har unektelig sin egen sjarm; den friske høstvinden gir muligheter for å bære lag på lag av tykkere kvaliteter, og det er ein eim av mystikk og forventning i lufta.
Men nå som det ikke lenger er nok å slenge et badehåndkle og en flaske vann i et bærenett, kommer plutselig noe ved høsten som er mindre sjarmerende på agendaen; de nærmest utrolige mengdene ting man plutselig må bære med seg fra A til B hver dag.
Her er derfor våre beste tips til «back to school»-ryggsekker. Ryggen din kommer til å takke oss, og deg.
(Toppbilde: Suzy Bubble via Elle.com)
Pressen skal presentere objektiv og kristisk informasjon. Men klarer motejournalistikken å leve opp til oppgaven sin?
I sommer publiserte Vestoj et intervju med tidligere moteansvarlig i britiske Vogue, Lucinda Chambers. Chambers var ansatt i Vogue UK i 36 år og var en anerkjent stylist før hun fikk sparken. Ifølge intervjuet kom dette som en overraskelse og var den nye sjefsredaktøren Edward Enninful sitt verk. I intervjuet går hun hardt ut mot mye i motebransjen. Hun kritiserer Vogue og forholdet magasiner har til sine annonsører, selveste Renzo Rosso og presset designerne bærer på sine skuldre når de er nødt til å produsere for mange kolleksjoner i løpet av et år. Kort tid etterpå ble intervjuet fjernet fra magasinet.
Melk & Honning har vært i kontakt med Vestoj sin grunnlegger og sjefsredaktør Anja Aronowsky Cronberg. Hun har en mastergrad i designhistorie fra Royal College of Art i London, og vært redaktør for Acne Paper. I 2009 grunnla hun det årlige magasinet Vestoj – en plattform for kritisk tenkning innen moteindustrien.
Sjefsredaktøren ønsker ikke å kommentere hvorfor de fjernet saken fra nettsiden ytterliggere, men i en pressemelding har hun forklart det slik:
– Grunnen til at artikkelen ble fjernet er direkte linket til presset moteindustrien står ovenfor som Lucinda diskuterer i intervjuet. Som dere vet er motemagasiner sjeldent selvstendige fordi de er avhengige av mektige institusjoner og individer om det enten er for å få billett til en motevisning, tilgjengelighet til intervjuobjekter eller annonsørinntekter.
Cronberg forteller at Vestoj ble skapt for å være en motgift til dette presset, men selv ikke indie-blekka er imun. Etter noen uker var intervjuet tilbake på nettstedet, med noen få justeringer.
– Vi håper at det republiserte intervjuet vil bidra til, med Chambers sine ord, en «sterkere og og mer nyttig motebransje», sier Cronberg om grunnen til hvorfor de valgte å publisere intervjuet igjen etter det tydelig presset fra industrien.
Nå står vi ovenfor en av de viktigste tidene på året i motebransjen – Fashion Weeks. Både de fire store motehovedstadene (Paris, London, Milano og New York) og mindre moteuker skal huse visningene til alt fra tradisjonelle franske luksusmerker som Chanel til rebelske Vetements. Motepressen sitter klare for å dekke det hele, men hvor uavhengig er den egentlig?
Lucinda Chambers og Vestoj er ikke de første som har prøvd å blitt kneblet for å være for frittalende om den ellers ganske lukkede og eksklusive «moteklubben». Moteskapere har lang historie fra å utestenge journalister fra motevisninger hvis de har vært misfornøyde med tidligere anmeldelser.
Man kan nevne i fleng. Den anerkjente motekritikeren Cathy Horyn fra The New York Times ble utestengt fra Yves Saint Laurent sine visninger da Hedi Slimane var sjef. Det skapte et stort rabalder og mye debatt. Hadley Freeman fra The Guardian har blitt utesteng fra Paul Smith sine visninger – og får ikke komme tilbake på Jean Paul Gaultier sine show resten av livet. Legendariske Suzy Mendez fra Vogue ble en gang utestengt fra alle visningene eid av LVMH – som blant andre Kenzo, Louis Vuitton og Dior – etter en kritisk anmeldelse av sistnevnte.
I «Why Fashion Needs Its Fourth Estate» i BoF i 2013 skrev Colin McDowell en kommentar til dette med hvorfor motebransjen trenger motekritikere, men at det likevel er få som tør å heve stemmen.
– Sannheten er at det er få som har en mening og stolt av å uttrykke den. (…) Og det er fordi det er alvorlige sanksjoner hvis du faktisk sier sannheten. For hvis det ikke er dét vil hele det selvforherligende sukkerspinnet motebransjen er bygget opp på kollapse med en gang, skriver McDowell.
I Norge er motekritikk fremdeles nærmest et fremmedord. Bransjen er ung, og vår tidligere moteuke, Oslo Fashion Week, var mer preget av at fokuset lå på det som skjedde på den røde løperen, framfor det som gikk nedover catwalken.
Gry Egenes, featureredaktør i DN og D2 mener at ståa i norsk motejournalistikk ikke er noe å skryte av.
– Siden landet er lite og bransjen er liten, mangler vi mangfoldet av flinke spesialiserte journalister og utgivere med ambisjoner. For eksempel er norsk motekritikk lite utviklet og det er lite nyskapende visuell journalistikk som kommer fra Norge.
Neste uke kjøres Oslo Runway, Norges svar på Fashion Week i gang, hvor rundt 20 norske designere skal vise sine nyeste kolleksjoner. Kristine Nordbæk, presseansvarlig i Oslo Runway, forteller derimot at de har vært fornøyd med dekningen til norsk presse tidligere, men at de håper på å se flere anmeldelser av visningene fremover.
– Norsk presse, både motepresse, dagspresse og nyhetsmedier, har dekt arrangementet og visningene bredt med fine vinklinger. Utover pressesaker hadde det vært utrolig spennende og ikke minst givende å sett mer av anmeldelser av visningene, som går mer i dybden på kolleksjonene og merket, forteller Nordbæk.
Les også: Dette er motefolkets forventninger til Oslo Runway
Utfordringene motejournalistikken står ovenfor, som også Lucinda Chambers pekte på, er heller ikke fremmed på norsk jord. Motepressen ligger ofte og flyter i et slags grenseland mellom produktomtaler, kulturjournalistikk og kjendisstoff.
Elin Floberghagen, leder i Pressens Faglige Utvalg, forteller til Melk & Honning at i løpet av de siste fire årene er det i underkant av ti klager på presseetikken av motemagasiner.
– Av disse har Costume, Det Nye og KK blitt felt for brudd på god presseskikk. Alle tre ble felt på punkter som omhandler tekstreklame og/eller habilitet/troverdighet, forteller Floberghagen.
En av disse var da tidligere sjefsredaktør i Costume, Vanessa Rudjord, ble felt for å publisere reportasje av en venninnen Jenny Skavlan sin nye bikinikolleksjon og en «hjemme hos» reportasje hos seg selv rett før leiligheten skulle selges.
Nathalie Hermier er faglig leder for livsstilsteamet og rådgiver i PR-byrået Geelmuyden Kiese. De har mange motekunder, men også innen andre segmenter som politikk. Deres erfaring er at norske journalister, også motejournalister, har sterk faglig integritet. Hun mener at motejournalistikk virker mindre kritisk, fordi sjangeren i utgangspunktet ikke er ment til å være kritisk.
– Motepressen vil helst vise fram det som er nytt, flott og vakkert. Det er jo det leserne vil ha. Konflikter og drama er mindre spennende enn en ny lekker kolleksjon eller en ny trend. Derfor er det nok mindre kritisk stoff enn i andre bransjer, mener Hermier.
Gry Egenes mener dog at også motepressen har som oppgave å være objektive og kritiske. Hun forklarer at kompetanse og redaksjonell uavhengighet er avgjørende for å opprettholde dette.
– Vi (red.anm: i DN/D2) jobber etter beste evne i tråd med Vær Varsom-plakaten. Det er et gjennomarbeidet etisk regelverk. Selv om vi presenter mote, design og arkitektur skal beslutningene om hva som vises være redaksjonelle. Vi lager et redaksjonelt produkt, ikke reklame. Våre journalister må ha integritet. De kan for eksempel ikke jobbe for kommersielle aktører med content marketing samtidig som de leverer til oss.
Press fra annonsører er heller ikke fremmed i Norge. Egenes forteller at mange aktører innen kultur- og livsstilsbransjen er vant til å styre media – spesielt internasjonalt.
– Der gjøres det avtaler med kjendiser og annonsører som ofte er fremmed for oss i Norge. Vi ble for eksempel boikottet av en stor internasjonal moteannonsør fordi vi ikke trykte pressemateriellet deres. Vi redigerer både avisen og D2 etter vanlige etiske regler her hjemme. Enkelte annonsører reagerer på det. De er vant til et tettere samarbeid, forklarer redaktøren.
Hun peker også på faktum at moteindustrien er stor og internasjonal, og at vi i Norge er langt unna de som driver utviklingen i bransjen – både de viktigste moteskaperne og de viktigste selskapene.
-Tilgang til de virkelig interessante kildene er en utfordring. Siden Norge er et knøttlite marked, blir vi ofte prioritert bort.
Motepressen har også blitt sterkt utfordret av inntoget av andre nykommere. På motevisninger i dag er det ikke bare journalister og innkjøpere. Motebloggere og «influencers» er planket på første rad ikledd kolleksjoner som ikke engang har havnet på catwalken enda. Motepressen har blitt utfordret av personer som verken er journalister eller må forholde seg til de samme retningslinjene som pressen står ovenfor.
– Inntektsstrømmene blir nok spredt tynnere utover i dag enn før. Tradisjonell presse, som tidligere hadde nær sagt monopol på å nå leserne med interessant stoff, blir utfordret fra både sosiale medier, bloggere og nye, mer nisjete nettsteder. Kun noen få av disse har sluttet seg til kravene om uavhengighet og troverdighet i Vær Varsom-plakaten, som pressen for øvrig må forholde seg til, forklarer Floberghagen.
PR-rådgiver Hermier påpeker at det lenge var et grumsete skille mellom journalistikk og betalt innhold i bloggsfæren, men at utvikling er positiv siden både PFU og forbrukerområdet har strammet inn rammene for innholdsmarkedføring.
– I sum er det nå større bevissthet hos presse, bloggere og lesere. Og det er bra. Leserne må vite hvem de kan stole på. Vi må vite om stoffet er sponset eller ikke. Jo flinkere bloggerne blir til å vokte sin integritet, jo farligere konkurrent blir de for pressen.
PFU-lederen forklarer at en kritisk og fri presse er viktig innfor alle samfunnsområder og nisjer – også i moteindustrien.
– Leserne skal kunne stole på at det som publiseres av seriøse medier er troverdig og uavhengig. Kun i disse mediene stilles det krav til kildekritikk, kildekontroll, og ikke minst habilitet og det å skille mellom reklame og journalistikk. Jeg tror de som lefler med dette vil møte stadig mer kritiske lesere.
Motebransjen består av veldig mye annet enn kreative sjeler som ønsker å designe fine kreasjoner. Bak hvert merke er store team med både interne og eksterne PR-rådgivere og markedsførere – ofte mye større en designavdelingen. Moteindustrien er en big business.
Mange av verdens rikeste har blitt det gjennom nettopp moteindustrien. Bak Nicolas Ghesquière sitt design for Louis Vuitton står luksusgiganten LVMH. LVMH drives av Bernard Arnault. Arnault er en av de mest velstående personene i verden ifølge Forbes milliardær-liste. Bak Alessandro Michele sine blomstrete kjoler for Gucci står luksusselskapet Kering. Kering drives av Francois Pinault som også havner høyt på listen. Den som havner øverst er dog Amancio Ortega som er mest kjent for å ha startet opp hurtigkjeden Zara.
– Noen av verdens rikeste er blitt det ved å selge mote, som for eksempel Zara-grunnleggeren. Samtidig skaper storforbruk av klær miljøproblemer. Det er ustanselig problemstillinger knyttet til at folk i verdens mest fattige land produserer luksus for oss i de rikeste.
Dette peker på nok en grunn til hvorfor pressen må ha et kritisk blikk på moteverdenen og ikke bli blenda av annonsørinntekter og lovord om eksklusive intervjuer og sponsa turer. Klesindustrien er en av de mest forurensende i hele verden – hakk i hjel etter oljeindustrien.
– Det er nok å henge fingrene i for flinke journalister, avslutter Egenes.
Les også: Hvorfor streber vi etter likes?
… og fem andre ting du ikke visste om fargen du putter på leppene dine.
Leppestiften er både et historisk og kulturelt fenomen, noe de færreste tenker på når de legger et lag på leppene om morgenen eller før man sniker seg ut for en kveld på byen. Helt siden rundt 500 år før vår tidsregning har kvinner brukt leppestift, og opp gjennom historien er det også et par viktige menn som har sneket på seg en liten liten sveip med farge (Hei, President George Washington!).
I den anledning har vi samlet våre seks favoritt-fakta om den elskede – og hatede – leppestiften:
Les også: Dette er årets største skjønnhetstrender
Coco fikk moteinteressen sin fra foreldrene som driver en vintagebutikk i Japans mest trendy område. Nå deler 6-åringen stilen sin med 160 000 følgere på Instagram.
Med luggen nesten ned i øynene og store, runde briller poster hun stilfulle antrekk som har fått medier som blant annet Vogue og I-D til å omtale henne som Japans neste moteikon.
Ifølge moren startet klesinteressen hennes da hun var tre år, og hun har plukket ut sine egne antrekk helt siden hun fylte to.
– Ingen av de andre barna på skolen vet om Instagram-profilen hennes, så lenge de ikke har sett hun i Harajuku i helgene – da kler hun seg litt annerledes, forteller hun.
Det er ikke vanskelig å gjette hvor den gode smaken kommer fra, da foreldrene hennes driver vintagebutikken Funktique i Harajuku i Tokoy. Coco lærte hvordan hun skulle koordinere antrekkene sine av faren sin, som også pleier å fortelle henne hva som skjer i på den globale motescenen.
6-åringen liker å mikse streetwear med high fashion, og yndlingsmerkene er blant andre Comme Des Garçon og Fendi. Hun var også i gang med DIY-bølgen av IKEA-vesker lenge før mange andre.
Selv om brukernavnet hennes coco_pinkprincess viser hennes forkjærlighet for rosa, kan hun fortelle at dét ikke er fargen som gjelder i 2017.
– Jeg er ferdig med rosa nå, jeg vil ha lyseblå, sier hun i en video hvor vi følger henne i Tokoys gater.
I tillegg til å øke følgerskaren på Instagram, drømmer hun om å åpne sin egen restaurant med pannekaker.
Bilder via @coco_pinkprincess
Les også: Nå har Off-White-designeren latt seg inspirere av Prinsesse Diana
Melk & Honning snakker med Hamza Mayow, designeren bak MAYOW, om den nye kolleksjonen som skal vises under Oslo Runway, og hvorfor de går vekk fra streetwear.
Nå er det kort tid til den femte runden av Oslo Runway kickes i gang. Mens datoene flyr forbi på kalenderen og fashionistaene pønsker ut sine perfekte streetstyle-outfits, har vi også startet vorspielet.
Denne uken har vi valgt å sette fokus på et knippe av designerne som skal vise, alle sammen med ulik bakgrunn, erfaring og estetikk. I går kunne du lese om FWSS. I dag har vi vært med i Oslo Runway-nykommeren Hamza Mayow sitt studio.
– Vi har som mål å lage et så sykt show at du med en gang tenker på showet bare du ser en mann på gata med MAYOW klær, uttalte han til Melk & Honning i forkant av sin svære motevisning i fjor.
Høy sykelighetsgrad eller ikke, 1000 stykker møtte i alle fall opp i Skur13, en regntung Oktober-kveld, for å overvære hans egenregisserte visning av høstkolleksjonen. Klærne som lente seg rundt kroppene til modellene var minimalistisk, enkel street wear. På den tiden avslørte han at han hadde startet merket for å «kunne skape en blanding mellom det som er typisk elegant og det som er typisk street». Det har han gått bort fra nå.
– Nå unngår vi å kalle oss et street-merke i det hele tatt. Jeg vil fremdeles forsøke å skape en balanse, fremme det at man kan gå med en litt stram skjorte sammen med en mer baggy bukse, men alle gjør det samme om dagen. Street har infiltrert high fashion. Vi har gjort noen justeringer på en del plagg for å unngå å falle under denne kategorien.
Les også: Er streetwear bølgen snart over?
Den journalist-utdannede Oslo-fyren har listet opp mote som en av hovedinteressene siden barndommen, men er per dags dato kun selvlært. I løpet av to år i eksistens har merket produsert små kolleksjoner for å ikke ta seg helt vann over hodet, med høstkolleksjonen i fjor som den foreløpig største. Teamet på fem personer, som inkluderer en daglig leder, en økonomiansvarlig, en grafisk designer, i tillegg til Mayows designpartner Tonje Nesset, har kun gått inn med egne midler.
– Det er selvfølgelig skikkelig tøft, og grunnen til at vi ikke har hatt noen store kolleksjoner til salgs. Men vi har gjort det bra med de vi har produsert, og har nå endelig råd til å lage større kolleksjoner. Det er ikke mange investorer som ønsker å investere i klesbransjen, det merker vi jo. Det er en vanskelig bransje, sier designeren som også jobber deltid på Høyer på Eger.
På toppen av helte-hierarkiet i Mayows hode har den japanske avant garde-designeren Yohji Yamamoto alltid sittet. Det hypede landet har også vært inspirasjonskilden til merkets nye kolleksjon.
– Og da er det ikke snakk om brands fra Japan, men stilen til mannen i gata. Han typiske japaneren. Det blir en jævlig kul kolleksjon. I tillegg har vi valgt å gå bort i fra kvinneklær denne sesongen. Det blir noen unisex-plagg, men akkurat nå er fokuset på herre. Fra og med 2018 vil vi fokusere på dame igjen.
Grunnen til at han ønsker å vise under Oslo Runway er at han mener de er flinke til å få både nasjonal og internasjonal presse til å komme på visningene.
– I tillegg er det merker som er med på programmet som har gjort det bra internasjonalt. Vi ser derfor ingen grunn til å ikke være med. Likevel ønsker vi å fortsette å gjøre det litt på vår egen måte, så vi har valgt å ha det på restauranten Ling Ling i stedet for på Sentralen. Det er ekstra fett siden vi har et japansk preg på kolleksjonen. Det blir en helhet over det.
Gjestelista styrer de også selv, noe som peker på en av Mayows hjertesaker.
– Jeg føler at motebransjen er veldig liten og jeg vil at det skal bli mer åpent for alle. Før jeg startet Mayow prøvde jeg å komme meg inn på shows for å kunne observere og lære, men det gikk knapt og det synes jeg var utrolig kjipt. Derfor har jeg hatt store, åpne shows. Og jeg får stadig meldinger på Insta og så videre med folk som har blitt inspirert og vil ha råd til hvordan de kan starte opp noe eget. Det synes jeg er skikkelig gøy.
Målet for merket på sikt er stort og ambisiøst.
– Jeg vil at vi skal bli et dritstort internasjonalt merke, som kan være en god og stolt representant for Norge. Jeg ser ikke på merker som Holzweiler og Tom Wood som konkurrenter, jeg vil at de skal gjøre det dritbra og finnes overalt i verden. Det er jo bare en kjempefordel for oss som et nyoppstartet merke om det skjer, da baner de vei for oss som også representerer norsk mote, konkluderer han.
Les også: Dette er motefolkets forventninger til Oslo Runway
Neste uke er det klart for den femte runden av Oslo Runway.
Oslo Runway kom etter at Oslo Fashion Week ble kansellert. Den «gamle» norske moteuken fikk kritikk for å ha mer fokus på det som skjedde på den røde løperen, enn hva som faktisk gikk nedover catwalken. Da Oslo Runway ble arrangert for første gang i 2015 var det et friskt pust i en motebransje som sårt trengte en visningsarena som tok norsk design på alvor.
Den 22.-24. august skal Marmorsalen på Sentralen igjen fylles med høye hæler og nypussa sneakers, da den norske motebransjen samler seg for å se hva norske designere har å komme med.
Vi har spurt et knippe norske motepersonligheter om deres forventninger til sesongens arrangement.
Oslo Runway står for første gang på egne bein. Tidligere har Oslo Runway vært under paraplyen til PR-byrået This Is, men etter å ha støtt på økonomiske problemer har Oslo Runway blitt uavhengige. Hartz mener dette er en naturlig utvikling.
– Oslo Runway styres fortsatt av dyktige Ditte Kristensen med sitt team, og This is PR er med som partner – så på mange måter er de samme aktørene involvert, noe jeg synes er svært positivt fordi dette er flinke, dedikerte folk. At designerne nå blir mer selvstendige i hvordan de setter opp sine show er helt vanlig praksis på moteuker og derfor noe jeg tenker er en naturlig og positiv utvikling.
Sjefsredaktøren synes det er et solid program denne sesongen og gleder seg til å se alle visningene.
– Det har vært en sann glede å følge denne utviklingen. Som Norges største moteblad synes vi det er ekstra stas at vi nå har en fullverdig moteuke som setter Oslo og Norge på kartet som motedestinasjon.
Hun håper denne sesongen vil trekke enda flere internasjonale journalister og at visningene fortsetter å holde et høyt nivå.
– Jeg håper også norsk dagspresse vil dekke Oslo Runway på samme måte de gjør med en stor musikkfestival eller andre kulturarrangementer.
Annabel Rosendahl er også positiv til at Oslo Runway har gått sine egne veier da teamet bak nå kan fokusere 100% på motebegivenheten.
– Ildsjelen Ditte er damen bak det hele og har slik jeg har forstått det nå prosjektet på fulltid, noe jeg er helt sikker på kommer til å bli bra. This is PR jobber fortsatt med invitasjonene til pressen og derfor tror jeg samarbeidet er helt supert.
Rosendahl synes programmet ser spennende ut.
– Det er gøy å se at Fam Irvoll skal vise igjen, hennes visninger har alltid vært kreative og morsomme. Jeg ser frem til FWSS som har re-brandet seg og Tom Wood som imponerte stort sist. Så blir det så klart både gøy og spennende å se Høyer sine nye merker på catwalken!
Bik Bok Runway Award arrangeres for andre gang denne sesongen. Rosendahl mener at det er bra at Varnergruppen støtter norske designere gjennom kåringen.
– De gir små designere muligheten til å vise seg frem for presse og innkjøpere. Med pengepremie og eget show under Oslo Runway i februar 2018 vil designeren få en god start. Det er vanskelig å velge en favoritt, men jeg synes Moiré lager fantastiske plagg i gode kvaliteter, og Michael Olestad er en kreativ sjel som jeg håper å få se mer til fremover.
Rosendahl mener at Oslo Runway har hatt en sterk utvikling i løpet av de to årene det har eksistert.
– Det blir hvert år mer internasjonal presse, og opplegget blir mer profesjonelt og gjennomført. Jeg vet det ligger mye jobb bak alt vi ser og er imponert over at et så lite team får til alt sammen når man sammenligner med for eksempel moteuken i København som har flere titalls fulltidsansatte.
Les også: Her er hele programmet til Oslo Runway
Aartun mener at arrangørene bak Oslo Runway har klart å etablere et profesjonelt utstillingsvindu for norsk mote. Hun peker på at hun håper denne nye modellen hvor Oslo Runway står på egne bein vil føre til at arrangementet også finner formen økonomisk.
– Når ikke sponsorer eller andre er villige til å betale regningen, så er man nødt til å tenke nytt, forklarer hun.
Journalisten og forfatteren teller ned dagene.
– Programmet er som forventet: En god miks av norske merkevarer som har fått til mye bra både estetisk og økonomisk. Det er positivt at programmet også har gitt rom for noen nykommere og en og annen designer som operer i grenseland mellom det kunstneriske og det kommersielle.
Hennes soleklare favoritt blant de nominerte til Bik Bok Runway Award er Edda Gimnes som også var en del av konkurransen i fjor.
– Jeg mener hun burde vunnet første gang hun var nominert. Fjorårets vinner er utvilsomt superdyktig og fortjener anerkjennelse for sitt arbeid, men Gimnes har allerede oppnådd en suksess i utlandet som jeg er mektig imponert over. Etter at Gimnes ble uteksaminert fra London College of Fashion i 2015, har prisene og lovordene drysset over moteskaperen. Norsk motebransje trenger sårt en designer som utfordrer eksisterende trender med et formspråk som ligger litt utenfor det typiske trygge skandinaviske uttrykket. Respekt!
Hun mener det er flott at Oslo Runway har klart å samle bransjen rundt ett arrangement, men håper at denne sesongen når ut til et litt større publikum -spesielt makthavere fra politikk og næringsliv.
– Statsminister Erna Solberg mener norsk tekstilbransje kan bli viktigere for Norge fremover. Hun mener blant annet at deler av tekstilproduksjonen kan flyttes hjem fra lavkostland i fremtiden takket være digitalisering. Diskusjoner om hvordan digitalisering og ny teknologi kan løfte norsk motebransje fremover kunne kanskje bidratt til å trekke et bredere publikum enn kun presse og innkjøpere, forklarer Aartun.
Celine Aagaard mener at noe av det mest interessante ved sesongens program er Bik Bok Runway Award.
– Jeg synes dette er noe av det mest spennende på programmet- nettopp fordi nye talenter, designere og mindre kjente aktører får vist seg frem. Det er ekstremt mange dyktige designere og dette er blitt en kåring som kan være første rullestein inn i bransjen for enkelte. De nominerte representerer alle noe unikt – jeg vil ikke gå ut med en enkelt, men har noen personlige favoritter.
Hun savner F5 sin kollektive visning på programmet, men hun ser frem til Haik w/, Tom Wood og utviklingen til «nye» FWSS.
Hun mener at Oslo Runway har blitt uavhengige kan bety en enda sterkere moteuke, og at Oslo Runway har kommet for bli og at de tør å satse.
– Ditte er fortsatt i spissen og hun er en dame som allerede har vist hvorfor vi trenger en norsk moteuke – en Oslo Runway. This Is har banet en god vei og skal ha mye av æren til at Oslo Runway allerede har bygd seg opp et navn og en visningsarena som har har fått internasjonal oppmerksomhet.
Hovedbilde: Indigital Images/Oslo Runway
Les også: – Jeg mener i all beskjedenhet at det blir det fineste magasinet i hele Nord-Europa
Melk & Honning intervjuer designer Cathrine Børter hos Fall Winter Spring Summer om den nye kolleksjonen, Oslo-jenta som muse og hvorfor merket vil være med på Oslo Runway. I tillegg fikk vi en sniktitt på den nye kolleksjonen.
Da designerne Nina Granerød og Frode Grønvold solgte seg ut av Fall Winter Spring Summer høsten 2016 markerte det begynnelsen på noe nytt for det norske merket FWSS. Merket fikk et designkollektiv, fortsatt i partnerskap med Blender Agency slik som fra starten av, men med nye designere måtte FWSS tenke nytt rundt egen identitet. Det ble begynnelsen på en prosess med en re-branding og resultatet en kolleksjonen med en hyllest til Oslo-jenta.
FWSS holder til i en gammel leilighet på rundt 200 kvm i Universitetsgata. Leiligheten har tidligere vært en systue og har god plass under taket, runde, høye vinduer og strekker seg over syv til åtte rom. Cathrine peker på at det ligger mye design i veggene, og hvordan det er praktisk for et motemerke med tanke på lagring og arkivering av stoffer.
– Jeg vil påstå at det er et av de fineste kontorene i Oslo. Den fantastiske, rosa kakkelovnen fikk én av de tidligere eierne spesiallaget som bryllupsgave til sin kone.
Merket har holdt til her i fire år, men i slutten av august flytter de sammen med hele Blender Agency til et stort kvartal i Øvre Slottsgate. Før den tid viser de en ny kolleksjon under Oslo Runway.
Melk & Honning snakker med Cathrine Børter om hvordan FWSS begynner prosessen med en ny kolleksjon.
– Det starter med en stemning og et utrykk vi ønsker å formidle, forteller Cathrine.
De sanker inn inspirasjon på utstillinger, reiser, når de hører på musikk og når de ser dama på gata. Sistnevnte har vært spesielt relevant for nettopp SS18-kolleksjonen.
– Denne kolleksjonen handler om Oslo-jenta. Vi har latt oss inspirere av henne.
På spørsmålet om hva som skiller Oslo-jenta fra København-jenta, Stockholm-jenta eller hun i New York svarer Cathrine:
– At hun er litt mer feminin, kanskje litt mer praktisk, men hun er mer edgy og kan mikse forskjellig stiler i én. Vi fant ut at det er det FWSS alltid har vært, så vi skal rendyrke henne enda mer.
Neste steg i designprosessen er å finne stoffer, farger, print og utvikle detaljer de vil fokusere på. I prosessen av re-brandingen har designkollektivet ønsket å identifisere Fall Winter Spring Summer-jenta.
Det har ført til en kolleksjon med feminine detaljer som volanger, broderie anglaise på herreskjorter og sterke blomsterprint. De feminine detaljene skal være en kontrast til materialer som organisk bomull og strikket lin, denim twill i utvaskede pastelltoner og printed lin, noe som passer godt for merkets identitet.
– Spring18-kolleksjonen handler mye om kontraster og miksing av stoffer og teknikker. Jeg tror det kommer til å oppleves som veldig Fall Winter Spring Summer, sier Cathrine.
Fortsatt FWSS
Denne kolleksjonen mener Cathrine er mer leken og feminin enn før. Samtidig vil FWSS ivareta det rene, skandinaviske og minimalistiske utrykket.
– Det skal være plagg til enhver anledning og de er brukervennlige, sier Cathrine.
Da FWSS viste SS17 under Oslo Runway i fjor fikk de blandet tilbakemelding av Melk & Honning sitt ekspertpanel. En viktig del av å jobbe med re-brandingen av merket mener Cathrine er å fornye seg, men også at FWSS ikke skal oppleves som et helt nytt merke.
– Jeg tror at nerven i FWSS, som alltid har vært nerven, er at kolleksjonene er kontrastfylte, og tilbyr noe til både den feminine og minimalistiske jenta, og det gjør også denne kolleksjonen.
Designkollektivet består av både freelance-designere og faste ansatte. Blant annet har tidligere redaktør for Costume, Hege Aurelie Badendyck, vært en del av kollektivet i tillegg til grunnlegger og medeier av både Blender Agency og FWSS; Magnus Thorud. Å være en del av et designkollektiv er noe Cathrine liker godt.
