Dette er høydepunktene fra de internasjonale moteukene

Paris Fashion Week avsluttet denne uken hele sesongens moteuker.

I den anlending har Melk & Honning spurt et knippe av det norske motefolket om hva de synes har vært årets høydepunkter, og ikke minst skuffelsene, fra de internasjonale motebegivenhetene. 

celinebildeCeline Aagaard, tidligere redaktør av Stylemag og grunnleggeren av moteplattformen Envelope.no, kan nevne i fleng. Rag & Bone, Phillip Lim og Tibi i New York, samt Hermés, Louis Vuitton, Chanel og Vetements i Paris.

– Sistnevnte har vært årets store snakkis, og har som kjent på mange måter bidratt til en fransk revolusjon motemessig.  Aldri før har det vært så mye streetwear på catwalken- ei heller i gatebildet. De etablerte har fått seg noen spennende utfordrere fra undergrunnen – en ny generasjon som langt i fra er «Paris chic».

Likevel var det uten tvil amerikanske Alexander Wang som imponerte motegrunderen mest, og som var hennes personlige favoritt.

– Alexander Wang hadde en kontroversiell visning sin i kirken St. Bartholomews Church. Kontrastene til kirken og referansene til 90-talls grungen der syltynne modeller vandret nedover catwalken iført nagler, bare mager, lue og militærboots var midt i blinken.

Aagaard var imidlertid mindre imponert over vår landsnabo sitt svar på moteuken.

– Stockholm Fashion Week skuffet, og det har vært lite som har skjedd på den scenen i det siste med noen få unntak. I New York viste Rebekka Minkoff sommerkolleksjonen, og det gav meg heller ikke særlig mye.

celine
Rebecca Minkoff/Vetements/Alexander Wang

Alexander Norheim, motefotograf bak «the Sceptic» og casting director på blant annet Oslo Runway, mener et av høydepunktene var Alexander McQueen. 

– Personlig likte jeg at Alexander McQueen kom tilbake til London. Det var både symbolsk, og enda ett tegn på at London blir en av de mest spennende motearenaene. Spesielt i en tid hvor noen designere stenger dørene (for eksempel Jonathan Saunders), er det spennende å se hvordan andre designere utvikler seg og noen av de mer etablerte kommer tilbake for å fosterke britisk moteidentitet.

thesceptic
Foto: Alexander Norheim Privat

Norheim synes det også var morsomt å var se MiuMiu sin modellbooking.

– Modeller med alle slags uttrykk kom sammen – som for eksempel Lara Stone, Adriana Lima og Joan Smalls. Altså, hvem er det som ikke liker å se alle supermodellene på catwalken?

Blant skuffelsene var Dior og Lanvin som står i påvente av nye kreative leder etter avgangen til Raf Simons og Alber Elbaz. Norheim er heller ikke begeistret over modellbookingen hos Balenciaga, selv om designet til Demna Gvasalia for Balenciaga skapte et sterkere inntrykk enn tidligere designer for det franske merket, Alexander Wang.

– Greit nok at det ikke er første gangen det er en «all white casting», men i det siste når etnisk mangfold har blitt så stort i bransjen er det lite gjennomtenkt og flaut. Spesielt når man kommer med første kolleksjon, som skal på en måte sette tonen for en hel tankemåte. Om det er direkte Demna sin skyld vil jeg nok ikke påstå, men en designer må ta ansvar for merket sine avgjørelser som en kaptein hadde gjort for hans båt.

Les også: Gvasalia får ros og ris for Balenciaga-debuten

norheim
Lanvin/Alexander McQueen/MiuMiu

Jorun Aartun, journalist i DN og D2, samt forfatter av boken «Avkledd: På innsiden av norsk motebransje», var mest imponert over kolleksjonen til Valentino denne sesongen. 

– Det kreative tospannet Pierpaolo Piccioli og Maria Grazia Chiuri hadde latt seg inspirere av danseren og koreografen Martha Graham og hadde utarbeidet en kolleksjon med en moderne ledig romantisk og sofistikert silhuett.

14033_Jorun_Portrett_337farge
Foto:Truls Qvale

Aartun peker også på at det erkefranske motehuset Hermès forsetter å vise hvordan man blander luksus, eleganse og hånderk på ypperste nivå, og at Gucci fortsetter å brilijere, mens Peter Dundas på kort tid har blitt varm i trøyen hos Roberto Cavalli.

– Den store snakkisen under moteuken i Paris var likevel Balenciaga, og motehusets nye kreative direktør viste en kolleksjon som var nytenkende og overraskende.

Skuffelsen for motejournalisten ble i likhet med Norheim Lanvin og Dior, men også Chanel og Givenchy imponerte lite.

– Personlig er jeg ikke særlig fan av Karl Lagetfelds Chanel-populisme. Den tyske designeren er en dyktig markedsfører, men han har ikke på mange år klart å tilføre motehuset noe nytt. Visningen til Givenchy’s Riccardo Tisci hadde stor tetthet av superstjerner på første rad, men kollisjonen i seg selv var lite ambisiøs.

aartun
Valentino/Balenciaga/Chanel

Les også: Motebransjen om Oslo Runway: – Endelig noe som ikke er et sammensatt lappeteppe