Grace Jones power suit

Hva er egentlig «big suit energy»?

– Dressens estetikk er symbolsk sett koblet til autoritet og kontroll.

Det er lenge siden dressen har vært forbeholdt herregarderoben. Nå florerer det av dresser for kvinner i motebildet. Flere motehus viste en såkalt powersuit med løst, skarpt snitt denne sesongen, og kjedebutikkene har naturligvis kastet seg på trenden for lengst. Under årets award season bar flere av stjernene powersuiten, og nå nylig Lady Gaga som stilte i en oversized statement-dress signert Marc Jacobs.

Men hva er egentlig «big suit energy»? Og hva er grunnen til at powersuiten er tilbake i motebildet?

«Big dick energy»

Helt siden Victoria Beckham byttet ut Spice Girls, crop tops og miniskjørt med en karriere som motedesigner, har hun gått i dresser. Også kvinner som Tilda Swinton, Cate Blanchett og Annie Lennox har alle gått med dresser på den røde løperen. Og moteikon Caroline de Maigret har hatt den som sin faste hverdagsuniform i mange år.

Lana Del Rey
Lana Del Rey og hennes powersuit med «big dick energy». Foto via Instagram

Sommerens «big dick energy», tidligere beskrevet av som «en magnetisk, seksuell utstråling» som ikke har noe med hverken utseende, kjønn eller store peniser å gjøre, har nå utviklet seg til å bli «big suit energy».

I sommer fikk blant andre Lana Del Rey mye oppmerksomhet på Instagram på grunn av et bilde hvor hun hadde på seg dress.

Flere applauderte stjernen og kommenterte nettopp «big dick energy», og bildet har i skrivende stund over 1,1 millioner likes.

Tidligere i høst valgte Cara Delevingne å gå i smoking med flosshatt under bryllupet til prinsesse Eugenie i Storbritannia. Og hvem kan vel glemme den tidligere omtalte dressen Lady Gaga bar under sin minneverdige tale i forbindelse med ELLE sin 25års-feiring for bare noen uker siden?

Ikke et nytt fenomen

Katharine Hepburn
Katharine Hepburn var tidlig ute med å bruke powersuit. Foto via Time Magazine

Men powersuiten er langt fra et nytt fenomen i motebransjen. Filmstjerner som Katharine Hepburn og Greta Garbo var begge rebeller i sin tid på 1930-tallet og gikk med både bukser og dress da andre kvinner kun gikk med kjoler og skjørt.

Marlene Dietrich var også en forkjemper for dressen. Hun stilte til og med i dress på den røde løperen allerede i 1932.

Yves Saint Laurent introduserte i 1966 «Le Smoking» som en motvekt til den lille sorte.

Yves Saint Laurent Le Smoking
«Le Smoking» av Yves Saint Laurent. Foto av Helmut Newton via Who What Wear

Denne symboliserte et kontroversielt skifte hvor det å ikke eksponere hud ble sett på som noe feminint og seksuelt. Store stjerner som Catherine Deneuve, Lauren Bacall og Liza Minelli falt alle for dressen, ifølge AnOther Magazine. 

Også Bianca Jagger, menneskerettighetsforkjemper og ekskona til Mick Jagger, sverget til dressen designet av Yves Saint Laurent. Hun ble et udødelig stilikon på 1970-tallet med sin kritthvite dress som oste attitude.

«In women we trust»

På 1980-tallet ble Yves Saint Laurent spesielt kjent for de fargerike dressene sine med makt og styrke i fokus. En av de viktigste grunnene til at nettopp powersuiten sto så sterkt dette tiåret, var fordi kvinner for alvor begynte å kreve mer makt i arbeidslivet og i den såkalte jappetiden, ifølge Business Insider.

Donna Karan New York
Donna Karan så for seg en kvinnelig president i powersuit på 1980-tallet. Foto via Vogue

Donna Karan ble også berømt for sine sterke silhuetter på 1980-tallet, og lagde på sin side en minneverdig reklamekampanje som fremdeles står skrevet i motehistoriebøkene. «In Women We Trust» viste nemlig en kvinnelig president i powersuiten, omgitt av menn.