– For oss fungerer dette veldig bra og vi føler det gir oss mye kreativ frihet og at vi inspirerer hverandre. Det er bra å ha folk på både innsiden og utsiden av merket, så vi holder inspirasjonen frisk og kreativ.
I tillegg til å tenke nytt rundt merkets egen identitet har FWSS laget en ny logo, designet av Moon International. Logoen er mer edgy enn tidligere og skal være en kontrast til de mer feminine plaggene som merket designer nå.
Under Oslo Runway skal Fall Winter Spring Summer holde visningen sin på galleriet Rod Bianco. Cathrine forteller at hun mener Oslo Runway er en bra portal for norsk mote og en fin samlingsarena for innkjøpere, influencers og andre som er interessert i mote.
– Spesielt denne kolleksjonen, men også re-brandingen av merket handler om nettopp Oslo-jenta og den nye norske kvinnen. Derfor føltes det naturlig å skulle bidra på Oslo Runway.
I dag er det én uke til Oslo Runway sparker i gang. Fra 22.-24. august vil Sentralen bli fylt av presse, innkjøpere, motepersonligheter og fotografer som skal sjekke ut hva de norske designerne har å by på.
Oslo Runway ble arrangert for første gang i 2015 med PR-byrået THIS IS PR og prosjektleder Ditte Kristensen i spissen. På tross av vekst de knappe to årene Oslo Runway har eksistert, var fremtiden usikker da de har støtt på økonomiske problemer. I mai ble det dog klart at en femte sesong av Norges svar på moteuka var i boks.
Denne runden av Oslo Runway byr på et program som går over tre hoveddager og har til sammen over 20 designere på plakaten.
I tillegg til noen «gamle travere» som Moods of Norway, Veronica B. Vallenes og ByTimo har moteuka flere nye navn på plakaten denne sesongen. Blant andre MAYOW, iis Woodling og Fam Irvoll. Denne uken skal også Høyer sine nye klesmerker, FRAM og MAUD, ha visning i Kulturkirken Jakob med OR i ryggen.
For andre gang skal også Bik Bok Runway Awards arrangeres på Oslo Runway sin siste dag. I fjor var det Anne Karine Thorbjørnsen som gikk av med den gjeve prisen mens i år er det Kit Wan Studios, Edda Gimnes, Michael Olestad, Raske Rever og Moiré som kjemper om tittelen.
Som de siste to sesongene skal hovedbasen være på Sentralen i Kvadraturen. De gamle banklokalene skal fylles og rigges om x antall ganger i løpet av de tre dagene. Men flere merker har også valgt andre steder for huse visningen eller presentasjonen. For eksempel ByTimo, som har fått æren av å holde åpningsshowet, skal vise på Theatercafeen.
Se hele programmet her:
Hovedbilde: Backstage Veronica B. Vallenes fotografert av Camilla Brændgaard/Oslo Runway
Les også: Ny trendfestival inntar Oslo
Etter flere dager med visninger, presentasjoner, messer og jakt etter det neste streetstyle-motivet kan danskene puste lettet ut etter en vellykket moteuke.
Copenhagen Fashion Week er Nordens største og tiltrekker seg mest internasjonal presse og innkjøpere – og er det norske motefolkets favoritt.
Vi guider deg gjennom de beste visningene fra moteuken i København hvor de presenterte sine SS18-kolleksjoner:
Saks Potts er drevet av Barbara Potts og Catherine Saks som fortsatt er i begynnelsen av 20-årene. De danske designerne har fokus på at mote skal være gøy og fargerikt og er mest kjent for de store statement-jakkene sine. Visningen ble åpnet av jetsetter Catherine Alexandrine Danneskiold-Samsøe med en rosa fluffy kåpe og store solbriller. Den danske celebriteten var perfekt til å starte showet da inspirasjonen bak kolleksjonen var turisme og en tur langs strandkanten.
Astrid Andersen er basert i London, men viser likevel damekolleksjonen under Copenhagen Fashion Week. Den danske designeren, som nylig annonserte et samarbeid med artisten M.I.A, har tidligere fokusert på herre og viste sin første damekolleksjon for høst- og vinter 17. Denne andre kolleksjonen med kvinner i sentrum bringer hun videre sitt kjente sporty uttrykk som hun mikser med mer feminine detaljer som velur, blonder og spennende snitt.
Familiedrevne Ganni, med kreativ leder Ditte Reffstrup i spissen, har blitt en av de mest kjente danske merkene. Kolleksjonen viderefører forrige sesong sitt tema med fokus på samhold og skape dialog. Med navnet «Global Citizen» har designeren tatt utgangspunkt i sine mange reiser jorden rundt og skal representere en ekte verdensborger.
Les intervju med designeren her.
Stine Goya feirer 10 årsjubileumet med denne kolleksjonen. Den danske designeren fortsetter sitt fargerike univers med signaturfargene rosa, fersken og gull. SS18 har fått navnet «flashback forward» er inspirert av både fortiden og fremtiden hvor feminine kjoler og kimonoer møter mer maskuline snitt og detaljer.
Den norske merket Holzweiler viste for første gang utenfor Norges grenser denne sesongen. For designertrioen som består av Andreas og Sussane Holzweiler og Maria Skappel Holzweiler var det et naturlig valg å ta da de satser på et mer internasjonalt marked. Kolleksjonen som ble vist i den danske hovedstaden tok utgangspunkt i bestemødrene deres, og alt fra print til kvaliteten på klærne tok inspirasjon fra den eldre generasjonen.
Les intervju med designerne her.
Hovedbilde: Holzweiler (foto av Akam1k3) og Astrid Andersen
Les også: 6 høydepunkter fra herremoteukene
Under de sene nattetimer, på en dunkelt belyst Paris-bistro, bondet parfymegeniet Frédéric Malle og motegeniet Alber Elbaz over sin felles overbevisning om at overtro er reelt. Dette var starten på et samarbeid som har resultert i parfymen som har fått navnet «Superstition».
Det er viden kjent at Elbaz som i fjor ble kastet av tronen hos Lanvin etter 14 år med sjefsdesigner-kronen på hodet, er en nokså overtroisk fyr. Ifølge New York Times plasserer han for eksempel aldri vesken på gulvet, og det er verken av frykt for at den skal bli skitten eller at en fingernem parisisk lommetyv med rask bart skal snappe med seg lommeboka, men rett og slett på grunn av troen på at det vil føre til fremtidig ulykke på pengefronten.
Nettopp denne følelsen av «Svart-svart-katt-på-vei-over-gata-huffameg» mikset med Elbaz sitt visuelle univers bestående av finurlige skreddersydde kjoler, skulle da konkretiseres og manifesteres ned i duftform.
– Det eneste jeg ba Frédéric om var at parfymen ikke skulle lukte som sjokolade eller vanilje. (….) Jeg er helt allergisk mot sånne lukter. Om du har lyst på en sjokolade, kjøp deg en sjokolade da. Ikke spray hele deg med sjokolade, har Elbaz uttalt til W Magazine.
Selve flakongen, besmykket med et strengt øye i gull, er inspirert av en kjapp sketsj moteskaperen gjorde av en kelner i Paris med nesa spesielt høyt i sky, under et av de mange møtene mellom Malle og han selv.
– Parfymen er veldig ladylike, sofistikert og sensuell, uten at den skriker «kast deg over meg!». Basen av floral aldehyd evner å transformere andre lukter men man kan fremdeles merke at det både er jasmin, rose, vetiver, amber og patchouli i miksen. Resultatet er faktisk en klassisk reise gjennom blomster, beskriver den franske parfymemakeren.
Som barnebarn av grunnleggeren av Dior sin seksjon for parfyme, Serge Heftler-Louiche, og med nå 17 år i den mest eksklusive delen av parfymegamet, har Malle kun samarbeidet med én motedesigner tidligere, nemlig Dries Van Noten. Han har uttalt at han har beundret Elbaz i årevis, ikke bare da han satt i høysetet hos Lanvin men også da han jobbet hos Yves Saint Laurent.
– Alber Elbaz ville at parfymen skulle lukte som en kjole, og han er en man gjerne vil være sjenerøs med. Det å jobbe med en sånn fyr gjør meg utrolig engasjert, har Malle fortalt til W Magazine.
Les også: Melk & Honnings ekspertpanel anmelder sommerens parfymer
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:
– Disney-stjerna Selena Gomez har gjort et samarbeid med det amerikanske veskemerket Coach. Det hele er et forsøk på å bli mer relevant for den yngre generasjonen.
– Et annet merke som sliter litt med et utdatert stempel er UGG. Det australske skomerket har derfor fått meg seg Jeremy Scott som har designet noen glitrende og flammende par.
– Den nye trendfestivalen FUSOSLO skal mikse mote, musikk og dans i en stor fest den 18. august. Det er L’Oréal, Bik Bok og Vipps som står bak arrangementet som skal prøve å skape et kreativt og inspirerende univers.
– Kylie Jenner startet opp sitt eget sminkemerke Kylie Cosmetics i 2015. På knappe to år har det vokst til å bli et selskap som omsetter for en ufattelig mengde dollar, og bygd opp noe som L’Oréal og Estée Lauder har brukt flere tiår på.
– Denne uken har Copenhagen Fashion Week fylt den danske hovedstaden med fashionistaer. Det norske merket Holzweiler holdt sin første visning utenfor Norge som et steg mot å satse mer internasjonalt.
– Den danske merket Ganni har på relativt kort tid blitt en favoritt for mange både i hjemlandet og her. Under CFW presenterte de en kolleksjon inspirert av hele verdens befolkning.
– Jennifer Lawrence har fått den gjeve oppgaven å covre september-utgaven av amerikanske Vogue som markerer 125-årsjubileumet til magasinet. Skuespilleren pryder fire forskjellige utgaver som blant annet er fotografert av Annie Leibowitz og Bruce Weber og et maleri av John Currin.
Se også: Streetstyle fra Øyafestivalen del 1 og del 2
Vi møtte HYPEBAE-redaktøren Nav Gill på Øyafestivalen.
Etter fire dager og nærmest hundre konserter avsluttet årets Øyafestival lørdag kveld. De siste årene har festivalen begynt å tiltrekke seg flere internasjonale stornavn – både på scenen og i publikum. I år hadde den skotske redaktøren for streekstylemekka HYPEBAE fått seg Øya-bånd rundt armen, og vi tok muligheten til å spørre henne om hva hun syntes om Oslo-folkets festivalstil og streetwear.
HYPEBAE.com ble startet i fjor som HYPEBEAST.com sitt flagship av og for kvinner. Journalist, blogger og cool-girl Nav Gill ble U.K.-redaktør, og det siste året har nettsiden alltid vært først ute med nyheter og skarpest på å definere streetwear-trender. Gill forteller Melk & Honning at hun fikk øyene opp for Øya på grunn av festivalens varierte og inkluderende program.
– Jeg er kun i Oslo for å være på Øya, og dekke festivalen for HYPEBAE. Det er veldig spennende fordi festivalen jobber for å ha en lik representasjon av menn og kvinner på scenen. Dette er veldig spennende for oss som fokuserer på en kvinnes perspektiv. HYPEBAE er for kvinner som er interessert i disse tingene, og derfor er det viktig for oss å skrive om en festival som har en god og rettferdig representasjon av kvinner i industrien.
Etter kun to dager, skryter redaktøren veldig av festivalen.
– Det er så mange festivaler som har fantastisk line-up, atmosfære og mennesker, men om man fjerner de mannlige artistene fra programmet står man igjen med et veldig beskjedent antall kvinner. Noe som er ganske dritt. Derfor er det fantastisk å være et sted hvor de faktisk prøver å representere begge kjønn likt, mener Gill.
Skryten stopper heller ikke med festivalen. Gill forteller at hun er svært imponert over hvordan det norske festivalpublikummet kler seg, og trekker frem Oslo-folks evne til å se uanstrengte ut som det som skiller oss ut fra mengden.
– Oslo-folk er så glamorøse og uanstrengte. Det ser ut som de har brukt to timer på å bli ferdige, når de egentlig bare har slengt noe på seg.
– Stilen på jeg ser på Øya er veldig blandet. Man har mange internasjonale mennesker, slik som meg, men det er jo flest nordmenn. Det er ikke veldig anstrengt. Her er det ingen som kler seg opp slik de gjør på andre festivaler, slik som Glastonbury for eksempel, hvor folk tar på seg glitter og fjær. De kler seg ut for mye. Hvorfor gjør man det? Altså, det er ikke komfortabelt og det er ikke kult heller. Her er folk den de er. Ingen later som.
Det er ikke kun festivalstilen vi har mestret i følge Gill. Hun er svært imponert over nordmenns streetwear-vaner også.
– Streetwear i London er ganske «wacky», og i New York kler alle seg bare i svart. Her eksperimenterer folk mye mer. Jeg har sett alle basisplaggene, som denim og sneakers, men det er hvordan dere setter det sammen og oppfører dere som ser så bra ut. Jeg er veldig imponert.
På en skala fra 1 – 10 vil Gill gi den norske stilen en solid 9er, og mener det er noe med de skandinavere som skiller seg ut fra mengden. Nylig var hun også i Stockholm hvor hun blant annet intervjuet streetwear- og pop-dronning Zara Larsson.
– Jeg var i Stockholm for første gang forrige måned og jeg la merke til hvor kule folk var der. Jeg hadde ikke forventet at nordmenn skulle være like kule som de fra Stocholm og København, men Oslo-folk er på helt samme nivå. Skandinavere er bare så kule! Hele denne regionen er kanskje den kuleste i verden.
Gill kunne enda ikke trekke frem én spesifikk nordmann som hun mente hadde knukket streetwear-koden, så vi tok heller å viste henne fire av våre hippeste og mest stilige streetwear-tilgjengere. Les Nav Gills dom av stilen til Cezinando, Unge Ferrari, Ida Broen og Astrid S under.
– Han ser ut som han har lyst til å være streetwear, men han tar sjanser. Sånn med den blå genseren og den gule buksen. Det er veldig IKEA. Men man må være forsiktig med en sånn kombinasjon, så han skal få mye cred for selvsikkerhet. Fotballtrøyen er veldig London. Han har helt tydelig sin egen stil og gjør sin egen greie og det digger jeg.
Score: 7
– What up Young Ferrari? Jeg liker de stripete buksene, og skoene hans. Føler bildene er litt for poserte, og steetwear er ikke veldig modig. Det er veldig typisk, ikke noe nytt. Ikke like originalt som han forrige.
Score: 5
– Dette er bra! Hun her er mye bedre en guttene. Jeg liker at hun ikke er supertradisjonell og bruker like gjerne en kjole. Hun gjør helt sin egen greia. Både baggy silhuetter og korte kjoler. Det er veldig kult. Hun varierer veldig.
Score: 8
– Dette er så HYPEBAE. Jeg har de Adidas-buksene! Jeg har de røde sneakerne også! Hun vinner for meg. Man ser hun har lagt en effort i det, men ikke for mye. Hun har det gøy og ser komfortabel ut.
Score: 10
– Jentene vinner definitivt dette for meg. Guttene har litt mer å gå på, avlutter redaktøren.
Foto hovedbilde: Silje Skarra
Se også: Streetstyle fra Øyafestivalen #2
FILA har i løpet av sin 106 år lange historie blitt en klassiker i garderoben til mange viktige personligheter – fra Björn Borg til Tupac. Nå har de tatt et dypdykk i arkivet og funnet fram noen av plaggene som en gang satt det italienske merket på motekartet.
Høstkolleksjonen består av boblejakker, joggebukser, collegegensere – det er en blanding mellom klassiske plagg fra arkivet med et enda større streetwear-preg enn tidligere – alt sammen med den gjenkjennelige FILA-logoen. Nå er både den racing-inspirerte anorakken og den ikoniske tennispoloen tilgjengelig i sitt orginaldesign.
– Inspirasjonen bak kolleksjonen kommer først og fremst fra merkets lange sportsarv. Krittstrekstripete detaljer tilsammen med blokkfarger, materialvalget og silhuetter fra de tidligere årene har blitt omtolket i nye uttrykk av 90-tallets gatemote og en liten touch av koreansk streetlukus, forteller Peter Bader fra FILA til Melk & Honning.
Det italienske merket ble på 1990-tallet symbolet på kulhet med sine logofylte collegegensere og klumpete sneakers. Den legendariske rapperen Tupac Shakur hadde på seg joggesko signert FILA på et bilde i forbindelse med albumslippet «All Eyez on Me» i 1996. Ikoner som Wu Tang, Beastie Boys og basketballlegenden Grant Hill representerte også merket. Og hvem ville ikke ha tak i en collegegenser med stor FILA-logo etter Elin fra den svenske filmen «Fucking Åmål» viste den på skjermen?
– Vi har sett mye tilbake på kolleksjonene våre fra 90-tallet som er en stor trend for øyeblikket med logoer og «color blocks». Basketball, sportswear og streetwear var på sin peak og FILA var på den tiden det tredje største varemerket i USA, sier Bader.
Men FILA markerte seg allerede på starten av 1900-tallet. Det kan spores helt tilbake til 1911, fra tekstilfabrikken i den lille byen Biella i nord-Italia. Etterhvert ønsket brødrene å skape et merke som mikset luksus med funksjonalitet. De tok hovedinspirasjon fra landskapet, kulturen og omgivelsene rundt den lille tekstilfabrikken som i utgangspunktet produserte høykvalitets-strikk i nord-italienske byen. Resultatet ble et preppy uttrykk som fikk et langt liv på i slalomløyper og tennisbaner rundt om i verden.
Etter hvert fokuserte de enda mer på sportslige klær. På 60-tallet var tennis synonymt med eleganse og stil. FILA gikk derfor inn for å lage klær som satt som støpt på de veltrente kroppen til tennisutøverne.Tennisspilleren Björn Borg gjorde FILA-poloen en hitt på 1970-tallet da han ble avbildet med den etter han vant Wimbledon-turnering.
– Vi var først ute med å introdusere farge – rødt, grønt og blått – i tenniskolleksjonene når alle andre hadde helvite klær i kombinasjon med at farge-TV ble allmenn eiendom. FILA ble over natten det største tennismerket på 70-tallet, forteller Bader.
FILA har holdt seg relevant i flere tiår på rad, og de har ingen planer om å legge seg på latsiden med det første.
– Ettersom FILA er et sportsmerke med en utrolig arv så finnes det mye å falle tilbake på. Både innen klær og sneakers finnes det en gedigen historikk. Ettersom vi var størst innen våre kategorier på 70, 80 og 90-tallet så har vi funnet en posisjon blant de store sportsmerkene, forteller Bader.
Urban vil ha det største utvalget av Fila i hele Norge gjennom høsten. Få en sniktitt på den eksklusive lookboken til Urban for FILA AW17 her:
Foto: Oda Berby
Les også: Urban + Adidas = sant
Melk & Honning er selvfølgelig på plass på Øyafestivalen. Ikke bare for å få med oss alle de fete konsertene, men også for å spotte fresh festivalstil blant publikum.
I likhet med festivalens andre dag bød fredagen på godt vær og god stemning.
Se streetstyle-bilder fra Øyafestivalens tredje dag knipset av fotograf Silje Skarra:
Se også: Streetstyle fra Øyafestivalen #1
En guide til New Yorks Tjøme.
De er der på bryllup i Sex and The City, på sommerferie i Gossip Girl og på helgetur i Friends. Ingen TV-serie satt til New York er komplett uten en svipptur utom New Yorks sommer-lekeplass og ferieparadis The Hamptons.
The Hamptons er fellesbetegnelsen på en rekke småbyer som ligger helt på enden av den langstrakte halvøya Long Island. Stedet har vært Tjøme for New Yorks «upper set» lenge før det ble et populærkulturelt fenomen. Allerede på begynnelsen av 1900-tallet gikk The Hamptons fra å utelukkende være bebodd av fiskere og bønder, til å tiltrekke seg New Yorks elite.
Etterhvert bygget New Yorks ledende familier enorme palasser der ute blant sanddynene. Da direkte tog fra New York kom, fikk bredere lag av folket et svalt og fredfullt alternativ til byens larm og kvelende sommervarme og de hoppet på toget. Det å dra til Hamptons ble nærmest en selvfølge for mange – hvor ellers kunne man finne strand, hav og litt for mye grønt noen timer fra byen og for prisen av en togbillett?
Dette var lenge et borgerlig sted å feriere, men på midten av 1900-tallet da New Yorks mest berømte forfattere, designere og kunstnere kjøpte seg hjem i Montauk, Sag Harbour og i andre småbyer på halvøya, ble det The Hamptons også cool.
John Steinbeck og Truman Capote satt i strandhusene sine og skrev sine mesterverk, mens Jackson Pollock malte sine splatter paintings i en låve midt på halvøya. Ralph Lauren, Calvin Klein og Donna Karen tilbrakte somrene i overdådig luksus i coffetable-bok-hjem de hadde kjøpt av New Yorks «gamle» familier. Alle møttes på samme festene, spiste på de samme restaurantene og drakk litervis av rosévin – også kalt Hampton-juice.
I dag er flere av nabolagene i The Hamptons fortsatt bebodd av kunstnere og andre kreative, og de historiske strandhusene står fortsatt langs kystlinjen. Men det er mange som mener at miljøet er ødelagt av nyrike familier og bortskjemte ungdommer som fester The Hamptons i stykker. Blant annet Newsweek, Vanity Fair og New York Times har skrevet at forfallet begynte med Kardashian-familiens inntog i Southampton i 2015 og kulminerte med åpningen en av deres Dash-butikker i den idylliske byen. Dette gjorde ikke bare at byen ble offer for Kardashians TV-crew, men åpnet slusene for enda flere kjedebutikker og enda fler av Kardashians til tider lurvete entourage.
Denne kommersialiseringen er heller ikke forbeholdt shopping. I sommer holdt dating-appen Tinder en mingle-fest i et gammelt herskapshus i Montauk som gikk så over styr at selskapet ble utestengt fra å holde sosiale sammenkomster i The Hamptons i fremtiden.
Somrene i The Hamptons er også blitt notoriske for gjestenes litt for store fester og litt for mange telefoner til det lokale politiet. Anmeldelsene er blitt så mange at magasinet Vanity Fair kjører ut en oversikt over de «beste» anmeldelsene på slutten av hver sommer.
Men til tross for Kardashian, Tinder, ungdom som fester med Oligark-pappas penger og politianmeldelser, har The Hamptons klart å ivareta noe av sjarmen som brakte kultureliten dit for hundre år siden.
SPIS…
SHOP…
SE…
Les også: Do´s and dont´s i Helsinki
Copenhagen Fashion Week er godt i gang. Tidligere denne uken viste det norske merket Holzweiler, og i går var det danske Ganni som sto på programmet.
Ganni har i de siste årene markert seg i det norske markedet. De har åpnet flere flaggskipsbutikker i vårt langstrakte land, og det er ikke mange bryllup uten minst én blomsterkjole signert Ganni tilstede. Kreativ leder Ditte Reffstrup forteller til Melk & Honning at nordmenn har tatt godt i mot det danske merket.
– Det norske markedet er ekstremt viktig for oss. Nordmenn er nokså like som dansker, og vi elsker landet og føler oss veldig hjemme der. Og vi er så heldige at norske kunder liker kolleksjonene våre! Butikkåpningene vi har hatt er en refleksjon av det, forteller Reffstrup.
Kolleksjonen som ble vist under den danske moteuken i går kveld har fått navnet «Global Citizen». Designeren har blitt inspirert av de mange reisene hun har gjort verden rundt.
– Denne sesongen var jeg inspirert til å lage en kolleksjon for en ekte verdensborger. Den feirer mangfoldighet med sterke farger og en miks av materialer og stoff. Jeg reiser veldig mye, og det jeg ser på gatene rundt om i verden inspirerer meg alltid. Vi vil fange denne store smeltedigelen – Globan Citizen-temaet representerer det beste av overalt, sier Reffstrup.
Sjefdesigneren forteller at hun prøver å ikke følge trender når hun setter seg ned med tegneblokka for å designe neste kolleksjon. Det er magefølelsen som står i sentrum. Forrige sesong svarte Ganni på den politiske uroen i verden med en kolleksjon fylt med kjærlighet og som oppfordret til å skape dialog og samhold. Reffstrup forteller at den nye kolleksjonen er en videreførelse av dette.
– Det er på en måte en fortsettelse FW17-kolleksjonen «Love Society» – ideen om en verden der vi kan leve om hverandre på tvers av kultur og nasjonaliteter og omfavne hverandres forskjeller.
Reffstrup har også samarbeidet med de svenske designerne Bengt Thornefors og Christoffer Svensson om en resirkulert jeanskolleksjon denne sesongen som ble presentert på visningen. Thornefors og Svensson er spesialiserte innenfor denim og har tidligere jobbet med blant andre Acne Studios, Givenchy og Saint Laurent.
Ganni SS18 er preget av blomster- og fruktprint og striper. Designerne har prøvd å få fram en sprudlende følelse og en av inpirasjonskildene er Natalie Portmans ikoniske karakter i filmen Léon og 80-tallets Madonna.
– Nøkkelplagget til denne kolleksjonen er vår lysegule PU-skjørt og kåpe, som er veldig mykt, stretchy og ekstremt komfortabelt å ha på seg.
Se Ganni SS18 her:
Les også: – Jeg mener i all beskjedenhet at det blir det fineste magasinet i hele Nord-Europa
Melk & Honning er selvfølgelig på plass på Øyafestivalen. Ikke bare for å få med oss alle de fete konsertene, men også for å spotte mye bra festivalstil.
Etter en dag med regnjakke og støvler skinte heldigvis solen og folket dro på seg sitt ultimate festivalantrekk i går.
Se streetstyle-bilder fra Øyafestivalens andre dag knipset av fotograf Silje Skarra:
Se også: Streetstyle fra Piknik i Parken
Denne sommeren har lillesøsteren til normcore blitt født, nemlig menocore.
Menocore, forkortelse for «menopause core», er inspirert av kvinner i overgangsalderen. De kler seg som de preppy, middelaldrene middelklasse-kvinner fra USA på ferie i sommerhuset sitt på 90-tallet. Det skal være behagelig, flagrende og feminint.
I likhet med normcore, som i seg selv er en bevegelse som gjør et opprør mot mote og trender, handler også menocore om det å ha en utrolig avslappet, personlig og uhøytidelig tilnærming til det å kle seg. Det går i linbukser, silketørkle i håret, scrunchies, knelange skjørt, skjorter, bluser, grovstrikkede gensere og lett sminke.
Les også: Har du hørt om gorpcore?
1/ Rosa bluse i silke fra Cos (ca 800,-) 2/ Silkeskjerf fra Holzweiler (500,-) 3/ Dongeriskjørt fra Acne Studios (1895,-) 4/ Cashmere genser fra Selected Femme via Zalando (1196.-) 5/ Rosa slippers fra Since Oslo (975,-)
6/ Blomstrete sett i jakke og skjørt fra Monki (ca 650,-) 7/ Organge schrunchie-øredobber fra Michael Olestad (1500,-) 8/ Rødt nett fra Cos (ca 400,-) 9/ Beige bukse fra Weekday (ca 600,-)
10/ Blomstrete skjorte fra F5 (1795,-) 11/ Rosa skjørt fra Zara (199,-)12/ Veske fra Truss via Barneys (ca 1700,-) 13/ Solbriller med blått glass fra Balenciaga via Net-a-porter (ca 3000,-) 14/ Hårbånd fra H&M (49,-)
15/ Gul kjole fra Cos (ca 800,-) 16/ Grønn blomstrete bukse fra Weekday (ca 500,-) (17/ Stråhatt fra Mango (129,-) 18/ Gul scrunchie i velour fra Urban (59,-)
Les også: M&Hs toppliste: 12 kule sneakers
I går kveld hadde Holzweiler visning under Copenhagen Fashion Week. Det er første gang de har beveget seg inn i en moteuke utenfor Norges grenser.
Den norske klesmerket, med Maria Skappel Holzweiler og Andreas og Susanne Holzweiler i spissen, har tidligere vist under Oslo Runway. Den siste tiden har de merket større interesse fra utlandet. Gigi Hadid har spradet rundt i deres «statement»-genser og den internasjonale luksusnettbutikken Net-a-porter har valgt å kjøpe det inn.
Susanne Holzweiler forteller til Melk & Honning at de har valgt å vise under Copenhagen Fashion Week for å nå et enda større internasjonalt marked.
– Vi håper å vise et mer internasjonalt publikum hvem vi er, at vi satser stort og er kommet for å bli! Det er mye internasjonal presse og innkjøpere fra hele verden som kommer til København og som var på visningen vår.
Visningen ble holdt i Centralpostbygning og åpnet av supermodellen Erin Wasson. Kolleksjonen er en hyllest til designertrioens bestemødre.
– Vi er et designteam satt sammen av ulike personligheter med ulike bakgrunner. Besteforeldrene våre kom fra forskjellige steder i verden, men deres verdier og måte å tenke og være på var veldig lik. Hjemmene deres var funksjonelle, med suvenirer fra et helt liv. I søken på inspirasjon, skjer det ofte at vi ser i vintagebutikker og antikvariater, som minner mye om hjemmene til våre besteforeldre, forteller Maria Skappel Holzweiler om hvordan ideen til kolleksjonen kom.
Blomster har vært en av de største inspirasjonskildene.
– Bestemødrene våre hadde også til felles at de syslet i blomsterbedene som sin tids meditasjon. De lærte oss å finne ut om den vi var forelsket i elsket oss eller ikke ved å ta bort et og et kronblad fra prestekragen i hagen. Vi har derfor bragt inn ulike blomsterprint i kolleksjonen inspirert av dette.
Det norske merket har også tatt kvaliteten til et nytt nivå, og er inspirert av hvordan den tidligere generasjonen tok vare på plaggene sine.
– De behandlet hvert plagg som den største skatt og lappet og fikset på dem til de ikke kunne brukes mer. Da vevet de gjerne filleryer av restene. Vi ønsker å lage klær med samme fokus på kvalitet både i sømarbeidet og i tekstilet. Vi har flyttet mye av produksjonen vår til Europa og bruker flere europeiske stoffer enn tidligere. Vi tror på at et plagg som koster noen kroner mer fordi det er forseggjort, også vil bli tatt bedre vare på av forbrukeren.
Se bilder fra «front row», backstage og selve visningen her:
Les også: Hvilken skandinavisk moteuke er best?
Det er ikke noe nytt at man idoliserer supermodeller. Men i en tid der vi har ett ben inne i sosiale medier og ett ben i den virkelige verden, har vår følgermakt fått stor betydning. Ikke minst i modellbransjen. Antall «K» eller «M» på Instagram betyr plutselig nesten mer enn et pent fjes og en fin figur. Hva har skjedd?
