celine hedi slimane

Celine-kritikken: – Hvorfor er det et problem at menn designer for kvinner?

 Slimane mener kritikken skyldes homofobi.

Det er knappe to uker siden Hedi Slimane, som har tatt over sjefsstolen hos Celine etter Phoebe Philo, viste sin debutkolleksjon for det franske luksusmotehuset under Paris Fashion Week. Allerede da nyheten om Slimanes nye jobb ble kjent var reaksjonene mange. De har heller ikke latt vente på seg verken i forkant eller i etterkant av den nevnte debutvisningen. På sosiale medier var reaksjonene på debutkolleksjonen mange, men også motepressen har latt Slimane få gjennomgå.

hedi slimane for celine
Celine SS19. Foto via WWD

Nettmagasinet Manrepeller skriver at Slimane har oversett hva kvinner ønsker seg, mens Vanessa Friedman hos The New York Times skriver «Mamma Mia: Here we go again». Friedman mener Slimane ignorerer hva kvinner egentlig vil ha, og heller leverer smale dresser, «baby doll poufs» og annet vi har sett tidligere.

Anmeldelsen signert Friedman hos The New York Times, engasjerte mange, blant annet den norske redaktøren for Green House og tidligere motejournalist Anja Stang. Hun delte saken på sin egen Facebook-profil hvor hun blant annet setter spørsmålstegn ved om visningen ikke bare var et gigantisk steg tilbake for kvinnelig befrielse i motebransjen. Et begrep som imidlertid fikk flere til å reagere var «Gay Gaze» som Stang endret i ettertid.

– Jeg brukte begrepet som en kontrast til både «female gaze» og «male gaze». Sistnevnte representerer jo en mannssjåvinisme jeg ikke kan kritisere Slimane for. Siden Jostein og en annen venn reagerte, la jeg meg flat og endret formuleringen. Mange mannlige klesdesignere skaper fantastiske kreasjoner for kvinner, men akkurat tilfellet Celine er såpass spesielt at jeg tror de ville tjent på å beholde en kvinnelig sjefsdesigner, forteller Stang.

Hun er ikke den eneste. Når Slimane nå selv tar til orde for sin forsvarstale er det nettopp ved å sette spørsmålstegn ved bruken av slike begreper. Han drar det så langt som å spekulere i om det ikke dreier seg om en slags homofobi, skriver Fashionista.

– Mange har et forenklet syn på «klesdesign anno 2018»

– Jeg kommenterte og delte Vanessa Friedmans anmeldelse av visningen i NY Times, der hun treffende nok beskriver at Slimane «rejects the female gaze». For meg handler dette på et vis like mye om en slags fashion-feminisme enn kun nok en rebranding av et motehus. Derfor ble jeg såpass engasjert, forteller Stang til Melk & Honning.

Hun forteller at innlegget hennes fikk mange reaksjoner fra venner både i Norge og i utlandet, og understreker at selv de som er tilhengere av Slimane var enige i at plasseringen av byttet ikke er ideelt.

En som reagerte på innlegget til Anja Stang, er daglig leder ved byrået 8392, Jostein Wålengen.

– Jeg er generelt litt lei av å lese ensporede Facebook-poster om akkurat den kolleksjonen, men at Anja Stang brukte «gay» som adjektiv på en utdatert og konspiratorisk måte gjorde at jeg reagerte, forteller Wålengen til Melk & Honning.

Jostein Wålengen

Wålengen forteller videre at det har vært spennende å lese så mange negative tilbakemeldinger om kolleksjonen, i en presse som han mener stort sett er nøytral eller positiv.

– Jeg opplever at mange har et forenklet syn på «klesdesign anno 2018». Hedi Slimanes kompetanse er ikke først og fremst innen klesdesign, men evnen til å skape et gjennomgående uttrykk på tvers av interiør, klesdesign, bildemateriell, markedsføring og så videre, forteller han og fortsetter:

– Som flere anmeldere har vært inne på: Å erstatte Phoebe Philo med en relativt ukjent designer som i praksis skulle imitert hennes uttrykk ville neppe fungert. Å introdusere en ung, hypet designer ville også vært veldig risikabelt. Det kan fort ende opp med å skade både designeren og merkevaren, som for eksempel Public School hos DKNY i 2016.

Han understreker at det med dette ikke er veldig mange alternativer igjen og at LVMH som har Celine under paraplyen sin, ønsket å bygge opp Celine til å konkurrere med det Kering-eide Gucci og Balenciaga med et bredere produktsortiment.

– Da fremstår Hedi Slimane som er naturlig valg. 

