Mangfold, mekaniske modeller og to ganger farvel (men på gjensyn).

Enda en moteuke er over for denne gang. Med Milano som avsluttes mandag er det bare Paris igjen av de fire store internasjonale.

Melk & Honning skrev tidligere om New York Fashion Week som tilsynelatende stadig taper terreng med det som må kunne omtales som masseflukt der stadig flere av de store designerne og motehusene migrerer til de andre motebyene. Proenza Schouler og Rodarte har begge allerede gjort det, og Alexander Wang dropper også NYFW fra og med neste sesong. Nå tar imidlertid The Council of Fashion Designers of America (CFDA) grep for å sikre den amerikanske moteuken gjennom det som skal være en storstilt omstrukturering for å bringe NYFW tilbake i all sin prakt. I motsetning bygger London Fashion Week seg stadig større og sterkere med høydepunkter som Christopher Baileys avskjed med Burberry og mer kommersielle danskeprinsen på catwalken for samme nevnte motehus og den engelske Dronning Elizabeth front row  – i godt selskap med motedronning Anna Wintour – på Richard Quinn-visningen – i tillegg til en rekke andre shows som gjorde inntrykk på oss, for ikke å snakke om gatemoten.

Heller ikke Milano skuffet denne sesongen, men det forventet vi altså heller ikke. Tross Bottega Venetas fravær – Tomas Maier flyttet nemlig visingen fra Milano til New York, altså stikk i strid med det mange av de andre designerne gjorde. Anledningen var imidlertid åpningen av merkets enorme butikk på Madison Avenue. De var savnet, utvilsomt, men forhåpentligvis er ikke dette noen permanent løsning – og mest sannsynlig vil vi se det italienske luksushuset tilbake på Milano-programmet allerede neste sesong. Og med gjesteopptredener fra blant annet Tommy Hilfiger – uten sammenligning forøvrig – skal vi ikke bare si at det gikk sånn cirka opp i opp – denne gangen.

Her er noen av høydpunktene fra sesongens Milano Fashion Week:

Armanis hyllest til kvinnen

Foto via Vogue.com.

Giorgio Armani er litt som den italienske moteuka – still going strong.

Det gjelder både huset og mannen bak. Du kan liksom alltid regne med ham, stødig som en klippe i en ellers stormfull motebransje der designer-exits, omrokkeringer og omstruktureringer nærmest er blitt hverdagskost.

Joda, det kan til tider kanskje bli litt kjedelig. Det var imidlertid ikke saken da det italienske motehuset viste sin nyeste kolleksjon under MFW søndag.

For det er tydelig at det hele er en hyllest til kvinnen.

Riktignok gikk menn og kvinner side om side nedover catwalken – Armani er ikke den første og garantert heller ikke den siste til å fusjonere sine dame- og herrekolleksjoner – men det var donna som avsluttet det hele i en glitrende buksedress med krystaller som en slags time to shine-oppfordring.

Armani selv kom forøvrig (igjen) med et stikk til Gucci og sjefsdesigner Alessandro Michele etter visningen «alle» snakker om der modellene bar lateksversjoner av sine egne hoder nedover catwalken – i tillegg til drager. 

Mangfold hos Prada (…men det skulle bare mangle)

Foto via @anokyai/Instagram.

For første gang siden 1997 (!) var det en sort kvinne som åpnet Prada-visningen under den italienske moteuka. Den 19 år gamle modellen Anok Yai skrev dermed historie. Hun gikk i fotsporene til ingen ringere enn Naomi Campbell som åpnet showet tilbake i 1997.

«Jeg kan ikke tro at jeg er den første sorte kvinnen som får åpne Prada-showet siden dronning @iamnaomicampbell – jeg er så utrolig takknemlig», skrev 19-åringen på Instagram der hun takket både Miuccia Prada selv og hele teamet i posten som allerede har nærmere 14,000 likes.

En ny sjanse

Foto via Vogue.com.

Andre forsøk for Jil Sander som, etter at ekteparet Lucie og Luke Meier tok over roret før forrige sesong, fikk mer eller mindre lunkne anmeldelser på sin første kolleksjon. Men alle fortjener en ny sjanse, er det ikke sånn?

Samme dag som visningen demonsterte en gruppe anti-fascister i den italienske motebyen i forbindelse med det kommende valget i landet. Meier-paret kunne ikke bedt om en mer passende backdrop for kolleksjonen – som bare ble poengert ytterligere og dermed også fremstod enda mer aktuell.

«Det er en kolleksjon om fremtiden, men på en menneskelig, varm og human måte. Når du leser nyhetene virker det som at alt går i nedoverbakke, og at det kommer til å bli helt forferdelig» sa Lucie Meier til Vogue. «Vi vil få oss til å se lyst på fremtiden igjen».

Spillet av droner

Foto via Glamour.com.

Det er ikke første gang designere og motehus tenker nytt om visninger og det tradisjonelle visningsformatet, som hos mange må vike for både brudd med moteukene, motekalenderen og også catwalken, men ikke nødvendigvis runwayen.

