Selv for en selverklært fashionista kan det gå litt fort i svingene i motebransjen i blant, og en nyhet kan rett og slett gå en hus forbi. Selv om det kanskje ikke er helt krisetilstand om ikke du har lest at The Manrepeller er skeptisk til Vetements eller at Guccis reklamer har blitt bannlyste i England, så kan det vel være greit å ha fått med seg?
Vi har derfor bestemt oss for å kjøre i gang en ukentlig spalte kalt «Moteuka» der du får noen av de viktigste nyhetene samlet på et brett. Værsågod.
Eks-Versace designer ble hanket inn til Saint Laurent
Vi fikk endelig vite hvem som skulle ta over etter Hedi Slimane hos Saint Laurent, nemlig Anthony Vaccarello. Nå er instagramkontoen til det franske motehuset strippa for bilder, klar til å oversvømmes med et nytt estetisk uttrykk. Les mer om det hele her.
Kylie gjorde trutmunn på forsiden Paper magazine
Magasinet som har hatt alle fra Grace Jones til Paris Hilton på forsiden, valgte 18-åringen som forsidepike for sitt «YouTH»-nummer. Temaet for shooten var instagram og stilen var super-cartoony. Se bildene her.
Moteblogger er meget skeptisk til Vetements
Den kjente motebloggeren Leandra Medine aka The Manrepeller skriver et innlegg på bloggen om at hun ikke helt skjønner greia med it-merket Vetements. Gjør du? Les mer her.
Guccis reklame ble bannlyst i England på grunn av stankelben-modeller
De britiske myndighetene for reklamestandarder mottok såpass mange klager på at Guccis reklamevideo fremmet et usunt kroppsideal, at den ikke lenger for lov til å vises i England. Overdriver de? Se og bedøm selv her.
Caitlin Jenners første kampanje for MAC Cosmetics er lansert.
Hun er ansiktet til Viva Glam kosmetikklinjen til MAC, og vært med å skape leppestiften kalt «Forever free», et symbolsk navn som peker mot bevegelsen for transgender rettigheter. Se de her.
Valentino er villig til å kjøpe opp Balmain
Balmain, med sjefsdesigner og it-jente favvo Olivier Rousteing i spissen, er til salgs og på tross av at det er snakk om en salgssum på opp til 500 millioner euro står mange kjøpere i kø, blant andre Valentino. Les mer her.
Ny undersøkelse viser hvilket motehus flest drømmer om å jobbe for
Kleskjeden Carlings er for mange synonymt med jeans, rocka plagg og – muligens litt for – salgspushende butikkansatte. Konseptet som funket som bare dét for ti år siden, var i ferd med å bli utdatert, og i høst valgte den norske kjeden å rebrande seg, og strippe ned butikkene for en mer ren, lys og minimalistisk look.
Vi har snakket med markedssjefen hos Carlings om forandringene, tilbakemeldingene de har fått – og hva som skjer fremover.
Skandinavisk makeover
– Vi valgte å gi Carlings et yngre og mer moderne konsept. Vi har tatt vare på vår tydelige identitet, som handler om attitude og edge og jeansprodukter, men vi har i tillegg tilført en renere, cleanere og mer moderne look. Våre medarbeidere er fortsatt vår viktigste målgruppe, og vi setter service og kunnskap i fokus, forteller Ingeline Gjelsnes til Melk & Honning.
Hun forteller at det var viktig for dem å få et mer urbant og skandinavisk uttrykk, og gjøre det lettere for kundene å finne fram til produktene. Derfor har de valgt å innføre materialer som plywood, betong og stål for å få en mer cleanere og ryddigere look.
Bilde: Det gamle utseendet på Carlings butikkene.
Nye merkevarer
Varnergruppen startet butikkkjeden Carlings på starten av åttitallet, med en jeansbasert forretning i Storgata i Oslo. Butikkene har vært flust av merker som Lee, Levis og Nudiejeans. I forbindelse med oppgraderingen har de valgt å ta inn en del nye merkevarer i sitt varesortiment, blant annet Tiger Jeans, Neuw, Stüssy, og lansert to nye in-house merker; Stay og The Truth.
– Vi vil ta enda større grep i denim til høsten, og kommer til å hente inn enda flere merkevarer. Jeg kan også røpe at vi kommer til lansere en helt ny jeanslinje i august, et brand vi har utrolig stor tro på, forteller Gjelsnes.
Hun forteller at feedbacken de har fått på forandringene har vært utrolig bra.
– Spesielt fra våre egne folk, men vi ser også at vi med det nye konseptet treffer vår målgruppe bedre enn tidligere, konkluderer markedssjefen.
Venter på at kundemassen skal oppdage dem på nytt
I følge Gjelsnes har Carlings landet på en økning i driftsintekter i 2015, fra en total på 1,158 milliarder norske kroner i 2014 til 1,166 milliarder kroner i 2015.
– Bunnlinja er dessverre dårligere enn foregående år, men i dette ligger det jo store investeringer i butikk-massen. Vi hadde deler av butikkene med redusert drift under renoveringen, men dette var i november måned. Utslaget på topplinja, vil vel ikke slå inn før eventuelt i år. Vi har tro på at det tar tid å endre retning, da en helt ny kundemasse skal «oppdage» oss på nytt, forteller hun.
Chloë Sevigny tok motebransjen med storm på 90-tallet, og har etter den tid vært en ettertraktet modell og designer.
Chloë Sevigny er såpass stor i motebransjen at hun har fått en egen imitator. Og nå har etterligneren blitt booket til en kampanje for en stor amerikansk designer!
Marc Jacobs har nemlig leid inn it-jentas imitator, Drew Droege, til deres sommerkampanje 2016 i en videosnutt. Komikeren og skuespilleren Droege har i løpet av den siste tiden blitt litt av en internett-kjendis gjennom filmer hvor han åpenbart etterligner Sevigny (se videoer nederst i saken).
I den 15 sekunder lange snutten til Marc Jacobs ser vi Droege (som Sevigny) bak Christina Ricci, hvor han/hun forteller kameraet at de er mest inspirert av bajonetter, blader i vinden, skap og kryssende teksturer og former som bare finnes i Indiana.
Selv er visst ikke Sevigny like begeistret for imitatoren.
– I starten tenkte jeg, åh de er morsomme. De handler ikke engang egentlig om meg. De er bare et merkelig stykke kunst. Men jeg har endret holdning. Jeg er litt avstøtt, for han kaller meg protensiøs, og det er jeg ikke, fortalte Sevigny til Out Magazine om Droege tidligere.
Hva Sevigny mener om Marc Jacobs sin seneste kampanje er usikkert.
Mens en kan stusse på hvordan motebransjen stadig klarer å bli enig om hvilke farger som skal representere hver sesong, sitter motehusene allerede og blar i trendpakker fylt med prognoser for framtiden.
Som et kunstprosjekt, dukket K-Hole opp som en stemme mot disse trendmeldingene. En gjeng på fem unge mennesker bestemte seg ifølge Fast Company for å blande konsumentparodier med deres egne observasjoner og sende ut deres egne trendrapporter. Da de i 2013 fant opp begrepet «Normcore» i deres da fjerde rapport, endte de plutselig opp med å bli kontaktet av blant andre Google, Samsung, Nike og North Face. Dermed ble K-Hole plutselig en seriøs gjeng å høre på og «Normcore» spredte seg som ild i tørt gress.
Moten går som kjent rundt og rundt i sykluser. Før 90-tallstrenden hadde rukket å nå toppen ønsket de som først hadde hentet tilbake plast-smykket fra minneboka å gå videre. Det tidlige 2000-tall er kanskje nokså friskt i minnet hos de fleste, men bestefars klesskap fylt med Fjällräven-anorakker fra 70-tallet, er offisielt byttet ut med pappas tid som småbarnsfar. Iblandet Paris Hilton anno 2001 (hos den kvinnelige garden), er 2016 året for ironiske capser.
Kylie Jenner er en som gjerne går drastisk til verks og caps-valget er intet unntak. De som følger henne på Snapchat har opptil flere ganger fått kult-capsen av merket Von Dutch opp på skjermen sin de siste dagene.
Med dette vandrende ute i gatebildet igjen, har den ironiske distansen blitt lang nok eller sniker bare nostalgien seg inn i yngre alder enn tidligere?
Kenza Zouiten er en av Sveriges desidert mest kjente bloggere. Fra hun startet bloggen i 2007, tok det ikke lang tid før hun begynte å tjene flere titalls tusen i måneden på å skrive om livet sitt på nett. Siden 2012 har hun drevet IVYREVEL, et klesmerke som i utgangspunktet utelukkende bestod av skinnjakker. Ettersom merket økte kraftig i popularitet utvidet Zouiten i samarbeid med medeierene, kjæresten Aleks Subosic og svogeren Dejan Subosic, sortimentet mer og mer.
Mange ble derfor overrasket da bloggeren på fredag la ut et tårevått innlegg med tittelen «IVYREVEL is closing».
Nå viser det seg at Kenza bare slo til med en god gammeldags aprilsnarr, og at det er noe helt annet som har skjedd.
Den svenske kleskjeden H&M har nemlig kjøpt seg inn i IVYREVEL med 20 millioner svenske kroner, og i dag ble merket lansert for fullt med ny nettside.
– Vi er stolte av å være hel-digitale, og å være grenseprengende i forsøket på å skape en motehistorie som binder kreativitet og teknologisk innovasjon sammen, forteller Dejan Subosic i pressemeldingen som ble sendt ut i dag.
IVYREVEL er i ferd med å grunnlegge sin egen Fashion Tech LAb i Stockholm, som vil ha i oppgave å eksperimentere med framtidsrettet mote, blant annet interaktive stoffer, wearable tech, og nye måter å drive distribusjon og kundeservice.
Motebransjen er et tilsynelatende luksuriøst og mystisk sted mange små gutter og jenter drømmer om å ende opp i.
Men, hvilke motemerker ønsker aller flest fashionistaer å jobbe for? Motenettstedet Women’s Wear Daily var nysgjerrige på dette og satte nylig ut for å finne svaret.
2000 av magasinets følgere på sosiale medier har svart på spørsmål og rangert 200 utvalgte motebedrifter, og det samme spørreskjemaet ble sendt ut til 400 elever ved noen av verdens mest anerkjente moteskoler, blant annet FIT og London College of Fashion.
Svarene fra de to gruppene hadde en del til felles, og en del som skilte dem.
Bilde: Mtv-serien «The City» som fulgte Olivia Palermo og Whitney Port som interns hos Diane Von Vurstenburg.
For følgerne på sosiale medier, dvs. Facebook, Twitter og LinkedIn, ville det vært toppen av lykke å jobbe for Chanel.Deretter fulgte LVMH(Moët Hennessy Louis Vuitton-gruppen) på en god andreplass og Christian Dior på tredje.
Alexander Wang kom på fjerde, Diane von Furstenburg på femte, Kate Spade på sjette, Marc Jacobs på syvende, H&M på åttende. Niende og tiendeplass gikk til Burberry-gruppen og Prada SpA.
For motestudentene var også Chanel det aller mest ettertraktede stedet å jobbe, fulgt av LVMH. Men deretter ville de helst ha jobbet hos Calvin Klein, før de i likhet med følgerne på sosiale medier også ville likt å jobbet hos Alexander Wang, Diane von Furstenburg, Kate Spade og Marc Jacobs.
På åttende plass kom Salvatore Ferragamo SpA, på niende Michael Kors Holdings LtD og til slutt Armani på tiende.
På spørsmål om hvorfor de hadde valgt akkurat disse bedriftene brukte både følgerne på sosiale medier og motestudentene store ord som «ikonisk», «fantastisk» og «drømmeaktig». I tillegg til dette kom mer rasjonelle grunner som at bedriften var god på bærekraftighet, at det virket som det hadde et godt jobbmiljø eller at de var flinke på å få de ansatte til å vokse og utvikle sine respektive karrierer.
Hvis du ikke er en av de mest dedikerte fansen som går med de året rundt, er våren den sesongen det er på tide å ta fram kanskje de mest behagelige skoene tilgjengelig – nemlig sneakersene.
Melk & Honning har tatt en prat med Oslos beste sneakerbutikker, Stress og YME, om hvilke trender de mener vil prege denne våren.
Klassiske vs. it-sneakers
Modellene man har sett prege manges føtter de siste årene er Adidas Stan Smith og Superstars, samt Nikes Air Max 1 og Air Max 90. Disse er fortsatt like aktuelle forteller ekspertene på Yme og Stress.
Fredrik Josefsson, sneakersansvarlig på Yme, mener likevel at det kanskje kan være på tide å prøve noen nye modeller, som også har en veldig klassisk «look».
– Jeg synes at folk skal tørre å kjøpe noen andre modeller. Sterke alternativer er Adidas Gazelle og Adidas Lacomb.
Eirik Werge, daglig leder på Stress Grensen, spår blant annet at Adidas NMD, Reebook Instapump Fury, Asics Gel Kayano og Nike Cortez vil prege Osloborgernes føtter denne våren.
Kjøpte du et par hvite sneakers i fjor trenger du sannsynligvis ett nytt par i vår. Josefsson fra Yme mener man alltid behøver et par hvite sneakers for våren og sommeren, men at man ikke skal være redd for farger.
Eirik Werge mener at det har blit mer vanlig å gå bort fra de hvite sneakersene.
– Man ser at folk tørr å prøve mer farger, sier Werge.
– Du kan kanskje krydre det til med et par Nike Air Force 1 i en fresh farge eller et par rosa Adidas Stan Smith x Raf Simons. Fargerike sneakers kan løfte et helt antrekk, forteller Josefsson.
Hverdagssneakersene tar mer og mer i bruk teknologi som er først er ment for joggesko, slik at sneakersene – om mulig – har blitt enda mer behagelig enn noen gang.
– Den sporty trenden er superhot! Adidas har en såle som kallas for Boost som er utrolig komfortabel på foten. På de fleste releaserne som har en Boost-såle er det mange folk i kø, så de blir utsolgt nesten med en gang. Skal man ta den sporty trenden helt ut så er Adidas Y-3 et «must»!
På Stress har de troen på Nike Air Jordans, også når det kommer til damer, som går rett innenfor den mest sporty trenden.
Man ser også en del sneakers med litt kraftig og «klumpete» look i motebildet nå. I lys av at flere merker relanserer modeller fra arkivet, har retro sneakers blitt mer og mer populært.
– Vi ser at den litt kraftigere og retro sneakersen, som for eksempel Nike Air Max 95 och Nike Air Max Plus TN, er veldig hot, forteller Josefsson fra Yme.
– Nike Air Max Plus er desidert en av sesongens it-sneakers, påpeker Werge fra Stress.
F.v: Nike Air Max 95 via @stressoslo/ Nike Air Max Plus via Sneakernews/ Nike Air Max Plus via Lasoo UK
Gucci er i vinden med sin nye plan om felles herre- og damevisninger, men ikke alt de gjør faller i smak hos et kritisk (og britisk) publikum.
Mens både Frankrike og California ønsker å kvitte seg med for tynne modeller, popper både den ene, den andre, ja, til og med den tredje opp med en brennende plus size-ånd. Det italienske luksusmerket fant kanskje ikke balansen helt i siste kampanje, da britiske myndigheter for reklamestandarder (ASA, Advertising Standards Authority) har fått inn klager på motehusets cruise-kampanje for 2016. Problemet skal ha vært modeller som virker usunt tynne, noe klageren har sett på som uansvarlig. Som respons til dette ber ASA at kampanjen ikke vil være å se mer.
– Reklamen får ikke vises igjen i sin nåværende form. Vi har bedt Gucci sørge for at bildene i reklamen blir forberedt ansvarlig, heter det i konklusjonen av dommen.
Ifølge Nylon har italienerne argumentert med at deres bruk av naturlig sminke kan ha bidratt til inntrykket av en for tynn modell og de mener beinstrukturen ikke er synlig noen steder.
Se kampanjevideoen som får noen briter til å rase:
Vi er alle tilsynelatende på søken etter det nyeste og forhåpentligvis enkleste trikset for å holde oss sunne, freshe og pene. Mange av de aller største trendene innenfor skjønnhet og livstil kommer fra LA, der juicebarer og raw food kaféer ligger linet opp som perler på en snor, og kjendisene må holde seg i superform for ikke å miste jobber.
Men kan det hende at det gamle ordtaket «Det enkle er ofte det beste» kan stemme innimellom? Skal man tro den store trenden de siste årene med å bruke kokosolje både innvortes og utvortes, så virker det som om det gjør det.
Kjendisene er i alle fall storforbrukere av den tropiske oljen, og her er noe av det de bruker det til.
Moser det over hele fjeset
Modellen og skuespilleren Suki Waterhouse er blant de som sverger til kokosolje i fjeset.
Suki Waterhouse
– Jeg lager helt ville hudpleiegreier på kjøkkenet. Jeg elsker kokosolje, så om jeg kommer hjem en sen kveld og føler meg like tørr som en fossil, så tar jeg hånda mi nede i en krukke med kokosolje og bare moser det over hele fjeset mitt, har hun fortalt til Intothegloss.
Den svenske artisten Lykke Li er en like stor kokosolje-fan, og bruker det til det meste.
– Det er helt fantastisk. Jeg bruker det som ansiktskrem, jeg tar littegrann i håret hvis jeg vil ha en kul greasy look, jeg fjerner sminke med den, jeg tar litt i kaffen min. Jeg bruker kokosolje til alt!, har hun fortalt Thecoveteur.
Emma Stone har fortalt Vogue at hun også bruker det til å ta vekk sminke hver kveld, Poppy delivigne har sagt til Haper’s Bazaar at hun smører inn hele kroppen i oljen om hun føler seg tørr, og Mandy Moore bruker den med en gang hun kommer ut av dusjen, i følge intothegloss.
Kelly Osbourne lovpriser også oljen i et eget innlegg på bloggen sin.
– Kokosolje er helt fantastisk for å gjøre huden beskyttet mot farlige solstråler. (…) Dersom du har en dårlig hårdag – som de fleste av oss har – så er kokosolje helt perfekt for å gi håret de naturlige næringsstoffene som du trenger for å bekjempe tørt hår.(…) Og det mest fantastiske trikset? Bruk det som highlighter på kinnbena dine, over sminken, forteller hun.
Kokosolje i maten – eller som munnvann?
En av de aller største kokosolje-fansene er Victoria Secret-modellen Miranda Kerr. Hun ser ut til å ha med seg en krukke av oljen hvor enn hun drar.
