Search here...
Home Blog Page 63

Norges største mote- og kunstfestival starter i dag

Ingeborg Aspeli
-
0
Norges største mote- og kunstfestival starter i dag

Denne uken arrangeres Uncontaminated Oslo Fashion Art Festival for tredje året på rad på Aker Brygge. Programmet er fullt av anerkjente navn – alt fra Vetements-fotograf Pierre-Ange Carlotti til Skam-skuespiller Ulrikke Falch.

Festivalen som går over tre dager skal feire den økende fusjoneringen mellom kunst og mote. Gjennom utstillinger, samtaler, foredrag, fester og pop up-arrangementer skal besøkende få et innblikk i hva den nye generasjonen av kreative sjeler innen kunst- og motebransjen har å by på. Nå skal Aker Brygge forvandles til et festivalområde for mote- og kulturinteresserte.

– Målet med festivalen er å fremme nytenkende, norske og internasjonale kunstnere i gensesnittet mellom mote og kunst for et større publikum, forteller grunderen Rita Mostrøm Larsen som har arrangert festivalen i samarbeid med Aker Brygge.

Festivalen varer fra 12-14. oktober på Aker Brygge, og har i løpet av kort tid har etablert seg en interessant arena både ute og her hjemme.

– Store installasjonsutstillinger, pop-up utstillinger og en rekke andre eventer settes uventede steder hvor folk ferdes, på gateplan, butikker og restauranter på Aker Brygge, samtidig som besøkende også inviteres til å kunstopplevelser i tomme kontorlokaler, historiske bygninger og i år for første gang; et gammelt sirkustelt midt på Bryggetorget, sier Mostrøm Larsen.

Førstkommende torsdag kan du blant annet få med deg utstillingen «OFFBEAT» hvor syv unge artister adresserer hvordan det er å vokse opp i det lykkeligste landet i verden. Ulrikke Falch, Mc Zaint og Anette Moi er blant de som skal vise fram i forskjellige medier.

– Nytt av året er også et økt fokus på norske unge talenter. Festivalens åpningsutstilling dedikeres til OFFBEAT NORWEGIAN YOUTH – en utstilling som undersøker nærmere om et nytt norsk visuelt språk er i demring, forklarer Mostrøm Larsen.

På programmet finner man også utstillingen «The Collective» hvor fem internasjonale kunstnere som former dagens motekunst står bak. Blant andre viser Pierre-Ange Carlotti som har tatt kampanje-bildene til it-merket Vetements siden starten. Med sin intime og ærlige stil er han en av de fremste motefotografene i dag.

For første gang samarbeider Uncontaminated Fashion Art Festival med Nasjonalmuseet, hvor det vil være mulig å få med seg ulike arrangementer i Mellomstasjonen. For eksempel talken «Tabuer i norsk mote» hvor moteredaktører fra forskjellige utgivere diskuterer utfordringene til norske motemagasiner i dag.

Marthe A. Andersen viser under utstillingen OFFBEAT på torsdag

Bakgrunnen for denne innovative festivalen er at kunst og mote nærmer seg mer og mer. Det er en økning i samarbeid mellom ulike kunstnere på tvers av bransjene og digitale plattformer åpner opp for nye måter å uttrykke seg på. Til helgen blir Aker Brygge et fysisk knytepunkt for den nye tidsånden innen kunst- og mote.

– Grensesnittet mote og kunst har vært omstridt og ofte dreid seg om mote defineres som kunst eller ikke. Vi er mer opptatt av den spennende energien og kreativitet som oppstår når mote og kunst møtes. For oss er det interessant å bidra til å bryte ut av tidligere mønstre og tilrettelegge for nye samarbeider på kunstens og motens premisser – uten å klassifisere, forklarer arrangørene.

Hovedbilde: Campbell Addy og Eloise Parry skal vise under ustillingen «the collective» på lørdag.

Se hele programmet til Uncontaminated Oslo Art Fashion Festival her.

 

Se hele kolleksjonen til H&M sitt nye designsamarbeid

Ingeborg Aspeli
-
0
Se hele kolleksjonen til H&M sitt nye designsamarbeid

Den aller første ordentlige titten på Erdem x H&M.

I sommer slapp nyheten om at det er det London-baserte merket Erdem, med den tysk-kanadiske designeren Erdem Moralioglu i spissen, som står for årets designsamarbeid med den svenske kleskjeden.

Erdem ble grunnlagt i 2005 og er i dag synonymt med femininitet og spesielt kjent for sine vellagde kjoler med detaljerte og iøynefallende mønster. Erdem går i fotsporene til blant annet Kenzo, Balmain og Karl Lagerfeld som tidligere har vært gjestedesigner for H&M.

– Fra det øyeblikket vi begynte å snakke med Erdem om et samarbeid, ble jeg fanget av visjonen hans. I Erdem x H&M-kolleksjonen har han skapt en fantastisk verden full av skjønnhet og flotte detaljer. Dette er helt spesielle plagg som man vil bruke i all evighet, sa H&M sin kreative leder, Ann-Sofie Johansson.

I likhet med kleskjedens samarbeid tidligere tar den tysk-kanadiske designeren tatt utgangspunkt i sine egne kolleksjoner og tilpasset det til H&M-kunden. For første gang har han også designet en herrekolleksjon.

– Jeg er veldig takknemlig for samarbeidet med H&M og for muligheten til å utforske arbeidet mitt på en helt ny skala, inklusiv en herrekolleksjon, som jeg aldri har gjort før. (…), fortalte Moralioglu da nyheten kom.

I dag slapp den aller første ordentlige titten på kolleksjonen. Den er fotografert av ingen ringere enn den anerkjente motefotografen Michal Pudelka. Den London-baserte fotografen har tidligere knipset for blant annet Valentino og Vogue.

– ERDEM x H&M er en kolleksjon som treffer meg, og jeg ønsket å skape en look book utenom det vanlige. Jeg elsker å legge til elementer som overrasker og detaljer som understreker en stemning – som blomstene modellen mottar fra utsiden av bildemotivet», sier Pudelka ifølge pressemeldingen.

Se lookbooken fotografert av Pudelka nedenfor. Kolleksjonen lanseres i utvalgte H&M butikker verden over og online 2.november.

Les også: Designer interiør for Millenials 

Tre kvinner om valget om å la sminkepungen få være i fred

Caroline Krager
-
0
Tre kvinner om valget om å la sminkepungen få være i fred

– Et eller annet sted på veien gikk sminke fra å være hobby til å bli noe jeg trengte for å føle meg fin. Siden har jeg klart å løsrive meg mer fra det, forteller Maja Hattvang.

De siste årene har contouring, strobing og highlighting feiet over oss med sine pigmenter og skimmer-partikler. I en tid der skjønnhetsidealet har nådd nye, nærmest umulige høyder, og de naturlig vakre berømmes på Instagram i form av enorme antall følgere og likes, kan det selvfølgelig være vanskelig å ikke la seg friste til å pynte på sannheten. Men, samtidig som annenhver én har latt Kim K og hennes yngre søstre sine tendenser få styre deres sminkevaner, har det kommet en motbevegelse.

Med superpopulære merker som Glossier i spissen, der fokuset ligger så langt fra Kardashian-familien som man kan komme, og megastjerner som Alicia Keys som har fått veldig mye PR for å ha sluttet å bruke sminke, er det helt tydelig at mange er gått lei av det ekstreme sminke-presset. En del velger nå å la sminkepungen, stort sett, få være i fred.

Vi har snakket med tre kvinner om deres valg om å ha et ansikt uten masse garnityr. 

Les også: Skuespillerne er uretusjerte og sminkeløse i ny kalender

Thea Raudberget, 23 år, influencer, COS-ansatt, og AHO-student 

Hvordan har ditt forhold til sminke endret seg fra du kjøpte dine første produkter og frem til i dag? 

– Forholdet mitt har jo endret seg ganske mye, fra å bruke sminke regelmessig, til å kun bruke det som et ekstra virkemiddel de gangene jeg har lyst til å fremheve noen av trekkene i ansiktet mitt. Jeg har aldri brukt spesielt mye av det fordi jeg synes det er kjedelig å sminke seg. Og derfor har jeg blitt ganske vant med mitt usminkede ansikt, og foretrekker det. Så synes jeg vel egentlig det er finest å bare være naturlig.

Hvordan oppfattet du skjønnhetsidealet da, og hva slags inntrykk har du av unge menneskers forhold til skjønnhetsidealet i dag? 

– Altså skjønnhetsidealet som var da jeg gikk på ungdomsskolen var jo noe jeg ikke valgte å forholde meg så veldig til, da det krevde mye arbeid, både med hår og sminke. På videregående tok det et halvt år med pynting, før usminket og joggedress ble uniformen. Mitt inntrykk av dagens ungdom, det vil si søsteren min på 16 og hennes venninner, er at det er mange som bruker en del sminke – vel og merke på et helt annet nivå! Youtube tutorials gjør at 15-åringer har en helt annen kunnskap om hvordan man sminker seg enn hva jeg har idag. Men jeg tror også det handler om interesse, jeg har aldri giddet å lære meg noe som helst om det.

Hvordan forholder du deg til dagens skjønnhetsideal?

– Jeg vet egentlig ikke helt hva som er dagens skjønnhetsideal. Med sosiale medier som kilde vil jeg si at jeg ser mye forskjellig. Mange med fleekete sminke, men også mange yndige, usminkede fjes. Så da kan man jo velge litt hva man vil se på som «idealer», etter hva man selv liker, tenker jeg. Jeg har jo aldri helt skjønt hva som er greia med å drive å jevne ut huden. Jeg synes jo ujevnhetene i huden, som for eksempel forskjellige pigmenter, føflekker og fregner, er nydelig. Og det er jo veldig mange fine og søte gutter som ikke bruker noe sminke. Pluss; hvem kan vel ikke si seg enig i at Martine Lunder ser mye nydeligere ut usminket?!

Hva er årsaken til at du nesten ikke bruker sminke? 

– En av hovedårsakene er at jeg synes er at jeg synes det ser finest ut å være naturlig. Men jeg tenker også at for meg handler det mye om at jeg kan få litt klaustrofobi av å dekke til huden, også prøver jeg å sette pris på at jeg ble tildelt fin hud uten å gjøre noe som helst med den. Også synes jeg usminkede øyne er veldig pent. Og jeg liker fregnene mine. Men jeg kan godt finne på å sminke leppene mine da. Jeg har tenkt en del på dette med barnslighet oppgjennom, og i de senere årene har jeg prøvd å dyrke den fremfor å skjule den. For man er jo faktisk bare ung en gang, og jeg kommer jo ikke til å ha like våkne øyne eller stram hud når jeg blir eldre. Om vinteren blir jo det med at man ser trøtt ut et litt større problem, så da kan jeg synde på brun og blid en gang eller to. Pluss at jeg ikke skal legge skjul på at jeg farger både vipper å bryn, noe jeg synes kan være effektfullt nok til at jeg ikke føler meg så trøtt i trynet! Jeg tror ærlig talt at sminke ikke er så bra for huden og gjør at den siger, så drikk heller vann og dusj om morgenen så våkner ansiktet.

Hender det at noen sier noe til deg i positiv eller negativ forstand om det at du ikke bruker sminke?

– Nå kan det jo handle om hvilket miljø jeg er i, for jeg vil jo se for meg at det har ganske mye å si på holdningen min, men jeg har sjeldent møtt noen som er negative. Tvert imot føler jeg at jeg oftere får komplementer når jeg går uten. Jeg har jo opplevd at venninnene mine kan foreslå at jeg kanskje skal ta på litt maskara for gøy noen ganger når vi skal ut, men jeg angrer jo bare hver gang.

Ida Einarsdottir, 31 år, redaktør for motemagasinet Vixen.no

Hvordan har ditt forhold til sminke endret seg fra du var ungdom og frem til i dag? 

–  Etter å ha jobbet i motebransjen i nesten ti år har det både formet mitt forhold til sminke og gitt meg veldig, veldig mye lærdom. Jeg har aldri brukt særlig mye sminke, men det er kanskje først de siste årene at jeg har blitt det bevisst. Jeg har vært heldig som alltid har hatt fin hud. Når det er sagt har jeg også alltid tatt vare på huden min, kanskje ikke alltid i form av gode hudpleierutiner slik som nå, men jeg har spist sunt, drukket vann, trent regelmessig og alltid beskyttet meg mot sola. Det er jeg glad for nå som jeg har bikka tredve. Min rutine er rens og fukt – morgen og kveld, skrubb en til to ganger i uka, maske etter behov samt serum og øyekrem. Da trenger jeg bare en CC-krem og kanskje en concealer for å dekke eventuelle mørke ringer under øynene. I tillegg liker jeg å bruke highlighter på kinnbeina, over neseryggen og i amorbuen. Børster brynene i form og leppepomade, så er jeg «good to go».

Hvordan oppfattet du skjønnhetsidealet på den tida, og hva slags inntrykk har du av unge menneskers forhold til skjønnhetsidealet i dag? 

– Jeg er født og oppvokst i det som da var et ganske lite sted. Vi snakket selvsagt om sminke, og syntes det var gøy å eksperimentere, men det var ikke noe uttrykt skjønnhetsideal. Jeg husker brunkrem, det vi da kalte foundation, og siden det var in med tynne øyenbryn, kjenner jeg flere som barberte av seg bryna for så å tegne de på igjen. Skjønnhetsidealet har lenge vært preget av det tilsynelatende perfekte – ikke bare når det kommer til sminke, men generelt i motebransjen. Presset blir jo ikke noe mindre av sosiale medier, kanskje spesielt Instagram der det er enkelt å få alt til å se perfekt ut.

Jeg har ofte tenkt at jeg er glad jeg ikke vokser opp i dag, men jeg føler samtidig at noe interessant er i ferd med å skje. Det betyr jo mye når både superstjerner og influencere velger å ta et oppgjør med det klassiske skjønnhetsidealet, for eksempel med «no makeup»-trenden på sosiale medier, for ikke å snakke om den generelle «no makeup makeup»-trenden i bransjen. Så da tenker jeg samtidig; faen, det er nå man skulle vokst opp. Det virker som om kidsa skjønner greia.

Hvordan forholder du deg til dagens skjønnhetsideal?

– Jeg føler at dette med den naturlige trenden ikke bare er en trend, men et gjennomgripende paradigmeskifte. Mer enn noensinne handler det om det vi på godt norsk kan kalle «uniqueness». Det ser vi også på catwalken der beauty looks nå tilpasses hver enkelt modell. Det moderne skjønnhetsidealet omfatter også både kropp, alder, hudfarge, kjønn, religion og seksuell legning. Alle skal være representert og kunne kjenne seg igjen – det er noe forbrukerne krever og verken merkene, designerne eller motehusene kan lenger sitte på gjerdet. Det tvinger igjennom  nye muser, kampanjemodeller, ambassadører, ansikt utad og samarbeidspartnere – og ikke minst sminke i en rekke ulike nyanser slik at alle skal kunne finne noe som passer deres hud, hudtilstand og hudfarge. Det er faen meg på tide.

Hva er årsaken til at du nesten ikke bruker sminke? 

– Jeg liker en naturlig look til hverdags. Dessuten er jeg ikke interessert i å bruke altfor lang tid foran speilet på badet om morgenen. Men riktige produkter og gode hudpleierutiner er viktig for meg. Jeg renser alltid huden – selv når jeg egentlig ikke orker. Dessuten er jeg allerede gift, neida. Men mannen min synes det er fint at jeg ikke bruker så mye sminke – selv om jeg må innrømme at jeg våknet tidlig for å sminke meg litt før han våknet sånn i starten. Hehe.

Hender det at noen sier noe til deg i positiv eller negativ forstand om det at du ikke bruker sminke?

– Jeg får ofte høre at jeg har fin hud. Det er hyggelig, og gir meg ikke lyst til å dekke den noe særlig til. Jeg får også komplimenter når jeg i blant sminker meg på fest, men det er jo også fordi folk ikke er vant med å se meg med noe særlig sminke – da blir det liksom litt ekstra fint når man først sminker seg skikkelig.

Maja Hattvang, 27 år, influencer og forfatter av den nylig utgitte DIY-hudpleieboken «Naturlig nok».

Hvordan har ditt forhold til sminke endret seg fra du kjøpte dine første produkter og frem til i dag? 

– Jeg var veldig interessert i sminke som tween, leste sminkemagasiner fra perm til perm og lærte meg å lage looks av sånne steg-for-steg guider. Jeg hadde en pung med mammas gamle sminke som jeg eksperimenterte med, husker spesielt en liten øyeskyggepalett med kaldt, glitrende grønt og rosa i. Så ble jeg indie-tenåring og hadde vel mest sort eyeliner. En periode sent i tenårene oppdaget jeg Laura Merciers porselens-foundation, da gikk jeg kun med den, ingen blush så jeg så ut som et spøkelse, mørk grå eyeliner under øynene og en rouge noir-leppestift fra Chanel som jeg såvidt dytta på leppene så de ble litt mørkere.

Det var en bra look egentlig, men et eller annet sted på veien gikk sminke fra å være hobby til å bli noe jeg trengte for å føle meg fin. Siden har jeg klart å løsrive meg mer fra det, sminker meg lite, og kan fint gå uten. Men jeg føler meg klart best når jeg kan ta på litt øyeskygge for å markere øyene, mineralpudder for å jevne ut huden og leppepomade, gjerne med hint av rødt i.

Hvordan oppfattet du skjønnhetsidealet da, og hva slags inntrykk har du av unge menneskers forhold til skjønnhetsidealet i dag? 

– Da jeg vokste opp drev folk med heldekkende, altfor mørk foundation, masse sort eyeliner og mascara og hvitrosa lepper, men jeg skjønte aldri greia, og følte iallefall ikke at det var noe jeg måtte forholde meg til. Det eneste idealet jeg var opptatt av å følge var å ha fin hud, hehe. I dag er alt mye mer avansert, og folk har mye mer kunnskap om sminke og hvordan man bruker den, takket være Youtube og Instagram. Det fører sikkert også til mer press, flere ting man skal oppnå, dyre produkter man «trenger». Samtidig tror jeg unge er veldig bevisste på at Instagram ikke representerer virkeligheten, de vet at filter finnes liksom.

Hvordan forholder du deg til dagens skjønnhetsideal?

– Jeg liker å tro at jeg er veldig avslappa, men jeg kan også ta meg selv i å tenke; hva om jeg gjorde noe med dette eller dette. Hvorfor blir jeg ikke legga på polet lenger, jeg ser jo ut som jeg er 22, gjør jeg ikke!? Men jeg er heldig, jeg har skjønnhetskapital nok til å ikke bry meg så mye, jeg kan bryte regler og få kreds for det, mens andre kanskje ville blitt fått negative reaksjoner for å gjøre det samme.

Hva er årsaken til at du nesten ikke bruker sminke? 

– Det er selvfølgelig digg og praktisk å være litt low maintenance, men først og fremst synes jeg jeg ser bedre ut uten masse sminke. Ha! Så det er ikke fordi jeg ikke bryr meg om hvordan jeg ser ut. Det gjør jeg.

Hender det at noen sier noe til deg i positiv eller negativ forstand om det at du ikke bruker sminke?

– Jeg tror aldri jeg har opplevd at noen har sagt noe negativt. Men jeg får jevnlig høre hvor bra det er at jeg «tør» å ha en «naturlig» look, selv om det ikke koster meg noe. Jeg tror for mange blir dette med naturlig look bare enda en ting de ikke klarer å oppnå, noe forbeholdt de med riktig utgangspunkt, og ikke nødvendigvis så befriende.

Les også: Nå kommer Rihanna sin sminkekolleksjon

Designer interiør for Millennials

Caroline Krager
-
0
Designer interiør for Millennials

It-designeren og den svære, svenske interiørkjeden har allerede skapt en versjon av den hypede FRAKTA-bagen sammen. Nå skal de lage møbler for den oppvoksende generasjonen.

Rett før helgen fant Fashion Tech Forum sted i Los Angeles. Midt blant paneldebatter og foredrag rundt Artificial intelligence sin fremtidige inngripen i moteverdenen, foregikk det et møte mellom mote og interiør. For Virgil Abloh og IKEA sin kreative leder, Henrik Most, avslørte i en samtale på en av scenene et de er i gang med et samarbeid som vil ha sin fødsel i 2018.

Da hypen rundt IKEA sitt Frakta-bærenett herjet som hardest på forsommeren, skapte it-designeren en egen variant sammen med den gule og blå interiørkjeden. Ryktene løp da løpsk om hvorvidt dette var starten på noe mer langvarig mellom de to, men ingenting er blitt bekreftet før nå.

Abhloh, som for kort tid siden viste fram sin Prinsesse Diana-inspirert SS’18- kolleksjon for merket sitt OFF-White, poengterte at han i lang, lang tid har hatt et ønske om å designe interiør. Spesielt med den gule og blå interiørkjeden.

– Det å skape produkter til hjemmet med ordentlig godt design som vil inspirere folk til å kjøpe dem på grunn av en en følelsesmessig tilknytning i stedet for behov. Og, enda viktigere, det å gjøre prisene gode nok til at man faktisk har råd til å gjøre nettopp det. Jeg tror faktisk at design er tett knyttet opp mot det humanitære, at man kan gjøre verden til et bedre sted gjennom design, uttalte designeren fra scenen.

Interiørkolleksjonen de to nå er i research-fasen med å skape retter seg mot Millennials.

– Vi ønsker å skape produkter for denne generasjonens hjem. Dette er en generasjon som ble født midt inn i en digital verden; faktisk den aller første som vokste opp under disse revolusjonerende omstendighetene. Jeg tror de trenger ekstra støtte når det gjelder å overleve og utvikle seg som mennesker, forteller Most i et intervju med Fashionista

Virgil Abloh med hans egendesignede Frakta
Virgil Abloh med hans egendesignede Frakta

Han forteller at han synes det er fantastisk fascinerende å jobbe med en klesdesigner.

– De har muligheten til å virkelig reflektere det som foregår i samfunnet, i kulturen, ekstremt raskt. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er deres jobb. Det åpner rett og slett opp en helt ny dør til inspirasjon for oss.

På spørsmål om IKEA sin nye link inn i moteverdenen handler om å kapitalisere på all styret rundt Frakta-bærenettet, og om de kanskje vil komme til å lage egne klær eller accessoirer i fremtiden, avkreftes det på det sterkeste av Most.

– Vi skapte jo ikke Frakta-hypen med vilje. Vi har aldri spurt noen om de ønsket å lage en ny versjon av eller gjøre en DIY-utgave av denne Ikea-bagen; Dette er noe som har skjedd av seg selv, og når folk nå fortsetter å lage klær eller capser eller hva det nå er ut av bagene våre så kommer det fra folket, ikke fra oss. (…) Vi holder oss til det vi er gode på.

Den kreative lederen vil heller ikke være med på det at de nå har veivet hånden i en «kom hit» bevegelse mot Abloh for å stjele noe av hans kulhet.

– Det er ikke der det starter. Når det gjaldt Virgil så har vi vært interessert i han og det han har gjort en god stund. Han er smart og jeg liker hvordan han har uttrykt seg på mange ulike estetiske måter. Jeg liker også det at han har et tydelig budskap, det handler ikke bare om klærne, konkluderer Most.

Les også: Kanyes kreative hjelper gir ut motebok

Dove blir anklaget for rasisme

Redaksjonen
-
0
Dove blir anklaget for rasisme

Reklamen som ble for mye for mange var for Dove kroppsvask.

Skrevet av: Julia Johanne Tolo

I en tre sekunders GIF ser man en svart kvinne som tar av seg en mørk hudfarget t-skjorte, og deretter blir forvandlet til en hvit kvinne i en lys hudfarget t-skjorte.

Dove er kjent for å ha fokus på mer «ekte» kvinner i reklamene sine, og trakk fort den aktuelle kampanjen etter sterk kritikk på sosiale medier. Kritikken gikk ut på at ved å vise den svarte kvinnen først, blir beskjeden deres at det å ha mørk hud er skittent, og noe man burde vaske bort.

– Dove ønsker å fremme skjønnheten i heterogenitet. I et bilde vi postet denne uken framstilte vi ikke kvinner av forskjellig hudfarge på en hensynsfull måte, og vi beklager dypt for fornærmelsen, unnskyldte Dove seg på Twitter og Facebook på lørdag.

En representant for Dove, Marissa Solan, sa i en uttalelse at Dove nå jobber med å forbedre prosessen de bruker for å godkjenne reklamemateriale.

Selv om reklamen ble trukket har kritikken fortsatt og på mandag morgen skrev Orange is the New Black-skuespiller og tidligere Dove-modell, Danielle Brooks, et personlig innlegg for Lena Dunham’s Lenny Letter. Brooks skriver at Dove minnet henne på at det er langt igjen før kvinner av hennes hudfarge er vel representert og respektert i skjønnhetsindustrien. Hun skriver også at hun angrer på at hun stilte som modell for Dove tidligere.

Den siste utviklingen i denne saken kom på tirsdag morgen, da kvinnen fra Dove’s reklame, Lola Ogunyem, skrev et innlegg for the Guardian om hennes opplevelse av situasjonen. Ogunyem forklarer at i den fulle reklamen som varer i 30 sekunder vises kvinner av flere hudtoner. Hun skriver at hun støtter at Dove valgte å unnskylde, men mener også at de burde forklart visjonen sin bedre og vist til den lengre versjonen av reklamen. Hun påpeker at reklamen har blitt misforstått på grunn av GIF-en som har blitt sirkulert spesielt på sosiale medier og presiserer at hun ikke er et offer.

Både Dove og eierselskapet Unilever har tidligere vært i trøbbel. I fjor fikk de for eksempel kritikk for å en annonse som søkte mennesker til å være en del av «Real Beaty»-kampanjen hvor de ønsket «naturlige trente kropper, ikke for formfulle og ikke for atletiske».

Dove er dog ikke alene om å komme i hardt vær. I skjønnhets- og moteindustrien finnes det dessverre et større problem med representasjon og misrepresentasjon av forskjellige hudfarger, så vel som religioner og kulturer. Man måtte helt til 2017 før en kvinne med hijab covret et motemagasin i Norge.

Les også: – Donna Karan er avskum i en fancy kjole

– Donna Karan er avskum i en fancy kjole

Hodo Musa
-
0
– Donna Karan er avskum i en fancy kjole

På søndag fikk Hollywoods mest profilerte og kanskje mektigste mogul Harvey Weinstein sparken fra sitt selskap The Weinstein Company i kjølvannet av en rekke anklager om seksuell trakassering. Ifølge The New York Times skal dette ha pågått i 30 år, samtidig som seksbarnsfaren var gift, og det skal «alltid» ha vært «godt kjent» i bransjen.

En rekke profilerte kvinnelige skuespillere har i etterkant stått frem og sagt at Weinstein har vært respektløs mot dem, blant annet ved å invitere til jobbmøter på sitt hotellrom, for så å be dem se på ham dusje og ta på ham. Andre hevder at han har tatt frem penisen og mastrubert foran dem.

Weinstein har blitt fordømt av de fleste, inkludert Barack Obama:

Men Donna Karan forsvarer den 65 år gamle milliardæren og insinuerer at ofrene kanskje også kan takke seg selv for trakassering og overgrep.

– Vi må se på oss selv, sier designerveteranen til The Daily Mail.

– Hvordan viser (kvinner) seg frem? Hvordan presenterer vi oss selv som kvinner? Hva ber vi om? Spør vi om det ved å presentere all sensualiteten og seksualiteten?

Fortsetter nedenfor videoen.


Donna beskriver Harvey og Marchesa-designer Georgina Chapman, hans kone siden 2007, som «vidunderlige mennesker». Georgina har nå sagt at hun skiller seg fra Harvey.

Etter å ha blitt slept på nettet på grunn av intervjuet, så beklager nå Donna Karan og hevder at det hun sa ble tatt ut av sammenheng (til tross for at hun ble filmet da hun ble spurt om Weinstein-skandalen), og unnskylder at hun gjorde folk provoserte og sinte.

– Jeg gjorde en uttalelse som dessverre ikke representerer hvordan jeg føler eller hva jeg tror på.

For sent?

DKNY-grunnleggeren får kjørt seg etter «misforståelsen».

Ifølge The New York Times så skal Rose McGowan ha saksøkt Weinstein for en ufin episode som fant på hotellrommet hans under Sundance Film Festival i 1997, da hun var 23 år. Rose skal ha blitt betalt 100 000 dollar for å droppe søksmålet.

Skuespilleren, som hevder at Ben Affleck sa til henne at han vet hvordan Weinstein behandler kvinner, slår hardt ned på Donna.

Se også: Supermodellen latterliggjøres på nettet etter denne «kule» snutten

M&H Tester: Floating

Anna Skavlan
-
0
M&H Tester: Floating

60 minutter med ingenting

Når var sist du gjorde absolutt ingen ting? Ikke så på noe, ikke hørte på noe, og ikke engang følte noe? Det høres unødvendig og kjedelig ut. Så hvorfor vil man gjøre det frivillig? Og betale for det?

Ideen er at du legger deg i en såkalt «sensory deprevation tank», eller isoleringstank, med rundt 40 cm kroppstemperert, superkonsentrert saltvann. Inne i tanken finnes det verken lys, lyd eller lukt, og vannet gjør at du flyter uten å anstrenge en muskel. Det eneste du sitter igjen med er dine egne tanker, og målet er å kunne slippe de også.

Det finnes et floating senter på Uranienborg i Oslo, Floating Oslo, og etter én mail til eieren Carl og fem minutter var det klart for å flyte dagen etter.

Etter litt research ble det raskt avslørt at dette muligens kunne være et new-age tidsfordriv for de som polerer sine egne chakra krystaller og foretrekker nordlys-massasje over thai-massasje. Den første isolasjonstanken ble tross alt oppfunnet av en alternativ nevrolog som var litt for glad i LSD, John C. Lilly, en gang på begynnelsen av 50-tallet. Han påstod at han kunne kommunisere med utenomjordiske vesener mens han fløt. Dermed var tankens tidligste tilhengere psychedelia-elskende, fritenkende skikkelser. I dag er floating derimot en utbredd form for både fysisk og psykisk terapi, en alternativ spabehandlig, og fremdeles den moderne hippiens flukt fra omverden.

Den aller første isolasjonstanken fra et intervju med John C. Lilly i People Magazine i 1976

Float nr. 1

Lokalene på Uranieborg er rolige, velkommene og på ingen måte kliniske. Carl forteller at han har flere kunder på Floating Oslo som kommer inn for å behandle emosjonelle traumer, eller fysiske skader. Han tar seg god tid til å fortelle om floatings fordeler, og bruker like mye tid med alle kundene som kommer inn. Men hva er det som egentlig hjelper disse kundene – er det flytingen eller Carls ekstremt gode kundeservice?

For å gjøre en float må man først og fremst være helt naken, ikke iført badetøy som aktivitetens glossy kampanjer ofte illustrerer. Deretter setter man i ørepropper, smører vaselin på eventuelle kutt og sår, før man tar en dusj og legger seg i isoleringstanken. De første og siste fem minuttene er det lys og musikk på i tanken som skal gi deg beskjed om flytens begynnelse og slutt.  Den vektløse tilstanden er enormt behagelig, men også på grensen til humoristisk. Komforten ble derimot erstattet med panikk etter å ha oppdaget at tanken er like mørk uansett om man har øynene åpnet eller lukket. Tankens størrelse gjør det utfordrende å orientere seg, og det blir vanskelig å legge fra seg bildet av sin egne nakne kropp som svever rundt i universet – noe som er veldig skremmende. Da handler det om å minne seg selv om faktum at man ligger i en isoleringstank, og den myke og omfavnende følelsen av vannet kommer fort tilbake. Dersom man kommer seg over panikken kan det gå to veier – du kan oppnå følelsen av vektløshet (som Carl sammenliknet med å hoppe i fallskjerm) eller ligge å tenke på hva man skal ha til middag. Etter å ha funnet en behagelig posisjon var ikke mørket lengre så overveldede. Vannet var godt og varmt, men stillheten var drepende. Hva kunne egentlig smakt til middag i dag?

Rett før float nr. 1

Floating blir ofte omtalt som en form for meditasjon, og i meditasjon er pusten nøkkelen til å finne indre ro. Ved å fokusere på å puste inn og ut i en nesten melodisk rytme, begynte tankene å slippe og roen kom snikende. Tanken ble fylt av en omfavnende følelse stillhet, og etter et par minutter smeltet kroppen inn i med vannet og opplevdes som noe fremmed. Hodet var det eneste som var igjen å duppet rundt i ingentingens tomrom. I det uendelige mørket som møter blikket begynte det å danne seg fargede ringer som minnet om nordlys. Følelsen av isoleringstanken forsvant, og det ble vanskelig å sette fingeren på hvilken retning kroppen lå, om den var oppreist eller liggende. Dette var transen – og det var helt unikt. Hvem trenger narkotika når man har en isoleringstank? Plutselig, som et lynnedslag, falt kroppen tilbake da en hånd berørte veggen av tanken. Den var ikke en del av vannet, men duppet helt naken i en saltvannstank på Uranienborg. 

Da musikken begynte igjen og flyten var over, føltes det som om armene og beina veide et ton. Hodet var like tungt, som å våkne fra en alt for lang søvn. Etter et stort måltid og en to timers høneblund, kom følelsen av tilfredshet, lykke og ro. Skyldes det flytingen eller den gode lunsjen?

Det kan ikke kun være Carls vennlighet som bringer kunden tilbake. Etter å ha beskrevet førstegangsopplevelsen i en mail, tok det ikke lang tid før han tilbød en andre float for å få «the full experince». Tilbudet ble godtatt med håp om å oppnå mer enn fem minutters transe. Joda, Carl sin vennlighet og lidenskap er verdt turen tilbake. «Come for the float, stay for the service.»

– Hva kan gjøre at man trenger en float nummer to?

Etter float nr. 1

Float nr. 2

Den andre floaten tok plass onsdag forrige uke, rundt to uker etter den første. Denne uken var også en av månedens mest travle, egentlig dedikert til flytting, jobb og ta igjen tid etter en ufortjent ferie. En time i ingenting kunne enten blir det perfekte avslapningen, eller en knusende tidstyv.

Tanken hos Floating Oslo

Innstilt på at dette skulle bli førstnevnte, ble isoleringstanken et veldig sted behagelig å ligge. Vannet er tross alt badekarstempratur, og du trenger ikke anstrenge en muskel. Stillheten og mørket gjør opplevelsen også ganske koselig. Panikken truet ikke denne gang, og det føltes trygt og kjent. Dessverre var det nesten litt for trygt, så hodet hadde enda lettere for å vandre og heller fokusere på alt som foregikk utenfor Floating Oslos fire vegger. Når du ligger i en svart tank hvor du verken ser, hører, lukter eller føler noe som helst, skal det nemlig mye til for å finne en distraksjon fra egne tanker. Flere steder blir floating reklamert for som et sted du kan rømme fra tankene dine, men denne gangen kom de skrikende med macheter og fakler. Den første halvtimen ble tilbrakt rastløs og urolig med et hode som kun tenkte på Ikea møbler, deadlines og møtenotater. Men dette skulle ikke handle om personlig stress – det handlet om floating. Pusteøvelsene som fungerte ved den første floaten forsøkte å fylle tanken istedenfor. 

I håp om å nå den samme, herlige og terapautiske transen den første floaten resulterte i, endte denne gangen heller med at kroppen ga helt opp – og sovnet. Det var dog de 15 beste minuttene med søvn det siste året.

Om det var tankens atmosfære, eller den lille blunden som gjorde det, er uvisst, men den andre runden i isoleringstanken resulterte også ro og tilfredshet. Flyten hadde gjort jobben sin, men poenget er vel at man skal oppleve ro inni tanken, ikke kun utenfor.

Kunstner Carsten Höllers isolasjonstank var tilgjengelig for publikum på Henie Onstand museet i sommer. Foto: New Museum

Konklusjonen

De to flytene tok plass på to helt forskjellige dager. Første dagen var lang, tom og med mye tid til å spise godt, sove og slappe helt av. Da var en float som en spabehandling. Beroligende, terapeutisk, og fornyende. Den andre floaten derimot, var midt i en av de mest stressende og slitsomme ukene så langt i år. Da føltes floaten som noe ubeleilig, unødvendig og plagsomt. Selv etter et forsøk på å finne tilbake til roen som kom første gang, endte floaten i søvn – ikke sveving.

Det krever enorm disiplin å kunne holde seg helt rolig og i nuet, og den disiplinen er det ikke alle som har. Heldigvis er det ingen som forventer noen å nå nirvana første gang de mediterer eller klare en Eka Hasta Vrksasana første gang de gjør yoga. Floating krever tid, både for å kunne nyte første gang og tolvte gang. Dersom man tillater seg selv å bruke tid på å flyte, kan man oppleve en intens og tilfredsstillende ro man ikke finner noe annet sted. Det er avslappende for kroppen og hode, og hvis du klarer å slippe tankene helt, kan du oppleve noe helt unikt. Dersom du ikke har tid og disiplin derimot, er floating ikke noe annet enn dupping i et unødvendig avansert og litt for mørkt badekar.

Hovedbilde: © Carsten Höller / Attilio Maranzano
Carsten Höller: Une exposition à Marseille, MAC Musée d’Art Contemporain, Marseille

Takk til Carl Christie ved Floating Oslo, Uranienborgveien 25 0355 Oslo

 

Supermodellen latterliggjøres på sosiale medier

Ingeborg Aspeli
-
0
Supermodellen latterliggjøres på sosiale medier

Bella Hadid er i hardt vær etter sneakers-shopping.

Bella Hadid går i fotsporene til blant annet fotballspiller Neymar og rapper Lil Yatchy med videoen «Sneaker shopping with Complex». Streetwear-magasinet tar med seg kjente fjes for å snakke om sneakers og deres forhold til skotøyet, samtidig som de tar en liten shoppingrunde på anerkjente butikker.

I Bella Hadid sitt tilfelle har de tatt turen til Kith i NYC. Hun forteller om sin forkjærlighet til Nike og skryter av samarbeidet hun har med det amerikanske sportsmerket. Supermodellen har en samling på rundt 200 par. Hun forteller også om hvordan hun pleide å sprite opp skoleuniformen min med et par spesiallagde Nike Air Force 1, og deler hvilke sko hun syntes ser best ut på gutta. Slippers er ikke innafor hvis du har håp om å få noen lange blikk fra supermodellen.

Se videosnutten her: 

Filmen er laget i beste hensikter om å gi fansen et lite innblikk i hva den yngste Hadid-søsteren liker å sko seg med. Tilbakemelding viser dog at det kanskje var en liten flopp, og supermodellen blir latterliggjort for overdrevent «attitude».

Folk ser bilder av Hadid hver dag, men blir overrasket da hun for en gangs skyld åpner munnen. Er det virkelig sånn hun snakker eller gjør hun seg til for sneakers-fansen?

Twitter har tatt til ordet og gjør narr av modellen. De fleste vitsene som surrer rundt på nettet peker på at hun bruker uttrykke som «dope», «homeboy» og «fresh» litt for ofte. Hun blir også sammenlignet med karakteren Sara Johnson fra filmen «Save the Last Dance» som prøver å tilpasse seg en kultur hun ikke helt er en del av.

Gif fra filmen Save The Last Dance

Her er noen av reaksjonene fra Twitter:

Les også: Sesongens ferske modeller

Høstens største trender: Rødt

Ingeborg Aspeli
-
0
Høstens største trender: Rødt

En av de største trendene fra catwalken for AW17 er fargen rødt.

Rødt er en klassisk farge som aldri går helt av moten. Men under forrige sesongs moteuker, hvor vi fikk et stort innblikk i hva som vil prege høst- og vintertrendene, så man at fargen var hottere enn noen gang – og gjerne fra topp til tå.

«Power red» var hyppig brukt av designere som blant andre Max Mara, Versace, Comme Des Garcons, Givenchy og Alexander McQueen. Den knalle, røde fargen har et lite hint av oransje og lyser opp den mørke høst- og vintertiden.

Yeezy og Chanel slår et slag for den mørkere varianten, nemlig burgunder-rød, som nesten er å se hver eneste høst. Fargen er oppkalt etter vinen fra Bourgogne-regionen i Frankrike som bærer samme tone med lilla nyanser. 

Her er 13 tips til plagg du kan investere i hvis du vil ha en dæsj av sesongens hotteste farge inn i klesskapet:

Kollasj med fire plagg I rødt
Catwalk: Max Mara via Vogue Runway. Produkter: Produsentene

1/ Veske fra JW Anderson via Yme (9499,- )2/ Bukse fra Weekday (ca 500,-) 3/ Støvletter fra Since Oso via F5 (3400,-)  4/ Genser fra Helmut Lang via Net-a-porter (ca 2500,-)

Kollasj med fem plagg i rødt
Foto produkter: Produsentene. Catwalk: Yeezy via Vogue Runway

5/ Sokker fra Yeezy via Ssense (ca 350,-) 6/ Lue fra Acne Studios (1095,-) 7/ Kordfløyelsbukse fra H&M Trend (499,-) 8/ Strikkegenser fra Von Hundrer via Zalando (1395,-) 9/ Adidas Campus via Urban (899,-)

Kollasj med fire plagg I rødt
Foto catwalk: Givenchy. Produkter: Produsentene

10/ Boblejakke fra Weekday (ca 800,-) 11/ Solbriller fra Geroge Keburia via Opening Ceremony (ca 1700,-) 12/ Sko fra Maison Margiela via My Theresa (ca 6500,-) 13/ Kjole fra Mango (299,-)

Se også: M&Hs toppliste: 9 digge gensere

Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Ingeborg Aspeli
-
0
Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Melk & Honning oppsummerer de viktigste motenyhetene fra inn- og utland:

– Med titler som GQ, Vanity Fair, Vogue og Teen Vogue, sitter Condé Nast med mye makt til å påvirke massene. Nå starter de opp et helt nytt nettmagasin med fokus på å speile LGBTQ-identifiserte sin virkelighet. Mannen bak den nye satsningen er Teen Vogue sin nettredaktør Phillip Picardi. 

– Denne uken var det tid for sesongens siste Fashion Week, nemlig Paris. Louis Vuitton viste Stranger Things-t-skjorte på catwalken og Alexander McQueen sendte ned modeller med frisyrer inspirert av The Ring. Se flere høydepunkter her. 

Millie Bobby Brown fra Stranger Things smiler

– Den legendariske britiske designeren Nigel Cabourn står bak det første designsamarbeidet til Peak Performance. Cabourn har blitt kjent for å redefinere arbeidstøy, og kolleksjonen i samarbeid med Peak Performance består av tekniske militærinspirerte ski- og ytterplagg. Den norske hip hop-artisten Unge Ferrari fronter kampanjen.

– Levis sin dongerijakke «Trucker lll» fyller 50 år. Det feirer de med å bringe inn 50 kjendiser og influencere til å designe sin egen versjon av den ikoniske jakka – alt fra supermodell Karli Kloss til til Chance The Rapper.

– Victoria’s Secret har annonsert et samarbeid med det franske motehuset Balmain, akkurat i tide for englene sitt show i slutten av november. Dette blir det aller første offisielle samarbeidet til Victoria’s Secret med et high fashion-merke.

Tre modeller fra Victoria´s Secret gir slengkyss

 

– Hervé Léger har gått bort i en alder av 60 år. Den franske moteskaperen er kjent for «bandage»-kjolene som mange kjendiser la sin elsk på, på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Alt fra Kim Kardashian og Victoria Beckham til Lindsay Lohan og Katy Perry digget den stramme kjolen og brukte de i utallige anledninger.

– På onsdag åpnet Supreme sin andre filial i NYC. Den nye butikken er i Williamsburg, Brooklyn og blir den tredje i hele USA. Under åpningen fikk VIP-gjestene er t-skjorte med telefonnummeret til butikken trykket på ryggen. De selger nå for opp mot 15 000 norske kroner på ebay. Se bilder fra åpningen her.

– Alexander Wang forlater stillingen som CEO for sitt eget merke etter kun et års tid. Han skal fortsatt være kreativ leder, men Lisa Gersh, tidligere CEO for magasinet Goop, tar over sjefsstolen.

Hovedbilde: Peak Performance x Nigel Cabourn

Les også: Koreansk kosmetikk – er trenden her for å bli?

 

De erotiske tegningene som endret popkulturen

Anna Skavlan
-
0
De erotiske tegningene som endret popkulturen

Tom of Finland er inspirasjonen bak den aktuelle filmen ved sammen navn. Vi har tatt en dypdykk på illustratørens innflytelse på homokultur, mote og kunst.

Denne helgen hadde filmen om illustratør Tom of Finland premiere på norske kinoer. I filmen spiller finske Pekka Stang den ikoniske illustratøren Touko Laaksonen. Under pseudonymet Tom of Finland ble Laaksonen en av homokulturens viktigste stemmer under siste halvdel av 1900-tallet.

Han tegnet homoerotiske tegninger av overdrevne muskuløse, uniformerte menn med så karikerte ansikt at man nesten ikke legger merke til tegnefigurenes enorme erigerte kjønnsorgan. I ettertid er det ikke kjønnsorganene som blir husket, men figurenes betydning for homofiles frigjøring og for kunst- og motehistorien.

Skisse inspirert av Marlon Brando i «The Wild One» og Vivienne Westwoods ikoniske t-skjorte «Two Cowboys»

Touko Valio Laaksonen begynte å tegne staute karer på 40-tallet da pornografi var ulovlig og homofili var ansett som en sykdom. Etter at han på 50-tallet sendte inn tegninger av muskuløse menn i militæruniformer til magasinet Physique Pictorial under synonymet Tom of Finland, tok det ikke mange år før navnet ble synonymt med frigjørelse og normalisering av homokulturen.

Tidligere var homofile ansett som eksentriske, feminine og litt puslete. Tom of Finlands overdrevet muskuløse, skjeggete, mandige og sterke illustrasjoner ga popkulturens bilde av homofile en helomvending.

Homofile var ikke lengre kun frisører, showdansere eller outsidere. De var brannmenn, tømmerhuggere, politi, militær, livvakter og snekkere – med kropper alle menn ville ha og alle kvinner ville ta på. I en tid da det var ulovlig å være homofil, ble Tom of Finland tegninger symboler på håp, styrke og stolthet.

Videre ville hans illustrasjoner påvirke alle hjørnene av populærkultur. The Village People og Freddie Mercury brukte Tom of Finland-illustrasjoner som referansen for sceneantrekk, spesielt hans illustrasjon inspirert av Marlon Brando i «The Wild One» med skinnbukser, baris og en skinntrukket hatt på snei.

Saint Laurent (ytterst) og J.W. Anderson (midten). Foto: Vogue

Laaksonens illustrasjoner har også hatt sterk påvirkning på motebildet, hvor blant annet Tom Fords Gucci og Jean Paul Gautiers visinger på 90-tallet og tidlig 2000-tallet er sterkt preget av de tegnede karakterenes skinndresser og uniformer. I tillegg gjorde punk-motens mor Vivienne Westwood en t-skjorte med Tom of Finlands motiv med to nakne cowboyer som ble ikonisk og svært kontroversiell på 70-tallet. Man kan også se mye av Tom of Finlands arv i dagens motebilde. Saint Laurent og J.W Anderson hadde forrige sesong flere litt frekkere utgaver av skinnjakken og uniformen som alle minner om Laaksonens tegninger.

Noen av hans største fans var derimot fotografene. Både Bruce Weber og Robert Mapelthrorpe som begge er kjent for sine fotografier av nakne menn, hvor Mapelthopres heller mer mot det erotiske enn Webers, og har begge vært veldig offentlige i sin hyllest av Tom of Finland.

Nå, nesten 30 år etter hans død, er de erotiske, nesten humoristiske tegningene nærmest like aktuelle som da de ble publisert på 70-tallet. Kjønn er ikke lengre to små bokser, og seksualiteten blir utfordret mer en noen gang. Tegningene har vært og forblir symbol for frigjørelse og stolthet, påvirker motebilde og kunstbilde og har inspirert en film om skaperens liv. Laaksonen forandret verden, men egentlig var han bare en mann som tegnet arbeiderene han var betatt av, og syntes uniformen til nazistene var sexy.

Hovedbilde: Tom of Finland 

Les også: Fiorucci er tilbake 

STILORAMA: Julie Terese

Ingeborg Aspeli
-
0
STILORAMA: Julie Terese

– Jeg har en harry J.Lo i meg som tiltrekker seg av alt glam

Julie Terese Braatlund (29) blogger på thefashionarchive.no og jobber deltid i en skobutikk. Når hun ikke jobber liker hun å drikke vin og beskriver seg selv om en Oslo-jente med godt humør og god energi.

Q&A:

Beskriv garderoben din med tre ord?
– Klassisk, fargerik og leken

Hva er din «hverdagsuniform»?
– Enkle rette jeans som gjerne er litt korte, eller noen smale culotter med en tynn kashmirgenser, t-skjorte eller bluse. Kombinert med en blazer over, heels, fargerik veske og leppestift.

Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
– Hunden min Alba! Jeg finner henne ofte liggende i nederste skuff mens skapdøren står åpen. Ellers blir det smykker jeg har arvet av mormor.

Hva er det mest crazy i garderoben?
– Jeg har jo en harry J.Lo i meg som tiltrekker seg av alt glam. Hun har roet seg litt ned, så du finner en mer klassisk garderobe hos meg nå enn tidligere.  Kanksje  det mest crazy er noen litt løse over the knee boots i beige skinn med gull-lenke bak, haha.

Hva vil du aldri gått med?
– Hudfarget nylonstrømper!

Du har 5 minutter foran speilet, hva gjør du?
– Renser huden, smører meg med krem og solkrem, børster håret og fikser bryn. Tar gjerne en runde med litt solpudder for å ikke være helt blek. Hudpleie er viktigere for meg enn sminke.