Sistnevnte var faktum hos Dolce & Gabbana som søndag hadde byttet ut modellene med droner som fløy vesker nedover runwayen – riktignok for første del av visningen.

Totalt fraværende var modellene heller ikke, de gikk rundt som labteknikere i hvite frakker for å tilsynelatende kontrollere sine mekaniske kolleger. I følge New York Post krevde dét at alle i publikum måtte skru av WiFi-en slik at dronene kunne holde kontakten med sine menneskelige ledere (bare det ikke blir omvendt😱).

Ny teknologi ser forøvrig ut til å være ett av stikkordene for moten i 2018 – fra før av har vi jo både verdens første kunstige influencer (!) og verdens første kunstige modell.

See now, bye now

Foto via Vogue.com.

Apropos influencere. De har lenge stått sterkt hos Tommy Hilfiger og det var intet unntak da det amerikanske supermerket med Tommy selv i spissen viste i Milano søndag. For anledningen off New York Fashion Week-programmet (de også), fortsatt etter see now, buy now-prinsippet, noe som betød SS18 fremfor FW18 som den tradisjonelle, men på langt vei utdaterte, motekalenderen tilsier.

For Tommy Hilfiger liker å gjøre ting på sin egen måte. Slik de også gjorde med sin Tommyland-visning og på ikoniske Roundhouse i London forrige sesong. Denne gangen var det fart og spenning som stod i fokus med racing-tema – all the way. Det inkluderte en catwalk formet som en racing-bane og pit-lane-butikker der publikum kunne shoppe kolleksjonen preget av racing-elementer som striper og selvsagt det sjakkrutede flagget.

Som en del av kolleksjonen var også siste kapittel i Tommy x Gigi-samarbeidet som har vart i fire sesonger. «Vi må gå videre som merke», skal Tommy Hilfiger selv ha sagt med henvisning til at en ny samarbeidspartner vil annonseres innen kort tid, skriver The Guardian.

Over 2000 gjester skal ha vært invitert til visningen, blant dem en håndfull norske influencere som Herman Tømmeraas og Chris Abolade.

Foto via Instagram.

Foto via Instagram.

Anna Dello Russos farvel

Eller nesten da. For fullt så dramatisk er det vel kanskje ikke.

Lørdag takket riktignok den mye omtalte og minst like mye fotograferte redaktøren, motemogulen og stilikonet for seg – som streetstyle-stjerne. Hun fortsetter imidlertid som redaktør for Vogue Japan, og vil dermed også fortsette å være en av våre aller sterkeste motestemmer. Men nå er det altså klart for neste kapittel.

Derfor tok hun også farvel med sin mildt sagt ekstravagante garderobe bestående av blant annet Gianni Versace, Tom Ford for Gucci og Nicolas Ghesquière for Balenciaga i en eksklusiv auksjon i samarbeid med Christie’s. Det skal også være spikeren i kista for hennes sosiale medier-alter ego A.D.R. Inntektene fra auksjonen skal gå til Swarovski Foundation Scholarship-programmet, som samarbeider med designskoler for å støtte opp under nye talenter – med andre ord helt i A.D.R., nei – vent, vi mener Anna Dello Russos ånd.

Og en liten endring i programmet…

Moncler skulle slå på stortromma denne gangen med det som ble omtalt som en helt ny strategi for det italienske merket.

Moncler Genius ble presesentert tidligere i år som et prosjekt bestående av åtte ulike samarbeidskolleksjoner med navn som Craig Deen, Valentinos Pierpaolo Piccioli og Simone Rocha. Visningen under MFW, One House Different Voices var kuliminasjonen av de åtte capsule-kolleksjonene.

Men så, det som skulle være rosinen i pølsa; Moncler 1952-kolleksjonen var i utgangspunktet utviklet av Karl Templer – toppstylisten som kun få dager før den italienske moteuka brakte løs ble anklaget for seksuell trakassering i det som igjen var en omfattende #MeToo-skandale i motebransjen, denne gangen ført i pennen av The Boston Globes Spotlight-team. Hele 50 modeller stod frem med sine historier som omfattet alvorlige anklager mot minst 25 fotografer, i tillegg til både stylister, casting-ansvarlige og agenter. Blant dem altså Templer, som har jobbet med noen av de største navnene innen mote. I artikkelen blir han blant annet anklaget for å ha nappet modeller i brystene, grafset dem i skrittet og dratt ned undertøyet deres uten forsvarsel på fotoshoots. Templer selv nekter for anklagene, og i en uttalelse i forrige uke sier han at han er fast bestemt på å renvaske seg.

Åtte ble altså til syv da Moncler åpnet moteuka i Milano onsdag forrige uke. I det stille hadde nemlig Templers navn blitt fjernet både fra programmet og fra all kommunikasjon utad. Moncler hadde ikke noen kommentar verken om Templer eller anklagene mot han, skriver WWD, som oppsummerer åpningseventet signert det italienske motemerket treffende; «Det hele var storslått og definitivt både kreativt og innovativt. Genialt? Ikke helt sikker. Men absolutt originalt».