Det erkebritiske motehuset ruster seg for fremtiden.
Stolleken i motebransjen fortsetter, og selv om fjoråret må kunne sies å være året for designer-exits har det også så langt i år vært gjennomtrekk på toppen. Men det betyr også nye navn inn – og det som for mange også er helt nye tider.
Med Hedi Slimane ved roret hos Céline etter at Phoebe Philo takket for seg etter ti år ved det franske luksusmotehuset skal «alt» nå forandres. Det er ikke nytt for Slimane som snudde Saint Laurent på hodet blant annet ved å bytte ut navnet Yves Saint Laurent med Saint Laurent Paris. Samtidig mer enn tredoblet han salgstallene for det Kering-eide luksusmotehuset. Nå skal en lignende snuoperasjon være i kortene for Céline med mål om å «nå minst to eller tre milliarder euro, og kanskje mer, innen fem år», skal vi tro LMVH-sjef Bernard Arnault. Det inkluderer blant annet totalrenovering av merkets 140 butikker, relansering av varemerket og ekspandering til både herreklær, duft og couture. I tillegg skal det tenkes nytt rundt hvordan merkets kolleksjoner presenteres samt gapet mellom runway og retail, blant annet ved å adoptere leveringsmodeller til merker som for eksempel Supreme.
Også hos Burberry med Riccardo Tisci i sjefsstolen blir det store endringer.
Tisci ble utnevnt som ny kreativ leder for det erkebritiske motehuset så sent som i mars i år etter at Christopher Bailey takket for seg etter 17 år. Allerede for et par uker siden kom nyheten om at Burberry lanserer en samarbeidskolleksjon med Vivienne Westwood som vil bestå av videreutviklinger fra den britiske designerens eget arkiv.
Det skal bare være starten på det som blir en ny æra for Burberry.
Samarbeidskolleksjonen med Westwood er nemlig bare en liten del av en større plan med eksklusive drop fra det britiske motehuset som blant annet skal inkludere en limited-edition capsule-kolleksjon som en del av Tiscis debut i september. Det melder motenettsiden WWD.
Den overordnede strategien skal være hyppige lanseringer av nyheter gjennom hele sesongen – et trekk som både skal ruste huset for fremtiden og også stå i stil med den allerede adopterte see-now-buy-now-modellen som stadig flere designere og mothus synes å sverge til.
«Vår strategi handler om hyppigere og mindre leveringer, og det er noe vi vil fortsette med. Hvis vi slipper hele kolleksjonen med en gang kommer du til butikken, ser hele kolleksjonen og da har du egentlig ikke noen grunn til å komme tilbake, hvis ikke vi kan levere noe nytt. Vi må rett og slett holde på kundens oppmerksomhet, og holde de engasjerte», sier Burberry-sjef Marco Gobbetti til WWD.
Riccardo Tisci viser sin første kolleksjon for Burberry under London Fashion Week 17.september.
Hovedbilde via WWD.
Les også: Her er Virgil Ablohs Louis Vuitton-debut