– Det er mange som ikke gir deg jobber med mindre du har så og så mange følgere. Hos «Victoria’s Secret Pink» for eksempel skulle en nå suksessrik norsk modell bli booka for noen år siden, men da sa kunden at hun måtte ha minst 10 000 følgere på Instagram før de sa ja til det. Nå har hun jo 50 000 og har gjort flere jobber for dem, forteller Hannah Hansen til Melk & Honning da vi møtes.
Den norske modellen har selv opplevd hvordan sosiale medier, og da spesielt den ultrapopulære bildedelings-appen, har blitt en viktigere og viktigere brikke i modellspillet. Fra å være noe man hadde til privat bruk, til at jobber nå kan stå og falle på hvorvidt du har nok folk som trykker hjerte på bildene dine og vil følge deg.
– Mens jeg var i New York med moren min på ferie i februar i 2015, sendte modellbyrået mitt meg på noen castinger. I løpet av kort tid ble jeg booket til å gå Calvin Klein «exclusive». På den tiden var det ikke noe snakk om antall følgere og slikt i den forbindelse.
– Så kom jeg tilbake for å gå visninger i september samme år og da hadde det forandret seg drastisk.
Modellbyrået hennes kalte henne inn til et personlig møte både for å snakke om instagram-kontoen og atferden hennes.
– Jeg fikk beskjed om å bli mer «girly og bubbly» og å sette meg på kafé for å studere hvordan andre jenter i New York tedde seg. Jeg måtte ta med meg kofferten inn til byrået for at de skulle si hvilke klær jeg kunne bruke og ikke, jeg måtte gå ned i vekt, og de gikk nøye gjennom instagram-kontoen min. Jeg måtte poste i hvert fall ett bilde om dagen, og minst 3 selfies i uken, poengterte de. Jeg husker jeg fikk litt panikk, forteller Hansen.
Siden den gang har det blitt standard i alle de store motebyene å signere inn når man kommer på castings med ikke bare navn og modellbyrå, men navn på instagramkonto og antall følgere.
Anna Skavlan, som er mest kjent for å være en del av den velkjente Skavlan-klanen, i tillegg til å være en up-and-coming modell og bidragsyter hos Melk & Honning, har nøyaktig den samme opplevelsen av fenomenet.
– Jeg har jo vært på castings med jenter, spesielt amerikanske jenter kanskje, som ivrig diskuterer hvordan man kan få flere følgere mens man venter på å komme inn. Jeg husker jeg hørte noen si «You gotta link to your Instagram account on your Tinder profile. You get a lot of creeps that way as well, but they like your photos so it’s worth it». Det er ganske morsomt, forteller Skavlan til Melk & Honning.
Hun forteller at mange modellbyråer nå tilbyr kurs til sine modeller. Der diskuterer de hvordan de skal finne sin nisje på Instagram, enten det går i en mer sexy retning for å kunne booke undertøyskampanjer, eller en mer edgy og spesiell retning, for å bli booket nettopp på grunn av det.
– Jeg har en konto der jeg spiller litt på humor, og det har jeg fått beskjed om at er greit siden min look er litt annerledes og spesiell.
Jonas Mangerud, som er daglig leder av modellbyrået Heartbreak Management, forteller at dette absolutt er noe de fokuserer på hos seg.
– Vi gjennomfører jevnlig kurs i sosiale medier. Foreløpig ser vi at dette er mindre viktig i Europa enn i USA, hvor mange av jobbene utelukkende er basert på antall følgere. Vi legger ikke alt for store føringer om hva modellene må gjøre på Instagram, men tipser om å unngå for sprikende content, hvor aktiv man må være og så videre. Dette er helt klart viktigere i dag enn for 2 år siden, forteller Mangerud til Melk & Honning
Han påpeker at det har mer å si for de kommersielle modellene enn for high-fashion modellene å ha mange følgere, da sistnevnte ofte har et utseende som stikker seg ut av seg selv.
Mangerud tror dette med at modeller på mange måter blir mer og mer som influencers, bare vil vokse.
Eivor Øvrebø, som gjennom mange tiår har drevet Norges største modellbyrå Team Models, har virkelig fått merke på kroppen hvordan modellbransjen og -verdenen har endret seg.
– Den har forandret seg i en – for meg – retning jeg ikke liker. I dag er det viktigst at modellene har mange følgere på Instagram og andre sosiale medier. Det virker som det ikke er like viktig at modellen er dyktig og kan jobben sin lenger, og at jeg har andre krav til dem enn hva bransjen generelt ser ut til å ha, forteller Øvrebø til Melk & Honning.
Øvrebø trekker frem Alexander Norheim som følger opp nye talenter og hjelper dem til å markedsføre seg selv på sosiale medier.
– Han og Hege Golf er racere på Instagram, mens jeg sitter i bakgrunnen og kjefter og er sur, sier en lattermild Modell-mamma.
Hun forteller at hun snakker med bookere der «ute i verden» som mener nøyaktig det samme.
– Mange av oss håper vi en dag kan komme tilbake til de gode, gamle tidene der supermodellene regjerte.
(Forsidebilde: W Magazine, 2014)
Les også: Hvorfor streber vi etter likes?
Samarbeidet mellom Supreme og Louis Vuitton ble en real snakkis da det ble sluppet under Paris Fashion Week tidligere i år. Men hvem har egentlig klart å få klørne i den eksklusive kolleksjonen?
Melk & Honning har snakket med Markus Lie som ved all tilfeldighet har fått tak i et plagg fra samarbeidet mellom det New York-baserte skatemerket og det franske tradisjonsrike motehuset. Sammen med en kompis reiser han på World Cup-stevner i svømming rundt omkring i Europa, og ved et besøk i Louis Vuitton-butikken i Moskva, bød muligheten seg.
– Kompisen min kjøpte en lommebok, og mens han skulle få inngravert initialer, spurte vi selgeren om de ikke hadde noe av det nye samarbeidet. Han var litt nølende, før han svarte at vi kunne få bli med opp i en tredje etasje i butikken hvor de hadde private møterom og da en avlukket avdeling med Supreme-kolleksjonen. Først trodde vi bare at vi skulle få se på klærne, men da vi fikk muligheten til å kjøpe det, ble vi litt fanget i øyeblikket. Noe som endte med at jeg kjøpte en t-skjorte. De hadde et par t-skjorter, kamuflasjejakker, dongeribuksene, sko og pysjamas i hvit og blå, forteller han.
Lie bladde opp rublene for den hvite t-skjorten med den røde Supreme-logoen printet på brystet, som visstnok skal være ett av de mest ettertraktede plaggene.
– Vi var superheldige både med en veldig grei selger og med timing. Selgeren sa de hadde fått inn hele kolleksjonen og på releasedagen hadde det vært 25 politimenn utenfor og i butikken. Det var kun lojale VIP-kjøpere som fikk tilgang til å kjøpe og folk stilte med millioner for å kjøpe så mye som mulig.
Det er jo et kjent fenomen at såkalte «samlere» gjør business ut av at de reiser rundt i verden, slår opp telt utenfor butikker i forkant av lanseringer og så videre, kun for å selge det videre på nettet til en dyrere penge. Det er derimot ikke tilfellet for Lie – selv om han har bestemt seg for å selge t-skjorten som har fått en prislapp på 10 000 kroner på Finn.no.
– Dette er første gang jeg har fått tak i noe sånt. Det er også første gang jeg har lagt ut noe på Finn.no.
Han har fått forskjellige tilbud, men enda ikke fått solgt t-skjorten fra det hypede samarbeidet. Han forteller at de fleste som har kommet med tilbud har forstått verdien i plagget, selv om det for utenforstående kan virke merkelig at man må punge ut flere tusen kroner for en simpel hvit t-skjorte.
– Det er mange som gjerne vil bytte til noe av tilsvarende verdi i form av andre ikoniske ting som Yeezy, andre Supreme-ting, Stone Island, Bape og Gucci etc. Egentlig har det ikke vært noen skambud. Jeg tror folk som kommer med bud vet verdien og ikke byr, med mindre de selv mener det er et innafor bud å komme med, avslutter han.
Hovedbilde: Markus Lie
– Så snart jeg begynte å jobbe med tankegangen min endret alt seg til det bedre.
Cornelia Grimsmo er en av Norges mest populære youtubere, med nesten 150 000 følgere. Filmene fokuserer i hovedsak på hennes forhold til veganisme, naturlig skjønnhet, og livet i Norge og Los Angeles. Tidligere har hun testet lykken som modell og skuespiller i den stjernespekkede amerikanske byen, men nå er hun tilbake i Norge og lever av å være influencer på fulltid.
Vi har spurt Cornelia om hennes tanker omkring dagens skjønnhetsideal og hvilke produkter hun bruker for å føle seg litt skjønnere.
Hva legger du i ordet skjønnhet?
– Å være klumsete. Når noen går inn i et fullt rom med rak rygg. Folk som snakker litt for høyt når de blir ivrige. Sjenerte mennesker. Fremmede som gir av seg selv. Å være en god og varm person som vil andre godt. Folk som tar valg basert på hva de selv vil og ikke hva andre synes er innafor. Damer som «embracer» å bli eldre. Og så mye mer.
Du har 5 minutter foran speilet før du må løpe ut om morgenen – hva gjør du?
– Pusser tenna og grer brynene. Det er faktisk ikke sjeldent jeg går ut i bare nattdrakt og tøfler!
Hvilke produkter inngår i din hudpleie-rutine?
– Jeg er veganer og veldig bevisst på å bruke «cruelty free» og naturlige produkter. I det siste har jeg brukt ansiktsrens og fuktighetskrem fra det norske merket «RÅ» og digger det.
Hvilke fem sminkeprodukter digger du mest?
Mange er redd for å bli rynkete – hva gjør du for å holde deg ung og fresh?
– Man skal ikke ta for gitt at man blir eldre, så jeg krysser fingrene for at jeg blir så gammel at jeg får rynker. Men det er viktig for meg å ta vare på kroppen min slik at jeg kan få gjort alt jeg har lyst til å gjøre i løpet av livet mitt. Mine 5 beste tips er: Få nok søvn, spise plantebasert mat, trene regelmessig, drikke rikelig med vann og meditere.
Hva er din signaturparfyme?
– Body shop sin «Black Musk»
Hva er ditt «holy grail» produkt som ALLE burde skaffe seg?
– Saltstein deodorant! Helt naturlig deo laget av mineralsalter uten aluminium og parabener som er skadelige for deg.
Hva er det rareste du har gjort når det kommer til utseende?
– Jeg har naturlig ganske fyldige øyebryn, men da jeg var 14 gikk jeg på samme smell som de fleste på den tiden og gikk litt crazy med pinsetten.
Hvordan forholder du deg til dagens skjønnhetsideal? Hva frustrerer deg mest og har vært den største kampen du har måttet ta med deg selv? Har det forandret seg i løpet av årene?
– På mange måter er jeg privilegert fordi jeg er hvit og slank. Så jeg har hørt at det er lett for meg å si at man skal drite i utseendet. Men noe jeg har lært er at uansett hvordan man ser ut og hvor godt man glir inn i dagens skjønnhetsideal, har selvsikkerhet og å føle seg vakker og lykkelig bare med tankegangen din å gjøre.
– For 6 år siden så jeg lik ut som jeg gjør nå, men var deprimert, hadde ingen gode forhold i livet mitt, var ikke respektert av gutter og var ikke suksessfull på noe. Så snart jeg begynte å jobbe med tankegangen min endret alt seg til det bedre.
– Jeg bruker mine sosiale medie-kanaler på å få flere til å bli bevisst på at alt i livet, inkludert skjønnhet, kommer innenifra.
Les også: Mitt skjønnhetsunivers: Anna Skavlan
FUSOSLO er Norges nye trendfestival som skal by på alt fra mote, makeup og shopping til musikk, dans og fest.
L’Oréal, Bik Bok og Vipps står bak arrangementet som skal prøve å skape et kreativt og inspirerende univers som skal være åpent for alle.
– For L’Oréal er dette en perfekt mulighet til å få tilbakemeldinger på produktlanseringer, få dele vår kreative og fargerike verden, våre eksperter og la gjestene bli litt bedre kjent med oss, forteller Cathrine Stabel fra L’Oréal til Melk & Honning.
L’Oréal stiller med merkene L’Oréal Paris, essie, NYX Professional Makeup, Colorista og Maybelline New York og vil ha forskjellige aktiviteter som står i stil med merkevarenes univers. I tillegg byr FUS på musikalske godbiter som blant andre DJ Purrpurrpurple, Maya Wik og Snow Boys, samt dans og en motevisning i regi av den norske kleskjeden Bik Bok.
L’Oréal Paris var en av initiativtakerne bak Oslo Runway og har siden starten vært Norges svar på Fashion Week sin største samarbeidspartner. Denne sesongen er de dog ikke en del av moteuka, og en ny aktør har tatt over plassen.
– L’Oréal Paris var med på Oslo Runway fra starten og det har vært et utrolig viktig prosjekt både for meg og for L’Oréal Paris. Vi er veldig stolt av hva vi var med på å skape der og gleder oss til å følge prosjektet videre. Da vi fikk muligheten til å være med å starte #FUSOSLO sammen med Bik Bok og DNB var dette et naturlig steg videre for L’Oréal fordi vi ønsker en tettere dialog med forbrukerne, som vi ikke når igjennom Oslo Runway, sier Stabel.
Hun forteller at gjennom den nye trendfestivalen vil de få mulighet til å bli bedre kjent med kundene sine.
– Fokus på makeup generelt og kreativ og kunstnerisk makeup spesielt har utviklet seg veldig på Instagram og Youtube de siste årene og vi ønsker å skape et kreativt univers hvor disse jentene og guttene kan bli bedre kjent med oss og våre merkevarer, fortsetter hun.
FUSOSLO vil åpne dørene for første gang den 18. august – uka før Oslo Runway. Stabel forteller at hvis datoene hadde gått opp hadde eventet ligget i samme uke som OR, men praktiske årsaker gjorde ikke dette mulig denne runden. Arrangementet er et eget konsept uavhengig av Oslo Runway, men de utelukker ikke samarbeid på sikt.
Den nye trendfestivalen skal holde til på Dagslys Studio i Nydalen og vil være åpen for alle. Se hele programmet her.
Se Viking X Urban sitt nye samarbeid
Urban fortsetter å samarbeide sporty merker. Nå har de tatt foten i en regnvåt retning – fortsatt med det sporty preget. Sammen med Viking har de laget en gummistøvel inspirert av sneakers.
Urban, som vil være førstevalget for kunder med urban og aktiv livsstil, har samarbeidet med Viking som har god erfaring med vanntett fottøy.
Med en ekspertise innen vanntett fottøy har Viking siden 1920 produsert sko som takler våte og røffe værforhold i Norge. Med flere års erfaring fortsetter merket å utvikle teknologi som skal gi perfekt fottøy for alle typer vær.
Gummistøvelen er unik ved at alle delene er satt sammen for hånd. Den er laget av et elastisk naturmateriale som er både slitesterkt og vanntett. Støvelen kommer i fargene hvit til dame og sort til herre.
Fordi gummistøvelen har en lav kant gjør det den perfekt til festival, da den passer med både bukser, kjoler og skjørt uten å rope: «regnvær!».
Støvlene kan kjøpes på nett her og i alle Urban-butikkene.
Andreas Kumwenda (25) bor i Oslo og jobber som key account for Tiger of Sweden i Norge og litt som modell. Drømmen hans er å starte et eget klesmerke med kjæresten.
Beskriv garderoben din med tre ord.
– Clean, edgy og urban.
Hva er din «hverdagsuniform»?
– Jeg liker å mikse forskjellige uttrykk. En dag kan jeg ha på meg suit, mens en annen dag rocker jeg sneakers, wide pants og en clean oversized tee.
Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
– Sneakerskolleksjonen min er verdt en egen innboforsikring.
Hva ville du aldri gått med?
– Stiletthæler
Hva er det dyreste du eier i klesskapet?
– En grå ull/cashmere coat
Du har fem minutter foran speilet, hva gjør du?
– Sjekker insta
Hvordan pynter du deg?
– En dobbeltspent dress i en cool kvalitet og farge tar jeg på om jeg skal pynte meg. Istedenfor å kjøre slips liker jeg å kjøre for eksempel en chain, eller en annen type tilbehør. Selv om jeg jobber med dress, pleier jeg å bytte ut dresskoene med en enkel og fin sneaker.
Hvem er ditt stilikon?
– Pharrell Williams
Vetements eller Gucci?
– Gucci Mane
Cosmopolitan eller øl?
– GT
Minimalist eller maksimalist?
– Midt i mellomalist
Shopper du spontant eller planlegger du hvert kjøp?
– Spontant. Seneste spontankjøpet ble gjort i går. Det var et par med Crepe Oil Boot fra Yeezy season 4. Internett gjør spontankjøp enklere.
Hva står på ønskelisten?
– Fred i verden
Lørdag ute på vift eller hjemme i kosebuksa?
– Du finner meg på Angst
Hva gjør du på søndager og hva er din søndagsuniform?
– Etter en fuktig lørdag ligger jeg gjerne i fosterstilling på sofaen i verdens chilleste tracksuit. Hvis jeg ikke har angst fra kvelden før er jeg på tredemølla og løper.
Hvilket dyr assosierer du deg selv mest med?
– Tiger (hehe, no pun intended)
Foto via Instagram: @youngwenda
Les også: Stilorama med flere freshe folk
Den store veskekrigen i USA står mellom Coach og Michael Kors. Begge streber hardt etter å bli den største amerikanske produsenten. Nå skal Selena Gomez gi Coach et overtak.
Å få kjendiser med på laget er ikke et nytt triks i boka. Kylie Jenner og Rihanna har så å si gjort at Puma plutselig er en av de mest relevante sportsmerkene for tiden, og H&M begir seg år etter år ut på designersamarbeid som skal gi deres ellers billige klær en «touch of» luksus.
Coach er den seneste i rekken til å ta en kjendis inn i varmen. Selena Gomez, som har gått fra Waverly Place til å ha en låt med Gucci Mane, er stjernen som skal få folk til å ville ha en Coach-veske hengende over skuldrene.
Kolleksjonen består av 11 ulike veskemodeller i skinn i svart, hvitt og rødt med detaljer i gull og hjerteformede charms. Det er usikkert hvor stor del av designprosessen Selena selv har vært, men alle veskene har blitt prydet med hennes signatur.
Det 75 år gamle veskemerket har gjort flere tiltak de siste årene for å bli relevant for den yngre generasjonen. Blant annet har de ansatt ny designer, nemlig britiske Stuart Vevers. Det ryktes for eksempel om at Coach med Vevers i spissen stod for en bedre fest under New York Fashion Week forrige sesong enn kongen av afterparty´s, Alexander Wang.
Selena Gomez er en den mest fulgte personene på Instagram – så hvis det er én som kan få ungdommen til å trekke kredittkortet er vel muligens ikke Gomez en dårlig deal.
Det hele er i lys av den såkalte «veskekrigen» i det amerikanske markedet, hvor flere merker kjemper om å bli den regjerende mesteren til å produserende rimelige luksusvesker. Lysten etter vesker som hverken er på den billige eller dyre siden har stagnert, og både Coach og rivalen Michael Kors har opplevd nedgang. Coach kjøpte nylig opp Kate Spade som har en yngre følgerbase i nok et forsøk for å bli mer relevant for «millennials». Rett etter var Micheal Kors på ballen og la ut mange millioner for skomerket Jimmy Choo, for å stille sterkere i kampen.
Hovedbilde via Instagram @selenagomez
Les også: – Jeg er mer bekymret for Marc Jacobs enn for presidenten i USA
Den nye folkeavhengigheten.
Instagram har per dags dato over 700 millioner aktive brukere. Det er ingen tvil om at sosiale medier er en stor del av hverdagen til de fleste – både store og små. På bussen, i lunsjen og til og med på fest er iphonen som limt fast i hånden. Alt skal dokumenteres. Alt skal deles.
Men hvorfor har vi blitt så avhengige av sosiale medier – og ikke minst av likes? Og hva er konsekvensene av dette?
Psykologspesialist Svein Øverland forklarer at det er naturlige årsaker til at mange har blitt «avhengige» av sosiale medier og noen ganger scroller nedover feeden på autopilot.
– Generelt sett, innen psykologien, kan jeg forklare det her innen menneskehetens evolusjonen. Det handler om at hjernen vår er tilpasset en verden hvor det å finne ut hvor vi er i flokken og å være likt noe av det viktigste vi har. Hjernen vår er på en måte laget for å være god på å vurdere hvor vi er på en rangstige i en flokk, sier Øverland til Melk & Honning.
Gjennom sosiale medier sammenligner vi oss med andre mennesker for å finne ut hvor vi selv kan plassere oss på denne rangstigen.
– Med termen «flokk» her mener jeg ikke bare venner, men også at vi sammenligner oss med det vi selv ser på som viktig og høyverdig. Så sånn sett vil vi også sammenligne oss med kjendiser og andre vi ser opp til.
Han forklarer at fra naturens side er mennesker opptatt å være godt likt. Slik har det vært i mange tusen år, helt siden menneskearten ble overlegen. Da var ikke lenger dyr den største faren, men andre mennesker og man var avhengig av å bli likt. Sosiale medier har bare ført til at «popularitetskonkurransen» muligens har blitt litt tydeligere med spesifikke tall på hvor godt likt du egentlig er.
Oda Faremo Lindholm er journalist og forfatter av boken Bullshitfilteret som har fokus på mediepresset på unge jenter. Hun ser også sosiale medier som den nye folkeavhengigheten.
– Jeg tror alle mennesker er genuint usikre på om de lever gode liv og gjør riktige ting. Man tolker ofte likes som en form for bekreftelse – om man ser bra ut eller gjør noe bra. Mennesker er grunnleggende usikre. Instagram blir en slags «sannhetspeiler». Mange bruker det som en form for bekreftelse for at det man gjør er tøft eller riktig, forklarer Lindholm.
Jakten etter likes har til og med skapt business-muligheter. Hos flere selskaper kan man kjøpe både følgere og likes, og i Russland kan du kjøpe noen til å like bildene dine på en automat på T-banestasjonen. For under ti kroner kan du få 100 likes på det bildet som du håpet skulle høste mer – eller betale for noen følgere hvis du føler deg litt upopulær.
Men noen ganger går streben etter likes likt for langt. Youtuberen, bloggeren og Instagrammeren Amelia Liana som poster innhold om skjønnhet og reise har nettopp vært i hardt vær for å bli tatt i å redigere bildene sine i den grad at det samsvarer lite med virkeligheten. Hun har postet bilder på Instagram hvor hun han redigert seg inn i steder hun ikke har vært, og for dermed kritikk for å fremstille et usann virkelighet på sosiale medier.
Les også: Den retusjerte virkeligheten
Men det er kanskje ikke så rart at jakten på likes noen ganger tar litt overhånd. En nylig studie viser nemlig at de samme hjernekretsene er aktivert når man spiser sjokolade som når man får likes på sosiale medier. Ifølge forskningen utløser likes og positiv tilbakemelding på en post man har delt dopamin på lik linje som når man spiser sukker – eller vinner penger eller tar en drink.
– Det er akkurat som en sukkeravhengighet. Jo mer du får, jo mer får du lyst på, forklarer psykolog Øverland.
Undersøkelsen viser også at mennesker er mer åpne til å like andres bilder hvis bildet har fått mange likes fra før, mens dobbeltrykket sitter lenger inne hvis bildet har fått lite tilbakemelding.
Men det er jo ikke alltid dette samsvarer med virkeligheten. Selv om man får mange likes og har mange følgere på sosiale medier er det ikke sikkert man sitter men den største vennekretsen i det virkelig liv. Noen ganger går bruken av sosiale medier til og med utover vennskap.
– Vi blir mer opptatt av oss selv og hva vi poster, enn å egentlig bry oss om andre. Tiden vi bruker på sosiale medier kan gå utover tiden vi egentlig bør bruke på å pleie ekte vennskap, forklarer psykologen.
Men for de som når en liten formue i følgere og en garanti på minst fire siffer under hvert bilde de legger ut, blir avhengigheten mye mindre brutal. Da handler det ikke lenger om individer man vil imponere, men et publikum å underholde.
Kristine Ullebø har over 638 000 følgere på Instagram. Hun driver sin egen blogg og vært med på tv-serien Bloggerne. Ullebø forteller til Melk & Honning at hun har et relativt avslappet forhold til Instagram og alltid har hatt det.
– Jeg lagde det mye senere enn alle andre og forstod det ikke helt. Så ble jeg veldig stor på veldig kort tid. Jeg tror det var fordi jeg var veldig rosa. Jeg var høy, brukte masse rosa og hadde langt hår. De som gikk inn på feeden min så en gjennomført profil med et image. Det var dukkete. Men det jeg tror gjorde at jeg fikk mest oppmerksomhet var fordi jeg var så tynn. Jeg fikk tusenvis av kommentarer og folk tagget venninnene sine og delte bildene.
Dette startet allerede i 15-16 årsalderen da hun fortsatt gikk på ungdomsskolen.
– Det var ikke så tungt å få disse kommentarene. Jeg har alltid klart å distansere meg fra med. Da jeg kom på skolen syntes guttene det var så kult at jeg hadde masse følgere, og folk kom opp til meg på trikken eller bussen – men jeg har aldri helt brydd meg. Det var fascinerende. Jeg kunne få 5000 nye følgere på en dag, sier hun.
Ullebø er en av de mest fulgte på Instagram i Norge. Med en følgerbase som er større enn Oslos befolkning er det kanskje ikke rart av det er vanskelig å få hodet sitt rundt om hvor mange som faktisk bruker tiden sin til å scrolle nedover feeden hennes. Dobbelttrykkerne blir ikke lenger venner eller bekjente man ønsker å imponere – de blir bare tall.
– Jeg tenker ikke på følgerne som individer. Noen ganger prøver jeg å tenke hvor mange det er og det er helt sykt. Jeg ser heller bare tallet.
Ullebø sier at hun bryr seg lite om likes på Instagram, og at det heller ikke påvirker hva hun legger ut.
– Den eneste gevinsten jeg har fått av Instagram og mange følgere er at jeg kan tjene penger der. Så jeg er ikke opptatt av hvor mange likes jeg får. Jeg har kun på notifications på fra de jeg følger selv. Hvilke venner som liker bildene er hyggelig å se. Jeg bare legger ut bilder og tenker ikke noe mer på det, sier bloggeren.
Hun forteller at hun ikke egentlig er en flittig bruker av Instagram.
– Det er hyggelig å dele bilder og scrolle kjapt igjennom, men Instagram gir meg egentlig ingenting. Men jeg ser på Instagram som et kult sted å dele bilder og ting du er fornøyd med.
Til tross for å distansere seg fra å måle bekreftelse i «likerklikk», innrømmer Ullebø avslutningsvis at appen har stor betydning for henne.
– Det hadde plaget meg om Instagram ble slettet i morgen. Jeg er glad i oppmerksomhet og lever av sosiale medier. Jeg liker også å dele tanker, dele bilder og dele av meg selv. Jeg har et formidlingsbehov og på Instagram – du når ut til hele verden på et blunk. Det er så enkelt og det ville vært trist å miste den tilgjengeligheten.
Oda Faremo Lindholm tror sosiale medier, spesielt Instagram, kan ha en negativ innvirkning på mange.
– Man blir tvunget til å tenke på seg selv og iscenesette seg selv i en mengde man ikke har gjort tidligere. Forskning viser jo mer du ser deg selv i speilet jo mindre fornøyd blir du. Du finner mange ting du ikke liker ved deg selv. Du blir alltid minnet på det og har ikke noe tid til å glemme det.
Hun forklarer at Instagram fungerer på samme måte som et speil.
– Mange har en idé av hvordan de vil se ut og hvordan de tenker at de ser ut også føler de at de på en måte ikke får til det på Instagram. I tillegg har mange en ide om hvem de er og hva de skal drive med, og å hele tiden iscenesette det og opprettholde det kan være slitsomt.
Lindholm forklarer at man sammenligner seg selv med andre – noen ganger uoppnåelige personer – på sosiale medier. Dette fører til at man ikke føler at man selv strekker til eller er bra nok.
– Det er også veldig uheldig når man åpner slike app’er. Du kjeder deg og er alene, og da ser man bilder av mennesker som er sosiale, har det gøy og gjør kule ting og da blir mange litt skuffet over seg selv i møte med det, forteller hun.
Men det er ikke bare de «polerte» profilene på Instagram man kan bli skuffet over at man ikke lever opp til, mener Lindholm. Hun trekker frem profiler som Jenny Skavlan, Piateed, MakeupMalin og Ulrikke Falck som har et sunnere fokus og flinkere til å vise et større spekter om hva man gjør og hva man driver med. Men disse skaper også et press fordi følgerne føler de også burde være morsommere, kulere og mer kreativ.
-Jeg tror at vi hele tiden forholder oss så mye til hva andre mennesker gjør, hvordan de ser ut og hva de sier, det kan være slitsomt selv om du følger mennesker med et sunnere fokus, forklarer forfatteren.
Psyokolog Svein Øverland mener at et stort forbruk av sosiale medier har større skadevirkninger enn man kan tro, og at man ofte er mye mer avhengig enn det man tør å innrømme til andre – og seg selv.
– Typisk med oss mennesker er at vi lurer oss selv til å tro at vi har mer kontroll enn vi har. De mange av plattformene til sosiale medier er laget sånn at man bruker tid på det uten helt å registrere det.
Overdrevent bruk av sosiale medier kan føre til dårligere selvtillit og depresjon, mener psykologen. Sosiale medier kan få oss til å sammenligne oss selv med andre, og å føle at vi ikke strekker til eller er populære nok.
– Det er godt dokumentert nå at de som bruker sosiale medier over snittet får dårligere helse – både psykisk og fysisk.
Lindholm sitt beste tips til å unngå å la seg bry seg for mye om verdenen på sosiale medier handler om å være trygg på selv uten en telefon i hånden og blått lys i ansiktet.
– Man må vite man er et menneske som eksisterer selv utenfor sosiale medier, poengterer hun.
Hovedbilde: @kristineullebo
Les også: GENERATION Z: Anti-fashion
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:
– Rihanna har endelig sluppet nyheten om at hun skal lansere sitt eget sminkemerke. Fenty Beaty blir en realitet 8. september, men det er ikke klart hvilke produkter som skal være en del av superstjernens nye linje. Det er Kendo, som eies av luksusgiganten LVMH, som har rodd avtalen med badgal i land. Det har kostet dem omtrent $10 millioner.