– Jeg bruker den til matlagning, jeg bruker den i håret og den er fantastisk for å fjerne sminke, spesielt øyensminke, dersom du har sensitive øyne. Om du har brent deg, for eksempel med en krølltang, så kan du bruke kokosolje til hjelp, har hun fortalt Huffingtonpost.
Hun sverger også til kokosolje i teen og er blitt sitert på at hun ikke vil gå en eneste dag uten minst fire spiseskjeer.
Andre som er fans av kokosolje i matlagning er Angelina Jolie, som starter hver dag med et par spiseskjeer med oljen i frokostblandingen sin, og Gwyneth Paltrow, som regnes som en av de som startet hypen rundt kokosolje gjennom nettstedet sitt GOOP.
Og kanskje den aller rareste måten å bruke oljen på står «Divergent»-skuespilleren Shailene Woodley for, nemlig noe som er kjent som «oil pulling».
– Oil pulling er å svishe kokosolje – eller sesamolje – rundt om i munnen din, med en gang du våkner opp, og så spytte det ut. Det er fantastisk! Det får tennene dine til å bli hvitere, fordi plakk på tennene er fettløselig og ikke vannløselig. Så lipidene trenger fett for å løses opp, og det er derfor olje funker så bra i munnen, har hun fortalt intothegloss.
Gwyneth Paltrow er også en stor fan av dette, og holder på sånn i 20 minutter hver eneste morgen.
– Det skal visstnok være flott for munnhygienen og gjøre tennene dine hvitere. Det skal faktisk også klarne opp huden din, har jeg hørt, har skuespilleren fortalt Glamour magazine.
Men det stopper ikke der. Nettet florerer av artikler om kokosolje. Du kan bruke den i stedet for barberskum, mikse den med sukker og lage en skrubb, lege nye tatoveringer med den, smøre inn din gravide mage for å forhindre strekkmerker, mikse den med peppermynte for å lage ditt eget myggmiddel osv. osv.
Stadig blomstrer det opp nye dietter som lover å forynge deg, slanke deg, renske ut alt av uhumskheter fra systemet ditt, og gjøre deg «superlykkelig».
I fjor var det juicing som kom inn som en farsott over det ganske land, men nå er den en annen flytende substans vi alle visstnok bør innta.
Souping – på norsk «Supping» – er nemlig den aller siste diett-trenden.
Det startet som så mange trender i Usa. Allerede tidlig i fjor poppet det opp haugevis av «Suppe take-away tjenester» – som bragte deg fiks ferdige supper du kunne erstatte alle dagens måltider med – og suppekaféer i Los Angeles og New York.
Evening Standard fortalte i november i fjor at også i London har de unge, hippe og helsebevisste begynt å erstatte juicekoppene med suppebegere, og Independent spår at dette vil bli en av de største mattrendene for 2016.
Suppe-rensing
Aller Først ut var Soupure i LA, og grunnleggerene er nå ute med en kokebok kalt «The soup cleanse». Forfatter og grunnlegger Angela Blatteis forteller at til forskjell fra juice – der du rett og slett oversvømmer kroppen med sukker – er supper både mettende, og har masse vitaminer og næringsstoffer. I den nyeste utgaven av Wmagazine nevner skjønnhetsredaktøren Jane Larkworthy at souping og spesielt Soupure som en av tingene hun er helt hekta på akkurat nå.
Jennifer Aniston og Gwyneth Paltrow er visstnok også store fans av å bruke «Supping» for å rense kroppen, i følge nydailynews.
Paltrow har i større og større grad gått fra å være skuespiller til å drive nettstedet Goop på heltid – en side øremerket til mindfullness og en sunn livsstil. 43-åringen har lenge vært en forkjemper for å rense kroppen ved «Supping».
På Goop kaller hun supper den ultimate kosematen.
– Siden basen er av grønnsaker, i stedet for frukt – som ved juicing – så har supper en superlav glykemisk indeks og de er pakket med fiber, som gjør supper ganske mettende, forteller 43-åringen på Goop.
Superfoods-og vegetarfantaster stiller seg positive
Josefin Andén hos den veganske restauranten Funky Fresh Foods, på Design og Arkitekturmuseet i Oslo, mener Juicing ikke var en sunn trend.
«Suppe derimot kan man lage med alle næringsstoffene man trenger. Jeg mener virkelig at supper fortjener mer oppmerksomhet! Suppe kan være både sunt, billig, enkelt og miljøvennlig!»
Også Anders(skal få etternavnet) hos Helsekost og superfoods-kjeden Røtter har lagt merke til tendensen, og er positiv.
«Det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt dette med å lage suppe på feks kraftben. Dette treffer ganske bredt, også hos de med lite penger. Mens juicing treffer de med god råd. Det positive med Souping er jo feks at det er få begrensninger på hva du kan putte oppi. Feks rester fra en annen dag»
Det med å bruke rester fra middagen dagen før, er noe også supermodellen Gisele Bündchen ser ut til å være opptatt av.
Brasilianeren lever i følge Daily mail et tilbakelent familieliv lastet med yoga og sunn mat. I høst postet hun på Instagram en selfie foran en skål med hjemmelaget grønnsakssuppe, med teksten «Rester fra gårsdagens middag ble til grønnsakssuppe i dag», og hashtaggene worldfoodday, nowaste og momsrecipe.
Matprat-rådgiver bekymret for om unge kaster seg på trend-dietten
Britt Marlene Kåsin har en bachelorgrad i samfunnsernæring, en master helsefagvitenskap med fordypning i kostholdsforskning, og er matrådgiver hos Matprat. Hun har et ambivalent forhold til denne nye trenden.
«En ny mirakelkur som lover gull og grønne skoger er ikke nødvendigvis noe sunnere enn vanlig mat. Hva man velger å ha oppi suppen og hvor lenge man ønsker å holde seg på en slik kur, vil også ha en innvirkning. Variasjon kombinert med de nasjonale kostrådene vil sørge for at kostholdet totalt sett er sunt. Souping-trenden har mange av de samme fellestrekkene som juicing, selv om du får i deg mer av fibrene fra grønnsakene i en slik suppe. Supper er også generelt veldig populært på denne tiden av året, så det kan godt hende at vi kommer til å se mye av denne trenden fremover, spesielt i sosiale medier og på matblogger»
Hun er bekymret for at trenden er noe som kan plukkes opp av unge mennesker, som vil få inntrykk av at dette er løsningen på et sunt kosthold. Kåsin setter fingeren på at trend-dietter som dette kan være med på å bidra til et økt press på å begynne på en spesiell diett for å være sunn. Hun mener det er uheldig.
Emily Ratajkowski er fremdeles mest kjent som dama som danset tilsynelatende naken, kun iført sneakers, i Robin Thickes musikkvideo «Blurred lines» fra 2013. I etterkant av det har hun fått en rekke modelloppdrag, blant som kampanjemodell for Marc Jacobs høstkampanje for 2015 og vårkampanje for 2016, og prøvd seg som skuespiller i filmer som «Gone Girl» og «We are your friends».
På Instagram har Ratajkowski over 5 millioner følgere, og spiller tydelig på sex. Men nå går hun ut og sier at baktanken bak Instagram-feeden hennes er feministisk, og at hun absolutt ikke er ute etter at menn skal sikle over de lettkledde bildene av henne.
– Vi lever i et patriarkalsk samfunn, ja, og skjønnhetsstandardene er et tilsvar på det. Det betyr likevel ikke at jeg må holde meg utenfor dem, jeg kan holde meg innenfor dem for å bevise et poeng, forteller Emily til WWD.
24-åringen er en av mange kvinnelige kjendiser som bruker sin innflytelsesrike posisjon til å forsøke å gjøre en forskjell for kvinner. Emilys kampsak ser i hovedsak ut til å dreie seg om kvinners rett til å uttrykke sin egen seksualitet.
– Det jeg svarer når folk sier at jeg poster overseksualiserte bilder er at det er mitt valg, og det ligger et eierskap og en styrke i det. Når jeg tar nakenbilder gjør jeg ikke det for gutta. Det handler om å eie min seksualitet og feire den. (…) Det må kunne være rom for det i vår kultur og i denne verdenen, sier hun.
Nylig postet Ratajkowski et åpent brev hos Lenny, en feministisk side drevet av blant andre «Girls»-skaperen Lena Dunham, der hun reflekterer rundt kvinner og seksualitet.
– (…)Jeg nekter å leve i en verden der skam og stille unskyldninger får råde. Livet kan ikke bli diktert av andres persepsjon og jeg skulle ønske at noen hadde sagt til meg på et tidspunkt at folks reaksjoner på min seksualitet var deres problem, og ikke mitt. (…) Å prise kvinners seksualitet er en rotete affære, men hvis vi ikke prøver – hvem blir vi til da?
Uten å gå inn i de naturvitenskapelige baner, kan en si at gode gener gjerne drypper videre i de neste generasjoner. Kjendisbarna går ofte i fotsporene til fedre eller mødre og av og til gjør de til og med jobben sammen.
Å bli født inn i en familie der du kan kalle Lauryn Hill for mamma og Bob Marley for bestefar, skaper nok noen prosent med prestasjonsangst. Til Teen Vogue har hun fortalt hvordan folk alltid sier at hun må følge i morens og bestefarens fotspor, men at hun ikke ønsker å ødelegge navnet helt om hun feiler. Fordelen er å kunne gå ned i kjelleren under oppveksten og plukke fra sin mors vintage-skatter. Men selv med noen av verdens kanskje vakreste mennesker på slektstreet kan en føle seg udugelig.
– Jeg ønsket alltid å se ut som noe jeg aldri kunne være. Det var ikke før jeg startet på high school at jeg fikk nok selvtillitt til ikke å bry meg om skjønnhetsstandardene media sender ut, sier Selah til Dazed.
Denne selvtilliten har gjort det mulig å kunne gjøre jobber også i modellverdenen og skjønnheten har nylig landet en kampanje for Calvin Klein.
Tidligere dette året ble det kjent at it-girl Gigi Hadid og eks-One Direction medlem Zayn Malik var blitt et par, og er i etterkant blitt om mulig enda mer forfulgt av paparazziene enn de allerede var. Da ryktene for kort tid siden begynte å spre seg om at paret hadde posert sammen for Mario Testino på en shoot for amerikanske Vogue i Napoli i Italia, gikk superfansene av skaftet. Forumene på The fashion spot og liknende er oversvømt av samtaler om hvorvidt dette stemte eller ikke.
I dag publiserte Vogue.com et knippe av bildene på sin nettside. Shooten er helt tydelig inspirert av retro og «La dolce vita» – med mye Miu Miu, Saint Laurent, Louis Vuitton og Dolce & Gabbana.
Hele bildeserien skal visstnok publiseres i mai-utgaven av Vogue US, og det store spørsmålet er om de to får æren av å være på forsiden. Det vil tiden vise.
Det tradisjonelle systemet motebransjen har holdt seg til er på hell. I dag fortalte Marco Bizzarri, Guccis konsernsjef, til New York Times at det italienske luksusmerke skal slutte med separerte motevisninger for herre- og damekolleksjonene. Istedet vil de ha én kombinert, samlet visning hver sesong fra og med 2017.
– Å fokusere på én visning hver sesong vil forenkle mange aspekter i vår bransje. Å holde to seperate kalendere har vært et resultat av tradisjon istedet for praktiske årsaker, forteller Bizzarri til den anerkjente amerikanske avisen.
Foto via Instagram @gucci
Dette skjer i lys av at vi er i en tid hvor skillene mellom herre- og dameklær blir mindre, som eksemplifiseres gang på gang. Samtidig har Guccis kreative leder, Alessandro Michele, en tendens til å inkludere menn i kvinnevisningene, og motsatt.
– Det virker helt naturlig for meg å presentere herre- og damekolleksjonene sammen. Det er sånn jeg ser på verden i dag. Det vil ikke nødvendigvis være en enkel vei, og vil helt sikkert skape mange utfordringer, men jeg tror det vil gi meg mulighet til å bevege meg mot en ny tilnærming til min historiefortelling, sier sjefsdesigneren Michele ifølge Womens Wear Daily.
Dette følger mange andre lignende trekk i motebransjen. For eksempel annonserte Burberry at de skal gjøre store innovative grep, deriblant fusjonere dame- og herrekolleksjonen. Det franske it-merket Vetements har også planlagt å gjøre store forandringer i forhold til den tradisjonelle motekalenderen.
Med utsalgsstedet i 12 land, har Uniqlo opparbeidet seg som en av verdens største kleskjeder siden deres første butikk i 1984. De tilbyr klær til en basic garderobe, men den japanske kjeden er blitt vel så kjent for sine Heattech-plagg som holder en varm inntil kroppen.
Bortsett fra dette satser Uniqlo på designsamarbeid og har tidligere hatt med seg blant andre Carine Roitfeld og Lemaire. I 2013 ble de en av MoMas sponsorer, men allerede i 2004 lot de seg inspirere av en av kunstnerne fra museet.
– I tråd med Andy Warhols satsing på kunst for allmennheten, brukte Uniqlo t-skjorter som tomme lerreter for å gjøre kunsten tilgjengelig og rimelig, heter det inne på Sprz NY sine nettsider.
Sprz, eller Surprise som det egentlig står for, står som en utskytningsrampe for klær som først er å finne bare i flaggskipet på 5th Avenue før de utvider videre til de resterende utsalgsstedene i verden.
Ifølge Hypebeast kommer kleskjeden snart ut med en ny kolleksjon inspirert av 80-tallets ikoniske Jean-Michel Basquiat, Keith Haring og Andy Warhol. Tidligere har t-skjortene vært på $14,90 (omtrent 130 NOK), noe som gjør kunstverkene til litt av et røverkjøp.
Uniqlo x Keith HaringUniqlo x Andy WarholUniqlo x Jean-Michel Basquiat
I forrige uke ble ryktene som har versert de siste månedene endelig bekreftet; Hedi Slimane ville gi seg som sjefsdesigner hos Saint Laurent. Gjennom sine fire år hos det franske motehuset gikk salgstallene opp med 32% og han fikk enestående kreativ frihet. Slimane sto blant annet bak det kontroversielle valget med å kutte «Yves» fra merkenavnet.
I dag ble det bekreftet at den heteste kandidaten til å ta over etter Slimane, Anthony Vaccarello, har sagt opp hos Versus Versace.
For kort tid siden kom pressemeldingen fra Kering og Yves Saint Laurent om at han er ny kreativ leder for merket.
– Jeg er ekstremt glad for at Anthony Vaccarello er den nye kreative lederen for Yves Saint Laurent. Hans moderne og rene estetikk er perfekt for motehuset. Anthony Vaccarello balanserer på perfekt måte elementer av utfordrende femininitet med skarpt maskuline siluetter, forteller Francesca Bellettini, president og CEO for Yves Saint Laurent.
Anthony Vaccarello jobbet i flere år sammen med Karl Lagerfeld hos Fendi, før han startet sitt eget selvtitulerte merke i 2008. Våren 2015 ble han headhuntet av Donetalle Versace som sjefsdesigner for Versus Versace.
– Jeg er så takknemlig for muligheten til å bidra til dette ekstraordinære motehusets historie, har Vaccarello uttalt i dag, i følge Harper’s Bazaar.
Tidligere i år annonserte arvingen til den avdøde Balmain-grunnleggeren, Alain Hivelin, at de ønsket å avgi seg den økonomiske kontrollen over det franske motehuset.
Den franske avisen Les Echos påstod nylig at det samme selskapet som eier det italienske motehuset Valentino er interessert i å kjøpe opp Balmain, som for tiden er ledet av kjendis-yndlingen Olivier Rousteing.
Den interesserte er det Qatar-baserte selskapet Mayhoola For Investment S.P.C, som er villig til å gi hele 500 millioner euro for det ettraktede motehuset. The Fashion Law melder at en amerikansk investor og en kinesisk investergruppe også er på banen.
Balmain hadde i fjor en inntekt på omtrent 30 millioner euro. Balmain har økt mye i populæritet etter at Rousteing tok over som kreativ leder for Chrisophe Decarnin i 2011.
Den kreative lederen har mange fans blant kjendisene, som blant annet Kim Kardashian og Kanye West, som han har valgt å døpe «Balmain army».
Vetements er blitt en fenomen i motebransjen. Det øst-europeiske designkollektivet bak merket presenterer kolleksjonene under moteuka i Paris, og har fått high-fives av alt fra The Guardian til Vogue for å puste nytt liv inn i lysets by, og er i mang en norsk og utenlandsk fashionistas garderobe.
Blant de aller mest populære plaggene er Vetements kopi av de gule arbeidstrøyene til DHL-budene, som i high-fashion kontekst plutselig får en prislapp på nesten 3000 kroner i stedet for orginalprisen på 125 kr.
Nå går Leandra Medine, dama bak en av de første og fremdeles aller største motebloggene kalt «Manrepeller», ut og sier: – Jeg forstår ikke greia med Vetements.
Leandra Medine forteller at hun ser at klærne selger som varmt hvetebrød, og at det er åpenbart at designerne ønsker å gjøre opprør mot massene ved å vise klær på catwalken som speiler folks garderober i stedet for å diktere nye trender.
Motebloggeren mener at klærne både er altfor dyre, samtidig som de er veldig lite praktiske – og at de ikke bygger opp under de illusjonene hun mener mote skal ha.
– (…) Å ha på seg klær som får deg til å føle deg som du skal vaske opp? Hvor er den store illusjonen i det?
Hun peker videre på den generelle tendens ved merker som Vetements, nemlig at det man betaler for er energien merket har og at å eie plaggene blir en form for bekreftelse. Nysgjerrigheten og etterspørselen gjør plutselig at prislappen på den tidligere nevnte DHL-trøya eller en helt enkel hoodie blir latterlig høy.
Bilde: Både Rihanna og Kanye er blitt sett i Vetements-hoodies.
– I det store og det hele er vår mangel på selvtillit det største problemet her. Hva sier det om oss at vi behøver en voldsom prislapp for å rettferdiggjøre det å gå mann av huse for et plagg? Betyr ikke det nettopp at vi fremdeles trenger noen som forteller oss hvordan vi skal se ut?
Hvis moteverdenen er en jungel, har Kenzo tatt det hele enda et hakk videre.
Det franske motehuset ble grunnlagt av japaneren Kenzo Takada i 1970, men blir nå ledet av Humberto Leon og Carol Lim, begge grunnleggerne av Opening Ceremony. 17. april kommer en helt ny versjon av Disney-klassikeren Jungelboken ut på amerikanske kinolerret og i den anledning har Leon og Lim fått grave i Disneys arkiver.
