Streetwear har i noen år nå vært det hotteste av det hotte. Fashionistaer har byttet ut høye hæler med sneakers, blusen er kastet til fordel for en Thrasher-hoodie og vesken er signert Supreme, ikke Chanel.
En definering av streetwear er utrolig vanskelig – designere av typiske streetwear-merker har forskjellige formeninger om hva som går inn under begrepet. Men det kan hovedsakelig spores tilbake til skate- og surfekulturen i USA, hiphop-kulturen og japansk gatemote. For mange streetwear-entusiaster er det en livsstil, og det regnes som en subkultur selv om det har nådd massene i stor grad.
Nå kan man se flere streetwear-merker på catwalken under de store moteukene. Supreme, Gosha Rubchinskiy, Vetements, Hood By Air og Off-White er eksempler på noen som viser i tråd med de store luksusmerker som Gucci, Saint Laurent, Versace og Dior.
Men som alle andre motetrender – bølgen treffer hardt, men etter hvert vil den vel trekke seg tilbake? Er streetwear-bølgen snart over?
Philip Warkander, verdens første professor i motevitenskap, forteller til Melk & Honning at det faktum at streetwear totalt dominerer motebildet for tiden er et tegn på at det snart kommer til å være fullstendig passé.– På tross at vi i dag lever i en veldig digital verden, der det blir stadig vanskeligere å snakke om entydige tendenser, beveger mote seg fortsatt som en klassisk pendel. Det vi ser nå er at streetwear er dratt til det ytterste, som betyr at pendelen snart kommer til å svinge mot det mer pyntete igjen, der fokus på materialer og snitt havner i fokus.
Streetwear-entusiasten og motejournalist Madeleine Holth, som skriver for blant annet Hypebeast og Highsnobiety, mener dog streetwear-bølgen på ingen måte er på vei noe sted.
– Det er mer en subkultur enn en bølge – noe som tilsier at den vil alltid ha følgere. I tiden fremover tror jeg vi vil se en «merging» av sjangere og subkulturer, dette vil føre subkulturen og «bølgen» fremover, forteller Holth.
Motejournalist Lars Midtsjø mener heller ikke at streetwear-trenden kommer til å dabbe av med det første.
– Det kommer nok til å ta 2-3 år før det oppleves som uinteressant for de vanlige kleskundene. Hele streetwear-trenden er veldig folkelig av natur. For de aller fleste er dette klær som de kan forstå. Klær i jersey eller tekniske materialer er veldig anvendelig hverdagsmote, samtidig som tydelig logotering gjør det veldig enkelt for de fleste skille hva som «kult» eller ikke.
Midtsjø forklarer at streetwear-trenden reflekterer en større samfunnsmessig tidsånd hvor det har skjedd en avmakt mot «high fashion» med en politisk undertone som har et ønske om mindre kommersielle interesserer og enklere verdier.
– Man kan på mange måter si at det har gått fra sport – til hiphop – skate – generelt subkulturer med et innhold istedenfor ren mote, forteller han.
Fra subkultur til high fashion
Tidligere i år lanserte det New York-baserte skatemerket Supreme sitt samarbeid med det franske motehuset Louis Vuitton under Paris Fashion Week. Supreme er kjent for sine mer eller mindre overraskende samarbeid, men da ryktene florerte i forkant av samarbeidet var det mange som rynket på nesen da merkene ikke har en rosenrød fortid.
At kult-skatemerket Supreme havner på catwalken under Paris Fashion Week i samarbeid med en av de største luksusmerkene i verden, er et bevis på hvilken «klassereise» streetwear har gjort de siste årene. For samme pris til en Supreme x Louis Vuitton-koffert kan du faktisk kjøpe en Tesla S eller spandere middag til en haug venner på verdens fremste Michelin-restaurant.
Midtsjø mener det er helt naturlig at Supreme har funnet veien til catwalken.
– Supreme har en veldig spesiell status. Jeg husker godt deres momentum på starten av 2000-tallet. De er så etablerte at det virker helt naturlig at de lefler med samarbeid som Louis Vuitton.
Warkander tror derimot at dette påviser at det kan bli for mye av det gode, og dermed føre til at streetwear vil miste noe av interessen sin.
– Dette er et eksempel på at streetwear-trenden finnes overalt. Men også at det skaper en mettelse, og i dag har streetwear en bred kommersiell relevans snarere enn en høy motegrad, forteller moteviteren.
