– Jeg vil styrke det feminine og gi det dets plass.

Ved Tøyen Torg i Oslo finner vi studioet til den norske designeren Anne Karine Thorbjørnsen. Rommet er malt grønt, og på veggen henger flere hatter og smykker signert moteskaperen. Overalt er det klesstativer fulle med plagg fra hennes to siste kolleksjoner: SS18 og AW18. De har hun tidligere vist i motemetropolen Paris, og forrige uke inviterte hun til åpen presentasjon i Oslo.

– Noe av det viktigste for meg er å kunne visuelt formidle hva jeg jobber med. Jeg lager klær, men det er også så mye mer enn det.

For Anne Karine Thorbjørnsen starter ikke designprosessen med å tenke at ‘nå vil jeg lage en kul jakke’. Hun lar produktene bli et stort skaperønske.

Sterk femininitet

Vår- og sommerkolleksjonen 2018 har Thorbjørnsen gitt navnet «Femmi»

– Jeg hadde lyst til å jobbe med idéen om en hyperfeminitet, selv om resultatet ikke nødvendigvis ble så hyper.

– Kolleksjonene mine er alltid en fortsettelse, og jeg jobber ut fra en tematikk som bunner i nysgjerrighet i det feminine, hvor draperiet og dets tradisjoner og assosiasjoner er kjernen. Jeg har ofte en dualistisk tilnærming i prosjektene mine, hvor jeg prøver å oppdage noe i mellomrommet eller sammenstøtet.

Om denne kolleksjonen forteller Thorbjørnsen at hun har brukt mye pasteller og at hun hadde et ønske om å overdrive. Med det ville hun styrke det feminine og gi det dets plass.

– Vi skal kunne få lov til å ta et rom uten å være svakere eller unnskyldende. Jeg jobbet med pastellene, det klassiske i draperiene og vannfallet, elementer som jeg mente var tydelig gjenkjennelig feminine, for deretter å forme disse i en like tydelig femininitet: Omsvøpt kroppsnært, volanger, fremheving av brystparti, midje og hofter. Klassiske feminine former. Samtidig prøver jeg å ilegge en slags motstand som løfter henne opp fra objektifisering.

Høstkolleksjonen er i en mørkere fargepalett, men har klare bånd til kolleksjonen før den.

Anne Karine Thorbjørnsens sommer og høst-kolleksjoner. Stylingen gjør hun selv.

– Høstkolleksjonen ble en mye tydeligere fortsettelse på mye av det samme som sommerkolleksjonen, men jeg hadde en mer punk attitude i hodet. Det er en direkte fortsettelse og utvikling av diverse plagg fra SS18-kolleksjonen, hvor jeg igjen prøvde ut versjoner av hvordan dressen ser ut fra et AKT-perspektiv; et antrekk som gir den samme følelsen av å være ikledd dressen, sier hun og fortsetter:

– Tailoring er noe jeg synes er veldig fascinerende og vakkert. Hvordan kan jeg skape dressen for kvinnen? Den er jo så eid av mannen. Både i SS18 og AW18 var antrekkene bygd som sett, tilnærmet dressen. Selv om den da i min versjon ble en kremfarget frilly drapert kjole, for eksempel. Skjortekjolene og korsettene sammen ble også en versjon av dressen: Påkledd, oppbygd og innstrammet.

Mote-vinneren

Sensommeren 2016 fikk Thorbjørnsen førsteplass i designkonkurransen Bik Bok Runway Award under Oslo Runway. Premien var 100.000 kroner og egen visning under moteuken sesongen etter. I studioet står prisen plassert sammen med stoffer, smykker og øredobber. Vinteren 2017 åpnet hun Oslo Runway med visning på Munchmuseet.

Thorbjørnsen er ikke i tvil om at konkurransen er et bra initiativ som hjelper designere på banen, men understreker at det har forbedringspoteniale.

– BikBok Runway Award er et veldig bra initiativ. Å vinne den hjalp meg hakket videre. Man trenger jo alltid penger og eksponeringen er veldig bra, men vi burde kanskje ha noe annet også, sier hun og fortsetter:

– En mindre innsprøytning er ikke nok for en fortsettende utvikling og profesjonalisering. Man trenger et apparat som støtter i en lengre periode. Det holder dessverre ikke bare med en mindre eller liten innsprøytning; det er noe som må fortsette. Skal man bygge seg opp som designer så handler det ikke bare om én eller to sesonger. Kontinuitet, flere sesonger, tilstedeværelse og eksponering over en lengre periode er viktig. Mote er et ekstremt dyrt fagfelt å jobbe i.

Øreringer signert Anne Karine Thorbjørnsen.

Kultur og næring i norsk motebransje

Bare gjennom de siste årene har det skjedd mye både på norsk motes hjemmebane, men også internasjonalt. Det er over to år siden den norske moteuken Oslo Runway kom på banen, og norske merker som Holzweiler, byTiMo, Tom Wood, Edda Gimnes og Christina Ledang har ved flere anledninger blitt brukt av internasjonale stjerner. Men den norske motebransjen har fortsatt et stykke å gå før vi er på lik linje med for eksempel nabolandet vårt Danmark.

– Jeg synes det er vanskelig å si noe om hvor utviklingen går, men jeg tror det er viktig med høyere investering i en lengre periode. Mote er hovedsakelig næring, men det er også kultur; det er ikke kun klær. Jeg skulle vel ønske at den fikk litt mer plass som nettopp det: Kulturforståelse.

– Hvis mote kun skal måles ut fra tall så tror jeg det vil drepe næringen til kulturen og rommet til å skape. Personlig ønsker jeg å fortsette å vokse langsomt slik at jeg får holde og kjenne på nerven i kjernen av virksomheten, ha rom til å være nysgjerrig, feile og oppdage.

Alle bilder via Melk & Honning

Les også: I studiet til: ESP