‘CLEAN’ – Christina Ledang Essentials Always Necessary – består av must-haves enhver kvinne i følge designeren selv bør ha i sin garderobe. I tillegg til å være designer er Christina Ledang stylist.
Hun har vist de to siste CLEAN-kolleksjonene under Oslo Runway – nå sist da moteforretningen F5 holdt en ekstern visning for noen av designerne de fronter i sin butikk.
Til Oslo Runway Paper beskrev hun i forkant av visningen i august sin estetikk som feminin – uten å være søt – og glødende sterk. Modellene spradet ned catwalken med halve håret opp i en løs bun på toppen av hodet, og de bar luftige plagg lag på lag, i mye pastellfarger. Og selvsagt var den ettertraktede collegegenseren med CLEAN-logoen med på kalaset.
Kolleksjonen er inspirert av en eksotisk reise hun tok til Italia, og hvilke plagg man savner når man er på ferie i varme land. Stoffene som er brukt er i følge pressemeldingen inspirert av 50-tallet.
Nå har Ledangs SS16 kolleksjonen kommet ut i butikkene, og her er bildene fra lookbooken.
Uansett hvor lei folk gir uttrykk til å være, er det vel ikke til å stikke under en stol at Kylie Jenner fortsatt er et hett samtaleemne. Hennes lipkits forsvinner fra sortimentet som hett hvetebrød etter hvert påfyll og spenningen om hvilke nye farger som vil poppe opp er like stor hver gang.
Med en ny kolleksjon rett rundt hjørnet skulle det bare mangle at fargeglade Kylie slår til med en liten snutt. Om lillemor drømmer om en karriere i musikk- eller filmbransjen er ikke helt sikkert, men med 56.4 millioner følgere på Instagram må en jo nesten slå til med en sminkereklame utenom det vanlige
I snutten ser en 18-åringen vente badass på sine gangster-venninner i en Rolls Royce før de alle kjører avsted med byttet. Bortsett fra et hint av selvironi med Kylies kanskje favorittsetning, «Like Literally So Cute», gjør selveste lipglossen også en liten cameo.
Ifølge en studie utført av Business of Fashion må kvinner i gjennomsnitt betale mer enn menn for nesten de samme klesplaggene.
Undersøkelsen tok for seg luksusmerkene Saint Laurent, Alexander Wang, Gucci, Balmain, Valentino og Dolce & Gabbana, og sammenlignet prisene på nesten identiske basis-plagg.
Business of Fashion fant at blant mange av luksusmerkene var det store prisforskjeller, og i noen tilfeller var det opptil $1000 (over 8000 norske kroner!) i prisdifferanse på plaggene.
Det er ikke bare i moteinsdustrien man finner tilfeller av såkalt «pink taxes». For eksempel er ofte produkter som shampoo, dusjsåpe og barberhøvler som er rettet mot kvinner dyrere enn de tilsvarende produktene som er markedsført mot menn, melder The Times.
Business of Fashion hadde ingen klar forklaringen på tendensen, men flere faktorer ble nevnt. Blant annet pekes det på at kvinnerklær ofte kommer i flere størrelser og farger, dermed blir det mindre produksjon av det samme plagget. Dette resulterer i at de overordnede produksjonskostnadene blir høyere.
En annen begrunnelse er at kvinner ofte er villige å bruke mer penger enn menn på mote, og dermed kan de prise kvinnekolleksjonene høyere.
Alexander Wang var det eneste merket som faktisk hadde en motsatt tendens, hvor herreplaggene ofte var litt høyere i pris enn kvinneklærne. Wang forklarer dette med at det ofte blir brukt mer tekstil i herreklær, som resulterer i en høyere pris.
Etter flere måneder med rykter er det nå bekreftet at Hedi Slimane forlater Yves Saint Laurent.
Slimane har vært kreative leder av det franske motehuset i nesten fire år.
– Det Yves Saint Laurent har oppnådd over de siste fire årene er et unikt kapitell i motehusets historie. Jeg er veldig takknemlig for Hedi Slimane, og hele Yves Saint Laurent teamet, som har sørget for retningen som motehuset suksessfullt har omfavnet, og som vil garantere en lang levetid for dette legendariske merket, sa CEO Francois-Henri Pinault i en pressemelding ifølge Vogue.
Hedi Slimane har ikke selv kommentert avgangen enda. Hvem som skal overta som kreativ leder for Saint Laurent er fortsatt ukjent.
Moteinteressert eller ei, de fleste har hørt om Kate Moss. Navnet har stått som en selvfølge i moteverdenen omtrent siden Calvin Klein-kampanjen i 1993 og 42-åringen holder fortsatt koken, blant annet i Massive Attacks nye musikkvideo.
Moss ble oppdaget på en flyplass av grunnleggeren til Storm Modelling Agency, Sarah Doukas, og livet til den da 14-årige briten snudde seg helt på hodet. Med over 300 magasincover og en portefølje det sikkert tar dager å bla gjennom, er det nå blitt kjent at det kjente fjeset sier takk og farvel til byrået som har stått bak ryggen hennes de siste 28 årene.
Ifølge Daily Mail skal bruddet ha vært vennskapelig og mens Kate sier adjø, forblir lillesøster Lottie visstnok hos Storm.
– Etter et vellykket forhold på 28 år, flytter Kate sin virksomhet innomhus. Vi vil likevel fortette med å opprettholde et aktivt engasjement i våre pågående tilbud for henne, sier en talsmann for modellbyrået.
Beyoncé er en kvinne med mange jern i ilden og en drive få forunt. Melk & Honning kunne i November melde at den formfulle superstjernen skulle lansere treningsklær i samarbeid med Topshop-eier Sir Philip Green.
I dag ble de første bildene fra kolleksjonen hun har valgt å kalle «Ivy Park» sluppet. I forbindelse med lanseringen har Queen B skutt en reklamefilm der hun forteller om hvordan hun lærte å inspirere og pushe seg selv til å trene som ung, og om Ivy Park – parken hun alltid jogget i.
Kolleksjonen består av 200 plagg som vil få deg til å se fierce ut gymmen, på banen eller asfalten selv når du er utslitt og svetten drypper.
Bodyer, leggings, t-skjorter, ermeløse topper, sports-bher og lårhøye sokker er noe av det kolleksjonen har å by på, alt sammen i svart, grått eller blått. Majoriteten av plaggene har store, hvite Ivy Park logoer ganske fremtredende – klart i tråd med logomaniaen som kom inn i motebransjen igjen for et par år siden.
Kolleksjonen vil kunne være å få fatt i på Nordstrom, Net-a-porter og Topshop, fra 14. april.
Pornhub er den 64. mest besøkte nettsiden i verden, og er derfor et ypperlig sted å annonsere ifølge Diesels sjefsdesigner Nicola Formichetti.
– Det er en ny måte å engasjere publikum på. Du vet, porno er noe alle ser på, men ingen snakker om. Så før du begynner å runke, kan du jo ta en titt på våre nye bukser og sko, spøkte Formichetti til Dazed.
Nå viser det seg at det uventede grepet har lønnet seg.
Grunleggeren til Diesel, Renzo Rosso, sa i et nylig intervju med Fashion Unflitered at reklamekampanjen på pornonettsidene har vært en suksess, og at de har merket en oppgang med hele 31% siden kamanjen startet. Rosso forteller imidlertid ikke om denne økningen er basert på internettrafikk eller salg.
– Det er ikke sånn at vi går til en pornoside med å reklamere for porno, vi går dit med sympati og behandler det som om det er reklame i ethvert magasin. Vi gjorde det fordi det er sånn man lever i dagens samfunn, sier Rosso til det nylig oppstartede magasinet.
Det italienske merket skapte mye debatt med den kontroversielle reklamekampanjen.
Marie Alming, nettredaktøren til det feministiske magasinet Fett, fortalte Melk & Honning at hun ikke var spesielt imponert over oppfinnsomheten til Diesel, og at det er gammelt nytt at Diesel spiller på sex i reklamekampanjer.
– Det startet som et magasin primært, men nå er det i større grad blitt et redskap for å dokumentere denne bevegelsen som er i ferd med å skje akkurat nå, har Elise By Olsen fortalt til NDWorld.
16-åringen bak Recens Paper har fått mye oppmerksomhet internasjonalt som «verdens yngste redaktør», blant annet i The Guardian og hos High snobiety. Magasinet hun grunnla i 2014 er eksplosivt ungdommelig og gir deg innblikk i en generasjon som er preget av sin oppvekst med og på internett. Recens er smekkfullt av unge folk som tør å ta plass og rope høyt for å kjempe mot utgåtte fordommer og merkelapper, og i stedet skape sin egen identitet.
Med tre Recens i arkivet er det fjerde nummeret nå klart til å fly ut og inspirere deg. I kveld holdes lanseringsfesten for ‘INVENT!’ på kunstindustrimuséet i Oslo mellom 18 og 21.00.
Til Melk & Honning forteller Elise at utgave 4 er mer «tight» og mer kompakt enn tidligere utgaver.
– Vi har vært mer selektive og mer bevisst på hva vi har ønsket når vi har gjort utvalg av serier og plukket ut intervjuobjekter. Utgaven heter «Invent» og er et steg videre i denne syklusen alle temaene i Recens følger. Essensielle og relevante temaer for ungdom; faser som skaper vår oppvekst og generelle liv. «Identify» (utgave 1) handlet om å skape grunnlaget for vår identitet, «Explore» (utgave 2) handlet om å utfordre vårt personlige fundament, «Observe» (utgave 3), studere og research konteksten vi er plassert i, forteller hun.
Bilde: Maria Pasenau
– Denne utgaven har også sitt fokus på et bredere spekter av unge talenter enn tidligere – talenter som driver globale organisasjoner, grupper og konsepter, og derfor påvirker vår generasjons kreative prosesser. Utgaven kobler tradisjon med innovasjon; manifesterer en relasjon til de urbane miljøene gjennom progressive fotoserier, politiske essays og en mangfoldig intervju-seksjon med ungdom som skaper fremtiden, konkluderer By Olsen.
Marc Dolce har derimot valgt å gjøre det litt annerledes. I 2014 forlot han designerjobben hos Nike og skal ifølge Hypebeast ha oppdatert Facebook-profilen sin denne morgenen med tittelen visepresident og creative director av de tre stripene.
Nyheten om Nikes kanskje viktigste spillebrikke i skoavdelingen sitt valg om å gå over til Adidas ble kjent allerede i 2014, men har ikke vært offisielt før idag.
Norgesaktuelle Mariah Carey er kjent for sine lyse toner og trange kjoler. Artisten sitter dypt i hjertet til mange som har vokst opp på 90-tallet med hitter og ballader som blant annet «Always Be My Baby», «Don’t Forget About Us» og «I Still Believe».
Carey er kanskje ikke den som dukker først opp i tankene dine når du tenker på god motesans.
Men Melk & Honning gir deg et lite «throwback», som beviser at hun var litt av ei stilig dame i sine glansdager på 90-tallet!
(Foto via Instagram)
(Foto via Instagram)
(Foto via Instagram)
(Foto via Instagram)
(Foto via Instagram)
(Foto via Instagram)
(Foto via Instagram)
(Foto via Instagram)
(Foto via Instagram)
Carey sitt cover-shoot til Albumet «Butterfly» fra 1997 (Foto via Instagram)
H&M er ute med en kolleksjon i forbindelse med at den kjendistette og sterkt hypa amerikanske festivalen Coachella går av stabelen om et par strakser, i Palm Desert i California.
Av bildene å dømme ser den svenske kleskjeden ut til å ha latt seg sterkt inspirere både av D12s musikkvideo til sangen «Purple Pills» fra 2001, Woodstock-festivalen, bilder av 70-talls band groupies, folk rock – og muligens tripping på syre. Neo-hippie all the way, med en touch av pre-2000 neonfarger.
Selve kampanjefilmen er noe mer nedtonet, med den svenske gruppa Amasons rolige cover av The Mamas and the Papas-klassikeren «California Dreamin».
H&M-designeren Ross Lydon forteller at de elsker Coachella på grunn av den demokratiske sjelen i det hele og følelesen av at folk bonder der.
– For oss handler Coachella om å bruke mote og musikk til å uttrykke energier, og det er dét vi prøver å reflektere i denne kolleksjonen, sier han ifølge Hollywood reporter sagt.
Hanket inn til denne kampanjer er blant annet den fremadstormende modellen Hailey Baldwin – kjæresten til Justin Bieber – den britiske, tatoverte it-modellen Ash Symest, den vakre fregnefrøkenen Adwoah Aboah som står bak den feministiske instagram-profilen @gurlstalk, og den kule rockejenta Julia Cumming.
I fjor var første året H&M samarbeidet med Coachella om å lage en kolleksjon, og også hadde en pop-up store på festivalområdet.
Kolleksjonen består av en mengde 70-talls plagg som får deg til å føle deg akkurat passe hippie, uten at du er redd for at du skal se ut som du er på vei til Flower power-temafest.
Flust av frynsete topper, perledetaljer, prints og t-skjorter med legendariske rockeband, jumpsuits, denimplagg og selvfølgelig masse accessoirer som floppy hatter, store solbriller og lave boots.
Da er det bare festivalbilletten som gjenstår.
Hele kolleksjonen kommer på nett og i utvalgte butikker f.o.m 31 mars.
Når det gjelder Kylie Jenner er det ikke akkurat noen hemmelighet at hun har funnet ut hvor butikkhylla med hårfarge og parykker holder til. Derfor blir vi dødelige kanskje ekstra våkne når det er noen andre i Kardashian/Jenner-klanen som har gått vekk fra sitt ravnsvarte hår.
Mens Kylie prøvde seg på både det ene og det andre i fjor, slo leppestift-aktuelle Kim Kardashian plutselig til med en blond variant. En skulle tro folk ikke lot seg overraske stort lengre, men da modellyndlingene Gigi Hadid og Kendall Jenner byttet om på hårfargen for Balmain-visningen tidligere i mars, ble det plutselig veldig spennende likevel.
Byttet rettet ikke bare ekstra oppmerksomhet mot sjefsdesigner Olivier Rousteings tekstile kreasjoner, da motehuset ved siden av klærne har tilbudt skjønnhetspleie via Balmain Hair i over 40 år. Hver kolleksjon fletter ifølge nettsiden inn de siste catwalktrendene og lar seg inspirere av hemmeligheter backstage. Steward Guliker, administrerende sjef hos Balmain Hair, fikk alltid høre fra sin far som i 1971 startet opp Balmain Hair at hår er følelser.
– Det faktum at du kan skape en instant makeover med en ny hårsveis, er det som gjør at du allerede er i hjertet til konsumenten, sier Guliker til Business of Fashion.
Dette betyr at de som ønsker å se ut som både Gigi og Kendall uten å slite ut manken med kjemikalier, kan få kjøpt seg akkurat samme sveisen.
Streetwear-merket Supremes knallrøde logo er et ettertraktet merke å ha på innsiden av kragen. Siden de først åpnet Supreme-sjappa på Manhattan i 1994, har de samarbeidet med alt fra små, lokale grafittikunstnere til rike superkunstnere som Damien Hirst, fotografer som Terry Richardson og filmskapere som David Lynch.
De har vokst seg større og større, og med samme stigningsgrad blitt mer og mer hypa, men kjernen består fremdeles av skating-og musikkvibber fra 80-og 90-tallets downtown New York.
For vår-og sommerkolleksjonen for 2016 har det amerikanske merket valgt å la seg inspirere av det Ozzy Osbourne frontede heavy metal bandet Black Sabbath.
Highsnobiety skrev nylig en artikkel om at streetwear i større og større grad ser ut til å la seg inspirere av rock n’ roll framfor hip hop, så med det lagt til grunn er ikke inspirasjonskilden uventet.
Kristen Bell har et helt arsenal av filmer med hennes navn i rulleteksten, gjerne romantiske komedier med en eller annen kjekk motspiller. De fleste husker henne kanskje likevel best som Veronica Mars i serien fra 2007 med samme navn, men det ser ikke ut som Bell har blitt en dag eldre siden den gang.
35-åringen som selv mener hun ikke er hjemmekoselig nok til å spille den nerdete jenta eller pen nok til å spille den vakre, har likvel sanket inn et par skjønnhetsrutiner hun forholder seg til. Til Elle forteller den The Boss-aktuelle skuespilleren hvordan hun etter barnas leggetid tar seg litt tid for seg selv.
– Min skjønnhetsrutine er som meditasjon på kvelden. Når jeg vasker fjeset og tar på litt fuktighetskrem, kjenner det ut som jeg elsker meg selv litt, sier hun til magasinet.
Her er 4 andre triks fra jordnære Bell:
Vasker ikke fjeset på morgenen
I stedet for å hente fram masse renseprodukter etter en natts søvn, legger hun heller et varmt håndkle på ansiktet.
– Jeg liker å rense ansiktet, men jeg føler at oljene som produseres gjennom natten er viktige for å opprettholde fuktighetsbalansen utover dagen.
Hjemmelagd kroppsskrubb
Kokosnøttolje har blitt en storfavoritt i mange hjem og stemmen av Gossip Girl er ingen unntak. Bortsett fra at oljen fungerer fabelaktig som fuktighetskrem, blander hun den gjerne med brunt sukker og honning. Selv om hun visstnok går ut av dusjen luktende som en Mai Tai, står krukken alltid klar.
Mer volum
Nordmenn er kjent for sitt tynne, nordiske hår. Kristen Bell lider kanskje litt av samme problem, men har klart å finne seg en metode som tydeligvis funker.
– Før jeg legger meg pleier jeg å kamme hårskillet over på motsatt side, sånn at jeg kan flippe det over neste morgen.
Husk solkrem
Vi hører det hele tiden, men det kan likevel ikke bli gjentatt nok. Solkrem er også en viktig detalj hos amerikaneren som i 4-års alderen ønsket å bytte navn til Smurfette. Som ambassadør for Neutrogena tipser Bell om Ultra Sheer Stick, som er lett tilgjengelig i veska i løpet av dagen. Denne bruker hun gjerne under øynene og på hendene, et sted hun mener folk glemmer å kreme inn.
I starten av mars ble det kjent at Target og Marimekko hadde gått sammen om en kolleksjon.
Den gang kunne visepresident innenfor produktdesign og utvikling hos den amerikanske kjeden, fortelle via deres egen nettside at det finske merket har vært i kikkerten en lang stund.
Om bare et par uker, nærmere bestemt 17. april, er samarbeidet å se både på nettbutikk og Targets nærmest 1800 lokasjoner. Med over 200 plagg, hovedsaklig for under 50 dollar (omtrent 430 NOK), kan både badetøy, strandklær, hengekøyer, sykler, borddekorasjoner og sengetøy bli dekorert med store print fra Marikmekko.