Hva er det dyreste du eier i klesskapet?
– Har dessverre ikke så mye dyrt enda.

Hvordan pynter du deg?
– Jeg liker å pynte meg hver dag med heels og leppestift. Haha nå høres jeg ut som en 12 åring.

Hvem er ditt stilikon?
-Ikke J.LO hehe. Jeg har vel aldri hatt ett stilikon jeg forguder, jeg lar meg heller inspirere av folk jeg ser rundt meg.

Sneakers eller hæler? 
-Hæler, alltid.

Vetements eller Gucci?
– Gucci

Sminke eller usminka?
– Sminke, men ikke for mye. Alltid leppestift.

Cosmopolitan eller øl?
– Jeg drikker vin jeg.

Minimalist eller maksimalist?
– En maksimalist som jobber seg mot minimalisme.

Lørdag hjemme på sofaen eller ute på vift?
– Hjemme på min andres eller egen sofa.

Dyrt eller billig undertøy?
– En blanding.

Er du impulsshopper eller planlegger? 
– Jeg handler egentlig ikke så mye, så da blir det mest impuls. Neste kjøpet blir vel et par sko eller to i en hyggelig farge.

Hva gjør du på søndager og hva er din søndagsuniform?
– På søndager spiser jeg en deilig og lang frokost, gjerne med pannekaker og bacon. Aller helst tusler jeg en tur rundt og ser på ting sammen med mann og hund eller en av dem. Uniformen blir noe løst, ledig og behagelig som ser ok ut. Med sneakers.

Hvilket dyr assosierer du seg selv mest med?
– En hund. Jeg elsker hunder. Eller jeg er vel mer en apekatt. Den er vill og søt.

Alle bilder via blogg eller Instagram @julieterese_

Les om flere av de freshe folka som har vært med i vår STILORAMA-spalte her. 

Kleskjede har hanket inn Tone Damli

Ingeborg Aspeli
-
0
Kleskjede har hanket inn Tone Damli

Tone Damli fronter den nye kampanjen til Vero Moda.

Ifølge den danske kleskjeden representerer Tone, som kom på andreplass i Idol i 2005, det nye imaget deres med fokus på et skandinavisk uttrykk som mikser det selvsikre, avslappede og minimalistiske.

– Da forespørselen om et samarbeid med VERO MODA dukket opp ble jeg med det samme veldig nysgjerrig. Jeg synes VERO MODA har gjort mye spennende i det siste. Da jeg fikk se kolleksjonen jeg skulle fronte, var jeg overbevist – dette var noe jeg virkelig kunne stå inne for, sier Damli ifølge pressemeldingen.

Tone Damli i blomsterkjole
Foto: Truls Qvale
Tone Damli i blomsterkjole og blazer
Foto: Truls Qvale

Butterflies-sangeren har blitt hanket inn for å fronte tre kolleksjoner som skal skape den komplette vintergarderoben – fra paljettkjoler til boblejakker.

I bildeserien fotografert av Truls Qvale har Damli plukket ut sine favoritter. Utvalget er knipset rundt i Oslo sitt bybilde.

– Mine favoritter fra årets kolleksjoner er blant annet en lekker sort kjole med knyting i livet, en blå tykk strikkegenser, en deilig kremfarget overdel og et stort skjerf.

Tone Damli I dressjakke og bukse
Foto: Truls Qvale
Tone Damli i svart kjole
Foto: Truls Qvale

Damli har blitt ambassadør for «The Spirit of the Vero Moda Girl» i forbindelse med kleskjeden sitt 30-årsjubileum. Samarbeidet skal lanseres førstkommende torsdag på Oslo City hvor Tone Damli skal vise fram kolleksjonen.

Vero Moda har over 1000 butikker i Europa, og man finner kleskjeden i de aller fleste byer i vårt langstrakte land. Damli forteller at hun alltid har elsket Vero Moda.

– Jeg vokste opp med VERO MODA som en av få butikkene i Sogndal. Min interesse for klær startet derfor nettopp her, forteller bloggeren og sangeren.

Tone Damli er ikke den første norske stjernen som samarbeider med Vero Moda. I fjor designet Jenny Skavlan bak en bærekraftig kolleksjon som hun selv frontet.

Tone Damli i velurkjole
Foto: Truls Qvale
Tone Damli i silkejakke
Foto: Truls Qvale

 

Foto hovedbilde: Truls Qvale

Les også: Streetwear har vært en ganske «safe» måte å være moteriktig på

Sesongens ferske modeller

Redaksjonen
-
0
Sesongens ferske modeller

Dette er nykommerne fra moteukene.

I etterkant av Oslo Runway laget Melk & Honning liste over de modellene som hadde markert seg under Oslo Runway. Neste steg for disse modellene er å forhåpentligvis begynne en internasjonal karriere å gå nedover catwalken hos de store merkene på de internasjonale moteukene. Da blir de forhåpentligvis en av modellene på denne listen.

De internasjonale moteukene avsluttet med Louis Vuitton sin vising på Louvre tirsdag denne uken. Det er flere norske modeller som har markert seg denne sesongen, blant annet Marie Hallen som gikk vising for Dolce og Gabbana, Eline Lykke som var en av to pluss-size modeller på catwalken til Alexander McQueen, og Signe Veiteberg som var exclusive for Prada – og lukket tirsdagens Louis Vuitton vising. Disse har sammen med hundretalls andre langlemmede gutter og jenter som har dekket instagram-feeden din de siste ukene, vært gjennom utallige castinger og fittinger for å nå catwalken.

Her er åtte andre nykommere som har gjort inntrykk denne sesongen:

Kaia Gerber
Nasjonalitet: Amerikansk
Antall visninger: 18, inkludert Calvin Klein, Alexander Wang, Burberry, Saint Laurent, Versace, Chanel og Prada
Instagram: @kaiagerber

Ingen liste over nykommere denne sesongen er komplett uten datteren til Cindy Crawford, Kaia Gerber. Til tross sin unge alder gikk 16-åringen ned catwalken utelukkende hos alle de viktige motehusene – noe ingen annen nykommer gjorde. Hun debuterte under Calvin Klein sin visning i New York, og fortsatte å åpne blant annet Fendi, Chanel og Alexander Wang og lukke Marc Jacobs. Hun delte også catwalken hos Versace med sin supermodell-mor Cindy Crawford. Gerber er uten tvil denne sesongens mest synlige nykommer, men hvem vil ikke ha datteren til en av 90-tallets mest ikoniske ansikt på catwalken?

Versace. Foto: Instagram @KaiaGerber og Vogue

Oumie Jammeh
Nasjonalitet: Svensk
Visninger: 28, inkludert Prada, Fendi, Versace, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Louis Vuitton og Givenchy
Instagram: @jammehoumie

Svenske Oumie er allerede omtalt av Vogue og Models.com som en av sesongens mest spennende nye ansikt. Hun markerte seg allerede under Stockholm Fashion Week hvor hun havnet på Vogue sin liste over svenske modeller å følge med på. Hun fortalte Vogue at hun har drømt om å bli modell siden hun var liten, og bestemte seg for å ta initiativ å kontakte byråer i utlandet etter hun fylte 18 år. Den avgjørelsen ga henne en første sesong mer imponerende enn de fleste. Med hele 28 show i løpet av de fire ukene har Oumie en catwalk-CV på linje med Insta-jentene.

Prada og backstage hos Dolce & Gabbana. Foto: Vogue

Eliza Kallmann
Nasjonalitet: Tysk
Visninger: 7, inkludert Altuzarra, Celine, Alexander McQueen, Chanel og Louis Vuitton
Instagram: @elizakallmann

Takket sitt ville blonde hår og store blå øyne ble tyske Eliza langt mer synlig på catwalken enn de som gikk ti ganger så mange show som henne. Hun fikk sin debut som eksklusiv under Nicolas Ghesquière sin Louis Vuitton-vising i Paris forrige sesong, og har siden det dukket opp på alle visingene til det franske merket, blant annet Resort visingen i Kyoto. Ghesquière er kjent for å skape modellkarrierer, og det er ingen tvil om at hans kjærlighet for den tyske modellen har smittet av på resten av bransjen. Karl Lagerfeld brukte henne først i sin Resort-kolleksjon, og nå også i sin regnskogsinspirerte vising på Grand Palais.

Backstage Altazurra og Louis Vouitton. Foto: Vogue

Remington Williams
Nasjonalitet: Amerikansk
Visninger: 9, inkluderT Calvin Klein, Marc Jacobs, Christopher Kane og Rick Owens
Instagram: @stuckinteenage

Denne sesongens villeste utvikling må være amerikanske Remington Williams. Frem til begynnelsen av september i år jobbet Remington på den meksikanske fastfood-kjeden Chipotle i Austin, Texas. Da hun tok oppvasken en ettermiddag kom en modellscout bort til henne, skriver Vogue. Det tok bare et par dager før hun satt å et fly til New York og landet sin aller første visning hos giganten Calvin Klein. Casting-ansvarlig Ashley Brokaw likte henne så godt at hun satte henne i lineupen til Marc Jacobs sin vising senere samme uke. Hun avsluttet sesongen med å gå for Rick Owens og Ann Demeulemeester i Paris, og i følge instagrammen hennes tyder ingen ting på at hun tar på seg Chipotle-forkle og drar tilbake til Texas med det første.

Sies Majan. Foto: Vogue og DNA Models

Runa Neuwirth
Nasjonalitet: Tysk
Visinger: 22, inkludert Givenchy, Chanel, Chloe, Prada, J.W. Anderson
Instagram: @runaneuwirth

Etter sin debut under Pradas Resort-vising i Milano tidligere i år ble den 21-år gamle modellen en av de mest populære modellene under couture-visingene i Paris i sommer. Hennes suksess fortsatte denne sesongen hvor hun endte opp som en av de mest synlige modellene på catwalken. Hun gikk hele 22 i løpet av de fire ukene, og dukket opp nesten kun hos de viktigste designerne. Nå som sesongen er over, drar Runa tilbake til Frankfurt for å fortsette å studere matte og kunst ved universitetet i Frankfurt, ifølge Models.com

Stella McCartney. Foto: WhyNot Models og Vogue

Loane Normand
Nasjonalitet: Fransk
Visninger: 7, inkludert Prada, Dior, Givenchy
Instagram: @normadloane

Hvert år arrangerer et av verdens største og eldste modellbyrå, Elite Models, en årlig konkurranse for å finne de neste store modellnavnene. Ut av Elite Model Look har det kommet flere store modeller som Cindy Crawford, Lara Stone, Gisele, Alessandro Ambrosio og norske Erjona Ala og Sunniva Tufte. I 2015 var franske Loane Normad Frankrikes bidrag, men frem til nå har det vært stille rundt 19-åringen. Etter å ha vært exclusive for Prada i Milano for to uker siden, tok hun catwalkene i Paris med storm og gikk for flere av de store franske motehusene, blant annet Saint Laurent, Valentino og Claire Wright Kellers debutkolleksjon for Givenchy. Det er ingen tvil om at den franske modellens pause er over.

Saint Laurent og backstage hos Givenchy. Foto: Vogue

Hannah Motler
Nasjonalitet: Britisk
Visninger: 24, inkludert Calvin Klein, Louis Vouitton, Miu Miu, Versace, Burberry
Instagram: @hannah_motler

Som en av de mest aktive nykommerne denne sesongen var ansiktet til britiske Hannah Molter hos alle de store motemagasinene og viktige Instagrammene. Hun ble oppdaget av modellbyrået Premiere da hun bare var 12 år gammel, og nå, som 16-åring, var hun sammen med Kaia Gerber blant de yngste modellene på catwalken. Nylig skrev M&H om de nye lovene i New York og til LMVH og Kering som setter strengere regler for bruk av modeller under 18 år. Derfor måtte Hannah ha med seg sin mor til å passe på henne under og mellom visingene. Det er også mye mer papirarbeid som kreves for å ansette en modell under 18 år, noe som viser at 16-åringen allerede er en favoritt bland designere og casting-direktører verden over.

Backstage Givenchy og Calvin Klein. Foto: Vogue

Les også: Møt den nye modellgenerasjonen

Se streetstyle fra Supreme-åpningen i NYC

Redaksjonen
-
0
Se streetstyle fra Supreme-åpningen i NYC

Melk & Honning var på plass i Brooklyn for åpningen av den nye butikken til streetwear-merket Supreme.

Den nye filialen åpnet dørene på onsdag og ligger på 152 Grand Street i Williamsburg, Brooklyn.

Dette blir den andre flaggskipbutikken til Supreme i NYC. Den aller første butikken til skatemerket åpnet i SoHo i 1994. Merket har også butikker i Los Angeles, London, Paris og seks forskjellige steder i Japan. For å få lov til å stå i kø på åpningsdagen måtte du bli invitert. Det var for det meste venner av Supreme og resellers som fikk tak i godsakene. Hele gaten var kontrollert av vakter og politi, og det var ikke lov til å bilder hverken rett utenfor lokalet eller inne i butikken.

Supreme hadde lansert en ny t-skjorte med kamuflasjemønster og trykk med telefonnummeret til Brooklyn-avdelingen på ryggen. Det var også mulig å få tak i plagg fra det nye samarbeidet med Stone Island.

Av kjente fjes var blant annet Flatbush Zombies innom for å sjekke ut den nye lokalet.

Se streetstyle fotografert av Ignat Wiig: 

Instagram: @malcolmaime. Alder: 20. Yrke: Assistant Editor hos Cycle Media
Instagram: @_satsukitakenaka_, Alder: 21. Yrke: Student
Instagram: @brimoworld. Alder: 23. Yrke: Artist
Instagram: @jcdachurro. Alder: 21. Yrke: Designer
Flatbush Zombies. T.v: Instagram: @jewice, Alder: 25. T.h: Instagram: @captainbarlos. Alder: 27
Instagram: @jaylife212. Alder: 24. Yrke: Student på NYU

Instagram: @save.asole. Alder: 20. Yrke: Student
Instagram: @ygmlj. Alder: 19. Yrke: Creative
Instagtam: @bar_solo_na. Alder: 20. Yrke: skateboarder

 

Se også: Streetstyle fra New York Fashion Week

M&Hs toppliste: 9 digge gensere

Ingeborg Aspeli
-
0
M&Hs toppliste: 9 digge gensere

Høsten er virkelig her og det er på tide å pakke seg inn.

Enten du går for en strikkegenser i ull, kashmirgenser eller rett og slett en stor hettegenser – vi har funnet fram til 9 digge gensere som holder deg varm gjennom sesongen:

Kollasj med tre ulike gensere

1/ Grå ullgenser med høy hals fra FWSS (1899,-) 2/ Grønn kashmirgenser fra Weekday (ca 900,-) 3/ Grå ullgenser fra Wood Wood via Yme (1199,-)

Kollasj med tre ulike gensere

4/ Strikkegenser fra Monki (ca 300,-) 5/ Lyseblå pologenser fra HOPE (1520,-) 6/ Grønn strikkegenser fra Christina Ledang via F5 (1050,-)

Kollasj med tre ulike gensere

7/ Rosa hettegenser fra Acne (3095,-) 8/ Beige pologenser i kashmir fra H&M (999,-) 9/ Lilla strikkegenser fra Weekday (ca 600,-)

Les også: M&Hs toppliste: 22 tips til gorpcore-trenden

De seks stiligste musikkvideoene gjennom tidene

Caroline Krager
-
0
De seks stiligste musikkvideoene gjennom tidene

Fra Bowie i knallfarget sminke til en superfeminin Solange.

Mye har skjedd siden tv-kanalene MTV og VH1 var stedet man først spottet nye musikkvideoer. Noen år ut på 2000-tallet mistet begge både seere og relevans, og det sto ikke en umiddelbar arvtager på trappene til å vise musikkvideoer for folket. Tre menn i California hadde likevel troen på at fremtiden lå i filmsnutter og skapte derfor Youtube i 2005. Den film-fanatiske nettsiden har på samme måte som Google ruler som søkemotor nå blitt fullstendig ledende hva gjelder filmfremvisning- og deling.

I 2014 klarte den aller første musikkvideoen å nå 1 milliard views på sida; «Gangnam Style» signert den Sør-Koreanske popstjernen Psy.

Denne uken ble det klart at Billboard for første gang skal begynne å medregne antall views på Youtube når de kalkulerer resultatet til sine «topp 100» lister.

I forbindelse med denne hypermoderne utviklingen har vi trålet youtube etter noen av de aller stiligste musikkvideoene gjennom tidene. Ingen av dem med antall views i milliardklassen, men med ekstremt stort antall stilpoeng. 

St. Vincent, eller Anne Erin «Annie» Clark som hun egentlig heter, er en amerikansk singer-songwriter, med musikk som høres ut som en blanding av electropop, rock og jazz. De siste årene har hun fått elevert sin stjernestatus gjennom forholdet hun hadde med skuespilleren Kristen Stewart, og gjennom å vinne prisen for «Beste alternative album» under Grammy awards. Denne musikkvideoen, fra St.Vincent sitt nyeste album kalt «Masseduction», beveger seg i grenselandet mellom pop art, kitsch og Wes Anderson, og har i løpet av kort tid blitt sett over 1 million ganger.

Det britiske alternative bandet The Verve ble superpopulære på midten av nittitallet, som en del av den massive «brit-pop» æreaen. Deres absolutt største hitt var «Bitter Sweet Symphony», som kom ut i ’97. Strykerne i bakgrunnen er en sampling fra Andrew Oldham Orchestra sin klassiske låt fra 1966, som igjen var inspirert av Rolling Stones sin «The Last Time» fra året før – som Oldham var manager for en periode. 30 år senere fikk låta en ny vår. Musikkvideoen som hørte til fikk også masse oppmerksomhet på grunn av den forfriskende frekke attituden til vokalist Richard Ashcroft, gående ned en gate en typisk grå dag i London. Per i dag er den sett over 300 millioner ganger på Youtube.

Solange har lenge stått i skyggen av Beyoncé, men de siste årene har hun tatt et helt tydelig steg fram i rampelyset. Både med låter og stil har hun klart å finne seg selv som klart minner om, men hverken er en kopi av eller i direkte konkurranse med sin megakjente storesøster. Albumet «A Seat at the Table» som ble utgitt i november i fjor fikk gjennomgående veldig gode kritikker, og resulterte i Solange sin aller første Grammy-nominasjon og seier gjennom hiten «Cranes in the Sky». Musikkvideoen til låta er som en rekke vakre portretter i ulike veldig insta-vennlige miljøer, og er hittil sett 23 millioner ganger.

https://youtu.be/v–IqqusnNQ

Denne David Bowie låta fikk i sin tid sitt pass påskrevet gjennom det de kalte «en av tidenes aller merkeligste lyrics». For rar lyrics eller ei, Life on Mars står fremdeles som en av den avdøde stjernen sine aller største hits. Da den kom på starten av 70-tallet var det ikke helt klart hva den teksten handlet om, men spekulasjonene har gått i om det handler om en affære han hadde med en skuespillerinne som endte smertefullt. Musikkvideoen er signert rockefotografen Mick Rock, og viser artisten sterkt sminket og funky kledd opp i et hvitt miljø. Potensielt kjedelig, men ekstremt effektfullt når man har med en utstråling som Bowie å gjøre. Uansett, 45 år senere har den blitt sett 60 millioner ganger på Youtube.

Madonna sin legendariske sang figurerte på superstjernens andre album «Breathless» fra 1990. Inspirasjonen bak låta er ikke overraskende såkalt Voguing, som er en danseform som utviklet seg blant det homofile miljøet i New York på 80-tallet. Den figurerte lenge på hitlistene i mer enn 30 land, og ble en stor salgssuksess som singel. Musikkvideoen fikk omtrent like mye oppmerksomhet med sin ekstremt stilistiske 20- og 30-talls inspirasjon, regissert David Fincher. Den er av flere blitt kåret til den stiligste musikkvideoen gjennom tidene, og er sett 70 millioner ganger.

George Michael sin superhit «Freedom» kom også ut på starten av 90-tallet, og ble umiddelbart en stor suksess. Kronen på verket var musikkvideoen. Av en eller annen grunn nektet nemlig George Michael å ha noe særlig fokus på seg selv i filmen, og hadde i stedet klart å få med en rekke av datidens største supermodeller. De langbente kvinnene alle bare kjente som Naomi, Linda, Christy og Cindy hadde på den tiden en stjernestatus uten like, og musikkvideoen ble derfor selvfølgelig ekstremt populær. Per i dag er den sett over 50 millioner ganger på youtube.

Les også: Slik kler du deg som Chirag og Mae i den fete musikkvideoen til låta «Loff»

Koreansk kosmetikk – er trenden her for å bli?

Ingeborg Aspeli
-
0
Koreansk kosmetikk – er trenden her for å bli?

I fjor ble plutselig alle bergtatt av hudpleie- og sminkeprodukter fra Sør-Korea. Sheetmasks og kremer med snegleslim ble det hotteste du kan ha i baderomshyllen. Men er koreansk kosmetikk her for å bli eller er det nok en skjønnhetstrend som vil forsvinne?

Kvinnene i Sør-Korea bruker mer penger på kosmetikk enn noen andre i verden. Selv om landet er mye mindre enn Norge har de nesten 2000 koreanske kosmetikkmerker å velge mellom. Hudpleierutinen består av opp mot 10 produkter og flere av ingrediensene høres spennende og ukjente ut i norske ører.

I fjor blomstret Facebook-gruppa «koreansk kosmetikk» som fikk flere tusen nye medlemmer som ønsket å få bot på hudproblemene sine ved hjelp av kosmetikk fra Østen. Det ble delt tips om hvordan man finner fram i den koreanske hudpleiejungelen og hvor man kunne få tak i produktene på E-bay. Men nå er det fullt mulig å få tak i produktene her hjemme i Norge. I løpet av et år har det poppet opp norske nettbutikker med koreansk kosmetikk på nesten hvert eneste virtuelle hjørne.

– Dette må vi få til Norge

Skinfood.no, Klairs.no, Soel.no, Naturalglow.no og Missha.no er noen av de mange norske nettbutikkene som har åpnet med fokus på koreansk kosmetikk de siste årene.

Søstrene Susanne og Helene Enger fikk øynene opp for koreansk kosmetikk siden de begge har hatt hudproblemer som akne og perioral dermatitt. De har testet mange forskjellige merker, men aldri funnet noe som fikk bot på problemene. Etter hvert la de merke til den voldsomme interessen for koreansk kosmetikk og prøvde seg fram i jungelen av produkter.

Hender som tar på håndkrem fra Klairs
Foto: Sofia Josefine Jamsai

– Det var slik merket Klairs ble oppdaget. Merket var spesielt tilpasset sensitiv hud, så jeg tenkte det var verdt et forsøk. Etter noen ukers bruk var jeg helt frelst. Jeg bestilte flere produkter fra serien og fikk også min søster til å prøve. Vi var begge så fornøyde at vi tenkte «Dette må vi få til Norge». Etter det startet vi kontakten med produsenten av Klairs, og fikk etter hvert agenturet på salg i Norge og Danmark, forteller Susanne Enger til Melk & Honning.

Nå har Klairs.no nettopp fylt ett år og etter stor etterspørsel har de åpnet nok en nettbutikk som tilbyr flere koreanske kosmetikkprodukter. De har også sørget for at K-beauty er å få tak i flere av de store nettbutikkene for skjønnhetsprodukter som Coverbrands.no og Blush.no.

– Vi tror helt klart disse produktene er her for å bli og at vi bare har sett begynnelsen. I Norge har mange nå hørt om dette, og vi ser at flere og flere butikker tar inn koreansk. Vi har fått så mange kunder nå som forteller at de aldri kan gå tilbake til det gamle de brukte. Kunder forteller oss at de får kommentarer av venner, familie og på jobb at huden dere stråler, og det er veldig gøy å høre, sier Enger.

Ifølge Bloomberg biter flere vestlige investorer seg merke i den økende interessen for koreansk skjønnhetsprodukter. For eksempel kjøpte nylig det multinasjonale selskapet Unilever, som eier kjente merkevarer som feks Dove, opp den koreanske sminkeprodusenten Carver Korea Co for  2,7 milliarder dollar. Markedet for koreansk kosmetikk er forventet sterk vekst i resterende 2017. 

Graf som viser hvordan koreansk kosmetikk skal vokse i 2017

Enger forklarer at det som gjør koreansk kosmetikk spesielt er at Sør Korea har satt av egne midler i statsbudsjettet sitt til forskning på hud og hudpleie.

– Det sies at Sør Korea ligger hele 10-15 år foran vesten når det gjelde utvikling av hudpleieprodukter. Fokuset er å forebygge i stedet for å reversere skader som har skjedd. Koreanerne lærer tidlig å ta vare på huden sin, ofte fra de er barn.

Koreansk kosmetikk har også fokus på at huden skal gløde naturlig og man ikke skal dekke den til. Koreanerne bruker ordet «gwang» til å beskrive en perfekt fuktet og strålende hud som gløder.

– I vesten er fokuset ofte på hvor god dekkevne produktene har, men i Korea dyrkes naturlig vakker hud. Koreanske damer er de i verden som bruker mest penger på hudpleie, og de er veldig bevisste på hva de bruker. Koreansk hudpleie handler også om å bruke naturlig innovative ingredienser, som ikke alle er like vanlige for oss i vesten.

– Ikke noe revolusjonerende

Elisabeth Lein Osvik er eier av Beth´s Beauty i Oslo. Hun mener at koreansk kosmetikk ikke skiller seg like mye fra hudpleie og sminke fra Europa eller Amerika.

– Med tanke på ingredienser er ikke koreansk kosmetikk revolusjonerende i det hele tatt. Det er bare å snu produktet og se på innholdsfortegnelsen. Det er ikke mye nytt der, sier hun til Melk & Honning.

Selv om det er flere ingredienser som muligens virker fremmed her til lands, er de kanskje ikke så uvanlige som man skulle tro.

– Når det kommer for eksempel kommer til snegleslim er det en stivelse, og man finner det i mange forskjellige andre kilder. Placenta, eller morkake fra dyr, er heller ikke noe nytt. Dette var kanskje noen av de mest kjente ingrediensene da jeg startet med hudpleie for mange år siden. Men det brukes ikke i Norge lenger, forklarer Osvik.

Hun mener at koreansk kosmetikk har blitt så populært i vestlige land mye på grunn av markedsføring.

–  Det er ikke noe nytt med K-beauty, men det at de markedsfører det på den måten de gjør – det er nytt. Både emballasje og slagord blir brukt på en helt annen måte en det vi er vant med her i Vesten. De ser og oppleves annerledes ut, men selve produktet skiller seg ikke så mye fra kosmetikk fra andre steder i verden.

Osvik peker på at 10-stegs rutinen koreansk kosmetikk har blitt kjent for heller ikke er en ny greie, men nok en del av markedsføringen til K-beauty.

Hun tror at koreansk hudpleie er populært fordi asiatisk hud er noe mange streber etter.

– Asiatisk hud er vakker når den er vakker på grunn av den porselen-aktige fremtoningen. Men de har like mange hudproblemer som alle andre – om ikke mer på grunn av all forurensningen, avslutter Osvik.

Jente med koreansk kosmetikk
Koreanske sheet masks har blitt en stor trend.

Ikke lenger bare en nisje

Maria Strømberg er daglig leder for Missha.no. Hun testet koreansk kosmetikk for første gang etter hun selv ikke var fornøyd med vestlige produkter. Etter å ha lest om koreansk kosmetikk i et magasin testet hun sine første merkevarer signert Korea.

– Plutselig åpnet det seg en helt ny verden med mange spennende produkter, og dette er det jeg har et stort ønske om å få dele med andre. Man kan si at jeg har gjort researchen ferdig, og Missha ble resultatet. Etter en del møtevirksomhet ble det til at vi sikret oss salgsrettighetene på Missha i Skandinavia.

Flere koreanske hudpleie- og sminkeprodukter fra Korea
Foto via @missha.no

Hun forklarer at noen av de største utfordringene ved å holde på en god hudpleierutine er at det kan svi litt i lommeboka. Koreansk kosmetikk pleier å være litt i det rimeligere hjørnet.

– Jeg ønsker at Missha.no skal gjøre ære på kostnadsnivået i Korea, så våre marginer er nokså beskjedne – dette fordi vi ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å oppleve alle de spennende mulighetene finnes i K-beauty.

Strømberg tror ikke K-beauty er en bølge, men heller en trend som er i vekst i Skandinavia.

– Det er generelt stor interesse for K-beauty globalt, spesielt i den vestlige verden. Store varehus i USA som Sephora, Target og Nordstrøm satser stort på K-beauty. Missha alene har for eksempel etablert mer enn 3000 butikker verden over! Og det åpnes stadig nye, i alle verdenshjørner.

Hun peker også på at det i større grad enn tidligere nå fokuseres på sunn hudhelse.

– Å ta vare på huden ved å forebygge aldringstegn, gi fukt og beskyttelse mot ytre faktorer har blitt mer vanlig. Her har vi mye å lære av de koreanske kvinnene som har praktisert denne holdningen i hundrevis av år. De koreanske kvinnene vet hva som fungerer på huden, og har høye krav til hudpleie.

Det er ikke bare de små nisjebutikkene på nett som har fått øynene opp for koreansk kosmetikk. Også de store kjedene har merket en stor etterspørsel.

– Vi har merket en stor økning av forespørsler om K-Beauty. Mange av våre kunder er veldig oppdatert om trender innen hudpleie og makeup og K-beauty har definitivt vært en stor trend de siste årene, sier Hanna Waern Oldenburg som er innkjøper på Kicks til Melk & Honning.

På grunn av etterspørselen har Kicks valgt å ta inn flere merker som stammer fra Korea.

– For oss er det veldig viktig å tilby kundene det absolutte seneste innen kategorier, så selvsagt er K-beauty noe som vi har utvidet vårt sortiment med i det siste. Vi har akkurat nå et varemerke som heter Blithe og om kort tid lanserer vi enda flere K-beauty merker.

Oldenberg mener at koreansk kosmetikk har kommet for å bli.

– Både kunder og varemerker har nå innsett at alle de seneste trendene kommer fra Sør-Korea og jeg tror derfor at man kommer til å fortsette å spane og inspireres av Asia, avslutter hun.

Les også: Vivianne Westwoods uvanlige skjønnhetstips

Condé Nast lanserer et eget LGBTQ-magasin

Caroline Krager
-
0
Condé Nast lanserer et eget LGBTQ-magasin

Med titler som GQ, Vanity Fair, Vogue og Teen Vogue, sitter Condé Nast med mye makt til å påvirke massene. Nå starter de opp et helt nytt nettmagasin for å følge med i tiden.

Gjennom reformasjonen i Teen Vogue i 2015, som innebar et helt nytt fokus på kritiske og intelligente saker rundt sosiale og politiske spørsmål, viste Condé Nast at de ønsker å spille på lag med generasjon Z. Under Trump sin forbausende store medfart mot seier under valgkampen i 2016, og det påfølgende faktumet at han vant, tok Teen Vogue tydelig og høylytt avstand fra eiendoms-mogulen sine hårreisende gammeldagse synspunkter. Magasinet har stadig publisert artikler om homofiles rettigheter, feminisme og anti-rasisme.

Tallenes tale sier seg selv: Fra 2015 til 2017 økte Teen Vogue antall besøkende på nett fra 1,4 millioner til over 9 millioner i måneden, og ungdomsbladet blir stadig sitert i respekterte publikasjoner som The Guardian, Financial Times og The Atlantic.

Mannen som får mye av æren for dette er Phillip Picardi, nettredaktøren for Teen Vogue. Tidligere i år skal han ha pitchet inn idéen om å skape et helt nytt magasin som i enda større grad enn det Teen Vogue har gjort fokusere på å speile LGBTQ-identifiserte sin virkelighet.

Eksempel på hvordan Teen Vogue fokuserer nå

Og, han får det som han vil. I slutten av oktober lanseres magasinet som har fått navnet «Them».

– Om det er noe jeg virkelig har lært fra min tid i Teen Vogue så er det at unge mennesker dominerer kulturen og de er i ferd med å forme den på en måte som vi ikke kunne ha forutsett, spesielt når det kommer til kjønn og seksualtitet, forteller Picardi, som vil fungere som en Chief Content Officer for «Them», til Business of Fashion. 

For kort tid siden ble han kåret til en av de «50 mest innflytelsesrike LGBTs i mediebransjen» av magasinet Advocate. 

– Hadde det ikke vært felt fantastisk om Condé Nast var den aller første utgiveren som virkelig stepper opp og prøver å være de som forteller alle disse folkenes historier på en autentisk og personlig måte?

Nye undersøkelser viser at bare halvparten av mennesker i Generation Z, altså de som er født i 1995 og nyere, identifiserer seg som heterofile. Til den andre halvparten forsikrer folka bak magasinet seg om at «de ikke bare vil appelere til folk med ikke-binær seksualitet eller kjønnsidentitet, men også støttende utenforstående».

Og, alt av magasinets motefokus vil selvfølgelig være kjønnsnøytralt.

– Når vi skriver om blomsterkjoler kan du være trygg på at vi kommer til å booke både menn, kvinner og ikke-kjønnskonforme mennesker til å bære de kjolene, uttaler Picardi.

Lanseringen vil skje i samarbeid med ingen ringere enn Burberry.

– Vi er stolte av å stå sammen med «Them» i forbindelse med lanseringen av en veldig viktig ny digital publikasjon, som vil kjempe for det autentiske, intelligente, stilige og kulturelle rettet mot de som former verdens fremtid, uttaler Burberry sin kreative leder, Christopher Bailey, til Business of Fashion.

(Toppbilde: Fra Vogue Italia, September 2017)

Les også: – Jeg mener i all beskjedenhet at det blir det fineste magasinet i hele Nord-Europa

Høydepunkter fra Paris Fashion Week

Ingeborg Aspeli
-
0
Høydepunkter fra Paris Fashion Week

Etter måneder med moteuker avslutter Paris festen.

Paris Fashion Week er siste stopp for moteeliten. Motehovedstaden huser visningene til de aller mest kjente designere og er en selvsagt destinasjon for innkjøpere og motepresse – og de som gjerne vil bli fanget på film av de beste streetstyle-fotografene.

Les også: Streetstyle-fotografene med streng beskjed til influencerne

Vi har samlet høydepunktene: 

Jacquemus

Visningen til Jacquemus ble holdt i Musée Picasso som aldri har blitt brukt i motesammenheng tidligere. Den selvlærte designeren Simon Porte Jacquemus var inspirert av moren og hans minner fra å vokse opp i en liten landsby utenfor Marseille. Han mistet moren sin i ung alder, og hun er en evig inspirasjonskilde med sin avslappede stil med utgangspunkt i Sør-Frankrike. Jacquemus er kjent for stive stoffer, men har med denne kolleksjonen gått nye veier med draperier, sjal og lette materialer. Ifølge Vogue er viljen hans til å eksperimentere og teste grenser et sunt tegn for den unge designeren.

Bilder via Vogue Runway

Balenciaga

Demna Gvasalia tok over sjefsstolen hos det tradisjonsrike franske motehuset i fjor. Motefolket var henrykte over debutkolleksjonen. Gvasalia har de siste sesongene presentert kolleksjoner som har mikset hans post-sovjetiske vibber og forkjærlighet for det absolutte vanlige med Christobal Balenciaga sitt originaldesign. Denne gangen ville dog den georgiske designeren ta enda mer utgangspunkt i sine egne tanker. Derfor ligner kolleksjonen i større grad på hans andre merke Vetements, med tydelige hint til goth og hverdagsklær som Demna er kjent for. Han brakte mange ting folk flest ikke forbinder med high fashion ut på catwalken, blant annet crocs, souvenir-charms hengende fra belter og rumpetasker.

Foto via Vogue Runway

Valentino

Pierpaolo Piccioli har vært designer for Valentino i mange år, først sammen med partneren Maria Grazia Chiuri og nå alene. Kolleksjonen som ble vist i bakgården på Lycée Carnot var inspirert av jordkloden sett fra universet fra månelandingen til Apollo. Han tok også utgangspunkt i Valentino sitt glamorøse design fra 80-tallet. Det italienske motehuset er kjent for sine lange, glamorøse kjoler, men denne gangen har Piccioli kuttet lengden på mange av kjolene og presenterte en mer party-vennlig kolleksjon. WWD beskriver den som «out-of-this world»-fantastisk.

Celine

Phoebe Philo blir alltid inspirert av sine egne følelser og for denne kolleksjonen var det glede som stod i sentrum. «Jeg ville være optimistisk. Det var bare en følelse av glede og livskraft. Det føles litt som en feiring» fortalte hun til Vogue. Med brede skuldre, dresser og sett ser man at designeren er har hentet mye fra 80-tallets glansdager. Philo ønsket også å fokusere mer på forholdet hun har til naturen, som også viste seg gjennom kolleksjonen preget av en naturlig fargepalett og mye ytterplagg på tross at det en laget for sommerhalvåret.

 

Thom Browne

Dette var den første visningen i Paris for den amerikanske designeren. Med soundstracket til Disney-klassikeren Ariel over høyttaleren viste han i sann Browne-stil en eventyraktig kolleksjon som hadde tatt utgangspunkt i havfruer. Siden han skulle debutere i den franske motehovedstaden var det nettopp dét som ble den største inspirasjonskilden bak kolleksjonen. «Da jeg bestemte meg for å gjøre mitt første show her vill jeg feire hva parisisk mote handler om – nemlig håndverket og couture», sa han før visningen ifølge WWD. Og hva er vel ikke mer couture enn tyll? Det var nemlig det gjennomgående tema.

 

Les også: Høyedepunkter fra Milano Fashion Week

Motebransjens særeste stilikoner

Caroline Krager
-
0
Motebransjens særeste stilikoner

Fra 6-åringer i streetwear til heksete mote-muser.

«Fashion changes, but style endures» uttalte Coco Chanel en gang tidlig på 1900-tallet. Og noen mennesker har nettopp en såpass distinkt og særegen klesstil at den står støtt i selv den sterkeste trendorkan. Takket være internett, og spesielt sosiale medier, er veien mot å bli et verdenskjent stilikon ikke lenger særlig lang. At noen kapitaliserer utelukkende på hvordan de kler seg hver morgen er blitt helt selvfølgelig.

Men blant massene av stilige influencers som poserer foran streetstyle-fotografene under moteukene eller på #inviterte ferier og eventer utenlands, finnes det noen stilikoner som stikker seg spesielt ut. Et knippe særere, mer uventede kilder til inspirasjon.

Vi har samlet noen av de mest eksentriske:

Baddie Winkle

For flere år siden moret Helen Ruth Elam Van Winkle seg med å låne antrekk fra barnebarnet sin ungdommelige garderobe, og poste det til sine, da, få følgere. Lite visste den nå 89-år gamle damen om at hun var i ferd med å skape seg selv om til en internett-sensasjon. Med sine nå 3,2 millioner følgere på Instagram går hun under navnet «Baddie Winkle», og blir i de mange artiklene som blir skrevet om henne stadig kalt «den kuleste» eller «baddeste» bestemoren i verden.

Det som i utgangspunktet var humoristiske utlån av klær fra barnebarn til bestemor, har nå dannet hele grunnlaget for hele Baddie Winkle fargerike, hip hop- og streetwear-inspirerte stil. Med sin sassy bruk av ungdomsslang og budskap i kampen for legalisering av marijuana i captionen på Instagram går hun enhver 16-åring en høy gang.

Coco Princess

Ifølge foreldrene, som driver en vintagesjappe i Harajuki i Tokyo, startet lille Coco å plukke ut egne antrekk fra 2-årsalderen og begynne å forme sin egen stil ett år senere. Bare seks år gammel er hun nå med sine 330 000 følgere på Instagram blitt en liten kjendis i moteverdenen. Både i  i-D og Vogue har hun blitt omtalt som Japans neste stilikon. Coco liker å mikse streetwear med high fashion, og yndlingsmerkene er blant andre Comme Des Garçon og Fendi. Hun var også i gang med DIY-bølgen av IKEA-vesker lenge før mange andre.

Lynn Yaeger

Som fast motespaltist for legendariske The Village Voice gjennom 30 år, medvirkende redaktør til amerikanske Vogue, og stadig bidragsyter i New York Times er Yaeger en viktig person motebransjen. Men det som gjør at hun virkelig stikker seg ut fra mengden er hennes særegne stil og utseende, spesielt hva gjelder sminke- og frisyrevalg. Med sin karakteristiske korte og røde 20-talls bob og kraftige, klovne-aktige sminke, har hun blitt en inspirasjonskilde for mang en designers catwalk-styling, blant andre Alexander McQueen. Selv har hun uttalt at hun valgte å se slik ut fordi hun har en stor forkjærlighet for dukker og stumfilm.

Michele Lamy

Denne eksentriske franske damen er kjæreste med den avantgardistiske klesdesigneren Rick Owens, og fungerer som hans største muse og støttespiller i designprosessen. Ifølge Oyster Magazine kom Lamy fra en velstående familie, men rømte fra sin trygge tilværelse midt under jusstudiene for å bli stripper i stedet. Hennes nøyaktige alder vites ikke, men hun har selv uttalt at hun var aktiv under Paris-opptøyene i 1968, noe som kan tilsi at hun er i 60-70-årene. Hun har uansett levd et rock ‘n’roll liv både i Paris og California, fram til hun møtte Owens og slo seg til ro med han. Med sitt hekse-aktige utseende, toppet med en haug av tunge smykker, gullfargede tenner og en sort, tykk eyeliner-strek nedover pannen, har hun blitt en internasjonalt stilikon.

via @lamichmich

Les også: Hva synes egentlig den internasjonale motepressen om den norske stilen?

Vivienne Westwoods uvanlige skjønnhetstips

Ingeborg Aspeli
-
0
Vivienne Westwoods uvanlige skjønnhetstips

Den 76 årige designeren deler endelig sitt beste tips til hvordan man holder seg ung.

Westwood, omtalt som «queen of punk», hadde sitt utspring som designer for Sex Pistol-manager Malcom McLaren’s butikk SEX. Hun har blitt en av de viktigste moteskaperne i vår tid, og på tross av nesten 80 år på jorden har hun ikke latt alderdommen påvirke hennes punk-vibber eller engasjement.

Gjennom sitt selvtitulerte merke bruker hun mote til å fremme politiske budskap. Hun er spesielt opptatt av miljø og hvordan blant annet dyre- og klesindustrien er med på å sette tydelige spor på planeten vår.

Forrige uke under Paris Fashion Week viste Vivienne Westwood designet av ektemannen Andreas Kronthaler. Etter showet fikk Westwood, som alltid ser stilig ut i skyhøye hæler, kjole og kritthvitt hår, spørsmål om hennes beste skjønnhetstips for å holde seg ung.

– Jeg vasker meg ikke så ofte, svarte hun ifølge The Guardian. 

– Hun bader bare en gang i uken, det er derfor hun gløder sånn… Jeg vasker meg kun en gang i måneden, legger Kronthaler til.

Det forfriskende skjønnhetstipset kommer i lys av Westwood sitt engasjement rundt tapping av vannressurser. For noen år siden stilte hun opp i en kampanjefilm for dyrerettighetsorganisasjonen PETA hvor hun forklarer at en av de største grunnene til at hun er vegetarianer er at kjøttindustrien står for mye av uttømmingen av klodens knappe vannressurser.

– Jeg bare vasker meg noen steder og rusher ut om morgenen. Ofte hopper jeg i badekaret etter Andreas, sa hun til PETA.

Westwood beskriver seg selv som en «eco warrior» og har gjort mange stunt for å sette miljø på agendaen. Hun har for eksempel barbert av alt håret på hodet og rappet om å stoppe fracking.

Les også: Vivienne Westwood: – Mote er generelt en del av kulturen, men ikke akkurat nå

– Dette skal ikke bare være et sted man går for å handle

Ingeborg Aspeli
-
0
– Dette skal ikke bare være et sted man går for å handle

Norwegian Rain, T-Michael og Modern Tribute har nylig åpnet dørene til sin nye konseptbutikk på Paleet fylt med skreddersydde dresser, stilig regntøy og vintage designmøbler.

De to stilige bergenserne Alexander Helle og T-Michael tok utgangspunkt i et behov i hjembyen da skapte Norwegian Rain for ti år siden. De ønsket å lage funksjonelle regnjakker, men som ikke gikk på kompromiss med fint design.

– Norwegian Rain er et tydelig konsept – alt er vanntett, men det skal ikke se sånn ut. Det er «tailoring» som møter funksjon, sier Alexander Helle til Melk & Honning da vi møter de dresskledde herrene i deres nyåpnede univers.

Foto: Silje Skarra
Foto: Silje Skarra

I tillegg til Norwegian Rain har T-Michael sitt eget merke med fokus på skreddersydde dresser.

–  Der et litt annet konsept for det dreier seg mer om hva jeg liker å kle meg i. Alt jeg lager er basert på mitt ønske om å ha de plaggene i garderoben min. Så det er en ganske personlige kolleksjon, forklarer T-Michael.

For å utfylle universet har de også fått med seg Eric Beugnet bak møbelmerket Modern Tribute. Beugnet kjøper, selger og restaurerer skandinaviske designmøbler fra 1950- og 60-tallet. I butikken på Paleet står blant annet en skinnsofa signert Hans Wegner.

– Tanken bak å teame opp med Modern Tribute – i tillegg til at han finner fram til møbler som det ellers er vanskelig å få tak i – er at vi føler vi har noen fellestrekk. Møblene er laget for å vare og du ser at håndverkerne elsket det de drev med. Det er sjeldnere og sjeldnere i dag. Det er også tanken bak Norwegian Rain og T-Michael. Vi vil at det skal være god kvalitet som varer lenge og som folk blir glad i, forklarer Helle.

Sammen har de tre konseptene gått for å skape en butikk litt uten om det vanlige. De har flyttet fra sine gamle lokaler i Kirkegata til varehuset Paleet på Karl Johan.

– Dette skal ikke bare være et sted man går for å handle. Vi ville skape noe annerledes og som inspirerer kundene som kommer inn, forteller designerne. 

Foto: Silje Skarra

Det er mye historie i veggene til den langstrakte butikken på over 400 kvadratmeter. Gjennom hele 1900-tallet var det stamstedet til hovedstadens kunstnere. Restauranten Bloms bodega fylte magene til de kunstneriske sjelene med god mat og drikke gjennom nesten hundre år.

– Blom bodega var jo fantastiske lokaler som var litt annerledes og unikt på den tiden. Vi elsker at det er masse historie her, og har prøvd å beholde følelsen. Vi føler også at vi er litt annerledes, så lokalet og dets historie passer godt inn i vår verden, sier T-Michael.

– Det er inspirerende å være i et lokale som gir noe ekstra. Det er så mye kjedelig handel der ute, så vi må klare noe som klarer å vekke de som kommer inn littegrann – det synes vi er veldig spennende, forsetter Helle. 

Midt i butikken har de beholdt fontenen som har stått der siden 1870-tallet. Rennende vann er den eneste lyden som fyller lokalet.

– Vi vil at når folk kommer inn så bare senker roen seg. At de skal bli litt dratt ut av det daglige maset og finne roen. 

Foto: Silje Skarra
Foto: Silje Skarra

Duoen sine reiser til Japan har skapt en forkjærlighet for kulturen som har tatt konseptbutikker til et nytt nivå.

– Vi er begge veldig interessert i den japanske måten hvor de prøver å bevare det gamle, men likevel  kjører framover med teknologi og sånn. Vi er er fascinert av den japanske sensibiliteten, så det har blitt et fint sted å reise for inspirasjon.

Dette er ikke første gangen trioen har gått sammen om å skape et eget univers. De har holdt sammen i flere butikkåpninger og er også utgangspunktet for butikken i London som de åpnet i fjor. Midt ved Picadelly Circus kan du få tak i regnjakker signert to nordmenn og nøye utvalgt skandinavisk møbeldesign.

– I begynnelsen ville vi egentlig heller ha butikken i andre strøk. Men nå er vi glad for den plasseringen. Vi fant fort ut at det er perfekt lokalisering. Vi treffer alle – alt fra lokale til turister. Og det er viktig, for vi skal selge til alle – men fra et bra og kuratert sted.

Hovedbilde: Alexander Helle og T-Michael. Foto: Silje Skarra

Les også: Kamikaze åpner to nye luksusbutikker i Oslos nye shoppingstrøk

Se Hermès-visningen her

Ingeborg Aspeli
-
0
Se Hermès-visningen her

Under Paris Fashion Week sin nest siste dag viser Hermès sin SS18 kolleksjon.

Tune in klokka 16.30 og se visningen til det franske, tradisjonsrike motehuset direkte fra Paris her hos Melk & Honning.

 

Hovedbilde: Hermès Pre Collection SS18

Se også: Dette er de mest verdifulle klesmerkene i verden

Melk & Honning tipser: Seks velkledde høstfilmer

Anna Skavlan
-
0
Melk & Honning tipser: Seks velkledde høstfilmer

Et halvt dusin gode unnskyldninger til å holde seg inne i høst.

Merket du hvordan det ble mørkt litt for tidlig og du egentlig hadde lyst til å holde deg inne istedenfor å dra ut? Vi også. Derfor har vi satt sammen en liste med noen av de stiligste filmene du kan nyte i høstmørket. Om du vil se Steve McQueen kjøre grønn Mustang, Heather Graham i rulleskøyter eller Julianne Moore med alle sine fregner er det ingen bedre tid å gjøre det enn nå.

Bullit (1968)

Det er få menn som er stiligere enn Hollywood-legenden Steve McQueen. Amerikaneren, også kjent som «The King of Cool», som lenge før produktplasseringens tid fikk Shelby Mustang, Persol-solbriller og TAG klokker til å bli «må ha»-objekter. Ingen kunne titte over kanten av solbrillene sine som McQueen, ingen kunne, som ham, ha klokken sin uten på jakkeermet uten å briefe og ingen kunne kjøre bil like fort og like aggressivt som dette amerikanske sexsymbolet. I 1968 var det ikke én mann i den vestlige verden som ikke ville være Steve McQueen. Biljakten i Bullit ble selve målestokken på hvordan en biljakt skulle filmes. I Peter Yates’ regi fikk testosteron ett nytt navn – Steve McQueen.

