Dette var høydepunktene under moteukene

Bejublede og utskjelte debutkolleksjoner, anklager om plagiat og ekstremt påkostede motevisninger.

Da moteuka i Paris nådde målstreken forrige tirsdag, markerte det slutten på det som gjerne kalles for «motemåneden». Fashionistaer, innkjøpere og influencere har fartet rundt fra nord til sør, helt siden starten av august, for å ta en titt på kolleksjonene for SS19 før alle andre.

Det er selvsagt alltid ekstremt mye inntrykk å ta inn; designere som skuffet eller ei, lokasjoner som fungerte eller ikke, overraskelser, nedturer og skandaler.

Som en endelig oppsummering har vi derfor samlet noen av denne sesongens største høydepunkter – av ulikt slag. 

Les også: Slik dekket den internasjonale motepressen Oslo Runway

Moschino vs. Edda Gimnes

Med Jeremy Scott på tronen er dette italienske merket kjent for å dra ting langt og spille på «more is more», med kolleksjoner som gjerne er tydelig inspirert av populærkulturelle fenomener. Denne gangen reagerte mange på at Scott så ut til å ha kopiert den norske designeren Edda Gimnes sine kolleksjoner, som alle er inspirert av sketsjer og kruseduller. Etter hundrevis av kommentarer, gikk også det internasjonale motenettstedet Fashionista.com ut og poengterte likheten, i tillegg til plagiatvaktbikja @dietprada.

Scott valgte selv å adressere anklagen på sin egen Instagram, før Moschino få dager etterpå gikk ut med en pressemelding, noe blant annet Dazed valgte å skrive om. Der forsvarer de seg med at merket har en lang tradisjon med illustrasjonsmaling, og at inspirasjonen var en helt annen enn Gimnes kreasjoner.

Gimnes har valgt å ikke gå videre med saken, og den vil mest sannsynlig ikke få noen innvirkning på Moschino og Scotts kommende samarbeid med klesgigant H&M.

Moschino til venstre, Edda Gimnes til høyre

Riccardo Tisci «kjører safe» med sin debutvisning for Burberry

Etter nesten 20 år som sjefdesigner for Burberry valgte Christopher Bailey å si opp sin stilling i fjor høst. I mars ble det kjent at Riccardo Tisci, som på sin side vinket adjø til tilsvarende posisjon hos Givenchy året før, skulle ta over etter Bailey. Reaksjonene på dette var noe delte.

Under moteuka i London i september viste han endelig frem sin debutkolleksjon for det erkebritiske merket. Førsteinntrykket vitnet om at han forsøkte å tekkes alle som kunne tenkes å være en fan av merket; de eldre kundene som lar seg forføre av klassiske linjer, subtile farger og de velkjente Burberry-rutene, de velstående, middelaldrende kundene som trenger oppdressede looks å gå med i fasjonable settinger, tøffe unge kvinner og menn med beina godt plantet i en punka estetikk, og millennials som forbinder Burberry med samarbeid som dét med Gosha Rubchinskiy i 2017. 

Den anerkjente moteredaktøren og -kritikeren for New York Times, Vanessa Friedman, skriver i sin anmeldelse at Tisci «safer» med sin aller første kolleksjon. Hun savnet looks som virkelig ga henne hakeslepp, sier hun.

Det er også verdt å merke seg at det var et fullstendig fravær av influencere og kjendiser på de første radene under visningen, slik man så ofte ser andre steder. I stedet hadde Tisci utelukkende valgt å invitere innkjøpere, presse, motepersonligheter og venner.

Chanel «Beach»

Under Karl Lagerfeld sin ledelse er det erkefranske merket kjent for sine storslagne og påkostede visninger. Han har tidligere omgjort Grand Palais i Paris både til å likne et stort, amerikansk supermarked, et oppskytningssted for et romskip og en tropisk regnskog med fossefall.

Denne gangen valgte motekongen å la den nye kolleksjonen og alle modellene få ta seg en tur på stranda. Han hadde nemlig gitt set-designerne oppgaven med å lage en falsk strand, med ekte sand, vann og det hele, inne i det parisiske bygget. Nå ligger presset på mannen kjent for sin hvite hestehale og sorte dress; Det skal mye til å toppe det der.

Celine-skandalen 

En del reagerte med høylytt skepsis da det ble kjent at Hedi Slimane ville ta over etter Phoebe Philo hos Celine. Sistnevnte var kjent for å skape klær som speilet moderne, sterke, selvstendige kvinners liv, med vakre, nedtonede fargepaletter. Slimane på sin side har en estetikk som i mye større grad spiller på «sex, drugs og rock’n’roll». Hans evige inspirasjonskilde er Paris natteliv, og skatemiljøet på California-kysten. Både som herredesigner for Dior på midten av 2000-tallet, og som kreativ leder for Saint Laurent, hadde den franske designeren ekstremt stor suksess – noe LVMH garantert ønsket å gjenta da de hyret han inn for å ta over etter Philo hos Celine.

Tilbakemeldingene han mottok etter debutvisningen under moteuka i Paris for nesten to uker siden var ekstremt kjølige. Det kokte over av tweets og memes på sosiale medier av folk som rev seg i håret av det Slimane hadde presentert på catwalken; Kolleksjonen vitnet om at han har en stikk motsatt filosofi og estetikk i forhold til Philo. I stedet for det feministiske, elegante og nedtonede var catwalken full av plagg som var ultrakorte, åletrange, og så nøyaktig ut som mye av det han designet under sin tid for Dior og Saint Laurent.

Selv valgte Slimane å svare på kritikken ved blant annet å si at at han mente det var «homofobi som lå bak det hele».

Slimane har forøvrig plukket seg ut den norske 19-åringen Martin Jørgensen til å være husmodell og et av ansiktene utad for det franske motehusets første kampanjer under hans ledelse. Han gikk også på catwalken under den overnevnte debutvisningen.

Saint Laurent sin location

Anthony Vaccarello tok over sjefdesignerrollen hos Saint Laurent etter Hedi Slimane. Han hadde selvsagt store sko å fylle; Slimane hadde klart å øke salgstallene til det franske motehuset med over 30% i løpet av årene han jobbet for dem. Vaccarello sin debutvisning ble kalt en «lovende start» av Business of Fashion. Siden den gang har hans kolleksjoner fått jevnt gode kritikker for å ha et ben tydelig plassert i merkets fundament og historie og et i nåtiden.

Belgisk-italienske Vaccarello, som tidligere var designer for Versus Versace, har blant annet hentet inn en av merkets, og den franske motens, typiske elementer; bruken av svart. Og det var nettopp dette han også fremhevet da han iscenesatte visningen av SS19-kolleksjonen i en ekstremt parisisk setting; Med en catwalk som strakte seg ut mot et høyreist Eiffeltårn i bakgrunnen, der modellene gikk på høye hæler over et mørklagt vannspeil.

Radene på den ene siden av catwalken var fylt til randen med motefolk. På den andre siden var det gjort plass til at hundrevis av nysgjerrige parisere også kunne få bevitne det hele – helt gratis. Ganske episk. Og helt i tråd med trenden om demokratisering av moten.

Bilder: Vogue Runway

Les også: Saint Laurent må betalte dyrt etter Slimane-exit