Showbiz og utseende går av en eller annen grunn hånd i hånd. Mens mannlige skuespillere får være opptil flere tiår eldre enn sine motspillere, bør kvinner helst være unge og deilige.
Skjønnhetspresset er stort både på filmlerret, scenen og i modellbransjen. I høst forlot Cara Delevingne motebransjen etter å ha vært på randen av sammenbrudd. Nå er Delevingne tydeligvis innenfor døra med en fot igjen. Kanskje bransjen begynner å ta hintet, i alle fall The Dreslyn, som har hentet inn 60 år gamle Yazemeenah Rossi til å vise frem badedrakter, tubetopper og lette strandklær for merket Land of Women.
Nettbutikken huser alt fra A.P.C. til Zadig & Voltaire og skal ifølge administrerende direktør og grunnleggeren av nettbutikken, Taylor Corcia, ha startet opp med ønsket om å redefinere femininitet og sensualitet. Til Popsugar forteller hun hvordan Yazmeenah Rossi bærer den moderne, tidløse selvtilliten, intelligensen og elegansen, noe som gjør henne til et naturlig valg.
– Da jeg var yngre var jeg mye mer usikker, men jeg ønsket alltid å være meg. Det er når du er deg selv og ikke prøver å kopiere andre at du får kraften, sier Rossi til Today og legger til hvordan en føler kraften mer og mer ut i livet.
I dag er den internasjonale dagen for Nike Air Max – uten tvil en av tidenes mest kjente sneakers.
Her er 6 ting du kanskje ikke visste om den ikoniske modellen.
1. Den aller første varianten ble lansert den 26 mars i 1987, og kreatøren bak skoen het Tinker Hatfield. Han hadde latt seg inspirere av den særegne arkitekturen på Pompidou-museet i Paris. Nike hadde siden slutten av 70-tallet eksperimentert med å legge luftputer inn i sålene sine, men det var først nesten ti år senere at de designet en modell som viste frem denne teknologien til det ekstreme med den høye sålen som har luftputen synlig.
2. Air Max var i utgangspunktet en treningssko, som med sin bruk av høye luftputer utmerket seg til løping. Men den ble kjapt en sneakerhead-favvo, og synonymt med street-og subkulturer som spenner seg fra hip hop til engelske «Grimes» til nederlanske «Gabbers».
3. Siden 87′ har det blitt lansert en rekke nye varianter av Nike Air Max. Den første oppdateringen ble lansert i 1993, og var en videreutvikling av modellen fra 87′, med enda høyere luftputer og 270 graders innsyn til luftputen rundt hele hælen. I 95′ ble modellen forandret ganske drastisk til en mye rundere variant som skulle etterape menneskekroppen, med ribbede-lisser og synlige luftputer foran i tillegg til bak. I 97′ lot designerne hele undersålen være én lang synlig luftpute. I 2003 kjørte designerne en mer minimalistisk stil, med få paneler og lite fargespill, og senket sålen for å gi mer fleksibilitet. I 2006 erstattet designerne skummet i sålen med termo-formbar teknologi. Den foreløpig siste oppdateringen kom i fjor med Nikes flywire-teknologi som omgir foten i et pustende materiale. (Kilde: highsnobiety)
4. På midten av 90-tallet ble Air Max plutselig ekstremt populære i Japan, og etterspørselen gjorde at skoene ble ekstremt vanskelige å få tak i. Dette førte til et fenomen kalt «Air Max hunting». Prisene skjøt i taket, og i et relativt fredfullt land med lite ran, så man plutselig flere tilfeller av folk med Air Max som ble truet på gata og frastjålet skoene sine.
5. Reklamekampanjen for den første Air Max-varianten i 1987 inkluderte en tv-reklame som brukte The Beatles sangen «Revolution». Dette var første gangen en Beatles-sang hadde blitt brukt i en tv-reklame noensinne.
6. Det finnes ekstreme Air Max fanatikere rundt om i verden, og Nike har i forbindelse med den internasjonale Air Max dagen laget en dokumentar om noen av de største fansene, blant annet en nederlansk dame som har en samlig på over 300 par med Air Max.
Sarah Jessica Parker vil nok for resten av livet sitt bli mest forbundet med rollen sin som Carrie Bradshaw i Sex og singelliv. Serien kom som et friskt pust på slutten av 90-tallet, med tøffe karrierekvinner som snakket åpent og uhemmet om sex og forhold.
I løpet av de seks årene Sex og Singelliv varte skapte Parker sammen med stylisten og kostymedesigneren Patricia Field en helt egen look for motegærne Carrie, flust av designersko, kroppsnære plagg og uventede detaljer.
Den amerikanske skuespillerinnen har selv sagt at hun ikke har spesielt mye til felles med karakteren hun er kjent for.
– Folk ser ikke ut til å forstå at Carrie Bradshaw var fullstendig annerledes fra den jeg var, og den jeg fremdeles er. Jeg tror at siden vi ser like ut og bor i samme by og rusler i samme nabolag, tror folk jeg på en måte bare spilte meg selv, når det i realiteten lå hardt arbeid bak å spille henne hver dag, å forstå henne og å ikke dømme henne, har hun fortalt til The Wall Street Journal.
I dag fyller Parker 51 år, og her er noen av antrekkene vi husker best fra hennes tid som Carrie.
Kim Kardashian West har nesten 65 millioner følgere på Instagram, og er den som kan sies å ha startet det som nå er Kardashian-balubaet, etter at eksen Ray J slapp løs en sextape online med henne i 2007.
Sammen med søsteren Khloé lanserte Kim i fjor en app der de blant annet deler eksklusivt behind the scenes-materiale og sminketips.
Nylig fortalte fortalte Kim om sine personlige knep for å ace Instagram, på appen. Her er topp 3.
1. Aldri bruk mer enn ett filter på Instagram-feeden din. Velg det samme filteret hver gang (Selv om bildetonene ikke er de samme. Det får bildene dine til å linkes med hverandre slik at feeden din ser pen og harmonisk ut.
2. Tenk på hvilken vibe helheten har. Jeg liker utrolig godt når folk har tatt seg tid til å kuratere en sammenhengende feed – når det bestemmer seg for en vibe og holder seg til den. For eksempel @thehautepursuit der alt handler om nedtonet hvithet. Det kan bety å alltid skyte bilder mot den samme bakgrunnen, å alltid ha hvite bokser rundt bildene dine eller å holde seg til samme fargeskala, for eksempel bare lyse eller bare mørke bakgrunner, bare knallfarger eller duse farger, eller sort/hvitt.
3. Ikke post for mye fra ett event. Denne kan være vanskelig å etterfølge fordi jeg elsker å kjøre tre bilder som ikke er helt like, men går godt sammen, slik at når de står linet opp på rad er det en liten serie. Jeg er absolutt skyldig i å gjøre dette når vi har fester – jeg elsker å poste alle photo booth bildene, og det kan veldig lett bli «overkill». Bare ikke gjør det for ofte. Ahem, denne bør du ta til deg, Kourtney….
Ved hjelp av sosiale medier og www har sminketriks utviklet og spredt seg i en hinsides fart det siste året.
Mange nye ord og begreper er skrevet inn i sminkehåndboka og det skal både bakes, kontureres og korrigeres. Flere og flere vekker interesse, men ikke alle hudfarger har muligheten til å leke seg like fritt.
Dette ønsker Kelly Rowland å gjøre noe med og lanserer nå et sminkemerke sammen med makeupartisten hennes Sheika Daley. Det er foreløpig uvisst når vi kan se sangstjernens produkter i hyllene, men ifølge artisten tenker de å starte smått med vipper for så å la det vokse for alle sammen.
– Men vi kan i alle fall forsikre at vi har våre sjokoladejenter dekket, sier Rowland til Essence og legger til hvilken bra jobb Iman har gjort med sitt eget sminkemerke.
Siden sin start som modell i 1975, har Iman vokst seg til å bli en av tidenes skjønnhetsikoner. Etter mange års erfaring i sminkestolen startet hun i 1994 opp sitt eget kosmetikkfirma, et firma som var det første til å tilby sminke og hudpleie rettet mot ikke-vestlig hud.
Moteverdenen er i stadig forandring. Street wear har i løpet av de siste ti årene smyget seg oppover i gradene og fått fotfeste i high-fashion.
Østblokklandene har inntatt moteverdenen og Paris med storm, gjennom street wear-inspirerte it-merker som georgiske Demna Gvasalias Vetements, russiske Gosha Rubchinskiy og kule stylister som russiske Lotta Volkova. Alle bringer de inn et nytt perspektiv og en ny estetikk, de har de fingeren på pulsen og vært voldsomme hypeskapere den siste tida.
Nå er det enda et street wear-merke fra øst man bør se opp for – nemlig polske MISBVH eller «Misbehave». Blant andre Cara Delivingne og Jordan Dunn er fan av merket, og de har gjort samarbeid med Dazed.
MISBVH ble kjent for t-skjortene og genserne med påskriften «EYE CONTACT» for en tid tilbake siden.
Her er bildene fra deres nyeste lookbook for vårkolleksjonen for 2016.
De to designerene bak merket, Natalia og Kate, kommer ikke overraskende fra en bakgrunn med mye skating og clubbing. Ingen av dem har designbakgrunn, og utgangspunktet for merket var å lage «Klær vennene deres ville like».
– MISBHV handler om selvstendighet. Å være ung, men samtidig være utrolig klar over deg og den verden du lever i. Å gjøre så mye du kan for å leve ut drømmene dine. MISBHV liker seksualitet, sterke kvinner og sterke individer generelt. Vi er ganske hedonistiske når det kommer til hvordan vi lever livet, forteller designerene til idolmag.co.uk
I helgen åpnet Kanye West en pop-up butikk i New York City hvor han solgte diverse merchandise fra hans seneste album «The Life of Pablo».
Merch-linjen ble først solgt under albumslanseringen/visningen av Yeezy season 3 i Madison Square Garden i februar. I etterkant har Pablo-klærne vært svært etterpurt.
I kjent Kanye-stil lufter han sin tanker på godt og vondt på Twitter. I går kunne artisten meddele at han tjente 1 million dollar, det vil si omkring 8,4 millioner norske kroner, på to dager fra pop-up butikken.
But there is no other brand that could sell 1 million dollars of clothing in 2 days from 1 location!!!
Pop-up butikken var åpen i 3 dager og skapte ville tilstander i Wooster Street i Soho. Ifølge Highsnobiety var det kø i over to kvartaler, til og med før butikken hadde åpnet.
I tillegg til hettegenserne, t-shortene og capsene som var tilgjengelig på albumslippet, hadde Kanye også noen overraskelser til fansen, som blant annet limited edition bomberjakker og olajakker.
Den tidligere assistenten til skodesigneren Nicholas Kirkwood, Sophia Webster, har på kort tid blitt velkjent på egenhånd for sine lekne, pastellfargede sko, flust av statements og tøysete detaljer, og nå har hun også utvidet sortimentet med vesker.
For sin nyeste kolleksjon har hun tatt et dypdykk i havet og både gullfisk, koraller, skjell og maneter fikk være med på lasset.
I går ble det klart at Webster har vunnet British Fashion Council/Vogues designer fashion fund. Dermed får hun nesten 2,5 millioner kroner til å utvikle merket sitt, og 12 måneders mentorhip.
I juryen satt blant andre Victoria Beckham, Samantha Cameron, kona til statsminister David Cameron, og utvalgte fra Burberry, Topshop, The daily telegraph og Browns.
Den britiske sko-og veskedesigneren utkonkurrerte blant andre klesmerkene Mother of Pearl, Emilia Wickstead og Osman, og brillemerket PRISM.
Samantha Webster åpner sin første butikk i London i april.
Bruken av pels i moteindustrien er sterkt omdiskutert, og høylytte fanebærere på både ja- og nei-siden kjemper for sitt syn.
PETAs provoserende kampanjer har tradisjonelt sett fått mye medieomtale, og i løpet av de siste årene har fremtiden til den norske pelsindustrien blitt mye debattert i norske medier. NOAH har vært initiativtaker til «Mote mot pels» og fått meg seg nesten hele den norske motebransjen.
Majoriteten av de store internasjonale motehusene har derimot virket lite lystne på å slutte å ha pels som en del av sitt sortiment.
Men i dag har Giorgio Armani gått ut med en pressemelding og sagt at han vil bannlyse pels fra alle fremtidige kolleksjoner.
– Jeg er glad for å kunne fortelle at Armani-gruppen har valgt å forplikte seg til å kutte ut all bruk av pels i sine kolleksjoner. Den teknologiske utviklingen gjennom årenes løp har gjort det mulig å finne fullverdige alternativer som gjør de grusomme praksisene gjort mot dyr unødvendige. Ved å fortsette på den prosessen vi startet på for lenge siden har mitt selskap nå valgt å ta store steg fremover, ved å rette fokuset mot å beskytte og ta vare på miljø og dyr, forteller den italienske designeren i forbindelse med nyheten, ifølge britiske Vogue.
Calvin Klein, Tommy Hillfiger, Ralph Lauren og Stella McCartney er blant designerne som for lengst har sagt nei til å bruke pels i sine kolleksjoner. Men de er dessverre i fåtall.
Ifølge en sak på Vice sin nettside i mars 2015, var det i år 2000 bare 41 ready-to-wear designere som brukte pels, mens tallet i fjor hadde økt til utrolige 500 stykker.
– Armanis pelsfrie kunngjøring tydeliggjør at designere og konsumenter kan ha kreativ frihet og luksus uten å støtte dyremishandling. Mr. Armani har vært en trendsetter i motebransjen i mange tiår, og de siste kunngjøringene er et bevis på at innovasjon og medfølelse er fremtiden i motebransjen, fortalte Joh Vinding, styreforman i Fur Free Alliance tidligere i dag.
En trend som er har tatt av på sosiale medier i det siste er «A4-waist challenge». Utfordringen går ut på at jenter skal poste bilde av dem selv hvor de holder opp et A4-ark foran midjen for å vise at den er smalere enn kortsiden av papiret.
Trenden har tatt over stafett-pinnen fra andre kroppsidealer som har preget Internett, som blant annet «the thigh-gap».
Utfordringen startet først på Weibo, som er en kinesisk nettside, men har ifølge Paper Magazine på grunn av sosiale mediers natur fort spredt seg over landegrensene.
Bildene har skapt mye debatt på Internett fordi det – for de fleste – er et ganske urealistisk mål. Den korteste siden på et A4-ark er ca 21 cm. For å sette det i perspektiv er til sammenligning en normal størrelse XS over 30 cm.
Det er ikke alle nordmenn som kan skryte på seg å ha fått fotmassasje fra Lenny Kravitz, blitt skrevet om i Playboy, vunnet Spellemannspris og blitt kåret til landets peneste jente i Elle Mann. Men det kan Maya Vik.
Med en bassgitar og en manke de fleste bare kan drømme om, er Vik kanskje den mest funky i landet. I helgen hadde hun premiere på en splitter ny låt og musikkvideo hos 730, musikk med en forkjærlighet for synth, bass og 80-tallet. Bortsett fra en sterk signatur innenfor musikkverdenen er klesveien minst like gjennomført. Selv mener hun disse to retningene har hørt sammen hele veien, stilsikkert eller ei.
– Det var vel først da jeg begynte med min egen musikk noen år tilbake at jeg følte det hele falt på plass, at de to tingene utfylte hverandre best, sier Vik til Melk & Honning.
Maya holder for tiden til i New York der hun musikalsk har funnet mye inspirasjon. Instagram, musikk- og moteblogger, gatemote og magasiner er også blitt en daglig kilde og ifølge artisten bobler det av kreativitet innenfor både musikk og mote. Likevel er det musikerhjertet som banker hardest.
– Jeg har alltid vært veldig begeistret over artister som klarer å se ut som musikken de lager, så gamle musikkvideoer er en stor inspirasjonskilde. YouTube FTW, slår hun fast.
Bildeserien er stylet av Salima Breie Jobarteh og skutt av Johanna Siring, begge nordmenn som oppholder seg i det store eplet for tiden. Bak sminken står Jackie Emma Seabrooke.
(Foto: Johanna Siring)(Foto: Johanna Siring)(Foto: Johanna Siring)(Foto: Johanna Siring)(Foto: Johanna Siring)(Foto: Johanna Siring)(Foto: Johanna Siring)(Foto: Johanna Siring)
Pamela Anderson ble verdenskjent som lettkledd badevakt i den populære tv-serien Baywatch, og har siden beholdt stjernestatusen som playboy-modell, Motley Crüe trommeslager Tommy Lees kjæreste og Peta-aktivist.
Men moteverdenen har også vært glad i den amerikanske baben. De siste årene har hun figurert i en Alexander Wang kampanje og editorials både for Love magazine og CR Fashion Book – som et slags element av kitch blant de andre modellene.
Denne våren er 48-åringen tilbake i den knallrøde badedrakta med høy skjæring alle husker henne for, i forbindelse med at hun er valgt som kampanjemodell for den britiske high street kjeden Missguided.
De kaller henne sin «Spirit animal» og mener hun «slayer» i den nye kampanjen deres. Selv sier Anderson til Missguided at hun aldri selv har følt seg vakker, og i stedet kjent seg som en merkelig skapning.
– Skjønnhet for meg er en indre flamme(…) – noe aldersløst og mystisk, forteller hun.
Den nye kolleksjonen Anderson fronter består av badetøy, bodyer og stramme kjoler.
Mens Rolex lenge har prydet mang et rikmannshåndledd, står nå Chanel tikkende klar til å ta over. Motehuset startet med armbåndsur i 1987, men har til nå bare fokusert på kvinne- og unisexmodeller.
Dette året blir det derimot mulig å kjøpe seg en herreklokke fra det franske merket. Ifølge Hypebeast kommer klokken Monsieur de Chanel ut i et begrenset opplag på 300 stk dette året. For 48.500 dollar (omtrent 423.899 NOK) og 50.800 dollar (omtrent 444.002 NOK) kan en velge mellom 150 klokker i beige-gull, mens de resterende 150 vil være i hvitt gull.
Raf Simons forlot sin posisjon som kreativ leder for Dior i høst. Grunnen var i følge den belgiske designeren selv vanskeligheter rundt å kombinere den krevende stillingen med privatlivet.
Mens moteverdenen har ventet på hvem som ville ta over etter Simons, har en midlertidig in-house designduo hos Dior designet kolleksjonene.