– Jarga Art and Fashion Weekend arrangeres for tredje gang denne høsten. De seks damene som står bak arrangementet ønsker å fremme unge som viser fingeren til janteloven.
– Den globale luksusgruppen Kering melder at Gucci hadde en oppgang på hele 43 prosent i årets andre kvartal i forhold til samme kvartal i fjor. Det er første gang det italienske luksusmerket har høyere tall en Saint Laurent som eies av samme selskap.
– Alexander Wang har denne uken kommet med sin andre kolleksjon i samarbeid med Adidas. Den amerikanske designeren har tatt utgangspunkt i sykkel- og ravekulturen som har ført til en sporty kolleksjon i syrete farger.
– Etter avgangen fra Saint Laurent har det vært stille rundt den franske designeren Hedi Slimane. Nå innrømmer han at han kan tenke seg tilbake til designerrollen i et intervju med italienske Vogue – så lenge det er på hans egne premisser.
– American Apparel la ned alle butikkene sine i januar etter flere ganger har måtte si seg konkurs. Den kanadiske selskapet Gildan Activewear har kjøpt opp selskapet, og nå ser det ut til at det vil bli liv i nettbutikken til American Apparel igjen, samtidig som de ser på mulighetene til å få merket ut i fysiske butikker.
– Tidligere i år ble det kjent at H&M skal lansere en ny kleskjede som har fått navnet «Arket». Den nye satsningen åpner sin første butikk i London i slutten av denne måneden, og nå har den aller første lookbooken sluppet.
– Norske Personae var lenge et magasin for de som digget mote og samtidig hadde noe mellom øra – helt til de måtte kaste inn håndkledet for to år siden. Nå har et par av bidragsyterne tatt over bladet og satt det på beina igjen. Til uka slippes nye Personae som har beholdts magasinets grunnpilar, som er å være et akademisk og intelligent motemagasin, samtidig som de har spilt på noen nye strenger.
– Den japanske kleskjeden Uniqlo har slitt på det amerikanske markedet en liten stund. Nå tar de nye grep for markere seg tydeligere. Uniqlo skal nemlig de neste månedene sette ut flere automater på kjøpesentre og flyplasser hvor du kan kjøpe i de minimalistiske plaggene. Ifølge det FRCOY-eide selskapet er de billigere å operere enn fysiske butikker og ypperlige til å selge reisevennlige klær til travle kunder.
Hovedbilde: @badgalriri
Les også: Mitt sommer-Oslo llll
Personae var lenge magasinet for de som elsket mote og samtidig hadde noe mellom øra – før det ble lagt ned for to år siden. Vi har skypet med Connie Berg i New York og Jørgen Gomnæs på ferie på Mykonos, som har satt magasinet på beina igjen.
Som buddies gjennom nesten to tiår har stylist Connie Berg og motefotograf Jørgen Gomnæs både vært romkamerater som unge og lovende i London, hatt en pakt om å hjelpe hverandre ut av eventuelle kniper og vært en uslåelig duo i jobbsammenheng. Og det er nettopp på jobb deres nyeste eventyr sammen startet, rettere sagt i den smog-belastede metropolen Los Angeles.
– Connie og jeg gjorde tre produksjoner sammen der borte for to år siden, og én av de var for Personae. Mens vi var der fikk vi beskjed om at magasinet ikke kom til å bli utgitt lenger. Ingen av oss likte tanken på at et så bra produkt skulle dø, så idéen om å ta over ble født allerede da, forteller Gomnæs.
Motefotografen har gjennom en lang karriere emnet å huke av mange bokser. Alt fra det å bli publisert i store internasjonale publikasjoner som Marie Claire og Harpers Bazaar, til å stå bak kameraet med royalt selskap foran; enten i form av fotball-kongen Zlatan eller Kong Harald. Likevel har det intellektuelle norske motebladet Personae, som ble utgitt gjennom Vidarforlaget mellom 2008 og 2015, i hans øyne stilt i en egen klasse.
– Jeg personlig mente helt fra starten av at det var Skandinavias fineste blad.
Connie Berg, som vi intervjuet på Melk & Honning i fjor, har hatt base i New York i nesten ti år, og gjort stylingjobber for magasiner fra hele verden. Hun har også satt preg på mang et nummer av Personae, og tente umiddelbart på idéen om å få lov til å ta over tøylene.
Etter en tre timers lang intens samtale mellom Gomnæs og daværende redaktør Elisabeth Skjervum Hole hadde blekk fått hilse på papir, og magasinet var nå Bergs og Gomnæs ansvar.
– Og så begynte vi. Med noe vi helt ærlig ikke kunne en dritt om. Læringskurven var helt utrolig bratt, og vi var avhengig av å få hjelp av flinke folk. Én jeg virkelig ville ha med i teamet var senior designeren Henrik Haugan hos Snøhetta. Jeg har merket meg ved at han klarer å lage ting som ikke er tidsriktige, og rett og slett få ting til å se vanlige ut i ordets beste forstand. Nå er det vi tre som sammen lager magasinet.
Rollefordelingen dem i mellom var i utgangspunktet flytende, men har endt opp med at Haugan står for AD og layout, Berg er moteredaktør, og Gomnæs er sjefsredaktør per dags dato. Sistnevnte ønsker ikke å være sjefsredaktør på sikt.
Å begi seg ut i magasinverdenen har ikke bare godt vær og silkeføre. Teamet har fått god hjelp av Aina Griffin, tidligere Art Director for Personae, og jobbet hardt for å beholde magasinets grunnpilar, som er å være et akademisk og intelligent motemagasin. Samtidig har de ønsket å la Personae spille på nye strenger.
– Jeg synes konseptet i Personae var utrolig spennende, men at det manglet ganske mye motemessig. Dette har vi forsøkt å gjøre noe med. I tillegg har vi prøvd å gjøre det litt mer interessant for forskjellige typer folk. Det var jo veldig spesifikt og teoretisk før og det skal vi videreføre i stor grad. Men i tillegg skal vi ha en del andre ting vi tror folk kan er nysgjerrig på, og litt lettere stoff, forteller Connie Berg.
I en verden der printmagasin knipses ut av spill i en rasende fart, kan man spørre seg hvorfor man ønsker å starte et nytt et – og hva Personae bidrar med til bladhylla på Narvesen.
– Man ser at livsstilsmagasiner og mer kommersielle magasiner er på vei ned, og at veldig mange sære magasiner lanseres og er på vei opp. Jeg føler at Personae befinner seg på en fin plass der det ikke er for supersært eller trendy, men et bra magasin med et bra innhold og fine ting, der vi også klarer å ta opp viktige tema på en ordentlig måte. Det synes jeg gjør oss spesielle.
Både Berg og Gomnæs har et nostalgisk forhold til print, og mener utviklingen er trist.
– Mye av grunnen bak det at vi starter bladet er jo at vi og mange andre bare ser arbeidet kreatører gjør forsvinne inn i en uendelig internett-kontekst. Innen et døgn er det noe nytt som kommer og erstatter det, ting blir glemt med en gang og forsvinner. Det er vondt å tenke på. Ettersom printformatet blir borte, er det samtidig mye av verdien av det vi driver med som blir borte. Selve håndtverk-biten av foto, kunst, mote, musikk og kultur generelt er jo i ferd med å gå vekk. Mange av oss ønsker fremdeles å se det i en kontekst, en plattform som man forbinder med godt håndtverk, forteller Gomnæs.
Magasinet utkommer i all hovedsak på engelsk, og dermed har de valgt å løfte blikket utover det norske landskapet og inkludere internasjonale bidragsytere.
– Vi har over forventning bra bidragsytere. Vi har masse bra skribenter, fotografer og stylister. Den aller første utgaven vi gir ut nå handler om «opprør», og jeg tenker at det er et bra tema for førsteutgaven. Det kan jo bety alt mulig, noe som er fint fordi det er såpass åpent og kan tolkes på utallige måter. Vi føler det passer godt inn i den verden vi lever i i dag, forteller Berg.
Magasinet utgis i Skandinavia, USA, Japan, Tyskland, Island og England. I tillegg til den fysiske utgaven vil også mye av stoffet bli publisert på Personaes nye nettside, som lanseres mandag 7. august. Det trykte magasinet vil komme ut tirsdag 8. august med en lanseringsfest på Shoot Gallery i Barcode. Påmelding til eventet kan gjøres til [email protected].
– Jeg er kjempefornøyd med det vi har fått til. Jeg mener i all beskjedenhet at det blir det fineste magasinet i hele Nord-Europa, forteller Gomnæs.
– Vi har lært helt utrolig masse av den første utgaven. I neste omgang tenker jeg at vi skal være enda mer involvert i alle prosesser fra dag én. Nå gleder vi oss skikkelig til å komme i gang med andre utgave i løpet av høsten, konkluderer Berg.
Les også: Flere internasjonale motemagasiner kutter ned på print
Det er allerede noen som har lagt solhatten på hylla og kofferten tilbake under sengen. Sommeren nærmer seg slutten, men det er et knippe heldige som kan nyte et par uker til med å sove til 11 og ignorere notifikasjonene på innboksen. Tre av disse deler sine aller beste tips for å nyte de siste sommerdagene i Oslo.
Melk & Honning har i løpet av sommeren snakket med ni motepersonligheter om deres planer for bysommeren og beste steder i Oslo. Denne uken avslutter vi sommerspalten med tre unge, kule Oslo-folk og deres planer for å nyte den siste tiden i byen. Les Thea Sofie Loch-Næss, Anders Gran og Lea Meyer sine beste tips her.
Alder: 20
Bodd i Oslo: Flyttet fra Kristiansand da jeg var 3. Fram til jeg ble 14 og oppdaget at Oslo var MER enn Oslo City og Nordstrand, hatet jeg byen og ventet bare på dagen jeg skulle bli 18 og flytte hjem til Kristiansand, og oppfylle drømmen som å spille Sunniva i Kaptein Sabeltann. Nå derimot elsker jeg Oslo. Av hele mitt hjerte
Akutell med: Podcasten PROSESSEN, musikkvideoen til Daniel Kvammen og Lars Vaular, samt innspilling av tv-serie til høsten.
Hva er ditt favorittsted i Oslo? Hagen til venninen min Othilia på Nordstrand, med utsikt over heeele Oslo. De har ferskentre i hagen, say no more.
Beskriv din drømmedag i sommer-Oslo: En sykkel. En hund. To gode venner.
Hva gleder du deg til å gjøre i Oslo i sommer? Liker at Oslo, i motsetning til alle andre «storbyer» blir tom i feriene, så jeg har alltid vært veldig glad i Oslo-sommer. Det har vært deilig å få vennene mine hjem fra sine respektive studiesteder og bare henge. Ikke stresse. Akkurat nå gleder jeg meg egentlig mest til at sola kan komme, sånn at jeg kan få gjort alle sommertingene jeg snakker om å gjøre, men aldri får gjort. Sykle til bygdøy og nakenbade i kveldssola for eksempel. Spise reker ved sjøen. Bade i ferskvann og saltvann. Drikke øl.
Lunsj: Sitte i sola på Egget Cafe og spise spinatlasagne!
Bading/soling: Ceres.
Middag: En deilig bao og litt fritert kveitemaki i bakgården på Kamai. Pasta på Trattiora, og generelt alt på Vespa og Humla.
Drink: Drakk nettopp en sykt chill mangolassi MED ROM på Abelone. Support your local liquor store.
Fest: En spontan kveld som begynner med en rolig pils i parken, og ender på et nach (selv om jeg seriøst er verdens dårligste nach-menneske. SØVN) i soloppgang.
Hemmlig Oslo-sted: hvis jeg sier det er det ikke hemmelig. Hint: Vigeland mausoleet.
Alder: 25 år
Bodd i Oslo: Ganske nøyaktig 1 år
Aktuell med: Har forsåvidt noen spennende prosjekter på gang, som blant annet at jeg nylig ble signet med Idollooks, og skal begynne i ny jobb etter sommeren.
Hva er ditt favoritt-sted i Oslo? Det må være St. Hanshaugen. Det er så sentralt som du får det, men også veldig rolig, litt vekke fra bråk og fylla i helgene.
Beskriv din drømmedag i Oslo: Hmm, da sover jeg gjerne litt lenge, til rundt 11 kanskje. Lager en STOR vannmelon, sitron, passionfruit juice med masse is + masse snacks/grillmat. Møter noen venner, stikker til Fornebu, leier paddleboard, padler til en koselig øy og griller i solsteiken hele dagen. På kvelden lager jeg en av mine signaturretter og ser en god dokumentar. Hehe. Gamlefar.
Hva gleder du deg til å gjøre i Oslo i sommer? Jeg gleder meg mest til å slappe av i solen, se noen solnedganger med folk jeg er glad i. Spise masse god mat, noe det ikke er vanskelig å finne i her. I Oslo er det veldig lett å spise ute, sånn ca hele tiden. Spesielt om sommeren. Jeg gleder meg også til å trene i varmen. Det er en del av sommern det også. Dra på festival(er). Skate, for her i Oslo er som regel alltid opplett, noe det ikke er i Bergen, selv på sommeren.
Lunsj: En salat fra LETT, veggie bahn mi på D-San Asian Street Food, eller smoothie exchange (lunch crunch m/ mandelmelk + granola og kokos <3<3<3)
Bading/soling:Er ikke det Sørenga alle sier da? Jeg liker Sørenga like godt som alle andre, men trives bedre å dra litt utenfor byn. Kanskje finne et spot man er helt alene på. Det er best. Båt kanskje.
Middag: Hmmm, det er avhengig av hva jeg vil ha den dagen. Jeg har nylig oppdaget en restaurant som heter DIM SUM, ved rådhuset. Omg. Alle typer dumplings med forskjellig fyll. Jeg er også nede med Jewel of India, Sudøst og Escalon.
Drink: Noe med hyllebærblomst.
Fest: Liker hjemmefester jeg. Hvis ikke er det gøy på revolver hvis fakethias spiller.
Hemmelig Oslo-sted: Noen venner av meg bor i Heimdalsgata, og der har vi fått tilgang til naboblokken sitt tak. Fint å sole seg der.
Alder: 17. Fyller 18 den 10. august.
Bodd i Oslo: Hele livet minus noen år i midten da jeg bodde i Son.
Akutell med: Noe ganske hemmelig for øyeblikket.
Hva er ditt favoritt-sted i Oslo? Så vanskelig, men liker områdene rundt Frogner, St. Hanshaugen, Bislett og Fagerborg veldig godt! Her er det både mange gode cafeer og noen utrolig fine parker. Setter så stor pris på at Oslo har så mange grønne lunger!
Beskriv din drømmedag i sommer-Oslo: Å stå opp til en skyfri himmel, kanskje dra å bade, sole seg, spise lunsj et fint sted ute med gode venner/kjæreste. Forhåpentligvis er det en hagefest et sted med masse bra musikk og dansing. Det beste er når kvelden bare fortsetter i en god retning, når man ender opp med å gjøre spontane og morsomme ting uten så mye planlegging.
Hva gleder du deg til å gjøre i Oslo i sommer? Har allerede hatt masse fine opplevelser i Oslo i sommer. Det morsomme som er planlagt og som gjenstår nå er nok for det meste i København og Gøteborg. Men skal gjøre en spennende jobb når jeg er tilbake i oslo igjen, som jeg gleder meg veldig til – men som jeg dessverre ikke kan røpe hva er nå;)
Lunsj: Kolonihagen.
Bading/soling: Sørenga.
Middag: AHAAN.
Drink: Mojito.
Fest: Hjemmefest, hagefest på sommeren.
Hemmlig Oslo-sted: Det er faktisk hemmelig.
Les også: Mitt sommer-Oslo 1, 2 og 3
Etter avgangen fra Saint Laurent har det vært stille rundt Hedi Slimane. Nå innrømmer han at han kan tenke seg tilbake til designerrollen.
Den franske designeren forlot Yves Saint Laurent i fjor etter fire år. Det kom som en overraskelse for mange siden han opplevde stor suksess hos motehuset – både kreativt og økonomisk. Slimane stod bak mange suksessrike nye tiltak, som å fjerne Yves fra merkenavnet, og økte salgstallene med hele 32%.
Han tok også med seg hele det franske motehuset sin base til Los Angeles. Det fikk mange til å heve øyenbrynene, men Slimane selv mente at det tradisjonelle parisiske motehuset trengte den moderne tilnærmingen California hadde å by på. Gjennom kolleksjonene viste han sin interesse for subkulturer spesielt tilknyttet skate- og surfemiljøet.
Noen måneder etter avgangen saksøkte Slimane sin tidligere arbeidsgiver fordi de hadde fjernet konkurransekonsulen, som han ville ha tilbake. Dette betydde at han sannsynlig ikke ville tilbake i et designstudio med det første, noe mange fans var skuffet over.
Men i et nylig intervju med Italienske Vogue forteller Slimane at han kan se for seg å returnere til motebransjen.
– Å gå tilbake til design vil alltid være en mulighet. Så lenge jeg er lojal mot mine prinsipper og fortsetter og beskytte integriteten til arbeidet mitt er døren fortsatt åpen, forteller han til det italienske magasinet.
Slimane har ikke akkurat ligget på latsiden det siste året, selv om han har holdt seg borte fra tegneblokken. Han har nemlig fokusert på interessen sin for fotografi. Han har jobbet mye som fotograf parallelt som designer, og har opp gjennom årene fotografert alt fra Pete Dorothy og Amy Winehouse til Dustin Hoffman.
Les også: Nå er de større enn Yves Saint Laurent
Tidligere i år slapp H&M nyheten om at de skal lansere et helt nytt butikk-konsept kalt «Arket». Nå som åpningen er rett rundt hjørnet har den første lookbooken for det svenske merket sluppet.
H&M har over 4400 butikker rundt om i verden. I tillegg til sin egne butikker står den svenske kleskjeden for Cos, Weekday, Monki og &otherstories – og nå Arket, som vil åpne sin første butikk i London 24. august, nærmere bestemt på Regent Street. De har også planer om å åpne filialer i Covent Garden, samt i København, Brussel og München.
Den nye kleskjeden gir et tydelig nikk til de nordiske, minimalistiske røttene. Arket skal i større grad enn H&M fokusere på kvalitet, bærekraftighet og tidløse plagg. Prislappen vil dog være litt høyere enn hos H&M, nærmere det vi kjenner fra Cos.
– Bærekraftighet har vært et stort fokus når vi har skapet merket Arket og har blitt en naturlig del av alle prosesser – fra valget til leverandører til materialer og til å informere kundene om hvordan de skal ta vare på produktene for å forlenge levetiden, står det i pressemeldingen.
I juni slapp en teaser på hva vi kunne vente oss, men nå er den aller første lookbooken klar. Fotografen bak er amerikanske Zoe Ghertner, som har jobbet med alt fra Chanel og Dior, til Vogue og Gentlewoman.
Arket vil ikke bare være en butikk, men et helt univers. I tillegg til å tilby klær til både dame, herre og barn, vil kleskjeden fokusere på interiør og caféer hvor kundene kan slappe av. De vil også føre et knippe eksterne merker som passer inn i H&M sin nye satsning.
Fra lookbooken ser man at Arket har fokus på rene linjer, som man kjenner fra Cos, men litt mindre trenddrevet enn for eksempel Weekday og &otherstories. Kolleksjonen består av klassiske plagg som skjorter, cashmere-gensere, jeans, trenchcoats, kåper og pologensere.
Les også: Skaperne bak Weekday og Monki lanserer nytt klesmerke
– Fremover håper jeg å kunne jobbe som selvstendig designer. Det krever enormt med arbeid, men det er jeg klar for.
Tonje Plur ble nettopp ferdig med en mastergrad i klesdesign fra Kunsthøyskolen i Oslo. Hun var en av Melk & Honnings favoritter under avgangsvisningen med en kolleksjon preget av flagrende strikk og spennende fargebruk inspirert av døgnets tider.
Når startet interessen for klesdesign?
– Det viktigste for meg er å kunne uttrykke meg gjennom det jeg lager. Interessen for å bruke det visuelle til å fortelle har nok alltid vært til stede. Jeg bruker det som en måte å snakke på. Etterhvert som jeg lærte å lage klær skjønte jeg at jeg kunne bruke det tekniske innen sømfaget som et verktøy for å skape tredimensjonale bilder og visuelle setninger. Klesdesign ble en måte å kunne formidle på.
Beskriv ditt design med få ord.
– Designet i denne kolleksjonen er mye basert på strikk og håndtverk. Den inneholder tidkrevende teknikker innen overflatebehandling og trearbeid. Jeg har fordypet meg i fargeblandinger og graderinger i strikk, samt bevegelse i plaggene.
Kan du utdype litt om din nyeste kolleksjon, som du viste på KHIO avgangsvisning?
– I denne kolleksjonen har jeg strikket, sydd, frynset, pusset og saget. Jeg er opptatt av håndverk og teknikker og forsøker å føye det sammen til et nytt uttrykk. Kolleksjonen har både strikkede og sydde plagg. Jeg har sett på hvordan lyset påvirker fargene gjennom et døgn. Fargekombinasjonene i de strikkede materialene er tolkninger av døgnet. For meg representerer dette tid og bevegelse. Hvert antrekk er laget som individuelle karakterer, som sammen danner en kvinnelig flokk. Jeg tenker at de er på vandring. De plukker med seg, og bærer på seg det de finner på sin vei. Konseptet for kolleksjonen kommer fra en tanke om tilhørighet mellom mennesker i en verden uten grenser, hvor det kun er avstander. Kolleksjonen inneholder elementer og materialer hentet fra sør, øst, vest og nord. Blant annet lassotau kjøpt i Karesuando og stoffer fått fra Irak. De poselignende veskene er inspirert av kaffeposer brukt på vandringer og trearbeidene er inspirert av knivhåndtak.
Hva er din største inspirasjonskilde?
– Min største inspirasjonskilde er ofte det jeg ser rundt meg, mennesker, omgivelser, holdninger jeg har og fortellinger jeg hører. Jeg liker å sette alt sammen, som en collage. Jeg skriver en liten tekst som oppsummerer researchen. Denne teksten tolker jeg til materialer og form, i bevegelse rundt en kropp. Jeg forsøker å oversette de skrevne ordene til visuelle fortellinger, dikt eller bemerkninger. Jeg ønsker at det jeg lager kan gi andre mennesker en opplevelse av noe- enten som tilskuer eller bærer. Jeg synes det er mest interessant når man ikke får hele konseptet servert ferdig tygget, men at man selv er nødt til å trekke koblinger mellom referanser og dermed «lese» kolleksjonen på sin egen måte, som noe eget og sammensatt.
Hvilke designere ser du opp til?
– Admir Batlak og Craig Green er på topplista.
Hva er planene fremover?
– Sammen med to andre avgangsstudenter fra KHio deltar jeg på Designers Nest Award i København 8 august. Jeg ser frem til muligheten til å vise kolleksjonen for en jury og for bransjen. Som nyutdanna er det stort å få vise på en slik plattform. Jeg er også i gang med å utvide avgangskolleksjonen til å inneholde mer salgsvennlige plagg, som etterhvert vil være mulig å gjøre bestilling på. et er fortsatt i planleggingsfasen, men vil bli tilgjengelig for «made to order»-bestillinger i butikk i løpet av høsten. Fremover håper jeg å kunne jobbe som selvstendig designer. Det krever enormt med arbeid, men det er jeg klar for.
Lookbook bilder: Marvin Pope
Catwalk bilder: Roger Fosaas
SMS-intervju summer edition!
Melk & Honning snakker lettbeint med mote-Norge mens de ferierer i inn- og utland.
I dag har vi tekstet med den norske artisten Anna Lotterud, aka Anna of the North, på ferie i Rimini i Italia. Hun forteller oss om alle festivalene hun har spilt på, Tyler, The Creator og å bli kalt «Weird ass white girl».
Klar for å riste sanda av tærne?
Vi sklir nå inn i måneden august. Selv om vi forhåpentligvis har et par uker igjen med sommer, er høsten på vei. Slippersene, Birkenstocksa og sandalene ryddes bort til fordel for sko som tåler mer enn trasking frem og tilbake til stranden. Sneakers er perfekt da det enkelt og greit ikke finnes noe mer komfortabelt eller stiligere.
Les også: Melk & Honnings ekspertpanel anmelder sneakers
Vi har funnet 12 par sneakers som gjør seg i møte med høstens inntog:
1/ New Balance 991GL via Nakedcph (ca 1600) 2/ Nike Air Max 97 Black via Rezet store (1800,-) 3/ Adidas Consortium Raf Simons Osweego via YME (3399,-)
4/ Nike Air Force 1 upstep via Urban (999,-) 5/ Puma Clyde x Extra Butter via Nakedcph (ca 1000,-) 6/ Vans Skate High Reissue Flames via Revolve (ca 520,-)
7/ Balenciaga Men´s Triple S Sneakers via Barneys (ca 6600,-) 8/ Nike Air Max Vapormax via Nakedcph (ca 1800,-) 9/ Reebok Workout Plus via Urban (899,-)
10/ Adidas Campus via Stress (900,-) Nike Air Zoom Spiridon tripple black via Nakedcph (ca 1200,-) Converse Chuck 70 high khaki/black via Maha Amsterdam (ca 850,-)
Hovedbilde: @nakedcph
Les også: M&Hs toppliste: Cropped jeans
SMS-intervju summer edition!
Melk & Honning snakker lettbeint med mote-Norge mens de ferierer i inn- og utland.
Denne gangen har vi tekstet med Karolina Hellström. Hun gikk nylig av som salgs- og markedssjef for det norske skomerket Diemme, for å begi seg ut på nye eventyr.
Gucci melder om en fantastisk oppgang.
Å ansette Alessandro Michele som kreativ leder for Gucci har gang på gang vist seg å være et skikkelig lurt sjakktrekk. Mannen poppet tilsynelatende opp fra ingen steder, som en muldvarp fra et hull, og transformerte hele det italienske motehusets look.
Gucci-logoen gikk fra å være et litt harry og avleggs symbol, til å bli et «må ha» som annenhver fashionista frontet med stolthet og glede. Ville mønster gikk fra å være forbeholdt de som ikke hadde moteteften helt i boks, til å bli selve nøkkelen til å bli fotografert av streetstyle-fotografene under moteukene.
Alt takket være den skjeggete 45-åringen fra Roma. Og det ser ut til å ha lønnet seg.
For rett før helgen kunne den globale luksusgruppen Kering melde at Gucci i årets andre kvartal hadde en oppgang på hele 43 prosent i forhold til samme kvartal i fjor.
Kering sin administrerende direktør Jean-Marc Duplaix har ifølge Fashionista uttalt at bakgrunnen for den enorme oppgangen er en stor salgsøkning innen merkets sko og ready-to-wear både for kvinner og menn.
Det er første gang Gucci sine tall forbigår Yves Saint Laurent, som også eies av Kering. Men også hos det franske motehuset hadde tallene et stort grønt pluss foran seg, med en oppgang på 28, 5 prosent i forhold til fjoråret. Luksusgruppen hadde i det store og det hele gode grunner til å meske seg med litt ekstra generøse mengder russisk kaviar og champagne, for gjennomsnittlig slo alle deres merker fjoråret med nesten 30 prosent.
Gucci sin SS’2018-kolleksjon vises under moteuka i Milano som finner sted mellom 20. og 26. september.
Her er en av filmene fra merkets nyeste kampanje, som vanlig regissert av Glen Luchford:
Les også: Har Gucci hermet etter Dapper Dan?
For tredje gang arrangeres Jarga Art and Fashion Weekend. De seks damene som står bak arrangementet ønsker å fremme unge som viser fingeren til janteloven.
Jarga Art and Fashion Weekend ble arrangert første gang høsten 2015. Jankeh Njie Jamanca fikk ideen om å skape en plattform med fokus på å synliggjøre kunst og entreprenørskap på tvers av etnisitet og kultur. Med seg på laget fikk hun fem venninner med forskjellige bakgrunner: Johanna Mbye, Saffie Njie, Aissatou Ceesay, Silje Skjøllingstad og Haddy Ceesay.
Det som nå har blitt et årlig arrangement byr på det beste innen mote, kunst og entreprenørskap som har hentet inspirasjon både utenfor og i vesten. Hovedformålet med Jarga Art and Fashion Weekend er å motivere, utvikle, synliggjøre og veilede Norges nye fremtid.
– Arrangementet har vokst fra å være et konsept i Oslo til å dekke entreprenørskap, mote og kunst i hele Skandinavia. Vi gikk fra å ha 450 gjester i 2015 til 630 gjester i 2016. Interessen for konseptet vokser stadig og vi merker selv at vi nå får flere forespørsler fra både designere og andre som ønsker å ta del av plattformen, forteller en av initiativtakerne, Haddy Ceesay.
Hvert år har de et nytt tema, og denne gangen er det unge som ikke lar seg stoppe av janteloven som har fått en plattform.
– I år er det tid for å vise hva denne nye generasjonen er god for. Årets tema er «JUMP». Vi har et ønske om å motivere, inspirere og engasjere Norges nye fremtid til å ta det neste steget. Derfor inviterer vi unge foredragsholdere og designere som i tidlig alder har vist fingeren til janteloven og fulgt sine drømmer og oppnådd suksess, forteller Ceesay.
På programmet den 18.-19. august på Tjuvholmen står designere fra både Norge og Sverige. Blant andre Outdrop Clothing, Popovic, Jarga Designs, Sadol og Herland. I tillegg blir det foredrag fra en rekke personer som passer årets tema – som svenske Diarry Maréna som startet eget kosmetikkmerke som fokuserer på produkter for mørkere hudtyper.
– Vi ønsker at JAFW blir en plattform som vokser både nasjonalt og internasjonalt år for år. At vår plattform kan bidra til å utvikle, veilede og synliggjøre Skandinavias nye fremtid, avslutter Ceesay.
Hovedbilde: Haddy Ceesay, Aissatou Ceesay, Jankeh Njie Jamanca, Johanna Mbye, Mary Frieda Nagan, Saffie Lion Njie. Foto: Cedric Lynne
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:
– Kvinner i overgangsalderen er i vinden. Unge damer har begynt å kle seg som om de var preppy, middelaldrende middelklasse-kvinner fra USA, på ferie i sommerhuset sitt på 90-tallet. Manrepeller har valg å kalle det for «Menocore» – altså menopause-core, hardcore overgangsalder-stil.
– Instagram sin suksess er udiskuterbar, og appen scorer spesielt høyt hos de moteinteresserte. Men nå er det en ny app som vil forsøke å få fashionistaene til å dyrke interessen sin enda dypere. Danske Ane Schack Fønss Bach har nemlig skapt bildedelings-appen Garderobe.
