Prada og Raf Simons viste sin første kolleksjon sammen under moteuka i Milano

Foto: Prada

Norsk moteprofil: – Skuffet

Dette synes tre norske motenavn om Raf Simons’ Prada-debut.

Til tross for at koronakrisen fortsatt er et faktum, går sesongen moteuker i Paris og Milano av stabelen som planlagt. Riktignok i noe amputerte versjoner, men dog. Raf Simons og Miuccia Pradas debut som likestilte kreative ledere for Prada er showet det har vært knyttet mest spenning til denne gangen. Det gikk av stabelen i Milano torsdag, men uten publikum og streamet live over hele verden.

Det var i slutten av februar, etter månedsvis med spekulasjoner, at nyheten om at Raf Simons går til Prada kom. Den belgiske motedesigneren, som har vært kreativ leder for Jil Sander, Dior og Calvin Klein i tillegg til å lede sitt eget selvtitulerte merke, skal dele den kreative lederrollen ved det italienske motehuset med Miuccia Prada. Det er ikke første gang Simons jobber med Prada. Da han i 2005 ble hyret inn til Jil Sander var motehuset i Prada-gruppens eierskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Simons går til Prada i en tid der motemerket står overfor store utfordringer som resultat av en rekke feilsteg de siste årene. Ryktene om en potensiell take-over har lenge versert, men er kanskje noe mindre relevant nå ettersom selskapet er nært knyttet til Prada-ekteparet som eier 80 prosent av gruppen, og heller ikke er under press for å selge.

Les også: Hva skjer med Prada under Raf Simons?

Melk & Honning spurte et knippe norske motefolk om deres tanker rundt debuten alle snakker om:

Om forventningene:

– Det er alltid spennende med designere som får nye roller. Ekstra spesielt er det når en designer av Rafs kaliber blir satt i Prada for å designe sammen med en av motehistoriens sterkeste figurer, sier motejournalist Madeleine Holth.

Hun får støtte av Synne Skjulstad, førsteamanuensis ved Westerdals Institutt for kommunikasjon og design.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det var knyttet store forventninger til dette samarbeidet fordi det både er uvanlig at to så distinkte og profilerte designere inngår et slikt kreativt samarbeid, og fordi begge er kritikeryndlinger som på mange måter befinner seg i samme designunivers, dog med sine egne særtrekk.

ELLE-redaktør Petra Middelthon forteller til Melk & Honning at hun elsket Raf Simons hos Jil Sander. Men hun var mindre fan av ansvaret han hadde hos Dior og Calvin Klein.

– Det at han skulle samarbeide med Prada, og med Miuccia Prada selv det kom overraskende på meg, forteller hun.

Om den delte lederrollen:

– Hvor vanlig er det egentlig at motehus opererer med to likestilte kreative ledere slik som her?

– Ikke offisielt. Men alle vet jo at den kreative lederen har en høyre hånd. Karl Lagerfeld kunne ikke klart seg uten Virginie Viard, for eksempel. Men jeg tror det er bra for motehuset at det står fram med to kreative ledere, den ene som står bak selve motehuset og den andre en ny designer med andre erfaringer. Som Miuccia selv sa det: Det er en ny begynnelse.

Madeleine Holth understreker, slik som også internasjonal motepresse, at det er svært uvanlig med to designere som kreative ledere, spesielt når merket er en familiebedrift og den ene kreative lederen har merket som etternavn. 

Skjulstad sier hun ikke kan komme på et lignende tilfelle.

– At to så etablerte og respekterte designere med en så tydelig profil som disse to samarbeider slik er høyst uvanlig. Det at de velger å samarbeide på likefot er spennende, og viser at rollen som kreativ leder ikke trenger å være plassert i en «auteur-tradisjon». Og akkurat det opplever jeg som forfriskende.

madeleine holth
Madeleine Holth. Foto: Martine Stenberg
Om debuten:

ELLE-redaktør Petra Middelthon er positiv til debuten torsdag:

– Jeg likte den veldig godt, og kjente igjen mange referanser fra storhetstiden til Prada på 90-tallet. Jeg likte de rene linjene og kontrasten mellom det maskuline og feminine kommer godt fram. Her ser vi samarbeidet godt. Jeg liker også at de har tatt i bruk den trekantede logoen igjen.