Madeleine Holth forteller at selv om subkulturen har fått en del nye følgere de siste årene, ville ikke dette føre til at de som tilhører subkulturen vil falle av.
– Den har absolutt nådd massene – men de som føler tilhørighet til subkulturen kan spotte en poser på en mils avstand!, sier hun.
Midtsjø sier seg enig i den store kommersielle interessen ikke ødelegger for subkulturen. Han påpeker at det alltid har vært en enorm kommersiell tilnærming til alle subkulturer.
– Det tar aldri lang tid før noen forsøker å kapitalisere på en kjøpesterk vestlig ungdomskultur. Forskjellen nå, er vel at det er mer raffinert, samtidig som kodeksene ikke er like strenge. Det tror jeg handler like mye om kjøperne selv – internettgenerasjonen – som i stor grad er inspirert av subkulturer fra 90-tallet, sier motejournalisten.
Han forteller at det virker som dagens ungdom har fusjonert flere subkulturer som tidligere var delt opp – slik som skate, hip hop, techno og grunge.
– For meg oppleves det som en generasjon som kun har brukt internett i sin research av signalmarkører og endt opp med alt fra 90-tallet. Jeg vil tro at en eldre garde som fremdeles holder disse signalmarkørene hellig, vil kalle det overfladisk posering. Sett fra et moteperspektiv, tenker jeg at det er lekent, men litt enkelt.
Streetwear vs. partytopp
I takt med at streetwear-merkene har havnet på catwalken har flere og flere begynt å gå litt bort i fra sitt eget konsept, og har blitt en hybrid hvor de mikser streetwear med andre uttrykk.
Et eksempel er det ekstremt hypede designkollektivet Vetements som gang på gang plasserer gamle «favoritter» i ny kontekst – for eksempel velourdressen til Juicy Couture og Champion.
Et annet eksempel er den russiske designeren Gosha Rubchinskiy som har vært med på å etablere stiluttrykket som har blitt en sentral del av streetwear-looken med post-sovjet vibber og trackpants. Det siste året har dog Gosha byttet ut noen av joggebuksene med dressbukser og slips. I etterkant av visningen av SS17-kolleksjonen sin uttalte han til Dazed at alle er lei streetwear for tiden, og at dette er øyeblikket for dresser.
– Alle ER lei streetwear – fordi nærmest alle har hoppet på subkulturen. Jeg tror han ikke vil forbindes med den kjipe siden som streetwear nå har fått – resell, hype, drops også videre, forklarer Holth.
Lars Midtsjø mener at det ikke er rart at Gosha har startet med mer oppdressede kolleksjoner. Han tror det henger sammen med at den russiske designeren vil inn i den etablerte motesfæren. Midtsjø tror likevel at de nye streetwear-merkene ikke vil være like synlige på catwalken lenger.
– Det som kom som et forfriskende element på runwayen oppleves ikke som noe nytt lenger. Det som er morsomt når trendbildet skifter så drastisk ned til lavkultur, er at det gir muligheten for nye designere og klesmerker til å etablere seg. Når produksjonen enklere og mer folkelig er inngangsbilletten til å være en del av moteindustrien også billigere.
Han setter dog spørsmålstegn ved om Gosha eller Vetements klarer å holde seg i høy-mote-segmentet som krever mye heftigere produksjon. Har de kunnskapen og midlene til å konkurrere med merkene til LVMH eller Kering gruppen? Klarer mindre merker som Palace eller Noah til å utvikle seg videre med annet enn logotering og jersey?
Det er ikke bare streetwear-merkene selv som har gått mer og mer bortifra sitt eget konsept. De store motehusene har blitt påvirket av streetwear-tendense de siste årene, og det finnes nesten ikke ett luksusmerke som ikke har hatt hoodie og sneakers på menyen.
Men med en gang det blir for mye av en ting, er det naturlig med et motsvar. De siste sesongene har flere luksusmerker vist mer oppdressede kolleksjoner. Muligens et av de tydeligste tegnene er at partytoppen er tilbake – kanskje fordi mange er lei alle de slacke street-antrekkene på klubben. Alexander McQueen, Gucci, Alexander Wang og Saint Laurent bydde alle på sine versjoner av den lille, glitrende toppen.
– Jeg tror at streetwear kommer til å erstattes av en mer omsorgsfull sihuhett samtidig som dressen kommer til å bli en stor trend. Streetwear kommer alltid til å ha sine fans, men det kommer ikke til å være like fremtredende i motebildet uten snarer å finnes i mer spesielle nisje-sammenhenger, avslutter Warkander.