Det har versert mang et rykte om hvem som ville overta stillingen hos det legendariske franske motehuset, men i dag fikk vi det endelige svaret.
Den skotske designeren Jonathan Saunders er i følge franske Elle ny kreativ leder for Dior.
Saunders startet sitt selvtitulerte merke i 2003, men valgte sent i høst å stenge det pga «personlige grunner». Nå kan det se ut til at det var stillingen hos Dior som var årsaken.
Rihanna gjør mer enn bare å pryde forsiden av nyeste Vogue. Etter tre år på benken sitter hun også endelig i turnébussen igjen.
Latsiden er likevel ikke en side hun har oppholdt seg noe særlig i de siste årene. Det har blitt opprettet stylingbyrå, designet i Pumas atelier og nå nylig kom hun også ut med en gjestekolleksjon hos Manolo Blahnik.
Anti World Tour brakte igang for en uke siden og sceneantrekkene til artisten har gått som en farsott over sosiale medier. Bortsett fra en tettsittende jumpsuit i beige, et korsett i skinn og lange kapper, var det kanskje Giuseppe Zanottis skokreasjon som stakk av med mest oppmerksomhet.
Skoene kom fram i et samarbeid mellom Zanotti, Rihannas stylist Mel Ottenberg og den barbadiske artisten selv. Matchet av en t-skjorte-inspirert playsuit, danset et par lårhøye støvletter holdt oppe av et belte rundt livet over turnéscenen. Ifølge Zanotti tok disse nærmest tre måneder å lage, og han synes det var gøy å gjøre deres visjon til en virkelighet.
– Vi jobbet hardt med å finne den riktige balansen mellom en enestående showpiece og et komfortabelt valg til scenen, sier den italienske designeren til Hollywood Reporter.
Vetements har definitivt tatt moteverdenen med storm, og var en av de største snakkisene under Paris Fashion Week.
It-merket er kjent for å utfordre kjønnsroller, og selv om de kun har presentert damekolleksjoner hittil har menn både på og utenfor catwalken ikledd seg klærne.
Men nå har Vetements endelig lansert sin første herrekolleksjon, eksklusivt tilgjengelig i forbindelse med reåpningen av konseptbutikken Dover Street Market i London.
Kolleksjonen består av merkets mest populære plagg, som de trendy «DHL»- og «insecurity»- t-shortene, samt deres nytolkning av Champion joggedressene.
Periscope er en app som lar tilskueren følge med live på den de abonnerer på og hver gang vedkommede logger seg på får alle følgerne varsel om å titte innom. Dette har Calvin Klein nå benyttet seg av og ønsker å gjøre det mulig for fans å følge med. I går åpnet de opp sin egen Periscope-konto hvor de tenker å vise utviklingen av en kampanje og eksklusive bilder fra shoots. PR-ansvarlige hos Calvin Klein, Melissa Goldie, ser på merket som historiefortellende.
– Mens moteindustrien utvikler måten å møte kundens engasjement, tenker vi det å
inkludere konsumenten mens det skjer vil være en overbevisende og innovativ måte å fortelle historien vår globalt, sier Goldie til WWD.
Streamingen foregår ut morgendagen og er å finne på periscope.tv/CalvinKlein.
Kate Moss er åpenbart en av tidenes mest kjente supermodeller. På tross av dopskandaler og mye omtalte turbulente forhold, ser verden ut til ha en umettelig appetitt på den britiske modellen, og fremdeles kryr det på internett og sosiale medier av bilder fra hennes glanstid på nittitallet.
Nå er 42-åringen å se, svingende på en lyspære i en hudfarget og ettersittende drakt, i Massive Attacks nyeste musikkvideo for låta «Ritual Spirit».
Det engelske trip-hop bandet Massive Attack hadde – som Kate – sin storhetstid rett før milleniumsskiftet, med sanger som «Teardrop» og «Paradise Circus».
– Jeg har alltid vært en megafan av Massive Attack, og 3D(Robert Del Naja i Massive Attack) har vært venner i årevis. Når han spurte meg om å samarbeide med han, tenkte jeg meg ikke om to ganger. Jeg har alltid synes det visuelle de har drevet med har vært fantastisk, og jeg er stolt av å være med i denne videoen, forteller Kate Moss i en pressemelding, i følge Pitchfork.
Det er ikke første gang Moss shaker sine 1,70 cm i en musikkvideo. Hun har tidligere blitt booket inn av både The White Stripes, Johnny Cash, Elton John, Primal Scream og Paul McCartney.
Denim går aldri av moten – og jeansen er desidert for å bli i motebildet utover våren! Men det skjer et lite skifte i hva slags jeans som er mest trendy.
Melk & Honning har snakket med noen eksperter og hva slags jeans de mener du burde investere i den kommende sesongen!
Legg bort «skinny» jeansen
Den såkalte «skinny» jeansen og «jeggingsen» som har preget motebildet de siste årene er på vei ut til fordel for mer løsere og «old school» denim.
– Jeg har kastet alle mine skinny jeans! Det er faktisk ikke alle som kler det, spesielt hvis du har litt hofter, så jeg er litt glad for at den trenden nå ser ut til å forsvinne, forteller motejournalist og stylist Nathalie Helgerud til Melk & Honning.
Nudie mener også at de skjer et lite skifte i hva slags jeans som er trendy denne våren.
– Jeg tror generelt folk er mer åpne for litt forskjellige passformer og ønsker en liten forandring, så fokuset er ikke like stort på bare «skinny» og «slim» som det har vært de siste årene, sier Diderik Robsahm Elvsveen fra Nudie Jeans.
Lyst og løst
Nudie Jeans mener stilen blir løsere hos både damer og menn og at våren vil bli spesielt preget av lyse, løsere og «patched» jeans. For eksempel kommer det svenske jeansmerket med den nye modellen Loose Leif i april som speiler dette.
Det franske motehuset Vetements er en av de som har virkelig stått for å få «old school» jeans tilbake i motebildet – men med noen nye twister.
– Vetements sine jeans er veldig ettertraktet blant verdens moteelite, men det er ikke akkurat jeans for en hver «ola nordmann» i og med at de koster opp mot 10.000 kr! Men heldigvis vet de billige kjedene hvordan de skal komme hakk i hæl for å tilby oss normale det vi lengter etter – Weekday, Zara og H&M har mange kule jeans til en slikk og ingenting, sier Helgerud.
Vetements. Foto via Instagram
Korte og avklippet
– «Skinny» jeansen kommer nok fremdeles til å være i motebilde i 2016, men da gjerne avklippet nederst med en «raw edge», forteller Elvsveen fra Nudie.
Denne avklipte-looken kan man gjerne få til hjemme påpeker Helgerud.
– Jeg klipper opp nesten alle buksene mine nå for tiden. Gå gjerne for et par bukser som er litt vide nederst og klipp de litt over anklene. På den måten får man faktisk en finere silhuett og man viser skoene sine bedre, sier motejournalisten og stylisten.
Stylist Sunniva Hartgen peker på at jeansen vil få mer volum og bli videre utover våren.
– Buksene skal være vide og ankellange, litt som cullotter. Vi har også sett at lappe-jeansen er tilbake dekorert med ulike blåfargenyanser, samt logo og stamps, påpeker Hartgren.
Weekday/Zara. Foto: Produsentene
En evig klassisker
Den tradisjonelle Levis 501 jeansen er en evig klassisker, og ser ikke ut til å forsvinne fra motebildet med det første. Men dessverre passer ikke de gamle Levis modellene alle kroppsfasonger. Det har merket Re/Done gjort noe med, og tilbyr deg en oppdatert versjon av de populære jeansene, som konseptbutikken YME Universe på Paleet vil få inn til sommeren.
– Vintage Levis med en helt ny passform er rett og slett en genial idé. Hva er det ikke å like? Re/Done er en av det nye merke som alle jenter gleder seg til å få i butikken til sommeren, sier Tathiana Campelo som er PR-ansvarlig og innkjøper på YME.
Man Repeller, Look de Pernille og Annabelle Rosendahl i Re/Done. Foto via Instagram.
De fleste forbinder kanskje New York med den gule taxien, men i det siste er konkurrenten Uber blitt så populær at selv Kanye West benytter seg av den (når han ikke haiker med paparazzien).
Om en ukes tid benytter ifølge WWD minst like etterspurte Marc Jacobs seg av de rullende bilene, nemlig ved å dele ut sin nyeste parfyme til heldige passasjerer. Lørdag 26. mars kan New Yorkere som etterspør visse Uber-førere i Manhattan (nedenfor 59th Street), Williamsburg, Greenpoint og DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass) få sin egen Daisy Marc Jacobs-parfyme på kjøpet.
Beyoncé har gått for en modell med muskelsykdom i rullestol til å fronte kampanjen til hennes seneste merch-linje.
Modellen er motebloggeren Jillian Mercado som er signert av IMG Models. Tidligere har hun vært med i kampanjer for Diesel og Nordstrom. Den 28-årige motebloggeren er en av få representerte modeller med nedsatt funksjonsevne.
På bildene ser man Mercado posere i t-shorter, hettegenserer og capser med forskjellige strofer og slagord fra hennes seneste hits «formation» og «7/11» som «smack it, smack it, smack it, smack it», «slay» og «I twirl on them haters».
Ifølge Vogue signaliserer Queen B at mangfoldighet i motebransjen ikke bare handler om hudfarge, kjønn og størrelse, men at den også burde inkludere mennesker med nedsatte funksjonsevner.
Påsken står for tur, og med dét kommer valgets kval ; Skal du la de nye sneakersene få møte bar asfalt i byen, stikke på fjellet for å suse ned slalåmbakken med kvikk-lunsj i sekken, eller la solen steke kroppen brunere på en varm strand?
Vi har snakket med et knippe fashionistaer om hva de skal denne påsken.
Bilder: Instagram.com/darjabar
Darja Barannik, Moteekspert og moteredaktør for KKs nye motesatsning
– Jeg er helt klart hyttepåske-person! Jeg er skikkelig glad i fjellet, spesielt i påsken. Det er noe magisk over påskefjellet – været, stemningen og menneskene. Bilen fylles opp med masse gode råvarer fra byen, vin og haugevis av godis. Jeg reiser alltid opp sammen med en stort gjeng, og vi tilbringer dagene i bakken og solveggen, etterfulgt av after-ski på hytta med god mat og drikke.
– I år skal jeg til Hemsedal, og jeg gleder meg mest til å koble av, tilbringe tid med kjæreste og venner, stå på slalåm og forhåpentligvis kunne nyte solen!
Bilder: Instagram.com/josteinwalengen
Jostein Wålengen, Redaktør før Melk & Honning og eier av moteforretningen Nr.9
– Jeg reiser til Åsgårdstrand første halvdel, hvor jeg bare skal slappe av og henge med familien. Andre halvdel blir jeg i Oslo for å ta igjen litt jobb, og bli ferdig med den siste oppussingen i leiligheten.
– Får generelt litt noia av hytteturer, men trenger både natur- og byliv. Sånn sett blir årets påske en bra kombinasjon.
Bilder: Instagram.com/celineaagaard_
Celine Aagaard, Grunnlegger av motesiden Envelope.no
– Selv om vår og bar bakke er etterlengtet for en byjente, er det lite som slår påskesol og skiturer på fjellet. Etter en rekke moteuker og utenlandsreiser, blir det noen dager bypåske, etterfulgt av hytteferie med familie og venner på Geilo. Der blir det langrennsturer, ski og snowboard.
– Jeg gleder meg til å stå på ski med sønnen min, som i en alder av 6 er tøffere enn mor på brett, og er blitt rå på rails.
Bilder: instagram.com/elisebyolsen og instagram.com/recenspaper
Elise By Olsen, Grunnlegger og redaktør for Recens Paper
– Jeg skal til København for å lansere fjerde utgave av Recens der, og blir der i 5 dager. Enten drar jeg på hytta eller til Køben i påsken.
Bilder: instagram.com/tovesivertsen
Tove Sivertsen, Fotograf og Redaktør for Tableau Paper
– Det blir bypåske på meg, i Oslo har man jo alt man trenger! Jeg skal være med familie og venner. Gå på ski i Nordmarka, se utstilliger, Kusama blant annet, svømme på Vestkantbadet, danse på Jaeger og skrive søknader om støtte til Tableau!
Bilder: Instagram.com/nathaliehelgerud
Nathalie Helgerud, Motejournalist og blogger
– Vi nettopp bestemt oss for å ta en hopp på tur til Marrakech! Så i påsken har jeg planer om å gå i delige saronger, nyte sol og varme og drikke cava ved bassenget sammen med kjæresten min! Ta masse fine bilder, besøke kryddermarkedet og ikke minst Jardin Majorelle – feriestedet til Yves Saint Laurent.
– Som oftest har jeg hatt asfaltpåsker med en liten harrytur til sverige for å kjøpe god mat, masse påskeegg, rødvin i solen og masse boklesning. Men fy søren som jeg gleder meg til en litt annerledes påske.
NikeLab lanserer denne sommeren et nytt samarbeid med Riccardo Tisci, Givency sin kreative leder.
Målet med samarbeidet er å bryte med begrepet om tradisjonelt treningstøy og sko. Kolleksjonen som slippes i løpet av to omganger i forbindelse med sommer-OL, er preget av grafiske uttrykk og moderne silluetter og vil bestå av både herre- og kvinneklær, samt sko.
Den første kolleksjonen slippes i juli og er preget av grafisk svart/hvitt print som er typisk for Tisci sitt design. Den andre kolleksjonen, som kommer i august, består av et fargerikt blomsterprint som blant annet et inspirert av årets vertskap for sommer OL, Rio De Janeiro. Men man kan også speile dødningshoder og stjerner i printet hvis man ser godt etter, som Givenchy-designeren er kjent for.
Begge kolleksjonene vil være i sterk tro med Tisci sin visjon, men samtidig ta i bruk Nike sine innovative materialer og kunnskap om sport, blant annet teknologier som Dri-Fit og Flyknit.
– Prosessen var interessant og noe utfordrende fordi det er vanskelig å lage noe som er så dynamisk som skal fungere på et så høyt aktivitetsnivå, samtidig som det skiller seg fra annet treningstøy at det blir et «statement» å bære det. Men vi oppnådde noe som var helt fantastisk – en kolleksjon med mye sensualitet, forteller Tisci om samarbeidet i en pressemelding.
Riccardo Tisci har samarbeidet med NikeLab tidligere, men da har det vært sneakers som har fått et «touch» av Givenchy. Tidligere i år lanserte han en oppdatert versjon av Nike Dunk og tilbake i 2014 Nike Air Force.
Det har vært mye fokus på mangfoldighet i motebransjen den siste sesongen, og flere motehus- og merker har fått ros og ris for nettopp modellbooking under moteukene de siste månedene.
Men fokuset har vært størst blant kvinnelige modeller.
Det har IMG Models gjort noe med, og åpner nå en egen avdeling for mannlige «plus-size»-modeller som de kaller «Brawn».
Den første mannlige modellen IMG har signert til deres nye avdeling er Zack Miko. Amerikanske Miko er egentlig skuespiller og komiker, men satser nå mer på modellkarrieren.
– Positivt kroppsbilde og mangfoldighet når det kommer til størrelse er noe som er veldig relevant for tiden, og noe som kommer til å forsette å prege tiden fremover, derfor må vi utvide tilbudet også når det kommer til mannlige modeller, forteller Ivan Bart, president av IMG Models, til Womens Wear Daily.
IMG Models har også en av verdens mest kjente kvinnelige «plus-size»-modeller, Ashley Graham, som nylig var den første formfulle kvinnen til å prege forsiden av bikiniutgaven av Sports Illustrated.
Den svenske kleskjeden Weekday har gjort internasjonal suksess med sitt enkle, minimalistiske design, og fokus på struktur, eklektiske mønstre, rene farger og snitt.
Nylig ble det kjent at kjeden ekspanderer i Norge, og om kort tid vil splitter nye forretninger åpne på Løkka, i Bogstadveien og i Fredrikstad.
I slutten av mars lanserer Weekday sin vårkolleksjon for 2016 – en noe dyrere én enn kjedens foregående.
Melk & Honning har snakket med Karin Hagman som er PR-manager om inspirasjonen bak kolleksjonen, om ekspandasjonen i Norge, og om fremtiden.
– Vi åpnet vår første butikk i Norge i 2010 og vi har fått en utrolig bra respons fra kundene. Vi følte nå i 2016 at det var på tide å åpne nye butikker her. Vi ønsker å la kundene våre få flere muligheter til å kjøpe Weekdays klær.
Designteamet hos Weekday følger aldri trender. De lar seg heller sterkt inspirere av at de reiser sammen, besøker kunstmesser og biennaler, hører på musikk og ser film. De starter ofte med ett plagg og utgår fra det.
– Denne kolleksjonen startet med trench coaten, som designteamet har valgt å kalle «Flashy coat». Det føles som et spennende begrep og plagg. For oss er det viktig med kontraster hele tiden. Vi jobber med «oversized» møter superkort, smalt og petit. Dynamikk er viktig for oss. De to tingene finner vi i materialene, i plaggene og i prisnivået, forteller Hagman.
Vårkolleksjonen har et fokus på siluetter, og på kroppen og klærne i symbiose. Hva man viser av hud, hva man dekker til, og hvordan man jobber med lag på lag.
– Designerne har vært inspirerte av hvordan plaggene oppfører seg uten at man kan styre det, og hva det skaper. At klærne har sitt eget uttrykk i seg selv, og lever sitt eget liv.
Av nye materialer og farger denne sesongen er sølvbelagt bomull og nylon med papir-aktig, tørr følelse. I kolleksjonen finner man også acidblå denim, og clutcher i 100% papir, som ser ut som tradisjonelle brune lunsjposer fra USA.
– Vår målgruppe starter på 25 år, og vi ønsker å inspirere bredt og alle. Det er viktig for oss at kundene våre blir inspirert til å skape sin helt egen look når de ser kolleksjonene våre.
Hagman forteller at Weekday har et ønske om å ikke være utpreget maskuline eller veldig feminine, men å finne en fin balanse mellom de to.
– Vi ønsker at kundene skal gjøre sin egen greie, og da inngår også selvsagt det at man kan mikse noe fra damekolleksjonen med noe fra herrekolleksjonen og vice versa. Når det gjelder jeanskolleksjonen er mange av modellene både for dame og herre, og vi har også «Weekday essentials» som består av jeans, skinnjakke, t-skjorte og flanellskjorte, og disse plaggene er noe både damer og herrer kjøper.
Og hvor går veien videre for Weekday?