The Great Gatsby (1974)

Å fange den såre, tunge kjærlighetshistorien i F. Scott Fitzgeralds mesterverk The Great Gatsby er det ingen som har klart like godt som Robert Redford og regissøren Jack Clayton i 1974.

Historien om den unge journalisten Nick Carraway som blir fascinert av sin nabo, Jay Gatsbys enorme fester og mystiske identitet forsøkte også Baz Luhrmann å forevige for noen år siden, men selv ikke med Leonardo Dicaprio i hovedrollen og Kanye og Jay-Z på soundtracket lykkes han.

Filmen til Clayton er den mest berømte, om ikke den den mest tidsriktige adapsjonen av boken som kom ut i 1925. Til tross for å få kritikk for å ikke fange historiens sårbarhet og dybde, ble den hyllet for å være et visuelt mesterverk. Kostymene fra filmen fanget elegansen fra 1920-tallets jazz-alder perfekt, og ga nå legendariske Ralph Lauren en boost som mannen bak flere av Robert Redfords sine antrekk i fimen. Mia Farrow, som spiller Gatsbys store kjærlighet, er uforglemmelig i flapper-antrekk, designet av filmens kostymedesigner Theoni V. Aldrede som vant en Oscar for sin innsats.

American Gigolo (1980)

Det er en scene i filmen American Gigolo, som flere mener er ansvarlig for at Giorgio Armani fikk en karriere i USA. I første halvdel av filmen ser vi  Richard Gere, som spiller den mannlige eskorten Julian Kaye, legge frem 3-4 dresser på sengen sin og lete gjennom sitt perfekte organiserte klesskap for å finne matchende skjorter og slips – alt signert den italienske designeren. Han ser så bra ut, og er kledd så fint at du glemmer at filmen er litt langtrukket og at det mest interessante med Julian Kayne er klærne har går med.

Heldigvis er det en karakter som trekker opp filmen, og har en like pen garderobe som Richard Gere – Lauren Hutton. Selvfølgelig faller Geres rollefigur for hennes skjeve smil, store øyne og sylskarpe kinnbein, men hun er også den eneste som kan konkurrere med Gere om oppmerksomheten til seeren når de dukker opp på skjermen sammen – begge i feilfrie antrekk, selvfølgelig.

Boogie Nights (1997)

Mark Wallbergs gjennombrudd kom med filmen Boogie Nights for 20 år siden. Han spiller den sjenerte men nysgjerrige tenåringsgutten Eddie Adams som jobber som kjøkkengutt på en hip restaurant en gang på 70-tallet. Der møter han pornofilm-regisør Jack Horner som umiddelbart bestemmer seg for at denne gutten skal bli en stjerne – og det blir han. Under navnet Dirk Diggler tar han porno-bransjen med storm, men får et hardt møte med berømmelsens skyggeside.Til tross for å være både litt flau og litt ubehagelig, er Paul Thomas Andersons film en fantastisk kjærlighetserklæring til 70-tallet. De kvinnelige hovedrollene spilt av Heather Graham og Julianne Moore, kler høye liv og glitter som om de aldri har hatt på seg noe annet, og Walberg er Co er muligens de eneste som får brede snipper og slengbukser til å se kult ut.

A Single Man (2009)

En film laget av kanskje verdens stiligste man, Tom Ford, kan ikke bli noe annet enn en estetisk godbit. I den Oscar-nominerte filmen fra 2009 spiller Collin Firth en enslig college-professor som forsøker å komme seg over sin partners død. Filmen følger en dag i hans liv i Los Angeles på 60-tallet, hvor han flørter med en ung student, spilt av Nicoulas Hoult, og smakker om livet med naboen sin, spilt av Julianne Moore.

Det er ikke et eneste aspekt a denne filmen som ikke er finpusset og polert. Huset Firth bor i, og kunsten han har på veggene er verdt en artikkel i seg. Klærne hans er selvfølgelig perfekte, og for ikke å nevne garderoben til Julianne Moore bestående av DvF wrap-kjoler og silkebluser. I filmen dukker også Tom Fords gode venn og muse, supermodellen Jon Kortajaena opp, noe som nesten er verdt en titt i seg selv.

 

Blue Jasmine (2013)

I en av regilegende Woody Allens seneste filmer spiller Cate Blanchett den blonde skjønnheten Jasmine French som må flytte inn hos sin alternative søster i San Fransisco etter at hennes eksmann, spilt av Alec Baldwin, blir pågrepet av FBI for grumsete forretninger. Hun blir tvunget til å gi opp sin dekadente livsstil og New-York-overklasse-garderobe. Blanchetts rolle som den detroniserte finansfruen ga henne en Oscar-statuttet, men Jasmines garderobe forblir minst like minneverdig. Kostymedesigner Suzy Benzinger kler opp Blanchett i alle de riktige designerne; Alberta Feretti, Chanel og Hermes, mens hun topper det hele med Jasmines faste følgesvenn –  den ikoniske Birkin-vesken. På toppen av det hele er alle designerklærne selvfølgelig pakket inn i Woody Allens gjennomførte og karakteristiske estetikk.

Hovedbilde: Mia Farrow og Robert Redford i The Great Gatsby

Les også: Fire motedokumentarer å glede seg til

Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Caroline Krager
-
0
Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:

– I forbindelse med 20-års markeringen av Prinsesse Diana sin død, hadde Off-White-designer Virgil Abloh utelukkende latt seg inspirere av hennes velkjente stil i sin SS’18-kolleksjon. Torsdag denne uken, midt under moteuka i Paris, sendte den amerikanske designeren 38 looks med tydelig 80- og tidlig 90-talls referanser nedover catwalken.

– Denne sesongen markerte også en ny tid hos de Paris-baserte merkene Givenchy og Chloé, ettersom begge har skiftet sjefdesignere fra forrige sesong. Førstnevnte har hentet inn Clare Waight Keller fra nevnte Chloé, mens Chloé har fått inn Natacha Ramsay-Levi – en fransk it-dame og tidligere designsjef hos Louis Vuitton – i sjefsstolen. Waight Keller sin debut hos Givenchy ble bedømt som «lite nyskapende» hos New York Times, mens Ramsay-Levi sin jomfrureise hos Chloé fikk meget god kritikk av Vogue.

– Balenciaga har etter at Demna Gvasalia kom inn i bildet som sjefsdesigner beveget seg i relativt nye landskap. Som en del av designkollektivet bak det hypede post-sovjet-inspirerte merket Vetements, klarer han ikke legge helt fra seg de samme anti-fashion tendensene når han designer for det franske motehuset. Da han viste fram sin SS’18-kolleksjon for Balenciaga tidligere i dag, var alles største elsk/hat-objekt til stede på catwalken; nemlig Crocs. Denne gangen i platform-versjon á la 90-tallet.

– For nesten 65 år siden startet Hugh Hefner det nå ikoniske herremagasinet, Playboy. I dag er det et av verdens mest gjenkjennbare merkevarer og har en essensiell plass i magasin- og underholdningsindustrien. Den jente-gærne fyren døde natt til fredag i sitt hjem, det notoriske «The Playboy Mansion», i Beverly Hills, 91 år gammel. 

– Hvert år lanserer Interbrand rapporten «The Best Global Brand Report» som identifiserer de 100 mest verdifulle merkene i hele verden. Rangeringen er basert på økonomiske resultater, deres kapasitet til å påvirke konsumenter og deres evne til å påvirke prisnivået på de produktene eller servicene de tilbyr. Teknologimerker som Apple, Google og Microsoft topper listen, men også klesmerker er å finne på listen.

– Under moteuka i Milano for én uke siden møttes flere av verdens fremste streetstylefotografer og dannet en «uoffisiell union». Sammen skal de stå opp mot kommersiell bruk av bilder de har fotografert for redaksjonelle utsalgssteder, ettersom de mener de ikke lenger ønsker å bli betraktet som en passiv enhet i ligningen i denne bransjen. Under hashtagen #NoFreePhotos skal de vise sin avstand mot denne tradisjonen.

– Moteindustrien er verdens mest miljøskadelige etter oljeindustrien. Men noen selskaper går foran for å være et godt eksempel. Nå har luksusgiganten Kering fått anerkjennelse for deres tiltak for å minske sine spor på planeten. De topper nemlig Dow Jones Sustainability Index i kategorien «Textiles, Apparel & Luxury Goods».

– Getty Images er med sitt arkiv på over 70 millioner bilder og 30 000 timer film verdens desidert største bildebyrå. I et forsøk på å bidra til et mer moderne og representativt bilde av menneskeheten i sine databaser, oppdaterte de i juni sine såkalte «stockphotos» til å inkludere mennesker av alle ulike etnisiteter – ikke bare hvite, slik majoriteten hadde vært så langt. Nå har de oppdatert retningslinjene slik at fotografer som skal være representert hos dem ikke får lov til å photoshoppe bilder noe nevneverdig. 

– Den legendariske mediebaronen Samuel Irving “Si” Newhouse Jr. gikk bort tidligere i dag, 89 år gammel, etter lang tids sykdom. Newhouse arvet selskapet Advance Publications, som blant annet sitter med eierskapet for Condé Nast Publications, etter faren. Der har han sittet som styreforman i 40 år, og dermed hatt en viktig finger med i spillet hos blant andre Vogue, Vanity Fair og New Yorker. I dødsannonsen som ble publisert hos Vogue tidligere i dag uttaler sjefsredaktøren for Vogue, Anna Wintour, at Newhouse var en «helt ekstraordinær leder».

– Yeezy sin sjette kolleksjon skulle i utgangspunktet vises frem under moteuka i New York 13. september. Men etter ryktene var den ikke klar i tide og visningen ble derfor kansellert i siste liten. Nå ser det ut til at Kanye har sett seg ferdig med prosessen, og at visningen finner sted under moteuka i Paris, ettersom et bilde av en mulig invitasjon for få dager siden ble spredd i ulike medier. 

Les også: – Streetwear har vært en ganske «safe» måte å være moteriktig på

Streetstylefotografer med streng beskjed til influencerene

Anna Skavlan
-
0
Streetstylefotografer med streng beskjed til influencerene

Initiativet #NoFreePhotos ble lansert forrige uke

De internasjonale moteukene er begynner å nærme seg slutten med de siste visingene i Paris denne helgen. I nesten to måneder har verdens hovedsteder avholdt motevisninger, hvor bloggere og influencers fra inn og utland har lekt uoppmerksomme ovenfor streestylefotografene som flyr fra by til by for å fotografere mote-publikummet.

Fotografene jobber som regel for et motemagasin som har sender dem rundt for å fotografere streetsyle til magasinets egen nettside. Bildene blir også brukt på fotografenes egen Instagram, og re-publisert av influencerne og bloggerne avbildet. Det fotografene nå steller seg sammen for å få gjøre bransjen bevisst på, er når disse bildene brukes i sammenheng med å de fotografertes kommersielle obligasjoner. Det er ikke ukjent at influencere går ikledd sponset antrekk under moteukene, og veldig ofte blir streetstylefotografenes bilder av plaggene utenfor visningene brukt på Instagram til å promotere merket.

Under moteuken i Milano forrige uke møtes flere av verdens fremste streetstylefotografer og dannet en «uoffisiell union». Sammen skal de stå opp mot kommersiell bruk av bilder de har fotografert for redaksjonelle utsalgssteder.

«Ikke noe ondskap som er ment med denne handlingen»

Streetstyle-fotograf Adam Katz Sinding, bedre kjent som le21eme, er en av fotografene som er med på bevegelsen

I en uttalelse til Womens Wear Daily forteller fotografene at «merkevarer, influencers og bloggere regelmessig bruker fotografenes opphavsretts beskyttede bilder for å oppfylle deres ansvar til merkene som betaler dem til å ha på seg og fremme klær og tilbehør som de har på seg til moteshow og arrangementer. Fotografene vil ikke merke eller kreditere disse innflytelsene, og erstatter i stedet deres tag / kreditt med en avtalt hashtag: #NoFreePhotos. »

Videre i uttalelsen sier fotografene at målet er å stoppe «uforholdsmessig gevinst som avleses av influencerne.» Ifølge gruppen er fotografene ikke betalt, men er «sporadisk merket».

Erklæring avslutter med å konstatere at det ikke er «noe ondskap som er ment med denne handlingen» ettersom fotografene «bare ønsker å ikke lenger bli betraktet som en passiv enhet i ligningen i denne bransjen.» De mener at «uten arbeidet til denne gruppen fotografer og deres dekning av disse merkene / influencerne / bloggere i deres sosiale mediekanaler, vil de være mindre synlige og mindre representert i bransjen. »

– På sosiale medier er reglene uskarpe

Nabile Quenum via High Snobiety

Bevegelsen har fått global oppmerksomhet, og er blitt omtalt i alle de store motepublikasjonene.

Hos New York Magazines moteportal The Cut har deres egen streetstylefotograf, Nabile Quenum, stått frem som en av grunnleggerne av bevegelsen. Han mener at initiativet er blitt til dels misfortsått i media fordi fokuset like etter det ble annonsert var om penger.

Han sier det det er riktig at fotografene hevder at hvis bildene brukes til reklame at de også skal få noe i retur, men initiativet handler mer om åpenhet og rettningslinjer rundt bruk av bildene, enn penger. 

-Med magasiner er reglene klare. Men på sosiale medier er reglene uskarpe. Vi har en stilig forståelse: Hvis du vil bruke bildet mitt, merker du meg. Men poenget med dette er bruken av bildet, og det er der noe som må gjøres. Det er enkelt å skjermbilde et bilde og bruke det til en annonse og tjene penger. Men hvor er fotografen i det? På en eller annen måte mistet gatestilfotografer alt i samtalen, forteller Quenum til The Cut.

– Bevegelsen handler ikke om å være negativ mot influencers.

Alexander Norheim av Nathalie Helgerud

Fotograf Alexander Norheim jobbet lenge med å fange de velkledde på gatene i motemetropolene. Han mener det er flott at moteindustrien endelig blir klar over hvor mye arbeid som går inn i gatemoten.

– Det hele er mer en bevegelse for å øke bevisstheten om at vårt arbeid faktisk er arbeid som bør anerkjennes på lik linje med resten av arbeidet i bransjen, forteller Norheim til Melk og Honning

Han mener også at det ikke handler om å være negativ mot influencers, men heller å gjøre dem og resten av bransjen klar over forholdene.

– Både de og selve merkevarene må være oppmerksomme på at arbeid som brukes kommersielt, ikke er gratis. Det handler om å skape balanse. Det er lettere å forklare med et eksempel; Ta en influencer er fløyet inn med betalte reise og hotell av et merke. De får i tillegg plagg å ha på seg under og mellom visningene. Arbeidet de får betalt for, på en eller annen måte, genereres av fotografen, men fotografen ser ofte ingen fortjeneste. Vi vet også at ikke alle individer jobber slik, men det er ikke helt langt fra sannheten, fortsetter Norheim.

I følge Womens Wear Daily burde merker, influencere og bloggere som bruker streetstyle-fotografenes bilder uten kreditering trå forsiktig da gruppen har uttalt at dersom retningslinjene blir brutt vil de bli anklaget for krenke fotografenes rettigheter.

Dersom de ikke da endrer på innlegget, vil fotorgrafene «svare på innlegget med en enkel kommentar med hashtaggen #NoFreePhotos å øke oppmerksomheten til problemet til merkevarene, innflytelse og bloggere og deres tilhenger.» I noen tilfeller kan fotografen få hjelp av en juridisk rådgiver.

– Forhåpentligvis vil det skape bevissthet og følelse av respekt for vår handel. Som jeg sa, gjør en fotograf hva de gjør fordi de elsker sitt arbeid. Men på et visst punkt må rettferdig være rettferdig. Street stil er en ganske ny side til mote, så det må settes regler på plass med tiden. Forhåpentligvis vil dette støtte i den grad, avslutter Norheim.

Hovedbilde: Nees Magazine

Les også: – Streetwear har vært en ganske «safe» måte å være moteriktig på

Mitt skjønnhetsunivers: Sabrina Cleopatra

Caroline Krager
-
0
Mitt skjønnhetsunivers: Sabrina Cleopatra

– Jeg føler at rynker er «tegn» på at man har levd, og det burde vel ikke være noe galt i det?

Sabrina Cleopatra Garder er modell og en del av dj-duoen «Q and I» sammen med Ida Helene Paulsen. Vi har spurt Sabrina om hennes tanker omkring dagens skjønnhetsideal og hvilke produkter hun bruker for å føle seg litt skjønnere.

Hva legger du i ordet skjønnhet?

– Jeg kan møte verdens vakreste ansikt, men om det som kommer ut av dem er stygt blir de like «stygge» i mine øyne. Dette går begge veier; jeg kan også møte en person jeg ikke finner en smule attraktiv utseendemessig, men om de er vakre på innsiden ser jeg skjønnhet. Skjønnhet for meg handler om å ha humor, være positiv, omtenksom og genuin.

Du har 5 minutter foran speilet før du må løpe ut om morgenen – hva gjør du?

– Vasker ansiktet, påfører clarifying lotion, smører på fuktighetskrem og grer på litt browgel. Bruker sjeldent sminke på en vanlig dag. Om jeg føler meg ekstra tung i øynene kaster jeg kanskje på litt concealer.

Hvilke produkter inngår i din hudpleie-rutine?

– Elsker Exuviance produktene, men nå prøver jeg ut Clinique Liquid Facial Soap, Clarifying Lotion og Moisturising Lotion. Fornøyd med det så langt!

Hvilke fem sminkeprodukter digger du mest?

– Jeg er glad i vaner, og har kun brukt Mac produkter fra ung alder. Det er ikke før i det siste jeg har begynt å eksperimentere med annet. Akkurat nå er det:

  • Giorgio Armani Luminous Silk Foundation
  • Max Factor Brow gel,
  • Mac Leppestiften «Russian Red»
  • Mac Prep + Prime Highlighter
  • En naturlig brun/gull øyeskygge

Mange er redd for å bli rynkete – hva gjør du for å holde deg ung og fresh? 

– Jeg prøver å alltid bruke solkrem og unngå å sove med sminke, men jeg skal ikke lyve og si det aldri skjer. Drikker mye vann. Vasker ansiktet hver morgen og kveld, bruker ansiktsmaske mer eller mindre en gang i uken.. også må man selvfølgelig aldri smile. Neida. Føler at rynker er «tegn» på at man har levd, og det burde vel ikke være noe galt i det?

Hva er din signaturparfyme?

– Jeg bruker som oftest YSL Manifesto på dagen og YSL Black Opium på kvelden.

Hva er ditt «holy grail» produkt som ALLE burde skaffe seg?

– Hmm.. vanskelig. Jeg har blitt helt obsessed med Korres sin Guava Body Butter. Bruker den når jeg vil føle meg ekstra fresh. De bruker naturlige ingredienser og den lukter helt magisk!

Hva er det rareste du har gjort når det kommer til utseende?

– Når jeg var fjorten år var tynne bryn en trend.. så jeg brukte en barberhøvel for å få de så tynne som mulig. Noen kler det, men ansiktet mitt er virkelig ikke laget for å ha tynne bryn. Kjenner mange som aldri fikk bryna tilbake etter den perioden, så jeg er ekstremt takknemlig for at det ikke skjedde i mitt tilfelle. Nå rører jeg ikke bryna i det hele tatt.

Hvordan forholder du deg til dagens skjønnhetsideal? 

– Plastisk kirurgi og Photoshop har bare blitt mer og mer normalt igjennom årene. Nå kan hvem som helst laste ned en app der man lett kan gjøre kropp og ansikt «perfekt». Det er trist at noen føler behovet for å gjøre det, men det verste er at unge jenter ser dette og tror det er slik man SKAL se ut. Det var ikke mange år tilbake jeg selv tenkte slik. Ingen er «perfekt». Dine «imperfections» er det som gjør deg til hvem du er, og det er perfekt i forhold til den du trenger å være.

 

Les også: Mitt skjønnhetsunivers: Gine Margrethe 

M&Hs toppliste: 22 tips til gorpcore-trenden

Ingeborg Aspeli
-
0
M&Hs toppliste: 22 tips til gorpcore-trenden

Høstens største trend for menn er desidert gorpcore.

Gorpcore har vokst ut fra normcore. Den nye trenden henter inspirasjon fra skog og mark og tar utgangspunkt i klærne og utstyret du tar med deg når du skal gå opp en fjelltopp eller på telttur. Det går i store, klumpete fjellsko, praktisk belte, fleecegenser og boblejakke. 

Hip hop-artister som Asap Rocky og Drake fronter den sporty stilen, men også her hjemme i våre gater ser man at trenden har fått fotfeste.

Så enten om du skal bruke høstferien til fjells, skog og mark eller rett og slett i storbyen – her er 22 tips til hvordan du kan naile gorpcore-trenden;)

 

 

 

1/ Boblejakke fra The North Face via XXL (1999,-) 2/ Bukser fra NikeLab via Yme (1079,-) 3/ Sekk fra Eastpak via Mr Porter (ca 700,-) 4/ Belte fra Weekday (ca 250,-) 5/ Tursko fra Solomon via Zalando (1595,-)

 

6/ Cargo-bukser fra Unravel via Sense (ca 9800,-) 7/ Vest fra Patagonia (1799,-) 8/ Joggesko fra Nike via Yme (1499,-) 9/ Rumpetaske fra Herchels via Stylepit (369,-) 10/ Fleece fra Patagonia (1799,-)

 

11/ Fleece fra The North Face via Urban (1299,-) 12/ Militærsko fra Yeezy via Yme (5299,-) 13/ Hansker fra The North Face via Urban (499,-) 14/ Sekk fra Patagonia via Mr Porter (ca 700,-) 15/ Termos fra Sigg (ca 300,-) 16/ Boblejakke fra Weekday (ca 1000,-)

17/ Boblejakke fra Patagonia (2799,-) 18/ Sko fra Timbelands via Urban (1999,-) 19/ Nøkkelring fra Weekday (ca 80,-) 20/ Vest fra adidas via Yme (1499,-) 21/ Veske fra Eastpak via Weekday (ca 250,-) 22/ Joggebukse fra adidas via XXL (200,-)

 

Hovedbilde via Instagram

Les også: M&Hs toppliste: 18 tips til menocore-trenden

Se Off-White-kolleksjonen inspirert av Prinsesse Diana her

Caroline Krager
-
0
Se Off-White-kolleksjonen inspirert av Prinsesse Diana her

I går kveld, under moteuka i Paris fikk man endelig svaret på hvordan Abloh tolker stilikonets look anno 2017.

I sommer kunne Melk & Honning melde at Off-White kom til å basere alt i sin SS’18-kolleksjonen, bestående av 40 ulike looks, på hele verdens yndlingsprinsesse. I tillegg til å være «folkets prinsesse», ble hun et stort moteikon med sin klassiske og elegante stil. Det har Off-White designeren Virgil Abloh tydeligvis merket seg ved. 

Vogue skrev i august i år at Abloh er en «mester til å fange zeitgeist», altså tidsånden. I år er det 20 år siden Diana døde i en trafikkulykke i en tunell i Paris. Som det aller første tilskuddet av folkelighet i den ekstremt konservative og tradisjonelle britiske kongefamilien, ble hun elsket av folk både nasjonalt og internasjonalt. Akkurat i disse dager markeres det triste jubileet med en rekke programmer som omhandler prinsessens liv og død, blant annet en mye omtalt dokumentar signert BBC der Prince Harry og William for første gang gjør dyptgående intervjuer om sin opplevelse av det hele.

I tillegg, med power-dressing som en av de aller tydeligste trendene i motebransjen de siste årene, og inntoget av 80-tallets store, voluminøse frakker, boots i lakk, og chunky strikkegensere, kunne ikke timingen for å la seg inspirere av Diana vært stort bedre.

Invitasjonene som ble sendt ut for en måneds tid siden var preget av et av de mest legendariske paparazzi-bildene av henne. Der sitter hun i en tilsynelatende tankefull positur på stupebrettet bakerst på yachten hun ferierte med elskeren Dodi Al-Fayed, bare få dager før hun døde.

 

I går kveld, under moteuka i Paris, fikk man endelig svaret på hvordan Abloh, som også er Kanye West sin kreative leder, lar hennes estetiske uttrykk få mikses med det moderne. 

– Jeg har vært interessert i å i utgangspunktet tolke stilen hennes bokstavelig talt, og deretter mer abstrakt. Resultatet varierer mellom slik jeg ser for meg at hun ville kledd seg om hun hadde levd nå, sammen med en tolkning av hva hun faktisk har ment for folk, uttalte Abloh til Vogue etter visningen.

Typiske Prinsesse Diana-gjengangere som puffermer, knallfarger, blomstermønster, v-hals, og sporty Aerobic-elementer var alle å se på catwalken.

Vogue sin utsendte, Amy Verner, mener Abloh klarer å gjøre det hele til sitt eget gjennom blant andre elementer som en ironisk, oppdatert versjon av glasskoen i Askepott i gjennomsiktig plast med broderier. De var laget i samarbeid med skodesigneren Jimmy Choo.

– Denne typen ting rettferdiggjør Abloh sitt forsøk på å være «High Fashion», mener Werner.

Se noe av det beste fra kolleksjonen her:

Les også: Høydepunkter fra Milano Fashion Week

– Streetwear har vært en ganske «safe» måte å være moteriktig på

Caroline Krager
-
0
– Streetwear har vært en ganske «safe» måte å være moteriktig på

Hva er status for den massive, globale trenden nå – og hva vil ta over når alle er gått lei? Vi tar pulsen på streetwear anno høsten 2017.

Streetwear har med sin «casual coolness» og komfortable konturer klart å forføre både designere, innkjøpere, influencere og den gemene, kjedebutikk-handlende, hop. Selve kirsebæret på toppen av iskremen ble plassert der i januar da Louis Vuitton sitt samarbeid med it-merket Supreme var et faktum. Et absolutt tegn på at subkulturen hadde nådd toppen av high fashion hierarkiet. Men etter sesong på sesong av beige joggeklær, rumpetasker over magen, og ekstravagante, limited edition sneakers, stilte vi oss i april undrende til om alt dette snart vil føles utrendy og urelevant. Er iskremen i ferd med å smelte?

De norske mote-ekspertene vi snakket med da var til dels enige i at streetwear ikke oppleves som nytt lenger. Det vil om ikke lenge minske i størrelse, og gå tilbake til å bli noe for de spesielt interesserte. De som allerede hadde Supreme, Bape og Hundreds på kleshengerne, i tillegg til en livsstil som er forent med den looken før det hele ble en massiv trend.

Louise Loecke Foverskov, som er en ledende trend-strategist i det London-baserte trendbyrået Kjaer Global, mener streetwear utenfor selve motesirkelen er mer enn en zeitgeist eller en trend.

– På mange måter er det vanskelig å definere selve begrepet, så det å snakke om at trenden skal dø er ikke så lett i seg selv. Det handler om en livsstil og en måte å leve på, og akkurat det er i stadig forandring slik det har vært siden Dogtown-surferne og skaterne på Venice Beach, diskuterbart, opprinnelig skapte den stilen, forteller hun til Melk & Honning.

Om man skal tenke i akkurat motesammenheng mener Loecke Foverskov at trend-kurven absolutt er på vei nedover, ettersom den i en så voldsom grad har nådd massene.

– Men luksusmerkene fortsetter nok en liten stund til å ha et kjærlighetsforhold til streetwear for å kapitalisere på dets «kulhet». Under moteuka i Milano som akkurat ble overstått så man jo Gucci-rumpetasker absolutt overalt, i tillegg til annen såkalt «luksus streetwear» blant hele gjengen av fashioninfluencer og innsidere.

Supreme x Louis Vuitton-samarbeidet

– Jeg ser ikke akkurat for meg at vi skal selge dressko i stedet i første etasje, med det første.

Siden konseptforretningen Yme Universe åpnet på Paléet på Karl Johan i 2014, har den blitt en magnet for de som har A$AP Rocky og liknende som stilikoner. Sneakers-avdelingen i første etasje har tiltrukket seg mang en Oslo-borger med eksklusiv streetwear-smak.

 Innkjøper på Yme, Fredrik Josefsson, innrømmer at de har hatt spesielt stor suksess med sine streetwear-merker. 

– Denne typen merker har gjort det veldig bra hos oss. Og vi ønsker å fortsette å jobbe med de fleste av våre streetwear-merker, for vi ser nå at de er i ferd med å utvikle seg. Hvis man ser på Gosha Rubchinskiy for eksempel, som vi solgte masse fotballskjerf og t-skjorter fra, så har han klart å fornye seg. Nå designer han også dressjakker og strikkegensere, og da blir det opp til oss å informere kundene om disse nye aspektene fra merket. Vi tenker at det er er veldig positivt, forteller Josefsson til Melk & Honning.

Han trekker frem Off-White, med it-designer Virgil Abloh bak tegnebrettet, som en av merkene de fører som virkelig har evnet å fullstendig fornye seg i dette landskapet.

– For få år siden var det bare mulig å få hvite t-skjorter og hoodies med sorte striper fra det merket, mens nå er det virkelig en helt annen verden. Det har vært en fantastisk utvikling. Nå kan man jo få dresser og alt mulig.

Yme var i lang tid den eneste forretningen i landet som fikk inn de ekstremt hypede Yeezy-sneakersene signert Kanye West. Det førte til at folk kom langveis fra for å ligge i kø i dagevis på fortauet utenfor. Josefsson har stor tro på at streetwear-trenden med sneakers kommer til å fortsette.

– Jeg ser ikke akkurat for meg at vi skal selge dressko i stedet i første etasje, med det første. Man ser jo at alle de store motehusene er helt inne på sneakers, mens Nike er flinke til å holde igjen på de mest eksklusive modellene slik at de ikke blir overeksponert, i tillegg til at sneakers-merkene bruker helt riktige folk i markedsføringen.

Innkjøperen poengterer likevel at det nok har blitt altfor mange slipp og nye releaser for folk.

– Det er for mange slipp og valg for den som virkelig digger sko, og man har ikke muligheten til å få med seg eller skaffe seg alt. Jeg legger merke til at folk er blitt mye mer selektive når det gjelder hvilke de kjøper. Jeg tror folk fremover heller vil se etter det lille ekstra, det veldig eksklusive, og heller gå for en sneaker-modell som er dobbelt så dyr. En modell som ikke alle andre har, rett og slett.

– Men når det gjelder streetwear som helhet, tror jeg man har et par sesonger igjen før det er helt ute.

Gosha Rubchinskiy – FW’17
Balenciaga-sneakers via @dazed digital

– Nå unngår vi å kalle oss et street-merke

De siste årene har også flere av de norske klesmerkene satset på streetwear-inspirerte plagg, i tillegg til at man har sett rene streetwear-merker poppe opp. Blant sistnevnte kategori finner du blant andre Mayow. Da vi snakket med én av de to designerne bak merket, Hamza Mayow, for nøyaktig ett år siden sto hans første, svære motevisning på trappene.

Da uttalte han selv at visjonen bak var å bygge opp et norsk klesmerke som klarer å finne balansen mellom det elegante og streetwear. Kolleksjonen som ble vist fram i Skur33 få uker senere, for over 1000 par forventningsfulle øyne, var lastet med nesten alle streetwear sine kjennetegn; Bomberjakker, joggedresser, hoodies, store t-skjorter og sneakers.

Et knapt år senere, i forkant av kolleksjonen han viste under Oslo Runway i august i år, hadde pipen fått en annen lyd.

– Nå unngår vi å kalle oss et street-merke. Jeg vil fremdeles forsøke å skape en balanse, fremme det at man kan gå med en litt stram skjorte sammen med en mer baggy bukse, men alle gjør det samme om dagen. Street har infiltrert high fashion. Vi har gjort noen justeringer på en del plagg for å unngå å falle under denne kategorien. Det er ikke lenge til street-bølgen avtar uansett, uttalte han til oss få dager før visningen.

I dag innrømmer han at han hadde misforstått hva selve streetwear-begrepet innebærer – i tillegg til at han safet for å please massene.

– For meg handlet det litt om det at jeg oppfattet high-end streetwear litt feil. Min tolkning er at det er mannen i gata som er moteinteressert, men jeg skjønte fort at det ikke stemte. Som designer så tør man ikke heller nødvendigvis å lage alt man tenker på med en gang, og av alle de tegningene jeg hadde på bordet mitt valgte jeg å gå for det mest basic. Det var rett og slett fordi jeg tenkte at jeg er i Norge og det blir for mye for folk, forteller Mayow.

– Men etter den kolleksjonen lovet jeg meg å tørre å kjøre på, og det er jeg veldig glad for. Det er flaks at vi byttet retning før det var for sent.

Designeren mener at motebildet generelt i Norge har endret seg veldig.

– Nå kan man jo faktisk starte et rent herremerke, og gjøre det bra her til lands. Jeg har lagt merke til at det begynner å poppe opp mer og mer high-end og ready-to-wear-merker. Jeg føler at streetwear på mange måter allerede har dødd litt ut, selv om det er noen merker som fortsatt gjør det dritbra.

Mayow SS’18-visningen under Oslo Runway i august

– Streetwear har vært en ganske «safe» måte å være moteriktig på.

Trendekspertene hos Kjaer Global mener grunnen til at streetwear ble en så massiv trend er at den innehar mange av behovene og ønskene man hadde for følelsen av komfort og sikkerhet i etterkant av den store finanskrisen i 2008.

– Streetwear-trenden har både gitt oss følelsen av å kunne uttrykke en helt egen stil, samtidig som det hele har foregått innenfor et slags sikkert og forutsigbart rom. For på mange måter har streetwear vært en ganske «safe» måte å være moteriktig på, noe som har resonert med zeitgeisten som innebærer å være moderat rebellsk, forteller Loecke Foverskov.

Hun mener det er interessant å tenke seg hvordan streetwear 2.0 vil utarte seg.

– I takt med den stadig voksende urbaniseringen på global basis forventer vi at streetwear vil fortsette. Man kan jo ikke nekte for at komfort, bevegelighet og også de mer beskyttende aspektene av denne typen stil passer utrolig godt i et urbant miljø. Det er også noe tidløst over streetwear. I disse dager ser man mødre og døtre som går i de samme merkene og de samme skomodellene – for eksempel Adidas Superstar og Air Max. Den eldre generasjonen har hatt disse siden 80-tallet, og nå vil barna deres bruke dem som en del av trendbildet.

Loecke Foverskow mener det blir spennende å se hvordan motebildet blir påvirket av techbransjen fremover.

– Nå som det gjøres så store fremskritt innen interaktivt og teknisk tøy, vil designerne i motebransjen i større og større grad kunne benytte seg av dette i designprosessen. Da tror jeg man vil se noen virkelig interessante ting.

I tillegg mener trendeksperten at Generation Z, dagens ungdomsgenerasjon som Melk & Honning omtalte i en større sak i våres, kommer til å ha masse å si for hvilken retning moten går i nå.

– De har virkelig et helt eget syn på verden, på kjønn, mangfold og liknende enn for eksempel Millenials har. Vi ser jo allerede hvor stor påvirkning de har på de kjønnsnøytrale strømningene i motebransjen. Jeg tror også denne generasjonen kommer til å kreve en revolusjon når det kommer til bærekraftige og veganske materialer av ekstremt høy kvalitet. Man ser at dette allerede er i ferd med å manifistere seg i en viss grad hos både Kering (Red.anm: som for kort tid siden vant en bærekraftighetskonkurranse) og Adidas, som er i ferd med å tenke nytt både når det gjelder business-modell og design for å implementere disse fremtidsrettete moteprinsippene.

 Forsidebilde: Via @hypebeast

Hugh Hefner er død

Redaksjonen
-
0
Hugh Hefner er død

Playboygründeren ble 91 år gammel

Den originale playboyen, Hugh Hefner, som startet magasinet Playboy i 1953, døde i natt i sitt hjem, The Playboy Mansion i Beverly Hills. Hans død blir bekreftet av Playboy Enterprises.

For nesten 65 år siden startet Hefner det nå ikoniske herremagasinet, Playboy. I dag er det et av verdens mest gjenkjennbare merkevarer og har en essensiell plass i magasin- og underholdningsindustrien. Magasinet publiseres i mer enn 20 land, og produkter med merkets logo selger for mer enn 1 milliard dollar årlig.

For Hefner handlet ikke Playboy kun om a trykke bilder av vakre, halvnakne damer på glossy papir, men å fungere som et talerør for litteratur, kunst, poltikk og kultur. Playboy publiserte alt fra korthistorier av Ray Bradbury, Ian Fleming, Margaret Atwood og Jack Kerouac til intervjuer med Miles Davis, Martin Luther King og grunnleggeren av det amerikanske nazist-partiet, George Lincoln Rockwell. Utrykket ”I read it for the articles!” ble et populær unnskyldning for å kjøpe magasinet.

– Min far levde et eksepsjonelt og innholdsrikt liv. Han var en medie- og kulturpioner og en ledende stemme med tanke på å fremme ytringsfrihet, menneskerettigheter og seksuell frihet. Han vil bli savnet av mange, hans kone Crystal, min søster Christie, mine brødre David og Marston og alle oss på Playboy Enterprises, sier Cooper Hefner, kreativ sjef ved Playboy Enterprises.

Hefner er også kjent for å leve opp til tittelen på selve magasinet. I sitt eget hjem i Beverly Hills, også kalt The playboy Mansion, huset han til en hver tid flere ”playmates” – altså unge, vakre damer som prydet sidene i magasinet hans. Flere av dem hadde forhold til Hefner, og gjennom realityserien ”The Girls Next Door”, som gikk fra 2005 til 2010, ble publikum kjent med personlighetenes deres, og ikke bare kroppene. Han rakk å ha tre koner i løpet av sin levetid, hvorav to begynte som playmates på sidene i magasinet. Han etterlater seg nå sin 30 år gamle kone Crystal Harris, som prydet coveret på magasinet i August 2011.

Playboy har lenge vært det eneste herre-bladet store navn har valgt å stille opp på coveret til. Marilyn Monroe var magasinets aller første coverpike, og siden har blant annet Kim Kardashian, Cindy Crawford og Kate Moss prydet omslaget.

Bilder: Playboy

Hovedbilde: The Daily Beast

Dette er de mest verdifulle klesmerkene i verden

Ingeborg Aspeli
-
0
Dette er de mest verdifulle klesmerkene i verden

Sportsmerke er mer verdt enn luksus.

Hvert år lanserer Interbrand rapporten «The Best Global Brand Report» som identifiserer de 100 mest verdifulle merkene i hele verden. Rangeringen er basert på økonomiske resultater, deres kapasitet til å påvirke konsumenter og deres evne til å påvirke prisnivået på de produktene eller servicene de tilbyr.

Teknologimerker som Apple, Google og Microsoft topper listen, men også klesmerker er å finne på kåringen.

I år er det Louis Vuitton som havner på førsteplass blant luksusmerkene på en total 19. plass. Men rett foran det franske motehuset er sportsmerket Nike på en 18. plass.  

Blant annet H&M, Zara, Hermès, Loreal, Gucci, Burberry og Prada er også å se på kåringen. Ralph Lauren, som i fjor var på en 98. plass, har falt helt av listen.

Dette er de 13 mest verdifulle merkene i mote- og skjønnhetsbransjen i 2017: 

  • Nike (18)
  • Louis Vuitton (19)
  • H&M (23)
  • Zara (24)
  • Hermès (32)
  • L´oreal (45)
  • Gucci (51)
  • Adidas (55)
  • Cartier (65)
  • Tiffany & Co (81)
  • Burberry (86)
  • Prada (94)
  • Dior (95)

Ifølge BoF viser rapporten turbulensen i luksusmarkedet hvor merkevarer strever med å tilpasse seg den digitale verdenen, en nedgang av kjøpesentre i USA og et skifte i at forbrukere heller bruker penger på opplevelser istedenfor luksusvarer.

– En av de viktigste måtene å møte de nye utfordringene og gjøre det om til en mulighet til å vokse er å konstant jobbe med å skape en sterk merkevare, forklarer CEO i Interbrand, Jez Frampton, ifølge motenettstedet.

Mens Louis Vuitton har holdt plassen sin fra i fjor, har Prada droppet hele tretten plasser til 94.

Prada har i de siste årene strevd med å møte den nye generasjonen, og har opplevd nedgang i salg både i fysiske butikker og på nett. Men under nylige Milano Fashion Week hvor Prada viste sine nyeste kreasjoner fikk sjefen selv spørsmål om hvordan hun stiller seg til den drastiske nedgangen.

– Faktisk så liker jeg ikke å bli dømt med tanke på salg – livet mitt er så mye mer enn salg, fortalte Miuccia Prada rett etter showet ifølge Dazed. 

Les også: Fiorucci er tilbake

STILORAMA: Pauline Krokeide

Ingeborg Aspeli
-
0
STILORAMA: Pauline Krokeide

Pauline Krokeide er født og oppvokst i Oslo. Den freshe 21-åringen, også kjent på Instagram som @sovietnam, har mange baller i luften. Blant annet er hun modell og skal jobbe på nyåpnede Bellas Hus på Glasmagasinet. På fritiden lager hun sine egne øredobber av skjell og perler.

Q&A:

Beskriv garderoben din med tre ord?
– Tidløs, fargerik og personlig.

Hva er din «hverdagsuniform»?
– Enten en t-skjorte med en langermet genser utenpå og jeans med sneakers, eller en oversized herreskjorte kombinert med feminine rette bukser i tykt stoff med loafers.

Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
– Comme des Garcons x Doc Martens mokasinene mine. Beste kjøpet jeg har gjort.

Foto via Instagram @sovietnam

Hva er det mest crazy i garderoben?
– Ett par UNIF Hellbounds…. hva tenkte jeg på..

Hva vil du aldri gått med?
– Skinny jeans. Aldri igjen!

Du har 5 minutter foran speilet, hva gjør du?
– Kjenner jeg meg selv rett, ville det nok aldri skjedd. Liker best åha for god tid fremfor dårlig, men skulle det skje, ville jeg nok vasket ansiktet, tatt på dagkrem og gredd igjennom håret.

Hva er det dyreste du eier i klesskapet?
– Acne Studios Tarou sandalene mine. Kjøpte de for noen år tilbake, da jeg ikke jobbet, så det ble investeringen sin. Veldig fornøyd den dag i dag for at jeg kjøpte dem.

Foto via Instagram @sovietnam

Hvordan pynter du deg?
– Litt eyeliner eller øyenskygge, kanskje noe på leppene, men kler meg stort sett ganske likt til hverdag og fest.

Hvem er ditt stilikon?
– Mamma inspirerer meg masse. Spør alltid om hennes mening før jeg gjør mitt neste kjøp.

Sneakers eller hæler?
– Sneakers!

Vetements eller Gucci?
– Vetements er overhypet, men foretrekker de fremfor Gucci.

Sminke eller usminka?
– Bruker lite sminke og trives med en «no makeup makeup look».

Foto via Instagram @sovietnam

Cosmopolitan eller øl?
– Kan jeg bestille en whiskey sour?

Minimalist eller maksimalist?
– Maksimalist på gode dager 😉

Lørdag hjemme på sofaen eller ute på vift?
– Kommer absolutt heeelt an på formen.

Dyrt eller billig undertøy?
– Dyrt, men ikke på den måten man kanskje tenker. Akkurat investert i mitt andre sett fra PansyCo. Liker mykt undertøy i 100% bomull.

Foto via Instagram @sovietnam

Er du impulsshopper eller planlegger?
– Prøver å planlegge så mye så mulig. Ellers er jeg vel egentlig en «binge»-shopper; jeg handler for så å levere mesteparten tilbake igjen, haha. Mitt neste ønske kjøp er et orange skjørt fra RejinaPyo, bare 3000 kr 🙁

Hva gjør du på søndager og hva er din søndagsuniform?
– Slapper av etter en lang uke. Juicy joggebukser og collegegenser. Kanskje helst uten bukser faktisk.

Hvilket dyr assosierer du seg selv mest med?
– Kjæresten min sier jeg minner om en rev. Lur og listig, hehe.

Foto via Instagram @sovietnam

Foto hovedbilde: Silje Skarra

Sjekk ut de andre freshe folka i vår Stilorama-spalte her.

Høydepunkter fra Milano Fashion Week

Ingeborg Aspeli
-
0
Høydepunkter fra Milano Fashion Week

Vi oppsummerer de beste visningene fra den italienske motehovedstaden.

Milano Fashion Week har i de siste årene fått rykte på seg om å ikke være like relevant som de andre motehovedstadene. Dette er nå på vei til å snu siden den italienske byen huset noen av de mest omtalte visningene denne sesongen.

Her er høydepunkter fra moteuken i Milano:

Gucci

Gucci er muligens det mest hypede luksusmerket om dagen. Med Alessandro Michele i spissen har det italienske motehuset sitt maksimalistiske og vintage-inspirerte univers funnet fram til fashionistaene sitt hjerte. Visningen ble holdt i Gucci sitt hovedkvarter. Det digre lagerlokalet var fylt med skulpturer av alt fra det gamle Egypt til greske gudinner mikset med moderne gatelykter. Michele skuffet nok en gang ikke moteeliten med en kolleksjon med tydelige utgangspunkt i 80-tallet med glitter mikset med knallfarger og brede skuldre.

Bilder via Vogue Runway

Versace

I år er det tjue år side Gianni Versace ble drept. Det ble markert med en hyllest til designeren i museet Milano Triennale. Donatella ville at fokuset skulle være på livet hans, ikke hans voldelige død, og hans feministiske verdier og designet hans som har klart å holde seg relevant i en bransje som beveger seg i rekordfart. For første gang siden hun satt seg i sjefsstolen trakk hun fram plagg og mønster direkte fra motehusets arkiv sine glansdager på begynnelsen av 90-tallet. Det hele avsluttet med at Gianni sine fem stjernemodeller Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni og Helena Christensen gikk nedover catwalken i  glitrende gullkjoler med George Michael’s «Freedom» over høyttalerne.

Bilder via Vogue Runway

Marni

Sjefsdesigner Francesco Risso tok over rollen i fjor. Han har tidligere jobbet hos Prada, og presenterte sin andre kolleksjon for det italienske luksusmerket denne sesongen. Visningen ble holdt i en hage som var inspirert av universet til Tim Burton og sjokoladefabrikken til Willy Wonka. Det lekne lokalet gjenspeilet seg også i kolleksjonen med plagg i sukkertøyets farger og print ved hjelp av kunstner David Salle. Risso kaller kolleksjonen «Treasure Hunt» og hovedinspirasjonen er mange kvinner som surfer gjennom en mengde ulike verdener. Det er altså mye som foregår, men Vogue og WWD mener Risso er på vei i riktig retning som designer for det høyt elskede merket.

Bilder via Vogue Runway

Prada

Med soundtrack som mikset Lana Del Rey, Nina Simone og Nirvana presenterte Prada en kolleksjon inspirert av sterke kvinner som hun poengterte at verden trenger nå enn noen gang: «Jeg vil at kvinner skal være sterke for det er fortsatt så mye imot oss. Jeg tror vi trenger mye klokskap, intelligens og styrke», sa hun ifølge Dazed. I likhet med herrekolleksjonen som ble vist tidligere i sommer, var lokalet gjort om til en utstilling av tegneserier – men nå var heltene byttet ut med heltinner. Prada samarbeidet med 9 kvinnelige tegneserieartister som også preget kolleksjonen. Det italienske motehuset er kjent for sine skjørt – flere kolleksjoner har bestått av kun skjørt og kjoler – men med denne kolleksjonen var det overraskende mange bukser på catwalken.

Bilder via Vogue Runway

Hovedbilde: Versace

Les også: Høydepunkter fra London Fashion Week

Motegigant hylles for bæredyktighet

Ingeborg Aspeli
-
0
Motegigant hylles for bæredyktighet

Moteindustrien er verdens mest miljøskadelige etter oljeindustrien. Men noen selskaper går foran for å være et godt eksempel. Nå har luksusgiganten Kering fått anerkjennelse for deres tiltak for å minske sine spor på planeten.

For tredje år på rad kommer holdingsselskapet Kering, som eier blant annet Gucci, Balenciaga og Stella McCartney, på førsteplass i Dow Jones Sustainability Index i kategorien «Textiles, Apparel & Luxury Goods». Kering havner på toppen fordi de blir sett på som industrileder i sin sektor når det kommer til både miljø og sosiale forhold.

– Å bli inkludert igjen som «industrileder» i DJSI sin årlige rangering er en ære og et bevis på vår langvarige forpliktelse til å sette høye standarder og de beste praksisene innen luksussegementet, uttaler Marie-Claire Daveu, ansvarlig for bæredyktighet hos Kering, i en pressemelding. 

Les også: Klesskapet ditt er miljøversting

Tidligere i år presenterte Kering bæredyktighetsstrategien som løper på tvers av alle virksomhetens merker. For motekonglomeraten er det viktig å være åpen slik at andre selskaper kan ta og lære av hvordan de kan bli mindre skadelige for miljøet.

– Vi deler den kunnskapen vi får, samt de verktøy og innovasjoner vi utvikler i arbeidet vårt mot å nå våre mål når det kommer til bæredyktighet. Vi må ha åpenhet hvis vi skal få til de radikalene tiltakene som må til, fortalte Marie-Claire Daveu da de lanserte planen som strekker seg frem til 2025.