Aksjeverdien synker

– Jeg er sikker på at LVMH forutså mye av den negative pressen, spesielt rundt resirkulering av gamle idéer, men jeg tror de undervurderte hvor dedikert Phoebe Philos fanskare har vært. Det var også betydelig enklere å re-introdusere Balenciaga med Demna Gvasalia, Gucci med Alessandro Michele og Saint Laurent med Hedi Slimane. Alle tre motehusene bar preg av tidligere storhet, men manglende relevans. Det har ikke vært et problem hos Celine, sier Wålengen som understreker at aksjeverdien til LVMH har falt ca 7,5 prosent siden kolleksjonen ble presentert.

– Dette kan jo ha flere årsaker, men man kan nok spørre seg om hvorvidt dette var et vellykket stunt – også rent forretningsmessig.

Wålengen avslutter med å nevne at det er flere designere som hadde vært et sunnere alternativ for å ta over etter Philo. Her trekker han frem Dries Van Noten, som etter å ha solgt deler av merket sitt tidligere i år kunne testet noe nytt.

– Thom Browne hadde også vært veldig spennende. Det samme med Chitose Abe fra Sacai.

– Fornærmelse mot den trofaste Céline-kvinnen

Anja Stang forteller til Melk & Honning at hun ble skuffet allerede da hun først hørte nyheten om at det

Anja Stang
Anja Stang. Foto: Julie Pike

var Slimane som ville overta stafettpinnen etter Philo. Hun understreker imidlertid at hun mener Slimane er en fantastisk herreklesdesigner, men at han er så langt det er mulig å komme fra Philo.

– Phoebe Philo forstår virkelig kvinners ønsker, lyster og behov. Jobben hun har gjort med Céline er helt enestående og helt siden Chloé-tiden har hun vist at hun vet hva kvinner trenger og ønsker seg.

Kolleksjonen vi fikk se fra Slimane hos Celine er hun ikke like imponert over.

– Den var omtrent som forventet, om muligens enda mer stilisert og fjern fra den opprinnelige Céline-personaen enn jeg trodde var mulig, sier Stang, og fortsetter:

– Et åpenlyst frieri til unge, pengesterke jenter og gutter, men en regelrett fornærmelse mot den trofaste Céline-kvinnen som følte seg så sett av Philos kvinnelige blikk. 

– En stor mulighet til å bevise at han er det geniet mange sier han er

Også den norske motepersonligheten og grunnlegger av motenettstedet The Cool Girl, Hege Aurelie Badendyck, er skuffet over Slimanes Celine-debut.

hege aurelie badendyck
Hege Aurelie Badendyck.

– At Slimane skulle levere en kolleksjon i tro Slimane-ånd var det ingen tvil om i forkant av visningen, men jeg hadde forventet at han skulle levere noe som føltes litt innovativt. Dette ble nærmest en kopi av hva han gjorde for Saint Laurent, og en skikkelig skuffelse, mener Aurelie Badendyck

– Kolleksjonen manglet det nyskapende, og han brukte heller ikke Celines arkiver og historie på den måten han kunne og burde gjort. Det er jo tradisjon at designere gjør et dypdykk og i alle fall trekker frem noen klassikere som de oppdaterer og gjør til sine egne.

Med debuten hos Celine mener Aurelie Badendyck at Slimane hadde en stor mulighet til å bevise at han er det geniet mange sier han er, og han hadde sjansen til å motbevise all kritikken fra Celine-fans.

– Skinnjakkene, de åltrange buksene, de ultrakorte kjolene – alt vi har sett fra Hedi Slimane før var å se nå også, bare med en annen merkelapp i nakken. Selv castingen var slik vi har sett designeren levere tidligere: Skamtynne modeller og så og si kritthvitt på catwalken.

Svarer på kritikken

Slimane selv har, ikke overraskende, valgt å svare på krititikken slik han tradisjonelt har gjort – ofte via sosiale medier.

Få dager etter Celine-debuten gjorde han et intervju med en fransk tv-kanal. Om intervjuet skriver motenettstedet Fashionista at Slimane mener det må ligge homofobi bak kritikken og setter spørsmålstegn ved hvorfor det er et problem at en mann designer for kvinner.

Slimane mener selv at han blir feiltolket og ser på kritikken som «irriterende». Han understreker at også sosiale medier har mye av skylden for at det blir spredt så mye hat.

– Det er ingen grenser lenger. Hat blir forsterket og det tar over.

– Ånden i showet mitt var lett og glad, men det blir satt spørsmålstegn ved dette i motebransjen i dag.

Hovedbilde via WWD

Les også: Trenger vi egne sminkeprodukter til menn?