Hillary Clinton brukte dressen aktivt i valgkampen om å bli USAs første kvinnelige president i 2016. Sterke snitt og skarpe farger signert erkeamerikanske Ralph Lauren skulle gjøre henne til Donald Trumps likemann- eller likekvinne. Klærne hennes måtte nemlig signalisere at hun var sterk nok til å ha en av verdens tøffeste jobber.

– Et autoritetssymbol

Agnes Bolsø er kjønnsforsker og professor på Institutt for tverrfaglige studier ved NTNU, og har blant annet skrevet en artikkel i samarbeid med Wencke Mühleisen om nettopp framstillinger av kvinner kledd for makt. Hun forteller til Melk & Honning at helt siden 1980-tallet har dressen vært en måte å signalisere autoritet på, også for kvinner.

Bianca Jagger
Bianca Jagger i 1979. Foto via Harper´s Bazaar

– Dressen har aldri vært borte. Kvinner som vil signalisere autoritet bruker ofte dressen, dressjakken eller en eller annen omarbeiding av dressen. Hvis det har vært en oppsving etter #Metoo, så kan det ha en sammenheng, for dressen signaliserer en lukket kropp, sier hun og legger til;

– Man føler mer autoritet, og dressen er et autoritetssymbol.

Bolsø påpeker at dressen fremdeles er et merkeplagg for menn, men at det ikke lenger er en sykeliggjøring av kvinner som går i dress. Da er det verre for menn som går i kjole. Det er lettere for kvinner å kle seg maskulint.

Hva tenker du om at kvinner i Hollywood nå bruker dress på den røde løperen for å ta tilbake makten?

– Kanskje de tenker likedan som kvinner som bruker hijab? At det kan være en kritikk av objektifiseringen og av avkledningen av kvinner i den vestlige kulturen.

Forbundet med kontroll

Bolsø forteller at dressen tidligere var borgerskapets plagg. Da det moderne borgerskapet vokste frem i samfunnet ble dressen det tilknappede, kontrollerte plagget med puritansk utseende, i opposisjon til det overdådige, fargerike uttrykket som menn fra adelen kunne bruke, gjerne med blonder og høyhælte sko.

Madonna i Express Yourself
Madonna i musikkvideoen «Express Yourself» fra 1989. Foto via Rolling Stones Magazine

– Både økonomien og estetikken var i stor omskifting. Dressen ble forbundet med økonomisk og samfunnsmessig kontroll, og det har hengt med på plagget i over hundre år. Den kulturelle, symbolske konnotasjonen til dressen er fremdeles med oss og kvinner kan ta i bruk dette som symbol, sier hun og legger til;

–Symboler er viktige for menneskene, og dressens estetikk er symbolsk sett koblet til autoritet og kontroll.

«You have to be a high flying bitch sometimes»

Det norske klesmerket Moiré består av Charlotte Fische og Linn Sannes Brevik- Ribeiro. Duoen er kjent for blant annet sterke og nytenkende snitt og spennende materialbruk. De har de siste sesongene designet nettopp powersuits.

– Vi designer alltid for den sterke kvinnen uansett alder. Hun som kler seg for seg selv og ingen andre. Men med dressen er det også gøy å leke med tanken om at du kan gi noen den styrken gjennom selve plagget, forteller de til Melk & Honning og legger til;

Moiré Volume 03
Moiré er kjent for sterke snitt, her fra kolleksjonen «Volume 03». Foto av Therese Fische

– Tanken på at klær kan gi deg baller og styrke er fantastisk inspirerende når man designer. Vi hadde alltid Grace Jones i tankene da vi designet vår første dress i kolleksjonen «Volume 03». Vi lekte med ideen om at man kunne gå inn i et rom eller møte med et snev av Grace Jones sin selvtillit.

Moiré spilte til og med et åpningssitat av den ikoniske skuespilleren og artisten under visningen med deres første dress;

«You have to be a high flying bitch sometimes».