Kering sin konkurrent LVMH, som eier blant annet Louis Vuitton og Dior, har ikke hatt som vane å være spesielt åpne om firmaets bæredyktighetspolitikk. Men nå føler de seg tydelig presset og har satt seg som mål å fordoble deres innsats for å få ned C02-utslipp. For hvert tonn de slipper ut skal de donere 30 euro til en fond som jobber for å minske utslippet på verdensbasis.

Les også: Motejournalistikkens sørgelige status

Dette blir de viktigste høsttrendene

Redaksjonen
-
0
Dette blir de viktigste høsttrendene

Forrige uke markerte offisielt starten på høsten. Nå man må for alvor vurdere et ekstra lag, tykkere jakke eller varmere sko. Men dette trenger ikke bety at man skal se innpakket ut.

Melk & Honning har spurt tre av de fremste i Norges motebransje om hvilke tre trender de mener man burde fokusere på i høst.

Karen Elieson
Stylist

1. En av de mest fremtredende fargetrendene for høstsesongen er rødt. Rød er en klassisk power-farge og en av mine favorittfarger. Jeg elsker å kombinerer en klassisk, androgyn og sporty stil med mer feminine rødtoner.

Karen Elieson. Foto: Akam1k3

2. En annen favoritt-trend for høstsesongen må være dressen. Jeg har sett SÅ mange nydelige dresser nedover catwalken for AW17. En gjenganger er den grå dressen, gjerne med rutemønster. Det jeg også liker veldig godt med sesongens dresser, er den litt løsere og mer avslappede passformen og silhuetten som har vært dominerende. Jeg liker godt å kombinere mer tailored pieces sammen med plagg med mer sporty referanser. Det gir et dressed-up, men funksjonelt uttrykk som er perfekt i alt fra jobbsammenheng til fest.

3. En tredje favoritt-trend for AW17 er herrereferanser/menswear-inspirerte plagg. Store herrefrakker, skjorter, blazere og cardigans. Hovedfaktoren for denne trenden er det mer androgyne snittet og de maskuline materialene. Trenden er clean, med rene linjer og en klassisk fargepallett – det er ujålete uten noe dilldall. Det er fokus på gode materialer og velsydde plagg med godt snitt. Det er noe veldig vakkert over det kjønnsnøytrale og uanstrengte ved denne trenden.

Første f.v: En av mine favorittlooks for denne sesongen er en mørkeblå oversized dresslook fra Céline med en hvit skjorte som har ekstra store krageslag. Bilde 2 og 3: Jaquemus har også noen sykt fine dresslooks denne sesongen, elsker silhuettene og den enkle stylingen. De har også en av sesongens fineste skjorter.

Alexander Winslöw Krystad Marthinsen
Designer og innkjøper på F5 i Prinsens Gate

1. Kraftige kontrastfarger som gul, oransje og rød.

Alexander Winslöw Krystad Marthinsen. Foto: Privat

Flere norske merker, som Holzweiler og Avenue, har i det siste lansert relativt enkle og kommersielle produkter i klare, sterke farger, som stikker seg ut i menswear-jungelen av navy, svart og grått. Denne høsten har jeg notert meg mye rødt, og en del kraftige gultoner. Mange av produktene fra de nevnte merkene er unisex, eller finnes i både dame- og herrevariant, så dette er ikke en ren herretrend.

2. Myke materialer som fløyel, kord og myke strikkekvaliteter er å se for både dame og herre, men flere av de større internasjonale merkene fokuserte mye på kordfløyel for denne høsten, noe vi også har gjort i vår egen F5-kolleksjon. Materialet er mykt og behagelig, og passer perfekt for det norske høstklimaet.

3. Vi har sett innslag av stram suiting i motebildet en stund nå, men oftest som en kontrast til noe mer sporty eller avslappet. For denne høsten har flere motehus og designere latt denne trenden få leve helt ut, men looks som er så stramme at de minner meg om karakteren Agent Smith fra The Matrix. Andre igjen har latt hooligan-gutten få vise seg frem i full skoleuniform med slips, der vi tidligere for det meste har sett antrekk som egner seg for å fotballkamp og slagsmål. Det gjenstår å se hvor mye av dette som adopteres av mannen i gata, men en strammere linje er i alle fall tydelig, og jeg skal i alle fall friske opp noen slipsknuter.

 

Margrethe Gilboe
Stylist i Pudder Agency

Margrethe Gilboe. Foto: Pudder Agency

Jeg elsker høsten! Både hva vær og klær angår. Kalde crispy høstdager med vakre farger i naturen hvor vi kan pakke oss inn i vakre  klær i ull, tweed, fløyel og strikk. Endelig kan man ta på seg kåpe, støvletter og deilige strikkeplagg. Mine tre favoritt trender denne høsten er:

1. Rødt er en av høstens største trendfarger.  Jeg har alltid vært glad i å bruke farger og rødt er en favoritt. En skikkelig «statement»-farge som man tar på seg når man ønsker oppmerksomhet. I små doser eller ton i ton fra topp til tå! Har kjøpt meg et par røde lakk støvletter denne høsten som allerede har fått bein å gå på:) Styler de gjerne med røde strømpebukser, rødt blyantskjørt og en chunky strikkegensere til.

2. Power dressing! Denne trenden er en klassiker og aldri helt uaktuell. Du kan liksom ikke gå feil med en lekker dressjakke og bukse eller skjørt. Man kler på seg litt makt! Denne høsten ønsker jeg meg en buksedress i tweed med dobbeltspent jakke. Fint å style med strikk til eller en hvit crispy skjorte! Kjøre på med cowboyboots eller ankelboots med spiss tå i en kul farge.

3. Man må jo elske sauepels når man bor i Norge. Holder på varmen og ser så bra ut! Dessuten er det politisk innafor om man bryr seg om dyrevelferd. Og det gjør jeg:) Jeg har en rosa sauepels fra Epilogue som skal få lufta seg denne vinteren også. Sammen med rødt! Rosa og rødt er jo ikke feil. Gleder meg allerede.

Rødt hos Givenchy og Celine. Powerdressing hos Stella McCartney og Calvin Klein. Saueskinn hos Miu Miu og Proenza Schouler

Hovedbilde: Miu Miu fra Vogue 

Catwalk-bilder: Vogue

Les også: Høydepunkter fra moteuka i London

De største trendene fra moteukene: Low Rise er tilbake

Ingeborg Aspeli
-
0
De største trendene fra moteukene: Low Rise er tilbake

Nå skal buksa henge slapt på hoftebeinet.

Moteukene er godt i gang hvor designerne og motehusene viser vår- og sommerkolleksjonen for 2018. Vi har funnet fram til de aller største trendene.

Alt fra streetwear-merker som Kith Sport, Baja East og Fenty x Puma til luksusmerker som Tom Ford brakte tilbake trenden med ekstremt lavt liv på buksene under de pågående moteukene. Looken ble gjerne fullført med en liten sniktitt av undertøyet. 

Low Rise-bukser og jeans hadde sine glansdager på slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Britney Spears, Paris Hilton og Christina Aguilera viste fram deres veltrente mager med lave jeans og korte topper – gjerne med en liten ring i navlen for å toppe det hele.

En liten forskjell fra 2000-tallets glansdager er at nå skal de sitte løsere. De stramme buksene sin tid er forbi.

Men det er ikke bare på catwalken den lavt sittende buksa gjør et comeback. Trenden har allerede nådd gatemoten og stjerner som Hailey Baldwin og Bella Hadid har omfavnet den.

Fenty x Puma/Tom Ford/Kith/Baja East

Pop-prinsessene skal dog ikke få æren av å skape trenden på slutten av 90-tallet. Det var nemlig Alexander McQueen som stod bak det hele. I 1995 introduserte han den såkalte «bumster»-buksen hvor du praktisk talt ser rompesprekken titte opp ovenfor linningen. Mens mange trodde designeren hadde blitt inspirert av arbeidere som ofte uten vilje viste sprekken, forklarte han senere at han synes kroppsdelen var den vakreste og vil derfor gi den oppmerksomhet.

– Den delen av kroppen – ikke rumpen, men helt nederst av ryggraden – det er den mest erotiske delen av kroppen, både hos kvinner og menn, fortalte han ifølge Another. 

Flere jeansmerker slang seg på trenden og etterhvert var lavt liv det eneste som gjaldt. Borte ble Levis og fram kom Miss Sixty. Det ekstremt lave livet er muligens ikke så flatterende for de aller fleste kroppstyper, derfor har mange fryktet at trenden skal vende tilbake. Men nå er den altså her.

Hovedbilde: Fenty x Puma via Vogue Runway

Les også: De største trendene fra moteukene: Fargene

 

Se R&B-prinsens høstkolleksjon for H&M

Caroline Krager
-
0
Se R&B-prinsens høstkolleksjon for H&M

Stjernens andre kolleksjon for den svenske kleskjeden treffer butikkhyllene på torsdag.

Tidligere i år ble det klart at H&M og The Weeknd hadde inngått et samarbeid. Folka bak den svenske kleskjeden hadde tydeligvis lagt merke til stjernens slicke street wear-look, lastet med silkete bomberjakker, hoodies og mørke chinos, og ville la han få sette sitt preg på plagg med deres logo.

– Min personlige stil er veldig instinktiv, avslappet og diskré, men jeg bryr meg alltid om hva jeg har på meg. Det er interessant å se hvordan herremote har forandret seg de siste årene, og hvordan sport- og street wear har blitt en så stor del av den, uttalte han da den første kolleksjonen ble sluppet i februar.

Ikke overraskende spilte bomberjakka hovedrollen i den, og alt sammen så ut til å være hentet rett ut fra artisten sin egen garderobe. Mye av inspirasjonen kommer fra fortauene i Los Angeles, byen artisten – som egentlig heter Abel Tesfaye – har bodd i gjennom en årrekke.

Den verdenskjente R&B-stjernen fikk nylig æren av å pryde Harper’s Bazaar sitt viktige septembernummer. Mens magasinet fremdeles er å finne på bladhyllene verden rundt, daler om kort tid The Weeknd sin andre kolleksjon for H&M ned på butikkhyllene.

Klærne har mye av den samme estetikken som sist. Sortimentet, som teller 18 forskjellige plagg, inneholder flere bomberjakker, hoodies og store t-skjorter, noen av dem med «The Weeknd» i tusj-liknende trykk, eller logoen «XO».

– Bomberjakken er i sentrum av kolleksjonen. For min generasjon er bomberjakken en erstatning for dressjakka. Det er et plagg som menn bruker hver dag, og det er noe man kan bruke i enhver anledning – alt fra hverdag til en prisutdeling, har 27-åringen sagt.

Fargepaletten har også fått et innslag av burgunder for å feire den nye sesongens inntog, og helt nytt av sesongen er en varsity-jakke.

– Jeg liker den ekstra godt fordi den spiller på idéen om «Americana». Det føles utrolig bra å sette mitt preg på alle disse plaggene, og gi dem litt edge. De litt oversized hoodiene er slouchy på en helt perfekt måte, og collegegenserne med The Weeknd-logoen på er som en splitter ny basic som man kan gå med hver eneste dag, uttalte han til Complex i går.

 

I forbindelse med at den første kolleksjonen ble sluppet i februar var han ikke sen med å slå ned på eventuelle kommentarer om at det var et «sell out move» å samarbeide med «fast fashion» giganten.

–  H&M spurte om jeg ville velge mine favoritter fra denne kolleksjonen og jeg var veldig glad for å gjøre det fordi den føles så autentisk. Jeg putter aldri navnet mitt på noe som ikke føles ekte, fortalte The Weeknd da.

Les også: Slik blir H&M sin splitter nye satsning

Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Ingeborg Aspeli
-
0
Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:

– Etter en pangstart og millioninntekter i et tiår, måtte Moods of Norway slå seg konkurs etter flere år med lav lønnsomhet på onsdag. Det norske klesmerket er kanskje aller mest kjent for sine PR-stunt og ståhei. Her er de som huskes aller best. 

– Butikken til det italienske klesmerket Fiorucci representerte alt som var kult på 70-tallet og filialen i NYC var stedet Studio 54s stamgjester hang på dagene. På 80-tallet måtte de stenge dørene, men nå, 27 år etter, er endelig det ikoniske merket og butikken tilbake. 

– 2017 markerer 20 år siden drapet på Gianni Versace. I den forbindelse ble showet under Milan Fashion Week denne uken ekstra ekstraordinært. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni og Helena Christensen, modellene som svermet rundt han på 90-tallet, avsluttet showet i glitrende gullkjoler med George Michael’s «Freedom» over høyttalerne.

– Juicy Couture hadde sin storhetstid på begynnelsen av 2000-tallet. Men nå gjør det amerikanske merket, som er mest kjent for sine velurdresser, comeback. Med kjendisstylisten Jamie Mizrahm i sjefsstolen presenterte de en helt ny retning under New York Fashion Week. 

– Konseptbutikken YME Universe på Paleet og det norsk/italienske skomerket Diemme har gått sammen om en skokolleksjon. Samarbeidet består av tre skomodeller som skal være perfekt for det norske høstværet.

– Luksusbutikken Kamikaze har holdt til i Hegdehaugsveien i over 30 år. Nå stenger de dørene og åpner to nye butikker i Oslos nye shoppingstrøk, Promenaden Fashion District. 

– Norske Signe Veiteberg debuterte på catwalken til Prada under Milano Fashion Week. Den 17 år gamle modellen var hentet inn eksklusivt for det italienske motehuset, som betyr at hun ikke kan gå noen andre visninger under moteuken. Dette er en av de største godkjenningsstemplene til modeller, og med dette er Veiteberg sikret en internasjonal karriere.

– Liliane Bettencourt døde den 20. september i hjemmet sitt utenfor Paris. Bettencourt var arvingen til kosmetikkmerket L´Oreal og var verdens rikeste kvinne. Hun ble 94 år gammel.

– Jimmy Choo samarbeider med streetwear-merket Off-White. Skokolleksjonen vil bli presentert på catwalken under visningen til Off-White under Paris Fashion Week i slutten av måneden.

Hovedbilde via Dazed

Les også: Skjønnhetsprodukter for underlivet – den nye trenden?

 

M&Hs toppliste: 12 blazere

Ingeborg Aspeli
-
0
M&Hs toppliste: 12 blazere

En av høstens største trender er dressjakken.

Dette var spesielt synlig under New York Fashion Week hvor gatemoten var preget av store, oversizede blazere – gjerne med brede skuldre i riktig 80-tallsstil. «Power dressing» er tilbake for fullt!

Nå som høsten er på god vei er blazeren også perfekt når man må slenge på seg et ekstra lag for å holde varmen. Den fungerer like godt over en litt tykkere genser som under en jakke.

Vi har samlet noen av våre favoritter i forskjellige prisklasser:

1/ Grå, rutete blazer fra Dagmar (4095,-) 2/Lang, lilla blazer fra Rodebjer (2159,-) 3/ Lang, svart dressjakke fre Weekday (1200,-)

4/ Lyseblå dressjakke fra Cos (ca 1300,-) 5/ Rosa blazer fra Phillip Lim via Net-a-porter (ca 8900,-) 6/ Blazer i ull fra H&M (799,-)

 

7/ Svart, løs blazer fra Toteme (ca 3500,-) 8/ Svart, rutete blzer fra Lindex (499,-) 9/ Grå dressjakke fra Hope (2480,-)

10/ Grå dressjakke fra Calvin Klein via Ssense (ca 22600,-) 11/ Blå velurjakke fra Acne Studios (9495,-) 12/ blazer i burgunder fra Filippa K (ca 3500,-)

Les også: M&Hs toppliste: 12 kule støvletter

Mitt skjønnhetsunivers: Gine Margrethe

Ingeborg Aspeli
-
0
Mitt skjønnhetsunivers: Gine Margrethe

– Jeg syns det er trist at det er et skjønnhetsideal. Hvordan er det mulig i en verden hvor ingen er like?

Gine Margrethe Kaarstein Larsen er programleder, reporter og moteblogger. Vi har spurt Gine Margrethe om hennes tanker omkring dagens skjønnhetsideal og hvilke produkter hun bruker for å føle seg litt skjønnere.

Hva legger du i skjønnhet?
– Utstråling. Uten tvil. Man kan være så «korrekt pen» man bare vil, men hvis det ikke er glød og gnist – da sitter man egentlig bare igjen med et pent ansikt.

Du har fem minutter foran speilet før du må løpe om morgenen. Hva gjør du?
–Oo, bortsett fra å banne og steike mener du? Vasker ansiktet (ALLTID), hiver på Blemish Balm fra Dr.Schrammek, rouge i kinnene og koster bryna. Hadeee.

Hvilke produkter inngår i din hudpleierutine?
– Nå skal du høre; jeg vasker ansiktet morgen og kveld. Om morgen bruker jeg en super digg krem fra Exuviance som er lett og luftig med SPF 25. Solfaktor all day – every day. Jeg har en god dose pigmentflekker, og trenger å holde de i sjakk. Dessuten sies det at huden eldes betraktelig saktere med litt solfaktor på. Om natten bruker jeg også en nattkrem fra Exuviance som jobber på fukt og pigmentering, men samtidig skånsom nok til at jeg slipper å gå rundt og flasse. Det syns jeg er mas! Jeg bruker en clay maske to ganger i uken som jobber på urenheter og glød. Og vil du vite mitt nyeste hemmelige våpen? Akupunktur! Tro det eller ei – jeg har fått utrolig mye bedre hud etter at jeg begynte med det for tre uker siden. Det er tipset sitt, det!

Bilde 1: @ginemargrethe. Bilde 2: Exuviance Evening Restorative Complex, Exuviance Essential Daily Defense Creme og Dr. Schrammek Blemish Balm. Foto: Produstenten

Hvilke fem sminkeprodukter digger du mest og hvorfor?

  • Blemish Balm fra Dr. Schrammek: Dette er noe jeg har begynt med nylig – men er forelsket. Den roer ned huden, fukter, dekker og lukter godt – haha, ikke at sistnevnte har noe å si, men jeg er sær på lukter.
  • Øyenbryns kajal fra Loreal ( brow artist Xpert): Ja – fill in the blanks! Visste du at menneske ubevisst syns noen kan være pene hvis personen er noe symmetrisk? Så man får vel prøve å jevne ut i allefall bryna, så langt det går.
  • Rouge fra Bare minerals (the one): Ene og alene for man ser så frisk og fresh ut med roser i kinna.
  • Concealer fra Dior (flash luminizer 002): For dagene derpå. Det er vel ikke bare jeg som har lakenskrekk fra tid til annen?
  • Shimmer fra Nyx (illuminator): Altså, man trenger ikke ta renna fart og falle oppi boksen – men litt glød takker jeg alltid ja til!
Bilde 1: Bare Minerals Ready Blush The One, Dior Backstage Pros Flash Luminizer, Loreal Brow Artist Expert Brow Pencil og Nyx Illuminator Ritualistic. Foto: Produsentene. Bilde 2: @ginemargrethe

Hva er dine beste tips for å holde huden ung og fresh?
– Jeg må nesten svare solkrem! Den gjør jobben – beskytter for sol og romvesener.

Hva er din signaturparfyme og hva liker du med den?
– Oioioi, lukt er viktig for meg. Og jeg er kanskje en av de særeste. Jeg er ikke fan av søte lukter. Jeg elsker maskuline og rene lukter – og da spesielt på damer. Jeg stjeler kjærestens parfyme flere ganger i uken. Men nå har jeg en crush på en lukt fra Joe Malone. Konge merke!

Hva er ditt «holy grail»-produkt som ALLE burde skaffe seg?
– Det er utrolig vanskelig å bare velge ett produkt. Men det som alltid setter prikken over hos meg er faktisk rouge! Man ser våken og frisk ut. Jeg bruker en fra MAC i fargen rose – men denne må jo tilpasses ens egen hudtone.

Bilde 1: @ginemargrethe. Bilde 2: @jomalonelondon

Hva er det rareste du har gjort når det kommer til utseende?
– Tja, har jeg gjort så mye rart mon tro? Jeg er ganske gæærn når det kommer til bryna mine! Jeg friserer dem. Haha, ja! Jeg stusser de hver andre uke. Jeg er vel det man kan kalle perfeksjonist – i hvertfall på de.

Hvordan forholder du deg til dagens skjønnhetsideal? Hva er den største kampen du har måtte ta med deg selv? Har det forandret seg med alderen?
– Jeg syns det er trist at det er et skjønnhetsideal. Ideal generelt. Hvordan er det mulig i en verden hvor ingen er like? Jeg mener at det man blir født med er som regel det som kler en best. Å være komfortabel i egen kropp og med eget utseende burde være heller et ideal, om man må bruke det ordet. Men usikkerhet ligger vel i oss mennesker som en naturlig følelse, og jeg har selv kjent på det hundrevis av ganger, og gjør det ennå. Men fokuset burde ikke ligge på hva man er misfornøyd med – heller hva man er fornøyd med. Og sant skal sies; jo eldre jeg blir – jo mer f* gir jeg i hvordan ting «burde» ha sett ut eller vært.

Hovedbilde via @ginemargrethe

Les også: Mitt skjønnhetsunivers: Cornelia Grimsmo

De største street style-trendene fra London Fashion Week

Caroline Krager
-
0
De største street style-trendene fra London Fashion Week

Alle fashionistaene sine skip er lastet med fire ting.

De siste ti årene har hele fenomenet street style fått en ny verdi gjennom eksponeringen på sosiale medier. I dag lever mange mennesker rett og slett av sin evne til å kle seg – eller å fange de som kler seg spesielt bra på kamerarullen. Høysesongen for street style-kulten og dets tilhengere er i disse dager over oss for fullt, med moteukene som har etterfulgt hverandre som perler på en snor.

Og, mens trendene på catwalken endrer seg fra år til år, gjelder selvsagt det samme utenfor lokalet der visningene holdes.

Melk & Honning var til stede under moteuka i London, og la merke til noen gjennomgående trender blant influencere og fashionstas.

Her er topp fire:

Ruter (og trenchcoats)

Via: @bizzzzzzy – @Voguespain – @edwardspict – @the_dailyvision – @le21eme – @voguespain – @tdugurlu @Wmag – @Voguespain

Statement-vesker

Via: @stylesightworldvide – @voguespain – @collagevintage2 – @thecut – @alexcarl – @klaudiawieteska – @tori_berr – @no34style

Fuskepels

Via: @ludausorova – @jessaminseraphoto – @joannakutcha – @neilpho – @topmuse_london – @search_style – @sinyusiu – @thestylestalkercom

Rumpetasker

Via: @thestreetdeets – @thestylestalker – @blaublaustreetstyle – @cheesty_leroux @puppastyle – @davidrobertsonphoto – @sinyusiu

Kast deg på street style-trendene med et av disse plaggene og accessoirene:

Øverst fra venstre: «Millennium pink faux fur kåpe fra Shrimps – 8000 kroner, Rutete ullkåpe fra Monki – 850 kroner, , Militærkåpe i Faux Fur fra Yme – 1898 kroner, Statement-veske i oransje fra ASOS – 358 kroner, Rumpetaske fra ASOS – 230 kroner.

Les også: Dette blir de mest trendy fargene i 2018

Norske Signe Veiteberg debuterer for Prada

Anna Skavlan
-
0
Norske Signe Veiteberg debuterer for Prada

17-åringen gikk eksklusivt for merket i Milano.

Det er ingen tvil om at norske modeller er populære i utlandet for øyeblikket. I sommer skrev Melk & Honning om 19 år-gamle Jeenu Mahadevan som gikk vising for blant annet Alexander McQueen og Hermes i Paris. Forrige uke var han også på catwalken til Burberry under London Fashion Week. Uken før var norske Iris Lie aktiv under moetuken i New York hvor hun dukket opp på catwalken hos blanet annet Jill Suart og Tibi.

Men ingen norsk modell har gått vising for giganten Prada siden supermodell Iselin Steiro i 2013. En casting hos Muccia Prada er en av de høyeste ærene for en ung modell i bransjen, og da 17-år gamle Signe Veiterberg fra Drøbak gikk ut å catwalken i kveld ble hun sikret en lang internasjonal karriere.

Bilde: Elle Sverige

Til tross for sin unge alder har Veiteberg allerede vært svært ettertrakted modell i Norge og Sverige det siste året. I mars i år dukket hun opp på coveret til Costume, og to måneder etter coveret til ELLE Sverige. Hun har også gjort kampanjer for Holzweiler og Hunkedory, og åpnet visingene til dem begge.

At Veiteberg er exclusive hos Prada betyr at hun ikke har lov til å gjøre noen andre visinger i Milano før neste sesong. Dette betyr ikke bare at man som modell får en betydelig høyere lønning, men det er et av de største og viktigste godkjenningsstemplene en modell kan få. Andre modeller som har startet sin karriere som en exclusive hos det italienske motehuset er blant annet Sasha Pivovarova, Daria Werbowy, Lindsey Wixon og Lineisy Montero.

Som den åttende modellen kom Signe Veiteberg ut på catwalken i Milano ikledd en oversized kjole over en skjorte med vide krager. Med henne på catwalken var flere andre unge, up-and-coming modeller men også store navn som Kaia Gerber som tidligere i dag åpnet visningen til Fendi. Vi kommer ikke til se Veiteberg tilbake på catwalken i Milano før neste sesong, men det er fortsatt en sannsynlighet for at hun dukker opp under visningene i Paris.

Hovedbilde via Instagram

Les også: Kjendisdatter tøyer loven i New York

Kamikaze åpner to nye luksusbutikker i Oslos nye shoppingstrøk

Ingeborg Aspeli
-
0
Kamikaze åpner to nye luksusbutikker i Oslos nye shoppingstrøk

I over 30 år har Kamikaze holdt til i Hegdehaugsveien. Nå vender luksusbutikken snuten mot Oslo Sentrum.

Kamikaze har tilbudt luksusvarer til pengesterke nordmenn siden 1986. Da Kristian Horgen startet butikken var markedet for luksusvarer litt annerledes i Norge enn det er i dag. De var bortimot alene med å tilby merker som Gucci, Prada og Armani.

Kamikaze startet som en butikk for herrer, og på begynnelsen av 2000-tallet åpnet de også Kamikaze Donna for kvinner. Nå har de stengt dørene og flyttet til Oslo Sentrum – nærmere bestemt Promenaden Fashion District som er Oslo sitt nye satsningsområde for luksusvarer. I Kongens gate og Prinsens gate åpner de denne måneden butikkene Kamikaze Men og Kamikaze Luxury Shoes.

Horgen forklarer til Melk & Honning at de har flyttet fra Hegdehaugsveien fordi de ikke synes at handlegaten kom tilbake til seg selv etter graveprosessen et par år tilbake.

– Vi synes gatens karakterer har endret seg. Det er stadig flere kjedebutikker og færre individuelle butikker som er innenfor vårt segment, sier han og legger til:

– Hvis man skal drive med luksus i dag så er Promenaden Fashion District riktig for oss, i og med at det over tid har dannet seg et sterkt «cluster» innen luksussegmentet i området. Det er dessuten vår oppfatning at vi med våre sterke luksusmerker bidrar positivt til Promenaden.

Promenaden strekker seg over deler av Prinsens gate, Nedre slottsgate og Øvre slottsgate og rommer blant annet flaggskippbutikker for internasjonale luksusmerker som Hermès, Louis Vuitton og Burberry, samt Acne Studios, Ganni og Filippa K.

– Promenaden er stolt av å ønske Kamikaze velkommen inn i Promenaden Fashion District. Kamikaze, med sitt unike utvalg av luksus sko samt en herrebutikk som stiller seg i særklasse, er et etterlengtet tilskudd til vår butikkmiks. Kamikaze passer perfekt inn i vår langsiktige strategi om å utvikle Norges high-end shoppingdistrikt, som består av anerkjente internasjonale retail aktører og merker, sier Annette Lund som er Chief Commercial Officer i Promenaden.

Horgen håper også at den nye plasseringen vil føre til en større og bredere kundegruppe. Kamikaze har vært en slags nærbutikk for luksusvarer for beboerne på Oslo Vest. Nå ønsker de å utvide kretsen.

– Jeg har troen på at vi kan nå flere nye kundegrupper vi ikke har nådd tidligere, som for eksempel folk som jobber og bor i Oslo Sentrum og Øst, samt turister. Spesielt kineserne er ivrige på å handler luksusvarer i Norge, mye på grunn av den høye verdiavgiften. Jeg har blitt fortalt at turistene står for opptil 40% av salget ved enkelte av de store luksusbutikkene ved Promenaden. Turistsalget i  Hegdehaugsveien har i de senere årene vært tilnærmet null, så vi har mye å gå på, forklarer Horgan.

Luksuriøse nordmenn

Da Horgen først åpnet dørene til Kamikaze på midten av 80-tallet var de alene om å tilby mange internasjonale merkevarer til kundene sine i Norge, som Gucci og Prada. De siste årene har konkurransen blitt stor.

– Luksusmarkedet i Oslo er helt annerledes i dag enn for 30 år siden. Den gangen var markedet dominert av de store aktørene som Prada, Gucci og Saint Laurent. I de seneste årene har luksus-etableringen i sentrum skutt fart, hvor flere flaggskipsbutikker og multibrand-butikker har åpnet. Markedet har også eksplodert med nye merkenavn slik som Michael Kors og Marc Jacobs for å nevne noen. Det har blitt mye mer segmentert, dermed mye vanskeligere å konkurrere med, forklarer han.

Herresegmentet ligger litt etter, men interessen har økt betraktelig i takt med en nye generasjon som synes det er mer innafor å bruke mer penger på klær, forteller Kamikaze-grunnleggeren.

– Man skal ikke så mange år tilbake før det var mye hvite sokker i dressene – det har heldigvis skjedd mye i løpet av de 31 årene jeg har drevet med klær. Alt sammen til det bedre.

Han forteller at markedet har vokst jevnt og trutt men utviklingen i luksussegmentet følger ofte den økonomiske situasjonen i verdenssamfunnet.

– Vi så det for eksempel under finanskrisen, da fikk vi en skikkelig knekk. Menn holder enda litt mer tilbake under vanskelige tider enn kvinner, forklarer han.

Den nye luksuriøse herrebutikken Kamikaze Men er inspirert av internasjonale konseptbutikker og har blant annet en integrert Champagne-bar. De fører også videre den omfattende kundeservicen med «special clients» som har blitt en viktig del av businessen. Kamikaze herre har merker som Tom Ford, Balmain, Versace, Dolce & Gabbana, Dsquared og Brunello Cucinelli.

Luksusmarkedet for kvinner har blomstret, og man må telle på flere hender alle de nye tilskuddene av butikker som har åpnet dørene i Oslo de siste årene. Konkurransen innenfor konfeksjon for dame er stor i Oslo og stadig økende. Dette er den største grunnen til at Kamikaze kun fokuserer på sko og vesker i den nye butikken.

– Tidligere kunne vi tilby merker eksklusivt også for dame i Norge, men nå som markedet har vokst er vi i konstant konkurranse for å holde på disse med Høyer og andre luksusbutikker. Valget falt da på å kutte ut konfeksjon og satse kun på sko og vesker som i dag er en voksende kategori også internasjonalt.

Kamikaze Luxury Shoes fører merker som Christian Louboutin, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, Gianvito Rossi, Giuseppe Zanotti og Balmain.

– Vi har solgt sko og vesker i mange år, og kjenner dette markedet og kundene godt. Det er tøffere konkurranse på markedet for klær enn det er for tilbehør som sko og vesker, rett og slett, forklarer Horgen.

Han peker også på at konkurransen fra nettbutikkene har blitt stor og er økende.

– Netthandel er retail sin største fiende. Internasjonale analyser peker på at så mye som opptil 40% av fysiske butikker vil være borte i løpet av ti år om utviklingen fortsetter med samme hastighet i dag. Dette er også en av grunnene til  at vi søker mot sentrum, vi tror Promenaden Fashion District forblir en attraksjon hvor turistene og andre tilreisende kommer til å dra mye av markedet fremover, avslutter han.

Les også: Høyer med ny luksussatsning

Throwback Thursday: Moods of Norways fineste øyeblikk

Redaksjonen
-
0
Throwback Thursday: Moods of Norways fineste øyeblikk

Se folkeeventyret passere i revy.

I går kom nyheten om at Moods of Norway er gått konkurs. Motekjendisene har allerede delt sine beste minner med oss, men som det mest folkelige norske klesmerke fortjener Moods sitt eventyr også en hyllest.

Vafler, traktør, sjakkmønster og Mariusgenser. Vi har samlet våre favorittøyeblikk fra eventyret til Norges største klesmerke gjennom tidene.

Traktorvafler på Grand Hotel 

I 2010 feiret Moods of Norway nytt samarbeid med Grand Hotel ved å invitere hele kjendis-Norge til traktorvafler på historiske Grand Cafe. Samarbeidet gikk ut på at Grand skulle fungere som arena for alle Moods sine motevisinger og lanseringer frem til 2013. Kokken på Grand-kjøkkenet ble kledd opp i helrosa kokkeuniform, og alle servitørene ble stolte bærere av sjokkrosa og neonblå Moods of Norway-skjorter. Rutedressene ble forebeholdt lanseringes celebre gjester og designerne selv.

Christian Ringnes som Askeladd på Moods-visning

Moods sine visninger har gjennom historien funnet sted på Kongsgården, Travbanen – eller Oslo Spektrum. Et av de mange høydepunktene var da finans-topp og mini-flaske-entusiast Christian Ringes åpnet den spektakulere motevisingen på Kongsgården i 2010 utkledd som Askeladden. Komplett med skreppe på ryggen og og lyseblå dressbukser gikk Ringnes rett inn i motehistorien – og alle våre hjerter.

Se bilder hos NRK. 

Samarbeid med brunosten

I 2015 ga Moods of Norway sitt karakteristiske preg til den kjære, norske brunosten. Forpakningen ble rosa med mønster fra Marius-genseren. Kampanjen, og den nye brunosten, fikk navnet «It’s hip to be square» og skulle i følge Tines markedsjef, Karthrine Mo «bidra til å løfte hverdagshelten frem i butikkhyllen, og i kjøleskapet hjemme hos deg og meg».

Bilde via Tine

Ari Behns internasjonale bursdagshilsen

Tåkefyrste og eks-nesten-prins Ari Behn sin hyllest til Moods of Norway på deres 10-årsjubileeum snakker for seg selv.

https://www.youtube.com/watch?v=Fd0FQ48zNeo

Moods of Norway i Los Angeles

Under selveste 17. mai helgen 2009 satset de to gutta fra Stryn alt  og åpnet en Moods of Norway butikk i Los Angeles. På denne gledens dag fortalte designer Simen Staalnacke Min Mote at «vi tror dette går fint, produktene våre passer godt inn her, vi har den beste location som vi tror vi kan få tak i, og vi har bygd opp ett fantastisk apparat her borte». I dag, 8 år etter, er butikken på lukseriøse Melrose Avenue en møteplass for alle L.As nordmenn to ganger i året; under den årlige 17. mai festen og Oscar-festen.

Foto: Moods of Norway

Gullruten reklamen som må ha kostet et halvt årsbudsjett 

Under Gullruten-sending for 2 år siden ble utdelingen avbrutt av en reklame for Moods of Norway. Moods fylte TV-skjermene med en omskrevet versjon av serien Frikjent, hvor handlingen sentreres rundt den spenstige dressen til kjekkas Nicolai Cleve Broch. I reklamen var også Synnøve Macody Lund, Tobias Santelmann og Anne Marit Jacobsen. Produksjonen var gjort av Snøhetta (ja, samme Snøhetta som har laget Norges Operahus til nesten 5 milliarder kroner).

Skjermdump fra TV 2

Hovedbilde: Moods of Norway

Les også: Moods of Norway har gått konkurs

Moods of Norway er konkurs

Ingeborg Aspeli
-
0
Moods of Norway er konkurs

I dag slapp nyheten om at moteimperiet Moods of Norway har gått konkurs.

I 2003 grunnla tre glade gutter fra Stryn klesmerket Moods of Norway. Merket blandet knallfarger med nasjonalromantiske trykk, rosa traktorer og stekte vafler til kundene sine. I hver sin fargesprakende dress og glimt i øyet har Simen Staalnacke og Peder Børresen holdt koken i 14 år. De har åpnet butikk i Los Angeles med snødryss, feiret seg selv i Oslo Spektrum og både Nicolai Cleve Broch og Ari Behn har frontet klesmerket med glede.

Etter en pangstart og millioninntekter i et tiår, må Moods of Norway nå slå seg konkurs etter flere år med lav lønnsomhet. Nå er folkeeventyret om det norske moteimperiet over.

Melk & Honning har snakket med et knippe motepersonligheter og kjendiser som har fulgt reisen til Moods of Norway om deres aller beste minner med det norske klesmerket. 

Signy Fardal, sjefsredaktør i ELLE

– Det synes jeg var veldig trist å høre. Moods-gutta har gjort en kjempejobb og er på sett og vis geniale markedsførere og flinke designere som har satt et preg på norsk motebransje og norske garderober i en årrekke. De har hatt noen crazy visninger og har til de grader vist at det er mulig å ha det gøy med mote.

Skjermdump fra promovideo med Ari Behn i hovedrollen.

Mariann Thomassen, artist

– Jeg vokste opp i Stryn sammen med Simen Staalnacke og hans kreative påfunn, og etter hvert begynte Peder Børresen å henge i bygda vår. Duoen inspirerte med sine rare og gøyale stunt som for eksempel Hawaii-fester. Mitt beste Moods of Norway-minne må være på starten av eventyret deres. Mer syrete og danseglade dresser oppkalt etter Stryninger skal man lete lenger etter. Legendarisk! Stolt av det de har fått til. Det har jeg alltid vært.

Presseklipp fra VG på 2000-tallet.

Morten Hegseth, journalist i VG

– Nyheten om at Mood of Norways konkurs er kanskje den nyheten om norsk motebransje som har gjort størst inntrykk siden Kiki Sørums bortgang i 2009. Moods of Norway lever opp til Joan Rivers sitat «folk som tar mote seriøst, er dumme i hodet». For det gjorde nok aldri Moods, selv om de leverte godt håndverk, gøyale klær og en dundrende kommersiell suksess over lengre tid. Det jeg husker best fra Moods er selvfølgelig de første kolleksjonene der norske kjendiser fløy rundt i sjokkfargede dresser i traktorblomster og rutemønstre. Likevel er det nok fra 2013-2014 da de begynte å lage litt mindre harry og freshere klær, jeg husker de best. Det var da «Moods» ble voksen. Men som de beste ofte gjør, så døde Moods litt for ung. Dessuten er Peder og Simen vært to fanebærere for norsk mote som har utrettet større forskjell enn de fleste andre i denne bransjen. De to har virkelig jobbet hardt, kanskje i motsetning til dagens mote-Oslo. Jeg håper de kommer tilbake fra asken under ett nytt merke med nye sprell. I mellomtiden har vi Holzweiler å være stolte av.

Tine brunost + Moods of Norway = sant. Fra en reklamesamarbeid med Tine.

Ronnie Ottem, partyfikser

– Min beste om mest magiske opplevelse med Moods var fra visningen på kongsgården ute på Bygdøy. Mitt følge bestod av Mia Gundersen og Daniel Franck og vi ble fraktet til plassene våre i hest og kjerre. Visningen var trolsk og magisk, og åpnet med Hanne Krogh som leste eventyr. Et minne jeg aldri vil glemme.

Anders Kemp, journalist i DN/D2

– Synes denne looken var sterk (se bildet under). Hadde planlagt for meg selv å forsøke å låne disse dressene til en moteserie en gang, mikse det opp med noe fra de store motehusene. Men det skjedde ikke. Moods var aldri noen personlige favoritter, men likte likevel at de var der og skapte litt blest og ståhei – og ikke minst arbeidsplasser. Dessverre kom PR-biten, alle ruter, vafler og rosa traktorer i veien for designet. For alle sånne motepurister var de en enkel skyteskive. Da de forsøkte å endre profilen, lage flere streite skjorter og dresser, var det for sent. Tidsånden var løpt fra dem for lenge siden – hos en nasjon som hadde oppdaget «god smak» og design. Har ironisk nok på meg mitt eneste Moods-plagg, en streit Oxford-skjorte med god passform, i dag. Kjente litt på tristheten.

Anders Kemp synes looken til venstre var sterk og var ikledd skjorte fra Moods i dag da nyheten slapp.

Maya Vik, artist

– Så trist å høre. Mitt beste minne er fra 10-årsjubileumet i Spektrum der jeg fikk lov til å spille både med mitt eget prosjekt og i Moods of Norway-bandet, som hadde fått med seg legendariske musikere som Matt Sorum (som har spilt med Guns N´ Roses og Velvet Revolver). Å tørre å booke spektrum for en slik fest er jo fantastisk og det er veldig synd at festen er over!

Bjørn Opsahl, fotograf

– Jeg husker aller best åpningsfesten av butikken på Robertsen i Beverly Hills i 2009, vegg i vegg med min «stambutikk» Kitson. Det ble et kjærkomment gjensyn med ekte snø og skiløype, vafler og utedo. Jeg vil håpe at dette bare et starten på et nytt eventyr – all den tid Simen og gjengen sikter langt over tretoppene og dermed treffer det. Motebransjen trenger denne type ambisjoner og optimisme.

Moods of Norway sin butikkåpning i Los Angeles. Foto: Moods of Norway

Caroline Skjelbred, journalist i ELLE

– Det er en veldig trist nyhet. Jeg har mange gode Moods-minner, og jeg husker 10-årsjubileumet deres på spektrum som var helt utrolig og svært og virkelig et show! også var jeg på butikkåpningen deres i New York under moteuken der vi alle gikk med blonde parykker og spiste vafler. Morro å ha vært med på det norske eventyret der.

Per Sundnes, programleder

– Mote-Norge har mistet en viktig aktør i Moods of Norway. Da Peder og Simen startet applauderte jeg unorskheten deres. Mote er ofte selvhøytidelig og kjedelig – de er det motsatte. Jeg tenker at dette var deres første reise og vi har ikke sett begynnelsen på hva de kan levere. Mer brokade og champagne for livets gjeng. En av mine beste minner må være da jeg var i Barcelona på et toalett og så en Moods of Norway-sticker før jeg visste hvem de var. Kudos.

Marianne Haugli, modell og koreograf

– Det jeg husker best fra Moods gjennom tidene var da vi fikk inn Sølvguttene til å synge i Gamle Logen. Og da jeg fikk gi regi til Ari Behn med englevinger under showet på Fiddlers and Walterz. Det var ganske kult og surrealistisk å se han stå der oppe og legge ut om engler og klassereisen sin i livet. Jeg hadde aldri trodd han kom til å bli med på det. Og ikke minst var det gøy å lage 10-årsvisningen deres i Oslo Spektrum. Det er ikke mange som hadde turt å holde visningen sin der.

 

Moods of Norway-gutta ga ut bok i 2013.

Les også: Ungt norsk it-par hylles i Vogue

Høydepunkter fra moteuka i London

Caroline Krager
-
0
Høydepunkter fra moteuka i London

Alt fra verdenskjente sværinger som Tommy Hilfiger og Burberry, til up-and-coming særinger som Faustine Steinmetz og Ashish har hatt sine navn på programmet under London Fashion Week.

Gjennom fem dager har designerne i den engelske hovedstaden hatt hendene fulle med å forberede og vise sine vårkolleksjoner for året som kommer. Slik tradisjonen er for det som lages for de solfylte årstidene, var det mye blomstrete og lett å se på catwalken. I tillegg fortsetter 90-tallet helt tydelig å fungere som inspirasjonskilde ettersom både halterneck, hvitt, gjennomsiktige plagg, minimalisme, latex og heklekjoler fantes i mange av kolleksjonene.

Melk & Honning var til stede under moteuka. Her har vi plukket ut det vi mener er de fem største høydepunktene fra det som ble vist.

Les også: Seks høydepunkter fra New York Fashion Week

Faustine Steinmetz

Dette er første gang den parisisk-fødte designeren presenterer en kolleksjon på catwalken. Gjennom 3 år i gamet har Steinmetz foretrukket artsy presentasjoner som format for å vise frem sine kreasjoner. I et intervju med Vogue uttalte hun for få dager siden at hun «Aldri hadde trodd hun kom til å gjøre catwalk shows», men at hun «ikke nøt den siste presentasjonen i det hele tatt, og at hun dermed visste at det var tid for en forandring, ellers ville det synes i arbeidene hennes».

Den nå London-baserte designeren har blitt kjent for sin bruk av denim, og det tradisjonsrike stoffet glimret ikke med sitt fravær her heller. Men, til forskjell fra tidligere kolleksjoner hadde det fått selskap andre bomullsprodukter. Alt fra trenchcoats, joggebukser, tynne bluser, t-skjorter, og lette kjoler og skjørt var å skimte. Det største særpreget var at hele plagg så ut som de var sendt gjennom en makuleringsmaskin, vært gjennom en vill fest, eller var halvt spist opp av møll eller hai. Vogue-skribent Chioma Nnadi kaller henne en designer som er «Fantastisk fremtidsrettet og original», og at debuten på catwalken var intet annet enn «eksemplarisk».

Pringle of Scotland

Dette over 200 år gamle skotske merket er for de aller fleste mest kjent for sine tykke ullplagg, eller muligens for referansene til golfverdenen. Etter årevis med tap og stusselige salgstall gjorde selskapet lurt i å la Claire Waight Keller bli sjefsdesigner i 2007 – dama som i etterkant har hatt suksess i mange år hos Chloé, og som nå designer damekolleksjonene til Givenchy. Oppsvinget Keller skal ha mye av æren for å ha skapt har fortsatt nå som Fran Stringer og Massimo Nicosia har tatt over design-ansvaret.

Likevel er det tydelig at designerne ønsker å fjerne seg fra sin «upper-class-dame-og-herre-med-wellington-boots-ullgenser-og-regnponcho» vibb, for å tekkes en yngre, kulere målgruppe. Kabelstrikk er erstattet med gjennomsiktige lange kjoler og kardigans i pastellfarger, fallskjerm-liknende kjoler og plagg med heklede partier. En del av antrekkene skriker absolutt av «Menocore». Vogue sin utsendte, Maya Singer, mener Pringle of Scotland må bestemme seg for om de skal holde seg til de tradisjonelle røttene, eller gå inn i en ny tid med en tolkning av hva Skotland er i dag.

Christopher Kane

Slik som en rekke av nåtidens største navn i motebransjen har denne skotske designeren bakgrunn fra Central Saint Martins. Karrieren skjøt fart umiddelbart etter han fullførte sin master ved skolen i 2006, med både mottakelse av ulike priser, samarbeid med Donatella Versace, og en kapsel-kolleksjon for Topshop. I 2013 tok mote-konglomeratet Kering, som blant annet også eier Gucci og Saint Laurent, over majoriteten av aksjene i Kane sitt selskap. Med en designestetikk som både er fargerik og leken, gjerne med en underliggende tråd av humor, har 35-åringen mottatt strålende kritikker for sine kolleksjoner i alle år.

Denne gangen lot han seg inspirere av en velkjent britisk 80-talls skandale, da det ble kjent at en prektig forstadsfrue i London lenge hadde drevet et hemmelig bordell for topp-politikere i huset sitt. Kane har derfor inkludert både det syndige i form av blonder, neglisjé-liknende kjoler, latex og opprevne plagg, sammen med det litt mer snurpete i form av lange skjørt, jakker med dobbeltspenn og store krager og cardigans. Vogue’s Sarah Mower moret seg helt tydelig over resultatet, og mente inspirasjon i seg selv ikke egentlig var så nøye – «for resultatet var en lang, lang rekke av Christopher Kane-troféer.»

Chalayan

Den britisk/tyrkiske-designeren Hussein Chalayan startet sin ready-to-wear linje på midten av nittitallet, etter å ha blitt uteksaminert fra Central Saint Martins. Rett før millenniumsskiftet vant han den høytstående prisen «British designer of the year» to år på rad, og i 2006 ble han tildelt den ærefulle MBE-tittelen; Member of The Order of the British Empire. I over 20 år har merket blitt forbundet med geometriske former, minimalisme og lett avantgardisme, og vært gjennom flere økonomiske kriser.

Showet i går var ifølge Chalayans egne utsagn i forkant av showet inspirert av «Idéen rundt bortkomne individer i en digital verden», og en slags kombinasjon mellom å være avhengig av bekreftelse og å ville gjemme seg. Dette kom helt bokstavelig talt til syne gjennom en rekke inkognito-looks i form av draperinger rundt modellenes hoder, med solbriller utenpå der igjen. Kolleksjonen som helhet gikk i nyanser av sort og hvitt, med noen innslag av sterk fersken. Flere av dressene og kjolene bar tydelig preg av 90-tallets enkle silhuett, og kunne like så godt vært hentet fra klesskapet til moteikonet Carolyn Bessette-Kennedy. Luke Leitch fra Vogue påpeker at Chalayan som vanlig lar avstanden fra konseptet og idéen bak få være litt vel kort fra det faktiske resultatet – post-it lapper strødd utover et par av kjolene som et eksempel – men at det «just is how Chalayan rolls».

Peter Pilotto

Christopher de Vos og Peter Pilotto møttes som studenter på den legendariske og anerkjente moteskolen Antwerp’s Royal Academy of Fine Arts. Like etter skoleslutt i 2007 valgte de to å skape et klesmerke sammen under navnet til den ene i duoen. To år senere vant de prisen for «Best emerging talent» under British Fashion Awards, og de har også vunnet det høythengende BFC/Vogue Designer Fashion Fund, som kommer med en premiesum på 2 millioner kroner. Siden starten av er de to blitt spesielt kjent for sine kreative, fargerike mønsterbruk. Pilotto selv står for den delen, i form av i hovedsak digitale print, mens de Vos er mer opptatt av søm og snitt.