– I år er det 20 år siden hele verdens yndlingsprinsesse Diana døde i en trafikkulykke i en tunell i Paris. Tidligere denne uken slapp nyheten om at Virgil Abloh, som står bak merket Off-white, har basert hele den kommende kolleksjonen, bestående av 40 ulike looks, på den britiske prinsessen.
– I disse dager tikker høstkampanjene fra motehusene inn én etter én. Kolleksjonene treffer butikkhyllene og man gjør derfor alt i sin makt for å få deg til rette oppmerksomheten mot deres merke – og forhåpentligvis til å trekke kredittkortet. De henter inn verdens beste motefotografer, supermodeller og prøver muligens å heve et par øyenbryn. Fra utenomjordiske reiser med besøk fra dinosaur-tiden, til søppeldynga og «crazy cat ladies» – her er sesongens hittil beste kampanjer.
– I mai forlot Sabastian Suhl stillingen sin som konsernsjef for Marc Jacobs. Han gikk av etter kun tre år, ettersom det amerikanske klesmerket har opplevd stor nedgang. Eric Marechalle er nå på vei inn. I forbindelse med en større omstrukturering er det nå også usikkert om mannen som har gitt sitt navn til merket, nemlig Jacobs selv, får fortsette.
– Det danske sminkemerket Kjær Weis, som ble grunnlagt av Kirsten Kjær Weis, har oppnådd stor suksess i USA og er nå basert i New York. Merket går under initialene KW og Kim Kardashian sin nye makeup-linje markedsfører seg med bokstavene KKW. Den danske firmaet er redde for at forbrukerne vil blande de to sminkemerkene, og saksøker nå reality-stjerna.
– Tidligere i år ble det kjent at 90-talls favoritten Helmut Lang har valgt å rebrande og relansere. Med seg på laget har de blant annet fått Hood By Air-designeren Shayne Oliver, som vil debutere med HELMUT LANG SEEN BY SHAYNE OLIVER under moteuka i New York i september. Denne uka slapp kampanjen med kjente personer som Larry Clark, Alek Wek og «I love dick»-forfatteren Chris Krauss.
(Hovedbilde: Helmut Langs nye kampanje)
Les også: Melk & Honnings toppliste: Cropped jeans
SMS-intervju summer edition!
Melk & Honning snakker lettbeint med mote-Norge mens de ferierer i inn- og utland.
Denne gangen har vi tekstet med fotograf, stylist og PS:Magasin sin nye webredaktør, Fredrik Austad på ferie på hytta i Tvedestrand.
Melk & Honning har besøkt modell og skuespiller Kamilla Alnes (28) hjemme i Beachwood Canyon i Los Angeles – bare et par steinkast fra det ikoniske Hollywood-skiltet. Vi har tatt turen inn på baderommet og fått titte i hyllene som skjuler hennes skjønnhetstriks.
– Da jeg var liten var drømmen å bo på en gård med mange dyr, og jeg ville finne meg en lat mann slik at jeg fikk passe på alle dyrene selv. Den drømmen har endret seg litt siden den gang. Jeg var en skikkelig guttejente med pottesveis. Jeg spilte fotball, håndball, kjørte snowboard og hørte på Limp Bizkit. Med andre ord, så var ikke sminke og skjønnhet noe jeg brukte mye tid og energi på.
– Etter å ha vunnet Top Model i 2007 flyttet jeg hjemmefra for å jobbe som modell og bodde de neste årene i Paris, Milano og London. Etter å ha studert litt skuespill i London bestemte jeg meg for å prøve meg i Los Angeles. Det som etter planen skulle være 3-6 måneder, ble til 6 år og enda er jeg her.
– Jeg jobber nå både som modell og skuespiller, ganske langt fra den lille gården. L.A. er en stor by med mye forurensing, noe som gjør at jeg kanskje må ta ekstra godt vare på huden min. Hvis jeg er i Norge over en lengre periode så merker jeg stor forskjell på hud og hår. Luften og vannet vi har i Norge er så mye renere enn her borte. I tillegg er det varmt og jeg svetter generelt mer i denne byen. Jeg går ofte turer på fjellet så jeg er mer i solen enn hva som kanskje anbefales. Spør du meg er solkrem en av de aller beste anti-rynke kremene som fins og jeg går aldri ut døren uten. Jeg har byttet litt mellom forskjellige produkter og akkurat nå veksler jeg mellom Protection 50 Sport fra Dermalogica og Anthelios SX Daily Moisturizing Cream SPF 15 fra La Roche Posay, begge funker veldig godt for huden min.
– Jeg har jobbet som modell i over 10 år og det er en del av modellyrket å ta vare på meg selv og utseende. Jeg anser ikke meg for å være veldig jålete men utseende er og blir en stor del av jobben min. Jeg har heldigvis klart å plukke opp en god del lærdom fra flinke sminkører og folk jeg har jobbet med opp igjennom årene. Ett av de viktigste rådene jeg har fått er å rense huden godt. Før trodde jeg å skylle huden med en rens var nok, men sminke kan sitte utrolig godt og det må som regel mer til enn en sminkeserviett. Jeg sørger for å rense ansiktet grundig slik at huden får puste, spesielt etter jeg har jobbet. Et produkt som er gjenganger hos sminkører og som jeg også har blitt veldig glad i er Bioderma Crealine H2O, denne bruker jeg som regel for å fjerne det øverste laget av sminke før jeg bruker en dypere ansiktsrens for å rense huden grundig. Ellers liker jeg å skjemme meg bort med ansiktsbehandling to ganger i måneden. Jeg liker ikke gå med et tykt lag sminke over lengre tid og vasker ansiktet 2-3 ganger om dagen. Det siste året har jeg brukt hudpleieprodukter fra et merke som heter Arbonne. Disse begynte jeg å bruke for litt under ett år siden og jeg elsker produktene! Jeg bruker RE9 Advanced Set – Extra Moisture #8109. Jeg har prøvd mange forskjellige parfymer men sliter med å finne en jeg digger. Jeg har istedenfor funnet en olje fra Biosilk som lukter utrolig godt og gir en fin shine på kroppen.
– Ett av de første sminkeproduktene jeg prøvde var en maskara jeg fikk av mamma. Den slet jeg med, husker jeg. Andre venninner i klassen min fikk så sabla fine vipper av maskaraen sin, men på meg ble det bare klumper. Jeg hadde fortsatt lite peiling på sminke da jeg var 17-18 år og begynte som modell. Jeg plukket etterhvert opp tips fra folk jeg jobbet med og fant fort ut hva jeg liker og ikke liker. Jeg er nok ganske kjedelig når det kommer til sminke og bruker generelt lite sminke til daglig. Sjelden maskara og øyesminke, og det er kun fordi jeg synes det er så innmari kjedelig å fjerne all sminka senere. Det har nok mye å gjøre med at jeg har en jobb der jeg konstant har mye sminke på huden. Når jeg har fridager eller er hjemme syns jeg det er deilig og la huden puste. Jeg har brukt bareMinerals Original Foundation i årevis og liker den veldig godt. Jeg veksler mellom den og bareMinerals Skin Pure Brightening Serum Foundation. Ellers syns jeg øyenbryn er viktig og liker Anastasia Beverly Hills DIPBROW Pomade veldig godt. Jeg har også funnet en dame som gjør threading av øyenbryna når jeg føler det trengs.
– Jeg har hatt pannelugg i ca ett år nå men har bestemt meg for å la den gro ut. Frisøren min her anbefalte Olaplex til meg for et par år siden og jeg har siden brukt den en gang i uken. Det er en maske som styrker og reparerer håret, jeg masserer inn en rikelig mengde, nesten 1⁄3 av flasken, og lar sitte i ca 30 min før jeg vasker håret med sjampo og balsam. Når det kommer til sjampoer og balsamer liker jeg å bytte de ut hver 2-3 måned. Akkurat nå bruker jeg Extreme Shampoo og Color Extend Conditioner, begge Fra Redken. Lillasjampo og clarifying sjampo er to faste produkter hos meg, det er et must for håret mitt. Jeg har akkurat gått tom men bruker til vanlig lillasjampoen Lee Stafford Bleach Blonde. Jeg har brukt den i flere år og den er desidert best på å få bort gulskjær i håret. Clarifying sjampo gir en dypere rens, og fjerner produkter som samler seg opp i håret over tid. Jeg har ofte håret fullt av stylingprodukter på jobb så denne er absolutt ett must for meg. Jeg veksler mellom to jeg liker veldig godt, No.4 Clarifying Shampoo og Phyto Phytoneutre Clarifying Detox Shampoo. Ellers når det kommer til styling er jeg ganske lat. Akkurat nå bruker jeg hårpudder fra American Crew Boost Powder, jeg liker å style håret så det blir en blanding mellom rufsete og volumøst. Ellers bruker jeg S.Heart.S Scalp Brush, jeg tør nesten ikke si det men etter å ha blitt overtalt av frisøren min kjøpte jeg denne hårbørsten for nesten 700 kr. Jeg merker absolutt at den er mer skånsom mot håret i forhold til en vanlig hårbørste. Den er designet for å massere hodebunnen i tillegg til å rense håret og jeg bruker den både i tørt og vått hår.
– Jeg ser absolutt en sammenheng mellom hva jeg spiser og hvordan huden min ser ut. L.A. har et veldig tørt og varmt klima så det er lett å bli dehydrert. Jeg er nøye med å drikke mye vann og det vises med en gang på huden hvis jeg er dehydrert. Når det kommer til mat og kosthold er det heldigvis lett å leve sunt her. Kaldpresset juice kan man for eksempel finne overalt og jeg kjøper nesten daglig en gingershot og en juice med gulrot, ingefær og selleri. Ellers er jeg en person som er glad i gode oster og generelt mye melkeprodukter så Multi-Probiotic kosttilskudd er et must for meg. Jeg tar disse sammen med andre vitaminer hver dag og den har virket fantastisk for huden min. Ellers prøver jeg å trene litt hver dag. Jeg har som regel tre tyngre økter i uka og resten av dagene tar jeg enkle øvelser hjemme. Helst om morgenen slik at jeg får en liten kickstart på dagen. Jeg og typen elsker massasje, så når vi skal skjemme oss litt bort så har vi en fast plass vi drar til. Vi lever bare en gang og det er lov til å skjemme seg bort en gang i blandt.
Les også: Mitt skjønnhetsunivers: Anna Skavlan
Den danske kosmetikk-gründeren Kirsten Kjær Weis vil ikke bli tatt for å være Kim Kardashian West. Men det er ikke til å komme unna at de deler noe essensielt, nemlig initialene.
Kim Kardashian er ikke kun en reality-stjerne lenger – hun er designer, mediemogul og har nylig lansert et contour kit under eget merke.
Det danske sminkemerket Kjær Weis, som er grunnlagt av Kirsten Kjær Weis, har oppnådd stor suksess i USA og er nå basert i New York. Merket går under initialene KW og Kim Kardashian sin nye makeup-linje markedsfører seg med bokstavene KKW. Den danske firmaet er redde for at forbrukerne vil blande de to sminkemerkene.
– Det handler om å beskytte vårt rykte og vår forretning. Vi har jobbet hardt i mange år for å etablere merkets identitet og den unike markedsposisjonen, forklarer Kjær Weis til BT.dk.
Kjær Weis fokuserer på økologiske og bærekraftige ingredienser, i motsetning til Kim Kardashian. Ifølge den kredible kilden TMZ, som tydeligvis skal sitte på rettsdokumentene, saksøker Weis den amerikanske stjernen også for å satse på et design som minner om deres. Weis mener Kardashian har gjort det med vilje for at forbrukere skal få inntrykk av at hennes produkter også er laget av naturlige ingredienser.
Men de to makeup-merkene ligner ikke så mye på hverandre ved første øyekast. Kim Kardashian sitt contur-kit er i lyse farger, mens Weis bruker ofte metallisk, sort og hvitt i sitt design.
12 gode unnskyldninger til å kun barbere anklene.
Noen sommerdager er det for kaldt for shorts og for varmt for jeans. Da blir den avkuttede og luftige ankel-lange jeansen den perfekte mellomting – og heldigvis er det helt lov i sommer å se ut som du har kjøpt jeansene dine et par størrelser for kort.
Bruk dem med en hvit t-skjorte og sneakers, en blomsterbluse og loafers eller en luftig skjorte fra herreavdelingen.
Her er våre favoritter:
1. Blå jeans med broderier fra Zara (499,-) kr. 2. Rød jeans fra H&M (399,-) 3. Jeans med høyt liv fra Vetements x Levis via Net-a-porter (ca 11 388,-)
4. Hvit bukse med rufsete kan fra H&M (399,-). 5. Militærgrønn bukse fra Reformation (940,-). 6. Jeans med hull fra Frame via Net-a-porter (2650,-)
7. Rosa bukse fra Zara (399,-) 8. Blå jeans fra Monki (500,-) 9. Svart bukse fra Rag and Bone via Net-a-porter (3370,-)
10. Jeans fra Weekday (400,-) 11. Bukse med høyt liv fra Isabel Marant via Net-a-porter (3780,-) 12. Jeans med frynsete kant fra Zara (199,-)
Hovedbilde via Catalogue Magazine
Les også: M&Hs toppliste: Dad Caps
Fremtiden er usikker for Marc Jacobs hos hans selvtitulerte merke.
I mai forlot Sabastian Suhl stillingen sin som konsernsjef for Marc Jacobs. Han gikk av etter kun tre år, ettersom det amerikanske klesmerket har opplevd stor nedgang.
– Jeg er mer bekymret for Marc Jacobs enn for presidenten i USA, uttalte sjefen for luksusgiganten LVMH i januar, Bernard Arnault, som eier Marc Jacobs.
Det står altså virkelig dårlig til med luksusmerket som forrige sesong presenterte en kolleksjon basert på old school hip hop-stil. Eric Marechalle står for tur til å ta over sjefsstolen. Han går fra stillingen som konsernsjef for Kenzo, hvor han har blitt kjent for å sette det franske motehuset på «kulhetskartet» igjen. Marechalle skal implementere enn helt ny strategi hos Marc Jacobs for å hjelpe det tilbake på rett spor.
I det Marechalle innfører sin nye plan er det usikkert om Marc Jacobs selv vil beholde stillingen som designer hos sitt selvtitulerte merke, ifølge BoF. Flere kilder, både tidligere og nåværende ansatte, sier at den amerikanske klesdesigner muligens må gå fra sin daglige involvering i merket han startet opp i 1986 – eller forlate det helt.
Den 54-årige New Yorkeren var designer hos Louis Vuitton i 16 år, og da han forlot det franske motehuset i 2013 var planen at han skulle ha tiden til å gjøre Marc Jacobs til det ledende amerikanske merket – igjen. Det var dog lettere sagt enn gjort, og det amerikanske motehuset har fortsatt med den negative utviklingen. I dag skal Marc Jacobs være verdt halvparten av det det var i sin storhetstid.
Les også: Michael Kors kjøper opp luksusmerke
Dama med Mona Lisa-smilet var ikke bare kongelig, men et stort stilikon.
I år er det 20 år siden hele verdens yndlingsprinsesse døde i en trafikkulykke i en tunell i Paris. Som det aller første tilskuddet av folkelighet i den ekstremt konservative og tradisjonelle britiske kongefamilien, ble hun elsket av folk både nasjonalt og internasjonalt. Hele planeten sto på pause da sendingen av hennes rørende, kongelige begravelse ble sendt på TV.
I tillegg til å være «folkets prinsesse», ble hun et stort moteikon med sin klassiske og elegante stil. Det har Off-White designeren Virgil Abloh også merket seg ved.
I dag slapp nemlig nyheten om at den amerikanske designeren har basert hele den kommende kolleksjonen, bestående av 40 ulike looks, på den britiske prinsessen.
Abloh sin høstkolleksjon, som ble vist frem i Paris i mars, hadde en helt annen inspirasjonskilde. Den hadde han kalt «Nothing New», med utgangspunkt i en negativ kommentar fra Raf Simons i et intervju med GQ Style. Den belgiske designeren hadde nemlig uttalt at «Jeg inspireres ikke av Off-White. Han er en søt fyr og jeg liker han godt. Men jeg inspireres heller av folk som bringer på banen noe som ikke har blitt sett før, noe originalt».
Resultatet var en Off-White kolleksjon som presenterte relativt enkle og stilige klær, der det var helt tydelig at han ikke prøvde å finne opp hjulet på nytt. Som et direkte tilsvar til Simons. Vogue kalte det for «en realist som sikter høyt».
– Jeg har problemer med det å tenke at man skal klare å lage en helt ny type plagg i 2017. Fremtiden er ikke like viktig for meg som nåtiden – og fortiden, uttalte Abloh til Vogues utsendte backstage etter visningen.
Siden fortiden er så viktig for han er det ikke overraskende at Abloh, som også er Kanye West sin kreative leder, har tittet i bakspeilet og fått øye på Prinsesse Diana. Hvordan han vil mikse Diana sitt stiluttrykk, som var lastet med en del typiske 80-talls elementer, med nåtidens estetikk vil man få svar på når kolleksjonen presenteres i Paris i september.
Fashion Week in Stockholm VS Copenhagen Fashion Week.
Det er ikke en hemmelighet at våre naboland ligger hestehoder foran oss når det kommer til mote. Danmark og Sverige har lengre tradisjoner for klesdesign enn Norge, noe som fører til at også moteukene er mer etablerte – selv om vi har markert oss her hjemme de seneste årene med Oslo Runway.
Men hvem er egentlig best: Stockholm eller København?
Tine Andrea Storløs er stylist og blogger på The Fashion Eaters. Hun skal trolig både til Stockholm og København denne sesongen.
– Skandinaviske merker begynner å bli godt anerkjent i utlandet og er derfor viktig å få med seg. Jeg synes det er utrolig gøy at de skandinaviske moteukene har blitt så bra.
Men, hvis hun måtte velge, hadde hun prioritert København.
– Denne moteuken er veldig etablert, har god pressedekning og er oversiktlig. København har også gode og fungerende arrangører, tunge brands og dessuten så har de både CIFF og Revolver som også trekker en god del internasjonale interessenter.
Danmark har i de seneste årene fått merkevarer som har fått stor internasjonal suksess, og har utnyttet at de har en avslappet stil med street-vibber som har vært i vinden. Nå har København Nordens største Fashion Week.
Annabel Rosendahl har vært innkjøpssjef hos Høyer i en årrekke. Nylig takket hun for seg for å satse på egne prosjekter, men hun skal fortsatt reise rundt på moteukene den kommende sesongen. Rosendahl tar turen både til den svenske og danske hovedstaden.
– De skandinaviske moteukene er alltid så hyggelige. Det er ofte mange kjente som reiser, noe som gjør hele opplevelsen ekstra fin. Ingenting er mer spennende enn å se nye kolleksjoner nedover catwalken, forteller hun men innrømmer at også København står høyest på hennes liste.
– Det er den største og mest internasjonale av de to, og byen er i tillegg en av mine personlige favoritter, forsetter hun.
Rosendahl mener begge byene har spennende designere, og at det er interessant å se skillet mellom det mer avslappede og bohemske danske designet, mens svensk design er mer cleant og minimalistisk.
Storløs påpeker at de mer negative sidene ved København er at visningene ofte er langt unna hverandre, noe som gjør at man ikke rekker alle sammen eller kan slite litt med transport-logistikken om man ikke har bil.
For første gang denne sesongen skal Fashion Week in Stockholm ha base på Grand Hotell.
– Det er en fordel for Stockholm at de alltid har hatt transport-logistikken på stell, men også har valgt å ha flere visninger på samme sted eller i nærheten, sier stylisten.
Les også: Høydepunktene fra Copenhagen Fashion Week
Moteuka i Stockholm har i takt med mote-Sveriges oppblomstring blitt en viktig destinasjon for den internasjonale moteeliten. Den har eksistert siden 2005, og i de siste 8 årene har den selvstendig organisasjon ASFB, Assocation of Swedish Fashion Brands, stått bak det hele.
Moteindustrien i Sverige har en årlig omsetning på 305 milliarder svenske kroner og representerer 11% av deres totale eksport, hvor H&M og Acne Studios drar mye av lasset. Mange i det store utland kan nok tro at svensk design nesten er synonymt med skandinavisk. Acne Studios har dog ikke vist under Fashion Week in Stockholm siden 2011, da det svenske merket valgte Paris foran hjemlandet.
– Det er ikke like lett lengre å holde fast til sitt eget land når det kommer til beslutningen om hvor en skal ha visning, og man må ofte tenke på hvilken grad av pressedekning/salg som kommer ut av det, forteller Storløs.
Hun forklarer at København har fordelen ved å ha med tunge og internasjonale merker som trekker opp, som fører til at merker fra både Norge og Sverige velger å holde visningene sine i Danmark i stedet. De har også mote- og innkjøpsmessene CIFF og Revolver som tiltrekker seg presse og innkjøpere.
Annabel er enig i at Stockholm ikke føles like relevant som den gjorde for noen år siden – men at den er på vei opp igjen.
– For noen sesonger siden må jeg innrømme at jeg ikke var særlig imponert, men det siste året har mye skjedd. Jeg ser på show schedule nå at både Rodebjer og Toteme skal vise. Disse merkene har stor internasjonal kred og Rodebjer har tidligere hatt sine show under moteuken i New York. I tillegg skal Dagmar vise i hjemlandet sitt igjen etter å ha vist i København i fjor. Det betyr at det er mye å glede seg til og jeg synes det er fint å se at svenske merker velger å vise i hjemlandet sitt, sier Rosendahl.
Les også: Dagmar-søstrenes beste tips til Stockholm
Holzweiler har vært en av headlinerne under Oslo Runway. Denne sesongen har de dog valgt å vise under Copenhagen Fashion Week. Holzweiler har holdt visning under den norske moteuken i tre sesonger med triologien «artist space».
– Vi er alltid ute etter å prøve nye ting. Det er ingen tvil om at Oslo Runway har pushet oss til å holde visninger mye tidligere enn det som var tiltenkt. Etter triologien under Oslo Runway ble vi kontaktet av Copenhagen Fashion Week om å prøve oss på deres arena. København er både en by jeg har bodd i 7 år og en by hvor vi er tilstede flere ganger i året, så det føltes veldig naturlig å takke ja til København, sier Andreas Holzweiler til Melk & Honning.
Gründeren og designeren mener at de aldri hadde klart å komme seg til København hvis det ikke var for Oslo Runway. Det den danske moteuken muligens kan by på er en mer internasjonal tilstedeværelse.
– Vi har store ambisjoner når det gjelder internasjonalisering og ser at gjestelisten under København er mer etablert, så det blir spennende å se hvordan et norsk merke kan «konkurrere» med de lokale designerne.
Han synes Stockholm ikke er en like aktuell moteby som den danske hovedstaden – eller Oslo.
– Jeg syns at Stockholm fremstår som en mer lokal moteuke. Jeg føler at det er et event, mer for streetstyle kontra hva som foregår på visningene, selv om jeg ikke har vært der det siste året. På papiret har Sverige enn sterkere moteuke enn her hjemme, men den er såpass lokal så om jeg skulle velge mellom Oslo og Stockholm ville jeg fortsatt valgt Oslo, forklarer Holzweiler.
Andreas Holzweiler forteller at de ikke vet hva som vil skje etter denne sesongen, og om de vil vende tilbake til Norge eller om de vil fortsette å se over landegrensene. Han poengterer at de på ingen måte har valgt bort Oslo Runway, men heller har en ambisjon om å gjøre alt de kan for å vise hva som har kommet ut at den nye norske moteuken.
– Det føltes veldig riktig i Oslo, men vi ønsker nok å være friere i fremtiden. Bransjen vår er under en enorm endring, hvem vet hva som er neste sesong, eller om ett år.
Hovedbilde: Toteme og By Malene Birger
Les også: Statement-øredobbene dingler fra annethvert øre om dagen
På denne tiden tikker kampanjene fra motehusene inn én etter én. Kolleksjonene treffer butikkhyllene og de gjør dermed alt i sin makt for å få deg til rette oppmerksomheten mot deres merke – og forhåpentligvis til å trekke kredittkortet.
De henter inn verdens beste motefotografer, supermodeller og prøver muligens å heve et par øyenbryn. Fra utenomjordiske reiser med besøk fra dinosaur-tiden, til søppeldynga og «crazy cat ladies» – her er sesongens hittil beste kampanjer:
Stella McCartney har lenge vært en forkjemper for en bærekraftig klesindustri. Designeren bruker alltid vegetarisk skinn og velger miljøvennlige materialer. Derfor er det kanskje ingen overraskelse at kampanjen for høst- og vinterkolleksjonen til det britiske merket setter søkelyset mot forbrukerkulturen. Den er fotografert på en søppeldynge i Skottland, hvor modellen poserer foran mengder av skrot. Kampanjen er laget i samarbeid med kunstneren Urs Fischer og fotografert av Harley Weir.
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood sin høstkampanje er fotografert av Juergen Teller. Westwood selv er en del av kampanjen – noe som ikke er uvanlig. Om gjengen koste seg på settet er i hvert fall ingen hemmelighet. Da det er vanskelig å gjenfortelle, her er beskrivelsen bak inspirasjonen:
«Inspirasjonen var en strålende jente som fisker i det sølete vannet i elva Danube. Bortsett fra å fange mange skatter, klarer hun endelig å dra seg opp fra gjørma og bli med familien sin til den meksikanske grensa. Sammen nyter de mange delikatesser som faller ned fra muren på tallerkenene deres av porselen. Heldigvis er Buddhaen med et lurt smil og en sykepleier fra Thailand der for å se til at ikke festen går av skaftet».
I mars ble det klart at Clare Waight Keller, tidligere sjefsdesigner hos Chloé, skulle ta over roret hos Givenchy etter Riccardo Tisci. Hennes debutkolleksjon for det franske motehuset er SS18 som vil bli presentert under Paris Fashion Week. Men nå har de sluppet en liten smakebit av hva vi har i vente med en kampanje fotografert av Steven Meisel. Modellene Saffron Vadher, Meghan Roche, Elias Bouremah og Kolton Bowen poserer sammen med en gjeng kosete katter – og ja, halsbåndene kattene har på seg er signert Givenchy og vil bli til salgs.
Miu Miu har hentet fram en rekke ulike talent i sin seneste regnbuefargede kampanje. Alt fra Adwoa Aboah til Kate Moss pryder bildene fotografert av Alasadir McLellan. Miuccia Prada har tatt utgangspunkt i den sørlige delen av USA, med inspirasjon fra jazzens hovestad New Orleans. Kolleksjonen er preget av retro fuskepels, sterke farger og glamour.
Tidligere i år ble det stor ståhei rundt Aliens-kampanjen til Gucci. Nå drar det italienske motehuset med Alessandro Michele det utenomjordiske enda lenger. Høstkampanjen til Gucci, fotografert av Glen Luchford, har hentet inspirasjon fra science fiction-filmer fra 50- og 60-tallet som «Creature from the Black Lagoon» og «Forbidden Planet».
I tillegg til kampanjebildene finnes det en liten kortfilm. Se den her.
For høstkolleksjonen i år har Karl Lagerfeld blitt inspirert av romfart, noe som viste seg tydelig på visningen under Paris Fashion Week da en diger rakett prydet showet. I kampanjen som nettopp har blitt lansert følger de samme tema med en monokrom og ren stil med hint av sølv. Chanel har bringet inn Lily-Rose Depp og Cara Delevingne, som egentlig har uttalt at hun skal legge modellyrket på hylla til fordel for å fokusere på nye veier. Men hvem sier vel nei til selveste Karl? Kampanjen er fotografert av sjefen selv, noe som ser ut til å bli en vane for den tyske designeren.
Toppbilde: Chanel AW17
Det at mote og musikk holder hender er udiskuterbart. Men i visse settinger er de helt smeltet sammen. Loewe sin nye mixtape beviser nettopp det.
Jonathan Anderson ble ønsket velkommen inn som kreativ leder for Loewe av LVMH-gruppen i 2013. I 2015 ble han, som den første noensinne, tildelt prisene for årets beste designer både i kategoriene «herreklær» og «dameklær». I høysetet hos det spanske motehuset har han fått jevnt gode kritikker.
De siste somrene har Anderson kikket i bakspeilet, tilbake til barndommens ferier på Ibiza. I tre omganger har han hatt pop-up shops på den spanske clubbing- og hippie øya. Denne gangen har han kréert en kapsel-kolleksjon inspirert av den unike estetikken der, i samarbeid med den lokale butikken Paula’s Ibiza Boutique – og i tillegg, for første gang, laget en mixtape.
Med seg på laget har han fått lydmesteren Michel Gaubert. Han sto bak turntablesene på Paris hippeste klubber på 80- og 90-tallet, og har i flere tiår miksa tracks for blant annet Chanel, Fendi, Jil Sander, Dries Van Noten og Balenciaga sine motevisninger. Resultatet er «Close to Paradise», en flowy, sommerlig housemiks i samarbeid med den nederlandske duoen Soulwax.
Men det er ikke nødvendigvis en innovativ idé Andersen kommer med. Mixtapes knyttet tett opp mot motebransjen har eksistert lenge. For eksempel hos selve episenteret for kulhet i Paris, nemlig Colette. Konsept-forretningen har i tjue år samlet og presentert et nøye kuratert utvalg av at fra kameraer og stæsj, til avantgarde klær og smykker – og ikke minst musikk.
Butikken, som ligger på Rue St-Honoré, har rett og slett blitt et «go-to» for å oppdage det nyeste og mest funky på musikkfronten, og spesielt deres mixtapes har vært utrolig populære.
– Jeg må si jeg har en stor beundring for Madame Colette og Sarah. Det er den eneste butikken jeg går i, fordi de har ting som ingen andre har, uttalte Karl Lagerfeld til Business of Fashion forrige høst.
Michel Gaubert har, ikke overraskende, hatt signaturen på en rekke av disse opp igjennom årene. Colette har i tillegg hatt en nær relasjon til det franske it-plateselskapet Kitsuné siden det ble lansert i 2002, som har gitt ut musikk for alt fra Hot Chip og Crystal Castles, til Klaxons og Phoenix.
For få uker siden slapp nyheten om at sjappa til manges overraskelse legger ned nå i løpet av høsten.
https://soundcloud.com/deewee-2/sets/soulwax-close-to-paradise-1
Hovedbilde: Loewe SS’17
Les også: Slik kler du deg som Chirag og Mae i den fete musikkvideoen til låta «Loff»
SMS-intervju summer edition.
Melk & Honning snakker lettbeint med mote-Norge mens de ferierer i inn- og utland.
Denne gangen har vi tekstet med insta-personligheten og modellen Pauline Krokeide(21) aka @Sovietnam.