Designerduoen synes det er inspirerende, nesten litt unorsk og forfriskende at flere kvinner begynner å kle seg i dresser istedenfor kjoler.

– Personlig er det ingenting som inspirerer mer enn en kvinne i dress. Det er på mange måter ingenting som er så sterkt, men samtidig så feminint som en kvinne som velger å gå i det for seg selv og ingen andre.

Omfavner powersuiten

Her hjemme sverger blant andre navn som influencer, journalist og gründer Celine Aagaard og Katarina Petrovic til powersuiten.

– Powersuit for meg handler om følelsen man selv får av å bære en dress. Hvordan den påvirker selvfølelsen, humøret og handlemåten. For meg er det få antrekk, kanskje ingen, som får meg til å føle meg så sterk, comfy og sofistikert som det dressen gjør, forteller Katarina Petrovic til Melk & Honning.

Katarina Petrovic
Influencer Katarina Petrovic i power suit. Foto via Instagram

Hun mener at dressen i motsetning til mange andre antrekk kommer uten noen bekymringer.

– Den kan ha utrolig mange uttrykk, den passer til alle anledninger og transformeres på sekundet. Det er rett og slett plagget som har alt og redder i enhver kleskrise. For ikke å glemme at den er superkomfortabel og gir deg rom til å slappe av og fokusere på det som er viktig, enten det er å jobbe eller å ha det gøy på fest, sier Petrovic.

Dressen er en gjenganger også i Celine Aagaard sin garderobe. Hun forteller til Melk & Honning at for henne er powerdressing ofte synonymt med en powersuit, og dermed respekt, makt, autoritet, klasse og stil.

Celine Aagaard i dress
Celine Aagaard går ofte i herredresser. Foto via Instagram

– Powersuiten har vært i motebildet siden 1920-tallet, dengang Coco Chanel ga kvinner mulighet til å puste igjen etter å ha båret stramme korsetter. En ny silhuett vokste frem, i takt med at skuldrene ble stadig bredere med en peak på 1980-tallet og Wall Street, sier hun og fortsetter til;

– For meg har inspirasjonen ligget hos Margiela og Jil Sander. En powersuit på en kvinne er mer mektig og sexy enn en kort, trang kjole. Kvinner som Tilda Swinton og Lady Gaga har tatt denne trenden til et nytt nivå, nå også på den røde løperen. Det føles bra å se artister, skuespillere og motepersonligheter i noe annet enn gallakjoler.

Fascinert av herredressen

I disse dager er Aagaard travel med lanseringen av eget klesmerke, Envelope1976. Da blir det naturlig å skulle inkludere en powersuit i kolleksjonen.

– Jeg har alltid vært fascinert av herredresser, og da spesielt vintage herredresser i god kvalitet med fin skreddersøm. Det er stort sett det jeg jakter etter på loppemarkeder eller i vintagebutikker. I min basegarderobe har jeg herreblazere i creme, sort, beige og brunt, sier hun og legger til;

Celine Aagaard sitt klesmerke Envelope1976
Envelope1976 er Celine Aagaards klesmerke. Foto: Ole Martin Halvorsen

– Derfor var det også helt naturlig for meg at det i kolleksjonen til Envelope1976 skulle være to dresser. En i sort, en i aubergine, og den ene med litt bredere skuldre enn den andre.

Men hva er egentlig grunnen til at hun stadig vender tilbake til dressen som ansees som hennes signatur?

– For meg har det å kle seg i en stor dressjakke vært en naturlig del av stilen min. Det er ikke noe jeg har kledd meg i for å imponere andre eller for å bli tatt seriøst. Jeg synes kvinner i herredresser er flott. En stor, voluminøs herreblazer har alltid vært et av nøkkelplaggene i garderoben min. Helt siden jeg var tenåring på 1980-tallet og gikk i litt for store klær jeg skulle vokse i.

Hovedbilde av Grace Jones via Vogue

Les også: Vogue skryter av nytt norsk klesmerke