– Vårt hovedfokus er på å utvikle våre kolleksjoner, men i løpet av de neste årene har vi også planer om å åpne enda flere butikker – så vi er selvsagt alltid på utkikk etter nye lokaler. Først ut er Wien i Østerrike, hvor vi åpner vår første butikk om ikke lenge. Annet enn det så blir det veldig mye spennenede å se frem til i tiden som kommer, både når det gjelder justering og utviding av sortimentet – og collabs.
Både dame-og herrekolleksjonen for våren 2016 er å finne i butikk fra 24 mars.
Andreas Eriksen– eller Dre som han kalles blant venner – ble overtalt av noen jenter i klassen til å teste sine sjanser som modell for tre år siden. Nå lever han som fulltidsmodell i New York, og har flere hundre tusen følgere på Instagram.
– Andreas er populær fordi han er en sjarmerende og kjekk fyr, som tar jobben sin seriøst. Han holder seg i form, og stiller opp til avtalt tid på castinger og møter, forteller Marianne Hanson ved Team Models modellbyrå i Oslo.
Modellindustrien i Norge er mikroskopisk, og man er pent nødt til å reise ut for å kunne leve fulltid av jobben.
– I Norge er det dessverre liten etterspørsel etter mannlige modeller. Det finnes veldig få blader som gjør herreserier og få kunder som produserer herre klær . Andreas har derfor base i New York, og når han er i Europa jobber han mest via København og Milano.
Mannlige modeller tjener bare en brøkdel av det kvinnelige modeller gjør, også internasjonalt. Dette fordi den kvinnelige klesindustrien historisk sett har fått mer mediedekning. De siste årene har likevel salget av manneklær på nett økt med nesten 20 % i følge Fortune magazine, og i år ble det også for første gang i New York arrangert en egen moteuke for menn.
Models.com beskrev han i 2013 som en modell med «Aristokratisk eleganse som peker tilbake til tida da menn var menn… og damer var glade for at de var det! Med sine klassiske kinnben, ærverdige profil og tonede kropp, har han akkurat nok glød til at han er veldig, veldig interessant…»
Den 26-år gamle modellen har vært kampanjemodell for Pierre Cardin, blitt featured både i i-D og i Maxim, og gått herrevisningen til Versace.
Mye av grunnen til Andreas vedvarende suksess er hans sterke tilstedeværelse på Instagram. Han har over 600 000 følgere, flere tusen likes på hver bilde og hundrevis av kommentarer. Modellen oppdaterer flere ganger daglig – stort sett øyegodis i form av han selv i bar overkropp. Som mange andre har han forstått verdien av å drive med selvpromotering på sosiale medier, for å skape oppmerksomhet rundt seg selv.
– Det er spesielt to ting som skal til for å være suksessrik på Sosiale medier. For det første må man ta på seg en “digital gartnerrolle”, ved at man er kontinuerlig til stede for å få til vekst rundt sitt budskap, i dette tilfellet sin egen person. For det andre må man bygge flere nettverk og få til positive nettverkseffekter, slik at man får andre til å dele ting for seg. Dette handler om å forstå de elementære dynamikkene i den digitale nettverksøkonomien og anvende dem i praksis, forteller Halvdan Haugsbakken, som er stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, og skriver på en doktoravhandling om bruk av sosiale medier i offentlig sektor.
Andreas ønsket ikke selv å kommentere verken Instagram eller modellkarrieren.
År 2016 markerer jubileet for musikken som albuet seg fram med sine anarkistiske, anti-konforme tanker, nagler, skranglete gitarriff og opprivende moshpits. Punken er 40 år.
26 november i år er det 4 tiår siden foregangsbandet Sex Pistols ga ut albumet Anarchy in the UK.
Ekteparet Malcolm Maclaren og Vivienne Westwood er så nærme Punk-royalty som det får blitt. Westwood regnes som idéskaperen bak den punka klesstilen, ved at hun åpnet butikken «Let it Rock», senere kjent som «SEX» på King’s Road i London i ’77, full av egendesignede skinn, lær, lakk, og nedslitte denimplagg, buttons, strykemerker, anarki A’er og britiske flagg. Maclaren var manageren til Sex Pistols fra ’75, og blir ofte kalt «Punkens far». Sammen fikk de to sønnen Joe Carré.
Joe var med å starte Agent Provocateur i 1994, men har også vært tro mot sine punkrøtter. I løpet av livet har han samlet på punk-memorabilia verdt over 50 millioner kroner.
Men som en ekte punker er prinsipper viktigere enn penger, og han velger nå å brenne opp alt sammen.
Bilde: Theguardian
– Det at dronningen gir 2016, Punkens år, hennes offisielle velsignelse er det skumleste jeg har hørt noensinne. Snakk om at alternativ-og punkkulturen blir sugd opp av det populærkulturelle. I stedet for en kampbevegelse for forandring har punken blitt som et jævla utstillingsobjekt på museumer eller bare hyllest konserter, har Carré i følge Crack Magazine fortalt i en pressemelding.
Punksønnen oppfordrer andre til å gjøre det samme som han, og brenne alt de har av punkobjekter og klær. Og begynne å kjempe for det man tror på igjen.
– (….) Folk er blitt helt numne. Og når man er nummen så kommer en slags selvtilfredshet. Folk føler ikke at de har en stemme i det hele tatt lenger. Det farligste man kan gjøre er å slutte å kjempe for det man tror på. Folk har gitt opp å ta opp kampen. Vi trenger å eksplodere igjen, konkluderer han.
Det skal mye til å ikke keep up with the Kardashians. Med til sammen hundrevis av millioner følgere på sosiale medier og selvsagt sin egen legendariske tv-serie, er familien blitt enestående innflytelsesrik. Kardashian-spirene Kendall og Kylie har godt hjulpet av en oppvekst på skjermen – men også for egen maskin – steget opp i super A-lister ligaen, og Kim’s ekteskap til Kanye har uten tvil elevert familiens stjernestatus til et nytt nivå.
Men de er ikke alene om å være en kjendis-storfamilie paparazziene utrettelig summer rundt, som nattsvermere mot en lykt.
Bechham-familien, Hadid-familien, Delivingne-familien og Smith-familien har alle i stor grad fanget medias fasinasjon, og har familiemedlemmer som stadig blir booket til store motekampanjer.
Men hvilken av disse familiene har aller mest makt? D’Marie, et byrå for digitale analyser har med utgangspunkt i familienes samlede følgermengde og aktivitet på sosiale medier kommet fram til svaret.
Ikke overraskende kommer Kardashian’s best ut, med Kendall og Kylie i spissen med henholdsvis 79 og 80 millioner følgere, og 49 og 180 millioner kommentarer og likes.
På andreplass kommer Beckham-familien, med Victoria og David’s henholdsvis 21 og 75 millioner følgere, og 5 millioner og 11 millioner kommentarer og likes.
Deretter følger Delivingne-familien med Cara i spissen, Smith-familien med Willow og Jaden i spissen, og Hadid-familien med Gigi og Bella.
Cara Delevingne har den siste tiden gjort et mer eller mindre karriereskifte til skuespilleryrket, og i løpet av 2016 har hun roller i flere store filmer.
Men Delevingne har heldigvis ikke lagt modellyrket helt på hyllen, for nå har moteyndlingen tatt et steg tilbake til «gamle» baner og fronter Chanel sin nye brillekampanje.
Delevingne har nemlig gjort en del kampanjer for Chanel tidligere, som blant annet Pre Fall 2015, A/W 2015, samt gått 15 visninger.
Brillekolleksjonen for sommeren 2016 er fotografert, som vanlig, av Karl Lagerfeld selv. Delevingne er ikledd en typisk Chanel tweed-drakt, men Lagerfeld er tydelig inspirert av supermodellen/skuespilleren. Den tradisjonelle drakten brytes opp med ulike baseball-capser, som er et av varemerkene til Cara.
Det norske dramet Det som en gang var tar for seg hvordan venner vokser fra hverandre, som kanskje mange av oss kan kjenne seg igjen i. Det er ingen satte rammer på hvordan man avslutter et vennskap, og kan derfor oppleves enda vanskeligere enn et samlivsbrudd – det er det i hvert fall for karakterene i Det som en gang var.
Regissøren Patrik Syversen har tidligere stått for blant annet grøsseren Rovdyr og komedien Hjelp, vi er i filmbransjen.
– Det som en gang var handler om hvordan et venninnepar tviholder på de siste restene av vennskapet, men gradvis innser at det kanskje er på tide å gå videre, forteller regissøren til Melk & Honning.
Filmen er i bunn og grunn en film om slutten på et usunt vennskap.
– Det er først og fremst frykten for forandring, om hvordan mennesker kan gå på akkord med seg selv fordi de er redde for å være alene. Da har man en tendens til å tviholde på fortiden, istedenfor å se fremover.
Det som en gang var følger Silje og Marte, spilt av Silje Storstein og Marte Germaine Christensen, i litt over et døgn, og det meste av handlingen er lagt til ett nachspiel.
– Det er alltid interessant å presentere et bruddstykke av en situasjon, et utsnitt som reflekterer en større helhet. Man er flue på veggen i en situasjon man kan relatere seg til, men først etterpå innser man at man har sett noe dramatisk ta sted. Et nachspiel er jo også en setting som reflekterer tematikken i filmen; alle barene er stengt, men man tviholder på festen til langt inn i neste dag.
Syversen forteller at naturalisme var et viktig nøkkelord fra begynnelsen av for å klare å danne et realitisk bilde av et vennskap mellom to unge kvinner.
– Manuset er utviklet i tett samarbeid med Marte Germaine Christensen og Silje Storstein, og vi brukte tid på å raffinere både dialog og struktur slik at fortellingen fikk den tonen og realismen vi ønsket.
Men regissøren poengterer også at Det som en gang var er en film med universielt innhold, ikke en film om og for unge kvinner, men om menneskelige konflikter som man forhåpentligvis kan relatere seg til uavhengig av kjønn og alder.
Vi må alle ta det store miljøspørsmålet seriøst, men flesteparten ønsker å fortsette å leve nogenlunde som tidligere uten å måtte flytte ut i et telt. Derfor er det kanskje ekstra stor grunn til å juble hver gang motebransjen tar grep.
18. til 24. april står verdens resirkuleringsuke på kalenderen og i den anledning har Hennes & Mauritz dratt med seg artisten Mathangi Arulpragasam, bedre kjent under navnet M.I.A. Den 40 år gamle briten med srilankiske foreldre har tidligere benyttet musikken sin til å vekke politisk engasjement og vil ha musikkvideopremiere på kleskjedens nettside 11. april. Dette blir en video som retter fokus mot alle klær som blir resirkulert under deres store klesinnsamling. Siden 2013 har kjeden åpnet opp armene for dine gamle klær og tekstiler, i gjengjeld for gavekort.
De ønsker alle tekstiler du bare har liggende hjemme velkommen og har de siste to årene benyttet brukte fibre til å produsere nye klær. I en pressemelding skriver H&M at en sparer hele 2100 liter med vann om en resirkulerer kun en T-skjorte.
Pysjtrenden har preget motebildet en stund nå, og soveromsinspirerte kjoler og sett i silke er blitt dagligdags kost. Hvis vi skal tro det norske motefolket vil denne trenden vedvare.
Darja Barannik, moteredaktør i KK.no, fortalte Melk & Honning at pysjtrenden er her for å bli, da vi tok en prat med henne om vårens trender.
– Tidenes mest behagelige trend fortsetter – nattlignede kjoler og todelte sett i silke er ikke lenger forbehold soverommet, men skal brukes på jobb og gjerne til fest med hæler, sa Barannik til M&H.
Dries Van Noten/J.W. Anderson
Men nå er det ikke nok å bære pysjen offentlig, for enda en tendens har vist seg i motebildet inspirert av denne «boudoir-trenden» – nemlig at du skal ha BHen utenpå toppen.
Dette har blitt sett på catwalken hos blant andre Dries Van Noten , Louis Vuitton og J.W. Anderson, men nå inntar altså denne trenden også gatemoten kan Who What Wear melde.
– Kvinner er ute etter å reversere den tradisjonelle måten å lagvis kle seg på, for en helt fersk og inspirerende utgave av undertøyet, skriver magasinet.
Lotta Volkova, russeren som i følge henne selv ble oppkalt etter Led Zeppelin sangen «Whole lotta love», er i en rasende fart i ferd med å bli en it-kvinne i motesammenheng. Business of fashion kaller henne intet mindre enn «The queen of parisian underground».
I godt selskap av Gosha Rubchinskiy og Demna Gvasalias Vetements, hvis motevisninger hun styler og har gått modell for 2 ganger, er Volkova en del av en bølge av østblokk-motefolk som har inntatt Paris. Post-perestrojka, anti-fashion møter high-fashion, normcore møter maksimalisme har slått an blant fashionistaer både nært og fjernt. Gosha og Vetements, med Volkova i kulissene som stylist, er tilsynelatende på alles lepper og alles ønskelister.
Alle tre opplevde de sovjetunionens fall i ’91, med den påfølgende åpningen av slusene ut til resten av verden. Flommen av informasjon og impulser var overveldende for folk som var vant til sort-hvitt TV og en sensurert virkelighet.
– For meg som var tenåring på den tida var det utrolig inspirerende(….) Første gangen jeg lærte om mote var gjennom tv-serien Eurotrash som Jean Paul Gaultier og Antoine de Caunes hadde. Jean Paul Gaultier satt naken i et tre og intervjuet en annen som satt naken i et annet tre. Det var så fucka og utrolig gøy, forteller Volkova til vogue.com
17 år gammel flytta Volkova til London for å studere på Central Saint Martins, og falt pladask for klubbscenen i byen. Herreklærne hun sydde på skolen var streetwear med punk, New Wave og post-punk referanser, og etter kort tid ble de kjøpt inn av Dover Street Market, der Rei Kawakubo ble en umiddelbar fan.
Flere år senere, tilbake i St. Petersburg, møtte hun Gosha Rubchinskiy på en klubb og de to begynte å samarbeide om diverse prosjekter, men det var den eksentriske, verdenskjente fotografen Ellen von Unwerth som ledet Volkova inn i styling. Siden har det vært hennes hovedbeskjeftigelse, med stadige styling-jobber for de tidligere nevnte russiske merkene, og for magasiner som Dazed, Another og I-D.
Men ordentlig buzz har ikke Volkova fått før nå. Spotlighten over Vetements har kastet lys over henne også.
– Jeg føler at dette er første gangen folk virkelig har fått øynene opp for post-sovjet kultur. (…) Det er en helt annen stil, og en visuelt veldig sterk estetikk, én som ikke europeere og amerikanerne er kjent med eller vet noe om, forteller Volkova til vogue.
Nylig stylet også Volkova Demna Gvasalias aller første kolleksjon for Balenciaga, som i stor grad ble kritikerrost.
Veronica B. Vallenes viste høstkolleksjonen sin under Oslo Runway i midten av februar. Den norske designeren har tidligere vært trofast mot København som visningsby, men valgte å presentere kolleksjonen sin i Oslo da operahuset ble valgt som ramme. Lookene i FW16 hadde en stor dæsj parisisk chicness, med skinn, draperinger og minimalistisk eleganse.
I samarbeid med Aker Brygge, som sponset Vallenes sin visning i Oslos turistmagnet nummer 1, har den norske designeren nå åpnet en temporary brand store.
Inspirert av nettopp Aker Brygge har hun laget 5 skisser, der man kan stemme fram sin favoritt. Folkets endelige favoritt vil så bli produsert i et antall av 50 og solgt eksklusivt hos senteret på kaia.
– Både bygninger og mennesker har påvirket prosessen. Jeg har selvsagt en personlig favoritt, men jeg gleder meg til å se hvilket plagg som står igjen til slutt, sier Veronica selv om designprosessen.
Vallenes vårkolleksjon for 2016 vil være å få fatt i i den midlertidige butikken, som vil holde åpent fra i dag og fram til 16. april.
Når favorittøyeblikket under moteukene til den langbente skjønnheten er det å endelig få møtt sine venner, skjønner en at dette ikke er en dame som oppholder seg for lenge innenfor hjemmets fire vegger. I 2009 var hun den mest fotograferte modellen i amerikanske Vogue og populæriteten har nok ikke sunket særlig siden den gang. Med en ny metallisk kolleksjon fra Mango freser hun igang våren med The Kills-gitarist Jamie Hince.
– Shooten var veldig gøy og full av energi, det var som et stort danseparty fra 90-tallet, sier Kloss til i-D Magazine.
Hvis du følger Kylie på Snapchat har du kanskje sett et glimt av de allerede, men nå har Kylie Jenner endelig publisert de første offisielle bildene av hennes samarbeid med Puma.
Sorry, skråsikre Kanye «Adidas» West:
1000% there will never be a Kylie Puma anything. That’s on my family! 1000% Kylie is on Yeezy team!!!
Sneaker-modellen heter Puma Fierce og er ifølge reality-stjernen selv «a lightweight sneaker with zero excuses».
Puma Fierce vil være for salg fra og med 1. april på Puma sin nettbutikk, samt utvalgte butikker rundt om i verden.
Kylies inntreden i sminkeverdenen med «Lip Kit By Kylie» ble utsolgt på få minutter, så det kan tenkes at også Kylies sneakers vil være vanskelig å få fatt på.
Med 41 år på markedet er den spanske kjeden blitt velkjent og i fjor kåret High Snobiety dem til verdens femte største motemerke. En finner klesbutikken i 88 land og 50 % av produktene skal visstnok være produsert hjemme i Spania. Under er fem andre ting du kanskje ikke visste om klesgiganten:
1. I 2012 signerte de under på Greenpeace sitt engasjement om null utslipp
2. Zara skal ifølge Popsugar ha betalt 324 millioner dollar for å kunne ha butikk i 666 Fifth Avenue i New York. I tillegg bruker kjeden lite penger på reklame, men fokuserer heller på å åpne butikker nær high-end-butikker.
3. Nettsiden skriver også at kjeden kan lage og distribuere et helt nytt design i løpet av 1-2 uker (i motsetning til flere merker som kan jobbe med kolleksjoner opptil flere år i forveien).
4. I oktober var mannen bak, Amancio Ortega, på førsteplass over verdens rikeste i hele fire timer.
5. Originalt het kjeden Zorba, oppkalt etter filmen Zorba the Greek, men en bar rett i nærheten hadde allerede det navnet. Dermed byttet Ortega rundt på bokstavne til Zara kom fram.