Les også: Alle de andre sms-intervjuene fra denne sommeren her.
Amerikanske Michael Kors skal kjøpe opp luksusmerket Jimmy Choo. Prislappen er på 9,5 milliarder kroner.
Jimmy Choo skal har vært åpen for oppkjøp siden april da det ble klart at hovedeieren JAB Holding Co. skal fokusere på andre investeringer. Michael Kors vil betale nesten 2 kroner per aksje, som er 17,5 ganger mer enn det Jimmy Choo var verdt i fjor, ifølge BoF. Prislappen de har blitt enige om for luksusmerket er 1, 2 billioner amerikanske dollar, som tilsvarer omtrent 9,5 milliarder norske kroner.
Jimmy Choo, som er mest kjent for sine sko, vesker og parfymer, ble for alvor kjent på slutten av 90-tallet. Den Malaysiske designeren som står bak merket startet opp i 1886 i et nedlagt sykehus i Hackney, etter han avsluttet en grad på London College of Fashion.
I løpet av et tiår fikk de håndlagde skoene ett gjennombrudd da de ble figurert i Vogue, og var en favoritt til blant andre prinsesse Diana. Carrie Bradshaw fra Sex & Singelliv bidro definitivt til den store suksessen med de høye stilettene signert Choo trippenes nedover Manhattan.
Michael Kors på sin side er kjent for å produsere «rimelige» luksusvarer – spesielt veskene har vært populære. Michael Kors har i de siste årene slitt etter å ha ekspandert muligens litt for fort og kraftig. Merket har per i dag 816 butikker verden over. I 2011 hadde de 177 forretninger. Kjøpet av Jimmy Choo kommer rett etter at en av Kors sine største konkurrenter, Coach, nylig kjøpte opp Kate Spade.
Les også: Colette legger ned
Sosiale medier har blitt en del av hverdagen til folk flest. Instagram er den appen som scorer høyest hos moteinteresserte. Bilder med hasttaggen #ootd er per dags dato delt 135 744 803 ganger. Men nå er den ny app som vil forsøke å få fashionistaene til å dyrke interessen sin enda dypere.
Danske Ane Schack Fønss Bach er selv hyppig bruker av Instagram, men synes at det var veldig mange baby- og matbilder som kom i veien for moteinspirasjonen. Med en brennende lidenskap for sosiale medier og mote, og med en bakgrunn innen teknologi kom ideen om Garderobe.
– Det er et stort kompliment at noen sammenligner Garderobe med Instagram. Hvis Instagram er amerikanske Sprite, så er Garderobe en dansk Faxe Kondi. Instagram er et gigantisk amerikansk foretak med Facebook bak seg. Garderobe er skapt av danske designere, reklamefri og med Skandinaviske brukere i tankene, forteller Ane Schack Fønss Bach til Melk & Honning.
Garderobe er bygd opp på samme måte som Instagram, hvor man følger, liker og kan kommentere på andres bilder, men den danske appen fokuserer kun på mote. På Instagram kan du kan dele alt i verden, mens på Garderobe legger du ut bilder hvor du kan lage dine egne lookbooks med for eksempel hverdagsantrekk og favorittskoene.
– Jeg leverer bare plattformen, resten er opp til Garderobes brukere. Noen bruker Garderobe som redskap til å kategoriske klesskapet sitt – rett og slett holde oversikten. En gang leste jeg at kvinner ofte bruker kun 20% av klærne de eier, 80% av gangene de kler på seg. Garderobe kan hjelpe til å gjøre stilen mer skarp og eliminere feilkjøp og kun ha garderobefavoritter. I tillegg kan man få øynene opp for nye merker som man ikke viste om, og bli inspirert av andres antrekk.
Garderobe ble lansert for kun tre måneder siden, og har nå i overkant av 3000 brukere. Så selv om gründerne satser internasjonalt er det en lang vei å gå. Men flere danske motepersonligheter har lagt sin elsk på appen, slik som blogger Marie Jedig.
– De fleste brukerne til Garderobe er fra Skandinavia, primært fra Danmark, men også noen fra Norge. Garderobes brukere er helt vanlige jenter og gutter, men også motebloggere som bruker plattformen som en vei til deres egen side. I Garderobe kan du linke til nettsider så mye du vil – noe du ikke kan i Instagram bortsatt fra i bioen. I appen kan du også velge å dele bildene i tre forskjellige formater: Square, Tall og Wide. Tall-formatet er perfekt til selfies. Og jeg kan si at det i likhet med Instagram er en god del selfies i Garderobe også.
Kvinner i overgangsalderen er i vinden.
Normcore er selvfølgelig gammelt nytt, og et velkjent syn blant Oslos hippe, oppvoksende garde. Mom jeans, hvite t-skjorter, birkenstocks og usminkede fjes har vært overalt siden 2013. Men, normcore-elva har delt seg i flere løp. For kort tid siden skrev vi om «Gorpcore», der folk har blandet inn «ut på tur, aldri sur» vibber i normcore-uttrykket. Fleece-vester, tursko og rumpetaske er plutselig blitt kult, synes noen.
Men denne sommeren er det også en annen bevegelse som har blitt tydeligere og tydeligere på insta og ellers; unge damer som kler seg som om de var preppy, middelaldrende middelklasse-kvinner fra USA, på ferie i sommerhuset sitt på 90-tallet.
The manrepeller velger å kalle det for «Menocore». Altså «menopause core»; hardcore overgangsalder-stil.
– Det handler om å være kul på en veldig lite selvbevisst måte. Se for deg en 50 år gammel dame som ikke bryr seg hva andre mennesker tenker og bare har lyst til å være helt sinnsykt komfortabel, uttaler Leandra Medine Cohen, grunnleggeren av det kjente motenettstedet, i saken.
Tenk Carolyn Besette-Kennedy, femininitet, komfort, linbukser og lag på lag av florlette plagg og skjorter, solbriller med lett fargede brilleglass, grovstrikkede gensere og cardigans, brune skinnvesker, lett fersken-farget sminke, scrunchies og silketørkler i håret. I likhet med normcore, som i seg selv er en type anti-fashion bevegelse som gjør et opprør mot trender, kjønnsbestemmelser og alt som er flashy og påtatt, handler også menocore om det å ha en utrolig avslappet, personlig og uhøytidelig tilnærming til det å kle seg.
Om dette sprer seg til den grad at annehver én vil se ut som middelaldrende menn og kvinner vil tiden vise.
Les også: Melk & Honnings toppliste: Dad caps
Søstrene Karin Söderlind, Kristina Tjäder og Sofia Wallenstam startet klesmerket Dagmar i 2005 – oppkalt etter deres bestemor. Det svenske merket fokuserer på sofistikert design, med et «touch of» sensualitet.
Søstrene er oppvokst i Gøteborg, men har bodd i Stockholm mellom 12-20 år. Vi har spurt om å få deres beste innside-tips til hovedstaden.
Hva slags forhold har dere til Stockholm?
– Vi elsker Stockholm fordi det er en veldig fin by med nærhet til natur og havet. Stockholm føles som en veldig åpen og snill by og for øyeblikket åpner det nye steder over alt – det er veldig gøy!
Hvor pleier dere å møtes?
– Oftest møtes vi nok hjemme hos en av oss, men om vi treffes ute på hverdager så ses vi gjerne på frokost på Nybrogatan 38. Det ligger veldig nært kontoret vårt så vi er innom der ganske så hyppig. Vi bestiller gjerne avocadotoast som er en stor favoritt, eller grøten om det er kaldt ute. Pom&Flora er et perfekt sted i helgene hvis man får plass, som oftest er det veldig fullt! Der bestiller vi gjerne smoothie bowls med granola.
Hvis man skal spandere på seg en bedre middag, hvor burde man ta turen?
– Bernie´s eller Bardot er alltid morsomt. Dit pleier vi å dra hvis vi skal ha det litt gøy! Men ellers er PA&Co eller Café Nizza alltid koslig. PA&Co er en skikkelig Stockholmsklassisker som åpnet på slutten av 90-tallet. Hit burde man absolutt ta turen innom hvis man er i Stockholm! Bestill røstipotet til forrett og gino til dessert.
Hva er det kosligste nabolaget i Stockholm?
– Det finnes mange koselige områder. Östermalm har Djurgården som er herlig med naturen – så digg å rusle rundt der og spise lunsj. Ellers synes vi også Södermalm er hyggelig. Rundt Mariatorget er det mange bra butikker, restauranter og barer. Blant annet finnes det en interiørbutikk der som heter Brandstationen hvor man kan finne mange unike designobjekter.
– Hvilke butikker er en «must» å få med seg?
– Selvfølgelig vår egen butikk Sturegallerian! Men også Nitty Gritty, NK og Åhléns City har et veldig bra tilbud. Vi vil også gjerne tipse om interiørbutikken Svenskt Tenn. Dit drar vi ofte for å bli inspirert av den fantastiske innredning også avslutter vi med en kopp te i tesalsalongen.
Hvor får man tak i den beste drinken i Stockholm?
– Svartengrens gjør de beste drinkene. De har klassikere, men de har også noe nytt hver gang man kommer dit. Deres Bergamott-drink er farlig god!
Etter den gode drinken, hvor går man får å danse natten lang?
– Bernies eller Fou!
Etter en fuktig kveld på byen, hvor får man tak i den beste hang over-maten?
– Da blir det nok en pizza på Taverna Brillo.
Les også: Oslofolkets beste tips til Tigerstaden
Det er aldri lettere å finne parkering, kortere kø i kassa eller mindre mennesker på trikken enn midt på sommeren i Oslo. Skal vi tro Instagram er alle man kjenner enten på vei til, fra eller på en eksotisk utelandsferie, og byen ser ut til å stå helt stille. Heldigvis er det et knippe kule Oslo-folk som vet hvordan man skal utnytte stillheten, istedenfor å rømme fra den.
Melk & Honning har i løpet av sommeren snakket med seks Oslo-folk om deres planer for bysommeren og beste steder i Oslo. Denne uken legger vi til tre til når Hege Badendyck, Tove Siversten og Alexander Martinsen deler sine Oslo-favoritter.
Bodd i Oslo: Hele livet. Oppvokst i Oslos første drabantby, Lambertseter.
Aktuell med: Lanserer eget nettmagasin i august.
Hva er ditt favorittsted i Oslo? – Jeg elsker at byen blir større og større. At Tøyen har fått flere digge spisesteder og koselige barer er så opptur. Og at Sørenga og Sjøbadet plutselig «dukka» opp da! De delene av Oslo som er under utvikling liker jeg godt.
Beskriv din drømmedag i sommer-Oslo? – Jeg liker å komme meg ut av byen når det er skikkelig varmt. Båttur ut til øyene (eller bare båttur), med take away fra en av food truckene på Aker Brygge og noen kalde Corona i bagen er den ultimate sommerfølelsen.
Hva gleder du deg til å gjøre i Oslo i sommer? – Henge i en nokså folketom by er noe av det beste jeg vet…jeg forsøker i alle fall å overbevise meg selv om det siden jeg skal ha ferie til høsten. DA skal jeg slappe av på en digg, varm øy mens alle andre er hjemme og lengter tilbake til julimåned og ferie.
Beste stedet for lunsj? – Liebling for blingser, Oslo Raw for noe sunt, Sentralen for noe godt og sentralt.
Hvor tar du helst et bad og/eller slikker sol? På balkong, båt eller brygge.
Hvor spiser du helst middag? – Ah, vanskelig å velge. Akkurat nå er det Vulkan Fisk for fresh sommermat, Skur 33 for vin og vannkant, Brutus for juicy småretter.
Den beste sommerdrinken? – Eller vin og øl kanskje? Da blir det bydelskos på Roleur eller hang out på Khartoum.
Hvor tar du helst en fest? – Stemmer for hjemmefester.
Har du et hemmelig Oslo-sted? – Ikke så bortgjemt akkurat, men en rykende fersk søndagsvaffel på Hønse-Lovisas hus ved Akerselva er en undervurdert dagen derpå beskjeftigelse. Spesielt når du har vært på en hemmelig klubb natten før 😉
Alder: 30
Bodd i Oslo: Ca. 10 år (men bor akkurat nå rett utenfor byen, på Nesodden)
Aktuell med: Medgrunnlegger av butikken og merket F5
Hva er ditt favorittsted i Oslo? – Med unntak av underetasjen (dameavdelingen) på F5 på en akkurat passe travel lørdag, liker jeg meg veldig godt i Tufteparken på St. Hanshaugen eller Tjuvholmen.
Beskriv din drømmedag i sommer-Oslo? – Siden jeg nå bor på Nesodden starter dagen med en fergetur i godt vær inn til Aker Brygge, sammen med min lille familie på kjæreste og to små jenter. Deretter går turen til St. Hanshaugen der vi kjøper mat på Pascal (burger) som vi tar med oss i parken. Der er det passe barnevennlig og fint å henge for voksne. Om vi har barnefri fortsetter vi kanskje med middag og et glass vin på Løkka (Delicatessen f. eks), og hvis ikke så slenger vi oss på båten ut til Nesodden igjen og avslutter dagen med kveldsbad og middag i hagen, med utsikt over Bunnefjorden og Oslo.
Hva gleder du deg til å gjøre i Oslo i sommer? – Jeg gleder meg til å få børstet støv av skateboardet, det er noe jeg håper å få gjort i sommer. Sommersalg og sommerglade kunder på jobb er også alltid deilig. Mot slutten av sommeren kommer jo sesongens Oslo Runway, noe som blir veldig spennende. Ellers gleder jeg meg til å sjekke ut fisketorget som åpner på Aker Brygge!
Beste stedet for lunsj? – Jeg spiser kun middag. Men, for de som spiser lunsj er jo salaten fra Kvadrat Salat en (lite) godt bevart hemmelighet i Kvadraturen.
Hvor tar du helst et bad og/eller slikker sol? – Stranda på Tjuvholmen er fin på varme dager, men man skal ikke glemme Frysja og andre fine badespots oppover Akerselva! Bading i ferskvann er en egen greie, selv om jeg er vokst opp som saltvannskid.
Har du et hemmlig Oslo-sted? – Om man har tilgang på båt, finnes det (eller fantes det i alle fall for 12 år siden) en supefin badeplass på Lindøya, rett utenfor byen. Brygger man kan hoppe fra, og et stupetårn på ca. 3 meter bygget av tømmer ute i vannet, slik at man må svømme ut for å komme til det. Har ikke vært der siden sommeren jeg var 18, men tenker ofte på det stedet.
Alder: 36
Bodd i Oslo: 18 år
Aktuell med: 2.tableau, som redaktør for Oslo Runway Paper og prosjektleder for Bik Bok Runway Award 2017. Galleri Tableau Shop og oppstart med utgave nr 8 av publikasjonen Tableau, med arbeidstittel ‘Tableau Casa’.
Hva er ditt favorittsted i Oslo? – Sørenga. Jeg bor på Tøyen, Sørenga har virkelig åpnet opp hele gamle Oslo bydelen. Før Sørenga måtte man sykle til Bygdøy for å få seg et bad. Jeg bruker Sørenga mye,for et kveldsbad på en mandag, lunchbad i juni mellom økter på kontoret, møte venner etter jobb, alene med lesestoff, eller nattbad etter å ha vært ute!
Beskriv din drømmedag i sommer-Oslo? – Bade, Munchies og så gå ut å danse?
Hva gleder du deg til å gjøre i Oslo i sommer? – Dette er ganske flaut men jeg kan faktisk ikke huske å ha vært på folkemuseet på Bygdøy, dit skal jeg dra og det gleder jeg meg til.
Beste stedet for lunsj? – Rema 1000
Hvor tar du et bad og/eller slikker sol? – Sørenga eller Bygdøy
Hvor spiser du helst middag? – Trattoria og Pjoltergeist
Hva er den beste sommerdrinken? – Aperol Spritz
Hvor tar du helst en fest? – Angst eller Revolver
Har du et hemmlig Oslo-sted? – Utebassenget på Tøyenbadet, Bygdøy på en overskya dag og Sørenga når det regner.
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:
– Urban ønsker å bli ledende innen sport/fashion-konseptet, og skal i løpet av året ta flere grep i butikkene for å markere seg enda sterkere. De feirer en del av satsningen med en egen lookbook av høstkolleksjonen til Adidas.
– Cara Delevingne kan nå skrive ned nok en ting på CV´en sin. For etter å ha gjort suksess som både modell, skuespiller og forfatter kan man gjette på at hennes første steg inn i musikkverdenen vil bli en hitt. Denne uken slapp Delevingne nemlig sangen «I Feel Everything» som er en del av soundtracket til den aktuelle filmen «Valerian and the City of a Thousands Planets». Sangen er laget i samarbeid med blant andre Pharrell.
– September-utgaven av motemagasiner er årets største og viktigste nummer, og det blir lagt mye vekt på å få den aller beste forsiden til å trekke seg til kunder. Allerede nå begynner magasinenes forsider å tikke inn, og Vogue Japan har ikke ligget på latsiden i år. De har samlet en skikkelig god gjeng til forsiden – Lara Stone, Joan Smalls, Natasha Poly, Doutzen Kroes, Vittoria Cerretti og Anna Ewers pryder covret stylet av ingen ringere enn Anna Dello Russo med skikkelig 70-talls vibber.
– Dior har 70-årsjubileum i år, og feirer med en utstilling i Musée des Arts Décoratifs i London denne uken. I tillegg lanseres boken «Dior Catwalk: The Complete Collections» som tar for seg hvert eneste couture og ready-to-wear show siden 1947 til i dag.
– Siden 2015 er det Zalando som har stått bak mote- og musikkmessen Bread & Butter i Berlin. Nå har de sluppet årets program som går av stabelen 1-3 september. Teamet for i år er BOLD, og det viser de med headlines som for eksempel Victor & Rolf Couture show, utstilling av Vivienne Westwood og modellen Adwoa Aboah sin Gurls Talk.
– Stella McCartney slår et slag for miljø med merkets nyeste kampanje. Bildene er skutt på en søppeldynge i Skottland, hvor modellene poserer foran store mengder skrot. Formålet er å sette fokus på avfallet som moteindustrien skaper, samt deres påvirkning på miljøet. Dette er helt i tråd med merkets DNA som aldri bruker skinn eller lær, samt fokuserer på bærekraftige materialer i sine kolleksjoner.
– Hypen rundt Gucci ser ikke ut til å dabbe av med det første, og merkets nye digitale lansering vil i hvert fall ikke bidra til at fansen blir mindre oppslukt. Det italienske luksusmerket har nemlig kommet med en app, «Gucci places», som gir oversikt over hvilke steder som har inspirert merkets sjefsdesigner Alessandro Michele. Hvert sted har fått sin egen patch som fansen kan feste på for eksempel veska si.
SMS-intervju summer edition!
Melk & Honning snakker lettbeint med mote-Norge mens de ferierer i inn- og utland.
Denne gangen har vi tekstet med blogger, og snart forfatter, Maja Hattvang.
Les også: De andre SMS-intervjuene denne sommeren her
– Jeg tror egentlig aldri jeg har planlagt å kjøpe noe som helst, men skapet er på mystisk vis fullt likevel.
Jone Nielsen fullførte nylig sin Mastergrad ved Kunstakademiet Designskole i København. Avgangskolleksjonen hans mottok gode kritikker i den danske avisen Politiken.
Her kan du bli bedre kjent med han, og hans stil.
Beskriv garderoben din med tre ord?
– Expect the unexpected
Hva er din «hverdagsuniform»?
– Hver dag er en fest. Jeg kler meg deretter.
Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
– Selvtillit
Hva vil du aldri gått med?
– Buffalos.
Hva er det dyreste du eier i klesskapet?
– Alt har sin verdi og god stil koster ikke nødvendigvis så mye penger. Jeg har dog en skinnjakke til 20 000 kr, men det var ikke det jeg betalte.
Du har 5 minutter foran speilet, hva gjør du?
– Tar en selfie?
Hvordan pynter du deg?
– Jeg pynter meg alltid.
Hvem er ditt stilikon?
– David Bowie & Lee Bowery
Vetements eller Gucci?
– Vetements & Gucci
Cosmopolitan eller øl?
– Sambuca
Shopper du spontant eller planlegger du hvert kjøp?
– Jeg er dårlig på planlegging. Tror egentlig aldri jeg har planlagt å kjøpe noe som helst, men skapet er på mystisk vis fullt likevel.
Hva står på ønskelisten?
– Har ikke planlagt det heller. Ønskelister er forutsigbart og jeg liker å ikke vite hvordan jeg ser ut imorgen.
Hva gjør du på søndager og hva er din søndagsuniform?
– Jeg pleier å fylle søndager med unødvendig mye mat og tv for å kurere fyllesyke og frynsete nerver, dog alltid kledd for fest.
Hvilket dyr assosierer du seg selv mest med?
– Jeg vil helst si en løve, men er vel mer en rotte.
Les også: Alle de andre STILORAMA-intervjuene her
Edward Enninful blir den første mannlige sjefsredaktøren som skal styre skuta til britiske Vogue.
I januar ble det kjent at Alexandra Schulman, som har sittet på tronen i 25 år, skulle forlate stillingen. Noen måneder etter ble det annonsert at Edward Enninful er hennes arvtaker. 1. august tar Enninful sine kreative tanker med til det anerkjente motemagasinet.
Her er åtte ting du må vite om Vogues nye sjefsredaktør:
1. Han startet karrieren sin som modell. Enninful er født i Ghana, og oppvokst i London. Hans første steg inn i motebransjen var i en alder av 16 år, da han ble scouted av Simon Foxton. Hans modellkarriere varte i et par år før han bega seg ut på andre ting i bransjen.
2. Han var det den yngste moteredaktøren i verden. I en alder av kun 18 år, i 1991, ble Enninful moteredaktør i i-D Magazine. Han startet hos det engelske magasinet ved å assistere grunnleggerne Trish og Terry Jones, og ble etter hvert forfremmet fordi han var det man kaller et naturtalent.
3. Han står bak noen banebrytende ideer. Enninful har vært fast bidragsyter i både Vogue Italia og USA. Spesielt Italia, hvor avdøde Franca Sozzani var i spissen, stod han for flere ting som har skrevet seg inn i motehistorien. Blant annet var han mannen bak «the black issue» i 2008 som kun inneholdt svarte modeller. Utgaven ble så suksessfull at Condé Nast måtte printe 40 000 nye kopier.
4. Han går fra stillingen som kreativ leder i W Magazine. Enninful ble kreativ leder i W Magazine i 2011 . Han var et frisk pust i magasinet, og bidro til å øke omsetningen betydelig. Han stod for magasinets mer risikable forsider, slik som Kate Moss utkledd som nonne i 2012 og Nicki Minaj som fransk prostituert fra 1800-tallet i 2011.
5. Han har også gjort en del kommersielle jobber. Enninful har ikke bare jobbet på det redaksjonelle planet, han har også jobbet med flere merkevarer med deres reklamekampanjer og motevisninger. På CV´en har han blant annet Comme des Garcons, Dior, Calvin Klein, Lanvin og Giorigio Armani.
6. Han har mottatt flere prestisjefylte priser. I fjor ble Enninful tildelt OBE (Den britiske imperieordenen), som gir belønning for sivil og militær innsats, for hans bidrag til en mer mangfoldig motebransje. I 2014 fikk han også The Isabella Blow Award for Fashion Creator på The British Fashion Awards.
7. Han bringer inn stjernelag til Vogue. Selv om Enninful ikke offisielt går inn i stillingen før 1. august har han allerede gjort en del grep. Han har blant annet gitt avkall på flere personer som har jobbet i magasinet i mange år, blant andre moteredaktør Lucinda Chambers som i etterkant gikk hardt ut mot Enninful i en krass artikkel i Vestoj. Samt hentet inn nye forsterkninger hos vennene Naomi Campbell og Kate Moss.
8. Han har kurert skrekken for hunder. Til slutt en liten fun fact. Enninful har alltid vært redd for hunder, men ble kurert under en hypnose. Noen få måneder etter skaffet han seg Boston Terrieren Ru, som på grunn av sin kjente «far» har fått bli en del av moteverdenen opptil flere ganger. Bikkja har til og med sin egen profil på Models.com.
Les også: Fire motedokumentarer å glede seg til
Urban ønsker å bli ledende i landskapet som befinner seg mellom mote og sport. Høstkolleksjonen fra Adidas feires med en helt egen lookbook.
For to måneder siden skrev Melk & Honning at Urban er i gang med en voldsom transformering og fornying av sine forretninger rundt om i landet. I forbindelse med at den sporty trenden har rulet motebildet, tar butikkjeden grep og satser på å bli ledende innen dette segmentet – Alt sammen under det lekne slagordet «Come play with us».
– Vi skal være en aktør midt mellom sport og mote. Fra et sportsperspektiv skal det ikke handle om konkurranse eller det å komme først, men deltagelse, lekenhet, samhold og mestringsfølelse. I motesegmentet ønsker vi ikke å være sære og ekskluderende, men inkluderende og ha en tett dialog med kundene, fortalte administrerende direktør i Urban, Andreas Gallefoss, til Melk & Honning da.
Nå feirer Urban at høstkolleksjonen til Adidas er på vei inn på deres hyllerekker og nettbutikk, med en fresh eksklusiv lookbook – og en filmsnutt (Se den lenger ned i saken)
I Highsnobiety sin kåring av fjorårets mest relevante merker, stemte leserne Adidas fram som nummer én. Merket har de siste årene begynt å puste markedsledende Nike tungt i nakken, med en aksjekurs som har steget 65 prosent de siste 12 månedene.
Da vi tidligere i år spådde Sneakers-trendene for 2017, med hjelp av noen vaskeekte sneakers-eksperter, kunne de bekrefte at det tyske merkets økende popularitet er helt tydelig.
– Adidas klarer ofte å skape en større hype rundt modellene sine, og enkelte måneder i fjor så vi faktisk at Adidas-salget var bedre enn Nike. De har klart å treffe trendene skikkelig og er veldig frempå når det gjelder utvikling og innovasjon. Også er det selvfølgelig alt dette rundt Kanye West og Yeezy-kolleksjonene som har bidratt til at Adidas har fått et løft, fortalte Andreas Knudsen hos Tennis Oslo til oss da.
Urban ønsker fremover å satse enda mer på sneakers, sweatshirts og accessories, for å håndtere den økende konkurransen blant liknende konsepter i Norge.
Skal du ut og reise og lurer på hvor du kan få tak i den billigste designervesken? Eller kanskje du velger reisemål basert på hvor det er billigst? Her er Melk & Honnings uoffisielle «luksus-indeks».
Egentlig er jo ikke dette en ordentlig indeks, for det er ikke tatt høyde for de ulike landenes økonomi og levestandard og deretter «oversatt» prisene (slik som BigMac-inndeksen), men det er like fullt en guide som forteller deg verdens luksusveskers billigste vei hjem til deg.
Her har vi sjekket prisen i Oslo, Stockholm, Milano, Paris, London og New York.
Billigst: 6.383 kroner i Milano
Dyrest: 8.579 kroner i New York
Oslo: 7525 kroner
Her har vi sjekket prisen i New York, London, Paris, Milano og Mykonos.
Billigst: 36.985 kroner i Mykonos
Dyrest: 42.895 kroner i New York
Oslo: Ikke tilgjengelig
Her har vi sjekket prisen i Oslo, København, Milano, Paris, London, Palma og New York.
Billigst: 11.023 kroner i Milano
Dyrest: 18.733 kroner i New York
Oslo: 15.300 kroner
I henhold til dagens valutakurs (20.07.17).
Les også: Hit drar moteeliten helst på ferie
SMS-intervju summer edition!
Melk & Honning snakker lettbeint med mote-Norge mens de ferierer i inn- og utland.
Denne gangen har vi tekstet med Agnes Gulbrandsen, eier og grunnlegger av frisørsalongene Gevir.
Bilde: Agnes Gulbrandsen privat
Fra litt enkel face mist, til full «spa-session» ombord. Her er de beste tipsene for å se like fresh ut når man stiger av flyet, som da man steg på.
Det er en kjent sak at luften inne i en flykabin både gjør hud, luftveier og øyne dehydrerte. Etter en liten lur på snei i de harde setene kan også alt som heter maskara og leppestift ha bestemt seg for å snike seg bort fra sin originale plass.
De aller mest rutinerte jetsetterne kjører en full «spa-session» ombord med 10 forskjellige steg, når tiden oppe i lufta overstiger 5-6 timer. Da motvirker man ikke bare den negative effekten det å fly kan ha på fjeset; man kan faktisk ende opp med å se freshere ut enn på lenge. (Under kan du se to filmer som beskriver den prosessen.)
For de som ikke har lyst til å ha med så mye hudpleie at de må bruke 100% av armmusklene sine for å få sippet igjen den gjennomsiktige posen, har vi også noen enkle tips. Det skal nemlig ikke være altfor vanskelig å gi huden litt sårt tiltrengt H20 mens du ser ned på skyene, 35 000 fot opp fra landjorda.
Les også: Dyre solkremer – Er det egentlig noe vits?
Her er de internasjonale beauty guruene Lisa Eldridge og Michelle Phan sine hakket mer hardcore-varianter:
Kilder: Get the Gloss – Coveteur – Beauty Bay – Olivia Palermo
Hvor stor del av overskuddet har gått til disse designerens hjem, mon tro?
Tekst: Anna Skavlan
Det å være beskjeden, anonym og privat ser ut til å være normen blant dagens designtalent. Det er klærne som står i fokus, og verkene skal få all kreativitet og energi. Blant veteranene derimot, er det ingen som legger skam i det å tilføye litt ekstra energi, kreativitet og penger til residensene sine også – og gjerne vise dem frem med det samme.
Med gårder på størrelse med Manhattan, soverom av gull og vinterhus i Karibien har flere av bransjens største suksesser plassert store deler av formuen sin i noen voldsomt imponerende privatboliger.
Bli med hjem til Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Dolce og Gabbana, Giorgio Armani og Tom Ford.
Les også: Se verdens mest vulgære designhotell
Ralph Laurens Double RL Ranch i Colorado
Det er ingen overraskelse at Ralph Lauren, kongen av Amerikansk mote, tilbringer mesteparten av sin tid i sitt hjemland. Store deler av året bor han i sitt hjem i Bedford, New York. Men, det han selv beskriver som sitt virkelige ”escape” er en ranch som strekker seg over 65 kvadratkilometer nedenfor San Juan fjellene i Colorado. Ranchen, eller gården på godt norsk, inkluderer en hovedhytte, fem gjestehus, tre gjeste-teepeer, to ekstra gjestehus i Airstream-campingvogner, eget kokkehus, og et knippe ekstra hytter spredt utover eiendommen. Og innsiden av alle husene? Det er akkurat slik du tror det ville sett ut på Ralph Lauren sin ranch. Alt interiør er fra Ralph Lauren Home Collection – selvfølgelig.
