Høydepunktene fra haute couture-uken i Paris

Fra Chanel til Vetements, Dior og Maison Margiela.

Haute couture-uken i Paris ble avsluttet fredag, og setter med det punktum for sesongens fashion weeks. Mens New York så vidt greier å holde hodet over vannet, bygges London sterkere fra gang til gang. Milano holder koken, mens Paris stadig virker å være den viktigste av de internasjonale moteukene. Så har du resort-visningene da, for ikke å glemme herremoteukene som denne gang også slet med tynt program til tross for enkelte høydepunkter.

Det manglet det ikke på under haute couture-uken i Paris som bød på et smekkfullt program med både noen av verdens tyngste navn innen made-to-order, men også både nykommere og debutanter. Skal vi tro de internasjonale motemagasinene som Vogue og WWD er nemlig couture-uken fortsatt relevant (faktisk kanskje mer enn noensinne; millennials har nemlig fått øynene opp for courtier-kunsten, og spås å sammen med gen z skulle utgjøre hele 45 prosent av det globale luksusmarkedet innen 2025).

Her er noen av høydepunktene fra sesongens haute couture-uke:

Norske Kaya på catwalken for Miu Miu

Kaya Wilkins på catwalken for Miu Miu
Kaya Wilkins på catwalken for Miu Miu

Kaya Wilkins, også kjent under artistnavnet Okay Kaya, var blant modellene på catwalken under Miu Miu-visningen tidligere denne uka (riktignok resort og ikke haute couture selv om visningen stod på programmet for sistnevnte).

Og hun var i godt selskap.

I siste liten bestemte nemlig Miuccia Prada seg for å spørre kjendisene (som egentlig skulle sitte på første rad) om de ville være modeller. Det sa de alle «ja» til, og med det gikk både Sadie Sink, Chloë Sevigny, Kate Bosworth, Gwendoline Christie og Uma Thurman på catwalken sammen med navn som Naomi Campbell, Adwoa Aboah, Alexa Chung, Suki Waterhouse, Kaia Gerber og Georgia May Jagger – og norske Kaya.

Valentino vant Insta

En annen Kaia som gjorde inntrykk under haute couture-uken var it-girl Kaia Gerber. Hun lukket Valentino-showet i en gigantisk rosa fjærkjole med tilhørende stort hår signert Guido Palau. Det gikk ikke Instagram hus forbi, og ble det kanskje aller mest delte og likte bildet fra hele couture-uken.

Claire Waight Kellers dypdykk i arkivet

For Givenchys haute couture-visning denne gang hadde sjefsdesigner Clare Waight Keller, som også stod bak Meghan Markles brudekjole da hun giftet seg med prins Harry tidligere i år, tatt en dypdykk i arkivet som en homage til grunnlegger Hubert de Givenchys bortgang tidligere i år. Visningen er hennes andre for det erfranske luksusmotehuset.

Chanels hyllest til Paris

Det er ikke uten grunn at det gjerne er knyttet skyhøye forvetninger til Chanel og kreativ leder Karl Lagerfelds visninger – kanskje spesielt haute couture-visningene. Tradisjon tro var det Grand Palais som var utgangspunktet, for anledningen omgjort til et parisisk bybilde med bokboder med gamle motemagasiner som en hyllest til grunnlegger Coco Chanel. Se bildene fra visningen her.

«Designer of Dreams»

Christian Dior ble kalt nettopp det, og det er også utgangspunktet for den kommende utstillingen på V&A i London. Den har fått navnet «Christian Dior Designer of Dreams» og åpner neste år. Om den blir en like stor suksess som Dior-utstillingen i Paris gjenstår å se, men at Dior med sjefsdesigner Maria Grazia Chiuri i spissen også skaper drømmer er det liten om tvil. Motenettstedet Business of Fashion kaller haute couture-kolleksjonen hennes sterkeste for Dior til nå med utgangspunkt i det som virker å være en svært tett dialog med både atelieret og arkivet.

Geni og galskap

Det er ingen tvil om at skandale-designer John Galliano også er en av de aller mest interessante – og hyllede. Denne gangen er intet unntak. Med nikk til både 1920- og 1950-tallet, men med fremtiden i fokus skapte han det Business of Fashion refererer til som «en galaktisk neo-barokk-visjon» og «en homage til nomaden og hyllet skjønnhet på den rareste av måter, men samtidig svært så poetisk». Les Gallianos tanker om fallet fra tronen – og veien tilbake her.

Joker: Vetements er tilbake

Det kan virke som om Demna Gvasalia har vanskelig for å bestemme seg. Først viste han Vetements under herremoteuken før han flyttet det til couture, forlot men’s fashion week-programmet i sin helhet (etter å ha proklamert at merket skulle droppe runway til fordel for andre måter å presentere kolleksjonene på), ble med igjen og flyttet tilbake til couture. Med andre ord ikke en debutant på haute couture-programmet, men likevel en slags nykommer. Denne gangen som et oppgjør med hans egen personlige historie; familien, krigen og hans seksuelle legning – eller som Tim Blanks sa det; «en visning som var som en eneste stor terapitime».