Holth er mer kritisk. Hun forteller at hun har blandende følelser, men generelt er «litt skuffet».

– Kolleksjonen føltes veldig splittet, med tydelige referanser til hva han er god på og hva Miuccia er god på. Jeg savnet en tydelig enighet i designprofilen for denne kolleksjonen. 

Den tilbakemeldingen er ikke ulik Tim Blanks’ for bransjenettstedet Business of Fashion. Den erfarne motekritikeren peker på nettopp fraværet av en helhet og et tettere samarbeid mellom de to. I Q&A-en etter visningen skal Miuccia Prada ha innrømmet at de to ikke fikk samarbeidet så tett som de hadde ønsket på grunn av korona.

Skjulstad sier at hun synes det var«veldig spennende» da nyheten om at Raf Simons går til Prada først kom.

– Jeg tenkte at de sannsynligvis ville kunne tilføre hverandre nye impulser, og at Raf Simons ville tilføre et ytre blikk og sin egen vri på Prada og slik bidra til å videreutvikle motehuset. Det er ikke så mange andre enn han jeg kan se for meg at ville kunnet passe inn i et slikt samarbeid egentlig, sier hun.

Petra Middelthon. Foto: Isabel Watson
Om visningsformatet:

Skjulstad legger særlig vekt på visningsformatet under debuten:

– Som medieforsker som særlig forsker på mediering av mote er en slik digital visningen spennende. Det er interessant hvordan visningen både tok form av en faktisk visning i et veldig fysisk og bokstavelig talt stofflig rom, men der stativer med bevegelige kamera utgjorde både apparat og scenografi samtidig. Slik ble det medierte ved visningen understreket og løftet frem, nesten på et modernistisk vis, sier hun.

– Den eneste menneskelige tilstedeværelsen i visningen ble forsterket ved at modellene så rett inn i kamera ved enkelte anledninger. Dette både estetiserte og underbygget den litt uhyggelige følelsen av å leve gjennom den digitale medieteknologien. Jeg tenker også at vi trenger å få bedre forståelse av hvordan moten formidles gjennom medierte flater og hvordan motehus nå er tvunget til å jobbe intensivt med å formidle arbeidet sitt gjennom de digitale plattformene der deres publikum befinner seg .

Se alle looksene fra Prada-visningen her:

Om utfordringene:

Holth håper på et tettere samarbeid mellom duoen i fremtiden.

– Jeg håper de lander på et felles uttrykk, og at det ikke blir et samarbeid hvor man kan tydelig se at de har jobbet alene og slengt sammen sine ideer uten å analysere arbeidsmetoden. 

– Raf Simons går til Prada i en tid der motehuset står overfor store utfordringer – hvordan skal han klare å gjøre merket relevant igjen?

– Raf har aldri klart å multitaske. Det så vi når han jobbet for både Dior og Calvin Klein. Prada har ikke noe problem med å selge klær, og de er ekstremt relevante i dagens motebilde. Men jeg tror Raf må stole på prosessen, og å tørre å ta de sjansene han er kjent for å ta. Tar han sjanser kan han vinne stort hos Prada, sier Holth.

Synne Skjulstad om bærekraft og mote
Synne Skjulstad. Foto: Jonatan Arvid Quintero
Om veien videre:

Skjulstad vil ikke spå i fremtiden, men sier at et videre samarbeid kan lede til en genuin videreutvikling av Prada.

– Denne er forhåpentligvis langt mer designdrevet og fremstår som fundamentalt annerledes enn en reposisjonering av et brand gjennom et skarpt brudd slik vi så gjennom Hedi Slimanes overtakelse det kreative lederskapet ved Celine etter Phoebe Philo. Mens Celine ble tømt for innhold over natta fremstår dette som langt mer spennende vei videre.

ELLE-redaktøren mener det gjenstår å se hvordan Simons vil gjøre det hos Prada. Hun tror utfordringene Prada står overfor ikke er unike for det italienske luksusmotehuset.

– Det er ikke bare Prada som må snu skuta eller bli relevant igjen med tanke på den vanskelige tiden vi befinner oss i. Det er hele moteindustrien.

Les også: Er aktivisme blitt trendy?