Den siste måneden er det herremoten som har regjert i motebyene.
Selv om skillet mellom dame- og herremote stadig viskes mer og mer ut, og flere designere velger å kun ha én samlet visning i sesongen, betyr ikke dette døden for herremoteukene.
Mens noen, som for eksempel Gucci, har valgt å skvise visningen under herremoteukene, har blant andre Diesel Black Gold, med den norske designeren Andreas Melbostad i spissen, valgt å inkorporere damene i herrevisningene. Og flere tviholder på den tradisjonelle motekalenderen.
Vi oppsummerer seks av de beste visningene:
Designer: Silvia Venturini Fendi
Milano Fashion Week
Silvia Venturini Fendi er opptatt av det normale, men normalt på hennes måte. Kolleksjonen til det tradisjonsrike italienske motehuset er inspirert av nettopp dette: Normalitet – men med en liten twist. Venturini Fendi sier selv «Jeg er veldig interessert i det normale; det er noe jeg er besatt av, med det er Fendi-normaliteten jeg er opptatt av».
Utgangspunktet for kolleksjonen er «business men» i en miks med Andy Warhol sitt mer crazy univers. SS18 er lekent, men beholder en fargepalett og materialer som er konservative nok til å brukes på andre steder enn på catwalken. Fendi viste en kolleksjon full av luksuriøse hverdagsklær og «business»-klær med bukseseler, slips, store sportsjakker og baseballcapser.
J.W. Anderson
Designer: Jonathan Anderson
Pitti Uomo
J.W. Anderson blitt kjent som en avant garde-designer. Siden starten har han utfordret de tradisjonelle kjønnsrollene ved å sende menn ned catwalken i rysjete hotpants og one shoulder-topper. Denne sesongen bringer han dog noe helt annet på bordet Som han selv beskriver kolleksjonen: «no-fuss fashion basic-ness. Jeg prøver å strippe alt tilbake.», og innrømmer at dette er første gang han har prøvd hele kolleksjonen personlig.
Modellene ruslet ned catwalken i Firenze med flip flops, converse og hvite t-skjorter. Anderson byr altså på en ganske enkel og kommersiell kolleksjon – men ikke mindre interessant. Inspirasjonen kom fra hva turister typisk går med og arkitektur gjennom klassiske skulpturer. Hjertemønster, striper og Coca Cola-referanser preget kolleksjonen som bestod av trenchcoats, hettegensere, vide jeans og shorts.
Les også: Den norske modellen gjorde comeback på visningen til Balenciaga
Vetements
Designer: Demna Gvasalia
Paris Fashion Week
Vetements har sagt at de er lei å ha motevisning, og bød derfor på et litt annerledes show denne sesongen. Gvasalia ruslet rundt i sin nye hjemby Zurich og stoppet folk på gata og spurte om de ville bli fotografert i deres nyeste kolleksjon. De rekrutterte alt fra tenåringer, hele familier og pensjonister. Gvasalia fotograferte selv bildene og gjorde tydelig narr av motebransjen da han ba alle modellene gjøre en typisk «fashion-pose». Fotografiene var printet i full størrelse og ble vist på en parkeringsplass like ved Gare Saint-Lazare i Paris.
Selve kolleksjonen byr på mye av det samme som tidligere. Flere av Vetements sine allerede ikoniske plagg, for eksempel blomsterkjolen – som har gitt «sommerkjolen» et helt nytt liv – var også å se denne sesongen med noen forandringer i printet. Vogue setter dog spørsmåltegn på om Vetements vil fortsette å bli sett på som avant-garde hvis de blir på samme sted.
Louis Vuitton
Designer: Kim Jones
Paris Fashion Week
Forrige sesong braket det løs da Louis Vuitton annonserte sitt samarbeid med Supreme under Paris Fashion Week. Hvordan skal Kim Jones klare å «toppe» det?
På visningen i Palais Royal – med soundtrack fikset av selveste Drake – valgte Jones å bringe det hele litt mer tilbake til røttene til det franske motehuset, men lekte fortsatt med subkulturer som designeren er kjent for. Han klarer å blande høyt og lavt hvor han lager et nytt uttrykk som tar vare på den luksuriøse følelsen Louis Vuitton skal ha. Kolleksjonen tok inspirasjon fra to typiske reisedestinasjoner: Hawaii og Hong Kong. Hawaii-skjorter, organza, skjellkjeder, laserkuttet neopren – som har har jobbet med siden han startet som designer hos Louis Vuitton – og overdimensjonerte dresser preget kolleksjonen.
SSS World Corp
Designer: Justin O´Shea
Paris Fashion Week
Justin O´Shea sluttet som kreativ leder fra det franske luksusmerket Brioni for under ett år siden. Under Paris Fashion Week debuterte han nå sitt nye merke «SSS World Corp». Han har tidligere vært innkjøper for MyTheresa og Kering-eide Brioni var O´Shea sitt første steg inn i designverdenen – og der ble han kun i seks måneder før han ble sparket.
SSS World Corp, hvor navnet refererer til muskelbilen Chevrolet Super Sport, skal ta utgangspunkt i skreddersydde dresser med street wear-vibes. Australieren selv beskriver det som «en tredje linje av Tom Ford designet av Supreme». Kolleksjonen er kalt «Aloha From Hell» og teamer opp Hawaii-skjorta med dressbukser og sneakers (i samarbeid med Eytys). Og som designeren forteller er han ikke ute etter å finne opp hjulet, bare å gjøre det litt mer interessant.
Alexander McQueen
Designer: Sarah Burton
Paris Fashion Week
Det britiske merket Alexander McQueen viser under Paris Fashion Week for første gang Sarah Burton tok utgangspunkt i samme inspirasjonskilde som hun hadde for damekolleksjonen som hun presenterte tidligere i år. Reiser til nord – spesielt Island – har skapt en kolleksjon som kanskje er den minst sommerlige S/S18-kolleksjonen på catwalken denne sesongen, hvor til og med skjortene var laget av skinn.
Rudyard Kiplings dikt «The Explorer» ble referert til i kolleksjonen. Burton forteller at hun er fascinert av oppdagere og pionérer som gjenspeiler seg med tydelig hint til naturen og folklore. Kolleksjonen er preget av skinn, shearling, trenchcoats, strikkegensere og skreddersydde dresser.
Hovedbilde: SSS World Corp via GQ
Les også: Norsk 19-åring gikk for Hermés og Alexander McQueen