Denne gangen var hovedinspirasjonen bak kolleksjonen den – kanskje ikke så kjente – japanske kysten og strendene der. Varmen og de tropiske blomstene og fargene i naturen var utgangspunktet for plaggene som tidvis minnet om noe hovedkarakterene i The O.C kunne hatt på seg, og lente seg både på 70- og tidlig 2000-tall. Med kun 5 ikke-hvite modeller på catwalken påpekte Vogue sin utsendte at Pilotto kunne gjort en bedre jobb med castingen til den sommerlige kolleksjonen, og at plaggene ikke kom til rett på kritthvite, syltynne modeller med øst-europeisk utseende.

(Hovedbilde: Via Christopher Kane @Vogue )

Les også: Fem høydepunkt fra Stockholm Fashion Week

Selena Gomez teamer opp med sportsmerke

Ingeborg Aspeli
-
0
Selena Gomez teamer opp med sportsmerke

Artisten er den nyeste kjendisen i rekken til å bli en del av PUMA.

PUMA har tjent godt på kjendissamarbeidene sine de siste årene – spesielt de kvinnelige. Rihanna, Kylie Jenner, Cara Delevingne, Young Thug og The Weeknd er blant de kjente fjesene som fronter det tyske sportsmerket.

Selena Gomez har nå blitt en del av det celebre teamet og skal både pryde kommende kampanjer og gi sine innspill til designerne. 

– Å være en del av PUMA-familien er veldig spennende for meg. Puma har forandret måten sport og mote møtes. Det er fantastisk å se hvordan det påvirker stil og kultur og jeg er veldig spent på å være en del av det. Jeg håper vi kan skape noe spesielt sammen. Vi har allerede noen kule prosjekter på gang, sier Gomez ifølge en pressemelding.

Selena Gomez for PUMA

Den aller første kampanjen Gomez dukker opp i er for Phenomen, en kommende skomodell for kvinner. Ifølge PUMA er hun valgt som ambassadør fordi hun passer til deres verdier og på grunn av hennes positive innflytelse på unge kvinner. 

– Selena er ekte, kreativ, talentfull og uredd. Hun er alt kvinnelige konsumenter seg etter i en rollemodell. I de siste dagene har hun også demonstrert hvor sterk hun her. Med hennes ærlighet og åpenhet omkring det å leve med lupus har hun vært et utrolig bra eksempel på det å være selvsikker og bestemt. Selena er en perfekt partner for PUMA fordi hun ikke er redd for i møte utfordringene livet gir oss – og det er akkurat det PUMA handler om. Hun vil ikke bare representere merket vårt, men hun vil hjelpe oss med å definere og forbedre den kvinnelige delen av selskapet, sier Adam Petrick, den globale markedssjefen for PUMA.

Dette er ikke første gang Gomez skal bidra med å løfte et merke. I sommer ble hun hanket inn av veskemerket Coach for å hjelpe dem gjennom en litt vanskelig tid i konkurransen om å bli den største veskeprodusenten på det amerikanske markedet.

Selena Gomez for PUMA via Instagram @selenagomez

Les også: Ungt norsk it-par hylles i Vogue

 

Skjønnhetsprodukter for underlivet – den nye trenden?

Ingeborg Aspeli
-
0
Skjønnhetsprodukter for underlivet – den nye trenden?

I butikkhyllene florerer det av produkter som lover deg finere hår, plettfri hud og fyldige lepper. Nå har også underlivet fått sin egen skjønnhetsseksjon.

The Perfect V, The Honey Pot Company og SweetSpot. Flere merker har kommet på markedet som spesialiserer på å gjøre underlivet ditt skjønnere. Sistnevnte er pakket inn i «millennial pink» med trendy ingredienser som hylleblomst, multe og blåbær. Det som en gang var kjedelige produkter fra apoteket skal bli noe du ser fremst på baderommshyllen.

– Skandinaviske kvinner er så mye mer komfortable med kroppene sine enn i New York og det finner jeg veldig forfriskende, forteller grunnleggeren av The Perfect V til Melk & Honning.

Det danske skjønnhetsmerket for underlivet, The Perfect V, har akkurat truffet butikkhyllene her i Norge. Avonda Nelson Urben er hjernen bak merket. Dansken har jobbet flere år som global markedssjef i L´oreal i New York før hun returnerte til hjemlandet og startet opp skjønnhetsmerket.

Sminke for underlivet

Produktene består av rens, skrubb, serum, deomist, VV-cream og higlighter tilpasset område nedentil. Sistnevnte har fått mest oppmerksomhet for det er kanskje ikke så mange andre merker på markedet som lover «å fremheve og mykgjøre huden nedentil som gjør at den virker med ungdommelig og fresh». VV-creamen kan ligne på en CC-cream fra sminkepungen, men fokuserer heller på å jevne ut hudtonen rundt bikinilinjen.

Grunnleggeren av The Perfect V. Foto: @theperfectv

– Jeg synes det er fantastisk med skjønnhetsprodukter for underlivet. Det får kvinner til å føle seg mer selvsikre og vakre. Hvorfor skal produktene for «the V» være gammeldags, parfymerte og med kjedelig emballasje – kvinner fortjener noe luksuriøst og moderne, mener Urben.

Beatrice Halsaa, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på UiO, mener dog at slike produkter kan være på å skape et enda større press blant unge jenter og kvinner.

– Det er mer enn nok skjønnhetspress som det er. Slike produkter er fullstendig unødvendig. Jeg synes underlivet skal være sånn som det er fra naturens siden, sier Halsaa til Melk & Honning. 

Sexolog Siv Gamnes er enig. Hun mener disse produktene kommer i en tid hvor det en en større trend med fokus på skjønnhet nedentil – og ønsket om å oppnå et «perfekt» ideal. Hun peker på at det startet med voksing og barbering av underlivet, som har ført til misnøye omkring kjønnslepper blant mange kvinner. Som vist gjennom NRK-dokumentaren «Innafor» sliter mange jenter med at de føler de har altfor store indre kjønnslepper og noen går så drastisk til verks som å operere. Sexologen mener dette har en sammenheng med at området har blitt mer synlig på grunn av fjerning av alt håret.

– Så kommer de her produktene som skal forskjønne og putte på litt glitter og higlighter på underlivet slik at det skal se litt penere ut. Jeg tenker at den tiden vi er i med det fokuset som har vært, så er disse skjønnhetsproduktene kanskje med på å bidra til enda mer usikkerhet hos kvinner med det kjønnsorganet de har, forteller Gamnes. 

For hun forklarer at dette er rene og skjære skjønnhetsprodukter. De dekker ikke noen reelle menneskelige behov, bortsett fra et ønske om å pynte på underlivet.

– Det kan ikke sammenlignes med hygieneprodukter. Det er heller som sminke for underlivet, sier hun men legger til: 

– I forhold til trenden som har vært ganske stor frem til nå med å vokse og barbere alt hår er det er klart at noen av produktene kan hjelpe til mot betente hårsekker og lignende.

 

Et betent område

Det har blitt en global trend å være hårløs – flere og flere kvinner har begynt å barbere eller vokse seg nedentil de siste femten årene. Over 80% av kvinner fjerner håret helt ellet delvis, ifølge en amerikanske undersøkelse.

– Å fjerne hår leder til at mer hud synes – og flere av hårfjerningsmetodene skaper hudproblemer slik som røde nupper, inngrodd hår, ujevn hudtupe og lukt. Det finnes produkter der ute som spesialiserer seg på disse problemene, men det finnes ingen andre luksuriøse skjønnhetsmerker.

Foto via Instagram: @mariussperlich

Urben startet opp skjønnhetsmerket fordi hun ikke skjønte hvorfor man ikke behandlet V-området på samme måte som andre steder av kroppen – selv om vi er like opptatt av hvordan det ser ut der nede. Den delikate huden i ansiktet smører vi kanskje flere ganger daglig, mens underlivet får ingen oppmerksomhet når det kommer til velvære bortsett fra hårfjerning.

– Vi har lyst til å ta vare på huden vår og få den til å se best mulig ut. Så hvorfor ikke skjønnhetsprodukter for «the V»? Det er produkter for hver eneste annen kroppsdel. Det virker for meg som det eneste området som har blitt glemt – vår vakreste del av kroppen.

Carina Carlsen, vernepleier, blogger, feminist, kroppspositivist og aktiv deltager i debatten om kjønnsleppedebatten tidligere i år, mener produktene er med på fremme den «ideale» vulva som hårløs og polert.

– Først og fremst vil jeg si at det er mange andre dumme produkter for kroppen også, men dette med å skulle highlighte, blushe og blinge tissen sin synes jeg viser hvor langt dette kroppshysteriet har gått. Denne fikseringen på kropp er skremmende, og det er ingen kroppsdeler som får gå fri. Det er jo «The perfect V» et godt eksempel på, her de reklamerer for å kunne gi deg den perfekte tissen – og indikerer med det at du ikke har det fra før, forteller Carlsen til Melk & Honning.

Urben forteller at navnet «The Perfect V» kommer av at hun ønsker å presentere en ny og moderne måte å snakke om området på. Hun tenkte på de forskjellige navnene som oftes brukes for «der nede», men ville ikke at det skulle være søtt eller lekent – bare rett fram.

Foto via Carina Carlsen sin blogg «fet, men fattet»

– Jeg synes kvinner skal være i stand til å snakke om det på en enkel, rett fram og moderne måte. Og V representerer formen på området. Det høres sofistikert ut og jeg tror at hvis vi starter å inkludere det i vokabularet vårt kan det ble så enkelt som å si at man har en arm, et bein og en V.

Professor Halsaa mener at underlivet gjerne kan få en mer folkelig tone, men ikke at en produktserie skal bestemme hvordan vi omtaler det.

– Dette er en uttrykk av markedskrefter som tar seg rette. Jeg skulle ønske vi som forbrukere kunne sette en stopper for det, sier hun.

Jag etter det perfekte underliv?

Urban poengterer at produkter for kvinner ofte enten er fremstilt som medisinske, sexy eller med fokus på hårfjerning. Skjønnhet er aldri i sentrum. Hun vil at The Perfect V ikke skal gjemmes i skapet eller stå bakerst i butikken – for det er ikke produkter man trenger å være flau eller skamfull over.

– Jeg føler ofte at skjønnhetsmerker ikke adresserer behovene til «the V». The Perfect V-linjen fokuserer ikke bare på hudproblemer for området, men tilbyr også luksuriøs fuktighet, beroligende produkter og får kvinner til å føle seg mer selvsikker og vakker – akkurat som alle andre skjønnhetsprodukter.

Carina Carlsen forteller at hun er helt for å passe på tissen sin og sørge for at den har det bra og er frisk og ren, men i likhet med intimkirurgi mener hun skjønnhetsprodukter for underlivet er meningsløst og dustete.

– Det at vi er så opptatt av hvordan tissen vår ser ut, tror jeg kommer av pornokulturen og det at vi tror vi skal se ut som hårløse, myke trettenåringer i trusa, alle sammen. Hvis noen klager over det de ser, synes jeg kanskje du skal slutte å ligge med de, sier hun.

Foto via Instagram @mariussperlich

Hun vil ikke gå til innkjøp av produktene selv.

– Å higlighte tissen sin ser jeg ikke noe poeng med, og kan ikke komme på en eneste situasjon der jeg mener det høres nødvendig ut. Jeg håper dette firmaet går konkurs, eller må svare for seg for seg, ikke bare for hvorfor de lager et slikt produkt, men hva de tenker om alle de som nå plutselig bekymrer seg for om tissen deres ikke ser pen nok ut (!), og hvor i alle dager de kom frem til at dette var et behov. Jeg sår også en bismak av at de reklamerer med at dette skal gjøre huden på tissen din «mer ungdommelig», sier Carlsen.

Sexolog Gamnes derimot forklarer at man helst burde la underlivet være i fred og ikke bruke så mange produkter – dette kan irritere mer enn det hjelper. Man burde heller ikke burde bruke såpe til underlivet. Fra de ytterste kjønnsleppene og innover er det slimhinner, og det er sårt område som tåler lite.

– Det er mange jenter som får problemer med mer utflod og mer lukt fordi de bruker såper som er feil for underlivet sitt. Så jeg anbefaler å ikke bruke såpe. Hvis man gjerne vil bruke noe anbefaler jeg en babyolje uten parfyme, som hjelper med å holde det fuktig og fint.

Carina Carlsen avslutter med å påpeke at folk må få gjøre som de selv ønsker, men oppfordrer alle til å ha i bakhodet hvorfor de faktisk gjør det.

– Likevel – jeg kan ikke sitte her å fordømme de som opererer kjønnsleppene sine, eller begynner å sminke tissen sin. Gjør det deg lykkeligere og sørger for at man får økt livskvalitet, så kan ikke jeg sitte her å vifte med pekefingeren. Jeg synes likevel man skal stoppe opp å tenke litt over hvorfor man gjør disse tingene – gjør man det for sin egen del, eller fordi samfunnets krav til hvordan den ideelle kvinnekroppen stadig blir strengere og vanskeligere å oppfylle – og ikke minst at man føler man må fylle de?

Juicy Couture gjør comeback

Ingeborg Aspeli
-
0
Juicy Couture gjør comeback

Vil gjøre velurdressen hot igjen.

På begynnelsen av 2000-tallet ble Juicy Couture superpopulært da stjerner som Paris Hilton og Lindsay Lohan matchet velurdressen med den svære logoen på rumpa opp med flue-solbriller, UGGs og en liten chihuahua i veska. Så ble det amerikanske stemplet som «harry» og velurdressene havnet i tilfeldige Fretex-containere rundt om i verden.

Etter et tiår med stor nedgang gjorde de i fjor et forsøk på å få tracksuiten til å bli kul igjen. I forbindelse med at merket fylte 21 år, feiret de med kampanjen #TRACKISBACK hvor 21 freshe jenter ble hanket inn for å fronte merket.

Designkollektivet Vetements, som er kjent for å puste nytt liv inn i merker som har nådd «best før»-datoen, lanserte også et samarbeidet med Juicy som var nok et steg mot å riste fra seg de negative assossiasjonene folk har til det amerikanske merket.

Kollasj med Paris Hilton i Juicy Couture
Paris Hilton i Juicy Couture gjennom historien. Foto via Instagram

For bare en måneds tid siden fikk Juicy Couture en ny kreativ leder, nemlig kjendisstylisten Jamie Mizrahm som har kledd opp alt fra Katy Perry til Suki Waterhouse. Hun har fått i oppgave å virkelig gå «all in» for å få de kuleste i klassen til å dra på seg velurdressen igjen.

– Jeg skal ikke komme inn å forandre det til noe helt annet. Jeg ønsker bare å finpusse den nostalgiske følelsen som alle Juicy-jenter husker og få det til å funke i dag, forteller hun til Man Repeller.

Under nylige New York Fashion Week fikk vi et innblikk i hvordan Juicy Couture sitt store comeback ser ut. På en rooftop på Manhatten presenterte Mizrahm sine visjoner for merket. Og Paris Hilton var en selvskreven gjest i et gult antrekk signert Juicy.

Kolleksjonen var preget av friske farger – og selvfølgelig var velurdressen på plass. Men den har blitt oppgradert med nye silhuetter og farger som er mer passende for 2017. Selv om tracksuiten er Juciy sin ryggmarg, så kan det amerikanske merket by på en haug andre plagg som blomsterkjoler og hekletopper. Kolleksjonen hadde tydelig preg av 70-tallet og at den nye kreative lederen sin oppvekst i Los Angeles med tydelige streetwear-vibes.

Ifølge Vogue og HYPEBAE er kolleksjonen en ny start for Juciy Couture og et stort comeback.

Kollasj med fire forskjellige antrekk fra den nyeste kolleksjonen
Juice Couture SS18. Bilder via Vogue Runway

Les også: Fiorucci er tilbake

To norske aktører går sammen om skokolleksjon

Ingeborg Aspeli
-
0
To norske aktører går sammen om skokolleksjon

YME Universe og det norsk/italienske skomerket Diemme lanserer samarbeidskolleksjon.

Diemme er en av verdens fremste skoprodusenter og har tidligere laget sko for Maison Margiela, Off—White, Chanel og Bottega Veneta. Nå er det den norske konseptbutikken YME på Paleet som står for tur.

– Diemme har produsert sko for verdens største brands, det er en ære for oss å samarbeide med en slik legende innenfor skoindustrien, forteller Thatiana Campelo, Partner og Innkjøper hos YME Universe, i en pressemelding.

Mats Alver, Partner i Blender Agency forklarer at Diemme ønsker å samarbeide med YME fordi det er en av Nordens fremste butikker hvor streetwear møter fashion.

– Samtidig er YME en av få butikker i Norge med internasjonal appell, og som gjennom mange spennende produktlanseringer, har tiltrukket seg kunder både lokalt i Oslo, nasjonalt i Norge, og internasjonalt. Sist men ikke minst, har YME en veldig sterk fysisk tilstedeværelse på Karl Johan, med en herlig gjeng ansatte, som brenner for konseptet og livsstilen, sier Alver.

Foto: Akam1k3
Foto: Akam1k3
Foto: Akam1k3

Diemme har som ambisjon å produsere sko av høyeste kvalitet blandet med eksepsjonell komfort og progressiv design, og basert i Italia hvor skoene blir laget – nærmere bestemt i Asolo, Veneto.

Kolleksjonen i samarbeid med YME består av tre forskjellig sko – en duck-boot, en sneaker og en hiking boot. Samarbeidet har tatt utgangspunkt i YMEs ideologi og estetikk og lanseres 20. september og skal være perfekt for de kaldere, våte dagene som er i vente utover høsten og vinteren.

– Diemme lager produkter for solskinnsdager, men ikke minst, for ruskete dager fra september til april! Roccia Vet er Diemme sin definitive staple, en tidløs klassiker i emning. Et produkt vi er ekstremt kry av, og som alltid leverer. Veneto Alto er en klassisk high-top sneaker, som i sin tid ble tatt frem for å fylle et behov på tørre, kalde høst og vinterdager. Fylt med den mykeste shearling fra New Zealand, gjør Veneto Alto til den perfekte høstskoen for den nye Oslo-høsten. Anatra er vår take på en klassisk Duck Boot, forklarer Alver.

Foto: Akam1k3

Foto hovedbilde: Akam1k3

Les også: Ungt norsk it-par hylles i Vogue

Fiorucci er tilbake

Anna Skavlan
-
0
Fiorucci er tilbake

 Før det var Opening Ceremony og Colette, var det Fiorucci.

Butikken til det italienske klesmerket Fiorucci på Lexington Avenue i New York var stedet Studio 54s stamgjester hang på dagene, drakk kaffe i butikk-kafeen eller kjøpte håndmalte jeans av Jean-Michel Basquiat. Madonna hadde sin første konsert der da hun var 16, Jackie O supplerte garderoben sin med designerklærne deres og Andy Warhol omtale butikken som «alt jeg noen gang har ønsket meg».

Fiorucci representerte alt som var kult på 70-tallet og på fredag relanserte merket i London.

Fiorucci ble grunnlagt av Elio Fiorucci i Italia i 1962. Inspirasjonen kom fra Londons fargerike og lekende stil under samme tid, og fordi Elios far var skomaker, ble hans første produkt gummistøvler i neonfarger. De ble en umiddelbar hit. Gummistøvler ble etterhvert til stretchy jeans som var ekstra generøse mot bakdelen, og t-skjorter med en av butikkens 70 ulike logoer. Flere sier i dag at Elio er mannen å takke for jeans som får rompa til å se bra ut.

En av Fioruccis mange ikoniske plakater. Via AnotherMag

-Det ble en av mine besettelser: Denne ideen om at kvinner ikke skulle gå med jeans laget for menn, men de skulle ha sine egne, fortalte Elio Fiorucci i et intervju han gjorde med i-D Magazine like før han døde i 2015.

Han åpnet sin første butikk i Milano i 1967, hvor han solgte klær han designet selv sammen med plagg fra datidens hippeste designere til Milanos unge og stilige. Han åpnet en andre butikk i Milano i 1974 som i tillegg til å selge mye av hans eget design, solgte bøker, antikviteter og second-hand. En viktig del av sortimentet var også suvenirer med butikkens logo som etterhvert ville bli svært verdifulle.

I 1975 åpnet en Fiorucci butikk i London, men den som åpnet i New York året etter ble desidert den aller viktigste. Butikken fikk fort et rykte som «The daytime Studio 54» og det sies at Andy Warhol var innom hver eneste dag. Han solgte sine frøste utgaver av Interview Magazine i butikken, samtidig som Truman Capote signerte bøkene sine til kunder. Cher, Elisabeth Taylor og en da veldig ung Marc Jacobs var faste kunder. Jacobs sa til New York Times en gang i tiden at i istedenfor å dra på sommerleir da han var 15, tilbrakte han hele sommeren sin i Fiorucci-butikken. Kim Hastereiter, grunnleggeren av Paper Magazine, som også solgte sin første utgave i butikken, sa at Forucci fungerte «fordi det var en nattklubb atmosfære, og en nattklubb er kun like god som dens gjester.»

New Yorks Fiorucci var ikke så mye en butikk, men mer en hang-out for New York unge og kreative, og selv om man ikke hadde råd til klærne kunne man alltids kjøpe seg en blyant eller en kaffekopp med butikkens logo for å føle seg som en del av gjengen. Butikken ble stedet man dro for å kjøpe seg diskoklær man senere skulle danse i på Studio 54 –  og samtidig møte menneskene man skulle danse med. Under diskoens glansdager ble Fiorucci disko-motens mekka.

Butikken stengte dørene en gang på 80-tallet på grunn av pengetrøbbel, og de andre butikkene fulgte etter. Fiorucci var offisielt over i 1990 da Elio solgte businessen sin til det japanske firma Edwin International.

En av Fioruccis første kampanjer. Via i-D

Men nå, 27 år senere, er Fiorucci tilbake. Det tidligere ekteparet Janie og Stephen Scahffer kjøpte merket i 2015 og lanserte på fredag den første kolleksjonen til nye Fiorucci. Kolleksjonen ble vist frem tidligere i år, og er en hyllest til det Elio solgte for 50 år siden med figurnære jeans og grafiske t-skjorter.

Snart åpner de også den første nye Fiorucci butikken i London, etterfulgt av butikker i Milano og New York. Det er opplevelsen av samhold og elektrisitet Janie og Stephen Scahffer har fokusert på når de nå gjenåpner Fiorucci London.

– Verden er så forvirret og mote er ødelagt. Fiorucci er optimistisk og gøy, fortalte Janie i et intervju med Business of Fashion tidligere denne uken.

– Det var aldri kun et mote- eller luksus-merke. Det appellerte til alle. Du kunne gå inn og kjøpe noe, uansett om det var et par jeans eller et postkort. Det er 50 år gammelt, men folk husker de opplevelsene mer enn noe annet, legger Stephen til i intervjuet.

Butikken åpner med tre etasjer på Brewer Street i Soho i London. En hyllest til byen Eli Fiorucci først ble inspirert av for snart 60 år siden. I butikken finnes det en egen cafe, egen denim-avdeling, cocktail-bar og – selvfølgelig – en stor samling suvenirer fra Fiorucci glanstid. Janie fortalte også BoF at «alle tingene inne i butikken er mulig å flytte, så man kan sette alt ned i kjelleren og ha disko på gulvet. Det vil aldri bli kjedelig og det kan se annerledes ut hver gang du går inn». 

Fra den første kolleksjonen til nye Fiorucci. Via BoF

Hovedbilde: Fiorucci 

Les også: Do’s and Dont’s i New York

Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Caroline Krager
-
0
Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:

– Designeren som har fått mye cred for å definere selve 80-talls ‘hustler stilen’ er Dapper Dan, som hadde sjappa Dapper Dan’s Boutique i Harlem. Et av hans mest kjente plagg er en giga-bomberjakke med Louis Vuitton-mønster. Da Gucci i juni i år viste frem sin Cruise-kolleksjon for 2018, var et av plaggene voldsomt lik nettopp denne jakka. Likheten ble umiddelbart poengtert blant folk på sosiale medier, noe Gucci og sjefsdesigner Alessandro Michele besvarte i en pressemelding ved å si «Alessandro er interessert i et samarbeid som i så fall ville feire innflytelsen Daniel Day sine kreasjoner hadde på mote og hip hop-kultur på 80-tallet». Denne uka ble det klart at dette faktisk vil skje. 

– For nærmest nøyaktig ett år siden gikk tastaturet varmt hos mange i etterkant av Marc Jacobs sin visning av SS’17-kolleksjonen. Det at han sendte hvite modeller med dreadlocks, en hårfrisyre som tradisjonelt sett har afrikanske røtter, nedover catwalken gjorde nemlig mange sinte på grunn av de klare tendensene til «cultural appropriation». Da den amerikanske designeren viste fram sin SS’18-kolleksjon under moteuka i New York tidligere denne uken klarte han nok en gang å trå litt skjevt – alle de 56 modellene bar nemlig turbaner. 

– Fredag denne uken publiserte britiske Vogue et intervju med det norske it-paret Henrik Holm og Lea Meyer. I tillegg til saken skrevet av PR-ansvarlig for YME og journalist Madeleine Holth er de to fotografert i norsk design av Nick Thompson på Grand Hotel. De forteller historien om hvordan de møttes, og omtales som Norges svar på Kate Moss og Johnny Depp.

– Den norske modellen Jeenu har for lengst bevist at han er en av våre mest lovende modeller. Under moteuka i Paris i juni gikk han visninger for blant andre Alexander McQueen og Hermés. I etterkant av Oslo Runway i August plukket modellekspert og fotograf Alexander Norheim ut sine 7 mest lovende modeller, og igjen havnet Jeenu på topplista. I går gjorde Veitvet-gutten nok et kvantesprang karrieremessig; Han var nemlig plukket ut til å gå visningen til Burberry under moteuka i London, i en knallrød og militær-inspirert jakke.

– Om ni dager avholdes Anthony Vaccarello sin andre visning som sjefsdesigner for Saint Laurent. I sin første kolleksjon for det parisiske merket beviste belgieren at han følger opp den rocka tråden som eks-sjefsdesigner Hedi Slimane virkelig fokuserte på. Nå som kolleksjonen er på vei ut i butikk, slapp Saint Laurent tidligere denne uken en kortfilm som hyller det romantiske, mørke og rebelske.

– Edda Gimnes er utvilsomt en av de norske klesdesignerne som i størst grad har fått internasjonal oppmerksomhet de siste årene. Ved å ha vunnet priser som «Ones to Watch» og Germany’s designer of tomorrow awards, med Alber Elbaz i panelet, har Oslo-jenta klart å bli en av våre mest lovende representanter for norsk mote. Denne uken viste hun fram sin nyeste kolleksjon under London Fashion Week, og ble omtalt i The New York Times. 

Fra Edda Gimnes nye SS’18-kolleksjon (Via The New York Times)

Les også: Se streetstyle fra New York Fashion Week

Ungt norsk it-par hylles i Vogue

Redaksjonen
-
0
Ungt norsk it-par hylles i Vogue

Sammenlignes med Kate Moss og Johnny Depp.

I dag publiserte britiske Vogue et intervju med det norske it-paret Henrik Holm og Lea Meyer. I tillegg til intervju skrevet av PR-ansvarlig ved YME og journalist Madeleine Holth er de to fotografert i norsk design av Nick Thompson på Grand Hotel. De forteller historien om hvordan de møttes, og omtales som Norges svar på Kate Moss og Johnny Depp. 

22 år gamle Henrik Holm har jobbet som skuespiller siden 2013 da han spilte i NRK-serien Halvbroren, men fikk sitt gjennombrudd i rollen som Even i suksesserien Skam. Kjæresten hans, Lea Meyer, jobber som modell ved siden av å fullføre videregående på Oslo By Steinerskole og har i løpet av sommeren spilt inn sin aller første spillefilm som kommer på kino høsten 2018.

Saken ble til under Oslo Runway mye takket parets felles agent, Alexander Norheim. Han kan fortelle til Melk & Honning at prosessen med å få det unge paret til Vogue startet med ide som ble samlet og organisert av den amerikanske innkjøperen Yael Quint og den anerkjente stylisten Tom Broecker som ble flydd til Oslo av arrangørene bak Oslo Runway. 

– Jeg er så takknemlig, forteller Norheim. 

– Henrik og Lea er i Vogue fordi de er fantastiske talent som begynner å få internasjonal oppmerksomhet. Det er veldig fint å se at internasjonale publikasjoner som Vogue har begynt å legge merke til deres potensial, legger han til.

I billedserien fronter de norsk design som Tom Wood, Edda Gimnes, byTimo, Mayow, Bror August og Moods of Norway. 

I tillegg til å være et norsk par i norsk design, er saken skrevet av nordmann Madeleine Holth. Hun intervjuet Holm og Meyer om forelskelsen, stil og fremtiden.

– Det var supert å intervjue Lea og Henrik, de er veldig profesjonelle selv om man kan tydelig se at de er forelsket, forteller en fornøyd Holth til Melk & Honning.

– Hvor viktige de er på en internasjonal skala er uvisst – de er fortsatt unge og har absolutt noe unikt ved dem som kan og antageligvis vil appellere til den internasjonale pressen, forklarer hun.

Det er ikke lengre et spørsmål om hvorvidt norsk mote er på vei ut i verden, og takket være individer som Norheim og Holth sin innsats for å fremme norske ansikt og designere blir fremtiden til norsk mote enda lysere.

At norsk mote blir presentert i et så prestisjefylt magasin som Vogue, gjør Holth veldig stolt.

-Det er utrolig viktig at Norges kreative individer stiller opp og tar på seg ambassadør-stillingen som representanter for Norge når de først får muligheten til å stille i utenlandsk presse. På lik linje som vi må vise det beste i har innenfor musikk og film, må vi også vise det beste vi har av mote.

Omtalelser i Vogue gir ikke bare et spark til norsk mote, men presenterer Henrik Holm og Lea Meyer til det internasjonale markedet. Dermed blir det lett å lure på hvordan fremtiden ser ut for det unge it-paret.

– Henrik og Lea vil fokusere på sine skuespillerkarrierer. Dette handler ikke om å bli fulltidsmodeller, men om å komplimentere karrierene deres. De har begge enormt potensiale og vi vil bare hjelpe dem med å oppnå det, avslutter Norheim.

Alle bilder: Nick Thompson, Vogue UK

Les også: Kulturministeren til M&H: – Jeg tror vi bare er i starten av noe stort i norsk mote

Seks høydepunkter fra New York Fashion Week

Ingeborg Aspeli
-
0
Seks høydepunkter fra New York Fashion Week

Denne uken har det vært New York Fashion Week. Vi oppsummerer de beste visningene.

I syv dager har New Yorks gater vært preget av fashionistaer som løper fra visning til visning. De har vært både på busstur til Brooklyn og på løpetur i parken.

Som en av de fire store motehovedstadene er New York City travel og stappfull av show, selv om det denne sesongen mangler noen store navn på plakaten som Rodarte,  Rag & Bone og Tommy Hilfiger.

Det er nesten umulig å få med seg alt det store eplet har å by på av visninger. Derfor har vi samlet opp høydepunktene:

Se også: Streetstyle fra New York Fashion Week

Helmut Lang

Shayne Olivier grunnla Hood By Air i 2006, men har nå satt sitt eget merke på vent for å fokusere på å være «designer in residence» for Helmut Lang. Olivier har tolket Helmut Lang sitt design for sin debutkolleksjon som beleilig har fått navnet «Helmut Lang Seen By Shayne Oliver». Lang er kjent for minimalisme, en unisex tilnærming til det å kle seg, og for en del fetisj-innslag. Spesielt sistnevte har Olivier brakt tilbake med overdimensjonerte BH´er, stropper og seler, og blandet det med hans sans for streetwear. Det var også forfriskende med mangelen av «insta-modeller» på catwalken. Etter over en uke med Kendall, Gigi, Bella og Kaia Gerber på annenhver catwalk var det et friskt pust med noen mindre kjent fjes.

Bilder via Vogue Runway

Fenty x Puma

Rihanna sin kolleksjon i samarbeid med Puma var inspirert av hennes to frykter – motorcross og surfing. «Det var en stor utfordring å bringe de to verdenen sammen, men det endte opp med å bli den perfekte kombinasjonen», sa Rihanna om kolleksjonen. Visningen foregikk i Park Armory med motorsykler svevende over modellene mens de gikk rundt i det majestetiske lokalet. Fargepaletten bestod av blått, rødt, svart, hvitt og knall rosa og var i kjent Rihanna-stil sporty og androgyn mikset med mer feminine silhuetter som bodycon. Tracksuiten hadde hun oppgradert med inspirasjon i Puma sine drakter for motorcross-utøvere, og neoprene var brakt inn fra surfekulturen.

Bilder via Vogue Runway

The Row

I disse mørke tidene for landet over dammen, ønsket Mary-Kate og Ashley Olsen å skape en lett og lys kolleksjon i kontrast til det hele. Visningen foregikk på Carlyle Hotel med servering av kaffe og croissants. Mer romantisk og drømmende enn tidligere var den preget av flagrende kjoler, tunikaer og kåper i silke og kashmir. Tvillingsøstrene er ikke vant med å bruke farger i designet sitt som ofte er preget av beige, brunt sort og hvitt. Denne sesongen introduserte de dog lilla, rosa og rødt på catwalken.

Bilder via The Row

Oscar de la Renta

Laura Kim og Fernando Garcia tok over som kreative ledere i fjor, og dette var deres andre kolleksjon for det tradisjonsrike motehuset. Forrige sesong fikk de blandende tilbakemeldinger da de ikke klarte å få helt taket på hvordan de skulle tolke de la Renta sitt design. Denne kolleksjonen mener de aller fleste at er et skritt i riktig retning. Duoen har gitt luksusmerket et mer ungdommelig og sporty uttrykk med denim og flittig logobruk. Kolleksjonen er preget av malingsflekker og påtrykk fra takkebrev signert Emma Watson og Elle Fanning, for å vise det nære forholdet motehuset har med kundene sine.

Bilder via Vogue Runway

Mansur Gavriel

Rachel Mansur og Floriana Gavriel presenterte sin aller første kleskolleksjon under New York Fashion Week. Mansur Gavriel eller kjent for sine minimalistiske vesker, og bringer uttrykket videre med rene linjer, klare farger og tidløse snitt. Designerduoen går for en «see now, buy now»-modell og viste høst/vinter 17 kolleksjon som havnet i butikkhyllene rett etter visningen. Det virker som klessatsningen til veskemerket er vellykket da flere av plaggene som ble vist på søndag allerede er utsolgt på nett.

Bilder via Fashionista

Maryam Nassir Zadeh

Visningen til Maryam Nassir Zadeh foregikk på East River Park blant joggere som plutselig ble veldig forskrekket da en haug fashionistaer satte seg på tribunen og modeller inntok løpebanen. En liten overraskelseskonsert av selveste Solange Knowles satt prikken over i´en. Zadeh har gått litt bort i fra det minimalistiske uttrykket hun har hatt tidligere, og har innført flere print og silhuetter i kolleksjonen. Hun har likevel beholdt det som er typisk MNZ som blokksandalene, badetøyet brukt som vanlig tøy og sitt kunstneriske uttrykk. SS18 var preget av friske farger, puffermer og tydelige hint til 50-tallet.

Bilder via Vogue Runway

Les også: Fem høydepunkter fra Stockholm Fashion Week

Har Marc Jacobs gått i «cultural appropriation»-fella igjen?

Caroline Krager
-
0
Har Marc Jacobs gått i «cultural appropriation»-fella igjen?

Fra dreadlocks til turbaner. Den amerikanske designeren beveger seg nok en gang ut på dypt vann.

For nærmest nøyaktig ett år siden gikk tastaturet varmt hos mange i etterkant av Marc Jacobs sin visning av SS’17-kolleksjonen. Det at han sendte hvite modeller med dreadlocks, en hårfrisyre som tradisjonelt sett har afrikanske røtter, nedover catwalken gjorde nemlig mange sinte. Flere mente den amerikanske designeren gjorde en megatabbe i å ikke booke flere fargede modeller når han så tydelig skulle ta utgangspunkt i deres kultur.

Da han forsøkte å svare på alle bombene og granatene som ble kastet mot han på sosiale medier, gjorde han bare vondt verre.

– Alle dere som skriker om «cultural appropriation» eller hva enn slags nonsens om rase eller hudfarge og hvordan de liksom skal måtte ha håret sitt på en viss måte, det er ganske rart at dere ikke kritiserer fargede kvinner for at de retter ut håret sitt.

Dette falt selvsagt ikke i god jord. For det at afrikanske kvinner har følt trangen til å rette ut afroen har i de fleste tilfeller handlet om det å føye seg etter en vestlig standard for å bli respektert i sosiale- og jobbmessige sammenhenger, og kan derfor heller beskrives som «tvungen kulturell appropriasjon».

Han var også kjapt ute med å si at han ikke «ser farger» når det kommer til raser – et utsagn han raskt ble arrestert på ettersom 95% av modellene på catwalken var hvite.

Da Jacobs viste fram sine nyeste kreasjoner under moteuka i New York i går var det hverken rett hår eller dreadlocks å se på catwalken. For 53-åringen hadde denne gangen valgt å bruke ulike varianter av turbaner på alle de 56 modellene som gikk. 

Mens det forrige gang umiddelbart ble hylt og skreket om cultural appropriation, og det med rette, har den amerikanske designeren denne gangen sikret seg på flere vis. For selv om turbanen opprinnelig er et indisk, nord-afrikansk og tyrkisk hodeplagg, og dermed absolutt faller under kategorien, kan Jacobs peke tilbake på en vestlig motehistorie som har inkludert turbanen helt siden starten av 1900-tallet. Blant annet var Hollywood-divaer som Greta Garbo, Sophia Lauren og Elizabeth Taylor store tilhenger av denne accessoiren, i tillegg til 70-talls ikoner som Bianca Jagger.

I tillegg til dette ble det klart at motedesigneren tydeligvis «ser farger» når det kommer til raser likevel. For mens kun 5% av modellene på SS’17-visningen var andre raser enn hvite, hadde tallet denne gangen utrolig nok økt til 46%. Taktisk fra Jacobs side for å unngå en ny kontrovers.

Så vil tiden og feeden din på sosiale medier vise om han likevel får en smekk over fingrene denne gangen også.

Les også: Se streetstyle fra New York Fashion Week

Se streetstyle fra New York Fashion Week #2

Ingeborg Aspeli
-
0
Se streetstyle fra New York Fashion Week #2

Melk & Honning er på plass under New York Fashion Week for å fange den beste streetstylen.

Gatemoten i New York City er preget av hypen rundt Gucci og Balenciaga og streetwear representert gjennom merker som Supreme og Gosha Rubchinskiy. En av de største trendene denne høsten er tydelig «power dressing» med dressjakker med brede skuldre og maskuline snitt.

Se streetstyle-bilder fotografert av Ignat Wiig:

Instagram: @mademoisellememe. Yrke: Editor in Chief
Instagram: @howtwolive. Alder: 25. Yrke: Designere/Bloggere
Instagram: @stylingbyof. Yrke: Stylist/Blogger

Instagram: @justin_justincase. Yrke: Designer/Stylist
Instagram: @ritaaaaadd. Yrke: Student på Parsons i fashion marketing
Instagram: @indiadebeaufort. Alder: 30. Yrke: Skuespiller


Se også: Streetstyle fra New York Fashion Week #1

Fem sminkemerker du bør sjekke ut

Ingeborg Aspeli
-
0
Fem sminkemerker du bør sjekke ut

I en stadig voksende skjønnhetsindustri florerer det av merker der ute. Med lovnader om maskaraer som gir så mye løft at du nesten letter fra gulvet på et blunk, til foundation som skal sitte gjennom en lang natt på et svett dansegulv.

Vi har funnet fam til fem sminkemerker det faktisk er verdt å sjekke ut, men som du kanskje ikke har hørt om eller har testet tidligere. De fleste er ikke tilgjengelig på de norske butikkhyllene enda, men heldigvis gjør den store, vide weben at man kan få klørne i produktene – som kanskje ender opp med å bli dine nye favoritter.

Glossier

Du har mest sannsynlig hørt om Glossier hvis du følger noen fashionistaer på Instagram. Det amerikanske merket florerer nemlig på feeden til motefolket. Det ble startet av Emily Weiss bak den sukssesfulle skjønnhetsbloggen «into the gloss». Hun og teamet testet ut en haug av produkter, men savnet noen helt essensielle. Derfor laget de dem like så godt selv.

Glossier har enkle produkter uten så mye «fuzz» med slagordet «Skin first. Makeup second». Det relativt nye merket vokser fort, men slipper likevel ikke nye produkter i vilden sky. Av sminkeproduktene er det øyebrynsproduktet «boy brow», blushen «Cloud Paint» og leppestiften «Generation G» som er mest populære. Av hudpleie er det rensen «Milky Jelly Cleanser» og leppepomaden «Balm Dot Calm» som hittil har fått mest oppmerksomhet.

Foreløpig har Glossier kun butikk i New York City, men de skal snart åpne i London. Forhåpentligvis er det ikke lenge til merket er å få tak i her hjemme.

Tarte Cosmetics

Det amerikanske merket er stort i USA, men her hjemme er det kanskje ikke så mange som kjenner til Tarte Cosmetics. De fokuserer på økologiske og dyrevennelige produkter og inneholder ikke parabener eller mineraloljer.

En av deres bestsellengende produkter er foundationen «Amazonian Clay» som er helt dekkende og lover å sitte i hele 12 timer i strekk. Ifølge kult-følgerbasen til Tarte holder de sine ord. En haug skjønnhetsbloggere- og vloggere sverger til denne foundationen.

Man kan få tak i Tarte Cosmetics på deres egne nettbutikk.

Pat McGrath Labs

Er du en vaskeekte sminkeentusiast har du nok hørt om Pat McGrath. Hun er en av de mest kjente makeup-artistene og har sminket bortimot alle de kjente fjesene som popper opp i hodet ditt. Anna Wintour har sagt hun er den mest innflytelsesrike makeup-artisten noensinne. Tidligere har McGrath sluppet midlertidige kolleksjoner som har blitt utsolgt på et blunk, men i midten av september dropper hun endelig sin første permanente kolleksjon.

Den ikoniske sminkøren sitt merke inneholder alt fra øyeskyggepaletter til leppestifter. Hun er kjent for sterke farger og et lekent uttrykk – noe som kolleksjonen også gjenspeiler. Dette er merket for de som liker å bruke litt ekstra tid foran speilet og utforske og leke seg med sminke.

Man kan få tak i Pat McGrath Labs på blant annet Net-a-porter.

It Cosmetics

It Cosmetics ble startet av Jamie Kern Lima som i mange år jobbet som nyhetsanker på TV. Hun slet med uren hud og rosacea, og var på evig jakt etter produkter som kunne være en løsning på problemene. Da hun ikke fant de perfekte produktene teamet hun etter hvert opp med noen plastiske kirurger og startet sitt eget skjønnhetsmerke.

IT står for Innovative Technology og det amerikanske merket går «all in» for å finne en bot på alle dine skjønnhetsproblemer. Det mest populære produktet er CC-kremen «Your skin but better» med SPF 50. Selv om det er en fargereguleringskrem og ikke en foundation er den ganske dekkende, og føles likevel lett på huden.

IT Cosmetics er tilgjengelig på Sephora.

Milk Makeup

Milk Makeup er inspirert av Milk Studios, et kreativt studio basert i Los Angeles og New York. De mener personlig stil er den ultimate formen for å uttrykke seg selv og oppforderer folk til å eksperimentere med looken sin.

Med slagordet «At Milk Makeup, there are no rules» tilbyr de spennende produkter som higligteren «Holograpgic Stick» og primeren «Blur Stick». Milk Makeup har fokus på å bruke naturlige og dyrevennelige ingredienser, og emballasje som gjør det enkelt å forandre looken din på farten.

Man kan kjøpe Milk Makeup på Sephora.

Hovebilde: @milkmakeup

Les også: – Det er nesten litt skambelagt å ha dårlig hud

Se streetstyle fra New York Fashion Week

Ingeborg Aspeli
-
0
Se streetstyle fra New York Fashion Week

Denne uken er det New York Fashion Week. Melk & Honning er på plass for å fange den beste streetstylen den amerikanske motehovedstaden har å by på.

New York City regnes som en av «de fire store» motehovedstadene i verden sammen med Paris, Milano og London. Byen huser visningene til blant andre Alexander Wang, Ralph Lauren og Fenty x Puma by Rihanna.

Men hva som skjer utenfor visningene er minst like viktig. Hva «folk i gata» og moteeliten velger å trekke fram fra garderoben (eller låner fra designere og PR-byråer) setter like mye pekepinn på hva som er og blir trendy som det som vises på catwalken.

Vår mann i New York’s gater observerer at gatemoten er preget av Gucci – så det er ikke noe tegn på at hypen rundt Alessandro Michele er på vei til å gå over med det første.

Streetwear, hip hop, «power suits» med 80-tallets blazere med brede skuldre og knelange støvletter er å se utenfor visningene. Tiden er kanskje over for de bittesmå solbrillene som har vært på moten i sommer, da store, futuristiske Matrix-briller er på vei til å ta over gatebildet.

Se streetstyle-bilder fotografert av Ignat Wiig:

Instagram: @marinaingvarsson. Yrke: stylist/blogger
Instagram: @imperfectwonder_ Alder: 23 Yrke: blogger

Instagram: @du_wei_ Alder: 24 Yrke: Modell
Instagram: @allakostromichova. Yrke: Fashion insider/modell/TV host
Instagram: @rutaenroute. Alder: 23. Yrke: Visual Content Creator/Art Director
Instagram: @fashi0nassassin. Alder: 31. Yrke: Blogger/stylist/magazine editor
Instagram: @Itsjacobmarley. Alder: 25. Yrke: Artist og musiker
Instagram: @calmain. Alder: 20 år. Yrke: Stylist og student på Penn State University
Instagram: @tierrabenton. Yrke: Supermodell
Instagram: @reallydoedusty. Alder: 26 år. Yrke: Modell og musiker
Instagram: @cvazzana. Alder: 25. Yrke: Editor in chief


Se også: Streetstyle fra Oslo Runway

Motejournalistikkens sørgelige status

Caroline Krager
-
0
Motejournalistikkens sørgelige status

Nylig fortsatte kvinnene bak det kritiske, annonsefrie motemagasinet Vestoj debatten de selv satte i gang rundt motejournalistikkens manglende pondus. Det hele resulterte i en poengtering av motekritikkens ikke-eksisterende presedens, og skepsis rundt hele begrepet «objektiv journalistikk».

I artikkelen «Hvor fri er egentlig motepressen?», som vi publiserte i midten av august i, forsøkte vi å undersøke hva årsakene er til at motepressen i enda større grad enn andre deler av pressen, tilsynelatende har vanskeligheter med å forholde seg kritisk til tematikken den omhandler.

Bakgrunnen for det hele var den store ståheien i kjølevannet av Lucinda Chambers sitt adjø hos britiske Vogue.

På forsommeren i år slapp nemlig nyheten om at moteredaktøren for britiske Vogue, Lucinda Chambers, hadde takket for seg etter etter nesten fire tiår hos magasinet. Det som i utgangspunktet kunne virke som en udramatisk og gem avskjed, tok en lynrask vending under to måneder senere. Da publiserte nemlig det nisjete motenettstedet Vestoj et intervju med Chambers der hun i ganske røffe ordlag ikke bare kritiserer sin tidligere arbeidsplass, men også motebransjen som helhet.

Ifølge henne var den egentlige sannheten at hun rett og slett ble sparket av den nyansatte sjefredaktøren for Britiske Vogue, Edward Enninful, uten at noen andre i ledelsen hadde blitt gjort oppmerksom på det. I tillegg kritiserte hun blant annet forholdet magasiner har til sine annonsører, og det umenneskelige presset designerne bærer på sine skuldre når de må designe et større og større antall kolleksjoner per år.

Etter kort tid ble intervjuet fjernet fra nettsiden, men få uker og sikkert haugevis av timer med intern diskusjon «for og imot» senere, var det oppe igjen.

Da var det tillagt en kommentar fra Vestoj’s sjefsredaktør, Anja Aronowsky Cronberg, sin side. Der sto det at det var blitt gjort konkrete endringer i intervjuet på grunn av sterke anmodninger fra Condé Nast sine advokater, på vegne av Enninful.

– Grunnen til at vi endte opp med å gjøre det er at dette er en David vs. Goliath type kamp, som jeg ikke har det finansielle grunnlaget til å begi meg ut i, uttalte hun til LA Times i etterkant av publiseringen.

Både Chambers uttalelser i seg selv, og Vestoj-grunnleggernes rebelske valg om å faktisk publisere dem, sendte en sjokkbølge gjennom hele motesfæren. Det var som om begge parter hadde brutt en felles enighet i bransjen om å holde kjeft om de problematiske delene av den.

Vestoj Issue Six: On Failure

– Vi skriver aldri noe negativt om designerne i vårt blad

En uke etter vi publiserte vår sak inviterte Cronberg og Alice Hines, sistnevnte nettredaktør for Vestoj, til foredrag og diskusjon rundt motepressens status anno 2017. For kort tid siden ble store deler av dialogen publisert på deres nettsted. Det hele følger opp i store monn den dialogen de gnistet i løpet av sommeren.

–  I samtalene vi har hatt siden den gang har vi stadig stilt det samme spørsmålet : Hvorfor var det slik at akkurat denne artikkelen skapte sånn oppstand? Hvorfor er det så vanskelig for folk som jobber med mote å være kritiske til industrien? Hvem er det som vinner på det at man opprettholder en «ikke bit hånden som brødfør deg»-holdning, uttaler Cronberg.

Hines poengterer at det langvarige symbiotiske forholdet mellom motepressen, designerne, PR-folket og selgerne, altså de med et tilsynelatende objektivt perspektiv og de med en veldig gjennomsiktig agenda, for eksempel å skulle selge deg klær fra merket de representerer, danner grunnlaget for dette. Alle er på sett og vis avhengige av hverandre for å overleve, og kritikk av en av de andre partene skaper en ubalanse.