For noen dager siden hintet Kanye West på Twitter at han hadde et samarbeid på gang med Ian Connor. Nå har den unge stjerne-stylisten avslørt at han skal gi nytt liv til Kanyes nedlagte klesmerke Pastelle.
My Work Ethic and Thought Process Over The Past 23 Years Will All Be Put Into One Of The Greatest Brands That Never Was, Being PASTELLE.
Kanye startet Pastelle rundt 2007, og var, i motsetning til Yeezy, et ekstremt fargerikt streetwear-merke. Artisten selv var ved flere anledninger iført plagg fra en kommende kolleksjon, samt at det ble laget en lookbook, men det nådde aldri butikkhyllene.
23-år gamle Connor har blitt kjent med Kanye gjennom at han blant annet har vært modell under artistens Yeezy-visninger. Men Connor er først og fremst stylisten til mange store hip-hop artister, som for eksempel A$AP Rocky og Wiz Khalifa, og til og med Kylie Jenner.
Vi får se om Ian Connor med på laget gjør Pastelle til noe mer enn bare hype.
Er du av typen som syns det er vanskelig å følge hjertet eller ikke klarer å vente på bussen i to minutter uten å ha en skjerm å se på? Du er nok ikke alene, men dette ønsker Ray-Ban å få en slutt på.
I sin spede begynnelse var intensjonen til brillene å unngå svimle jagerflypiloter, mens merket i disse dager har dratt Mark Seliger bak kamera for å fokusere på det å være modig. Enten en velger å distansere seg fra skjønnhetshysteri eller ønsker å pushe grenser.
Bildene tar sted i forskjellige situasjoner menneskeheten trenger ekstra styrke enn kun i brilleglassene og illustrerer kjærligheten vi retter mot andre og seg selv.
Modellen Alexia Palmer saksøker Donald Trump sitt modellbyrå for pengeutpressing og brudd på arbeidsmiljøloven for innvandrere.
Jamaica-fødte Palmer skrev kontrakt med Trump Model Mangement, som den amerikanske presidentkandidaten selv startet opp i 1999, da hun var 17 år gammel.
Ifølge Palmer fikk byrået henne til å komme til USA ved å love henne rikdom og berømmelse, men at det endte med at hun jobbet under slavevilkår. 22-åringen mener at en misledende kontrakt utnyttet innvandringsbakgrunen hennes, og at Trump Model Mangement selv tok omtrent 80% av inntjeningen på jobbene hun utførte.
– Det hun sier om slaveri er ikke sant. Jo mer etterspørsel det er for en modell, jo bedre går det for den modellen. Dessverre var det ikke så stor etterspørsel i dette tilfellet, sier Trump sin advokat til ABC News.
Dette temaet er spesielt kontroversielt for billionæren Trump, i og med at en av hans kampsaker som presidentkandidat er innvandring – spesielt når det kommer til at innvandrere tar jobbene til amerikanere fordi de er villige til å arbeide for lavere lønn.
– Det er en stor ære å få fortsette promoteringen av Lanvins stil, med et design kreert av et team fylt med ekspertise i merkets atelier, sier Kamali til Business of Fashion.
Idag annonserte H&M at Caitlyn Jenner skal fronte deres nye sportskampanje.
Den den olympiske mesteren og reality-stjernen delte «behind-the-scenes»-bildet med hennes 6,3 millioner følgere på Instagram, samt Twitter. Få timer etter bekreftet den svenske kleskjeden nyheten på deres sosiale medier.
Caitlyn Jenner er i vinden om dagen, da hun får bare få uker siden også annonserte samarbeid med sminkemerket MAC.
Det er ikke første gang H&M bruker transkjønnende modeller i deres kampanjer eller visninger. Sist uke gikk både Andreja Pejic og Hari Nef når de viste Studio A/W 16 under Paris Fashion Week.
I fjor hadde & Other Stories, som er under samme paraply som H&M, en kampanje hvor både modeller og fotograf var transkjønnede.
Paris Fashion Week avsluttet denne uken hele sesongens moteuker.
I den anlending har Melk & Honning spurt et knippe av det norske motefolket om hva de synes har vært årets høydepunkter, og ikke minst skuffelsene, fra de internasjonale motebegivenhetene.
Celine Aagaard, tidligere redaktør av Stylemag og grunnleggeren av moteplattformen Envelope.no, kan nevne i fleng. Rag & Bone, Phillip Lim og Tibi i New York, samt Hermés, Louis Vuitton, Chanel og Vetements i Paris.
– Sistnevnte har vært årets store snakkis, og har som kjent på mange måter bidratt til en fransk revolusjon motemessig. Aldri før har det vært så mye streetwear på catwalken- ei heller i gatebildet. De etablerte har fått seg noen spennende utfordrere fra undergrunnen – en ny generasjon som langt i fra er «Paris chic».
Likevel var det uten tvil amerikanske Alexander Wang som imponerte motegrunderen mest, og som var hennes personlige favoritt.
– Alexander Wang hadde en kontroversiell visning sin i kirken St. Bartholomews Church. Kontrastene til kirken og referansene til 90-talls grungen der syltynne modeller vandret nedover catwalken iført nagler, bare mager, lue og militærboots var midt i blinken.
Aagaard var imidlertid mindre imponert over vår landsnabo sitt svar på moteuken.
– Stockholm Fashion Week skuffet, og det har vært lite som har skjedd på den scenen i det siste med noen få unntak. I New York viste Rebekka Minkoff sommerkolleksjonen, og det gav meg heller ikke særlig mye.
Rebecca Minkoff/Vetements/Alexander Wang
Alexander Norheim, motefotograf bak «the Sceptic» og casting director på blant annet Oslo Runway, mener et av høydepunktene var Alexander McQueen.
– Personlig likte jeg at Alexander McQueen kom tilbake til London. Det var både symbolsk, og enda ett tegn på at London blir en av de mest spennende motearenaene. Spesielt i en tid hvor noen designere stenger dørene (for eksempel Jonathan Saunders), er det spennende å se hvordan andre designere utvikler seg og noen av de mer etablerte kommer tilbake for å fosterke britisk moteidentitet.
Foto: Alexander Norheim Privat
Norheim synes det også var morsomt å var se MiuMiu sin modellbooking.
– Modeller med alle slags uttrykk kom sammen – som for eksempel Lara Stone, Adriana Lima og Joan Smalls. Altså, hvem er det som ikke liker å se alle supermodellene på catwalken?
Blant skuffelsene var Dior og Lanvin som står i påvente av nye kreative leder etter avgangen til Raf Simons og Alber Elbaz. Norheim er heller ikke begeistret over modellbookingen hos Balenciaga, selv om designet til Demna Gvasalia for Balenciaga skapte et sterkere inntrykk enn tidligere designer for det franske merket, Alexander Wang.
– Greit nok at det ikke er første gangen det er en «all white casting», men i det siste når etnisk mangfold har blitt så stort i bransjen er det lite gjennomtenkt og flaut. Spesielt når man kommer med første kolleksjon, som skal på en måte sette tonen for en hel tankemåte. Om det er direkte Demna sin skyld vil jeg nok ikke påstå, men en designer må ta ansvar for merket sine avgjørelser som en kaptein hadde gjort for hans båt.
Jorun Aartun, journalist i DN og D2, samt forfatter av boken «Avkledd: På innsiden av norsk motebransje», var mest imponert over kolleksjonen til Valentino denne sesongen.
– Det kreative tospannet Pierpaolo Piccioli og Maria Grazia Chiuri hadde latt seg inspirere av danseren og koreografen Martha Graham og hadde utarbeidet en kolleksjon med en moderne ledig romantisk og sofistikert silhuett.
Foto:Truls Qvale
Aartun peker også på at det erkefranske motehuset Hermès forsetter å vise hvordan man blander luksus, eleganse og hånderk på ypperste nivå, og at Gucci fortsetter å brilijere, mens Peter Dundas på kort tid har blitt varm i trøyen hos Roberto Cavalli.
– Den store snakkisen under moteuken i Paris var likevel Balenciaga, og motehusets nye kreative direktør viste en kolleksjon som var nytenkende og overraskende.
Skuffelsen for motejournalisten ble i likhet med Norheim Lanvin og Dior, men også Chanel og Givenchy imponerte lite.
– Personlig er jeg ikke særlig fan av Karl Lagetfelds Chanel-populisme. Den tyske designeren er en dyktig markedsfører, men han har ikke på mange år klart å tilføre motehuset noe nytt. Visningen til Givenchy’s Riccardo Tisci hadde stor tetthet av superstjerner på første rad, men kollisjonen i seg selv var lite ambisiøs.
Å bli satt inn bak lås og slå er kanskje ikke relatert til noe svært positivt, men da Jeremy Meek ble tatt fikk han plutselig en enorm fanskare på verdens vide vev.
Sosiale medier vokste over av det nærmest perfekte mugshot-bildet til den innsatte, som også fikk ansiktet sitt plassert inn i kjente reklamer ved hjelp av litt Photoshop. Det hele gikk så langt til at White Cross Management signerte kontrakt med 30-åringen mens han satt i fengsel. Nå, etter 27 måneder i soning for sine forbrytelser, er han fri igjen og klar for å ta fatt i modell-karrieren.
– Jeg vil takke familien og alle andre for all kjærlighet, support og bønner. Jeg er overveldet og takknemlig for alt som ligger foran meg. Jeg er klar, skriver Meek på sin Instagram-profil under et bilde sammen med fotografen Jim Jordan.
Det virker altså som både manager og fans ser mellom fingrene på det faktum at småbarnsfaren, ifølge politiet, er medskyldig i mange skyteepisoder og tyveri i området han ble tatt.
Husker du de klumpete skateskoene du hadde på deg på 90-tallet – urelevant om du skatet eller ikke? Og gjerne et par fra Etnies eller DC Shoes?
Vel, nå er de på vei tilbake!
Sneakers har vært i motebildet i flere år nå, og det ser ikke ut som det er på vei ut med det første. Til og med Victoria Beckham (aka. Posh Spice) som alltid har sverget til høye hæler, har faktisk skiftet de ut med et par sneakers.
Elle.com skriver at de har lett lenge etter en ny it-sneaker som kan ta over for adidas Stan Smith, og nå har de troen på at skateskoen, som var populær på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, kan være en bra erstatter.
Det er ikke bare sportsmerkene som relanserer 90-tallsmodellene, designeren Alexander Wang sin vårkolleksjon for 2016 hentet også tydelig inspirasjon fra de klumpete sneakersene. Det som ofte er typisk for 90-talls skateskoen er at de har tjukke gummisåler og polstrete «tunger».
Nesten alt annet som var trendy på 90-tallet har kommet tilbake, så hvorfor ikke?
Lei av avocado-toast og trutmunn-selfies når du scroller nedover Instagram?
Da burde du heller følge dine yndlings-fashionistas på Snapchat, så får du kanskje et litt mindre filtrert innblikk til deres hverdag. Her er et knippe Melk & Honnings synes det er verdt å følge!
Leandra Madine: Bloggeren bedre kjent som Man Repeller
Snapchat: Man_repeller
2015 viste seg å være et blomstrende år for adidas.
Man skulle kanskje tro det er mye på grunn av de omtalte Yeezy Boost til Kanye West. Rapperen hjalp desidert adidas med en del markedsføring, og Yeezy Boost var kanskje den sneakersen som skapte mest hype i 2015. Men Kanye var likevel ikke den artisten som fikk inn mest dollar til det tyske sportsmerket.
Adidas erklærte 2015 til «the year of the Superstar», og i Mars relanserte de den opprinnelige basketball-skoen fra 70-tallet til 50 fargerike par som ble frontet av artisten Pharrell Williams, og utover året ble det lansert enda flere versjoner.
Ifølge Business of Fashion, viser adidas sitt årsregnskap for 2015 at de solgte 15 millioner Superstars i løpet av året – som er mye mer enn noen andre modeller. Et skopar koster omkring 100$, og det vil si at adidas tjente inn billioner på den 45-år gamle modellen, som utgjorde omtrent 1$ for hver 10$ det tyske sportsmerket tjente.
Samarbeidet med Kanye West tjente adidas imidlertid ikke så mye på som man skulle tro, og er mer en markedsføringsaktivitet enn noe annet. Dette grunnes med at den populære rapperen ikke er billig i bruk, samtidig som at sneakersene kommer i begrenset opplag, som gjør at det meste av profitten havner i lommen til de som selger de ettertraktede skoene videre på sekundære markeder.
Tidligere denne uken ble det kjent at Hege Aurelie Badendyck forlater stillingen som sjefsredaktør i Costume.
Badendyck har jobbet i Costume i åtte år, først som motejournalist og moteredaktør, før hun i 2014 tok over sjefsstillingen etter Vanessa Rudjord.
– Som med alle store avgjørelser er det klart at jeg har tenkt på dette en liten stund, forteller Badendyck til Melk & Honning.
Foto via Instagram
Høydepunktene i Costume har vært mange ifølge den avtroppende sjefsredaktøren, men peker på et par øyeblikk som sitter ekstra sterkt i minnet.
– Første gangen jeg jobbet med Iselin Steiro husker jeg ekstremt godt, samt første gang jeg møtte Patrick Demarchelier. Og noen år tilbake da Jørgen Gomnæs og jeg helt uventet fikk en hel dag i Paris med heite Ashley Smith og skøyt en serie nesten uten at jeg hadde styling. Det å møte og intervjue Erdem (som jeg er veldig fan av) like før han virkelig ble stor var også veldig stas.
I fjor kåret Melk & Honning Badendyck til mote-Norges mektigste, med blant annet den begrunnelse at hun sørget for magasinets første forside med mørk modell.
– Mitt første cover som sjefsredaktør som jeg og fotograf Renate Torseth gjorde med Sonja Wanda – det var helt spesielt og betydde mye for meg.
Selv om «motenorges mektigste» tar av seg redaktørhatten, vil hun fortsette å jobbe i Bonnier Media med å utvikle motemagasinet som merkevare.
– Fordelene med det er at jeg blir mer fleksibel og kan gjøre jobber jeg ikke har kunnet gjøre som redaktør. Ulempen er at jeg ikke kan slå i bordet som editor-in-chief!
Badendyck har flere prosjekter i tankene framover, men vil ikke avsløre noe spesifikt.
– Jeg vil gjøre noe kreativt, noe som er fleksibelt og noe som tåler tiden vi lever i.
Med snart 6 år i minneboka som sponsor av Coachella, har ikke H&M tenkt å gi seg riktig ennå.
I fjor kom kleskjeden med en offisiell kolleksjon for den enorme festivalen og nå er bildene fra årets kommet ut. På Instagram ligger ungdommen på lilla sand uti den californiske ørkenen, ikledd heklede kjoler og t-skjorter med instagramvennlige print.
Med blant annet Ralph Lauren-aktuelle Hailey Baldwin i spissen, tilbyr kolleksjonen ifølge H&M avkuttet denim, flate boots, jumpsuits og psykedeliske prints.
– H&M har virkelig gjort en strålende jobb med å fange en neo-hippie ånd og bohemsk energi, sier Baldwin på merkets hjemmeside.
I går viste Chanel sin høstkolleksjon for 2016 under Paris Fashion Week.
Emojis var et gjennomgående tema i Karl Lagerfelds seneste design for det franske merket- og dukket opp i alt fra smykker, klær og håndvesker.
De er dog litt vanskelig å se ved første øyekast, i og med at printet også er prydet med Chanel sin dobbel C-logo og perler. Symbolene som var representert var blant annet tommel opp, «victory hands», peace-tegnet og katter.
Foto: Chanel F/W 16
Karl Lagerfeld har tidligere vist at han har lagt sin elsk på data-språket, da han i fjor lanserte sin egen emoji-app. Kim Kardashian og Versace følgte fort i hans fotspor og lanserte deres egne versjoner.
Willow Smith hater kanskje å gjøre feil, men med Karl Lagerfeld bak ryggen kan det ikke akkurat gå galt.
Designeren henter gjerne inn kjente ansikt som ambassadører og har tidligere benyttet seg av både Keira Knightley, Cara Delevingne og Kristen Stewart. Denne gang er Will og Jada Smiths artistdatter blitt Lagerfelds øyensten.
Under dagens Chanel-visning i Paris var 15-åringen å se både på første rad og i designerens armkrok. Dette synet er visstnok noe vi kan bli vant til. Den tidligere Marc Jacobs-modellen melder nemlig at hun er motehusets nyeste ambassadør på sin Instagram-konto.
– Tusen takk til Karl Lagerfeld og hele Chanel-teamet, for at dere utvider skjønnhetsbegrepet ved å velge meg som den nye Chanel-ambassadøren, skriver hun og legger til at hun er stolt.
Etter det Melk & Honning erfarer skal den kanadiske skokjeden ALDO legge ned sin virksomhet i Norge.
De stenger angivelig alle butikker i landet grunnet at de har en policy hvor de skal ha minst fire butikker i hvert marked, mens i Norge er det bare ALDO i Karl Johans gate som går i pluss.
ALDO i Torggata la ned i slutten av februar, mens filialen i Karl Johan forventes å stenge i slutten av måneden.
Etter det Melk & Honning erfarer har også den norske nettsiden til ALDO lagt ned.
Skuespilleren Robert Pattinson tar et litt uventet karriereskifte, og har avslørt i et intervju med Numéro Homme at han skal starte sitt eget klesmerke.
Ifølge Dazed forteller han i intervjuet at han har jobbet med klesmerket i hemmelighet i omtrent to år, og har allerede flere plagg til den første kolleksjonen klare. Pattinson antydet ikke når klesmerket skal lanseres, men fortalte litt om estetikken til kleslinjen.
– Min stil er inspirert av byene jeg oppholder meg i. Når jeg er i L.A., jobber jeg mye med denim og arbeidsklær, mens når jeg er i England fokuserer jeg mer på strikk og ull. Kleslinjen blir ganske mangfoldig, med klær for både kvinner og menn.
Twilight-skuespilleren har gjort flere modelloppdrag siden han slo gjennom som skuespiller, som har bragt han inn i moteverdenen. Siden 2013 har han frontet flere kampanjer for Dior Homme, og han pryder også deres nyeste kampanje fotografert av Jean-Baptiste Mondino.
Pattinson skal derimot ikke legge skupespillerkarrieren helt på hylla, og har flere roller i vente framover.
Det kan virke som kvinner helt innafor kan låne klær fra menns garderobe, mens det derimot nesten kalles tabu om en mann snur bordet.
Noen som har sett seg lei av kjønnsinndelinger på stativene er Zara, som nå tilbyr kolleksjonen Ungendered. Med både jente og gutt på plakaten, er dette en basekolleksjon fylt med jeans, joggedresser og t-skjorter ment til alle kjønn.