Tommy Hilfigers familiehjem i Connecticut
På toppen av en bakke i Greenwich, Connecticut ligger et eføy-dekket slott på 16 500 kvadratmeter. Her bor Tommy Hilfiger med sin kone Dee og sønn Sebastian. Huset har ni soverom, 12 bad, og i hagen finner du tre fontener, basket- og tennisbane og to hjorte-statuer som står stolt plassert utenfor inngangspartiet. Det er den amerikanske designerens kone som står for interiøret, og hun har latt sine europeiske røtter ta styringen. Tommy fortalte magasinet Architectural Digest at ”man kan ikke ha et slikt hus å gjøre det amerikansk. Dette er som en engelsk borg med franske detaljer (…)” Men heldigvis er ikke Tommy for bortgjemt fra fra de amerikanske omgivelsene; Takket være husets plassering påstår han at han kan se hele skylinen til New York fra kontoret sitt i tredje etasje.
Dolce og Gabbanas sommerhus i Portofino
Stefano Dolce og Dominique Gabbanas sommerhus på Portofino er den ultimate konkretiseringen av Dolce & Gabbanas estetikk. De to hadde ingen planer om å kjøpe hus i den italienske byen, men husets tidligere eier nektet å selge til noen andre enn de to italienske designerne. I følge Vogue var det landskapet og omgivelsene som overbeviste dem, og etter et par år med oppussing ble de to villaene på tomten til fargerike, overdådige og veldig luksuriøse hjem. Hovedsoverommet har gullbelagte vegger, gulv og tak med et renessansemaleri over peisen og leopardskinn på sengen. Resten av rommene er minst like maksimalistisk og glorete, noe Dolce og Gabbana mest sannsynlig er de eneste som kan komme unna med.
Giorgio Armanis vinterhus i Antigua
Med en vingård i Toscana, et sommerhus på den gjemte Italienske-øyen Pantelleria og en superyacht i Saint-Tropez, er det lov å lure på hvorfor den italienske designeren Giorgio Armani egentlig trenger huset sitt på Antigua. Likevel eier han ikke bare en, men to villaer på den karibiske-øyen. I følge Architectural Digest bruker Giorgio dette huset om vinteren, når de tre andre feriehusene ikke har optimale værforhold. Villa Flower og Villa Serena som de to husene heter, er med andre ord blitt Armani-familiens vinterhus. Tomten inneholder også to svømmebasseng, en tropisk hage og en privat strand. I likhet med Ralph i Colorado er større delen av eiendommen tilegnet gjester, og med store spiseområder og stuer er det ikke utenkelig at Giorgio arrangerer Antiguas mest attraktive weekender.
Tom Fords ranch i New Mexico
I fjor la den tidligere Gucci-designeren og filmregissøren Tom Ford ut sin ranch i New Mexico ut for salg. Ford er kjent som en ekstremt særegen estetiker, og denne eiendommen er intet unntak. Plassert midt i ørkenen rett utenfor Santa Fe i New Mexico ser eiendommen mer ut som en futuristisk militærbase enn et hjem. Midt på tomten, som strekker seg over 84 kvadratkilometer ligger en lang, lav, ultraminimalistisk paviljong av metal og glass. Resten av plassen er okkupert av gjestehus, tennisbane, to ridebaner, landingstripe og hangar for å lande og oppbevare privatflyet sitt og et aldri så lite filmset. Tomten lå til salgs for 75 millioner dollar, men med tanke på at du kjøper et område kun 4 kvadratkilometerer mindre enn Manhattan, blir ikke prisen like overveldende.
Les også: Dette er noen av de mest sikle-verdige svømmebassengene i verden
Her er listen som forteller deg hva du bør få med deg og hva du fint kan droppe i Mummidalens hjemland og Finlands hovedstad.
Med flott og velbevart arkitektur uansett hvor man beveger på seg, vennlige mennesker og gamle trikker som runder gatehjørnene, er Helsinki en by det er lett å bli glad i. Det er et sted man kan reise til for å senke skuldrene. Byen oppleves som et velfungerende krysningspunkt mellom Skandinavia og Russland, med tilsynelatende lite kriminalitet, rus og fattigdom. Med sine 636.000 innbyggere er Helsinki den tredje største byen i Skandinavia, etterfulgt av Stockholm og Oslo.
Artek er en fantastisk butikk for møbler, belysning og annet tilbehør til hjemmet som går over to plan, i tillegg til en stor avdeling for bøker og magasiner. Flere ganger i året arrangeres det «Store Events» med ulike temaer eller designere. Og når du faller pladask for en stol eller endelig finner den perfekte bokhyllen, passer det jo bra at Artek shipper til utlandet. Men butikken er estetisk og varm nok i seg selv til at den fortjener et besøk, selv om man ikke nødvendigvis har behov for eller råd til å ta med seg noe hjem.
Det er lett å lage en god burger, men vanskelig å servere noe så godt som det Naughty Brgr har å by på. Lokalet er avslappet, men kult og servicen rask. Her representert ved månedens burger: POWER BRGR med manchego, aioli, ruccola, og crispy onion. Pimped fries gjør det svært mettende og noe prisstive måltidet komplett. Ligger en sju minutters gåtur fra bykjernen og anbefales på det varmeste!
Beam Store er en ganske liten, men veldig smakfull klesbutikk med klær fra blant andre A.P.C., Acne, Alexander Wang (både selve merket og Adidas-samarbeidet), COMME des Garçons, Common Projects, Rick Owens Drkshdw, Opening Ceremony, Stone Island og Y-3. Norske FWSS er også representert her.
En annen butikk med nesten samme navn ligger også sentralt, men i et vesentlig mindre sjarmerende område. Her kan det virke som om de har gått for 98% størrelse og 2% representasjon og design, for det føles litt som å gå inn på en outlet, selv fra utsiden. Men hvis man ikke skuer hunden på hårene, finner man ut av at det er en helstøpt streetwearbutikk med merker som A.P.C., Acne, Adidas, Yeezy, FWSS, Han Kjobenhavn, New Balance, Norse Projects, Stussy, Tommy Jeans, Wood Wood og Y-3, for å nevne noen. Adressen er noe så gøyalt som Yliopistonkatu 5.
Trikken i Helsinki er sponset av Coca Cola! I hvert fall noen av dem. Og i likhet med Oslo, har de også en kombinasjon av gamle og nye trikker. Absolutt verdt en tur for å oppleve byen i sakte fart – spesielt hvis du synes 28 euro er litt stivt for å sitte på taket av en av de røde doubledeckerne (og dessuten klemt inntil en stor gjeng asiatere fordi ja de drar til Helsinki også).
Plassert rundt et hjørne for der folkemassene beveger seg, ligger Centimeter. En gjennomført klesbutikk dedikert til highend- og streetgoth-merker som blant andre Maison Margiela, Misbhv, Raf Simons, Rick Owens, Rick Owens Drkshdw, Yohji Yamamoto Pour Homme og Y-3. Personalet er i tillegg veldig hyggelige.
Luxbag ligger i samme gate og område som Louis Vuitton og Chanel, som er ganske naturlig siden butikkene er i samme segment. Her finner du ikke bare vesker fra Céline, Saint Laurent, Lanvin, Balenciaga, Fendi og Chloé, men også et relativt stort utvalg – butikkens areal tatt i betraktning – av klær og sko fra nevnte motehus. En skikkelig luksusbutikk med andre ord. Personalet er hyggelig, men kanskje litt vel opptatt av å selge inn varene.
Kiasma er Helsinkis mest besøkte museum med sine 19 år på beina. Det serverdige huset er bygget i hvitmalt betong fordi tanken var at museet skulle «tale lysets språk». Et stort museum over mange plan som hovedsaklig fokuserer på finske kunstnere, hvor fellesnevneren for årets utstilling, ARS17, handler om hvordan internett og digitalisering så radikalt har endret og fortsatt endrer hverdagen vår.
Helsingin tuomiokirkko er domkirken i Helsinki, et enormt og praktfullt bygg som turistene virkelig elsker. Men til tross for at det er et folksomt sted, er domkirken en bygning det virkelig er verdt å ha sett. Det 200 år gamle bygget er et av Helsinkis største landemerker med sine 62 høydemeter.
Visste du at «sauna» er det eneske finske ordet i det engelske språket? Nå vet du det i alle fall. En halvtimes gange fra sentrum finner du Löyly Sauna, et nydelig sted som tilbyr både offentlige og private saunaer, i tillegg til egen «ravintola» (restaurant) og badested.
Ønsker du et litt rimeligere (enn forrige burgersted), men like fullt et godt lunsjalternativ, skal du dra til Friends & Brgrs: En fresh og hip burgerbar som er stappfull på dagtid, selv midt i fellesferien. Dette er et sted du må vite om at finnes, siden inngangen er i et slags gatekryss og restauranten ligger i andre etasje. Her serverer de uansett fan-tas-tisk god mat! Og dessuten veldig billig: for drøye 100-lappen får du en meny bestående av burger, fries og drikke. Kanskje ikke så rart at folka bak har fem (snart seks) fillialer i Finland, Danmark og Tyskland.
Hvis du er all about the view, skal du ta turen til Torni Hotel, gå rundt bygget til du finner inngangen, rett gjennom resepsjonen, ta den andre heisen på venstre side opp til 12. etasje og gå en supersmal vindeltrapp opp de siste to etasjene. Da finner du Ateljée Bar! En rustikk og litt shabby, men utrolig sjarmerende toppetasjebar med 360 graders utsikt over Finlands hovedstad. Baren har dessuten uteplass på hver sin side av baren som gjør det enkelt å flytte seg etter solen.
– Ikke ta taxi fra flyplassen til byen, men last ned appen HSL Mobiililippu, gå rett forbi køen til billettautomatene og ta toget direkte til sentrum på 35 minutter til en tiendedel av prisen.
– Ikke dropp å booke deg inn på et av byens hoteller sånn at du sovner i en butikk.
– Ikke gjør private ærender på baksiden av et museum.
– Ikke fall for fristelsen og kjøp en Moschino-«parfyme» på kjøpesenteret Stockmann bare fordi du syntes flasken var kul, med mindre du vil lukte som en 13-åring.
– Ikke beveg deg i nærheten av noen som drikker det finske ølet Karhu (det stinker).
– Ikke kjøp smurfe-brus.
– Ikke betal 12 euro for å «fly over Helsinki» i en 4D-kinosal.
– Ikke gå ut i fra at noen kan eller vil snakke svensk med deg, til tross for at alle skilt og gateskilt står på både finsk og svensk. Selv om finske barn lærer svensk på skolen, utgjør bare finlandssvenskene 5,3% av befolkningen.
Les også: Do’s and don’ts i Seoul og Do’s and don’ts i Tokyo
De to poserer, diskuterer og cruiser rundt i et sommerlig Oslo.
For kort tid siden slapp den uforutsette, midlertidige rap-duoen bestående av Chirag i Karpe, og Mae aka Opaque sin låt «Loff». Beatsene, signert hip hop-veteran Tommy Tee, har allerede blitt kalt «utsøkt» av Audun Vinger hos DN , og versene forteller lekent og kraftfullt om oppvekst, konformitet, makt og status, proppfull av dobbeltbetydninger og rare metaforer.
I samme slengen kom musikkvideoen til Loff ut, som viser de to ikledd ulike preppy hip hop-looks rundt om i et sommerlig Oslo, med tidvis både referanser som peker mot mafia, rike golfere, Miami Vice og The Shining.
Regissør Eivind Landsvik forteller til 730 at den grunnleggende idéen bak konseptet var «å finne ut hvordan det ville se ut om Mae og Chirag klippet seg likt og kledde seg helt likt. I tillegg til å zoome mye og prate og posere mer enn å rappe.»
Karen Elieson er stylisten bak musikkvideoen, noe Tommy Tee uttalte at «viste seg å være en gave fra himmelen».
Vi har hørt med henne hvor alle de ulike lookene er fra, slik at du kan stjele stilen.
Piquet/t-shirt – Zara, Shorts – Filippa K, Jakke – Ami (hos YME), Sokker – Nike, Sandaler – Zara, Solbriller – Robot
Shorts + skjorte (sett) – Filippa K, Sokker – Zara, Sandaler – Zara, Chains – Chirag sine egne, som moren har kjøpt i India
Raggen: Badebukse – H&M Mae: Shirt – H&M, Linbukse – H&M, Sokker – Weekday
Kortermet linskjorte – H&M, Bukse – Zara, Sokker – Weekday, Sko – F5 Collections, Belte – Tiger of Sweden, Ringer – Tom Wood, Solbriller – Robot
Silkeskjorte – F5 Collections, Bukse – Filippa K, Sokker – H&M, Sko – F5 Collections
Blazer – Filippa K, Bukse – H&M, Turtleneck – Filippa K, Ringer – Tom Wood, Sko – Filippa K, Solbriller – Robot
Turtleneck – Weekday, Genser – Filippa K, Solbriller – Robot, Bukse – Zara, Sandaler – Zara, Sokker – Weekday
(Regissør: Eivind Landsvik, Fotograf: Andreas Bjørseth, Klipp: Eivind Landsvik og Johann Skirnir Gustavsson.)
Mote møter film i en av de hotteste dokumentarsjangrene for tiden. Arkitektene og musikerne har fått sine filmer – nå er det designerne sin tur.
Se hvilken bakgrunn de har, hvor inspirasjonen kommer fra og hvem musene er. Velkommen til designernes vakre og vanskelige verden.
Tekst: Anna Skavlan
Les også: Melk & Honning tipser: 6 filmer å kose seg med i sommer
Han er en av bransjens mest private designere, men nå gir Dries van Noten endelig et innblikk i sitt liv og kreativitet. Motehuset er kjent for å være svært lukket, uten investeringer utenfor huset, reklamekampanjer eller kjendiser ikledd merket på rød løper. Likevel gjør Dries Van Noten noe uforventet, vakkert og oppsiktsvekkende hver eneste sesong. ”Moteindustrien har ligget døende i sin egen grav, og mennesker som Dries Van Noten holder flammen i live” har stil-gudmoren Iris Apfel sagt om belgieren.
Etter flere år med overtaling fra regissør Reiner Holzemer, åpner den Belgiske designere nå opp dørene til sitt atelier, hvor Holzemer har fulgt han gjennom et år. I dokumentaren Dries blir publikum med på prosessen bak fire kolleksjoner, og får et innblikk i Van Notens privatliv sammen med partneren Patrick Vangheluwe og hunden Harry.
Dries hadde premiere på Copenhagen International Documentary Film Festival i vår.
Som 90-tallets TV-dronning Carrie Bradshaws faste følgesvenn og største avhengighet, ble skoene til Manolo Blahnik ikoniske. «Please sir, you can take my Fendi baguette, you can take my ring and watch but you can’t take my Manolo Blahniks!» tryglet Carrie da hun ble ranet en gang i sesong 4 av Sex og Singelliv. Skoene har lenge kun vært et tilbehør på TV og film, men i år får de – og mannen bak – endelig skinne for seg selv i dokumentaren Manolo: the Boy Who Made Shoes for Lizards. Dokumentaren forteller historien om Blahnik helt fra han satt på gutterommet og lagde sko av godteripapir til øgler, til å bli en av motebransjens sterkeste merkevarer. Flere av hans nære venner og trofaste tilhengere stiller også opp med varme ord i filmen – der iblant Anna Wintour, Rihanna og Naomi Campbell.
Manolo: the Boy Who Made Shoes for Lizards er ferdig, har forløpig ingen offentlig utgivelsesdato i Norge
Britiske Alexander McQueen er desidert en av de aller viktigste designerne i vår tid. Etter at han tok sitt eget liv i november 2010, dedikerte The Met sin årlige Costume Institute utstilling til designeren året etter. Alexander McQueen Savage Beauty endte som den mest besøkte av alle Costume Insitute-utstillingene, og da den tre år senere åpnet på Victoria and Albert i London ble det den mest besøkte i museets historie. Regissør Ian Bonhôte har nå valgt å hedre mannen bak klærne. Bonhöte fortalte Variety at McQueen var en av grunnene til hvorfor han flyttet fra London til Paris på 90-tallet. ”Hans stil ble synonymt med byen rå energi og nytenkning, og jeg vet ingen andre moderne designer som kan tenne en slik umiddelbar personlig respons hos et publikum”.
Med en dokumentar som skildrer hele hans karriere samt turbulente privatliv, vil McQueen utforske hvordan den britiske designeren utfordret motearenaen i Paris med punk, brutalitet og kompromissløs skjønnhet – og hvilken rolle hans indre konflikter hadde i plaggene han laget.
McQueen ferdigstilles nå og vil komme på kino i slutten av 2017
Hvem er egentlig Martin Margiela? I en bransje hvor selvpromotering og markedsføring er viktigere enn noen gang har den Belgiske designeren forblitt et lite mysterium. Han er blant Raf Simons og Demna Gvasalias største inspirasjoner, og sammen med businesspartner Jenny Meirens gjorde han street-casting og redesign lenge før det ble trendy. Med dokumentaren, We Margiela, vil publikum endelig bli kjent med mannen bak merket gjennom designerkollektivet som støttet han – hvor flere stiller opp offentlig for aller første gang.
Filmen, som forteller historien om motehuset, kommer i en tid hvor husets innflytelse og filosofi aldri har vært sterkere. Margiela selv er kjent for å nekte å bli fotografert eller stille opp på intervjuer, og etter den informasjonen som er utgitt ser det ikke ut som om han stiller opp personlig i filmen heller. Meirens derimot, som også er svært kamerasky, vil gjøre et unntak for dokumentaren.
We Margiela har ingen offentlig utgivelsesdato, men via filmens Instagram @wemargiela kan du melde deg opp og få tilsendt videoen så fort den er tilgjengelig.
Les også: 5 motebøker å lese i sommer
Vi er nå inne i drinkenes høysesong. Om du føler deg litt rusten i «drinkgamet» er du nå kommet rett, for her får du tips fra en som virkelig kan sine saker.
Benjamin Lee har vært cocktailbartender i nesten 20 år og har i løpet av karrieren mikset drinker hos mange av Oslos mest kjente barer. Hans siste bar, som han drev sammen med Anders Bakke, var Morgenstierne og Tranen. Det siste året har han vært ute og reist i Amerika og Karibien, men skal i gang med et nytt prosjekt i Oslo fra høsten av.
Her er den proffe fyrens fem beste anbefalinger til hva du burde bestille i baren i sommer.
Dette er egentlig en gjenoppdaget longdrink med en litt broket fortid som danskebåt- og pianobar-favoritt, men er enkeltheten selv. Vodka, grapefruktjuice og salt. Hemmeligheten her er å presse juicen fersk og gjerne bruke smaktilsatt salt (look it up, det er dritenkelt å lage). Brukes juice fra kartong eller boks kan drinken jamt kastes i dass. Hva angår hvilken persontype som kunne tenke seg å bestille drinken, er det ganske åpent, men kunne tenke meg at verdensvante karakterer som Melk & Honnings egen Lars Midtsjø lett hadde gølva nedpå et par på en av Oslos bedre uteserveringer.
Spalten har bedt meg unngå klassikerne, men en sommer uten daiquiris er bedritent. Rom, lime og sukker shakes hardt. Verdens enkleste drink å lage og samtidig verdens enkleste drink å fucke opp. En daiquiri er selvfølgelig åpen for ytterligere tilsetninger, gjerne i form av fersk frukt, urter eller likører av de klassiske varianter (les: ikke disgusting). Drinken er en bartenderfavoritt verden over, nettopp fordi det er planetens mest enestående cocktail: folk med tatoveringer (gjerne en ananas), rutete skjorter, godt ivaretatte skjegg og fernet-flekker på buksene, som sjeldent liker seg i større grupper enn fire før klokken ett på natta.
Denne drinken ble oppfunnet på baren Milk and Honey i New York. Den er relativt ny cocktailhistorisk, men har et godt internasjonalt fotfeste. Jeg har nylig smakt drinken i det jeg mener er dens ultimate utgave: fra slushmaskin. Ingenting, kanskje med unntak av flått, sier sommer som slushmaskin. Likevel består drinken faktisk av robuste smaker som skotsk whisky, ingefær og sitron og blir gjerne bestilt av sånne øl-dudes og dudettes med sixpence, nye band-t-skjorter, tunge nøkkelknipper og endeløse oppsparte samtaletimer om naturgjær.
Ok. Her er det fritt frem for å hjemmemekke noe løst digg til sommerfesten. Skal den blomstrete sommerkjolen sesongdebutere, den nye hvitmalte terrassen innvies eller kommer «jentegjengen» på sommervisitt? Få på no’ pønsj a! Bruk en ålreit blanksprit fra taxfree’en, sukkerlake, plukk noen bær fra hagen, ferskpress sitron eller limejuice, gønn på med agurkskiver, mynte, timian eller hylleblomst. Du trenger ikke følge noen pønsjoppskrift slavisk, det pleier som oftest å bli ganske digg, men det finnes noen regler:
– Bruk ferske råvarer (gjelder alle drinker, for øvrig). Selv om det tar mye lenger tid, er du en piece of shit hvis du ikke ferskpresser sitrus.
– Lag store isbiter. Fyll to tomme iskrembokser med vann 48 timer før og bruk hele isblokken i bollen. Det ser lækkert ut og holder væskebalansen i pønsjen bedre over tid.
– Bruk soda! Drinken trenger vann spesielt på begynnelsen av kvelden, ellers kan pønsjen bli veldig sterk før isbiten smelter. Det gir også deilige bobler.
Tiki-drinker er alvor! En god tikidrink krever mæd mye prepparbeid i forkant, en inngående forståelse av smaksbalanse og ingrediensbruk, en hinsides alkobeholdning med hovedfokus på rom, og ikke minst en kickass hawaiiskjorte. Ergo: med mindre du er masochist, dra på bar og la en fagperson svette i hop en Mai-Tai til deg! Tikibarer skal være steder å drømme seg bort til de fjerne tropiske land, kokosnøttbikinier og vræking i strandkanten under et teppe av sigarrøyk. Tidligere har publikummet på norske tikibarer vekslet mellom gamlissungdom med trygg forankring i akademia og et ironisk, flørtende forhold til Jens Pikenes, og vaskekte 50-talls romantikere med stålkontroll på rayonklær, tikimug-kolleksjonen bak hjemmebaren og nedbetalt toroms på Vålerenga. Og utdrikningslag da, men fuck dem. I mellomtiden viser det seg at tiki har blitt chic som faen i de fleste verdensmetropoler og for alvor blitt en etablert retning i seriøs cocktailsnekring.
Hovedbilde: yuppiechef.com
Fordi Louis CK og Lars Monsen plutselig har blitt stilikoner.
En anti-fashion bølge sveiper over moteverdenen, og alle som tidligere ville blitt kalt hipstere er blitt våte. For kort tid siden skrev Melk & Honning at Normcore har blitt erstattet av Gorpcore. De aller kuleste kidsa i gata har nemlig plutselig begynt å se ut som de skal ut på tur i skog og mark, når de egentlig bare skal på vernissasje, på Kunstnernes hus eller på festival. Beige, sporty bukser, rumpetaske, Patagonia-fleece og pappa-caps er plutselig blitt utrolig fett – synes noen. Sistnevnte er forøvrig ikke øremerket gorpcore-gjengen; alle fra Rihanna til Demna Gvasalia for Balenciaga har frontet capsen i ulike former.
Til alle som vurderer å kaste seg på trenden, eller allerede har fylt opp garderoben med turklær eller nostalgiske skatemerker, her er våre favoritter når det kommer til dad caps.
Les også: M&H toppliste: Sommerens fineste jumpsuits
1. Bape, 722 kr, via Bapes nettbutikk. 2. Vetements, 1500 kr, via DMSLondon. 3. Off—White, 449 kr, via Yme. 4.TAKEGOODCARE, 350 kr, via F5. 5. Carne Bollente, 513 kr, via Luisaviaroma. 6. Token Surfboards, 271 kr, via needsupply. 7. Song for the mute, 750 kr, Via ssense. 8. Etudes, 650 kr, via ssense.
Og stjerneregissør Baz Luhrman står bak teaseren
Det er den tiden av året igjen – H&M annnonserer sitt neste designsamarbeid. Fjorårets gjest var Kenzo, hvor den norske artisten Anna of the North frontet kolleksjonen, og året før var det Kardashian-favoritten Balmain.
I dag dag kunne H&M annonsere at årets gjestedesigner er det London-baserte merket Erdem, med den tysk-kanadiske designeren Erdem Moralioglu i spissen.
Han har designet en full damekolleksjon for H&M, og for første gang noensinne vil designeren også lage en herrekolleksjon.
Slik som tidligere gjestedesigneren også har gjort, har Moralioglu gjenskapt sine tidligere kolleksjoner og temaer til å passe H&M-kunden.
– Jeg er veldig takknemlig for samarbeidet med H&M og for muligheten til å utforske arbeidet mitt på en helt ny skala, inklusiv en herrekolleksjon, som jeg aldri har gjort før. (…), forteller Moralioglu.
Erdem ble grunnlagt i 2005 og er i dag synonymt med femininitet og styrke, spesielt kjent for sine vellagde kjoler med detaljerte og iøynefallende mønster.
H&M sin kreative rådgiver, Ann-Sofie Johansson, begrunner avgjørelsen slik: «Fra det øyeblikket vi begynte å snakke med Erdem om et samarbeid, ble jeg fanget av visjonen hans. I Erdem x H&M-kolleksjonen har han skapt en fantastisk verden full av skjønnhet og flotte detaljer. Dette er helt spesielle plagg som man vil bruke i all evighet».
Med på laget har H&M og Erdem også fått regissør-legenden Baz Lurhman, som står bak filmer som Romeo + Juliet og Moulin Rouge, til å lage kolleksjonens kampanje.
– For meg har mote alltid vært mer enn bare klær. Det handler om å uttrykke seg – en helt egen kunstform. Jeg er veldig glad for å samarbeide med ERDEM og H&M, og få fortelle historien om denne unike kolleksjonen,» sier Luhrmann.
Kolleksjonen kommer i butikk og på nett den 2. november.
Se den Lurhman-regisserte teaseren her:
Calvin Klein er kjent for å provosere gjennom reklamene sine. Vi har samlet de aller drøyeste av dem.
Opp gjennom Calvin Klein sin snart 50 år lange historie har de blitt beskyldt for å promotere alt fra barneporno, narkotika, gjengvoldtekt og vold. Men det har tydeligvis ikke ført til en negativ virkning på salgstallene, som bare nok en gang beviser at sex faktisk selger.
Provoserende reklamer har blitt en del av merkets DNA, og får ikke kampanjene deres noen til å heve øyebrynene har de gjort noe feil.
Her er de mest kontroversielle reklamene til Calvin Klein:
Modell og skuespiller Brooke Shields var kun 15 år gammel da hun uskyldig uttalte «Nothing gets between me and my Calvins» i en TV-reklame. Dette førte til stor ståhei i amerikanske stuer, og kampanjen ble både beskyldt for å være barneporno og ble bannlyst på blant annet ABC og CBS. Brooke selv hadde i en alder av 12 spilt inn en film som handlet om prostitusjon av barn, og sa at sammenliknet med det hun har vært med på før, var dette som å være kledd i vintertøy. Nå returnerer Sheilds til Calvin Klein – 37 år etter debuten.
Kate Moss var en del av flere av Calvin Klein sine kampanjer på 90-tallet. I denne reklamen fra 1992 er Moss kun 17 år, og mange mente det var upassende at hun befølte sin kompanjong Mark Wahlberg. Moss fikk også kritikk for å være for tynn, da hu var en av 90-tallets største stjerner som gikk under trenden «heroin chic». Det virker ikke som verken Moss eller Klein brydde seg om kritikken da hun få år senere stilte opp toppløs i en kampanje for Calvin Klein Perfume.
Kampanjen fra 1995 fotografert av Steven Meisel er en av merkets mest kontroversielle gjennom historien. Reklamen viser modellene i noe som ser ut som en kjeller, og har blitt beskyldt for å fremme barneporno. Barnevernet, the American Family Association og den katolske kirken var så bekymret at det amerikanske justisdepartementet begynte å etterforske saken. Men anklagene ble droppet da Calvin Klein kunne bevise alderen på de som var en del av innspillingen. De trakk den likevel fra fra tv-skjermen. Se den bannlyste tv-reklamen her.
Igjen kom Calvin Klein i hardt vær på grunn av barnepornoanklager. I reklamen for merkets undertøyslinje for barn mente flere at de svart/hvite bildene kunne bli brukt i pornografiske sammenhenger, selv om de ikke var ment for det.
Eva Mendes koser seg i sengen toppløs i reklamen for merkets parfyme «Secret Obsession». Tv-reklamen ble fjernet fra skjermen fordi den var for avslørende. Mendes sa at hun elsket at den ble bannlyst: «Det betyr at reklamen er fullt og helt Calvin, veldig provoserende og litt kontroversiell», sa hun.
En stor reklameplakat signert Calvin Klein hang midt på Manhattan i New York. Den fikk mange i byen til å reagere. Kritikerne mente at den var med på å promotere gruppesex. Noen var så sure at de boikottet selskapet, og The American Family Association sendte inn flere tusen klager. 2010 var tydeligvis året hvor Calvin Klein tenkte mye på gruppesex. Dette året fikk nemlig også en reklame med Lara Stone i front beskyldninger for å fremme vold og gruppevoldtekt. Kampanjen ble fjernet i hele Australia.
Året etter er Lara Stone tilbake, og denne gangen ser reklamen nokså uskyldig ut til å være Calvin Klein. Men en nærmere titt viser tydelig hint til teksten «fuck» – noe som selvfølgelig fikk mange til å se svart.
Den er kanskje mer påkledd enn mange av de foregående, men de sparer derimot ikke på seksuelle referanser. Kendall Jenner poserer med en grapefrukt med teksten «I eat in my Calvins». Grapefrukten skal tydeligvis vise til en vagina. En del av samme kampanje som Kendall Jenner får vi også titte opp under skjørtet til Klara Kristin. Dette skapte reaksjoner da mange mente at kampanjen glorifiserte «up skirts»-bilder som krenker kvinner.
Det er liten tvil om at stor ørepynt har vunnet over små for tiden. Vi har tatt tempen på trenden og snakket med norske designere om hvorfor de lager nettopp store øredobber.