– Helt siden motejournalistens virkelige utbredelse på 40- og 50-tallet, da man begynte å se masseproduserte kopier inspirert av catwalken i Paris solgt i butikker i USA, og folk etterspurte inspirasjon i magasiner og aviser, har motepressen vært kommersiell forteller hun videre.

Magasinenes avhengighet av å opprettholde nære, gode relasjoner med bransjen den forholder seg til alle ledd av har ført til at nettredaktøren, som også jobber som frilansskribent i New York, ved flere tilfeller har hørt redaktører for respekterte magasiner uttale «Vi skriver aldri noe negativt om designerne i vårt blad.»

– Det jeg synes er interessant er å sammenlikne mote med andre journalistiske felt. I lang tid skrev jeg om finans, og var satt til å dekke storstilte streiker blant ansatte i USA, blant annet hos Walmart, av min daværende arbeidsgiver Huffington Post. Jeg undersøkte mye og alt jeg fant ut om det selskapet, eller hørte fra folk, var veldig, veldig negativt, og jeg skrev om det. Jeg hadde en konfronterende tilnærming til subjektet jeg skulle skrive om, som var en del av Huffington Post sin agenda om hvordan de ønsket at dette gigantselskapet skulle bli dekket. Det er et fullstendig annet klima enn det man opplever i motemagasinene, sier hun.

Diskusjonen går videre i retning av om hvorvidt verdens syn på moten som så mye mer «uviktig» enn andre felt, kan ha noe å si for at redaktører og journalister ikke føler det samme «etiske og moralske» ansvaret for å fortelle den egentlig sannheten. At egen-sensur dermed ikke føles som et like stort svik mot den journalistiske plikt.

Ettersom det åpnes opp for spørsmål fra publikum, kommer en av dem med et viktig poeng; For siden motejournalistikken siden starten av har lent seg på det kommersielle, er det tydelig at det mer kritiske aspektet av det ikke egentlig har noen presedens.

Dermed er det heller ikke rart at motebransjen reagerte så kraftig som den gjorde i tilfellet med Lucinda Chambers, eller da den kjente motejournalisten fra New York Times, Cathy Horyn i 2012 ble utestengt fra Yves Saint Laurent sin visning etter en negativ omtale.

– Kanskje hele idéen om objektiv journalistikk i seg selv ikke egentlig eksisterer lenger. Kanskje det er bedre at vi faktisk er åpne om at objektivitet ikke finnes. Som et menneske i verden er du sterkt påvirket av ytre aspekter. Jeg mener at det er mye bedre å vise en grad av selvinnsikt og faktisk innrømme din agenda, selv om den ikke er den mest noble, konkluderer Vestoj-sjefredaktøren.

(Toppbilde: Et eksempel fra en av Britiske Vogue sine utallige moteserier under Chamber sin tid som moteredaktør)

Les også: Er de tradisjonelle, svære september-numrene av motebladene i ferd med å miste sin relevans?

STILORAMA: Nadia Mutoni

Ingeborg Aspeli
-
0
STILORAMA: Nadia Mutoni

Nadia Mutoni er 21 år og bor i Oslo hvor hun studerer prosjektledelse i kunst og kreative næringer på Westerdals. Hun har sansen for motefotografi, og tar gjerne bilder av interessante mennesker hun møter rundt omkring. Hun har nettopp begynt å produsere sine egne dansetunes, men de får ingen høre – enda.

Q&A:

Beskriv garderoben din med tre ord?
– Kontraster, open-minded, avslappet.

Hva er din «hverdagsuniform»?
– Lange sokker (er verdens største frysepinne). Går nesten bare i svart eller hvit. Småting som ringer og øredobber er en stor del av «hverdagsuniformen» min.

Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
– De svarte solbrillene jeg har på mange bilder. Bestilte de fra Hellas, de kostet 28kr.

Hva er det mest crazy i garderoben?
– Vet ikke hva som er mest crazy av: rumpetaske laget av kamel eller genser med flyvende pizzaer og pandaer? Har begge deler hvert fall.

Foto: @cchromes

Hva vil du aldri gått med?
– Chunky/pumped/”store” sneakers er ikke helt min greie. Typ Nike Air Max 95, Raf osv.

Du har 5 minutter foran speilet, hva 
gjør du?
– Pusser tennene kanskje. Har mest sannsynlig ikke såå god tid på meg.

Hva er det dyreste du eier i klesskapet?
– Har en messenger bag fra Louis Vuitton, som jeg fikk i gave.

Hvordan pynter du deg?
– Tar på litt farger, litt sminke og det holder i massevis.

Hvem er ditt stilikon?
– Jeg har ingen stilikoner. Blir veldig inspirert av mennesker og streetstyle over alt egentlig. På reise, Instagram, trikken. Over alt.

Foto: @cchromes/Emma Sukalic

Sneakers eller hæler?
– Sneakers alltid. The pain ain’t even worth it.

Vetements eller Gucci?
– Så lenge Gucci har Alessandro Michele – har de meg også<3

Sminke eller usminka?
– Usminka.

Cosmopolitan eller øl?
– 
Foretrekker øl 9/10 ganger.

Minimalist eller maksimalist?
– 
Definitivt en blanding. Kommer an på hva det gjelder.

Foto: @cchromes

Lørdag hjemme på sofaen eller ute på vift?
– 
Det pleier ofte å bli begge deler på samme kveld.

Dyrt eller billig undertøy?
– 
Dyrt undertøy er finest, men liker ikke å bruke mye penger på undertøy.

Er du impulsshopper eller planlegger?
– Impulsen min har sine ustabile perioder, men jo eldre jeg blir jo mer merker jeg at det definitivt er best å planlegge. Så det må jeg bli flinkere til. Mitt neste kjøp er flybillett til Cuba, forhåpentligvis. Eller kanskje et nytt par Dr. Martens.

Hva gjør du på søndager og hva er din søndagsuniform?
– HBO Nordic & chill. Går med så lite klær som mulig hjemme. Gjerne bare en t-skjorte og tøyshorts. Søndager har vært kjedelig så lenge jeg kan huske.

Hvilket dyr assosierer du deg med?
– 
Ser litt ut som en sau når jeg ikke har barbert hodet på en stund. Men føler meg som et dovendyr ellers.

Foto: @cchromes

Les om flere freshe folk i vår Stilorama-spalte her.

Kjendisdatter tøyer loven i New York

Redaksjonen
-
0
Kjendisdatter tøyer loven i New York

Cindy Crawfords modelldatter er egentlig litt for ung for å være på catwalken.

Akkurat tidsnok før Fashion Week annonserte LMVH og Kering forrige uke at de bannlyser undervektige og mindreårige modeller fra alle sine moteshow. Dette inkluderer visingene til blant annet Dior, Louis Vouitton, Balenciaga og Celine. Avtalen sier at modeller må være en amerikansk størrelse 2 eller større, og modeller under 16 ikke har lov til å gjøre verken photoshoots eller visinger. Modeller mellom 16 og 18 får ikke lov til å jobbe mellom 10 på kvelden og 6 på morgenen, og må til enhver tid ha følge av en foreldre eller verge.

Forrige sesong var det da 15-år gamle Cara Taylor som var den yngste modellen på NYFW, og i år ser datteren til Cindy Crawford ut til å være den yngste – og mest fotograferte – på catwalken. 16-år gamle Kaia Gerber gjorde sin catwalk-debut hos Cavin Klein forrige uke, og i løpet av helgen gikk hun også for Alexander Wang og Rihannas Fenty x Puma.

Kaia Gerber på på catwalken hos Fenty x Puma, med Cara Taylor i bakgrunnen. Bilde via PopSugar

Dette er ikke det første tiltaket satt for å forbedre arbeidsforholdene til modeller. I 2014 vedtok staten New York en lov om at alle modeller under 18 år må kategoriseres som barnearbeidere. Dette betyr at dersom en designer vil booke en modell under 18 år krever det enorme mengder papirarbeid som de aller færreste tar seg tid til å fylle ut. Dermed har man sett en sterk nedgang i antall mindreårige modeller på catwalken de siste årene, hvor det kun er en eller to jenter under 18 som designerne går igjennom den lange prosessen med å få arbeidstilatelse til hver sesong.

Pressen Kaia Gerbers tilstedeværelse genererer ser dog ut til å gjøre opp for designerens lange prosess for å få henne på catwalken. Det er ikke utenkelig at den nye favoritter dukker opp hos noen av de Kering eller LVMH eide merkene under resten av moteukene heller, spesielt når det er stor sjanse at hennes verge blir selveste Cindy Crawford.

Hovedbilde: Vogue

Les også: Alexander Wang får slakt for sitt moteshow i New York

Med blikket på: Admir Batlak

Ingeborg Aspeli
-
0
Med blikket på: Admir Batlak

Se bilder fra visningen til Admir Batlak.

Admir Batlak startet merket Batlak & Selvik med Charlotte Selvik, før han tok steget ut helt på egenhånd for fire år siden. Batlak er kjent for sterk fargebruk, en humoristisk tone og fantastisk skredderarbeid – og for å overraske sesong etter sesong.

Han har vært en av headlinerne under Oslo Runway, men denne runden var han i en regi. I februar viste han en leken kolleksjon som tok et tydelig politisk standpunkt med fuskepels, missebånd og glitter.

I går viste Batlak at han fortsatt kan overraske. Kolleksjonen «Deja Vu» ble presentert på Galleri Riis hvor catwalken var byttet ut med en presentasjon, slik at publikum fikk ta en nærmere titt på de fargesprake kreasjonene preget av blomsterprint, «fjær» og strutteskjørt.

Se bilder fra visningen fotografert av Silje Skarra her:

 

Se også: Med blikket på: Veronica B. Vallenes

M&Hs toppliste: 12 kule støvletter

Ingeborg Aspeli
-
0
M&Hs toppliste: 12 kule støvletter

Støvlettene er av de største trendene denne høsten.

Både under de internasjonale moteukene og vår egen Oslo Runway så man at støvletter er det kuleste du kan ha på føttene for tiden. De skal gjerne være spisse, iøyenfallende og ta antrekket ditt til et nytt nivå. Glitter, mønster, spreke farger og skinnende materialer gjør de ekstra spesielle.

Vi har samlet 12 kule støvletter i forskjellige prisklasser: 

 

1/ Grå sokkestøvletter fra Zara (699,-)2/ Spisse støvletter i rosa velur fra Balenciaga via Net-a-porter (ca 9000,-) 3/ Støvletter med middels hæl i turtoise fra & Other Stories (ca 1200,-)

4/ Blå glitterstøvletter fra Monki (ca 500,-) 5/ Hvite og svarte støvletter fra ATP Atelier (2960,-) 6/ Svarte ankelstøvletter i svart patentskinn fra Prada via SSense (ca 6800,-)

7/ Lilla sokkestøvletter fra Mango (499,-) 8/ Hvite, lange fra Off-White via Net-a-porter (ca 15 000,-) 9/ Svarte støvletter i patent skinn fra Since Oslo (3400,-)

10/ Svarte sko med logo fra Balenciaga via SSense (ca 7600,-) 11/ Rosa velurstøvletter fra Stine Goya via Høyer (3899,-) 12/ Røde støvletter fra Vegabond via Zalando (1594,-)

Foto hovedbilde: Silje Skarra

Les også: M&Hs toppliste: 9 alpeluer som setter prikken over antrekket 

Er de tradisjonelle, svære september-numrene av motebladene i ferd med å miste sin relevans?

Caroline Krager
-
0
Er de tradisjonelle, svære september-numrene av motebladene i ferd med å miste sin relevans?

Endringene i folks handlemønster og annonsørenes forventninger kan være i ferd med å påvirke hele magasinbransjen, mener samfunnsgeograf Karl Fredrik Tangen.

Det er flere grunner til at høstens første magasin alltid har vært en slags milepæl. Plutselig skal alt av bademadrasser og kaftaner stues bort i takt med at regnskyene legger seg over mote-metropolene. Samtidig står folk klare med bankkortene sine for å ønske sesongens nyheter velkommen inn i garderoben. Det er magasinene fullt klare over, og september-utgaven fungerer på mange måter som et utstillingsvindu for høstkolleksjonene som er i ferd med å suse ut på butikkhyllene.

Redaksjonene lager guider, moteserier og kollasjer for å fortelle deg hvordan du kan oppnå å bli mest mulig trendy, og annonsørene bruker september-utgaven til å introdusere sine flashy, nye høstkampanjer for herr og fru moteinteressert.

Resultatet er et magasin så tykt at det føles som du bærer med deg all bagasjen av kroner, svett og tårer som har ligget bak å lage det, hjem fra Narvesen.

Skryteblekke

Den tidkrevende prosessen bak fikk man en sjelden innsikt i gjennom dokumentaren «The September Issue» fra 2009. Sjefsredaktøren over alle sjefsredaktører, Anna Wintour, lot nemlig et kamerateam følge henne, Grace Coddington og resten av Vogue US-redaksjonen mens de laget det som da var det største september-nummeret noensinne. 840 sider fulgte etter den glansede forsiden der Sienna Miller ser bitchy ut med bleket hår i pusete kjole.

To år senere, da Vogue fylte 120 år, klinket de til med et september-nummer som hadde nesten like mange sider som Ringenes Herre-triologien; hele 916, med annonser på 658 av dem. Det vil si at 70% av sidene i det blytunge magasinet var reklame. Dørgende kjedelig om du er av typen som blar kjapt forbi reklamene, men en drøm om du elsker å drømme deg bort i fargerike motehistorier.

Kampen om å ha det største september-nummeret er som en merkelig macho-konkurranse i en kvinnedominert moteverden. Knivingen om flest annonser foregår i hovedsak mellom Elle, Harpers Bazaar og Vogue, med Vogue som vinner hvert eneste år. For å betale for den totale produksjonen av den årlige skryte-blekka, er annonser selvsagt en nødvendighet. Og antall annonsesider har de siste ti årene blitt en slags indikasjon på hvor bra magasinet gjør det generelt, det vil si hvor attraktivt annonsørene synes det er å være en del av pakka.

Mer enn å være et egentlig signal til leserne, er størrelsen på september-nummeret dermed blitt et signal til annonsørene og de andre magasinene.

Vogue september 2007 – Vogue september 2012

Norske forhold

Det er ikke bare i det store utland det satses litt ekstra krutt i september. Både norske Costume og Elle kicker i gang høsten med en ekstra stor utgave.

– Historisk sett har september-utgaven alltid vært årets viktigste og den mest omfattende innholdsmessig. Det er også alltid en utgave som selger bra, forteller sjefredaktør for Costume, Kine B. Hartz, til Melk & Honning.

Magasinet er med sine 145 000 årlige lesere Norges største moteblad. I år har de valgt å la SKAM-skuespiller Iman Meskini, bedre kjent som Sana, fronte det hele. Hartz forteller at det uten tvil er det coveret som har fått mest oppmerksomhet i Costume sin historie.

– Det har jo gått verden rundt, og er også enestående fordi det er første gang et norsk motemagasin har en jente med hijab på coveret. Vi er utrolig stolte for alle de positive tilbakemeldingene det har fått.

Det er ikke første gang en sjefredaktør for et stort moteblad har valgt å bruke dette spesielt store nummeret til å bekjempe ulikheter. I 1989, under sitt aller første år på toppen hos amerikanske Vogue, valgte Anna Wintour å la Naomi Campbell få figurere på coveret i september. Det var ekstremt foroverlent fordi det var aller første gang i historien at en svart kvinne hadde fått lov til å fronte av en så viktig utgave.

– Jeg husker at alle de dresskledde mennene var helt vilt sjokkerte over at jeg ville gjøre dette, har Wintour uttalt ifølge The Daily Mail.

Mens annonsene betaler for produksjonen, snakker til mote-nerdene og blir et slags hemmelig språk som kommuniserer magasinets suksess til andre magasiner og eventuelle fremtidige annonsører, er det coveret som skal sikre salget. De siste 10 årene har de største motebladene beveget seg bort fra det å kun ha bare modeller på forsiden. Det som selger magasiner er ofte å velge kjendiser – eller å ta politiske og sosiale standpunkt, slik som å nettopp la coveret fronte frihet til å bære religiøse plagg, anti-rasisme, eller slik som årets septemberutgave av italienske Vogue der to menn kysser.

PR- og overraskelsesfaktoren, slik som Costume har valgt å spille på i år, eller kjendisfaktoren, slik som Vogue sine tidligere nevnte septembernumre fra 2007 eller 2012 med Sienna Miller og Lady Gaga, er begge måter å sikre at den påkostede utgaven blir en salgssuksess.

Sesongendring

Elle Norge skiftet som kjent forlag fra Egmont til United Publishers i juni i år. I forbindelse med denne overgangen utkom det ikke noe magasin i juli og august. Derfor er september-nummeret ikke bare en feiring av freshe høstkolleksjoner og -trender, men også et startskudd for en helt ny æra.

– Dette har alltid vært en av de absolutt viktigste utgavene i året for oss, og det tror jeg nok det vil fortsette å være. September-nummeret er fullt av annonsører og masse høstmote selvfølgelig, forteller sjefsredaktør Signy Fardal til Melk & Honning.

Den norske moteveteranen påpeker at det er mange som snakker om at det muligens snart er slutt på sesongene i moteverdenen. Dette fordi man i flere tilfeller ser at det lanseres sommermote om vinteren, og vintermote om sommeren, ofte gjennom cruise kolleksjonene, for å tekkes vår stadig mer globaliserte verden. I tillegg har man «see now, buy now»-trenden som påvirker den tradisjonelle motekalenderen, men som har hatt skiftende suksess hos merkene, og absolutt ikke har overtatt for det tradisjonelle enda.

– Ingen av disse strømningene er uansett så store at det på en måte ryster hele bransjen. Det er fremdeles slik for moteannonsører spesielt at det å være til stede på trykk i et profilert magasin er med på å bygge profil.

Fardal legger til at det selvfølgelig har vært en generell nedgang de siste fem årene i papirproduksjon, enten det er magasinproduksjon eller avis.

– Men det er ikke noen dramatiske tegn til at dette skal påvirke for eksempel the september issue, konkluderer hun med.

Les også: Døden for norske motemagasiner?

Vogue september 1989 – Costume september 2017

– Det man ser er en tendens nå til at det blir kortere avstand mellom den informasjonen man får, og selve salget.

Karl Fredrik Tangen, som er norsk samfunnsgeograf, foredragsholder og skribent for Dagens Næringsliv, mener på sin side at endringene i folks handlemønster og annonsørenes forventninger, er i ferd med å påvirke hele magasinbransjen.

– Motemagasinenes september-nummer har jo tradisjonelt sett hatt den rollen å skulle fortelle om trender, som deretter skulle avkaste seg i form av salg senere. Men det man ser er en tendens nå til at det blir kortere avstand mellom den informasjonen man får, og selve salget. Nå er det i større og større grad blitt slik at man skal klikke ting hjem umiddelbart, forteller Tangen til Melk & Honning.

Resultatet er at mange ser en større verdi i det å heller legge markedsbudsjettet på for eksempel såkalt «content- eller influencer marketing», der linken naturlig blir kortere gjennom direkte linker til salgssiden.

– Man ser at bedrifter gjerne ønsker å satse penger steder der de samtidig er sikret positiv omtale, eksempelvis hos bloggere.

Samfunnsgeografen mener det fremdeles vil være viktig å være med på motesyklusen med vår- og høstsesongene, men at dette med å være en aktiv deltaker i selve salget vil vokse i viktighetsgrad.

– Jeg tror samtidig at det er viktig at magasinene finner sin spesifikke rolle i det hele. Magasiner som i fremtiden velger å stå helt utenfor salgsprosessen, vil beholde en slags troverdighet og frihet. Jeg tror man vil få et skille mellom medier med egenkraft og medier som virker som de er kjøpt og betalt.

Hvordan magasinbransjen vil fungere med tanke på annonser, og det at flere kan tenkes å måtte flytte mye av fokuset inn på nett i form av magasiner som vil ligge i skillet mellom magasin og nettbutikk, endrer likevel ikke hvordan folk i vår del av verden forholder seg til høsten.

– Når sommerens kredittkortgjeld er under kontroll og høsten kommer, får folk råd og lyst til å kjøpe seg nye ting. Høstsesongen som viktig kommersielt blir ikke borte. I tillegg forflytter folk seg innendørs og skal sitte og kose seg, drikke te og lese i sofakroken. Jeg tror aldri digitale skjermer vil erstatte akkurat det behovet. Man ser jo for eksempel at bøker holder seg sterkt. Magasiner som er dyktige på form og å skjønne hva de leverer til leserne vil ha stor overlevelsesmulighet.

– Men er du på utkikk etter å shoppe, er det bedre å få rad på Hege Badendyck sitt nye nettsted og bare klikke ting hjem, om hun klarer å overbevise deg, konkluderer Tangen.

(Toppbilde: Britiske Vogue, September 2017)

Les også: – Jeg mener i all beskjedenhet at det blir det fineste magasinet i hele Nord-Europa

Helly Hansen bringer tilbake den ikoniske hip hop-favoritten

Ingeborg Aspeli
-
0
Helly Hansen bringer tilbake den ikoniske hip hop-favoritten

Et av Norges viktigste klesmerker, Helly Hansen, fyller 140 år. Nå har de gjennomgått arkivet og funnet fram til de mest klassiske plaggene gjennom historien.

Helly Juell Hansen trodde sannsynligvis ikke at navnet hans ville ende opp på noen av verdens mest kjente hip hop-artister da han laget sine første jakker på slutten av 1800-tallet. Hansen fra Moss var sjømann og utviklet de første teknologiske nyinnvingene som skulle tåle vind og vær på det store havet. Det skulle vise seg å passe godt i gatene på vestkystene i USA 100 år etter.

– Vi har klart å holde oss relevante i 140 år ved å være tro mot våre kjerneområde og våre kjernekonsumenter. Våre kolleksjoner i alle kategorier kjennetegnes av klær som har høy funksjonsverdi, og som gjør det mulig for folk på alt fra de 7 hav til bygatene å ikle seg beskyttende klær fra Helly Hansen, forteller Design og Development Manager Dorte Vedal til Melk & Honning.

Det er ikke mange andre norske merker som har nådd hiphop-miljøet i USA. Det var på 90-tallet rappere fikk øyene opp for det norske sportsmerket og skrev seg inn i musikkhistorien med frasen «I went from Helly Hansen to mini-mansions» av Mase i Brandy sin låt «Top of the World».

Method Man, Redman, Mobb Deep, Dead Prez og Eric Sermon frontet alle seilerjakke og dunjakker signert Helly Hansen. Det ble raskt et av de mest trendy merkene i gatemiljøene på vestkysten i USA – og blir idag regnet som et av de mest klassiske hip hop-plaggene gjennom tidene.

2017 markerer 140-årsjubileumet til Helly Hansen, og de har derfor tatt en titt i arkivet og bringer tilbake noen av de mest ikoniske plaggene gjennom sin egen historie. 

– Siden 1877 har vi vært leverandør av klær med høy funksjonalitet til profesjonelle på de syv hav, de høyeste fjell, alpinanlegg og byggeplasser over hele verden. Dette feirer vi med et dykk i våre arkiver, og tar fram noen av våre klassikere. En fusjon av teknologi og nostalgi, forteller designeren.

I jubileumskolleksjonen henter de tilbake nøkkelplagg som har vært banebrytende innen klesteknologien. Den består av blant annet den klassiske gule og hvite regnjakken fra 90-tallet og de store dunjakkene preget av HH-logoen.

– Plaggene i jubileumskolleksjonen er kjente HH plagg, valgt for å fortelle vår historie med teknologi. Dette i kombinasjon med bruk av farger og klassiske Helly-materialer gjør det til en visuelt sterk kolleksjon, med en klar avsender, sier Vedal.

I kolleksjonen finner du også andre plagg som har satt preg på det norske sportsmerkets historie som regnjakken, fleecegensereren og diverse tilbehør. Hele fargepaletten er et throwback til 90-tallets glade dager.

– Fargene i 140-kolleksjonen er inspirert av 90-tallets dun- og seiljakker. Det er også referanser tilbake til Helly Juell Hansen og de første plaggene han laget til sjøfolk. Gul er en farge vi stadig kommer tilbake til i våre kolleksjoner, forteller Vedal.

Seilerjakke og dunjakken har holdt seg i motebildet lenge og er absolutt ikke forbeholdt turer på vannet eller i fjellet. Boblejakken er en av de mest trendy plaggene når kulden renner inn over storbyene. Demna Gvasalia (Balenciaga og Vetements), er blant dem som har sørget for at boblejakken er i vinden som aldri før.

– Helly Hansen har nok vært på moodboardene til mange designere de siste sesongene og vi merker en stor interesse rundt merkevaren. Bølgen av 90-talls nostalgi treffer bra for vårt brand, og det er mye inspirasjon å hente i våre arkiver både for oss og andre, forteller Vedal.

Den sporty trenden som har preget motebildet de siste årene har også sørget for et realt oppsving for praktiske plagg med tydelige estetiske uttrykk. Ikke minst er gorpcore-trenden med på å sette enda mer teknisk sportsutstyr på motekartet.

– Seiljakka har alltid en plass i motebildet i ett eller annet segment, og har i større eller mindre grad alltid vært en del av det norske gatebildet. Dette kan ha sammenheng med at det er et plagg som signalisere en viss status og pris, gir en kul look, samtidig som den er værbestandig.

140-kolleksjonen vil være tilgjengelig kun hos noen få utvalgte forhandlere, blant annet hos Urban.

Les også: FILA tar et dypdykk i arkivet med sin seneste kolleksjon

Tennisstjernen som revolusjonerte sport og mote kommer på kino

Anna Skavlan
-
0
Tennisstjernen som revolusjonerte sport og mote kommer på kino

På fredag er det premiere på filmen om den svenske tennislegenden Bjørn Borg og hans rival McEnroe.

I dag lever Bjørn Borg et anonymt liv med kone og barn i Stockholm, men for 40 år siden var han den beste tennisspilleren, heiteste mannen og et av de viktigste moteikonene i verden. Filmen Bjorg/McEnroe hyller Bjørn Borgs glanstid, og viser hans legendariske stil – både i klesveien og som tennisspiller.

Han var den første tennis-superstjernen, og ble et moteikon og pikerom-plakatgutt på grunn av sine isblå øyne, lange blonde hår strammet under et pannebånd og sylskarpe trekk. Kampene hans ble stormet av skrikende unge jenter som ville ha en glimt av superstjernen, noe som fikk det nokså elitistiske tennis-miljøet til å rynke på nesen, men viste seg å bli et etterlengtet boost for sporten. På grunn av medias økende dekning av Borg fikk han mye av æren for tennis-sporten sin popularitet på 70-tallet, og for å ha introdusert sporten til en ny generasjon.

Bjørn Borg vinner Grand Slam

Men den konstante oppmerksomheten og presset førte til at Borg ble utbrent og annonserte sin pensjon fra sporten i en alder av kun 26 år.

Årene etter pensjonen var mørke for Borg. Han opplevde to skilsmisser – én med en tennisspiller, og en annen med en kvinne han møtte da han var dommer for en wet-t-shirt konkurranse – noen mislykkede businessforsøk, litt mye narkotika, et angivelig selvmordsforsøk og et svært mislykket comeback hvor han ikke vant en eneste av kampene han spilte.

Til tross for skandaler og en kort karriere, holder ikke Borg kun en viktig plass i sportshistorien, men også i motehistorien. Han er ikke bare en tennis-helt, men også den aller første til å fusjonere mote og sport. I dag blir han sett på som en av de aller største moteikonene som har kommet ut fra idrett.

Det de fleste tenker på når man sier Bjørn Borg og mote er klesmerket som bærer navnet hans, men i realiteten er navnet det eneste han har gitt til merket. Merket Bjørn Borg ble grunnlagt i 1984 med svenske Rhodi Heintz som sjefsdesigner. De har ingen annen tilhørelse til tenisspilleren enn at inspirasjonen kommer fra legenden Bjørn Borg og han har solgt navnet sitt til merket. De beskriver selv på sin nettside at «Våre produkter er like langvarige som minnet av tennis-legenden Bjørn Borgs bragder, like fantastiske som hans spill og oppsiktsvekkende som hans rekorder».

Bjørn Borg i et av sine ikoniske Fila-antrekk

Borg sin motehistorie begynner derimot med den gangen Fila sin CEO på 70-tallet, Enrico Franchey, fikk øynene opp for tennisspillerens blonde lokker fra tribunen på Monte Carlo Masters en gang på begynnelsen av 17-tallet. Franchey forstod med en gang at han hadde funnet sin neste ambassadør.

I 1975 signerte Bjørn Borg en kontrakt med FILA, og dette markerte begynnelsen på et samarbeid mellom to ikoner. Borg var en av de aller første store idrettsstjernene som samarbeidet med et klesmerke, og banet dermed vei for blant annet Michael Jordan.

FILA Bj-kolleksjonen var hovedsakelig rettet mot idrettsfolk, men sammen med merkets utvikling fra idrettsklær til streetwear-merke ble jakkene signert Bjørn Borg et av de aller første it-plaggene som ble brukt av veldig mange fler enn den egentlig var tenkt for.

Samarbeidet med FILA avsluttet i 1986, tre år etter av Bjørn Borg pensjonerte seg. Dette var også året hans største rival John McEnroe avsluttet sitt samarbeid med det andre store italienske sportsmerket, Tacchini. Dermed markerte året også avsluttingen av den første glanstiden til det vi i dag kjenner som «athleisure».

I dag lever Bjørn Borg i Stockholm og er gift med sin tredje kone, Patricia Ôstfeldt. Sammen har de sønnen Leo. Han har selv sagt at han har slitt med å finne seg selv utenfor tennisyrket, og et par ekstra småskandaler siden 2000 har sørget for at Bjørn Borg sitt navn har holdt seg synlig i pressen. Etter at han gikk konkurs i 1989 takket sine mange mislykkede businnessforsøk, har han vært i en pengekrise i nesten tre tiår. Han forsøkte i 2006 å selge bort sine Wimbledon Trofeer og et par rekkerter til høystbydende. Dette reagerte hans konkurrenter kraftig på, og blant annet McEnroe fikk han til å avlyse auksjonen.

Samtidig som mannen Bjørn Borg går personlig konkurs, omsatte merket Bjørn Borg for rett over 600 millioner svenske kroner i 2016.

Bilde fra Stockholm Fashion Week

Selv om han sliter på privaten, står hans arv sterkere i 2017 enn noen gang. Sammen med premieren på filmen Borg/McEnroe har merket Bjørn Borg valgt å relansere sin signatur kolleksjon som de laget like etter Borg hadde pensjonert seg. Kolleksjonen ble vist frem under Stockholm Fashion Week forrige uke, og åpent med en modell med isblå øyne, langt blonde hår stammet under et pannebånd og sylskarpe trekk – akkurat som Borg. Visningen tok plass i den kongelige svenske tennishallen, og selv om klærne ikke sitter spesielt godt i publikums minne var det en spektakulær fremvisning av merkets suksess.

Alle bilder fra bjørnborg.com

Les også: Serena Williams: En av idrettens største moteikoner

Wangs partybuss-moteshow får slakt

Redaksjonen
-
0
Wangs partybuss-moteshow får slakt

Vogue og Women’s Wear Daily kritiserer designeren.

New York Fashion Week er for alvor i gang på Manhattan, og som et av ukens høydepunkter var det natt til søndag endelig klart for Alexander Wangs visning.

Wang er kjent for å være den amerikanske motebransjens rebelske lillebror, og er sammen med sin modellgjeng er han fast inventar på alle New Yorks hardeste undergrunnsfester. Catwalk-showene hans er alltid i tro stil til hans ville livsstil, og er blitt et av høydepunktene på programmet til NYFW sesong etter sesong.

Lørdag kveld amerikansk tid var det klart for presentasjonen av hans vår/sommer 2018 kolleksjon. For tre dager siden delte merket på Instagram at de 100 første til stille opp utenfor Alexander Wang flasgship-butikken i Soho ville få et armbånd som ga dem adgang til til #WANGSS18 og #WANGFEST. De som dukket opp på butikken fikk også adresser til to av tre gater på Manhattan showet ville ta plass.

Grunnen til at visningen var fordelt på tre adresser var fordi modellene til Wang ble kjørt igjennom New York og Brooklyn i en partybuss, som de så gikk ut av for å gå nedover gatene som var gjort om til midlertidige catwalker takket lastebiler med lys og barrikader på sidene av veien. Både partybussen, lastebilene og barrikadene hadde #WANGOVER skrevet i store bokstaver. 

De to første visningene var åpne for hvem som helst som hadde lyst til å se supermodeller i Wang klær. Den siste, som tok plass i en blindvei i Bushwick, Brooklyn var for motepressen og kjendiser. Og det er denne siste delen av visningen pressen går hardt ut mot.

Datteren til Cindy Crawford, Kaia Gerber, åpnet showet. Bilde via Man Repeller

I sin anmeldelse av #WANGSS18 sier Jessica Iredale fra Womens Wear Daily følgende om partybuss-showet.

– Å jage det kule er utmattende. Å kjappe seg til Bushwick på lørdag kveld for Alexander Wangs show var en idiots æren. Da Wang kjørte opp i en partybuss i en blindgate en time for sent klokken 10:30 og hans modellgjeng sprintet nedover gaten var hans show med høy energi i sterk kontrast til det lave energien som hadde spredt seg gjennom mengden i løpet av den tiden som ble brukt presset bak politibarrikader og vente på at #WANGFEST skulle begynne.

Hun fortsetter med å fortelle om hvordan hun senere gikk for å intervjue Alexander Wang inne i partybussen som «luktet spy», for å først bli spurt av designeren; «Før jeg svarer på noen spørsmål – du kommer på #WANGFEST ikke sant?». Å dra på et moteshow som et profesjonell journalist som etter å bli stengt inne bak barrikader blir kommandert av designeren til å feste, skriver Iredale at føles som at Wang viser fingeren til motepressen.

Iredale mener at Wang la så mye fokus på eventet og imaget at selve kolleksjonen forvant oppi det hele og ikke er verdt å diskutere. De 32 antrekkene, på supermodeller som Kendall Jenner, Bella Hadid og Candice Swanepoel og norske Kat Hessen, gikk forbi på under fem minutter, som Iredale mener strengt talt ikke kan kalles et moteshow. Hun var ikke veldig begeistret for klærne heller, og avslutter sin anmeldelse ved å komme med følgende oppfordring til Wang:

– Uansett om det er inkluderende, eksklusivt, vist i Brooklyn eller Manhattan, må et moteshow i utgangspunktet handle om klærne. Gjør dem gode, og så kan det være partytid.

via Vogue Runway

Misnøyen med Alexander Wangs partybuss speiles hos Vogue sin anmelder Nicole Phelps. Hun begynner med å gi Wang skryt for hans «gerilja-stunt» den siste tiden, og trekker frem da han solgte sitt addidas samarbeid ut av en lastebil forrige høst. Likevel mener hun at de reisende moteshowene i helgen ikke var like vellykket.

– Kanskje showene kom bedre ut på Manhattan. Tross alt ser du ikke 32 supermodeller – Kendall, Bella, og Kaia inkludert  – ramle ut av en buss hver kveld. Men samlet opp i Brooklyn, etter å ha ventet i kulden i en time forbi den annonserte starttiden, manglet det tredje showet en følelse av spontanitet. Vi visste hva vi fikk, vi hadde allerede sett showet på Instagram, skriver Phelps. 

Hovedbilde via HighSnobiety

Les også: Flere moteprofiler har lagt sin elsk på norsk veskemerke under NYFW

 

Se bilder fra åpningsfesten til A.P.C. i Oslo

Ingeborg Aspeli
-
0
Se bilder fra åpningsfesten til A.P.C. i Oslo

På torsdag var det duket for åpningsfesten til A.P.C.

A.P.C., Atelier de Production et de Création, er kjent for sine rene, minimalistiske linjer med fokus på rådenim, strikkegensere, komfortable bomullsplagg og skinnvesker. Merket tilbyr klær og tilbehør til både dame og herre.

Det franske merket åpner butikk i Prinsens gate 22 i Oslos nye shoppingstrøk. Totalt har A.P.C. rundt 50 egne forretninger rundt om i verden, men dette er den første flaggskipbutikken på Skandinavisk jord.

På torsdag ble den lille butikken på 50 kvadratmeter fylt av festglade mennesker som var klare til å ønske den franske «chice» merket med tydelige nordiske preg velkommen til Tigerstaden med låter spilt opp av Anna of the North.

Se bilder og filmsnutt fra kalaset her:


APC – v.01_1 from Melk & Honning on Vimeo.

Foto: Håvard Jørstad

Se også: Streetstyle fra Oslo Runway

Flere moteprofiler har lagt sin elsk på norsk veskemerke under NYFW

Ingeborg Aspeli
-
0
Flere moteprofiler har lagt sin elsk på norsk veskemerke under NYFW

Det norske veskemerket HVRMNNSN har blitt spottet på flere motepersonligheter under pågående New York Fashion Week.

Både it-girl og skuespiller Olivia Culpo og Victoria Secret´s-modellen Romee Strijd har bært vesker signert det norske luksusmerket under moteuken. Linn Onarheim Winther er designer for HVRMNNSN. Hun forteller til Melk & Honning at det er veldig spennende at de har fått internasjonal oppmerksomhet. 

– Det synes vi er veldig morsomt, det betyr at flere der ute har fått øynene opp for moteprofilen vi jobber med å skape – at de liker den og aksepterer den, sier Winther.

Veskene til HVRMNNSN er økologiske, bærekraftige og produsert innad i Skandinavia. Veskene blir designet i Norge, og produsert på et familiedrevet garveri i Sverige som tidligere har jobbet med kjente merkevarer av skinn som Louis Vuitton og Hèrmes. Læret kommer fra økologiske gårder i garveriets nærområde, og er et direkte biprodukt av kjøttproduksjonen. Garvingen av læret har skjedd på en vegetabilsk og naturlig måte som er miljøvennlig, samt at det fører til at skinnet har en høy kvalitet.

Olivia Culpo og Romee Strijd  i veske fra HVRMNNSN. Foto: HVRMNNSN/Gotham/Marc Piasecki

Designet er inspirert av den nordiske naturen, lyset og luften. De fokuserer på tidløse vesker som skal vare livet ut.

– Vi er opptatt av rene linjer, og skandinavisk minimalisme er arven vår. Det er fint å se at det er rom for dette, også midt under moteuken i en av verdens mest hektiske motemetropoler. Så skal det selvfølgelig sies at mennesker er mennesker, og jeg vil være like glad uansett hvem jeg ser gå med vesken. Men at disse går med vesken utgjør selvfølgelig en verdi for merkevaren vår, sier Winther. 

Ole A. Winther, Brand Director for HVRMNNSN, forteller at de har begynt å jobbe med Albright, et agency i New York som har ført til at de har fått oppmerksomhet på andre siden av dammen.

– De elsker veskene våre, det synes vi er veldig hyggelig. Da blir det en vinn-vinn, siden de har noe nytt og uvant til sine klienter, og vi får kommunisert med stjernestylister vi normal ville brukt lenger tid på å komme i kontakt med, forklarer han.

Allerede før New York Fashion Week opplevde de økende interesse fra utlandet. Duoen er spent på om de vil merke enda mer etter moteuken.

– Vi merket økning i innkommende henvendelser allerede før vi så veskene på disse motepersonlighetene, men det blir selvfølgelig spennende å se om dette vil fortsette å eskalere. Vi lanserer også en ny farve og en ny print i høst, og interessen vi nå føler internasjonalt gir selvfølgelig en ekstra boost, sier Ole A. Winther.

Foto via @hvrnnmsn

Hovedbilde via Vogue

Les også: – Det er nesten litt skambelagt å ha dårlig hud

Dette blir de mest trendy fargene i 2018

Ingeborg Aspeli
-
0
Dette blir de mest trendy fargene i 2018

Pantone har nettopp kommet ut med trendrapporten som viser hvilke farger som er ledende under de pågående moteukene. Disse fargene vil sette tydelige spor i garderoben din for vår- og sommeren 2018.

For første gang er det tolv farger som Pantone mener vil markere seg, istedenfor ti som det har vært tidligere. Fargepaletten skal være kjønnsnøytral og består av alt fra knall rødt til myk beige.

– Vi bare elsker at konsumenter begynner å bli mer klar over farger. De kommer bare til å bli glad for ideen om at det er flere farger enn tidligere, sier sjefdirektør i Pantone, Leatrice Eiseman, ifølge WWD.

Den fargen som er øverst på listen er en sterk gulfarge, som allerede har rukket å blir svært populær i år. Tidligere har rosa vært mest trendy, men solsikkens farge er altså på vei til å ta over. Og den skal ikke noe sted med det første, skal vi ha troen på Pantone.

– Verdenen innen industriell design og produktdesign åpner endelig opp for å bruke mer farger. Hvis folk kan se ulike toner av rosa og metalliske farger som er nye, freshe og spennende i elektronikken de bruker hver dag, kommer de etter hvert til å ville bruke det på sko, tilbehør og klær, sier Eiseman som mener at det ikke er klesdesignerne som pusher grensene innen fargebruk.

Disse fargene vil være mest trendy for SS18 ifølge Pantone:

Meadowlark 13-0646: En sterk gul farge som vekker oppmerksomhet i de fleste anledninger.

Cherry Tomato 17-1563: Knall rød farge med oransje undertoner.

Little Boy Blue 4132: Lyseblå med inspirasjon fra himmelen en klar dag.

Chili Oil 18-1440: Rød med brunlige undertoner. Tidligere vært typisk for høsten.

Blooming Dahlia 15-1520: En myk farge som tilhører familien til oransje.

Pink Lavender 14-3207: Lilla med rosatoner.

Fargepallett med de mest trendy fargene for 2018

Arcadia 16-5533: En naturlig grønnfarge inspirert av gress og planter.

Ultra Violet 18-2828: Lilla med blå undertoner.

Emperador 18-1028: Rik sjokoladebrun.

Almost Mauve 12- 2103: Romantisk beige.

Spring Crocus 17-3020: En sterk lilla med rosa undertoner, som skal passe de fleste hudtoner.

Lime Punch 13-0550: Neongul med grønnskjær.

Fargepallett med de mest trendy fargene for 2018

I tillegg mener Pantone at det er noen farger som aldri går av moten. I deres klassiske pallett for våren er: Marineblå Sailor Blue, grå Harbor Mist, beige Warm Sand og hvite Coconut Milk.

Les også: – Mote og interiør er bare to ulike måter å uttrykke sin personlighet

Min karrierevei: Morten Isachsen

Ingeborg Aspeli
-
0
Min karrierevei: Morten Isachsen

Morten Isachsen startet smykke- og klesmerket Tom Wood sammen med kona Mona Jensen. Melk & Honning har tatt en prat med Isachsen om hans vei til motebransjen og fått hans beste karrieretips.

Midt mellom luksusbutikker som Gucci, Saint Laurent og Balenciaga tar Oslos eldste heis deg opp til det langstrakte studioet og showrommet til Tom Wood.

Tom Wood har fått til det mange norske merker streber etter – nemlig å nå et internasjonalt marked. Kun fire år inn i eventyret kan man nå få tak i Tom Wood rundt om i hele verden. Morten Isachsen, som er ikledd denimjakke, jeans og ring fra sitt eget merke, forteller at det at han har turt å satse – og ikke minst feile, er en av grunnene til at Tom Wood har hatt den raske veksten som det har hatt.

– Jeg er ikke veldig redd for å gjøre feil. For feilene jeg har gjort i løpet av karrieren har berika meg, og er det som gjør at jeg og Mona får til det vi gjør med Tom Wood i dag.

– Hvorfor jobbe for andre?

Morten Isachsen har lang fartstid i motebransjen. Allerede som 15-åring solgte han jeans på Levis Shop i Tromsø. Etter en del år, litt studier og ulike jobber, bestemte han seg for å åpne sin egen butikk, kalt Frost, som fokuserte på street wear.

– Jeg hadde jobbet mange år i butikk og hadde lært mye og tenkte «Hvorfor jobbe for alle andre, når jeg kan heller jobbe for meg selv?» Så da hoppet jeg ut i det, forklarer han.

I løpet av kort tid reiste han til New York for å kjøpe inn merker. Innen et halvt år hadde åpnet han sin andre butikk i Tromsø med fokus på sko – Walkie Talkie. Etter hvert startet Isachsen også livsstilsmagasinet Flimmer, nord-Norges svar på Natt& Dag, og utestedet Solid. Så møtte han Mona Jensen.

– Det var bare en stor tilfeldighet. Hun var på besøk i byen med en venninne og vi møttes over en whisky på en bar som het Strøget. Også ble vi ganske betatt av hverandre. Lang historie kort så endte det med at jeg flyttet til Oslo og slapp fra meg alt jeg drev med i Tromsø.

Foto: Silje Skarra

På plass i Oslo begynte han nok en gang å jobbe for Levis. Denne gangen som markedssjef.

– Det har på mange måter vært min andre skole da. Å jobbe i et amerikansk, stort system, med alt det innebærer. Men det var også en stor prøvelse – dette var på begynnelsen av 2000-tallet hvor jeans ikke var så hot. Men etter 3-4 år klarte vi å snu det, og Levi´s fikk en fantastisk opptur, særlig i Skandinavia. Det gikk opp for oss at vi måtte fokusere mer på relasjonsbygging med innkjøpere og butikkansatte istedenfor tradisjonell markedsføring, forklarer han.

I Tom Wood sin SS18-kolleksjon som nylig ble presentert under Oslo Runway så man mer denim enn noen gang. Det er muligens ikke så rart med tanke på Isachsen sin bakgrunn; Han ble i det amerikanske jeansmerket i syv år.

– Denim er på mange måter ryggmarg i «ready to wear»-satsningen til Tom Wood. Det er en kategori vi har veldig lyst til å lykkes i. Hvis man først lykkes så kan det bli både blir gøy, spennende og veldig stort stort. Det er utrolig vanskelig å lykkes med så mange internasjonale konkurrenter, men det gjør det egentlig desto mer morsomt og utfordrende.

Tom Wood blir født

Mona Jensen hadde allerede en lang karriere innen markedsføring, og i 2007 hoppet Isachsen over i samme vogn. Han var med og startet opp ett byrå, og jobbet som byråleder i et annet i tre år.

Det var på denne tiden idéen om Tom Wood ble født.

– Jeg jobbet som konsulent for det anerkjente smykkemerket Juvelér Langaard. Mona ble veldig inspirert av det arbeidet vi holdt på med. Jeg tror det tente en gnist i henne. På en tid hvor det var veldig feminine, nette smykker, fikk Mona en ide om å gjøre det rake motsatte. Det resulterte i de mer maskuline, androgyne ringene.

I 2013 startet de Tom Wood sammen. I ett år jobbet Mona med det på heltid, mens Morten fortsatte å jobbe i byrå for å tjene penger til prosjektet. De fant fort ut at det var på tide at de begge satset.

– Det var noe nytt på markedet. Utover det at det har vært viktig for oss å bygge kvalitet med det vi gjør, tror jeg mye av grunnen til at vi har lykkes at vi gjorde noe helt annet. Det var solide ringer som både gutter og jenter kunne bruke – for noen år siden var det svært få menn som gikk med ringer uten at de var gift. Nå har det blitt temmelig populært. Det tror jeg Tom Wood har bidratt til.

Det var ønsket om å skape noe eget som var drivkraften bak Tom Wood.

– Mona og jeg hadde lenge jobbet i byråbransjen og jobbet med å gjøre andre gode. Der er det et evig press på å skape, men det er mindre takknemlighet. For mange er det helt fint, men vi gikk litt lei og ønsket og skape noe selv. Igjen, hvorfor skal vi gjøre dette for andre, når vi kan gjøre det for oss selv?

I begynnelsen fokuserte de bare på smykker, men i 2015 introduserte Tom Wood sin første kleskolleksjon for damer og herrer. Året etter introduserte de solbriller av ypperste kvalitet produsert i Japan. Isachsen forteller at han tror denne trinnvise prosessen er mye av grunnen til at de har lykkes. De har tatt satsning for satsning – og ikke minst marked for marked.

– Vi har vært kompromissløse og har holdt fokus på smykker først og bygd opp det før vi åpnet en ny kategori. I tillegg har vi hatt fokus på ett marked om gangen. Først var det markedet her hjemme, så var det resten av Skandinavia, så England og deretter Japan og USA. Og nå jobber vi fortsatt med de markedene, før vi tenker at vi kan vokse i nye. Man kan ikke holde på med alle markedene samtidig. Det krever fult og helt fokus, forklarer han.

Foto: Silje Skarra

– Hvis du først lykkes i Japan, kan du lykkes hvor som helst

Nå selges Tom Wood i over 200 butikker rundt om i verden. Omtrent 160 av disse er i utlandet, og halvparten av de igjen er i Japan. Tom Wood har brukt mye tid i landet, og det er ingen tilfeldighet at de har blitt store i den delen av Asia.

– Japan har kanskje verdens mest kvalitetsbevisste innkjøpere, de er utrolig kresne. De sitter med lupen å studerer sømmen i dongeribuksene våres og små variasjoner i ringene. Men hvis du først kan lykkes i Japan, så kan du lykkes hvor som helst. Da har du gått gjennom den tøffeste kvalitetskontrollen som finnes, mener jeg da.

De har brukt mye tid på å etablere seg i Japan og, i likhet med resten av verden, vært streng med distribusjonen. Isachsen forklarer at hvis man har som mål å være i den beste butikken i byen, kan man ikke takke seg med å være i den tredje eller fjerde beste butikken hvis man ikke får det til ved første forsøk – da vil man mest sannsynlig aldri komme seg inn i den beste.