Høsten 2014 tok Hege Aurelie Badendyck over jobben som sjefsredaktør i Costume, etter Vanessa Rudjords valg om å tre av. Nå melder Kampanje at også Badendyck forlater stillingen.
Damna Gvasalia tok over som kreativ leder for Balenciaga etter Alexander Wang i fjor, og det var mange som var spente på hans første kolleksjon for det franske merket.
Og de ble ikke skuffet – motebransjens er henrykte til Vetements-designerens debut for Balenciaga, og Elle mener det ble «det alle hadde ventet på».
Den georgiske designeren sin første kolleksjon for det franske merket gjenskapte Christobal Balenciagas orginale design, og representerte «et nytt kapittel» som det ble beskrevet i presentasjonen til visningen. Gvasalia tok et dykk i arkivet til Balenciaga og mikset med flere moderne elementer fra Vetements, som ifølge Vogue resulterte i en kolleksjon som morderne kvinner idag har lyst til å kle seg i.
Foto: Balenciaga A/W 16
Men selv om debutkolleksjonen til Gvasalia har fått mye positiv oppmerksomhet, har designeren imidlertid fått kritikk for mangel på manfoldighet når det kommer til modell-utvalget i både Vetements- og Balenciaga-visningen.
Casting director James Scully poengterer det på Instagram.
– Når du er den designeren som hele verden ser på for tiden, er det dumt at du sender ut beskjed om at det greit å ekskludere, noe som aldri er på moten. Det må være som et slag i trynet for alle mennesker med annen etnisk opprinnelse som vil kjøpe klærne dine, at du ikke ser dem i din verden.
Dazed la også ut et bilde på sin Instagram av modellene som skulle gå visningen for Balenciaga, som skapte sterke reaskjoner og debatt i kommentarfeltet.
Stella McCartney sin nye parfyme «POP» lanseres i vår, og i den anledning har designeren annonsert det første ansiktet som skal fronte hennes nye duft.
En av de heldige utvalgte er den kanadiske artisten Claire Boucher, bedre kjent som Grimes, som nylig gjestet Rockefeller i Oslo.
Stella McCartney skriver på sin Instagram at hun har valgt Grimes fordi hun er «the real deal».
– Hun er ekte vare, noe som er vanskelig å komme over disse dager. Hun nekter å komprimisere med det estetiske eller kunstneriske utrykket, noe som skiller henne fra mengden, skriver McCartney.
I tråd med Grimes miljø-engansjement, er «POP» pakket inn med bærekraftig materiale.
Ifølge Grimes er er de ytterliggere tre ansikter som skal fronte kampanjen sammen med henne, som hun beskriver som «game changers».
Kropp har stadig mer lov til å være topp. Aldri før har så mange kledd av seg for å poengtere at alt er som det skal og både Frankrike og California forbyr for tynne modeller.
8. mars kommer den britiske kleskjeden endelig med en kolleksjon for de som sliter med å finne klær som passer. Sammen med seg på laget har de hentet inn plus size-modellen Candice Huffine, som mener en slik kolleksjon ikke trengs å gjøres helt annerledes, bare passende.
– Det faktum at River Island utvider størrelsene mens de fortsatt forholder seg til merkets identitet er perfeksjon, sier Huffine til Femail.
River Island Plus tilbyr 75 plagg i britisk størrelse 18-24 og modellen mener det er tydelig at merket har hatt kjennskap over formfulle kropper under designprosessen.
Har du ennå ikke bemerket deg stylisten Monica Rose?
De siste åtte årene har Rose kledd opp og skapt stilen til de mange av de største kjendisene i Hollywood, som Kendall Jenner, Gigi Hadid, Chanel Imam, Chrissy Teigen og Khloe Kardashian.
Rose har blitt sammenlignet med stjerne-stylisten Rachel Zoe, siden det er få stylister som har en såpass celeber kundeliste.
Karrieren til Rose tok først fart tilbake i 2007 da hun stylet Kim Kardashian til magasinforsiden til Complex.
Monica Rose via Instagram
Monica Rosa er stylisten til mange av de mest fotograferte kvinnene i verden, og hun har dermed stor påvirkningskraft til hva som blir «den neste store» trenden. Rose var for eksempel en av de som har bidratt til «over-the-knee» støvletter er på moten igjen.
Rose styler kjendisene både til deres dagligdagse garderobe og til større eventer. Blant annet kledde Rose opp halvt norske Chrissy Teigen på Oscars, som ble kåret til en av kveldens best kledde kvinner.
Rose forteller Harperz Bazar at hun foretrekker monokrome antrekk i svart, hvitt, grått, beige og fra tid til en annen rødt. Signaturplaggene hun liker å kle opp kundene sine med er lange dramtiske kåper, korte topper, skinnbukser- og overdeler, samt delikate smykker.
Britney Spears var den ultimate pop-prinsessa på slutten av 90-tallet og starten av 00. To kids, et haug av feilslåtte comebacks, og et meget offentlig breakdown – der dama shavet av seg alt håret på hodet – har resultert i at Americas eks-sweetheart har sett mer sliten ut enn sweet.
Den siste tiden har hun vært fullt opptatt med sitt egentitulerte sceneshow i Vegas, der hun har sunget «Baby one more time» og «I’m a slave 4 u» kveld etter kveld.
For første gang på lenge er hun å se i hakket mer classy omstendigheter enn som så.
Hun er nemlig valgt ut til å fronte issue nummer 100 av Vmagazine, skutt av den legendariske fotografen Mario Testino.
Hvorfor er hun på forsiden? Enda et Britney comeback er visst rett rundt hjørnet.
Mary-Kate og Ashley Olsen har beveget seg fra skuespillerkarrieren til motebransjen gjennom deres egne merker The Row og Elisabeth & James. Tvillingene er også kjent for sin egen signaturstil, og Mary-Kate ble allerede i 2005 deklarert av The New York Times som et moteikon.
Nå vil to New York-baserte komikere (!) dedikere et helt museum til de velkledde tvillingene.
Driverne av den kommende ustillingen forklarer at de er fascinert over Mary-Kate og Ashley sin væremåte når de prøver å unngå paparazzi-fotografene, som vil være et gjennomgående tema i hele ustillingen. Utstillingen vil også ta for seg hvordan tvillingene har hatt innvirkning på populærkulturen – alt fra deres tid i «Full House» til deres stigende moteimperium.
Iniativtakerne forklarer Dazed hvordan Olsen-tvillingenes signaturstil med høyhalsete gensere, runde solbriller, store kåper og en Starbucks i hånden er en strategi for å unngå uønskede fotografer.
Utstillingen, kalt «The Olsen Twins Hiding From The Paparazzi», vil bestå av malerier av den amerikanske kunstneren Laura Collins.
Museumet åpner i April i Brooklyn, New York.
Foto via InstagramFoto via InstagramFoto via Instagram
En hel motebranje gispet i fjor høst da det kom fram at Alber Elbaz hadde blitt kastet av Lanvin-tronen mot sin vilje. Nesten et halvt år senere er det fortsatt uvisst hvem som vil overta Elbaz rolle, og kolleksjonene designes foreløpig bare av et in-house Lanvin-team bestående av Chemena Kamali and Lucio Finale.
Tidligere i våres ble de to «vikarenes» pre-fall kolleksjon, som var inspirert av den britiske 80-talls musikkbevegelsen The New Romantics lansert. Kolleksjonen fikk jevnt over blandede kritikker, og bransjen mumlet om savnet etter Elbaz.
Og i går var det nok en gang tid for Kamali og Finale å legge hodet på blokka, da det franske merkets høstkolleksjon ble vist fram i Paris. Og tilbakemeldingene var relativt harde. Her er noen motepersonligheters utrop på Twitter :
Moteindustrien er tøff som få og flere merker sliter med å holde seg unna stupet mot konkurs.
Valentino trenger derimot ikke å bekymre seg stort for tiden, da de har klart å oppnå hele 1 milliard dollar i den årlige omsetningen. Dette er en milepæl som visstnok ikke var planlagt å krysses før om et år.
Administrerende direktør hos det italienske motehuset, Stefano Sassi, takker sjefsdesignerne Maria Grazia Chiuri og Pierpaolo Piccioli for den jevne stigningen. I tillegg er han takknemlig for kundenes interesse for tilbehør og herreklær, der hele Zoolander 2-sirkuset ikke usannsynlig har hjulpet litt på kjøpeglade mennesker.
Den Barbadiske superstjernen slapp i januar i år ut sitt voldsomt etterlengtede album «ANTI». Men på tross av at hun ikke har utgitt noe album på 4 år, har hun ikke akkurat ligget på latsida – selv om det på instagrammen hennes kan virke som hun gjør lite annet enn å late seg i sola og røyke gress.
Som Pumas globale ambassadør har hun hatt stor suksess med Fenty by Puma kolleksjonene, og før jul annonserte hun at hun også hadde startet sitt eget styling-og beautybyrå kalt FRAME.
Nå dypper hun de manikyrerte neglene i motebransje-begeret nok en gang, når hun inngår et samarbeid med skolegenden Manolo Blahnik.
Rihanna har blitt sett i flere offentlige sammenhenger med Manolo Blahniks. Skodesigneren ble udødeligjort gjennom tv-serien «Sex & singelliv», og sammen med artisten har han nå designet 4 denimsko.
– De første tre er høyhælede sko, og den siste varianten er virkelig eksklusiv… vi laget bare 45 par av hver, fordi de er så enormt dyre å produsere, forteller Rihanna til Vogue.
Prisene vil ligge på mellom 7000 og 35 000 kroner, og vil være å finne i Manolo Blahniks forretninger f.o.m 5. mai.
Sør-Korea har lenge vært et foregangsland innen innovasjon og utvikling av hudpleie. Men det er bare de siste årene vi i vesten har fått øynene opp for koreansk kosmetikk.
Kvinnene i Sør-Korea bruker mer penger på kosmetikk enn noen andre i verden. Det er helt vanlig å ha hudpleierutiner som består av opp mot 10 steg, de har nesten 2000 koreanske kosmetikkmerker å velge mellom – og tusenvis av hudpleieforretninger, i landet som bare er 1/4 av Norges størrelse.
– Noe av det som gjør Koreansk kosmetikk så bra er at regjeringen der nede støtter forskning på kosmetikk med flere miliarder av kroner årlig, slik at de stadig vekk kan komme med nye produkter. På den måten kan de oppdage og dra nytte av det vi kanskje vil se på som «merkelige» ingredienser her hjemme, forteller Marita Vestland, leder for den superpopulære gruppa «Koreansk kosmetikk» på Facebook, med nærmere 20 000 medlemmer.
Siden landet verken har olje, naturlige gasser eller noe særlig mineraler, så de kan ikke basere økonomien på naturressursene, og dermed er blant annet beauty – og techbransjen blitt spesielt viktige satsningsområder.
Hye-Young Lee, Markedssjefen for COSRX, som er en av aller mest populære koreanske kosmetikkmerkene, mener at det som kalles «Den koreanske bølgen» har spilt en viktig rolle i den internasjonale koreanske hudpleie-hypen.
– Den koreanske bølgen kom på slutten av 1900-tallet og starten av 2000-tallet, i land som Kina og Japan. Deretter har det spredd seg til resten av Asia og blitt et globalt fenomen. Ettersom koreansk popkultur, musikk og tv-serier har blitt populært, så har hudpleie-og beautyprodukter brukt av koreanske kjendiser også fått masse oppmerksomhet, forteller Lee.
Historisk kan man finne koreanske tekster om tilbereding og bruk av urter til hudpleie fra så tidlig som år 700 f.kr.
– Vi bruker tradisjonelle medisinske ingredienser brukt av våre koreanske forferdre. Biegift er et eksempel på en ingrediens med lange historiske røtter her til lands, konkluderer Lee.
10-stegs rutine
Bilde: Marita Vestland med koreansk sminke.
«Koreansk Kosmetikk»-gruppa på Facebook er proppfull av norske kvinner som har slengt seg på bølgen med koreansk hudpleie, og viser frem resultatet av å ha smurt huden inn med flerfoldige lag av remedier.
– Det er 100% vanlig for koreanske kvinner å ha en rutine med 10 forskjellige steg, også kalt «The korean 10-step routine». Rutinen består av dobbel-rens, toner, eventuelt syre produkt, essence, serum, ampoule, øyekrem, krem, sove-maske, eventuelt sheet mask, skrubb og ALLTID en solkrem på dagtid, forteller Marita Vestland.
Dr. Kraffert, som er dermatolog og leder for det koreanske hudepleiemerket Amarte, forteller at både for koreanske menn og kvinner er hudpleie noe man tar seg god tid til.
– Hudpleierutinen blir sett på som noe man skal kose seg med. Den typiske vestlige følelsen av at det skal være kjappest mulig unnagjort og følelsen av å forte seg med å bli ferdig, finnes ikke her. Koreanerne vil hels strekke ut rutinen mest mulig, forteller han til The Coveteur.
Silje Therese Nordheim er student og aktivt medlem på gruppa for Koreansk kosmetikk på Facebook. Hun forteller at hn synes de ekstra minuttene hun bruker på hudpleierutinen både morgen og kveld absolutt er verdt det.
– Jeg bruker oljerens, skumrens, toner, essence, ampoule og en dagkrem/nattmaske, og så solkrem. I tillegg til dette bruker jeg diverse masker og peeling et par ganger i uken. Det beste med de koreanske hudpleieproduktene er at de har utrolig spesifikke ting de skal hjelpe for, og man kan mikse og matche masse produkter. Man har et produkt som jobber mot rødhet, ett for å forebygge kviser, ett som forebygger aldringstegn osv, osv. Dette har fungert fantastisk for meg, forklarer Nordheim.
Hun forteller at hun hele livet har vært plaget med mye eksem, rødhet og tørrhet, og har typisk nordisk sensitiv hud.
– Jeg har prøvd utallige vestlige merker når det kommer til hudpleie, uten å klare og finne noe som har hjulpet, selv med hjelp av forskjellige hudpleiere. Etter litt prøving og feiling blant koreanske produkter, har jeg endelig funnet ut at produkter som er perfekte for meg, konstaterer hun.
Grise-kollagen og snegleslim
Korea har veldig strenge krav til utvikling av kosmetikk og kosmetiske ingredienser, og holder seg til EUs liste over tillatte og ikke tillatte ingredienser. Likevel er det ikke til å komme bort fra at en del av ingrediensene i koreansk kosmetikk er meget snodige. Renseskum med snegleslim? Nattmaske med grise-kollagen? Serum med biegift? Marita Vestland forklarer hva som er fordelen med disse produktene.
– Når det gjelder grise-kollagen så er cluet at denne ingrediensen har omtrent identisk molekylær struktur som kollagenet i huden vår. Dette er en fenomenal ingrediens som både er anti-aging, mykgjørende og nærende. Snegleslim er en sterkt fornyende og legende ingrediens, som er fantastisk til å jevne ut huden, og stimulerer til dannelsen av elastin og kollagen. Biegift består av en aktiv del kalt «melitter» som har eksepsjonelle anti-innflammatoriske egenskaper. Biegift er anti-aging på den måten at den bryter ned cellemembraen som gjør at huden tror den er under «angrep», og derfor vil respondere med å øke produksjon av kollagen mm.
Alexa Chung med koreansk sheetmask.
Norske forhandlere er på ballen
Katharina Walnum, markedsansvarlig hos Markedssupport Østlandet, som eier Kicks, Fredrik & Louisa, Tonic og Cosmetique, forteller at de absolutt har lagt merke til den internasjonale trenden med koreansk kosmetikk.
– Vi har per i dag noen masker som faller inn under Sør-koreansk hudpleie kategorien, men dette er noe vi absolutt ønsker å gjøre mer ut av. Blant annet så er vår samarbeidsparter Pagro i full gang med å vurdere aktuelle «koreanske» produkter for våre butikker.
Susanne Maensivu, innkjøper hos Markedssupport Øst, forteller at de nylig har tatt inn K-Mask til deres butikker kalt «Masker-aide», som er fuktighetsgivende, rimelige og med et design som kan appelere til de fleste.
Men det ser ikke ut til at det vil være flust av koreanske produkter på de norske hyllene med det første, og man må nok regne med å måtte handle på Ebay og liknende sider en stund til.
Lill-Ann hos Gimle Parfymeri forteller at hun i fjor høst hadde et møte med et stort koreansk merke som ble lansert på Gallerie Lafayette.
– Importøren for Europa hadde bestemt seg for å bruke Frankrike som testmarked, og var ikke interessert i å lansere dette i skandinavia på en god stund, forteller Gimle Parfymeri-eieren.
Sist men ikke minst – på tross av både fantastiske innovasjoner innen hudpleie – og mer crazy bananas miksturer – kan man nevne at Sør-Korea et av de landene der flest tar plastiske operasjoner.
For en times stirring i speilet mens du gjør hudpleierutinen din hver morgen og kveld, resulterer jo utvilsomt i at du får øye på hver minste lille mikroskopiske skjevhet, rynke og feil.
De siste sesongene har det vært et større fokus på mangfoldighet blant modeller, og i går viste H&M at det faktisk ikke trenger å være så vanskelig.
Under visningen til H&M Studio A/W 16 under Paris Fashion Week hadde det store svenske merket fokusert på stor mangfoldighet blant modellene, både når det kommer til hudfarge, kjønn, størrelse og alder.
Visningen ble åpnet av supermodellen Natasha Poly og deretter kom supermodellene på rekke og rad, som Jourdan Dunn, Freja Beha Erichsen og Anja Rubik.
Blant de litt mer uventede å se på catwalken var Amber Valetta (42), som hadde sin storhetstid på 90-tallet, og Pat Cleveland (65).
Den tidligere danseren Pat Cleveland var en av de første sorte modellene som slo gjennom i USA, og er kjent for sin «eggete» gange på grunn av hennes dansebakgrunn. I sine yngre dager var Cleveland favoritten til designere som Oscar de la Renta og Yves Saint Laurent.
De transkjønnede modellene Hari Nef og Andreja Pejic, samt Ashley Graham, den første plus-size modellen til å pryde forsiden av bikiniutgaven til Sports Illustrated, var også å se på catwalken.
En av de aller største kokosolje-fansene er Victoria Secret-modellen Miranda Kerr. Hun ser ut til å ha med seg en krukke av oljen hvor enn hun drar.
![ABbyVBV_samlebilde[8]](https://melkoghonning.no/wp-content/uploads/2016/03/ABbyVBV_samlebilde8.jpg)
