I studioet til: MAYOW

Melk & Honning snakker med Hamza Mayow, designeren bak MAYOW, om den nye kolleksjonen som skal vises under Oslo Runway, og hvorfor de går vekk fra streetwear.

Nå er det kort tid til den femte runden av Oslo Runway kickes i gang. Mens datoene flyr forbi på kalenderen og fashionistaene pønsker ut sine perfekte streetstyle-outfits, har vi også startet vorspielet.

Denne uken har vi valgt å sette fokus på et knippe av designerne som skal vise, alle sammen med ulik bakgrunn, erfaring og estetikk. I går kunne du lese om FWSS. I dag har vi vært med i Oslo Runway-nykommeren Hamza Mayow sitt studio. 

Fra visningen i Skur13

– Vi har som mål å lage et så sykt show at du med en gang tenker på showet bare du ser en mann på gata med MAYOW klær, uttalte han til Melk & Honning i forkant av sin svære motevisning i fjor.

Høy sykelighetsgrad eller ikke, 1000 stykker møtte i alle fall opp i Skur13, en regntung Oktober-kveld, for å overvære hans egenregisserte visning av høstkolleksjonen. Klærne som lente seg rundt kroppene til modellene var minimalistisk, enkel street wear. På den tiden avslørte han at han hadde startet merket for å «kunne skape en blanding mellom det som er typisk elegant og det som er typisk street». Det har han gått bort fra nå.

– Nå unngår vi å kalle oss et street-merke i det hele tatt. Jeg vil fremdeles forsøke å skape en balanse, fremme det at man kan gå med en litt stram skjorte sammen med en mer baggy bukse, men alle gjør det samme om dagen. Street har infiltrert high fashion. Vi har gjort noen justeringer på en del plagg for å unngå å falle under denne kategorien.

– Det er ikke lenge til street-bølgen avtar uansett, forteller Mayow til Melk & Honning. 

Les også: Er streetwear bølgen snart over?

Den journalist-utdannede Oslo-fyren har listet opp mote som en av hovedinteressene siden barndommen, men er per dags dato kun selvlært. I løpet av to år i eksistens har merket produsert små kolleksjoner for å ikke ta seg helt vann over hodet, med høstkolleksjonen i fjor som den foreløpig største. Teamet på fem personer, som inkluderer en daglig leder, en økonomiansvarlig, en grafisk designer, i tillegg til Mayows designpartner Tonje Nesset, har kun gått inn med egne midler.

– Det er selvfølgelig skikkelig tøft, og grunnen til at vi ikke har hatt noen store kolleksjoner til salgs. Men vi har gjort det bra med de vi har produsert, og har nå endelig råd til å lage større kolleksjoner. Det er ikke mange investorer som ønsker å investere i klesbransjen, det merker vi jo. Det er en vanskelig bransje, sier designeren som også jobber deltid på Høyer på Eger.

På toppen av helte-hierarkiet i Mayows hode har den japanske avant garde-designeren Yohji Yamamoto alltid sittet. Det hypede landet har også vært inspirasjonskilden til merkets nye kolleksjon.

– Og da er det ikke snakk om brands fra Japan, men stilen til mannen i gata. Han typiske japaneren. Det blir en jævlig kul kolleksjon. I tillegg har vi valgt å gå bort i fra kvinneklær denne sesongen. Det blir noen unisex-plagg, men akkurat nå er fokuset på herre. Fra og med 2018 vil vi fokusere på dame igjen.

Grunnen til at han ønsker å vise under Oslo Runway er at han mener de er flinke til å få både nasjonal og internasjonal presse til å komme på visningene.

– I tillegg er det merker som er med på programmet som har gjort det bra internasjonalt. Vi ser derfor ingen grunn til å ikke være med. Likevel ønsker vi å fortsette å gjøre det litt på vår egen måte, så vi har valgt å ha det på restauranten Ling Ling i stedet for på Sentralen. Det er ekstra fett siden vi har et japansk preg på kolleksjonen. Det blir en helhet over det.

Gjestelista styrer de også selv, noe som peker på en av Mayows hjertesaker.

– Jeg føler at motebransjen er veldig liten og jeg vil at det skal bli mer åpent for alle. Før jeg startet Mayow prøvde jeg å komme meg inn på shows  for å kunne observere og lære, men det gikk knapt og det synes jeg var utrolig kjipt. Derfor har jeg hatt store, åpne shows. Og jeg får stadig meldinger på Insta og så videre med folk som har blitt inspirert og vil ha råd til hvordan de kan starte opp noe eget. Det synes jeg er skikkelig gøy.

Målet for merket på sikt er stort og ambisiøst.

– Jeg vil at vi skal bli et dritstort internasjonalt merke, som kan være en god og stolt representant for Norge. Jeg ser ikke på merker som Holzweiler og Tom Wood som konkurrenter, jeg vil at de skal gjøre det dritbra og finnes overalt i verden. Det er jo bare en kjempefordel for oss som et nyoppstartet merke om det skjer, da baner de vei for oss som også representerer norsk mote, konkluderer han. 

Fra SS’18-kolleksjonen

Les også: Dette er motefolkets forventninger til Oslo Runway