De strenge kravene teamet bak Tom Wood har satt for seg selv har resultert i at de nå er i butikker som Dover Street Market i Tokyo, The Line i New York, GoodHood i London og Soho House i Berlin.

Isachsen mener at for å lykkes i motebransjen må det til det samme som i alle andre bransjer.

– Man må ha en sterk ide og dekke et behov ute i markedet. Man må finne en kategori med produkter som dekker noe som kanskje ingen andre gjør så godt som deg. Alt som er gjort, er jo gjort. Du må gjøre noe bedre.

Utover det mener han at man må være villig til å investere veldig mye tid.

– Vi har to barn og det er ingen tvil om at man jobber hver eneste dag med å få kalenderen til å gå opp. Vi må jobbe til alle døgnets tider på grunn av tidssonene – Tokyo er syv timer foran oss og San Fransisco ni timer bak oss. Så døgnet tar nesten aldri slutt. Man må være villig til å jobbe veldig mye. Så mye at man ofte lurer på om det verdt det.

Foto: Silje Skarra

Flere nordmenn i motebransjen jobber i par både på og utenfor jobb – blant andre Andreas og Maria Holzweiler og Frode Grønvold og Nina Granerød som var tidligere kreative ledere for FWSS. Isachsen mener dette kan være en fordel fordi man har forståelse for hverandres prioriteringer.

– Vi kan alltid kan ta den lille diskusjonen – i bilen på vei til jobb eller i sofaen hjemme på kvelden. Da blir man veldig effektiv for man kan hele tiden sparre. Og siden jeg og Mona hadde kjent hverandre i tjue år så visste vi veldig godt hva som var hverandre styrker og svakheter slik at vi kan utfylle hverandre.

Sammen har Isachsen og Jensen 35 års erfaring innen mote og markedsføring. Han mener dette er en av grunnene til at de har klart å markere Tom Wood på motekartet både her hjemme og internasjonalt på så kort tid.

– Det nytter ikke å bare ha en god ide, for du må vite hvordan du skal sette den ut i liv. Jeg og Mona hadde allerede mange års erfaring da vi startet Tom Wood, og derfor tror jeg vi enklere har kunne tatt de riktige valgene.

Men på den annen side mener han at det er mye sant i det at har man lyst og troen på noe og sitter med en god ide, så skal man ikke unngå kaste seg ut i det fordi man har for få erfaring på baken. Tvert om.

– Alle må gjøre det man tror selv mest på. Det verste som kan skje er jo at man feiler og innser at det ikke fungerer sånn som man tenkte at det skulle. Da må man enten skru på det eller finne på noe annet. Jeg har vært en typisk person som har hoppet ut i det, og jeg har gjort mange feil – og jeg gjør fortsatt det i dag. Man kan ikke være redd for å feile, sier han og oppfordrer folk til å senke skuldrene sine litt og legger til:

– Altså, hvor galt kan det gå liksom?

Mortens karrieretips:

  • Erfaring gjør risikoen mindre, men har du en god idé hopp i det
  • Ikke vær redd for å feile
  • Du må ha en idé som fyller et rom i et marked. Eller gjøre noe bedre
  • Ta et skritt om gangen – ikke sats for stort før du og markedet er klar for det
  • Når andre sover – lær deg noe. Jo mer du kan selv jo bedre
Foto: Silje Skarra

Foto hovedbilde: Silje Skarra

Les også: – Det er nesten litt skambelagt å ha dårlig hud

Do’s and dont’s i New York City

Caroline Krager
-
0
Do’s and dont’s i New York City

Alt fra Gossip Girl-verdige klubber og byens beste pannekaker, til gater du helst bør unngå. Her er våre beste tips.

I morgen går startskuddet for moteuka i New York City. Byen som mange ved en feiltakelse tror er hovedstaden i USA, har tidvis hatt den viktigste av de fire store moteukene. For øyeblikket mener mange likevel at den er slått av Paris, muligens også Milano, når det gjelder å være interessant. Viktig og kul motemessig eller ikke er New York uansett en av verdens mest spennende byer å besøke.

Men det er klart at man som nykommer på Manhattan og de omkringliggende bydeler kan ende med å havne med hele kroppen rett i en skikkelig turistfelle. For at du skal ha flest mulig kule opplevelser og færrest «Her skulle vi ikke dratt. Hvem var dette sin idé igjen!?»-opplevelser, har Melk & Honning samlet våre største do’s and dont’s.

DO’S

Klubb/Bar

The Boom Boom Room

Har i flere år vært en av de mest eksklusive klubbene i New York. Med beliggenhet på toppen av hotellet The Standard tiltrekker det seg fremdeles mange av de rike og berømte, selv om flere av de andre klubbene i Meatpacking district, slik som 1Oak, har overtatt rollen som de kuleste.

Le Bain

Med takterrassen som både har utsikt til uptown og downtown er det dét perfekte stedet å starte en kveld i New York. Like i nærheten ligger alle de feteste klubbene som perler på en snor. Om sommeren legger de kunstgress på taket og plasserer et lite svømmebasseng iblant det hele.

Up & Down

Dette er klubben som har tatt over mye av «kulhetsvibbene» til The Boom Boom Room. Både masse New York it-personer og kjendiser som Rihanna, Leonardo Dicaprio og Hailey Baldwin har blitt sett her det siste året.

1Oak

I likhet med alle de andre feteste klubbene ligger denne også i Meatpacking. I likhet med Up & Down er dette også et skikkelig «se og bli sett» sted, og i samme takt – muligens vanskelig å komme inn på.

Restaurant

Vandal

Med de samme eierne som ultrapopulære TAO i downtown-områedet har Vandal, som ligger på hotellet Bowery, blitt minst like vanskelig å få bord på de siste årene. Interiøret er inspirert av street art og maten av den store, internasjonale street food-bølgen.

Megu

I mange år lå Megu på to forskjellige steder på Manhattan før eierene plutselig og av uviss grunn la ned begge to i 2014. I fjor høst åpnet de plutselig opp igjen på Dream Hotel Downtown, og har blitt minst like populære som før med sine japanske småretter.

Public Kitchen

Denne splitter nye restauranten ligger i det helt nye hotellet kalt «Public» på Lower East Side. Med den franske restaurant-kongen Jean-Georges Vongerichten, som også eier steder i alt fra Shanghai til Las Vegas, er stedet selvsagt i den dyrere ligaen. Maten er ifølge Vongerichten selv en miks av alle mulige cuisines, som igjen er ment til å representere New Yorks miks av kulturer.

Stanton Social

Dette stedet, som forøvrig også eies av TAO-gruppen, er det perfekte stedet å gå for småretter man kan dele. Selv kaller de seg «Lower East Side’s sexiest restaurant and lounge» og vi har fra sikre kilder fått bekreftet at nettopp det stemmer.

Kafé

NoMo Kitchen

Denne restauranten/kaféen har ifølge flere vi har snakket med «New Yorks beste pannekaker». Med en rustikk amerikansk meny, med inspirasjon fra middelhavet, er dette stedet perfekt for å henge dagen derpå.

By Chloé

Denne kaféen er en klassiker til lunsj. En warning: den er vegansk. Men maten her er såpass god at det bør ikke stoppe deg fra å komme hit. Det stopper ikke New Yorkerne.

Jack’s Wife Frida

I likhet med tidligere nevnte NoMo Kitchen er også denne kaféen og bistroen også både inspirert av middelhavsmat og det amerikanske kjøkkenet.

La Colombe

Beliggende sentralt på Lafayette/Prince Street er La Colombe et perfekt sted å stoppe for en skikkelig god kopp kaffe.

Shopping

10 Corso Como

Det velkjente butikk-konseptet har lenge vært en av hovedgrunnene til at motefolk valfarter til Milano. I løpet av de siste årene har de utvidet og finnes nå både i Seoul, Shanghai og Beijing. Snart blir det også New York sin tur. Den 3000 kvadratmeter store butikken skal ligge i Seaport distriktet, downtown på Manhattan, og huse alt fra svindyr kunst, til musikk og mote. Foreløpig ser det ikke ut til at den åpner før i 2018, men likevel verdt å ha med på denne listen.

Green Street

Denne gata huser en endeløs rekke med brand stores. Alt fra Acne Studios og Isabel Marant, til Christian Dior og Louis Vuitton har valgt å legge butikkene sine til denne gata i SoHo. I samme område finner man også undertøysgigantene Agent Provocateur og La Perla for de som liker å unne seg skikkelig dyrt undertøy.

Barneys 

Barneys i seg selv er ikke akkurat noe nytt og spennende, men deres nye 17 000 kvadratmeter store flaggskip på downtown Manhattan er det. I samarbeid med velkjente interiørdesignere har de forsøkt å få det svære senteret til å få en «intim og koselig vibe» ved seg. Er du på utkikk etter bøker, klær, musikk, møbler eller noe annet mellom himmel og jord finner du det nok her.

Glossier 

It-sminkemerket Glossier har på kort tid vokst seg til å bli et av de mest spennende og populære i den vestlige verden. Med forpakninger og reklamekampanjer i «millennial pink» har de klart kunststykket å nå fram i et stadig voksende beauty-marked. Butikken deres på 123 Lafayette Street er deres foreløpig første, men den andre åpner om kort tid i London.

 

DONT’S

– Irriterer du deg over treige turister så unngå for all del Broadway/Prince Street i SoHo, der alle kjedebutikkene som Zara, Mango, Topshop og så videre ligger.

– Båt ut til frihetsstatuen. Det er ikke noe mer spennende å se den velkjente statuen nedenifra enn fra selve Manhattan.

– Restauranten The Boat House i Central Park. En velkjent destinasjon for de som er fans av Sex & The City, men maten er ikke nødvendigvis noe spesielt spennende.

– Området rundt Trump Tower. Sperringer og bevoktning 24/7 midt på den travle gaten 5th Avenue gjør New Yorkerne, i staten som hadde et stort flertall av demokratiske velgere under valget i fjor, i harnisk. Ikke et hyggelig sted å befinne seg.

 

(Med spesielt takk til Elise Sandvik)

Les også: Do’s and dont’s Helsinki

Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Caroline Krager
-
0
Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:

– Mote-konglomeratene Kering og LVMH, som eier flere av verdens største motehus, gikk denne uken ut og meldte at de nå fullstendig bannlyser bruken av for tynne og for unge modeller. Avtalen går ut på at ingen av deres merker kan la kvinnelige og mannlige modeller under 16 år posere slik som voksne gjør, og at modellene må være en størrelse XS, dvs. norsk 34, og oppover for å bli booket.

– Diesel slettet tidligere denne uken alle poster på Instagram. Det italienske merket, som er aller mest kjent for sine jeans, har gjort det drastiske PR-stuntet i forbindelse med kampanjen «Go with the flaw». Diesel er lei av alt det perfekte som blir framstilt på Instagram, og ønsker derfor ifølge dem selv å få en ny start, uten alt det vakre og polerte.

– Forrige uke ble de aller første kampanjevideoene til Rihanna sitt etterlengtede sminkemerke sluppet. Superstjernen har flere ganger uttalt at det er viktig for henne at «Fenty Beauty» skal føles inkluderende. Derfor inneholder sortimentet blant annet et uvanlig bredt, men veldig velkomment, spekter av fargenyanser innen foundations. Fredag denne uken ble alt lansert i butikk og på nett. 

– Pantone har nettopp kommet ut med trendrapporten som viser hvilke farger som er ledende under de pågående moteukene. Disse fargene vil sette tydelige spor i garderoben din for vår- og sommeren 2018. For første gang er det tolv farger som Pantone mener vil markere seg, istedenfor ti som det har vært tidligere.

– Bjørn Borg var den aller første tennis-superstjernen og ble et stort moteikon. På grunn av medias økende dekning av Borg fikk han mye av æren for tennis-sporten sin popularitet på 70-tallet, og for å ha introdusert sporten til en ny generasjon. Forrige fredag hadde storfilmen som baserer seg på den tøffe konkurransen mellom Borg og hans største konkurrent på tennisbanen, John McEnroe, premiere.

– Denne uken ble det kjent at den Graydon Carter forlater sin stilling som sjefredaktør for det ikoniske magasinet Vanity Fair. Han har holdt stillingen siden 1992, og det er fortsatt ukjent hvem som vil ta over til neste år. Carter har vært en del av New Yorks kulturelite i flere tiår, og også en høylytt motstander av Trump.

– Pierre Bergé gikk denne uken bort i en alder av 86 år. Bergé var partneren til Yves Saint Laurent, og var med på å starte det tradisjonsrike franske motehuset i 1961. De møtte hverandre på slutten av 50-tallet og var kjærester fram til 1976, men forble venner og forretningspartnere helt frem til Saint Laurent døde av hjernesvulst for 9 år siden. Relasjonen mellom de to var fokuset for dokumentaren «L’amour Fou» fra 2010.

– Hvert år kjører det høyt respekterte motenettstedet Business of Fashion en kåring over de 500 viktigste navnene i bransjen. Tidligere i dag ble listen sluppet. I år, som tidligere år, figurerer to nordmenn på listen, nemlig fotograf Sølve Sundsbø og klesdesigner Peter Dundas. Våre svenske naboer har fire navn på lista; blant andre grunnleggeren av det kritiske motemagasinet Vestoj, Anja Aronowsky Cronberg, og Acne-grunnlegger Jonny Johansson.

(Toppbilde: Rihanna på coveret at amerikanske Elle, Oktober 2017)

Les også: Er de tradisjonelle, svære september-numrene av motebladene i ferd med å miste sin relevans?

– Perfeksjon er kjedelig

Ingeborg Aspeli
-
0
– Perfeksjon er kjedelig

Diesel har over 1 million følgere på Instagram. Nå har de slettet alle postene på den populære appen. Hvorfor? De er lei.

Det italienske merket, som er aller mest kjent for sine jeans, har gjort det drastiske PR-stuntet i forbindelse med kampanjen «Go with the flaw». Diesel er lei av alt det perfekte som blir framstilt på Instagram, og har derfor slettet alle bildene for å få en ny start. Fremover blir det (forhåpentligvis) ikke bare polerte, vakre mennesker signert Diesel-jeans som får plass på Instagram-profilen deres.

– Vi synes perfeksjon er kjedelig, og spesielt på Instagram søker alle etter det perfekte. Perfekt bilde, perfekt liv. Vi er bare lei av det. Så vi bestemte oss for å slette alt for en imperfekt, ny start, forklarer Diesel.

Les også: Hvorfor streber vi etter likes?

To mennesker i en matbutikk

Diesel er kjent for å ha reklamekampanjer litt utenfor boksen. I fjor fikk de mye oppmerksomhet for å annonsere på pornonettsidene PornHub og YouPorn.

Nå feirer de ufullkommenhet i kampanjen hvor de bytter ut #flawless med #flaw. Istedenfor å «go with the flow» og vise perfekte bilder på Instagram, oppfordrer de generasjon perfeksjon til å «go with the flaw» og omfavne det som er annerledes, rart og hensynsløst.

– Jeg var femten år gammel da jeg sydde mitt første par med jeans på symaskinen. Selvfølgelig var de ikke perfekte, men det gjorde dem unike og spesielle. Jeg har alltid vært mer interessert i ufullkommenhet fordi det skiller seg ut fra mengden, sier Diesel-grunnleggeren Renzo Rosso.

Kampanjefilmen «Go with the flaw» er regissert av François Rousselet som blant annet har laget videoer for Snoop Dogg, Madonna og The Rolling Stones. Filmen akkompagneres av Edith Piaf som synger «Non, je ne regrette rien» – altså «Nei, jeg angrer ikke på noe».

Se «GO WITH THE FLAW» her:

Les også: Intervju med den norske stjernedesigneren bak Diesel Black Gold

Graydon Carter slutter som sjefsredaktør i Vanity Fair

Anna Skavlan
-
0
Graydon Carter slutter som sjefsredaktør i Vanity Fair

Sier opp etter 25 år i stillingen.

I går kveld ble det kjent at 68-åringen forlater sin stilling som sjefsredaktør for det ikoniske magasinet Vanity Fair. Han har holdt stillingen siden 1992, og det er fortsatt ukjent hvem som vil ta over til neste år.

Carter har bekreftet at han vil beholde stillingen frem til desember, og skal overse produksjonen av magasinets årlige Hollywood-utgave som kommer i begynnelsen av 2018.

– Jeg elsket hvert øyeblikk av min tid her og har mer eller mindre oppnådd alt jeg noen gang hadde lyst til å gjøre, forteller Carter i en pressemelding.

Med sitt ville hvite hår og sterke tilstedeværelse har Carter blitt en selvskreven gjest bland New Yorks rike og berømte. Han holdt en av de viktigste stillingene i magasinbransjen og var en viktig del av Manhattans makt-elite. Han eier også to av New Yorks mest eksklusive restauranter – The Waverly Inn og Monkey Bar – som nesten utelukkende gjestes av hans celebre venner.

Han har også vært en høylytt motstander av Donald Trump helt siden han ble redaktør av sitt første magasin, Spy, på 80-tallet. Han kalte Trump en «short-fingered-vulgarian» gjennom hele Trumps president-kampanje la han ikke sjuk på sitt forakt ved å vie en større del av sine ledere til å fordømme den nåværende presidenten.

Han er også ansvarlig for en av de største, viktigste  og mest eksklusive festene i Hollywood i løpet av året – Vanity Fairs årlige Oscar-fest.  Festen, samme med hans valg av de mest innflytelsesrike ansiktene i Hollywood på sine cover, har gjort Carter til en av Hollywoods mektigste aktører.

Men til tross for Manhattan-makt og Hollywood-makt, er det Carter sin stil som redaktør han vil bli husket for. Han var den siste gjenværende av de tradisjonelle redaktørene som lot journalister og forfattere boltre seg på flere ti-talls sider. Han lot seg aldri skremme av magasinbransjens nedgang, og beholdt kontrollen over Vanity Fair selv når resten av bransjen dalte.

 

Hovedbilde: Vanity Fair

M&Hs toppliste: 9 alpeluer som setter prikken over antrekket

Caroline Krager
-
0
M&Hs toppliste: 9 alpeluer som setter prikken over antrekket

Beret, alpelue eller baskerhatt. Kjært barn har mange navn. De siste sesongene har den stadig vært å se både under moteukene for menn og kvinner.

Og selv om høsten ikke har skutt inn for fullt enda, er det absolutt ikke for tidlig å begynne å hamstre inn varme klær nå. I forrige uke tipset vi om de 12 kuleste høstjakkene.

Denne uken har vi samlet våre 9 alpelue-favoritter, for den som vil kjøre en fransk vri på looken denne sesongen.

Øverst fra venstre: Shikumi via ASOS, 200 kr – Kangol via Kangolstore, 500 kr – Gucci via Net-a-Porter, 2260 kr – Maison Michel via Matchesfashion, 2922 kr –  LUV IS TRUE via Wconcept, 522 kr – Gucci via Gucci, 1606 kr – Gucci via Gucci, 2962 kr – &Other Stories via &Other Stories, 230 kr – Glamorous via ASOS, 205 kr

Les også: Er hele feeden vår på Instagram i ferd med å bli malt i solsikkens og bananens farge? Ja, mener fargeekspert.

 

Medgrunnleggeren av Saint Laurent har gått bort

Ingeborg Aspeli
-
0
Medgrunnleggeren av Saint Laurent har gått bort

Bergé var partneren til Yves Saint Laurent, og var med på å starte det tradisjonsrike franske motehuset i 1961. De møtte hverandre på slutten av 50-tallet og var kjærester fram til 1976, men forble venner og forretningspartnere helt frem til Saint Laurent døde av hjernesvulst for 9 år siden.

Bergé var CEO for Yves Saint Laurent Haute Couture fram til 2002, og ble etter dette president for Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation som jobber for å bevare Saint Laurents verk, organisere utstillinger og støtte kulturelle aktiviteter.

I tillegg til å bli sett på som et ikon i den franske og internasjonale motebransjen har Bergé også vært en forkjemper for homofile sine rettigheter. Han donerte flere millioner euro til Aids-forskning. Han var også ivrig samler av bøker og kunst.  

Flere motepersonligheter og magasiner har i dag hyllet den franske motelegenden for hans arbeid både i og utenfor moteverdenen.

– Våre tanker går til Pierre Bergé som gikk bort i dag tidlig i en alder av 86. Han var en flott figur i den franske og internasjonale kulturscenen. Hans liv i motebransjen forandret industrien like mye som hans veldedige arbeid hjalp med å redefinere det politiske landskapet. Vi hyller Pierre Bergé i dag, skriver franske Vogue på sin Instagram.

Bergé skal har vært syk over en lengre periode, og sovnet stille inn i sør-Frankrike i dag tidlig.

I dokumentaren «L’amour Fou» fra 2010 fikk man et sjeldent innblikk ikke bare i Saint Laurent sitt liv,  men også den nære relasjonen mellom Bergé og den kjente moteskaperen. Her er traileren:

 

Les også: Nå er kleskjede-grunnleggeren verdens rikeste

– Det er nesten litt skambelagt å ha dårlig hud

Ingeborg Aspeli
-
0
– Det er nesten litt skambelagt å ha dårlig hud

Maja Hattvang har lekt seg på kjøkkenet i et halvt år. Resultatet er en oppskriftsbok for huden din.

I fjerde etasje i en bygård fra 1898 på Bislett har skribenten og bloggeren Maja Hattvang (26) trikset og fikset med alt fra kokosolje til geitemelk. Kjøkkenet har nesten blitt gjort om til et lite laboratorium der bolledeigen har blitt byttet ut med ansiktsmasker og lasagnen med såpestykker. Dette har resultert i «Naturlig nok» – en oppskriftsbok for hudpleieprodukter som lanseres denne uken.

– Jeg har alltid vært fascinert av skjønnhetsritualet – helt siden jeg var liten gledet jeg meg til når jeg ble eldre og kunne sitte foran speilet og smøre meg inn. Men jeg ble nok ikke ordentlig interessert før jeg ble 19 år. Det var også da jeg startet å utforske med å lage produkter selv, sier Hattvang til Melk & Honning.

Et dypdykk inn i internetts kriker og kroker gjorde at hun kom over den store DIY-bølgen. Det florerte av oppskrifter som kunne gjøre huden din godt med ingredienser bare fra matvarebutikken.

– Denne boken inneholder de oppskriftene jeg synes har fungert best og som jeg har vært mest fornøyd med. Da jeg startet med boken hadde jeg laget en del ting fra før, men jeg begynte å eksperimentere enda mer for å sjekke om det går an å lage alt det man trenger selv.

Majas egne kroppskrem. Foto: Silje Skarra

Naturlig nok en trend

Hattvang er ikke den første som har blitt opphengt i naturlige, hjemmelagde produkter for hud og hår. Det er dog den første boken i Norge som har blitt utgitt med temaet. På de internasjonale bokhyllene er det mange.

– Jeg har inntrykk av at unge sånn i 20-årene er blitt veldig opptatt av det. Men det er også en gruppe med litt eldre damer sånn i 60-årene som er interessert i å lage alt mulig selv, og opptatt av holde seg unna skadelige ingredienser.

Siden interessen for hudpleie startet har hun vært opptatt av produktene skal inneholde naturlige og økologiske ingredienser. Tidligere har hun prøvd å være helt selvforsynt. I dag er hun ikke like streng. En titt inn i Majas baderommshylle beviser det. Der står hennes egne produkter på rad og rekke blandet med noen mer kjente merkevarer. Men hun er fortsatt opptatt av hva som står på innholdsfortegnelsene. Av hennes erfaring har huden det best når den blir behandlet med enkle produkter med få ingredienser.

Hun viser fram en av sine egne produkter som er i en pet-flaske med et lite pumpehode. Det er en renseolje med fire ingredienser – noen litt mer gjenkjennelige enn andre. Den bruker hun hver kveld.

– Miljøaspektet er selvfølgelig også en viktig del av at jeg liker å holde med på dette. Man må gjøre det man kan for å ikke «fucke» opp naturen.

I prosessen med lage sine egne produkter forklarer Hattvang at man også blir kjent med og har kontroll over ingrediensene som blir brukt, og hva som fungerer best for sin egen hud.

– Når man lager til seg selv kan man jo også tilpasse det etter egne behov. Når man mestrer oppskriftene så lærer man etter hvert hva de ingrediensene gjør og hva din hud trives med.

Foto: Silje Skarra
Renseolje, honningkrem, leppomade med farge og nattsalve. Foto: Silje Skarra

Forfengelighet

På spisestuebordet er det stablet hundre små glasskrukker som skal fylle Maja Hattvangs egen kroppskrem. Den nybakte forfatteren forbereder seg til sin først lanseringsfest for sin første bok. Noen heldige skal få en liten smakebit av en av hennes favorittoppskrifter.

– Interessen for hudpleie bunner nok i en slags forfengelighet. I begynnelsen var det nok mest et forsøk på å få bot på et «problem».

26-åringen har – som mange andre – har ikke alltid hatt plettfri hud. Urenheter, rødhet og eksem var noe av det som skapte den store interessen for kremer, serumer og oljer.

– Jeg har kjent veldig på det selv. Det er nesten litt skambelagt å ha dårlig hud. Det føles liksom som at man må skjule det for enhver pris og virkelig legge inn en innsats for å gjøre noe med det, forklarer hun.

Med årene har bloggeren – som skriver om alt fra reise, interiør, bøker og skjønnhet – skiftet litt av fokuset bort fra at huden støtt og stadig må være plettfri.

Hun påpeker at nok en fordel med å lage skjønnhetsproduktene hjemme på kjøkkenet er at man ikke blir like avhengig av skjønnhetsindustrien.

– Det har vært en greie for meg at når man lager ting selv, så blir man liksom litt friere og tar kontroll over sine egne behov. Man blir liksom ikke så avhengige av å gi pengene sine til skjønnhetsmerker som ofte har litt tvilsomme måter å framstille og selge produktene sine på, forklarer hun.

Hun vil at boken skal være en motvekt til alle de polerte bildene av hud som er ute å går. For selv om hun synes det er spennende å eksperimentere med hudpleieprodukter og hvordan den kan påvirke, mener hun at det ikke er noe galt i å ha kviser eller urenheter. Hun vil at både boken og bloggen hennes skal gjenspeile en naturlig hud.

– Man ser jo sjelden hud som ikke er perfekt i media. Jeg tror veldig mange – stort sett alltid – selv om det ikke er reklame innen skjønnhetsindustrien, retusjerer det meste av urenheter og slikt bort. Så målet er jo å bidra til at det normaliseres. Jo mer man ser det, jo mer vil det normaliseres og folk vil forhåpentligvis slutte å stresse så mye med det.

Hattvang presiserer at det er viktig for henne at alle hudtyper skal ha plass. I boken er det også en bildeserie fotografert av Anne Valeur med usminkete mennesker med forskjellige typer hud.

– Denne boken er jo på en måte også et bidrag til et press om å se bra ut, så jeg har prøvd å være bevist på hvordan jeg skriver og presenterer det. Jeg vil ikke bidra til tankegangen at hvis du har en kvise, så må du kvitte deg med den. Men at det heller skal handle om å ha det gøy og ta vare på huden og seg selv, avslutter hun.

Foto: Silje Skarra

Hovedbilde fotografert av Silje Skarra

Les også: – Nå kjenner vi at tiden er litt moden for å reagere litt på akkurat disse tingene

Fem høydepunkt fra Stockholm Fashion Week

Redaksjonen
-
0
Fem høydepunkt fra Stockholm Fashion Week

Etter tre dager og 26 visinger avsluttet den svenske moteuken på fredag. Her er våre favoritter.

Moteuken i Stockholm har etter en nedgang de siste årene endelig begynt å finne sin plass på den internasjonale motearenaen. På første rad sitter redaktører, streetstyle-fotografer og motepersonligheter fra inn- og utland, og alle visningene blir anmeldt på Vogue Runway.

Melk & Honning var på plass under naboens moteuke, og vi har samlet fem høydepunkter:

Whyred

Med discomusikk og sterke farger var Whyred den perfekte visingen til å åpne den svenske moteuken. Kreativ direktør Roland Hjort sendte modellene ut med neonfarget øyenskygge og store krøller, i maskuline og fargerike klær. Visningen var en av de få større visningene som tok plass i «Spegelsalen» på SFWs hovedarena Grand Hotel.

Rodebjer

Det svenske designeren Karin Rodebjer valgte å holde sin SS18 visning i sin egen flaggskip på Høtoget i Stockholm. Modellene kom ut fra et bakrom med ordet «Vaginan» i neonbokstaver over døren og tok en runde gjennom butikken. Castingen av it-jenter og særegene modeller gjorde visningen til en av de mest instagrammede, og klærne var en god mønstermiks i myke farger.

House of Dagmar

Under Stockholm Fashion Weeks andre dag var det flere høydepunkt, og gullrekken begynte med visningen til House of Dagmar på Grand Hotell. Merket til Dagmar-søstrene var det eneste av de store merkene denne dagen som valgte å holde sitt show til moteukens hovedarena, og fylte speilsalen på Grand Hotell med sommerklær som begynte i blåtoner og avsluttet i varme, gule farger.

Totême

Før aller første gang viste it-jente og stilikon Elin Kling frem sitt merke Totême på catwalken. Totême, som ble lansert i New York i 2014, holdt sin visningsdebut i et minimalistisk designstudio i Norrmalm. Klærne var like delikate og minimaslitiske som showet og var den perfekte kontrast til resten av moteukens fargerike og kreative show.

Bjørn Borg

Torsdag kveld var hele motepressen tvunget til å kjøre 20 minutter ut til den Kongelige Tennishallen for å se visingen til Bjørn Borg. Inne i hallen stod en gruppe hvitkledde gutter å spilte tennis omringet av en hvit catwalk. Omsider kom modellene ut til heftig trommemusikk, og ikledd karakteristiske Bjørn Borg-klær – komplett med pannebånd og pannelugg. Visingen var stylet av britiske Tom Gunniess som har jobbet for blant annet Vogue, Calvin Klein og V Magazine, og det var nettopp den gode stylingen som sa klærne et velfortjent løft.

Les også: Høydepunkt fra Copenhagen Fashion Week

Alle bilder: http://fashionweek.se

Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Ingeborg Aspeli
-
0
Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:

– Den 51 år gamle supermodellen Cindy Crawford har samarbeidet med jeansmerket Re/Done. Kolleksjonen består av omsydde vintage Levi´s jeans – akkurat sånn som Crawford elsket dem i sine glansdager på 90-tallet.

– Gigi Hadid og Tommy Hilfiger sitt tredje samarbeid lanseres under London Fashion Week senere denne måneden. Nå har den første smakebiten på kolleksjonen kommet. Mens tidligere kolleksjoner har vært preget av den maritime trenden, er denne kanskje hakket mer avslappet med blant annet en kjole i flanell.

– Denne uken havnet den nye IKEA-katalogen i postkassen. Den svenske kleskjeden har i det siste året beveget seg nærmere og nærmere motebransjen. Les om hvordan IKEA tar fashionistaene med storm her.

– Tidligere denne uken ble det kjent av Munroe Bergdorf var L´oreal sin første transkjønnede modell. Hun skulle være en del av skjønnhetsmerkets kampanje med fokus på mangfoldighet. Nå har hun blitt trekt fra kampanjen etter å ha skrevet en status på Facebook hvor hun går hardt ut mot rasister i etterkant av hendelsene i Charlottesville.

– Luksusgiganten LVMH som eier flere motehus skal åpne en fornøyelsespark i Paris. De har planer om å gjøre om den 157 år gamle parken Jardin d’Acclimatation til en av Frankrikes største tivolier.

– Grunnleggeren av den spanke kleskjeden Zara ble denne uken den aller rikeste på hele kloden. Amancio Ortega har tatt over plassen etter Microsoft-gründeren Bill Gates.

– Proenza Schouler skal lansere et nytt merke med fokus på baseplagg. Den nye satsningen har fått navnet White Label og skal bestå av enkle t-skjorter og jeans og ligge i det mer rimelige prissjiktet.

– Rihanna lanserer sitt nye sminkemerke Fenty Beauty neste uke. Denne helgen kom den første sniktitten på kampanjen, hvor den barbariske superstjernen fronter en haug mangfoldige modeller.

– Grunnleggeren av Agent Provocateur går bort i fra blonder og sexy undertøy. Med sitt nye merke Les Girls Les Boys tilbyr hun heller kjønnsnøytralt og minimalistisk undertøy og streetwear.

Hovedbilde: Gigi Hadid x Tommy Hilfiger

Les også: Kulturministeren til M&H: – Jeg tror vi bare er i starten av noe stort i norsk mote

Nå kommer Rihanna sin sminkekolleksjon

Caroline Krager
-
0
Nå kommer Rihanna sin sminkekolleksjon

Neste uke havner Fenty Beauty på butikkhyllene. Her er den første sniktitten på kampanjen.

Gjennom flere sesonger har den barbadiske superstjernen og sangfuglen designet klær sammen med Puma. På våren i fjor slapp nyheten om at hun legger til «beauty creator» til sin allerede imponerende CV. På produksjonssiden står LVMH-eide Kendo, som står bak andre kritikerroste, store salgssuksesser som Kat Von D Beauty og Marc Jacobs Beauty.

– Fenty Beauty by Rihanna er et skjønnhets-romskip som vil appellere til et stort og mangfoldig globalt publikum. Vi sikter mot stjernene, uttalte konsernsjef David Suliteanu til WWD da nyheten slapp i fjor.

I de små filmsnuttene som ble sluppet på Instagram i går beviste Rihanna at nettopp det mangfoldige har vært viktig for henne, gjennom det at hun har valgt å booke en rekke ulike etnisiteter. I tillegg kan hun huke av både for å inkludere en plus-size modell, nemlig Paloma Esser, og ikke minst kvinnen som nylig ble den første i hijab til å fronte et stort amerikansk magasin, nemlig Halima Aden.

 

You don’t all have to be all the same, all the time. Coming soon. #fentybeauty by @badgalriri. #shadenames @camila_costa

Et innlegg delt av Fenty Beauty By Rihanna (@fentybeauty)

Det er foreløpig ikke avslørt noe om hva man kan komme til å finne i sortimentet, annet enn en holografisk leppestift som ble brukt under Rihanna sin Fenty x Puma SS’17-visning. Av kampanjefilmsnuttene kan man likevel ane at det blir, i tråd med dagens sminketrender, mye fokus på «glossiness» og highlighters.

Tidligere denne måneden publiserte britiske Vogue likevel sine egne spådommer om produktutvalget. De ser for seg at artisten i alle fall har inkludert én knallrød leppestift, á la den hun laget i samarbeid med MAC i 2013, noen skikkelig fine nyanser av leppestifter i nude, øyeskygger med 90-talls vibber, falske øyevipper, og en sterk highlighter i kolleksjonen.

Nå er det uansett ikke lenge til man får svaret. 8. september legges alle produktene ut på Sephora, som shipper til Norge.

(Toppbilde: Rihanna i Paper Magazine, mars 2017)

Les også: Rihanna bytter ut New York med Paris

– Spekteret går fra Kemt til Konsum Maxi på Svinesund

Ida Glosimot
-
0
– Spekteret går fra Kemt til Konsum Maxi på Svinesund

Mange er spente på hva Joachim Trier har i ermet med sin nye romantiske, overnaturlige thriller. Melk & Honning har tatt en prat med Ellen Ystehede som er kostymedesigner for Thelma.

– Det ble en litt brå start med min første spillefilm Bare Bea for snart 15 år siden. Jeg visste egentlig ikke hvor krevende filminnspillinger er, og hvor teknisk komplisert det er med filmkostymer, men jeg har lært mye siden, og lærer fortsatt, forteller hun til Melk & Honning.

Når Joachim Trier lager sin fjerde spillefilm, er det Ellen Ystehede som for andre gang står for kostymedesignet. Thelma er historien om en ung kvinne som i møte med kjærligheten oppdager at hun har skremmende uforklarlige krefter. Etter å ha flyttet fra sin religiøse familie på Vestlandet for å studere i Oslo, får Thelma et plutselig voldsomt anfall på lesesalen, som hun holder skjult for sine foreldre. Samtidig treffer hun medstudenten Anja og de to blir tiltrukket mot hverandre på mystisk vis.

Joachim Triers Thelma.
Thelma (Eili Harboe) og Anja (Kaya Wilkins). Foto fra filmen.

Oslo 31. august fra 2011 var den første Trier-filmen Ystehede designet kostymene til. Og tydeligvis ga det mersmak for dem begge.

– Etter å ha lest manus alene første gang, dannet jeg meg et bilde av filmen og karakterene. Dette er ofte ganske abstrakt og mer stemnings- og idébasert. Jeg visualiserer rollefigurene, og ser for meg personer som kan representere disse. Her er det like mye googling som generell glaning på folk.

Ellen Ystehede har alltid vært interessert i klær og hvordan folk kler seg. Etter videregående gikk hun ett år på søm og tekstilformgiving i Oslo, før hun dro til London og St. Martins for å studere scenografi og kostymeutdanning i fire år. Etter at hun kom hjem, har hun jobbet som kostymedesigner med teater, dans, reklamefilm, spillefilm og tv-serier, som blant andre Lille Eyolf som nå går på Nationaltheatret, seriene Valkyrien og Frikjent, i tillegg til spillefilmen Welcome to Norway.

I researchfasen til kostymene til Thelma, har hun fått inspirasjonsmateriale fra regissør, fotograf og scenograf. De snakket mye sammen om stil og karakterer, et arbeid kostymedesigneren mener er spesielt spennende og gøy med Joachim Trier.

– Vi deler mange felles referanser og idéer. Da rollene ble castet, startet jobben med å konkretisere alt dette, og å finne alt man har sett for seg. Gjennom mange kostymeprøver fant vi frem til karakterene. Det blir mye prøving og feiling også.

Filmskaper Joachim Trier og hovedrolleinhaver Eili Harboe.
Filmskaper Joachim Trier og hovedrolleinhaver Eili Harboe. Foto via screendaily.com.

Researchen har hun oppsøkt på Blindern, sykehus, menigheter, kjøpesentre og utesteder, men også på internett, i blader, bøker og diverse familiealbum. Det samme gjelder for klærne – de kommer fra absolutt over alt.

– Klærne har jeg funnet i kjedebutikker, Uff, Fretex og Myrorna. Jeg har leid og lånt klær fra designere og kostymelager, venner, kolleger og familie, fått sydd dem opp, farget og patinert. Og litt fra eget skap og lager. Noen ganger bidrar skuespillerne også selv. Spekteret går fra Kemt til Konsum Maxi på Svinesund.

Klesstilen i Thelma beskriver Ystehede som nøytral og realistisk, med en soft palett som hun har forsøkt å gjøre tidsriktig – noe som er en utfordring, siden kostymene må være klare ett og et halvt år før premiere.

– Jeg liker veldig godt å prøve å gjenskape realistiske, kjente miljøer. Men det er også utrolig spennende å oppdage ukjente steder i Oslo, som for eksempel menighetene.

Thelmas stil utvikler seg i flmen, selv om også det er diskret.

– Det var spesielt utfordrende å lage retroscenene i filmen. TIlbakeblikk som bare er ca ti år, er vanskelig, og spesielt når det skal være et ukjent misjonsmiljø. Det er de ørsmå forskjellene det er spennende å finne ut av.

Hovedbilde: Fra filmen

Les også: 6 filmer å kose seg med i sommer

STILORAMA: Ane Gyllstrøm

Ingeborg Aspeli
-
0
STILORAMA: Ane Gyllstrøm

Ane Gyllstrøm kommer fra Hedmarken men er nå bosatt i Oslo. Hun jobber for Bik Bok, surfecampen Lapoint Camps og skriver innimellom tekster på bloggen. Hun er tilhenger av livet og trøffelpizza – og alt annet som er godt. Ifølge hun selv er hun ganske snål, snakker altfor høylytt og ler enda høyere.

Q&A:

Beskriv garderoben din med tre ord?
– Schizofren, fargerik og krøllete.

Hva er din «hverdagsuniform»?
– Som regel alltid Vans. Så kommer alt annet etter dagsform. Kan være kjole på en mandag. Eller joggebukser med flammer på en lørdag. Som sagt, garderoben er ganske schizo.

Hva er det kjæreste du eier i garderoben?
– Det må være bunaden jeg fikk av mamsen da jeg ble konfirmert.

Hva er det mest crazy i garderoben?
– Jeg vet ikke helt om det er crazy, men jeg har en stor fjærjakke fra Topshop Unique som er skikkelig kul og som ikke passer til noen ting. Elsker den, bruker den aldri, klarer ikke kvitte meg med den. Litt sånn som Tinder egentlig.

Hva vil du aldri gått med?
– Jeg tror jeg allerede har gått med det meste. På et tidspunkt i livet mitt hadde jeg sorte bukser med reflekstråder fra den sado-sjappa som lå på Arkaden (tror den het Bodymap), med håndjern festet på patron-beltet mitt. Det var da favorittsangen min var Children Of Bodom – Touched By An Angel of Death. Heheh.

Du har 5 minutter foran speilet, hva gjør du?
– Som regel sjekker jeg nesegrevet for buser, og at øyebrynene er on fleek.

Hva er det dyreste du eier i klesskapet?
– Jeg handler ikke så mye dyre klær faktisk. Men, det dyreste jeg eier sånn fashion-messig blir vel Acne vesken min som jeg eeeeelsker. Får ikke plass til noen ting i den, men jeg elsker´n for det.

Hvordan pynter du deg?
– Leppestift! Enkelt og greit.

Hvem er ditt stilikon?
– Er det skikkelig kleint å si at jeg ikke har noen stilikon når jeg er interessert i mote? Æææh, jeg har faktisk ikke det. Finner mye inspo på Instagram, fra mange forskjellige bra damer.

Sneakers eller hæler?
– Sneakers for sure!

Vetements eller Gucci?
– Vetements!

Sminke eller usminka?
– Usminka! Alltid.

Cosmopolitan eller øl?
– Jeg drikker faktisk ikke alkohol, så jeg tror jeg sier et lekent glass med vann. Sier ikke nei takk til en kald Solobrus heller.

Minimalist eller maksimalist?
– Vanskelig. Noen dager kan jeg bare ha en plain t-skjorte og sorte jeans og være hun jeg-trenger-ikke-ha-på-noe-mer-for-å-føle-meg-bra, mens andre dager tenker jeg layers på layers og kler meg opp i alt jeg har i garderoben, bare for å se så rar ut som mulig.

Lørdag hjemme på sofaen eller ute på vift?
– Ute på vift for så å dra den derre «skal bare på doss en tur» og så plutselig er jeg hjemme og chiller på sofaen. Hehe. Upsi. Mvh Ane 1000 år.

Dyrt eller billig undertøy?
– Fant en truse fra VGS her om dagen i undertøysskuffen. Det er 12 år siden jeg gikk på VGS, så der har du svaret.

Er du impulsshopper eller planlegger?
– Planlegger som regel. Finner noe fint på nett, og så klikker det helt for meg og jeg får ikke sove før jeg har funnet det jeg vil ha. Slitsomt ass. I-lands problemer. Akkurat nå drømmer jeg om et grønt plissé skjørt fra Acler.

Hva gjør du på søndager og hva er din søndagsuniform?
– På søndager trener jeg, går hvileløst rundt på Løkka med en kaffe, stalker på Instagram, tegner eller skriver før jeg sovner til en film eller TV-serie.

Hvilket dyr assosierer du seg selv mest med?
– Jeg har skikkelig lyst til å si løve eller noe, fordi det er kult. Men, jeg tror jeg er mer en liten pandabjørn kanskje. Litt klumsete, ganske snill, spiser ofte og er asiatisk.

Bilder via Instagram: @anegyll

Les STILORAMA med flere freshe folk her.

– Øyeblikket det endret seg var med Beyonce sin «Lemonade»

Caroline Krager
-
0
– Øyeblikket det endret seg var med Beyonce sin «Lemonade»

Er hele feeden vår på Instagram i ferd med å bli malt i solsikkens og bananens farge? Ja, mener fargeekspert.

På et tidspunkt føltes det kanskje som om man var blitt fargeblind. At noe hadde skjedd i hjernen som resulterte i at man så de fleste farger i ulike nyanser av rosa. Men nei, det var ikke deg, det var dem. Rettere sagt den svære rødmende bølgen som lenge har rast over store deler av populærkulturen. Det har skylt over reklamebransjen, moteverdenen, kjendisverdenen, og dermed også manifistert seg i feeden din på Instagram, på klesstativene i kjedebutikkene, på leppene til annenhver jente, som backdrop i annenhver musikkvideo og som sofaer i fløyelsstoff i annenhver «20 og noe» åring sitt hjem.

Fra lys, kald «ustekt kyllingkjøtt»-rosa til varme toner som er som en lett rødvin med undertoner av rosa og lilla. Nyansene er mange, og det er ikke lite som er blitt skrevet om Millennial Pink. I mars i år publiserte New York Times en sak med navn «Hvorfor Millennial Pink nekter å forlate oss». De argumenterte med at fargen i våre dager ikke bare spiller på de åpenbare konnotasjonene tilbake til 90-tallet og filmen Clueless, men også har gitt fra seg merkelappen «jente-jente» og fått på seg «gender-bending», feminisme og «empowerment»-merkelappene. Det er altså en farge av tiden.

Men, intet kan vare evig. Tidligere denne måneden skrev nemlig motesiden The Manrepeller at noe stort er i ferd med å skje på fargefronten; gult er nemlig blitt kult.

– Nå kommer gult for fullt, ja. Den har jo vært på vei opp en stund, men jeg mener øyeblikket det hele virkelig begynte å endre seg var etter Beyonce sin musikkvideo til låta «Lemonade», istemmer Dagny Thurmann-Moe, fargedesigneren- og fargeforecasteren bak Dagny Fargestudio, til Melk & Honning.

Øverst fra venstre: Modell, og datter av Cindy Crawford, @kaiagerber – Dansk influencer og stylist @emilisindlev – Street style fra Oslo Runway August 2017 @britishvogue – It-boy og modell @intiwang – Fra SS’17-kolleksjonen @jasonwu

Manrepeller kaller fargen  for «Gen Z-yellow», altså generasjon Z-gul. Og internasjonale it-girls og fashionistaer fra Kylie Jenner og Kaia Gerber til Stranger Things-stjernen Millie Bobby Brown har for lengst lagt sin elsk på den. I tillegg var gult helt klart en stor trend på catwalkene tidligere i vår, og er også det under de pågående moteukene. Alle fra Gucci til Ganni har latt gult prege sine kolleksjoner, og for kort tid siden viste Haikw/ en eggekrem-gul heldress i velour under sin visning under Oslo Runway.

– Gul er en optimistisk farge med masse energi, men jeg tenker at den lenge har vært en farge en del ikke har hatt lyst til å bruke. Nå ser man jo masse av den både i interiørsammenheng og i klesbutikker, og i løpet av sommeren nå kunne man se på Instagram at utrolig mange fashionfolk valgte gule kjoler når de var i bryllup- og på sommerfester, forteller Thurmann-Moe.

Beveger man seg på fargeskalaen fra helt lys gult og nedover mot sort treffer man brunt, noe farge-eksperten forteller at er interessant fordi dét også er en stor trend om dagen.

– Li Edelkoort nevnte jo det i sitt «Anti-fashion manifesto», dette med at mye i vår verden føles utrygt om dagen, og at man derfor typisk beveger seg bort fra sort og heller i retning av de mer lune, trygge bruntonene, i tillegg til de optimistiske, varme gultonene. På catwalken er det betraktelig mindre sort enn før, mens brunt virkelig er på vei opp.

Farge-Dagny forteller at det er utrolig lenge siden gult har vært kult, ja, at hun til og med knapt tror hun har opplevd det i løpet av sin levetid.

– Dette er faktisk en farge happening. Jeg synes det er utrolig gøy.

Fra Gucci sine tre siste kampanjer, signert Alessandro Michele og Glen Luchford

 

Øverst fra toppen: Dansk fashionsta og influencer @mariejeding – Fra SS’17-kolleksjonen @ganni – Fra tidligere nevnte ‘Lemonade’ av @beyonce – Fra Resort 2018-kolleksjonen til @shrimps – A New Type of Imprint-redaktør kledd til bryllup @veronicmike

Les også: GENERATION Z: Anti-fashion

Fra sexy til unisex

Redaksjonen
-
0
Fra sexy til unisex

Grunnlegger av Agent Provocateur lanserer kjønnsnøytralt undertøysmerke.

Etter å ha startet et sexy, kinky undertøysmerke som Agent Provocateur har grunnlegger Serena Rees endret retning totalt. Nå lanserer hun et kjønnsnøytralt undertøysmerke for millennium-generasjonen ved navn Les Girls Les Boys.

Det begynte for 18 måneder siden. Rees hadde observert hvordan ungdommen kledde seg og lånte klær av hverandre.

– Jeg så på hva markedet ga dem av tilbud og det føltes ikke som om det hang sammen. Victoria Secret og Agent Provocateur er bare ikke relevante for dem lenger, sa Rees til The New York Times.

Foto: Brett Lloyd

Hun la merke til at trenden med merker som Agent Provocateur gikk ut av proposjoner.

– Det siste tiåret har det vært en økning i uoppnåelige og hyperseksualiserte kroppsbilder, spesielt for kvinner, og dette blir sterkere gjennom internett, sosiale medier og plastisk kirurgi.

– Det er galt og det bekymrer meg fordi det gjør folk så ulykkelige og usikre. På en rar måte føler jeg meg litt ansvarlig for det.

Les Girls Les Boys vil ta millennium-generasjonen fra «senga til gata». Kolleksjonen består av 100 plagg med undertøy og streetwear. Rees sin tanke er at ingen av plaggene skal tilhøre kun ett kjønn.

Foto: Brett Lloyd

Serena Rees lanserte Agent Provocateur i 1994 før hun solgte undertøysmerket for et tiår siden. Ingen hadde klart å få henne tilbake til undertøysverden før hun så millennium-generasjonen. Hun så hvordan unge i dag er opptatt av komfort og samtidig vil se bra ut.