Tekst Hanna Willoch
«Bling bling», nei det er ikke gulltenner eller diamanter vi tenker på, men store markante øredobber som noen ganger veier mer en øreflippen kan se ut til å tåle. De store statement-øredobbene er i vinden, og skyver dermed sine små søsken ut av bildet. Nå har trenden nådd den norske kysten, og landets designere forteller deg hva du skal pryde ørene med fremover: Det er stort.
Kanskje har du sett det på din favorittblogger eller én du har en skjult kjendiscrush på. Darja Barannik, Elise by Olsen, Tsutsumi Hoang, Madeleine Holth, Janka Polliani og Julie Bergan. Hva har de til felles? De har brukt dette alle sammen.
Innkjøpssjef hos Høyer og blogger Annabel Rosendal, kan bekrefte at øredobber som både er modig, gigantisk og særegen, herved har tatt over for den lille og mer diskré versjonen.
– Nå er trenden jo større øredobber jo bedre, jo mer quirky jo bedre, jo mer annerledes jo bedre. Det kommer alltid en motreaksjon når noe har vært veldig populært, sier Annabel Rosendal, innkjøpssjef hos Høyer og blogger.
Går vi 10 år tilbake i tid ble det danske smykkemerket Line og Jo lansert. Året er 2007 og det kan se ut til at alle åpner øynene opp for små, enkle og diskré øredobber. De små skal sitte i flertall oppover ørene og er på størrelse med linser og kikerter.
Så, i 2013, introduserer Raf Simons i Dior sin høstkolleksjon med én øredobb for ett øre. Den er stor, på en markant og massiv måte. I dag fortsetter statement-øredobber å finne veien inn i kolleksjonene, blant annet hos J.W Anderson og Isabel Marant.
– Jeg har sett at typiske motehus som ikke lager smykkekolleksjoner i utganspunktet, plutselig nå har store statement-øredobber som en del av ready-to-wear-kolleksjonen, forteller hun til Melk og Honning.
Hva tror du det skyldes?
– Med ørepynten kan du fullføre looken på showet eller det kolleksjonen er inspirert av. For eksempel kan det være at det var mye rødt i en kolleksjon, så da lager designeren en rød statement-ørepynt. Så enkelt som det.
Statement-øredobben er tydelig nok til å bære antrekket alene og gir dermed også folk muligheten til å ha noe fra en designer som man kanskje ikke har råd til eller ikke har behov for å kjøpe hele kolleksjonen til.
– Statement-øredobben er også en mulighet for kunden å kjøpe seg en del av looken hos et merke uten å ta den helt ut, men likevel få en del av utrykket. Det som er ganske fint er at man kan være veldig basic, som passer en mer skandinavisk look, og så kan man «spice» det litt opp med disse øredobbene, fortsetter Rosendahl.
I 2017, ser det ut til at flere norske designere mener at store og unike øredobber er det som skal dingle fra øreflippene fremover. I Norge har fjorårets vinner av Bik Bok Runway Awards, Anne Karine Thorbjørnsen, blitt populær med sine «glitzy» øredobber som kom høsten 2016, sett på blant annet programleder og DJ Christine Dancke. AKTs øredobber minner om sukkertøy og ligger innenfor prisklassen til de som vil ha en bit av moteverdens godteri; statement-øredobben, uten å tømme lommeboken.
Den norske designeren og stylisten Michael Olestad Nybråten, som designer klær under merket Michael Olestad, har fokusert på øredobber som det eneste han selger i nettbutikken sin akkurat nå.
– Jeg kan jo merke at øredobber er litt mer tilgjengelig for kunden enn et designerplagg, sikkert fordi de er billigere. Det er greit, for øredobbene er noe som jeg lager selv, så da er jeg ikke avhengig av produksjonen fra andre og det bli lettere å få produktet ut.
Øredobbene han har designet er lekne og fargerike og ikke minst store. Det er spiral-øredobber i Swarowski-krystaller, scrunchy-øredobber i bioplast og belteøredobber i nylon, metall og sølv. Men Michael kaller ikke øredobbene for statement-øredobber.
– Jeg har aldri tenkt at jeg lager statement-øredobber, men jeg ville ikke lage små øredobber for jeg føler ikke det er det jeg er best på. Jeg tenker at det man gjør nå i begynnelsen er ganske synlig, og at øredobbene derfor må være spesielle nok til at folk syntes de er spennende. Men at jeg syntes de er fine er det viktigste, til og begynne med i alle fall.
Er du selv inspirert av at store øredobber er populært i det internasjonale motebildet nå?
– Nei, egentlig ikke. Jeg har jobbet med smykker kjempe lenge, det var det første jeg gjorde før jeg begynte å lage klær. Det føles bare naturlig.
Les også: – Jeg liker veldig godt ting som skinner! – Les om Annie Berners smykkemerke
En annen norsk designer som kaster seg på øredobb-trenden er Cathrine Børter, som jobber som designer for Fall Winter Spring Summer. Øredobbene hun har laget er et lite prosjekt hun startet med mens hun var i mammaperm.
Cathrine kaller øredobbene Pearl Octopussy fordi de minner en blekksprut. Designeren mente det manglet riktige statement-øredobber, og tok derfor saken i egne hender.
– Min personlige stil er veldig maksimalistisk. Jeg fant aldri store nok øredobber, med nok glitter og nok sølv. Så jeg tenkte at herregud da lager jeg de bare selv. Og så var det egentlig bare en bonus at så mange andre også syntes de var kule.
Derfra dykket hun inn i inspirasjonen fra havet, med referanser til krystaller som glitrer og selvlysende elementer slik som hos algene. Slik ble det håndlagde øredobber av glassperler fra Tsjekkia. Cathrine har lagt merke til den store øredobb-trenden og at folk liker den.
– Jeg ser selvfølgelig også at det har vært en trend, helt klart. Man har jo blitt påvirket av det og. Men jeg så også at det var en mulighet for å nå et publikum, eller få en liten kundegruppe. Vi får se hvordan det utvikler seg, hvor lenge det varer, om disse øredobbene holder eller om det blir armbånd neste gang.
Enn så lenge fortsetter nok produksjonen av øredobbene som er store, unike og trekker oppmerksomhet til den som bruker dem og til øredobben i seg selv.
– Jeg merker at vi selger mer statement-øredobber nå enn før. Vi har kjøpt inn et merke som heter Anton Huenis i lang tid, men ikke så mange har turt å bruke det. Nå merker vi absolutt at vi selger mye mer av det vi har, og at statement-øredobber også er mer tilgjengelig i andre kolleksjoner ved at flere merker kommer med sin versjon av smykket, forteller Annabell.
Som blogger, liker du selv å gå i statement-øredobber?
– Jeg er litt vanedyr om morgenen og har mange hull i ørene, så jeg har noen mindre øredobber som oftest sitter i. Men jeg skal absolutt bli flinkere fremover og det blir jo også fler og fler statement-øredobber når det kommer mer og mer på markedet. Det handler om å finne noe som passer en selv. Jeg leter fortsatt etter de perfekte.
Les også: Eksklusivt intervju med stjernenes favorittsmykkedesigner
Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:
– I en motebransje med kraftig indre konkurranse har det i de siste årene blitt helt standard med hyppige utskiftninger av sjefsdesignere. Høsten 2015 var det den genierklærte Alber Elbaz sin tur til å bli kastet av tronen hos Lanvin. I mars i fjor ble det kjent at couture-designeren Bouchra Jarrar skulle ta over rollen hos det franske motehuset. Men etter kun 15 måneder i høysetet ble det nylig kjent at hun er på vei ut. Mandag denne uken slapp nyheten om at designeren Olivier Lapidus går inn som kreativ leder for Lanvin.
– Game of Thrones har gjennom seks sesonger frydet og sjokkert både gamle fantasy-fantaster og ny-konverterte fantasy-fans til de grader. Filmingen av sesong syv ble startet i august i fjor, og i morgen har den premiere. Time Magazine har dedikert hele det nyeste nummeret til den ekstremt populære serien, og gitt den britiske motefotografen Miles Aldridge frie tøyler til å style og ta bilder av de åtte hovedkarakteren. Resultatet er en fargerik moteserie der karakterene fremstår på en måte du aldri har sett dem.
– Onsdag denne uken ble det kjent at den populære it-forretningen Colette i Paris legger den. Melk & Honning snakket med stylist, skribent, tidligere butikkeier av Nr.9 og 8392-grunnlegger, Jostein Wålengen, om nedleggelsen.
– Gjennom 13 år har H&M samarbeidet med ulike kjente designere. Fredag denne uken ble det endelig klart hvem som får lov til å lage en kolleksjon med den svenske kleskjeden – De har valgt å få med seg Erdem, med den tysk-kanadiske designeren Erdem Moralioglu i spissen, på laget denne høsten.
– Beyoncé ga alle hakeslepp da hun postet et bilde av seg selv som gravid på Instagram, som mer liknet et bilde av en fordums helgen (om enn litt for avkledd) enn en popstjerne. De to tvillingene Rumi og Sir Carter ble født for en måneds tid siden, og for to dager siden publiserte hun det første bildet av de to. Denne gangen også i en rent gudommelig setting. Designeren bak kjolen, som i utgangspunktet er fra en herrekolleksjon, var helt fra seg av stolthet.
– Gucci-bølgen har sveipet over moteverdenen de siste årene, takket være det fargesprakende, maksimalistiske preget Alessandro Michele har satt på merket som kreativ sjef. For få dager siden ble det kjent at merket utvider sortimentet til også å inkludere interiør. Kolleksjonen er nå lansert, og alt er like knallfarget, dyre-preget og «royal» som man kan se for seg.
– Mens vi venter på den biografiske filmen om Alexander McQueen som kommer i høst, står også en annen film om en kjent motepersonlighet på trappene; Nemlig Manolo Blahnik. Skodesigneren, som for alvor ble kjent for allmennheten gjennom Sex og Singelliv og er alle fashionistaenes favoritt, har nå fått sin første dokumentarfilm laget om sitt liv. Traileren kom ut denne uken.
Les også: Melk & Honning tipser: 6 filmer å kose seg med i sommer
Hovedbilde: Via Elle.com
Noen av oss drar på ferie utenlands, mens andre nyter sola hjemme i Norge. Uansett hvor du er eller hva du gjør i sommer, har vi samlet 6 filmer du kan se når du trenger en liten pause i skyggen.
Alle sammen er kilder til gode sommervibber og inspirasjon. Snurr film!
I Roman Holiday spiller Audrey Hepburn en moderne prinsesse som gjør motstand mot sine forpliktelser som kongelig, og drar avgårde på oppdagelse i Italias hovedstad, Roma. Der blir hun kjent med en amerikansk journalist som ikke kjenner til hennes bakgrunn. Når han får vite hvem hun virkelig er, fører dette til en eventyrlig og romantisk «getaway» som ikke går helt som planlagt.
I løpet av filmen blir vi kjent med prinsessens personlighet og moteriktige stil. Hun sporter en feminin og elegant look der hun fremhever sin smale midje, noe som var en veldig stor hit på 1950-tallet. Gjennom Hepburns karriere har hun ikke bare vært kjent for å være en dyktig skuespillerinne, hun har også vært et moteikon fram til den dag i dag.
Petty Thug Michel (Jean-Paul Belmondo) ser seg selv som en bad boy, men får helt panikk når han impulsivt dreper en politimann mens han kjører en stjålet bil. Han henvender seg til sin kjæreste som jobber som journalist-sjef, Patricia (Jean Seberg), og gjemmer seg i Paris-leiligheten hennes, mens han prøver å spare nok penger til at de to kan reise til Italia. Men når Patricia finner ut at kjæresten hennes blir undersøkt for mord, begynner hun å stille spørsmål om sin egen lojalitet mot han.
«Effortless» og naturlig er to ord som kan beskrive deres klesstil i filmen. Man kan nesten få inntrykk av at skuespillerne har kommet på set med sine egne klær på seg, for deres personlige stil gjenspeiler antrekkene i Breathless. Denne filmen introduserte den franske klesstilen, som ga moteinteresserte en annen vinkel på hvordan man kan kle seg og fortsatt se presentabel og moteriktig ut på en enkel og naturlig måte. Hvis det er noe vi kan lære av Jean Seberg, er det elegansen til en enkel stripete kjole i de varme månedene – uformell og uanstrengt.
Når den rike Harvard juss-studenten Oliver Barret IV (Ryan O’Neal) møter Jenny Cavilleri (Ali MacGraw), en musikkstudent ved Radcliffe College fra middelklassen, er det kjærlighet ved første blikk. Paret gifter seg selv om Olivers far protesterer imot det. Sammen flytter de til New York der Oliver finner en jobb i advokatfirma, men deres lykkelige start krasjer når de får vite at Jenny lider av en sykdom. Sammen prøver de å takle situasjonen så godt de kan.
Kostyme designerne for filmen, Pearl Somner og Alice Martin fanger essensen av preppy og chic gjennom de fire årstidene som vises. Ali McGraw ble 1970 tallets store stilstjerne for sin girl-next-door inspirerte antrekk i Love Story. Filmen har en utrolig presentasjon av datidens mote som er klassisk og tidløs – noe som fortsatt påvirker moten i dag. Store designere som Michael Kors og Tommy Hilfiger refererer ofte til Alis antrekk fra denne filmen, samt hennes egen Boho Chic stil i virkeligheten.
Komiker Alvy Singer (Woody Allen) analyserer opp og nedturene av hans forhold med nattklubbsangerinnen Annie Hall (Diane Keaton). Han reflekterer tilbake til sin barndom og hans tidlige voksenår før han begynner å fortelle historien om hvordan han og Annie møtte hverandre, ble forelsket og sloss med hindringene i moderne romantikk.
Filmens kostymedesigner Ruth Morley jobbet sammen med Diane Keaton for å skape Annie Halls ikoniske stil som var basert på Keatons egen personlige stil. Herreklær som dameklær er et fenomen som ble skapt i denne filmen, og som fortsatt er en viktig referanse i dag.
En av de mest populære musikalene gjennom alle tider må være Grease som kom ut i 1978. Filmen følger historien om Sandy Olsson (Olivia Newton-John) og Danny Zuko (John Travolta) som er to tenåringer som blir stormforelsket. Danny sporter den klassiske skinnjakken, mens Sandy har en mer preppy stil med cardigans og lange skjørt før hun får en makeover mot slutten – noe som må sies å være filmens mest ikoniske øyeblikk.
Ikke bare er det Sandy og Danny som viser sin moteriktige stil i filmen, The Pink Ladies og The T-Birds gir oss inspirasjon for de matchende jakkene som har gjort flere comebacks etter filmen kom ut.
Å være ung og beskymringsløs i det solrike og idylliske landkapet i Italia på slutten 50-tallet, kan virke helt nydelig. For Dickie Greenleaf (Jude Law) og kjæresten Marge Sherwood (Gwyneth Paltrow) er dette realiteten. Men Dickies far søker Tom Ripley(Matt Damon) sin hjelp for å få hans playboy-sønn hjem fra Italia til Amerika. Oppgaven går selvfølgelig ikke helt som planlagt. Han blir farlig nær å gjøre livsstilen til sin egen.
Ann Roth og Gary Jones, som var kostyme designere for filmen, ble nominert til en Oscar for deres arbeid. Mye av historien bak filmen ligger i antrekkene brukt i filmen. En fersk og sommerlig vibe er helt klart det man får av antrekkene i filmen, noe Matt Damon, Jude Law og Gwyneth Paltrow kler utmerket bra.
Les også: M&H Toppliste: De kuleste sommerkjolene
SMS-intervju summer edition!
Melk & Honning snakker lettbeint med mote-Norge mens de ferierer i inn- og utland.
Denne gangen har vi tekstet med Ida Broen som er Westerdals-student, jobber på Stress og med New Balance internasjonalt, mens hun er på ferie i London.
Les også: Sms-intervju med Madeleine Holth, Caroline Skjelbred og Annabel Rosendahl.
Toppmodellene-og designerne elsker alt fra den svenske skjærgården til Kambodsja.
Det er gammelt nytt at den internasjonale moteeliten trekkes som fluer til fluepapir mot luksussteder. Noen elsker å drikke tørr hvitvin godt plassert i front av en svindyr uteservering, på destinasjoner med en sterk gjenkjennelig odør av «se og bli sett». Andre vil helst gjemme seg bak høye gjerder der eventuelle iglete paparazzier ikke får slippe til. Eller, rett og slett oppsøke eksotiske lokasjoner der luksusverdien ikke ligger i juggel, men i de naturlige omgivelsene.
Her er en oversikt over hvor fashionistaene befinner seg når de nå inntar fullt feriemodus:
BARBADOS
– Vannet er helt krystallklart, strendene er som pudder og menneskene der er så varme og hyggelige. Jeg elsker den øy-vibben!
ANKOR WAT, KAMBODSJA.
– Dette er min favoritt-destinasjon på grunn av kulturen, historien og luksusen. Etter å ha vært her drar jeg gjerne til en strand i Phuket i Thailand helt uten mobil, data eller Blackberry, bare for å slappe av.
KROATIA
– Dette stedet føles fremdeles som Italia på 60-tallet. Vannet der er så nydelig – jeg svømmer i timesvis.
MALDIVENE
– Det er en av de eneste stedene i verden jeg virkelig kan slappe av. Hotellet jeg drar til, One & Only Reethi Rah, føles som å være inne i en fortryllet skog – men helt uten slanger!
HAWAII OG CAPE TOWN
– To av mine favorittsteder i verden. Kauai på Hawaii er fantastisk fordi det er så naturlig og uforandret der. Man føler rett og slett at man er i Jurrasic Park! Cape Town er spesielt for meg fordi jeg tilbragte deler av barndommen min der, og synes det er et utrolig vakkert sted.
HAMILTON ISLAND, AUSTRALIA
– Et av de peneste stedene i verden. Jeg elsker hotellet Qualia Resort.
SARDINIA
– Hver sommer drar jeg til huset mitt som ligger i en liten landsby her. Det er et fantastisk vakkert sted med lange, hvite sandstrender, og masse små øyer rundt som er perfekt for utforskning.
ST. TROPEZ
– Jeg leier en villa ved La Reserve Ramatuelle hele året rundt, selv om jeg ikke får mulighet til å dra så ofte som jeg skulle ønske.
BRASIL
– Jeg elsker maten, musikken, strendene, palmene og alle de glade menneskene i dette landet. Det er helt umulig å slå.
TOKYO
– Det jeg elsker med den byen er at det er en så rar miks av det gamle og det nye. Du finner gamle buddhist-templer, rolige hager og helt sensasjonelt bra butikker. Det er ikke billig der, men dersom du er mer et by-menneske enn en strand-person, så er dette et sted man må besøke.
DEN SVENSKE SKJÆRGÅRDEN
– Jeg har et veldig nostalgisk forhold til dette fordi jeg tilbragte de fleste somre der i oppveksten. Den svenske skjærgården er så nydelig – alle klippene, svabergene, vannet, seilbåtene, maten. Man kan øyhoppe, jeg har haugevis av venner som har hytter rundt om, noe foreldrene mine også har. Det er der jeg vil være om sommeren.
TURKS AND CAICOS
– Jeg drar til Parrot Cay for å slappe helt av. Da er det bare rå salater og juicer som gjelder.
BERLIN
– Jeg synes det er et veldig spesielt og vakkert sted, og kunstscenen- og utelivet er helt utrolig. Jeg elsker å være der.
SALVADOR BAHIA, BRASIL.
– Det er stedet jeg vokste opp og mitt yndlingssted å dra i hele verden.
ROMA
– Byen ser mindre perfekt ut enn Paris, men jeg elsker italiensk kultur. Det beste jeg vet å gjøre der er å gå rundt midt i byen, kjøpe en Buffalo Mozzarella og spise den som en frukt.
Kilder: Harper’s Bazaar – Vogue UK – Esquire
Norah Benatia (20) tok det norske folket med storm da hun var med i Idol i fjor. Nå er stilige artisten aktuell med låten og musikkvideoen «MESS».
Bli bedre kjent med Norah!
Beskriv garderoben din med tre ord.
– Fargerik, klassisk, vintage
Hva er din «hverdagsuniform»?
– Skjorte, richelieu sko, og wide-leg bukser. Men det kommer alltid an på hvilken årstid vi er i!
Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
– En skreddersydd orange retro-silkejakke jeg arvet fra fadderen min.
Hva er det mest crazy du har i klesskapet?
– Et par sandaler som er så stygge at de ser fete ut.
Er stilen din annerledes på og utenfor scenen?
– Nei. Spørs hvilket humør jeg er i.
Hva ville du aldri gått med?
– Sånn sorte, fake skinnbukser. Verste jeg vet!!
Du har fem minutter foran speilet, hva gjør du?
– Litt leppestift and I’m ready to go.
Hvordan pynter du deg?
– Er svak for smykker og øredobber.
Hvem er ditt stilikon?
– Kali Uchis <3
Sneakers eller hæler?
– Hæler.
Vetements eller Gucci?
– Vetements.
Cosmopolitan eller øl?
– Øl.
Minimalist eller maksimalist?
– Jeg er litt av begge! Som jeg sa, kommer an på humør og vær.
Lørdag hjemme på sofaen eller ute på vift?
– Alltid ute på vift!
Dyrt eller billig undertøy?
– Æ… det spørs!
Hva gjør du på søndager, og hva er din «søndagsuniform»?
– Går rundt i undertøy hele dagen, ser på netflix og spiser is.
Hvilket dyr assosierer du deg selv mest med?
– Kanskje en ørn. Fri, selvstendig og intuisjonsrik.
Foto hovedbilde Johanna Siring
Her har du noen av våre favoritter akkurat nå.
Med en jumpsuit slipper man å tenke på at vinden blåser skjørtet opp og blotter dine edleste deler. Den er rett og slett en av de mest praktiske og ikke minst komfortable plaggene å ha på seg om sommeren.
Man kan style den med en t-skjorte under for en avslappet look, eller kombinere den med et par fine sandaler eller pumps. Som et morsomt alternativ til den klassiske sommerkjolen kommer den i ekstremt mange forskjellige fasonger og farger. Derfor er det nesten umulig å ikke finne en som passer din stil.
Vi har samlet våre favoritter i forskjellige fasonger og prisklasser:
1/ Stripete jumpsuit fra H&M (499,-) 2/ Blå jumpsuit fra Net-a-porter (ca 2100,-) 3/ Grønn jumpsuit fra Weekday (ca 375,-) 4/ Denim jumpsuit fra Monki (ca 300,-)
5/ Blomstrete jumpsuit fra Monki (ca 300,-) 6/ Gul jumpsuit fra Mango (299,-) 7/ Svart jumpsuit fra Weekday (ca 400,-) 8/ Blomstrete jumpsuit fra Mango (499,-)
9/ Jumpsuit fra Samsøe Samsøe (599,-) 10/ Beige jumpsuit fra H&M (299,-) 11/ Blå silke jumpsuit fra Net-a-porter (ca 3900,-) 12/ Turkis jumpsuit fra Net-a-porter (ca 17000,-)
Les også: M&Hs toppliste: De kuleste sommerkjolene
SMS-intervju summer edition!
Melk & Honning snakker lettbeint med mote-Norge mens de ferierer i inn- og utland.
Denne gangen har vi tekstet med influenceren Annabel Rosendahl.
Den überkule Paris-butikken Colette har lenge vært et «must» på alle tilreisende fashionistaers liste. I dag ble det klart at den legger ned driften.
– Alle gode ting må ende en eller annen gang, og etter 20 fantastiske år lukker Colette dørene for godt 20. desember i år, står det i en uttalelsen fra eierne ifølge Business of Fashion.
Forretningen har navnet sitt etter kvinnen som startet det hele, Colette Roussaux. De siste årene har datteren hennes, Sarah Andelman, vært ansvarlig for den daglige driften. Nå ønsker de to tilsynelatende å begi seg på nye eventyr – og uten de kan ikke butikken i Rue Saint-Honoré eksistere, sier eierene.
Colette har vært kjent for sitt spesielt kuraterte utvalg av klær, accessoirer, ting og musikk, med både store og kommersielle og mindre og mer avant gardistiske designere å velge mellom. Nylig ble det kjent at forretningen samarbeider med H&M om deres AW’17-kolleksjon.
Balenciaga, med it-designer Demna Gvasalia i spissen, har for øyeblikket en «takeover» i butikkens første etasje, med utstilling av ulike kunstverk som en del av det hele. Den norske kunstneren Yngve Holens «CAKE» er blant de utvalgte.
Jostein Wålengen la tidligere i år ned den eksklusive nisjebutikken sin nr. 9, til fordel for nye utfordringer. Nå er han partner i 8392 og jobber som stylist og skribent. Han forteller at han har handlet lite på Colette, til tross for mange turer til Paris.
– Men jeg husker veldig godt første gang jeg var der som 15-åring. Det ble på mange måter mitt første møte med en «internasjonal» mote-scene, og det å kunne kjøpe en liten ting – enten et magasin eller en gadget – til 20 euro og likevel få en bit av parisisk mote, føltes veldig nice, forteller Wålengen til Melk & Honning.
Han mener fysisk varehandel har endret seg ekstremt mye de siste 20 årene, men at Colette likevel har bevart relevansen og ikke låst seg fast i gamle mønstre.
– Jeg tror mye av bakgrunnen for stengingen er som de sier; at 20 år er en lang tid å kjøre samme prosjekt. Likevel er det ikke ukjent at de har tidvis slitt mye økonomisk. Streetwear-bølgen som Colette har tjent mye på er avtagende, og flere luksusbutikker har opplevd en markant nedgang i Paris de siste årene. Kanskje er det bedre for Colette å gi seg etter 20 år, og fortsatt være delvis på topp, enn etter 22-23 år med sviktende tall. Men dette blir seff bare mine spekulasjoner, konkluderer Wålengen.
Les også: Prada vil at du skal kjøpe én binders til over tusen kroner
Ny moteserie viser hovedkarakterene slik du garantert aldri har sett dem.
Game of Thrones har gjennom seks sesonger frydet og sjokkert både gamle fantasy-fantaster og ny-konverterte fantasy-fans til de grader. Filmingen av sesong syv ble startet i august i fjor, og om fem dager har den premiere. Alle hjerter gleder seg.
Skuespillerene som har vært med fra starten av har selvfølgelig fått en voldsom oppsving på karrieren. For de to kommende sesongene har de som sitter med hovedrollene forhandlet seg til å få 20 millioner kroner per episode. De er blitt velkjente fjes på forsiden av magasiner og sitter stadig i dype lenestoler på talk show programmer på tv.
Men til tross for at seriens kostyme designere har gjort en flott jobb med å gjenskape en fordums look, og at en del moteskapere klart har latt seg inspirere av dens estetikk, er linken mellom GoT og motebransjen ganske fjern.
Men nå kortes den avstanden ned. Time Magazine har dedikert hele det nyeste nummeret til den ekstremt populære serien, og gitt den britiske motefotografen Miles Aldridge frie tøyler til å style og ta bilder av de åtte hovedkarakteren, melder magasinet It’s Nice That i dag.
Resultatet er at Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke, Maisie Williams og Kit Harrington alle fått en skikkelig fargesprakende, oppdatert look, inspirert av portretter fra Renessansen mikset med pop-art og psykedelia.
Se bildene her:
Les også: Twin Peaks: TV-serien som aldri går av moten
– Jeg har aldri fokusert på skjønnhetsideal, men har brukt lang tid på å akseptere at jeg ikke ser ut som alle andre.
Anna Skavlan hadde sitt gjennombrudd som modell under New York Fashion Week under visningen til Givenchy for et par år siden. Nå går 19-åringen visninger for store merker og motehus både her hjemme og i det store utland.
Vi har spurt Anna om hennes tanker omkring dagens skjønnhetsideal og hvilke produkter hun bruker for å føle seg litt skjønnere.
Hva legger du i skjønnhet?
– Skjønnhet er utstråling, personlighet og selvtillit. De som smiler, ler og ikke tar seg selv for høytidelig er for meg de aller vakreste.
Du har fem minutter foran speilet før du må løpe om morgenen. Hva gjør du?
– Fuktighetskrem er alltid nr. 1. Jeg har dessverre også svært ujevne øyenbryn, så å fylle dem inn er essensielt. Siste finish er alltid litt farge på lepper og kinn, og litt concealer under øyene.
Hvilke produkter inngår i din hudpleie-rutine?
– Ansiktsvask fra Clinique, med Clairsonic Mia. Som en elektrisk tannbørste for ansiktet. Deretter toner fra samme merke, så Dior Hydra Beauty serum og fuktighetskrem over hele ansiktet og halsen, og Eight Hour Cream på alle tørre områder, leppene og neglebåndene.
Hvilke fem sminkeprodukter digger du mest?
Mange er redde for å bli rynkete – hva gjør du for å holde deg ung og fresh?
– Rynker er fint. Det viser at du har smilt, ledd, bekymret deg og tenkt. De viser at du har levd! Men det er lett for meg å si nå. Den eneste rynken jeg har foreløpig er «tenkerynken» mellom øyenbrynene. Spør meg igjen om noen år når den har fått selskap.
Hva er din signaturparfyme og hva liker du med den?
– Coco Mademoiselle. Jeg fikk den av storebroren min da jeg konfirmerte meg. Jeg vet enda ikke om det er signaturen min, men jeg liker at den er voksen og seriøs, men fortsatt litt ung og søt – litt som meg.
Hva er ditt «holy grail»-produkt som ALLE burde skaffe seg?
– Elisabeth Arden Eight Hour Cream!
Hva er det rareste du har gjort når det kommer til utseende?
– Jeg har brukt mye tid til å bekymre meg over min litt formløse nese. Så mye at jeg for noen år siden bestilte en Japansk nese-former på eBay. En såkalt «nose-huggie». Vel – nesen min er like formløs i dag, til tross for et godt antall netter med min huggie på nesa. I dag har jeg heldigvis lært meg at det er viktigere ting å bekymre seg for.
Hvordan forholder du deg til dagens skjønnhetsideal?
– Jeg har aldri fokusert på skjønnhetsideal, men har brukt lang tid på å akseptere at jeg ikke ser ut som alle andre. Utallige timer foran speilet hvor jeg har lurt på hvorfor pannen min er så høy, øyene mine er skjeve eller hvorfor jeg aldri blir brun. Det gjorde ikke saken bedre da jeg hadde regulering i en alder av 14 også. Jeg følte meg sjeldent vakker da jeg vokste opp, men med alderen har jeg lært at skjønnhet handler om så mye mer enn hvordan man ser ut. Om jeg henger rundt mennesker som får meg til å le og smile glemmer jeg alltid at pannen min er litt for høy.
Les også: Mitt skjønnhetsunivers: Sophie Elise
