Dette er høydepunktene fra Paris Fashion Week

Jacquemus og Saint Laurent hyller kvinnen, Paco Rabbanes comeback og Giambattista Vallis glittermasker.

Sesongens fashion week er over for denne gang med Paris som den siste av de fire store internasjonale moteukene. Det er også den det gjerne er knyttet mest spenning til som den kanskje viktigste og mest toneangivende av dem alle. For mens New York Fashion Week stadig taper terreng, London bygger seg større og sterkere og Milano er på trygg grunn, er Paris fortsatt moteby nummer én for mange.

Her er noen av høydepunktene fra det franske moteuka:

Til skogs med Chanel

La det ikke være noen tvil; Chanel med kreativ leder Karl Lagerfeld i spissen viste ikke i sesong slik trenden har blitt for mange. Location for det franske motehusets ready-to-wear fw18/19-visning var som vanlig Grand Palais, for anledningen omgjort til en skog full av trær og høstløv, noe som også gikk igjen i invitasjonen til visningen – og i selve kolleksjonen.

Helt siden Givenchy viste sine mye omtalte juvelmasker på catwalken for et par år siden har motebransjen vært ville etter det lille ekstra på beauty-fronten.

Kanskje som en reaksjon på no makeup makeup-trenden som så lenge har stått sterkt i motebildet? Eller også som et sårt etterlengtet lyspunkt i en verden preget av politisk uro, økonomisk usikkerhet og store omveltninger. Instagram- eller nærmere bestemt kira kira-vennlig er det i alle fall.

Giambattista Valli gikk for glitter etter more is more-prinsippet – nærmest som en maske med både sølv, rosegull, fuschia og selvsagt ultra violet for en slags kaleidoskopisk effekt, mens Margiela med makeup-artist Pat McGrath i spissen viste holografiske glitter-lepper i ultra violet, gull og indigo.

Mer Margiela

Ja, for selve kolleksjonen fra det franske motehuset signert John Galliano, som nylig åpnet opp i et stort intervju, må også nevnes, såklart. Også den vist på Grand Palais. En slags ubevisst glamour, som de selv kaller det – en miks av volum og materialer, lag på lag, på lag på lag, for ikke å nevne sneakeren Security Margiela Sneaker som allerede har inntatt sosiale medier – også for deg som ikke står på snowboard.

Zeitgeist hos Balenciaga og Balmain

Med nikk til både streetwear-kulturen (og trenden) og grunnlegger Christobal Balenciagas arv tar kreativ leder Demna Gvasalia det hele et steg videre. Moderne, men fortsatt med respekt for det franske luksusmotehusets DNA. For med 3D-body scans av modellene og online fittings, for ikke å snakke om en egen Balenciaga-hotline (eller gratis markedsundersøkelse som det også kalles) er det ingen tvil om at fremtiden er her.

Med til tidsånden hører selvsagt sosiale medier der lag på lag (på lag på lag)-estetikken fra visningen spredte seg som ild i tørt gress med referanser til blant annet Joey i Friends og tips til hvordan å unngå overvekt på flyet. Men vi ler med og ikke av. For Gvaslia har skjønt det. Fremtiden handler om forbrukeren.

Her hjemme var det dessuten stor stas at de norske modellene Andrea Wime og Sunniva Våtevik gikk på catwalken for Balenciaga.

Det franske luksusmotehuset Balmain med kreativ leder og wunder kid Olivier Rousteing i spissen er ikke noe dårligere. I følge Vogue skal han ha spurt seg; Hva kan Balmain være i 2050? Og svaret? Holografisk PVC, lateks og paljetter. Eller som Rousteing selv sa det; «Jeg tror dette er min morsomste kolleksjon til nå».

Jacquemus og Saint Laurent hyller kvinnen

Grunnlegger og sjefsdesigner Simon Porte Jacquemus ved det franske motehuset med samme navn er kjent for å si; «Jeg skaper ikke klær, jeg skaper historier». Visningen av hans nyeste kolleksjonen i Paris var intet unntak.

Som hos både Saint Laurent og Chloé er det kvinnen som står i fokus – en hyllest til det feminine som virker å være en av sesongens aller sterkeste trender som et tegn i tiden, både viktig og riktig med hensyn til både #metoo og #askhermore, kvinnekamp og feminisme.

Nei, vi er ikke ferdig med unisex riktig enda, for kjønnsgrenser er fortsatt i ferd med å viskes ut – og det er fortsatt et stykke igjen å gå.

Det handler mer om å hylle kvinnekroppen slik Jacquemus gjorde med sin sommerlige kolleksjon inspirert av hans mange reiser til Marokko. Og kirsebæret på toppen? Jacquemus lanserer herrekolleksjon!

Saint Laurent med Anthony Vaccarello i spissen er ikke akkurat fremmed for det feminine – snarere tvert i mot, det er nettopp dét som er signaturen.

Og stikkordene? Superhøye hæler, kort-korte kjoler, skjørt og shorts og skinn så langt øyet kan se.

Balansen er selvsagt hårfin mellom chic og tacky – generelt. For det er som vanlig ikke problem hos Saint Laurent.

(Sjekk forresten singer-songwriter St.Vincent i Saint Laurent Spring 18 fra Oscar-utdelingen tidligere denne uka; det er ikke uten grunn at mange trekker referanser til Björks legendariske svanekjole – på en god måte).

Paco Rabannes comeback?

Du har kanskje allerede sett det på sosiale medier – både norske og internasjonale influencere har trykket Paco Rabanne til sitt bryst.

Kultmerket som hadde sin storhetstid på 60-tallet, men som lenge var aller mest kjent for sine dufter, har flere ganger forsøkt å gjøre comeback – uten hell. Men med kreativ direktør Julien Dossena ved roret er historien en litt annen. Han kom inn i merket i 2013, men det er først nå Paco Rabanne står ovenfor sitt virkelige store comeback.

Husk at merket er så mye mer enn bucket-bagen som har florert på streetstyle-bilder den siste tiden. Det beviste de for alvor med visningen i Paris. Vogue oppsummerer det slik med referanse til det mye omtalte mesh-skjørtet i metall med 3D-printede blomster stylet med en enkel beige kasjmir-genser og lave cowboy-boots: «Med andre ord, hvordan å bruke noe helt ekstraordinært, tilsynelatende helt casual».

En annen favoritt fra visningen er den blekrosa kjolen med blomsterprint og åpen rygg med kjettingdetaljer som allerede har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier.

Bonus: Lacoste slår et slag for truede dyrearter

Den ikoniske krokodillen har vært med Lacoste siden det som kan virke som tidenes morgen. For første gang på lenge byttes den nå ut på merkets piquet-t-skjorter til fordel for en rekke andre dyr, nærmere bestemt ti av verdens mest truede dyrearter. Totalt er det laget opp 1775 t-skjorter i kolleksjonen, og antallet med hvert dyr korresponderer med antallet av det dyret igjen i verden. Under visningen av FW18-kolleksjonen i Paris var også en serie av print med inspirasjon hentet fra de ulike truede dyreartene.

Åpningsbilde: Chanel.