– Det gjorde meg engasjert igjen, jeg ville være en del av det, sa hun til NYT.

En hump i veien kom før lansering 1. september. Tidligere i august ble plagg fra kolleksjonen stjålet til en verdi av 1,3 milliard dollar (ca. 10 milliarder norske kroner) fra en lastebil på vei til et varehus i Leeds i England, meldte The Guardian.

Les også: Supermodell bringer tilbake 90-tallets favorittjeans

LagreLagre

LagreLagreLagreLagre

Nå er kleskjede-grunnleggeren verdens rikeste

Ingeborg Aspeli
-
0
Nå er kleskjede-grunnleggeren verdens rikeste

Amancio Ortega, gründeren bak Inditex som er mest kjent for den spanske hurtigkjeden Zara, ble i går verdens rikeste.

Ortega har holdt posisjonen som en av de mest velstående personene i verden i mange år. I 2016 ble han regnet som den fjerde rikeste på tvers av bransjer, og den rikeste i klesindustrien.

Amancio Ortega

Nå har han dog hoppet flere hakk opp i listen, og regnes av Forbes som verdens rikeste. Han tar over plassen etter Bill Gates. Han tok over posisjonen i går  på grunn av et hopp i aksjemarkedet til Inditex og en nedgang i formuen til Microsoft-grunnleggeren. Ortega leder nå an med hele 200 millioner dollar.

81-åringen har toppet milliardær-listen til Forbes tidligere – men han har ofte mistet den i løpet av 24 timer.

Ortega, som har en verdi på 85 milliarder dollar, startet den spanske kleskjeden Zara i 1975 med eks-kona Rosalia Mera. Ortega har investert mye av formuen sin i eiendom i storbyer som London, Madrid, Barcelona og New York. Nedover listen over verdens rikeste finner vi også datteren til Ortega, Sandra Ortega Mera, som arvet formuen til moren da hun døde for fire år siden.

Listen over verdens rikeste består av flere som har tjent formuen sin på kles-og skjønnhetsindustrien.

Bernard Arnault

Bernard Arnault, som er CEO og styreformann i luksusgiganten LVMH, er i dag på en 8. plass, og  har hoppet tre plasser fram siden 2016 da han var på 11. plass. Han har en verdi på 57 milliarder dollar. Det franske holdingselskapet LVMH er et av verdens største innen luksusbransjen og eier selskaper som Louis Vuitton, Tag Heuer, Céline, Dior og Marc Jacobs. Franskmannen sin formue kommer mye av aksjene i LVMH, samt at han eier store deler av aksjene i Christian Dior, i supermarkedkjeden Carrefour og luksusmerket Hermés.

Lillian Bettencourt

Nedover listen finner vi også Lillian Bettencourt som er på en totalt 12. plass med en verdi på 44 milliarder dollar. 94-åringen har hoppet to plasser fram siden i fjor. Bettencourt eier store deler av sminkemerket L´oreal sammen med barna sine. Det var faren hennes, Eugene Schueller, som grunnla komsetikkmerket i 1907.

Les også: Luksusgigant skal åpne sin egen fornøyelsespark

M&Hs toppliste: 12 kule høstjakker

Ingeborg Aspeli
-
0
M&Hs toppliste: 12 kule høstjakker

Vi går nå inn i september måned og sommeren er offisielt over. Selv om det kanskje sitter litt langt inne er det på tide å lete fram høstjakken.

Det positive med at sommeren er forbi og kaldere tider er på vei er at man kan dra fram – eller gå til innkjøp av nye – høstklær. Tykkere kvaliteter, lag på lag og en ny og nedtonet fargepalett gjør at høstgarderoben har sin egen sjarm.

Tiden er forhåpentligvis ikke inne for å dra fram den tjukke boblejakka eller ullkåpa, men det er definitivt på tide å slenge en litt tynnere jakke over skuldrene for å beskytte seg fra den kalde vinden som smyger seg innpå.

Her er våre favoritter av høstjakker:

Kollasj med fire forskjellige høstjakker

1/ Lyseblå boblejakke i velur fra Moncler via Ssense (ca 10 000,-) 2/ Jakke i patent skinn fra Monki (ca 600,-) 3/ Beige militærjakke fra Weekday (ca 700,-) 4/ Rosa kåpe fra Marimekko (3 775,-)

Kollasj med fire forskjellige høstjakker

5/ Grønn jakke i velur fra Weekday (ca 600,-) 6/ Fuskepels fra &otherstories (ca 1200,-) 7/ Hvit skinnjakke fra By Malene Birger (13 440,-) 8/ Svart denimjakke fra Monki (ca 500,-)Kollasj med fire forskjellige høstjakker

9/ Blå blazer fra Rodebejer (3036,-)  10/ Denimjakke fra Tom Wood via Yme (3500,-) 11/ Bomberjakke fra Alpha Industries via Urban (1799,-) 12/ Svart blazer fra Toteme (3070,-)

Hovedbilde via Instagram

Les også: M&Hs toppliste: «Back to school»-ryggsekker

 

Serena Williams: En av idrettens største moteikoner

Ida Glosimot
-
0
Serena Williams: En av idrettens største moteikoner

US Open er igang, men fokuset er ikke bare på hvem som vinner.

Når verdens største tennisturnering arrangeres for 136. gang, står en hel verden klar for å følge med – ikke bare på hvem som vinner, men også hva spillerne går kledd i. US Open har vært en arena for kvinnemote i en årrekke. Det er heller ikke uten grunn at tennis blir kalt verdens mest likestilte sport: Kjønnene stiller som oftest helt likt hva gjelder både popularitet og lønn. Der fotballstadioner fungerer som motearenaer nesten utelukkende for menn, er det nettopp tennisbanen som er kvinnenes arena.

Serena Williams er verdens beste tennisspiller, men også den spilleren som er desidert mest opptatt av hva hun går kledd i, både på og utenfor banen. Et moteikon innen sportsverden.

Melk & Honning tar et dypdykk ned i amerikanerens motehistorie – som en hyllest, da tennisstjernen uteblir fra US Open fordi hun i starten av september venter sitt første barn.

Serena Williams på banen.
På banen: Verdens beste tennisspiller med et lilla og hvitt antrekk og signalgult svettebånd signert Nike. Foto: Nike

35 år gamle Williams vant sin første turnering i en alder av fire og et halvt år og har i løpet av karrieren vunnet prisen «WTA Player of the Year» tre ganger. Hun har også vært nummer 1 på rankingen til sammen 123 uker og tjent over 30 millioner dollar på tennis, den mesttjenede i historien for damer. Men suksessen til tross, det er ikke til å komme utenom at hun også er et svært populært moteikon.

Serena Williams i helhvitt.
I helhvitt: Serena Williams under Wimbledon 2016. Foto: Nike

Verdens største motehus og kleskjeder kjemper med nebb og klør for å få idrettsstjernen til å gå kledd i akkurat deres klær, for konkurransen om å bli assosiert med Serena Williams er hard. Tidligere har hun nektet å lage en samarbeidskolleksjon med Nike, grunnet en ekstremt egen motestemme.

Serena Williams på banen iført Greatness Collcetion.
Greatness Collection: Serena Williams på banen iført overdel fra sin egen Nike-kolleksjon. Foto: Nike

I 2015 kom det etterlengtede samarbeidet med Nike om kolleksjonen «Greatness Collection», i tillegg til at tennisstjernen driver sitt eget merke, «Serena Williams Statement Signature Collection», eksklusivt til salgs i den amerikanske nettbutikken Home Shopping Network.

Williams var å se på banen så sent som i juli, da hun var syv måneder på vei med sitt første barn, men årets US Open tilbringes utenfor både banen og tribunen. I forbindelse med sin egen kolleksjon, har hun tidligere fortalt Vogue at «jeg har alltid elsket mote. Jeg var alltid den jenta som lekte med dukkene mine, jeg studerte mote, så det er ikke bare noe noen har funnet opp for meg. Det er faktisk noe jeg liker og som jeg koser meg med» og at kolleksjonen er litt retro, romantisk og veldig innovativ.

Serena Williams på privaten.
Foto: Instagram @serenawilliams
Høygravide Serena Williams.
Poserer i Vogue: Williams følger fotsporene til blant andre Beyoncé og Kim Kardashian West når hun poserer høygravid i magasinets septemberutgave. Foto: Mario Testino for Vogue

Hovedbilde via Instagram @serenawilliams

Les også: Supermodell bringer tilbake 90-tallets favorittjeans

Luksusgiant skal åpne sin egen fornøyelsespark

Ingeborg Aspeli
-
0
Luksusgiant skal åpne sin egen fornøyelsespark

Luksusgiganten LVMH har planer om å gjøre om den 157 år gamle parken Jardin d’Acclimatation i Paris til en av Frankrikes største tivolier.

60 millioner euro skal selskapet bruke på forandre den historiske parken en skikkelig oppgradering.  I dag består den av alt fra museer, noen karuseller, dukketeater til grøntområder og golfbaner.

Gigantselskapet LVMH eier en haug luksusmerker som blant annet Louis Vuitton, Céline og Dior og drives av Bernard Arnault, en av verdens rikeste mennesker. 

LVMH har eid 80% av parken siden 1984, men det er først nå de går inn for å gjøre store forandringer. Med seg på laget har de Compagnie des Alpes som spesialiserer seg på å skape temaparker og skianlegg.

– Målet vårt for Jardin d’Acclimatation er å rangere som den andre eller tredje største temaparken i Frankrike, sier Delphine Pons fra Compagnie des Alpes til BoF.

Les også: Tommy Hilfiger åpner tivoli under NYFW

Jardin d’Acclimatation ligger nord i parken Bois de Boulogne i den vestlige delen av den franske hovedstaden. Med sine 180 000 kvadratmeter er den større en både Central Park i New York City og Hyde Park i London.

Planen er at besøkstallene skal øke fra 2 til 3 millioner i året innen 2025. Dette er hakk i hjel med Disney World som holder til rett utenfor Paris. Parken skal få 17 nye attraksjoner med temaet «steampunk», en undersjanger til science fiction som tar inspirasjon fra 1900-tallets industrielle dampmaskiner.

Utbyggelsen vil starte allerede i september, og LVMH har planer om å åpne dørene til den nye parken 1. mai 2018.

Les også: Dette er den unge, lovende vinneren av årets LVMH-stipend

– Mote og interiør er bare to ulike måter å uttrykke sin personlighet

Caroline Krager
-
0
– Mote og interiør er bare to ulike måter å uttrykke sin personlighet

Vi har snakket med IKEA om den flunkende nye katalogen – og selvsagt den nylig forsterkede koblingen mellom den svenske interiørkjeden og motebransjen.

Helt siden 50-tallet har IKEA kjørt ut kataloger for å please både interiør-fanatikerne – og de som bare vil ha fin, funksjonell design til en rimelig penge. Med haugevis av tips til hvordan du kan style ditt hjem uten å være interiørdesigner, har den blitt et velkomment syn i postkassa til de rundt 1,5 millioner nordmennene som får den hvert år.

Tematikken er i stadig endring, og i år har den fargerike blekka fått navnet «La livet ditt innrede stua», med hovedfokus på det ultimate fellesrommet.

– Vi mener faktisk at dette er det mest personlige rommet i huset. På soverommet er det få som slipper til, og kjøkken og bad har på sin side en del funksjoner som må være til stede og dermed sine begrensninger til hvor mye man kan utfolde seg, sier Gudrun Lægreid, Senior kommunikasjonsrådgiver i IKEA, til Melk & Honning.

– Det er i stuen man tydeligst viser frem hvem man er, mener hun. 

De siste årene har mange merker forsøkt å engasjere forbrukere, og til slutt kapitalisere, på ulike populære strømninger, enten det er feminisme-bølgen og likestilling, ANTI-Trump-tendenser, bevissthet rundt global oppvarming og miljøspørsmål, eller flyktningkrisen.

Til forskjell fra tidligere kataloger de har laget har IKEA denne gangen valgt å implementere ekte mennesker og historier fra hele verden, for å vise frem bredden av kontekster møblene kan fungere i. Som en del av dette bringer de inn den tidligere nevnte flyktningkrisen i form av å sette spørsmålstegn ved «hva et ‘hjem’ er, dersom man er på flukt?», og også hvor viktig lek er for barn i flyktningleirer.

Interiørkjeden har også valgt å samarbeide med den kjente norske fotografen Morten Krogvold. Han har reist land og strand rundt og fått lov til å komme inn hos folk for å ta bilder av dem i deres egne stuer. Resultatet vises fram gjennom en utstilling på SALT denne uken – stedet også designerne bak Tom Wood nylig viste fram sin kolleksjon under Norges moteuke, Oslo Runway.

Mye har skjedd siden den spede begynnelsen. Toppbildet er fra IKEA sin katalog i 1967, disse er fra 1969 og -70, og fra den splitter nye katalogen.

Mote + IKEA = sant

Tidligere i år fikk IKEA en real motevind feiende over seg da det franske motehuset Balenciaga sin nyeste kolleksjon ble vist fram, og en av deres svindyre vesker var faretruende lik IKEA sitt superbillige bærenett «Frakta». I etterkant gikk det sport i det å bruke bærenettet som utgangspunkt for DIY-prosjekter som resulterte i alt fra bikinier til rumpetasker og sko, med bilder gladelig delt overalt på sosiale medier.

Lægreid uttalte til Melk & Honning da at hun mente det både var morsomt og smigrende at produktene skaper kreativitet og inspirasjon for andre.

– Mote og interiør er bare to ulike måter å uttrykke sin personlighet på. Dette er ting som på en måte glir inn i hverandre. Vi både har, og har hatt, samarbeid med mange moteaktører, forteller hun til Melk & Honning i dag.

Akkurat nå har IKEA pågående samarbeid med alle fashionistaers favoritt-interiørmerker, nemlig HAY og Tom Dixon. I tillegg har den svenske stylisten Bea Åkerlund laget en fargeglad og eksentrisk kolleksjon med blant annet leppeformede puter og neonlys.

– Vi føler at dette er en helt naturlig kobling, og dette er veldig spennende samarbeid som vi er stolte av å ha med, konkluderer hun.

Om du ikke har fått katalogen i posten enda, kan du sjekke den ut på IKEA sine hjemmesider. 

Fra HAY sitt samarbeid med IKEA – der de blant annet også har redesignet Frakta.
 Les også: Slik bor designerne

Kulturministeren til M&H: – Jeg tror vi bare er i starten av noe stort i norsk mote

Ingeborg Aspeli
-
0
Kulturministeren til M&H: – Jeg tror vi bare er i starten av noe stort i norsk mote

Designerne puster lettet ut, street style-fotografene reiser videre til neste Fashion Week og Instagram tar seg en rolig pause med hashtaggen #OsloRunway. Men nå som suset og duset har lagt seg; hva sitter vi igjen med og hva vil skje videre med Norges moteuke?

Forrige uke bød Oslo Runway på det største programmet i den norske moteukas historie. Omkring 20 designere viste fram sine nyeste kreasjoner rundt om i Tigerstaden – fra Villa Stenersen på Vinderen og galleriet Rod Bianco på Alexander Kiellands plass, til toppen av Grand Hotell. Programmet hadde noen «gamle travere» slik som Moods of Norway og byTimo , men også en god del nykommere som blant andre MAYOW, iis Woodling og Fam Irvoll.

Ditte Kristensen, initiativtaker og prosjektleder av Oslo Runway, forteller at de er fornøyd med sesongens Oslo Runway, men at det nesten er litt uvirkelig at det hele er over for denne gang. Hun mener de har lært av tidligere runder og kunne levere et enda bedre arrangement enn tidligere.

– Rutinene har blitt bedre, og alle er tryggere i rollene sine og vi nyter det mer enn før siden vi føler og sikrere og mer erfarne, forteller Kristensen.

Fint, men lite WOW

Annabel Rosendahl. Foto: @annabelrosendahl

Dette er den tredje gangen Oslo Runway-arrangementet har hatt hovedbase i Sentralen. De gamle banklokalene i Kvadraturen har tidligere holdt majoriteten av visningene. Denne sesongen hadde dog flere valgt å holde visningene sine andre steder rundt om i byen.

– Jeg likte at showene ble holdt på forskjellige locations, så ikke alle viste på samme sted, altså Sentralen, som sist. Det ga de forskjellige merkene en mulighet til å vise på en arena som stod i stil med kolleksjonene og det fungerte bra, forteller blogger og tidligere innkjøper for Høyer, Annabel Rosendahl.

– Det er veldig vanskelig og litt av et puslespill med så mange forskjellige locations, med det er jo fantastisk at designerne ønsker å vise mer av byen. Jeg syntes vi klarte å få det meste til å fungere. Den utenlandske pressen elsket det, sier initiativtaker og prosjektleder av Oslo Runway Ditte Kristensen.

Annabel Rosendahl synes arrangementet var vel gjennomført. Hun savnet kanskje flere kolleksjoner med som ga en «wow»-følelse, da mange viste ganske trygge kolleksjoner uten så mye nytt. Som favoritt trekker hun fram Tom Wood.

– Jeg synes at Tom Wood hadde en internasjonalt standard på showet sitt. Det var ikke en revolusjonerende kolleksjon, men location, musikken og plaggene var vel gjennomarbeidet og viste tydelig DNA til merket. Vel gjennomført vil jeg si!

Hun peker også på IBEN, FWSS og Bik Bok Runway Award som positive bidrag.

– IBEN synes jeg også overrasket med en fin kolleksjon, styling og show! Det overrasket meg da jeg ikke hadde ikke så mye forventninger etter å ha sett showet forrige sesong. Jeg likte også den nye FWSS jenta, og synes visningen var kul og gjennomført med mange fine plagg jeg selv skulle hatt i skapet. Uken avsluttet også bra med Bik Bok Runway som var en dose mer kunstnerisk enn hva vi hadde sett tidligere i uken, det var kult!

TOM WOOD SS18

– Jeg tror vi bare er i starten av noe stort i norsk mote, og da er det utrolig viktig å ha sånne steder som dette.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland var tilstede på noen av arrangementene og støttet Oslo Runway.

Linda Hoftstad Helleland

– Norsk mote er veldig bra og det har vært en enorm utvikling de siste årene. Det er veldig høyt nivå, samtidig som man klarer å tilpasse det til det norske publikum. Men det som er viktig nå er at vi skal ta skrittet videre å få det ut i verden, forteller Helleland til Melk & Honning.

Hun mener at for å nå ut i større grad må man klare å bygge kompetanse og jobbe som en helhet. Oslo Runway er starten på noe i riktig retning. Hun mener også designerne er på god vei til å rendyrke det norske og nordiske uttrykket som er veldig etterspurt.

– Jeg tror vi bare er i starten av noe stort i norsk mote, og da er det utrolig viktig å ha sånne steder som dette.

Forrige runde av Oslo Runway satt Melk & Honning spørsmålstegn rundt om vår lille motebransje trenger en egen moteuke, eller om det heller vil være fordelaktig å sette kloke hoder sammen og samle de skandinaviske landene til én felles moteuke.

Kulturministeren mener at bransjen selv må finne ut av dette, og at politikerne ikke skal blande seg inn i et slik avgjørelse. Likevel poengterer hun at Oslo Runway er et godt tiltak for norsk mote – og at det viser at vi er stolte av vår egen design.

– Hvis at vi skal være en nasjon som er stolt av norsk mote og norsk design, og mener at vi har noen ting å tilby, så mener jeg absolutt vi trenger en egen visningsarena. Hvis vi dropper ut så er det jo det samme som å si at vi har så lite å by på, sier Helleland.

Et motesirkus?

Tidligere denne uken skrev MinMote en kommentar om at fokuset på Oslo Runway hadde vært mer på «influencere», street style-fotografer og Instagram enn selve designerne og kolleksjonene. Journalisten mener sirkuset rundt visningene stjeler oppmerksomheten fra det som egentlig er viktig.

Ditte Kristensen forteller at siden alt foregår mer og mer online og på sosiale medier, så er ikke kommentaren feil. Men Kristensen mener derimot at det er positivt siden det hele skaper oppmerksomhet rundt norsk mote.

– Street style og personligheter har vært viktig fra dag 1 og det vil vi fortsette med, sier Kristensen og legger til at hun mener MinMote har misforstått som kaller bransjen et «sirkus».

Rosendahl mener heller ikke at kritikken holder mål.

– Jeg synes at det er synd at de kritiserer kule norske damer og menn som blir fotografert under Oslo Runway, hvor bilder blir spredd på internasjonale motenettsteder verden over. Dette gjør at Norge blir satt på kartet i motesammenheng når flere også er kledd i norsk design!

Hun mener at man burde støtte det som skjer både inne på visningene og utenfor i gatene, at den norske motebransjen har plass til alle og at det ene ikke utelukker det andre.

– En visning uten «sirkuset» rundt, både før, under og etter, er utdatert og oppmerksomheten det får er utelukkende positivt både for merket som viser og bildene som blir spredd, sier bloggeren.

Utenfor visning. Foto: Silje Skarra

Har Oslo Runway en fremtid?

Oslo Runway har siden de startet opp for et par år siden hatt økonomiske utfordringer. Det sitter langt inne både hos offentlige og private aktører å støtte motearrangementet. Denne sesongen var Oslo Runway på nippet til å ikke bli noe av, men fikk offentlig støtte på tampen.

– Siden det nesten var sånn at Oslo Runway ikke kunne fortsette, valgte vi å gå inn. Jeg syns det ville være veldig trist ellers, for norsk mote er en del av vår kreative industri og vi i regjeringen satser på det. Det handler ikke bare om det kunstfaglige og det å utvikle kunstformer gjennom mote og identitet, men det skaper også arbeidsplasser. Så vi er veldig opptatt av at det her er en scene hvor vi får vist fram moteskaperne også internasjonalt. Det er dét man hele tiden må satse på – å få våre moteskapere internasjonalt kjent. Og det får man ikke hvis man ikke har en arena å vise dem fram på, sier kulturministeren til Melk & Honning.

Staten har gått inn med 750 000 kroner til Oslo Runway.

– Vi håper at de får med seg flere aktører fremover som kan være med å finansiere det, for det er en viktig arena, sier Helleland.

Prosjektleder Ditte Kristensen poengterer at dette er et engangstilfelle, og ikke vil skje ved framtidige runder. Hun har dog fortsatt troen på at Oslo Runway vil gå av stabelen igjen i februar 2018.

– Jeg tenker alltid positivt, negative tanker får vi ikke noe ut av, avslutter Kristensen.

Hovedbilde: Backstage Veronica B. Vallenes fotografert av Silje Skarra.

 Les også: Hva synes egentlig den internasjonale motepressen om den norske stilen?

Med blikket på: Veronica B. Vallenes

Ingeborg Aspeli
-
0
Med blikket på: Veronica B. Vallenes

Bli med bak kulissene på visningene til Veronica B. Vallenes.

Vallenes er kjent for sitt skandinaviske design, med en parisisk twist. Hun er motstander av «bruk og kast»-kulturen og skaper derfor elegante, komfortable og tidløse plagg.

Med en lett og sommerlig fargepalett presenterte Vallenes kolleksjonen sin på toppen av Grand Hotel til skinnene sol under Oslo Runways andre dag.

Les også: Oslo Runway: Ekspertpanelet anmelder visningene fra dag 2

Se backstage-bilder fra visningen fotografert av Silje Skarra:

  

Les også: Med blikket på: MAYOW

Supermodell bringer tilbake 90-tallets favorittjeans

Ingeborg Aspeli
-
0
Supermodell bringer tilbake 90-tallets favorittjeans

Cindy Crawford ble et denimikon etter hun spradet rundt i et par avkuttede Levis-jeans i Pepsi-reklamen fra 1992. Nå har hun endelig designet sine egne par.

Den 51-årige modellen har samarbeidet med Re/Done som spesialiserer seg på å fornye vintage Levis-modeller. Skaperne Sean Barron og Jamie Mazur fikk nyss i Crawford sin forkjærlighet for jeans da hun postet et bilde på Instagram etter at modell-datteren hennes stadig gikk i bukser signert Re/Done.

– Jeg husker at jeg var besatt av mine 501-jeans, og Levi´s var det eneste vi brukte. Så da jeg startet å følge Re/Done på Instagram postet jeg et bilde av meg i mine gamle Levi´s fra 90-tallet med caption «I was doing Re/Done before Re/Done», sier Crawford til Vogue.

Vipps tok Re/Done kontakt og et samarbeid var i verks. «The Crawford», som kolleksjonen heter, består ikke bare av jeans, men også av en hettegenser (med bilde av Crawford i Levi´s), collegegenser og t-skjorte.

Ifølge supermodellen skal en ekte 90-tallsjeans sitte som støpt rundt rumpen og lårene, men være litt løsere på leggen og rundt anklene. De skal ikke ha like høyt liv som de «mom jeansene» vi er vant med å se i butikkhyllene i dag, men sitte godt på hoftene.

Crawford annonserte samarbeidet med denne snasne snutten på Instagram:

Kolleksjonen er å få kjøpt i Re/Done sin nettbutikk, samt blant annet Barneys og Colette fra midten av september.

Les også: Se Cindy Crawfords datter i stor parfymekampanje

 

Instagram rangerer Oslo Runway: Dette er vinnerne

Redaksjonen
-
0
Instagram rangerer Oslo Runway: Dette er vinnerne

Årets visninger etter likes og emojis.

Til tross for at Oslo Runway sluttet på torsdag, har ikke designerne sluttet å dele bilder fra visningene på sosiale medier. Kampen om likes på Instagram har vært et sentralt tema under årets moteuke. Strategiske visningsarenaer – påtenkt det perfekte bildet – som umiddelbart kan publiseres i sosiale kanaler. Influencere med plagg de har fått betalt for å bære og internasjonale streetstyle-fotografer luskende utenfor visningen for å forevige bildet av norsk mote. Senest på lørdag skrev MinMote en kommentar om sirkuset utenfor visningene og mangelen på oppmerksomhet rettet mot kolleksjonene og designerne under Oslo Runway. Kritikken var også en liten refleksjon på hvordan influencerne og motebloggerne operer som små mediehus på betalt oppdrag fra designerne. Kort tid etter kom en av influencerne på banen med et tilsvar fra sofakroken i sitt eget mediehus.

Designerene bruker selv Instagram hyppig for å dokumentere både klærne på catwalken og klærne på motebloggerne på første rad. På den viktigste visingsarenaen, Instagram, er ikke vinneren den som får flest forhåndsbestillinger av kolleksjonen. Det er den designeren som får flest likes. For uansett hva mote-ekspertene sier er det de med blått lys i ansiktet og kjapp dømmekraft som er de viktigste anmelderene.

Her er vinnerne – ifølge Instagram:

Fam Irvoll

Godeste Fam stikker av med seieren som mest likte Insta-bilde blant designerne denne uka. På et bilde av hennes svært fotovennlige t-skjorter håver hun inn 1 356 likerklikk. 

Det var ikke kun t-skjortene til Irvoll som var Insta-vennlige. Hun gjorde comeback på Oslo Runway med nesten bare kjendisvenner på catwalken – med Ari Behn på første rad. Henrik Thodesen åpnet mens han danset til hissig techno-musikk og videre fulgte blant annet Else Kåss Furuseth, Ulrikke Falch og Mariann fra Surferosa. Høydepunktet var da vår glemte pop-prinsesse Dina avsluttet festen på catwalken ved å synge den folkekjære EDM-hitten «Bli Hos Meg». Er det en som har klekket koden for likes i 2017, så er det Fam Irvoll.

ByTiMo

Andreplassen går til kjoledronningen Tine Mollatt og hennes merke byTimo. På et bilde av modellene Sabrina Garder, Anna Skavlan og Hannah Hansen får kjendisfavoritten 1233 likerklikk.

Ingen vet bedre å skape Instagram-idyll enn Norges kjole-mamma Tine Mollatt. Før hun viste frem sin SS18 kolleksjon, fylte hun Oslos kulturelite sin spisestue, Theatercafeen, med bloggere, internasjonal presse og kjendiser og hadde servitørene skjenke dem alle rikelig med Bellini. MinMote registrerte at bloggerne ikke kom for ikke å spise den nydelige maten de fikk servert, men den ble riktig nok Instagrammet. Maten ble dog ikke delt like mye som de smilende modellene fra catwalken.

Tom Wood

På en solid tredjeplass sklir Tom Wood inn med et bilde av modeller Mimi Blix og – igjen – Hannah Hansen (tips til designerne neste sesong: Book Hannah Hansen for Insta-likes) drar merket inn 1126 likes.

Teamet bak Tom Wood visningen kunne ikke hatt mer flaks når det kom til solnedgangen som traff den trekantede trestrukturen nede på SALT ved Operaen. Smarte var de også som satte Oslos hipster-elite på første rad, og litt Instagram-personligheter på catwalken (S/O til Kristine Ullebø og Anders Gran med henholdsvis 633 000 og 44 000 følgere). Denne visningen var en fryd for linsen og like-tommelen.

Ironisk nok var en av de som stakk av med flest likes på et enkeltbilde forrige uke, hverken en designer eller moteblogger. På et bilde av en gammel, hvitmalt mann som fremførte under Haik W/ visningen fikk rapperen Cezinando over 2500 likes. Kanskje han kan lage en kolleksjon neste sesong?

 

Les også: Hvorfor streber vi etter likes?

Med blikket på: MAYOW

Ingeborg Aspeli
-
0
Med blikket på: MAYOW

Bli med bak kulissene under visningen til MAYOW.

Hamza Mayow og Tonje Nesset står bak merket MAYOW. I fjor viste de en kolleksjon tydelig inspirert av streetwear, men med dét de viste under Oslo Runway på onsdag ønsket de å gå litt bort fra den store street-trenden.

– Jeg vil fremdeles forsøke å skape en balanse, fremme det at man kan gå med en litt stram skjorte sammen med en mer baggy bukse, men alle gjør det samme om dagen. Street har infiltrert high fashion. Vi har gjort noen justeringer på en del plagg for å unngå å falle under denne kategorien, fortalte Hamza til Melk & Honning.

MAYOW var inspirert av «mannen i gata» i Japan og hadde derfor visningen på den asiatiske restauranten Ling Ling på Aker Brygge.

Se backstage-bilder fotografert av Silje Skarra:

 

Se også: Med blikket på: FWSS

Møt den nye modellgenerasjonen

Anna Skavlan
-
0
Møt den nye modellgenerasjonen

Oslo Runway er ikke bare en arena for nye designere, den er også en arena for nye modeller. Her er syv av dem.

Catwalken er pakket ned, streetstyle-fotografene har dratt hjem og moteeliten har lagt ned telefonene sine. Oslo Runway er over, men jobben er ikke slutt for de som skiftet antrekk flere ganger i løpet av de tre dagene enn bloggerene. Modellene som gikk opp og ned catwalken representerer en ofte oversett del av den norske motebransjen, og flere av dem kan vente seg en større internasjonal karriere enn designerne de går for.

Modell-eskpert og casting director Alexander Norheim har gitt Melk og Honning syv av sine favoritt-nykommere fra denne sesongen.

– Oslo Runway er blitt en viktig arena for å vise norsk design, men det har også blitt et viktig springbrett for modeller og deres introduksjon i bransjen. Det er vanskelig å velge bare syv fordi det er en enorm mengde talent, men disse er noen ansikter som fanget min oppmerksomhet og har potensiale til å sette sitt preg på internasjonale industrien, forteller Norheim.

Bli bedre kjent med ansiktene som har prydet insta-feeden din den siste uken her.

Eline på catwalken for Micheal Olestad, FWSS og Tom Wood under ukens Oslo Runway. Foto: Indigital Images/OSLO RUNWAY, TFM Models

Eline Bø
Alder: 17
Byrå: TFM Models
Instagram: @elineboe
Show under Oslo Runway: Tom Wood, FWSS og Micheal Olestad

Hvordan begynte du å jobbe som modell? -Jeg ble oppdaget da jeg var 12 år på dagstur til København med mormor. En scout fra Le Management stoppet meg på Magasin du Nord og spurte om jeg hadde tenkt noe på å bli modell, og jeg svarte vel egentlig nei. Hun ga meg kortet sitt, og sa jeg kunne kontakte henne om jeg ombestemte meg. Da jeg kom hjem til Norge snakket jeg med mamma og vi ble enige om at de hørtes veldig spennene ut, og at vi kunne ta kontakt for å sjekke litt nærmere. Noen måneder senere besøkte vi hovedkontoret i København og derfra har det bare balla på seg.

Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? – Oslo Runway er alltid noe jeg gleder meg til fordi det er et utrolig bra arrangement! Det er god stemning blant alle som er involvert, som modeller, designere, makeupartister og hår-stylister. Det er gøy å få oppleve oppsvinget til de norske designere! De er superdyktige, og det er spennende å få følge dem.

Hvem er du utenfor modellyrket? -Jeg går realfag på Elvebakken videregående i Oslo hvor jeg er omringet av noen skikkelig fete folk! På fritiden er jeg med venner og trimmer på mitt nærmeste treningsstudio.

Hvor ser du deg selv om fem år? -Om fem år har jeg fullført videregående, jobbet fulltid som modell et par år, og begynt å tenke på hva jeg skal studere.

Daniel på catwalken for Tom Wood, Fram og Moods of Norway. Foto: Indigital Images/OSLO RUNWAY, Team Models

Daniel Bakken 
Alder: 24
Byrå: Team Models
Instagram: @danielbakken
Show under Oslo Runway: Moods of Norway, Tom Wood og Fram

Hvordan begynte du å jobbe som modell? – Min bror skulle gå show for Mardou&Dean også trengte de en modell til så de ringte meg. Etter det tok Team Models kontakt og jeg signerte med de ganske kjapt.

Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? – Dette var min første Oslo Runway, så det var morsomt å få være med, hilse på nye mennesker og feste med gode venner.

Hvem er du utenfor modellyrket? -Gå inn på Instagram og se da vel, om du ikke finner den infoen du var ute etter er det bare å sende DM.

Hvor ser du deg selv om fem år? -Via Don Lorenzo Perosi, 6, 50018.

Ingvild på catwlaken for MAUD og Tom Wood. Foto: Le Indigital Images/OSLO RUNWAY, LDTHPHOTOGRAPHY/HIEU Le

Ingvild Helene 
Alder: 16
Byrå: Idol Looks
Show under Oslo Runway: Maud og Tom Wood

Hvordan begynte du å jobbe som modell? – Jeg ble oppdaget på gata av 2 forskjellige agenter. En gang i Paris og kort tid etter i Oslo.

Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? – Det er veldig spennende, fikk møte mange hyggelige og dyktige folk.

Hvem er du utenfor modellyrket? – Jeg er en helt vanlig 16 år gammel jente som går på skole, og liker å være med venner på fritiden.

Hvor ser du deg selv om 5 år? -Jeg håper at jeg fortsatt jobber i denne bransjen med base i utlandet.

Jonas på catwalken for Moods of Norway og Tom Wood. Foto: Indigital Images/OSLO RUNWAY, Idol Looks

Jonas Halvorsen
Byrå: Idol Looks
Instagram: @_jonashalvorsen
Show under Oslo Runway: Moods of Norway og Tom Wood

Hvordan begynte du å jobbe som modell? – Kompisen min tagget meg på bildene og jeg fikk DM fra Idol Looks om å joine de. Veldig uventet men veldig gøy.

Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? – Å jobbe under Oslo runway var helt sykt og jeg har aldri opplevd noe lignende før, håper jeg kan bli med mange år fremover.

Hvem er du utenfor modellyrket? – Utenfor model-yrket er jeg bare en valig kis som har en vanlig jobb og spiller fotball, å tar seg selvfølgelig en fest med gutta av og til.

Hvor ser du deg selv om 5 år? – Om 5 år håper jeg at jeg ser meg selv gjøre store oppdrag i utlandet, og fått reise mye å holdt på med det jeg liker best som er å være modell.

 

Nikoline på catwalken for FWSS og Tom Wood. Foto: Indigital Images/OSLO RUNWAY, Heartbreak

Nikoline Mekjan
Byrå: Heartbreak
Show under Oslo Runway: FWSS og Tom Wood

Hvordan begynte du å jobbe som modell?  -Storesøsteren min, Mira, har jobbet litt som modell siden hun var 14. Da ble jeg også kjent med Pholk og miljøet. Jeg synes det virket hyggelig og moro og hadde lyst til å prøve.

Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? -Jeg synes det var veldig gøy. Det var stappfullt og fantastisk stemning. Det var en sykt bra opplevelse og jeg møtte masse kule mennesker. Jeg synes også locationene jeg gikk på var veldig kule, både SALT og Rod Bianco.

Hvem er du utenfor modell-yrket? –Utenfor modell-yrket spiller jeg fotball på Høvik også er jeg nestleder i Bærum Røde Kors Ungdom.

Hvor ser du deg selv om 5 år? -Om fem år håper jeg på å studere, helst medisin, og fortsatt drive med røde kors-arbeid. Jeg håper at jeg fortsatt får muligheter til å drive med modelloppdrag ved siden av studier (og har blitt over gjennomsnittslig god til å gå på heler uten å snuble.

Andrea på catwalken for CalaJade, FWSS og byTiMo. Foto: Indigital Images/OSLO RUNWAY, Team Models

Andrea Ramleth Langfeldt
Alder: 16
Byrå: Team Models
Instagram: @andrealangfeldt
Show under Oslo Runway: Cala & Jade, FWSS og By TiMo

Hvordan begynte du å jobbe som modell? -Jeg ble stoppet på gata i København som 14åring av det danske modellbyrået Scoop Models. De skaffet meg også kontakt med Team Models i Oslo. I starten var det lite jobbing, men etter min første testshoot, et halvt år senere i København, bare ballet det på seg.

Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? -Jeg synes det er veldig gøy å jobbe under Oslo RW. Det er mange dyktige hår- og makeup-stylister, og designere med fine kolleksjoner. Det er en veldig sosial greie, der jeg har blitt kjent med mange andre modeller. Det er også veldig deilig at de fleste showene har oppmøte på sentralen, så slipper man å løpe fra sted til sted!

Hvem er du utenfor modellyrket? -Utenom modelljobben er jeg vel en ganske vanlig 16åring. Jeg startet nettop i 2 klasse på Nydalen videregående. Jeg er en ganske aktiv person, og på fritiden trener jeg en del. Jeg har i det siste blitt litt obsessed med yoga og pilates, noe som jeg ikke trodde kom til å passe meg! Ellers er jeg glad i å være med venner og familie, og veldig glad i filmer og serier. Akkurat nå er det The OC og The Mindy Project som gjelder, hehe.

Hvor ser du deg selv om 5 år? -Om 5 år håper jeg at jeg bor i en liten leilighet i Paris, og går for store motehus som Louis Vuitton, Gucci og Prada. Jeg vil se hvor modelljobbingen tar meg, kanskje får jeg meg en jobb innenfor mote. Men går ikke modelldrømmen i oppfyllelse har jeg nok begynt å studere innen 5 år. Forhåpentligvis juss eller psykologi.

Jeenu på Catwalken for FRAM. Foto: Indigital Images/OSLO RUNWAY, Team Models

Jeenu Mahadevan
Alder: 18
Byrå: Team Models
Instagram: @jeenu-mdvn
Show under Oslo Runway: Fram

Hvordan begynte du å jobbe som modell? -Ida fra Haikwithus så meg på 21-bussen og spurte om jeg ville være modell for merket hennes. Når hun hadde lagt ut litt bilder av meg på instaen hennes så fikk jeg høre at en Alexander Norheim fra Team var interessert og ville ha meg med. Ida ble med meg for å møte Team til og med siden jeg hadde så lite peiling på hva som skjedde, men var vel bare sånn det begynte.

Hva syntes du om å jobbe under Oslo Runway? -Oslo runway er alltid veldig kult å gjøre. Det virker alltid veldig profesjonelt med makeup, hår, påkledere osv. I tillegg så legger man merke til at det er mange av de samme modellene og ansiktene fra første gang så man blir litt kjent med folk

Hvem er du utenfor modellyrket? -Utenfor modellyrket er jeg en ganske plain random lanker fra Veitvet som er interessert i IT. Jeg var karen som måtte fortelle vitser på «lankafester» når jeg var kid fordi jeg ikke kunne synge eller danse. Jeg kan også alle planetene i solsystemet i riktig rekkefølge!!

Hvor ser du deg selv om fem år? -Om 5 år så er jeg nok ferdig med dataingeniør-utdanningen og jobber med noe IT-relatert. Noe særlig mer eller lengre enn det har jeg ikke planlagt ennå.

 

Les også: Norsk 19-åring gikk for Hermés og Alexander McQueen

Hovedbilde: Indigital Images/OSLO RUNWAY

Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Ingeborg Aspeli
-
0
Moteuka oppsummert: Har du gått glipp av dette?

Melk & Honning oppsummerer ukas viktigste motenyheter fra inn- og utland:

– Denne uka var det Oslo Runway, Norges svar på Fashion Week. I løpet av tre dager viste omtrent 20 norske designeren sine nyeste kolleksjoner. Les våre anmeldelser av et utvalg av visningene fra dag 1 og dag 2.

– Den siste dagen av Oslo Runway var det duket for Bik Bok Runway Award som fremmer unge, norske designere. Edda Gimnes, Moirè, Kit Wang, Raske Rever og Michael Olestad viste fram designet sitt på catwalken i Sentralen. Michael Olestad stakk hjem med vinnerpremien.

– I forbindelse med moteuka hadde en del internasjonal presse tatt turen til Tigerstaden. Blant andre W Magazine som har tatt en prat med vår stolthet Astrid S hvor hun omtales som «Norges svar på Katy Perry» og en billedserie med Astrid i norsk design fra topp til tå.

– FILA har en historie som strekker seg over hundre år. Nå har det italienske sportsmerket tatt et dypdykk i arkivet for å finne fram til sin nyeste høstkolleksjon. Les mer om merkets vei til ikonstatus og se eksklusiv lookbook fra Urban her.

– Karl Lagerfeld, sjefsdesigner for Chanel, Fendi og sitt selvtitulert merke, har samarbeidet med det amerikanske skatemerket Vans. Kolleksjonen slippes i begynnelsen av september og skal bestå av både klær og sko signert den tyske designeren. Karl Lagerfel x Vans vil bli lansert under motefestivalen Bread & Butter i Berlin som er i regi av Zalando.

– Den norske modellen Frida Aasen skal gå under Victoria´s Secret Fashion Show i november. Aasen blir den den første norske modellen som skal gå den prestisjetunge visningen for undertøysmerket, og følger i fotsporene til blant andre Adriana Lima og Alessandra Ambrosio.

– Sminkemerket MAC har annonsert at de skal lansere en kolleksjon som hedrer RnB-stjerna Aaliyah. Det er usikkert hvilke produkter som skal inngå i serien som havner i butikkhyllene neste sommer.

Hovedbilde via W Magazine

Les også: Hva synes egentlig den internasjonale motepressen om den norske stilen?

Hva synes egentlig den internasjonale motepressen om den norske stilen?

Ida Glosimot
-
0
Hva synes egentlig den internasjonale motepressen om den norske stilen?

Kan norsk mote egentlig måle seg med resten av verden? Melk & Honning har tatt tempen på den norske motebransjen sett fra internasjonale øyne.

Den femte utgaven av Oslo Runway er nå over. Til tross for at stadig flere kritiske blikk kommer på banen, er den norske motepressen fremdeles preget av høy skrytefaktor. Vi har snakket med fotografer og journalister fra Kina, USA, Storbritannia og Japan om hvilke inntrykk de sitter igjen med etter at lysene er slukket og alle modellene har gått over catwalken.

Adam Katz Sinding i svarthvitt.
Foto via thefashionlaw.com

Adam Katz Sinding

Adam Katz Sinding er en av verdens fremste streetstylefotografer, med en kundeliste på over 150 motehus, magasiner og nettbutikker. Han har besøkt Oslo under alle sesongene av Oslo Runway.

– Jeg liker å være her, og de ulike stedene hvor visningene foregår er bra for å ta bilder. I tillegg, siden det er en såpass liten moteuke, trenger man ikke å jobbe så hardt, i motsetning til for eksempel under Paris Fashion Week. Nordmenn kler seg veldig pent – første gangen jeg kom hit, innså jeg at mange av de jeg tar bilder av rundt om i verden, som for eksempel Janka Polliani, Tine Andrea, Hege Badendyck og Elise By Olsen, faktisk er norske.

Sinding mener at den norske stilen definitivt er litt stivere enn den man ser i København, med mindre lag-på-lag og mer fargebruk.

– Det er mye kommersiell mote her, men jeg klarer ikke å sette fingeren på akkurat hva som er den norske identiteten. Det finnes nok ikke en veldig sterk norsk identitet innenfor mote, men det trenger ikke nødvendigvis å være en dårlig ting.

Feng Yu

Feng Yu skriver for Global Times Shanghai, en papiravis med over 260.000 daglige utgaver, og er imponert over hva Oslo har å by på.

– Før jeg reiste til Oslo, gjorde jeg noen intervjuer i Shanghai om hva de visste om Norge. Flere nevnte laksen og fjordene, men på spørsmål om norsk mote var de helt blanke. Det er jo bare et bevis på at dette arrangementet burde spres i media og av opinionsledere.

Hun forteller at for cirka et tiår siden satt man som publikum på motevisningene igjen med et inntrykk av at klærne bare var egnet for modeller og catwalken.

– Mens nå, både i Norge og i Kina, forandrer det seg. Etter å ha live streamet flere av visningene i dag, har flere av leserne våre kommentert at «wow, dette er jo faktisk klær som vanlige mennesker kan gå i».

Yael Quint

Yael Quint jobber for Vogue UK og ble invitert til Norge av This is PR, arrangørene bak Oslo Runway. Hun ønsker å rekruttere internasjonale gjester og øke bevisstheten rundt norsk mote rundt om i verden.

– Det er tredje gang jeg er her og jeg synes det blir bedre for hvert år som går. Oslo Runway gjør en fantastisk jobb med å få med seg de riktige menneskene og innflytelsesrik motepresse. Forrige sesong tok jeg med meg Mimi (Cuttrell journ.anm.) fra New York som nå er stylisten til Gigi Hadid.

Robert Spangle fotografert med kameraet i hånden.
Foto via menstoptens.com

Robert Spangle

Robert Spangle skyter streetstyle for det britiske motenettstedet GQ Magazine og er spesielt imponert over stilen til norske menn.

– Dette er nok den mest modne sesongen jeg har vært med på hittil. Alt ser ut til å falle på plass: det er tre fulle dager, mange nye navn på programmet, men også sterke designere fra tidligere sesonger, som Tom Wood og HAiKW/, som definitivt er blant de ledende merkene akkurat nå.

– Over alt i Skandinavia har jeg lagt merke til at folk har en forståelse for kvalitet og design. Også mennene kler seg generelt bedre enn noe annet sted jeg har vært. Det er som at de er høflig kledd, men det er også noe innadvent og konservativt med stilen deres. Norske menn har utrolig mye kule sko og er preget av en forståelse for flere lag, i tillegg til at jeg har lagt merke til at mange menn, særlig de eldre, går i tradisjonelle håndstrikkede gensere. Det er en fin blanding av tradisjon og fremoverlent mote.

Fotografen mener at nordmenn er flinkere enn mange andre steder til å tolke og forstå streetwear nettopp fordi de ikke befinner seg midt oppi der inspirasjonen hentes fra.

– I Los Angeles for eksempel, der jeg bor, har hip hop alltid vært i bakgrunnen, mens her ser du 30-år gamle fedre, men også yngre folk, kledd i ting som åpenbart er inspirert av rappere og hip hop. Men de gjør det på en veldig rendyrket og forfriskende måte. Det er en total mangel på arroganse som jeg virkelig kan sette pris på.

Portrettbilde av Sarah Broady.
Foto via temptu.com

Sarah Brody

Sarah Brody er Fashion Market Editor for Teen Vogue og til tross for liten kjennskap til de ulike merkene, liker hun å være her for å lære mer om hva som rører seg i norsk motebransje.

– Oslo Runway er definitivt en mindre arena enn andre byer, men jeg liker den intime settingen. I tillegg er det bra at visningene faktisk starter når de skal her, i motsetning til i andre byer hvor det ofte er forsinkelser. Det henger kanskje sammen med at det er et mindre publikum, og lettere å få alle som skal delta på plass i tide.

Rico Iriyama

Rico Iriyama jobber i PR-byrået CPR Tokyo og har tidligere bodd i Oslo, noe som er grunnen til at hun er på plass under Oslo Runway. Hun har blandede følelser knyttet til den norske moteuka, men har samtidig forståelse for at nordmenn har andre ting enn mote å bruke tiden sin på.

– Hmm, det er vanskelig å si. De burde kanskje studere litt mer, og se hva som skjer i andre land. Jeg tror norske designere må bestemme seg for om de ønsker å satse nasjonalt eller internasjonalt. Men jeg tror også at flere av dem har potensiale. Vi har de samme utfordringene i Japan under Tokyo Fashion Week.

Irayama forteller videre at Innovasjon Norge og andre organisasjoner burde komme på banen og investere mer penger i norsk mote.

– På et arrangement som Oslo Runway så kler de seg selvfølgelig veldig kult, men i resten av byen ser det ut som at ingen bryr seg overhode. Men det er jo selvfølgelig på grunn av alle årstidene, du kan ikke gå i høye sko eller med skinnjakke på vinteren. Nordmenn elsker jo naturen, så situasjonen er veldig annerledes her. Det virker kanskje som at det ikke er så viktig å være moteriktig her fordi dere har naturen, og ikke minst hyttelivet.

Hovedbilde: Michael C Dumler

Les også: Oslo Runway: Ekspertpanelet anmelder visningene fra dag 1

1...626364...81Page 63 of 81